Мы разобрали Lada Vesta: из чего и как она сделана

Пока пресса «гремела» по поводу отставки Бу Андерссона, пытаясь проанализировать, сделал он больше хорошего или плохого, наши техники пропадали в сервисе. Для подробного анализа было приобретено главное творение АвтоВАЗа последних лет — флагман и звезда компании Lada Vesta. Уж очень интересно было посмотреть, что скрывается внутри нашей главной угрозы иномаркам. Итак, разбираем.

Для «опытов» был куплен автомобиль, с нашей точки зрения, в самой оптимальной версии Comfort, с 1,6-литровым вазовским двигателем (с другими Vesta пока не продают) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Выбор в пользу последней мы сделали после нашего сравнительного тест-драйва Vesta с «роботом» АМТ, который, увы, пока сильно не дотягивает до комфорта классического «автомата», хотя и выигрывает у него по цене.

Кстати, о цене. Стоимость приобретенного автомобиля (с минимальным набором всех необходимых сегодня опций) составила 550 000 рублей с учётом скидки. Это где-то 55 000–90 000 рублей дешевле всех сопоставимых иностранных соперников с приблизительно схожим списком оснащения.

Двигатель: бренд ВАЗ, производство Россия

Под капотом Lada Vesta установлен 1,6-литровый 16-клапанный атмосферный 4-цилиндровый мотор. Мощность — 106 л. с. при 5800 об/мин, крутящий момент — 148 Н·м при 4200 об/мин. Соответствие нормам «Евро-5». Двигатель получил маркировку 21129, хотя на самом блоке отчетливо видно обозначение 21126. Удивляться не нужно, поскольку все модификации мотора (126/127/129), ведущего историю еще от Priora, имеют единый блок.

Из особенностей: оригинальная система подвески и креплений навесного оборудования; изменена система впуска и выпуска; адаптация под установку коробки передач Renault, а также еще около 20 нововведений, включая облегченную шатунно-поршневую группу тольяттинского производства компании Federal Mogul.

Тест-драйв Vesta показал, что двигатель обладает очень хорошей отдачей и эластичностью, однако немного шумноват на высоких оборотах.

В подкапотное пространство Vesta мотор становится впритык. Доступ ко всему навесному оборудованию крайне ограничен. Весь двигатель буквально окутан проводами — в процессе разборки пришлось отсоединить около 40 разъемов и не без труда отковырять целый мешок фиксаторов.

Масляный фильтр («Автоагрегат», Россия) зажат между подрамником и выпускным коллектором, причем от последнего он не защищен никаким тепловым экраном, что вызывает некоторые опасения. Приводной ремень и ролик его натяжения практически упираются во внутреннюю часть кузова, собственно как и механизм ГРМ, так что их замена возможна только с полным разбором передней правой стороны автомобиля с демонтажом правого доп.лонжерона и вывешиванием мотора.

Официалы подтвердили нам и другую информацию, о которой мы подозревали, но не стали проверять сами. Из-за особенностей крепления снятие поддона (картера) двигателя возможно только со снятием коробки передач.

Коробка передач: бренд Renault, производство Россия

На Lada Vesta устанавливается французская 5-ступенчатая «механика» JH3-510. Картер трансмиссии отливается на собственной вазовской металлургии. Собственно, и вся сборка осуществляется в Тольятти.

Выбор в пользу зарубежной коробки был сделан по причине того, что в родной вазовской инженеры так и не смогли победить посторонние шумы, в частности гул шестерен. Известно, что французская коробка передач обходится АвтоВАЗу на 20 % дороже отечественной.

Напомним, что на базе отечественной коробки передач создан «робот» АМТ, в котором до сих пор актуальна проблема шумов (в частности, приглушенного воя на второй передаче). К эксплуатационным характеристикам механической трансмиссии у нас претензий нет.

Радиаторы (системы охлаждения, отопления, кондиционирования): бренд Valeo, производство Россия

Все три радиатора Vesta французского бренда Valeo (известного производителя компонентов) отличаются хорошим качеством исполнения, ничем не уступающим мировым аналогам. При демонтаже трудно было заподозрить, что радиаторы собираются в Тольятти на собственной производственной площадке Valeo.

Кстати, компетентность сотрудников горячей линии российского представительства Valeo (куда нас переключили для ответов на вопросы) оказалась под сомнением. Что собирается на площадке Valeo в Нижнем Новгороде, точно назвать не смогли, а на вопрос о производстве в Тольятти нам ответили, что нет уверенности в том, что оно вообще работает, хотя пресс-служба АвтоВАЗа твердо подтвердила обратное.

Генератор: бренд Valeo, производство Турция

Генератор той же французской марки Valeo, но уже турецкого производства сначала нас смутил – вместо привычного оранжевого трансформаторного лака обмотка покрыта неоднородной по цвету защитой. Впрочем, как говорится, «на скорость влиять» не должно. А вот то, что выводы с обмотки оказались не пропаяны, а просто обжаты, мы считаем недостатком. Недолговечно.

Кроме того, демонтаж компонента (замена) крайне затруднен в силу его расположения. Генератор зажат компрессором кондиционера снизу и его трубками — с торца и сверху, а со стороны привода ремня, так же как и ролик натяжения, — стенкой моторного отсека. В итоге при замене генератора придётся снимать компрессор кондиционера (при его наличии, конечно).

Еще три обнаруженных компонента Valeo: стартер (Польша), выжимной подшипник и блок управления микроклиматом (Чехия). Французская компания — один из главных мировых производителей и поставщиков компонентов для автозаводов, включая, конечно, земляков из Renault, от которых перекочевал и на АвтоВАЗ.

Блок предохранителей и его корпус: бренд Renault, производство Румыния

Блок предохранителей целиком достался от модели Logan, о чем говорят и логотипы Renault на корпусе, и румынский производитель Capirom. Правда, в АвтоВАЗе сообщили, что в ближайшее время в компании поменяют поставщика на локального — из Самарской области.

К самому блоку у нас вопросов не возникло, но в процессе скрупулезного изучения со стороны электриков выяснился очень любопытный момент. Внимание привлекли два предохранителя, которые не были указаны ни на схеме, ни в инструкции. Изучение электроцепи выявило, что при резком скачке напряжения (например, при «прикуривании» Vesta с заведенным мотором) указанные предохранители могут выгореть, вследствие чего прекратится зарядка аккумулятора. А что самое коварное, водитель разряжённой машины об этом не узнает — никаких электрических «путей» к приборной панели (контрольным лампам) обнаружить не удалось. Выявится ли причина при подключении штатной диагностической системы при отсутствии выскочившей ошибки — тоже вопрос.

Элементы управления также оказались импортными — рулевая рейка известного немецкого бренда ZF, но производства Малайзии. А ШРУСы предоставлены британской фирмой GKN и сделаны в Польше.

Сцепление в сборе: бренд LuK, производство Россия

Диск и корзина сцепления на Vesta от известного немецкого бренда LuK, входящего в глобальную структуру концерна Schaeffler. Фирма имеет производство в России в городе Ульяновске, откуда и поступает ее продукция на отечественные предприятия, включая не только АвтоВАЗ, но и УАЗ. К этому компоненту у нас претензий не возникло.

