Замена поршневой lada 21104 (ваз 21104) своими руками

ВАЗ 2110 замена поршневых колец не снимая двигателя

Поршневые кольца двигателя

В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.

В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов. Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками. Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.

Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:

  • двух пружинных стальных колец;
  • осевого расширителя;
  • радиального расширителя.

Как выбрать поршневые кольца: защита от подделки

В процессе подбора деталей необходимо в обязательном порядке придерживаться ряда правил и советов, которые помогут избежать приобретения поддельных запчастей. Начнем с того, что запчасти-заменители производства известных брендов не должны иметь слишком низкую стоимость по сравнению с оригинальными деталями.

Для изготовления качественной продукции производитель должен использовать качественные материалы и задействовать современные технологии производства. Перед поиском неоригинальных заменителей рекомендуется предварительно ознакомиться со стоимостью аналогичных оригинальных запчастей.

Поршневые кольца должны быть упакованы в фирменную упаковку. Сама коробка должна быть аккуратно склеена. Надписи на коробке должны иметь четкий и одинаковый шрифт, штампы, голограммы (при известном факте использования такой защиты на оригинальной упаковке). Фасуют детали в небольшие пакеты из полиэтилена, укладывая по три кольца.

На указанном пакете должны присутствовать следующие обозначения:

  • номер комплекта;
  • модель двигателя;
  • размер поршневых колец;

Косвенным признаком также является общее количество пакетов с кольцами. Это количество должно соответствовать количеству цилиндров конкретного двигателя, для ремонта которого предназначен данный ремкомплект.

Еще перед покупкой рекомендуется подробно осмотреть расширительные пружины. Указанные пружины должны быть с переменным шагом витков, а также обладать отшлифованной поверхностью в области торцов и наружного диаметра. Отсутствие таких признаков может указывать как на низкое качество изготовления деталей, что сильно отразится на сроке службы, так и на подделку.

Тепловой зазор поршневых колец

ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам. Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой. На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.

Поршневые кольца имеют тепловые зазоры:

Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.

Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:

  • между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
  • между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
  • на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.

По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:

  • между кольцом и канавкой – 0,15 мм;
  • на стыке – 1,0 мм.

Поршневые кольца, как заменить поршневые кольца своими руками

Прежде чем установить кольцо щупами измеряется зазор между стенкой канавки и поршневым кольцом, которое будет установлено в. На фото хорошо видно как это нужно выполнять. Существует инструкция, согласно которой допустимые зазоры в поршневых канавках для колец должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

ВИДЕО: Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2110 (Часть 1)

На поршень новые кольца устанавливаются от расширителя маслосъемного кольца. Когда кольцо установлено замок расширителя относительно замка кольца должен быть развернутым на градусов.

Когда все кольца установлены на поршень, необходимо выполнить их ориентацию таким образом, чтобы под углом 45 градусов располагался замок компрессионного верхнего кольца к оси установки поршневого пальца. На градусов разворачивается замок на нижнем компрессионном кольце и на 90 градусов замок на маслосъемном кольце относительно замка на верхнем компрессионном кольце.

Поршневые кольца ВАЗ

Волжский автомобильный завод производит двигатели для переднеприводных и заднеприводных автомобилей, поршневые кольца для моторов ВАЗ первоначально подставлял Мичуринский завод. У мичуринцев в продукции допускалось много брака, и с 1986 года в Тольятти было налажено собственное производство. В настоящее время существует много различных производителей, которые изготавливают ПК для вазовских двигателей, в частности, это:

  • АВТОВАЗ (Тольятти);
  • СТК (Самара);
  • GOETZE (Германия);
  • MAHLE (Германия);
  • NPR EUROPE (бывшее название SM, Япония).

Признаки и причины износа (поломки) поршневых колец

На автомобилях ВАЗ в процессе эксплуатации происходит износ двигателя, так же выходят из строя ПК. Кольца могут:

  • ломаться на две или несколько частей;
  • изнашиваться по толщине;
  • иметь общий износ.

Часто поломка деталей происходит вследствие перегрева ДВС, в этом случае в цилиндрах уменьшается компрессия, и мотор теряет мощность. Признаками неисправных ПК является:

  • сизый дым из трубы глушителя, особенно часто он проявляется после долгой работы на холостых оборотах при резком нажатии на педаль газа;
  • повышенный расход масла в двигателе;
  • падение мощности, мотор перестает тянуть;
  • закоксовывание свечей зажигания.

Если появляются признаки неисправности в поршневой группе, в первую очередь меняются поршневые кольца. Но замена ПК не всегда дает нужный эффект, часто после ремонта мотор продолжает дымить и расходовать масло. Причина здесь простая – имеется износ в самих цилиндрах. В блоке обычно гильзы изнашиваются неравномерно – они приобретают овальную форму, из-за выработки поршневые кольца не прилегают плотно к стенкам цилиндров и не обеспечивают герметичность.

Замена поршневых колец

На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:

  • в цилиндрах нет выработки;
  • не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.

При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.