Тормоза: бренд TRW, производство Чехия, Польша, Италия, Франция, Турция

Для того чтобы Lada Vesta как следует останавливалась, пришлось потрудиться производителям чуть не из половины Европы. В общей сложности мы насчитали пять стран-производителей тормозной системы, включая французские подшипники SNR, запрессованные в задние тормозные барабаны (объединенные со ступицей) немецкого бренда ATE, но итальянского производства. Когда потребуется замена подшипника, извлечь его отдельно будет крайне затруднительно – скорее всего, придётся менять всё в сборе. Хотя имя премиального по меркам мира автокомпонентов бренда SNR внушает надежду на долговечность.

Итак, главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель прибыли из Польши, передние суппорты и колодки — из Чехии. Часть тормозных шлангов оказалась турецкого производства фирмы Teklas. Из особенностей — бачок тормозной системы один на двоих с приводом сцепления.

Единственный вопрос к тормозам возник при рассмотрении передних колодок, на которых остался рабочий след цилиндра — четверть прижимной поверхности выходит за пределы колодки. Влияет ли это как-то на эффективность торможения, сказать затруднительно. При езде претензий к тормозной системе у нас не возникло.

С элементами подвески при ремонте тоже придётся повозиться. По «иномарочным» лекалам шаровая (производства магнитогорского завода БелМаг) идёт в сборе с рычагом. Причем замена компонента потребует массу дополнительных действий по освобождению пространства вокруг. Кстати, по словам сервисменов, люфт шаровых опор и стук стоек стабилизатора – наиболее частое обращение первых владельцев Весты.

Амортизаторы — одни из немногих компонентов Vesta, на которых мы не увидели «аглицкой мовы». Произведены стойки на Скопинском автоагрегатном заводе в Рязанской области. Кстати, по балансу характеристик подвески мы признаём Vesta одной из лучших в классе.

Единственную надпись Made in China мы увидели на моторчике привода дворников фирмы Bosch, причем с логотипами другого автопроизводителя — китайской компании Chery

Различные пластмассовые детали

Тут уже разнобой фирм и стран-производителей такой, что выделять кого-то отдельно не имеет смысла, так что просто перечислим их.

Воздушный фильтр и его корпус оказались известного немецкого бренда Mann+Hummel, причем оригинального производства. Модуль электробензонасоса в сборе (с насосом фирмы Arsan) — российский. Шланг расширительного бачка радиатора фирмы Teklas, но уже производства не Турции, а Болгарии. Бачок омывателя с логотипами Renault, насос омывателя Continental, сделанный в Чехии.

За исключением вышеупомянутого чешского блока управления микроклиматом, пластиковые детали интерьера оказались российскими, в частности ижевскими. Причем качество крепления (отсюда и страны производства) отдельных мелких деталей можно было определять на ощупь — они либо люфтили, либо при малейшем прикосновении вываливались.

Не обошлось и без русского подхода: не «севшая» точно пластиковая рамка рычага коробки передач (итало-российской фирмы AE2) с внутренней стороны подточена (судя по всему, напильником) по краю. Боковая заглушка передней панели (со стороны передней правой двери) отскочила, как пружина, при первой же попытке ее отщелкнуть (под каким же напряжением она была установлена?).

Учитывая еще некоторые огрехи сборки салона в виде неприкрытых саморезов и зазоров, стоит сказать, что салон Lada Vesta собран в целом лучше, чем можно ожидать от большинства современных Жигулей, но чувствуется, что со временем часть его по традиции «оживет». Кстати, сборка интерьера почти полностью импортной Lada XRAY на первый взгляд нам понравилась больше.

Некоторое время назад полный состав поставщиков комплектующих опубликовало агентство «Автостат» — тут еще с десяток не упомянутых нами зарубежных брендов. Некоторые из них, кстати, не совпали с реальными, — в частности, шины на нашей Vesta были фирмы Pirelli, а не Continental.

Как сделан кузов

Признаемся: симпатичный, на наш взгляд, автомобиль Lada Vesta по «кузовне» собран очень хорошо. Замеренные зазоры везде на уровне от силы пары-тройки миллиметров. Ну а мягкость и тишина, с которыми закрываются двери, и вовсе достойны аплодисментов. И все бы было совсем замечательно, если бы мы не начали изучать автомобиль снизу.

В целом, конечно, никакого «криминала» нет. Первое, что бросилось в глаза, — неаккуратность антикоррозийной обработки из разряда «тут мажем, а тут и так сойдет». Видно, что некоторые участки были обработаны поверх защитной пленки, которую потом сорвали вместе с защитой. Причем на одном и том же месте это сделано совершенно с разным качеством (аккуратно и тяп-ляп).

Под капотом обнаружился казус — на заводе к одному из лонжеронов на скотч был прикреплен кусок бумаги, судя по всему, с примером цвета под названием «платина», в который нужно было покрасить машину изнутри. Собственно, с этим куском бумаги и покрасили, забыв его оторвать, — под ним, естественно, осталась полоса без прокраса.

Крепления задней балки, судя по всему, не родные. Одно из «ушек» для болтов осталось выпирать в колесную арку.

Еще один момент — точность внутренних сгибов и соединений отдельных частей кузова. Между некоторыми из них немалые технологические дыры, в которые, само собой, будет забиваться грязь, соль и дорожная химия. Учитывая, что на часть этих соединений не попал антикор, с большой вероятностью они станут очагами коррозии, особенно в арках колес.

Для чистоты эксперимента мы заглянули под днище первому попавшемуся конкуренту Vesta — лифтбэку Skoda Rapid (в базе от 539 000 рублей). У того снизу бронебойный щит, закутанный в обработку без единой трещинки и пятнышка, да еще и с двумя пластиковыми листами защиты поверх.

Каков итог

Выводы неоднозначны. Главный из них — по качеству и уровню сборки Lada Vesta среди продукции нашего автопрома, наверное, самый лучший автомобиль, по крайней мере, в современной истории. Однако большое количество досадных и мелких «косяков» пока не позволяет нашему седану догнать западных конкурентов, причем при сопоставимой цене.

Второй вывод заключается в том, что назвать Vesta отечественной, разложив ее на запчасти, у нас язык поворачивается с трудом. Особенно если вспомнить, что даже те брендированные компоненты, которые производятся в России, делаются на импортных станках, с применением импортного сырья.

Ну и третий вывод: о каком-либо обслуживании Vesta вне профессионального сервиса можно забыть. На даче самому можно поменять разве что тормозные колодки да подкачать колеса. Видимо, еще и поэтому продажи машины в регионах оказались хуже ожиданий. В общем, будем следить теперь за нашей подопечной и обязательно сообщать вам обо всех радостях и невзгодах.

Замена порогов lada vesta (ваз веста)

Установка

Самостоятельная установка несложна. Особенностью труб является то, что их кронштейны ставятся в штатные места, поэтому отпадает необходимость сверлить отверстия в днище или порогах.

Сначала болтами прикручиваются металлические кронштейны, после чего на них, также болтами, фиксируются сами трубы. Никаких особых навыков и умений не требуется. Для большего удобства рекомендуется или загнать Весту на эстакаду, или поддомкратить ее.

Как видно, защита порогов из нержавейки для Лада Веста не только привлекательно смотрится, но и выполняет другие функции, а еще легко устанавливается. Единственное препятствие для многих — это высокая цена аксессуара.

Лада Веста (LADA Vesta)

История
·
Новости
·
Отзывы
·
Тест-драйвы
·
Статьи
·
Интервью
·
Фото
·
Видео
·

Лада Веста — новая модель АВТОВАЗа, собранная на платформе «B/C». LADA Vesta — самый большой представитель в своем классе. Старт продаж — 25 ноября 2015 года.

LADA Vesta — это информационный сайт. Мы специализируемся на срочных новостях, проверенных материалах, эксклюзивных обзорах. Фото Веста из официальных источников и папараци. Цена Весты — от 500 000 руб. Видео Веста с презентации автомобиля и многое другое.

Новый сайт о LADA Xcode!

2014-2016 LADA Vesta Club | Лада Веста Клуб. Powered by

Добро пожаловать в Веста Шоп — у нас собрано множество запчастей и аксессуаров для автомобиля Лада Веста , в нашем ассортименте вы найдете элементы тюнинга, различное полезное дополнительное оборудование и расходные материалы.

низкие цены,
скидки по клубным картам форумов партнёров
комплексная закупка
бесплатная доставка до транспортной компании

У нас вы найдете все для этих автомобилей: Lada Vesta седан, Lada Vesta SW, Lada Vesta SW Cross, Lada XRay

Мы занимаемся разработкой и оптовой продажей аксессуаров для автомобиля Лада Веста и Х Рей, поэтому ряд товаров продается только в нашем магазине или в магазинах наших партнеров!

Источники

http://club-vesta.ru/oborudovanie/zashhita-porogov-lada-vesta-iz-nerzhaveyushhih-trub
http://www.ladavesta.net/main/510-kak-samomu-dorabotat-lada-vesta.html
http://lada-vesta-shop.ru/

Какие пороги лучше и стоит ли их устанавливать?

Устанавливать ли дополнительные пороги или накладки на автомобиль Лада Веста каждый водитель решает для себя сам. Однозначно можно сказать, что они действительно защищают эту часть кузова от повреждений, но поверхность под накладками лучше обработать антикоррозийным составом, чтоб скапливающаяся под ними влага не повреждала покрытие.

Оптимальным вариантом тюнинга станет металлическая подножка, которая выглядит стильно, обеспечивает наилучшую защиту и комфорт. Стоит такой порог гораздо дороже, чем обычные накладки. Поэтому большинство водителей выбирают все-таки хромированные детали, которые очень просто прикрепить на двухсторонний скотч, и которые также дают неплохую защиту.

Плюсы и минусы

Владельцы российской модели, которые поставили себе такой аксессуар, отмечают, что у него есть свои сильные стороны:

Прочность.
Эффектный внешний вид — блеск труб придает авто своеобразный шарм.
Девайс никак не снижает клиренс Vesta.
Не сказывается на гарантии.
Выбор — есть возможность купить трубы либо из полированной нержавеющей стали, либо из окрашенного металла.
Крепится в штатные места.

Тем не менее, есть и недостатки:

Цена.
Внешность — далеко не всем нравится такой аксессуар. Некоторые полагают, что на седане он смотрится совершенно неуместно.
Чистота — трубы из нержавейки на порогах Весты постоянно приходится мыть и протирать, так как на сверкающей поверхности вся грязь видна сразу же.

Монтаж подвесных порогов-подножек

Установка порогов на Ладу Весту в виде подножек гораздо более трудоемкий процесс, чем наклеивание накладок. Для этого вам понадобится произвести следующие манипуляции:

Вытащить пластиковые заглушки на днище в местах крепления передних кронштейнов;
В отверстиях в передней части вставить закладные шпильки;
Демонтировать штатное крепление пластикового порога;
К установленным шпилькам прикрутить передний кронштейн;
Снять заглушки задних кронштейнов;
Установить закладные гайки М10 и М8 в отверстия;
Закрепить задний кронштейн на установленные гайки;
Установить подножку на кронштейны и зафиксировать ее в нужном положении.

Все крепежные детали для монтажа поставляются в комплекте. Из инструмента вам понадобиться только ключ или головка М8 и М10.

Пороги-подножки на Лада Веста СВ Кросс

Какой же внедорожник или кроссовер без полноценной подножки? Подножка — это обязательный аксессуар любого кроссовера. Для Лада Веста SW Cross данный аксессуар тоже имеется в продаже. Он называется порог-площадка и выпускает его фирма Rival. Касательно Весты Кросс у компании имеется целый ряд различных порогов для данной модели авто:
Порог-площадка «Bmw-Style» D180AL + комплект крепежа, RIVAL, Lada Vesta SW Cross 2017- Артикул:D180AL.6003.1
Порог-площадка «Premium» A180ALP + комплект крепежа, RIVAL, Lada Vesta SW Cross 2017- Артикул:A180ALP.6003.1
Порог-площадка «Black» F180ALB + комплект крепежа, RIVAL, Lada Vesta SW Cross 2017- Артикул:F180ALB.6003.1
Порог-площадка «Silver» F180AL + комплект крепежа, RIVAL, Lada Vesta SW Cross 2017- Артикул:F180AL.6003.1
Порог-площадка «Black» A180ALB + комплект крепежа, RIVAL, Lada Vesta SW Cross 2017- Артикул:A180ALB.6003.1

Вот эти порог смотрится ну очень круто. Поглядите сами, правда фото не передает всей эффектности. Кстати, у компании есть видео про установку их порогов на Весту СВ кросс.

Перечень проверенных интернет-магазинов

https://lada-vesta-shop.ru/

Николай: Очень большой ассортимент продукции для автомобилей Лада. Можно найти практически любую деталь, которая вам необходима. Навигация сайта достаточно простая.

Максим: Очень часто бывает, что товара нет в наличие. Я искал так различные аксессуары уже несколько раз, оформляю заказ, а мне перезванивают и говорят, что уже закончился на складе товар.

http://autonew16.ru/catalog/tiuning-lada-vesta

Матвей: Классный сайт – есть много нужных вещей, которые не так просто найти в магазинах или даже на базаре, особенно, когда на это совершенно нет времени. Здесь очень просто найти нужное, заказ отправляют быстро.

https://tuningsport.ru/catalog/lada-vesta/

Марина: Здесь есть множество всяких мелочей, очень большой выбор товаров именно для Веста, мне помог с выбором консультант, все доступно и понятно объяснил. Могу рекомендовать сайт!

Олег: По моему мнению, цены на сайте немного завышены, я видел несколько ниже расценки на других интернет ресурсах. Но с тем, что товар качественный, поспорить не могу.

https://obvesmag.ru/auto_tuning/tuning_vaz/tuning-vesta-2015/

Никита: Заказал здесь коврики и молдинг – полностью соответствуют фотографиям, качественный материал, отличный внешний вид. Доволен работой магазина, рекомендую.

Тарас: Постоянно заказываю здесь различные обновления для своей машины. У них очень удобная система оплаты и доставки, цены меня полностью устраивают.

Жанна: Брала два раза здесь несколько товаров, качество неплохое. Но один раз напутали с цветом, я уже не захотела менять, но для себя отметила невнимательность сотрудников. В другой раз все было на уровне.

Возможные варианты порогов на Ладу Веста

Металлические накладки
Пластиковые накладки
Пороги-подножки

Металлические накладки, помимо защитной функции, служат украшением автомобиля, своеобразным тюнингом. На Ладу Веста можно подобрать аксессуары с выгравированным или выбитым логотипом и даже подсветкой. Лучше покупать пороги из нержавеющей стали, так как они отличаются долговечностью и не подвержены коррозии.

Имеют блестящие металлические накладки и определенные недостатки. На них очень хорошо заметна грязь и царапины, поэтому для поддержания привлекательного вида их необходимо чистить и периодически полировать.

Пластиковые накладки отличаются доступной ценой и обеспечивают неплохую защиту кузова. Выглядят они не так красиво, как яркие хромированные элементы, но зато за ними гораздо проще ухаживать. Пластмассовые накладки хорошего качества могут служить годами, предохраняя металлические элементы от коррозии и механических повреждений.

Пороги в виде подножек делаются из легкого, но прочного металла. Чаще всего их устанавливают на высокие внедорожники, такие как Лада Веста Кросс. Они прекрасно дополняют дизайн автомобиля, увеличивая его визуально. Подножки повышают также комфорт машины, облегчая пассажирам посадку и высадку из транспортного средства. Такие кузовные элементы стоят дороже, чем простые накладки, и устанавливать их сложнее.

Пороги на Ладу Веста

Разновидности накладок и какие лучше выбрать?

Автомобильные пороги – наиболее уязвимая часть кузова…

…которые быстро теряют защитное покрытие во время интенсивной эксплуатации. Защитить этот элемент можно несколькими разными способами, один из которых декоративные накладки из пластика или металла.

Возможные варианты порогов на Ладу Веста

Металлические накладки
Пластиковые накладки
Пороги-подножки

Самостоятельная установка накладок на Ладу Веста

Установить накладки на пороги Лады Веста несложно и с процедурой справиться абсолютно любой водитель. Никакого инструмента для этого не нужно, так же как и профессиональных умений.

Перед монтажом аксессуара поверхность необходимо обработать антикоррозийным составом, чтоб вода, попадающая под наклейки, не испортила кузов. Можно воспользоваться гравитексом, который продается в аэрозольных баллонах, и нанести тонкий слой на металл.

Перед установкой металлических накладок на пороги поверхность нужно тщательно просушить и обезжирить.
Накладки клеятся на двухсторонний скотч. Сначала отгибается небольшая его часть с обеих сторон и прикладывается к нужному месту. Когда накладка зафиксирована в нужном положении, аккуратно снимается остальная пленка, и деталь с усилием прижимается к поверхности.
Последним этапом будет удаление защитной транспортировочной пленки с внешней поверхности накладок.

Монтаж подвесных порогов-подножек

Вытащить пластиковые заглушки на днище в местах крепления передних кронштейнов;
В отверстиях в передней части вставить закладные шпильки;
Демонтировать штатное крепление пластикового порога;
К установленным шпилькам прикрутить передний кронштейн;
Снять заглушки задних кронштейнов;
Установить закладные гайки М10 и М8 в отверстия;
Закрепить задний кронштейн на установленные гайки;
Установить подножку на кронштейны и зафиксировать ее в нужном положении.

Какие накладки выбрать? Краткий обзор производителей и цен

Накладки на пороги для автомобиля Лада Веста производят различные фирмы. Кроме оригинальных «автовазовских», можно приобрести аксессуары следующих производителей:

Производитель	Материал	Цена за комплект	Артикул
АвтоВАЗ	Нержавеющая сталь с надписью Vesta	2875 руб.	99999218004200
Naperedok	Нержавеющая сталь	1800 руб.	AISI 304
RUSSTAL GROUP	Нержавеющая сталь (труба)	12000 руб.	LVT0028491
СОЮЗ-96	Нержавеющая сталь	2 600 руб.	LVSW.31.7183
Rival	Нержавеющая сталь (подножка)	18500 руб.	D180AL.6003.1
Юрол	Пластик АБС	740 руб.	VS-02.06.00.
XMUG	Пластик	3 490 руб.	VS-01-05-00
ЯрПласт	Пластик	650 руб.	VS-NP-A
Арвида	Пластик	220 руб.	014.66.391

Пластиковые накладки на пороги стоят гораздо дешевле металлических. Но зато последние более долговечны, и служат прекрасным дополнением дизайна автомобиля, в отличие от пластиковых, которые практически не меняют внешний вид кузова.

Стоимость аксессуаров напрямую зависит от их качества. Более дешевые накладки сделаны из тонкого металла или пластика и могут лопнуть или потерять форму за довольно короткий срок.

Отзывы покупателей о тюнинге порогов Лады Веста

Помочь сделать выбор, и остановиться на одной из разновидностей тюнинга порогов Весты, можно благодаря отзывам владельцев, которые уже установили на него этот аксессуар.

Двигатель. Часть 8. Шатуны, поршни, кольца (ШПГ)

После того как мы подготовили блок цилиндров “Рыжика”, нужно теперь подготовить и его комплектующие. И прежде всего нас интересует шатунно-поршневая группа (ШПГ).

Для наших цилиндров, расточенных в 79 мм, есть следующие варианты поршней:
1) ВАЗ 2105 79.0 мм, с большими цековками под клапана;
2) ВАЗ 21011 79.0 мм, с небольшой лужей, без цековок;
3) Тюнинг-поршни (например, ремонтные ВАЗ 11194 79.0 “Калина-ТДМК”; кованые АвтоТехнология и т.п.);
4) Иномарочные поршни.

У поршней ВАЗ 2105 действительно большие цековки, ведь они сделаны для ременного двигателя, на случай обрыва ремня, а мы хотим получить степень сжатия повыше (и объём выемки поменьше).
На другие варианты с иномарочными поршнями у нас, увы, не было ни опыта, ни денег (да и диаметр 79.0 мм там не пользуется популярностью). А брать дорогие кованые тюнинг-поршни нам тоже пока ни к чему — мотор строим атмосферный, не сильнонагруженный.
Так что, в итоге, остановились на варианте поршней от ВАЗ 21011. Конечно, цековки под клапана в них нам сделать всё равно придётся, учитывая что из-за 2130-го коленвала уже не будет недохода поршней в ВМТ, да и распредвал у нас стоит с перекрытием…
В общем, взяли набор поршней Автрамат 79.0 (гр.E):

Чтобы немного осовременить движок и облегчить установку поршневой, было решено ставить новые шатуны 21213 под “плавающий” палец:

В таких шатунах пальцы уже не нужно запрессовывать, они сидят на бронзовых втулках с маслоканалом. Кроме того, 213-е шатуны имеют усиленные боковины.
Тем не менее, учитывая “переменчивое” качество современных новых запчастей, мы решили всё же перепроверить геометрию купленных шатунов — соосность и внутреннюю округлость. При затянутых гайках бугелей допускается эллипсность всего до 2 соток! Поскольку нутромера у нас не было, обратились за помощью на уже знакомый столичный В.М.С. (Promotor):

Судя по полученным цифрам, первый шатун показался нам подозрительным, и на всякий случай лучше его заменить…

Теперь, чтобы “подружить” наши новые 213-е шатуны с 21011-ми поршнями, нужно поставить стопорные кольца пальцев (21213-1004022), иначе незапрессованные пальцы просто вылезут в цилиндры. Для этого нужно сделать в поршнях проточки (канавки) под стопорные кольца. Эту несложную работу мы поручили нашему токарю:

Помимо этого, нужно вначале купить сами пальцы и подобрать их под поршни по тепловому зазору. Мы руководствовались следующим правилом: “При температуре 20 градусов Цельсия палец должен легко ходить внутри поршня. Но при этом поршневой палец не должен выпадать из поршня в вертикальном положении в смазанном состоянии.”
Мы взяли обычные пальцы 2101 (синие), поэтому придётся также немного укоротить их, учитывая стопорные кольца:

Длина стандартного пальца 2101/21213 — 67.0 мм, а у наших пальцев, укороченных под стопорные кольца, получилась длина

62.7 мм. Разница видна на фото.
Как альтернативный вариант, можно было сразу купить более короткие пальцы от ВАЗ 2108 длиной 60.5 мм (2108-1004020, идут на Самару-1300, Оку-650, диаметр вроде бы тот же — 22 мм).

В компанию к поршням и шатунам с пальцами нам нужны и поршневые кольца. И экономить на кольцах никак нельзя! Поэтому ищем кольца на 79.0 серьёзного западного производителя, причём с наборными маслосъёмными.
Напомним, что наборные маслосъёмные кольца лучше потому что:
— менее чувствительны к плохой обкатке (не требуют долгой обкатки);
— меньше боятся перегрева;
— лучше для высоконагруженных двигателей (ресурс).
К сожалению, выяснилось, что популярные кольца NPR(SM) в варианте 79.0 идут только коробочные, как и Mahle с Goetze.

Поэтому мы остановили свой выбор на кольцах Kolbenschmidt (в отличие от NPR, на кольца Кольбеншмидт практически нет подделок):

При заказе нужно быть внимательным: по каталогу есть три разновидности колец Kolbenschmidt на диаметр 79.0:
1) “80 00136 4 0 000” (старый номер 50 012 062)
* маслосъёмное: тип GSF 76241, т.е. это обычное коробчатое, это не наш вариант! (“Spiral expander top-bevelled oil control”)
* компрессионные: 34721, 48607
2) “80 00136 4 2 000” (старый номер 50 011 527)
* маслосъёмное: тип SLF 85368/04, т.е. наборное с уменьшенной шириной 3.2 мм
* компрессионные: 34721, 48607
3) “80 00136 4 1 000”
* маслосъёмное: тип SLF 85368, т.е. наборное шириной 4.2 мм (“Steel rail spring washer”, пружинное со стальными пластинками)
* компрессионные: 34721, 48607
При этом высота колец всех трёх видов одинакова и соответствует стандартной для ВАЗа: 1.5, 2.0, 3.947 мм.
Компрессионные кольца тоже одинаковы: хромированное — самое верхнее, с “зубчиком” — пониже.

Заказываем тип 3, номер по каталогу 800013641000. Три нуля в конце означают обычный размер колец, не ремонтный (в нашем случае это 79,00 мм).

Теперь проверяем, подходит ли нам такой размер колец. Для этого вставляем кольца в цилиндр и выравниваем, затолкав их немного поршнем (ориентируемся по канавкам поршня). Далее измеряем получившийся зазор щупами:

Получаем следующие зазоры:
— верхнее компрессионное = 0.60 мм
— среднее компрессионное = 0.45 мм
— нижние маслосъёмные = 0.80 мм

Считается, что если щель меньше 1 мм — это нормально, но главное, чтобы кольцо влезло без “натяга” (по требованиям для чугунных колец зазор должен быть: 0.25-0.40 мм)
Верхнее компрессионное может иметь больший зазор, а вот у 2-го лучше минимальный зазор (но не смыкание!).

Также нужно проверить, не велики ли канавки в поршнях для наших колец: вставляем боком кольца в канавки поршня и немного шатаем в стороны, проверяя люфт. Допустимый зазор: 0.15 мм. При этом кольца в канавках должны свободно прокручиваться без закусываний.

Теперь настало время сделать развесовку нашей ШПГ. Необходимо подобрать пары поршни+пальцы+шатуны по весу, а также выровнять их вес по отдельности и в сумме.
При этом нужно уделить особое внимание балансировке шатунов.
Выяснилось, что для точной балансировки (до 0.1 г) известный метод с “качелями” на опоре для взвешивания шейки не очень подходит: получается слишком большая погрешность (малейшее смещение выбранного центра опоры мгновенно уводит показания весов).
Поэтому для более точной балансировки лучше вначале точно выровнять веса отдельных частей шатуна по отдельности (шейки и бугеля+гаек). При этом оставшаяся разбалансировка может быть только за счёт разности веса шпилек шатунов, что отчасти компенсируется точностью выравнивания веса.

Для развесовки нам потребуются точные электронные весы:

Теперь нам нужно измерить:
1) общий вес шатуна;
2) отдельно шейку без бугеля;
3) отдельно бугель+гайки (гайки можно распределить чтобы компенсировать разницу в весе).

Вот наши значения, в граммах (в скобках — прибавка в весе по отношению к минимуму):
— шатуны 724.6 (+1.2) 736.2 (+12.8) 723.4 (0.0) 741.5 (+18.1)
— шейки+голов. 508.7 (0.0) 516.3 (+7.6) 513.8 (+5.1) 519.9 (+11.2)
— бугеля+гайк. 215.8 (+6.3) 220.0 (+10.5) 209.5 (0.0) 221.5 (+12.0)

Видим, что у 1-го шатуна — самая лёгкая головка, зато у 3-го самый лёгкий бугель (и в целом он тоже легче). А вот 4-му шатуну придётся изрядно “похудеть”…
После анализа измеренных значений берём в руки “болгарку” и стачиваем лишнее аки скульптор!

Развесовку делаем отдельно по шейке и по бугелю; ориентируемся всегда по самой лёгкой шейке/бугелю и стачиваем остальные под этот вес.
При этом нужно визуально сравнивать шатуны и искать расхождения в геометрических размерах.
Обычно головку шатунов точат над ушком (где прилив), а бугель — там где нижний прилив. Если там точить уже некуда, то тогда смотрим на шейке (часто там идёт шов от литья, который можно сточить).
Если не получается точно выровнять вес, то выделяем 2 пары шатунов с самыми близкими весами (один чуть тяжелее, один чуть легче) и придётся поставить их на 1-4 и 2-3 цилиндры попарно.
Самый лёгкий шатун у нас вышел 723.4 г, а остальные +1.2, +12.8 и +18.1 граммов к его весу.

К счастью, нам удалось выровнять вес всех шатунов и их частей и сделать их практически идентичными (в пределах погрешности 0.1 г).

Теперь настала очередь поршней, их тоже нужно выровнять по весу. Делать развесовку поршней имеет смысл только в паре с подобранными ранее пальцами и кольцами, ведь они “сидят” внутри поршней:

В идеале стоит добавить к поршням и стопорные кольца. Может показаться, что эти мелочи вроде колец не оказывают никакого влияния, но это не так.
Вот полученные нами значения, в граммах:
— поршни 379.3 376.8 375.7 376.7
+кольца (+3.6) (+1.1) (0.0) (+1.0)
Т.е. только за счёт “мелочей” получаем разницу в весе 3.6 г (!).
При этом компенсировать эту разницу можно только стачивая сами поршни — прежде всего, убираем там где площадочка под отверстиями пальцев.

При развесовке поршней нам следует учесть важный момент: в процессе дальнейших работ над двигателем, мы будем делать цековки под клапана в наших поршнях, поэтому их развесовку обязательно повторить и выверить уже при готовых цековках.
Забегая наперёд, скажем, что в итоге нам также удалась развесовка поршней с точностью до 0.1 г, как и для шатунов.
Главное — всегда помечать номерами поршни, шатуны, пальцы и следить за тем, чтобы их не перепутать!

На этом, подготовительную работу с шатунно-поршневой группой мы закончили.

В следующей части переходим к коленвалу и остальным деталям блока цилиндров!

Самостоятельный ремонт двигателя ВАЗ-2103

ВАЗ-2103, до сих пор колесящий по российским просторам, сегодня находится в достаточно преклонном, по автомобильным меркам, возрасте. Соответственно, их владельцам приходится все чаще сталкиваться с необходимостью проведения ремонта, в том числе и двигателя. Согласно рекомендации завода-изготовителя, ресурс данного мотора составляет 125 тысяч километров. На практике силовые агрегаты «тройки» выхаживали гораздо больше, конечно, при условии бережного отношения, а также грамотного и своевременного обслуживания.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

выросший расход топлива и масла;
дымный выхлоп явного синеватого оттенка;
неравномерная работа мотора в режиме холостого хода;
появление нагара на свечах;
явно снизившаяся мощность и вялая динамика;
троение;
«чихание» карбюратора;
«выстрелы» в глушителе;
постоянный перегрев.

Наиболее простой вид ремонта двигателя – это замена расходников. В принципе, данные работы можно даже отнести к обслуживанию. Если вы хотите, чтобы мотор вашей «тройки» служил долго, следует своевременно менять свечи, фильтра, масло. Каждые 10 тысяч километров нужно обязательно регулировать клапаны.

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Вам осталось лишь определить, какие из деталей нуждаются в замене, купить новые, и осуществить сборку в обратном порядке. Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. Конечно, придется потратить определенное время, да и место для проведения такой работы есть не у каждого автолюбителя. Тем не менее многие владельцы «троек» предпочитают ремонтировать свои автомобили собственными руками.

Порядок сборки двигателя ваз 2103

Продолжаем делать капитальный ремонт двигателя шестерки. Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.

Но, очень много пришлось мне переделывать движков после самоделкиных, и бестолковых мотористов.

Поэтому постараюсь в этой статье объяснить как правильно собрать двигатель, учитывая всякие мелочи, так как, не учитывая эти мелочи, движок долго работать не будет.

Сборку двигателя начинаю с установки коленвала, здесь и надо учесть очень много мелочей.

При сборки двигателя, можно его хорошо помыть, а можно и не мыть, но главное, чтобы внутри двигателя все было чисто, а я зажрался и с наружи принципиально движок не мою, и все это знают. Единственно советую после ремонта двигателя заехать на мойку и там помыть двигатель сверху, если есть желание.

А с другой стороны, мне нравится тот момент, когда приходит хозяин забирать машину после ремонта, открывает капот и видит чумазый двигатель, кривит лицо, но после того как его заводит, расплывается в довольной улыбке.

Перед установкой коленвала, надо установить коренные вкладыши в постель блока двигателя, обязательно тряпкой протрите начисто постели вкладышей перед установкой вкладышей. Чтобы не одой соринки не было между вкладышем и постелью. На фото показано как правильно надо поставить вкладыши в блок дигателя.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ.

После установки вкладышей, обязательно смажьте их маслом.

Фото. Установленные упорные полукольца (полумесяцы)

И перед самой установкой коленвала, установите в блок упорные полукольца (полумесяцы), чтобы они не падали смажьте их с маслом. Аккуратно поставьте коленвал на вкладыши и смотрите, чтобы не упали полумесяцы.

Обычно ставлю полумесяцы с латунным напылением, но если у Вас один полумесяц с латунным напылением, а другой с алюминиевым, то со стороны маховика ставьте с латунным напылением.

Фото. Проверка продольного хода коленвала.

После установки коленвала, обязательно проверти продольный ход коленвала. Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон. Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке. Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала. Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.

Фото. Проверка коленвала на зажатость.

После того как полумесяцы подобраны, вставьте вкладыши в подушки, и наживите их на коленвале, но сразу сильно не затягивайте, вставьте ключ на коленвал и начинайте затягивать по одной подушки, и после затяжки очередной подушки пробуйте прокрутить коленвал. Подробности проверки и подгонки вкладышей найдете на странице Ремонт коленвала.

Фото. Шатун с поршнем приготовлены к выбиванию пальца.

Холодный способ запрессовки пальца в шатун ВАЗ. Видео

Коленвал установили, теперь надо выбить старые поршни и установить на шатуны новые ремонтные поршни. Пальцы с поршней хорошо выбивать на пне, заранее в пне просверлите отверстие, или выбейте стамеской, в это отверстие и будет выбиваться поршневой палец. Выбивать палец желательно специальным бородком, или кругляком желательно диаметром 21мм, и тяжелым молотком. Выбиваются поршневые пальцы на холодную, нагревать их не надо.

Фото. Подготовка поршней к установки на шатуны.

Теперь надо установить новые поршни на шатуны, можно ставить поршни как есть без доработки, но советую не полениться и доработать поршни. Первое, снять фаску на юбке на точиле или напильником как показано на фото, второе, просверлить отверстие в юбке поршня с двух сторон как показано на фото.

Движки с доработанными поршнями намного резвей, и экономичней, так как через отверстие поступает масло между юбкой поршня и цилиндра, и уменьшают трение. Также доработанные поршни не сильно страдают при случайном перегреве двигателя. Отверстие в юбке поршня раньше сверлил 6мм, сейчас 14мм, так с отверстием 14мм движок получается еще шустрей.

Фото. Поршень с шатуном, стрелкой 1 показан перед поршня (буква П), стрелкой 2 показаны замки вкладышей.

На фото показано как должен правильно стоять поршень на шатуне. Забивать палец в шатун можно на горячею, но здесь не надо сильно нагревать шатун, хватает его нагреть даже в воде до кипятка. Также при нагретом шатуне надо очень быстро забить поршневой палец, так как если чуть замешкаетесь, палец сразу возьмет на себя нагрев шатуна и будет забиваться тяжело. Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.

Фото. Установка поршневых колец.

Дальше устанавливаем поршневые кольца на поршень, делаю это так, большими пальцами разжимаю кольцо а указательными держу, прежде чем устанавливать новые поршневые кольца потренируйтесь на старых, чтобы не сломать новые. Обязательно посмотрите как надо устанавливать поршневые кольца, обычно на упаковке есть указания. Но если нет то надпись на кольце TOP говорит что это верх кольца, маслосъемное кольцо самое широкое (но немецкое масло съемное кольцо состоит и трех частей) второе кольцо чугунное, и самое первое с верху хормированое.

Фото. Установка поршня в блок двигателя.

После того как одели на поршень поршневые кольца, вставляйте вкладыш в постель шатуна, и смазывайте маслом поршень с кольцами и вкладыш. Опускайте шатун с поршнем в цилиндр, перед поршня должен быть направлен в перед двигателя. Теперь возьмите оправку для обжима колец, можно пользоваться заводской, но я пользуюсь самодельной, сделанной из пружины заводного механизма мотоцикла «Восход», и вставляю по одному кольцу в цилиндр, стуча по поршню ладошкой. Так как я легкими ударами ладони забиваю по одному поршневому кольцу в цилиндр, то уверен на сто процентов, что все кольца целые, и нет случайно сломанных.

Фото. Шатун одетый на коленвал.

Как поршень с кольцами вставили в цилиндр, толкайте его в низ чтобы вкладыш уперся в коленвал, вставьте вкладыш в подушку шатуна, смажьте его маслом и закручивайте, после крутаните коленвал и проверти на зажатость и прослабленость. Так поочередно вставьте все поршни. Все поршни вставлены, можно сказать, что основная работа сделана.

Фото. Затяжка звездочки на промежуточном валу.

Теперь можно поменять промежуточный вал (в народе его называют «Поросенок»). Для этого надо открутить бензонасос, и снять его вместе с эбонитовой направляющей, и открутить два болта что держат ограничитель поросенка, и вытянуть промежуточный вал на себя. Здесь тоже не все просто, обычно меняю вкладыши промежуточного вала, но после их замены нужен специальный рейбер, которым растачивают вкладыши под размер поросенка. Но такого рейбера у Вас скорей всего нет. Но также заметил, что вкладыши изнашиваются очень мало, а в основном изнашивается сам поросенок, поэтому, просто замените старый поросенок на новый, и все будет хорошо. Но если вкладыши поросенка совсем изношены и новый поросенок в них очень сильно болтается, примерно больше 0,5 миллиметра, то меняйте вкладыши и ищите или покупайте специальный рейбер.

Фото. Промежуточный вал (поросенок) радом вкладыши поросенка, большой вкладыш лежит так, как надо его вставлять в блок двигателя, при установки этого вкладыша обязательно надо совместить отверстие в блоке с отверстием во вкладыше. Заметил, вкладыш с алюминиевой наплавкой внутри меньше изнашивается, чем вкладыш с латунной наплавкой.

После установки нового поросенка, ставьте шпонку на коленвал и набивайте звездочку, одевайте цепь, и закручивайте звездочку на промежуточный вал.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Опубликовано 29 Августа 2016

Показал короткие моменты сборки двигателя ВАЗ 2103, которые думаю будут интересны.
Все что не снял есть в других видео по сборке двигателей ВАЗ.

Сергей москвичёвские моторы ремонт нет видео

yes. volga engine video.

Смотрю ваши видео! Очень интересно, а птички на заднем плане хорошо расслабляют! Спасибо!

Истинное мастерство — показать свет ближним. Сергей спасибо вам за знания. Вы настоящий мастер!

Снимите пожалуйста ремонт двигателя газ24д очень нужно!

Сергей,Вы герой ютуба!!Удачи и здоровья вам и Вашим близким.

Хочу заметить очень важный момент.Два комплекта вкладышей НЕОБХОДИМО ставить на коленвалы с косым сверлением так как там нет сквозного отверстия!(например коленвал ваз 21230 84мм)

Добрый день. Подскажите какой лучше бензонасос на карбюраторную ваз 21099 купить ДААЗ, Пекар или еще какие есть? Слышал Пекар в китае делают, его лучше не брать.

Здравствуйте хотелбы у вас узнать что может быть на холостых тресет двигатель двигатель полнастью капиталился блок и каленвал растачивали новые поршни и кольца кампресия в 1 -11.2-11.3-10.5.4-11.голова тоже полностью перебералась каленвал устанавливал сам а голову и дальше двигатель отдавал собирать мастеру проехал только 1000 км клапана поджаты надо ехать регулировать и сразу из сапуна шел дым газ даеш проподае .отрегулировал карбюратор у карбюраторщика тумблер новый а двигатель тресет на холостых и когда едеш потдергивается слегка и при наборе скорости после переключения что это может быть двигатель так собрали или это из за клапанов. И Почему идет дым из сапуна .что мне теперь делать уже влажился прилична подскажите. Мастер так сабрал или карбюраторщик так отстроил карбюраторщик говорит что из за клапанов к мастеру пока ниездил вот незнаю что и думать.

Блок тачали под хон 76.8 поршни новые кольца .зеркало некто у нас неделает как непрасил.в голове меняли и притирали все клапана направляющие сальники а двигатель тресёт я так растроился .и теперь панять немагу в чем причина клапана или так двигатель сабрали или карбюраторщик так отстроил и незнаю каму притензии говарить или кто сабирал поршни и шатуны неуравновешал и что теперь делать незнаю не разберать же занава.

Ваз 2101: замена поршневых колец своими силами

Как правило, у Жигулей с побегом более 150000 износ поршневой группы уже довольно значителен, а если вы к тому же владелец, мягко скажем так, немного поезженной неизвестно кем и когда ремонтируемой «копейки», то в 90% случаев вас ожидает замена поршневой на ваз 2101.

Причины износа

Вот некоторые из признаков износа, на которые вам следует обратить внимание в первую очередь:

Повышенный расход топлива;
Значительный угар масла (уровень «мах-min» за тысячу километров пробега);
Выхлопные газы сизого оттенка;
Компрессия двигателя менее 9 .

К сожалению, если все эти признаки вы заметили в своем автомобиле, то двигателю может помочь только замена поршневой ваз 2101.
Наиболее ответственным элементом в поршневой группе двигателя являются поршневые кольца, которые одновременно выполняют несколько функций:

Герметизация камеры сгорания (не допускают проникновение газов в картер двигателя);
Защита поршня от перегрева, путем передачи тепла от его головки к цилиндру, который интенсивно омывается охлаждающей жидкостью;
Равномерное распределение масляной пленки по поверхности цилиндра при этом, не допуская проникновения масла в камеру сгорания.

Для оптимальной работы кольца должны равномерно плотно прилегать ко всей поверхности цилиндра, однако, со временем геометрия цилиндра меняется, увеличиваются зазоры в канаках поршня, в стыках колец, нарушается их упругость.
Как следствие герметизация нарушена, газы проникают в картер двигателя, и начинается повышенный износ всей поршневой группы.

Работа поршневых колец

По мере увеличения износа количество газов возрастает, вентиляция картера не справляется и в нем значительно повышается давление, которое способствует выдавливанию масла через сальники коленчатого вала, прокладки и гнездо трамблера.
Данную малоприятную ситуацию может помочь исправить замена поршневых колец на ваз 2101, тем более что цена замены намного ниже, чем стоимость ремонта всего двигателя, так как для этой процедуры нам понадобятся только новые кольца и прокладки поддона и головки блока.
Из специальных инструментов – оправка-обжимка поршневых колец и динамометрический ключ, хотя при ремонте своими руками можно справиться и без них, в конце концов, какая разница, откуда растут руки, если они золотые!

Замена поршневых колец

Итак, замена поршневых колец ваз 2101 происходит на эстакаде или на яме, без снятия двигателя:

Внимание! В начале работы не забудьте снять с аккумуляторной батареи минусовую клемму.

Сливаем масло и охлаждающую жидкость. Так как старое масло мы уже использовать не будем, откручиваем масляный фильтр;
Демонтируем все «навесное» оборудование, которое мешает нам открутить поддон и головку блока цилиндров, а именно выхлопную трубу, воздушный фильтр, привод газа с тросом подсоса, крышку клапанов и стартер;
Откручиваем болт и снимаем звездочку распредвала, предварительно зафиксировав ее отверткой;

Снятие звездочки распредвала

Откручиваем и снимаем постель распредвала и головку блока;

Головка блока цилиндров

Откручиваем крепление левой опоры двигателя, приподнимаем его и откручиваем поддон;
Откручиваем крышки шатунов и вместе с шатунами выталкиваем поршня вверх;
Очень внимательно производим осмотр поршней на наличие трещин и сколов, если осмотр вас удовлетворил, снимаем старые кольца, очищаем на поршнях канавки от нагара и устанавливаем новые кольца.

Совет! Не забудьте проверить состояние шатунных вкладышей. По «хорошему» для продления ресурса двигателя их лучше поменять, в конце концов, что бы потом еще раз их не вскрывать .

Снятие старых колец

На данном этапе вам предоставляется возможность потренироваться в установке колец. То есть прощупать своими руками упругость металла, толщину канавки, попробовать вытащить и поставить кольцо на место, не боясь его сломать.

Очистка канавок поршня

Во всемирной сети полно виде фото материала о том, как заменить поршневые кольца на ваз 2110. Но так как мы все работы проводим своими руками, что предусматривает минимум спец инструмента, то я предлагаю как вариант очистки канавок под кольца – очистка самим кольцом (которое вытащили оттуда, разумеется).

Проверка зазоров поршневых колец

В данном параграфе мы имеем всего два пункта:

Боковой зазор;
Торцевой зазор.

В первом случае расчетный (номинальный) зазор между стенкой канавки и первым компрессионным кольцом должен составлять 0,045-0,08мм, вторым компрессионным 0,025-0,06 мм и, соответственно, маслосъемное кольцо – 0,02-0,055мм. Допуск износа для всех зазоров 0,015мм.

Во втором случае зазор для всех новых колец должен равняться 0,25-0,45 мм. Допуск при износе – 1мм.

При небольшом зазоре – кольца сточить.

При большом – заменить.

Установка колец на поршень

Еще раз, к выше сказанному, повторюсь – данная инструкция подразумевает, что замена поршневых колец ваз 2101 делается только своими руками, в частном гараже.
Поэтому ни каких «навороченных» инструментов мы по умолчанию не имеем и для монтажа колец на поршень и всего поршня с кольцами в цилиндр используем подручные материалы. В нашем случае это…консервная банка.

Вырезаем из консервной банки металлические полоски, и устанавливаем их по всей окружности, через равномерные промежутки;

Совет! Одна полоска должна находиться под «замком» кольца, для предотвращения появления царапин.

Продвигаем нужное кольцо по металлическим полоскам в низ, пока оно не окажется напротив своего посадочного места;
Поднимаем полоски вверх, при этом кольца ложатся в канавку;
Далее операция повторяется по отношению ко всем кольцам.

Конечно же, можно это действие произвести голыми руками, но слишком велик риск поломать кольца и поцарапать поршень.

Установка поршня в цилиндр двигателя

Смазываем поршневые кольца маслом, вставляем в блок цилиндров сверху и используя самодельную оправку вставляем поршень в цилиндр.

Внимание! Во время данной процедуры обратите внимание, чтобы каждый поршень встал именно в тот цилиндр, откуда его взяли, и находился в таком же положении, как и раньше. Маркировка цилиндров должна находиться на нижних головках шатунов.

Сборочный процесс

Далее собираем в обратном порядке:

Монтируем масляный насос;

Установка масляного насоса

Ставим новую прокладку поддона и сам поддон;
Опускаем двигатель на место и прикручиваем левую опору;
Предварительно смазав графитной смазкой, ставим новую прокладку головки блока цилиндров, направив ее по центровым втулкам;
При монтаже головки блока, следуя инструкции завода-изготовителя, болты крепления головки блока затягиваем в определенном порядке и с обозначенным усилием, в четыре приема:

В установленной очередности протягиваем болты с моментом в 20 Н/м (примерно в пол силы);
Тоже, но с большим усилием, с моментом в 70 Н/м;
В том же порядке все болты доворачиваются на ;
И еще раз протягиваем на .

Порядок затяжки ГБЦ

По меткам устанавливаем положение коленчатого вала и, совместив метки с помощью звездочки, монтируем постель распредвала;
Ставим на место саму звездочку с надетой на ней цепью и затягиваем крепящий ее болт;
Натягиваем цепь и прокручиваем двигатель на пару оборотов, что бы убедиться в правильности установки меток коленвала и натяга цепи;
В заключительной части монтируем на место все «навесное» оборудование, ставим новый масляный фильтр, заливаем охлаждающую жидкость, масло, ставим клемму аккумулятора и заводим двигатель.

Надеюсь, в данной статье я ясно изложил, как должна происходить замена поршневых колец на ваз 2110 своими руками. В заключении мне бы хотелось дать еще один последний совет по поводу обкатки двигателя после проведенного ремонта.
Так как у нас один диагноз – мы владельцы отечественных «Жигулей», то к выбору запасных частей необходимо подходить с особым вниманием. Ни кто не застрахован от покупки некачественных комплектующих.
Поэтому, для предотвращения возможных отклонений (усадка, посторонние включения в структуру металла, температурная деформация) первую тысячу километров рекомендуется проезжать с нагрузкой не более 50% от номинальной, после чего масло следует заменить.

Внимание! Именно нагрузка, а не обороты двигателя! Обороты конечно так же не стоит поднимать более чем на половину от максимально допустимых, но согласитесь, мотор по «полной» можно загрузить и на двух тысячах если педаль «газа» в пол упереть.

А особо мнительным дозволенно продлять период обкатки до пяти тысяч, с заменами масла на первой и на пятой тысячах километров.