Для примера рассмотрим замену поршневых колец на автомобиле ВАЗ-2114 с 8-клапанным ДВС, такую работу необходимо проводить на яме или автоподъемнике:

  • выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
  • сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
  • снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
  • отсоединяем от ГБЦ вв провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
  • раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
  • полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;

  • если под двигателем есть защита, демонтируем ее;
  • подставляем емкость под поддон двигателя, отворачиваем пробку на картере, сливаем масло;
  • снимаем нижний лючок корпуса КПП (три болтика);
  • головкой с воротком на 10 или торцевым ключом откручиваем все болты масляного поддона;

    демонтируем поддон, снимаем маслоприемник;

    отворачиваем гайки шатунов, снимаем нижние шатунные крышки, аккуратно выбиваем поршни с шатунами наверх. Поршни следует выбивать через выколотку из мягкого металла или через деревянный брус. Сначала нужно аккуратно выбить шатунный болт, не повредив на нем резьбу, затем выколотку наставить на торец шатуна – ни в коем случае нельзя бить по вкладышам или посадочному месту под ними;

  • шатуны рекомендуется вынимать по одному, и сразу же на них наживлять крышки, между собой крышки путать нельзя, они назад ставятся строго по своим местам, и обязательно замок к замку;
  • снимаем с поршней ПК, обломком старого кольца чистим поршневые канавки до чистого металла. Обязательно проверяем чистоту канавки по кругу, кокса в ней оставаться не должно;

  • устанавливаем в канавки новые кольца, начинаем с нижнего МПК, затем ставим среднее компрессионное ПК, и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно воспользоваться специальным приспособлением, но все же кольца удобнее ставить руками. Если МПК чугунные, их нельзя гнуть по своей оси, можно только аккуратно раздвигать. Компрессионные кольца выгибать тоже нужно аккуратно, по минимуму;
  • устанавливаем на место поршень с помощью специальной оправки, забиваем деревянной ручкой молотка либо латунной или бронзовой выколоткой;

  • ставим по одному поршню-шатуну, и тут же крепим на каждый шатунную крышку. Затяжку гаек шатунов следует выполнять динамометрическим ключом, усилие – от 4,5 до 5,5 кг;
  • затем ставим все на место – маслоприемник, поддон двигателя, головку блока. Заливаем в радиатор тосол, масло в картер, для проверки запускаем мотор. После замены ПК ДВС может поначалу дымить и расходовать масло – движок необходимо обкатать приблизительно 2 тыс. км. Бывает так, что при кажущемся нормальном состоянии гильз ДВС продолжает дымить даже после замены колец после обкатки. В таком случае придется растачивать цилиндры и устанавливать ремонтную поршневую группу.
  • Поршневая группа автомобиля ВАЗ 2110

    Когда автомобиль прошел примерно 150 тысяч километров возникает заметный износ поршневой группы. Определить это можно по таким признакам:

    • повысился расход бензина;
    • ниже 10 кгс/см2 стала компрессия двигателя;
    • увеличился расход масла. За 1000 километров пробега уровень масла уменьшился от максимальной отметки до минимальной;
    • изменился цвет выхлопных газов до сизого оттенка.

    При замене маслоотражательных колпачков расход масла уменьшается незначительно. Поэтому возникает необходимость в диагностике поршневой системы и замена изношенных деталей. Если гильзы и поршни имеют допустимый износ, не более 0,15 миллиметров, выполняется только замена поршневых колец. На ВАЗ 2110 замена поршневых колец может быть произведена без снятия двигателя с автомобиля. В этом случае нужно будет заменить под головку и поддон блока прокладки. При обнаружении других деталей вышедших из строя они заменяются в процессе сборки.

    Снятие поршневых колец

    Работа выполняется на яме или эстакаде. Для выполнения работы понадобятся набор ключей, динамометрический ключ, для обжатия колец на поршне специальная оправка. Порядок выполнения работ:

    • Снимается аккумуляторная батарея, воздушный фильтр, карбюратор, датчик распределения зажигания, вентиляционный шланг.
    • Из поддона двигателя сливается масло.
    • Отсоединяется датчик температуры жидкости для охлаждения, из блока двигателя выкручивается пробка и сливается охлаждающая жидкость.
    • От головки блока отсоединяется «печка».
    • Отсоединяются от впускного коллектора шланга от вакуумного усилителя тормозов.
    • С патрубков расположенных спереди на головке блока снимаются шланги.
    • Откручивается болт на хомуте, крепящем приемную трубу выхлопных газов к коробке передач, и отсоединяют ее от резонаторной трубы.
    • Отсоединяется приемная труба к коллектору от двигателя.
    • Отворачиваются верхняя и нижняя гайки крепления воздухозаборника. Последняя крепит одновременно и переднюю часть щитка, защищающего стартер от нагретого выхлопного коллектора.

    Совет: Для упрощения снятия и установки щитка стартера лучше удалить нижнюю проушину его крепления.

    • Отворачиваются крепеж защитного кожуха, который закрывает ремень привода распредвала.
    • Ослабляется натяжка ремня, который снимается со звездочки распредвала.
    • Снимается звездочка.
    • Снимается задняя крышка ремня.
    • Откручиваются винты крепящие головку к блоку цилиндров.
    • Отвернув все болты фиксирующие головку блока, она с покачиванием отрывается от блока цилиндров и снимается вместе с прокладкой.
    • Откручивается и удаляется крышка картера сцепления.
    • Отворачиваются винты, и снимается поддон картера двигателя.
    • Вынимается из корпуса масляного насоса маслоприемник.
    • Отворачиваются гайки шатунных винтов и снимаются шатунные крышки.
    • Откручиваются 18 винтов крепящих поддон, последний снимается.
    • С помощью легкого постукивания ручкой молотка, выталкивается поршень с верхним вкладышем и шатуном вверх.

    Вытаскивание поршня с шатуном из цилиндра

    • Аналогично вытаскиваются все четыре поршня двигателя.
    • Шатун зажимается в тиски, где установлены губки из мягкого металла.
    • Без приложения большого усилия осторожно пальцами рук разводятся замки на поршневых кольцах, снимаются поочередно два компрессионных кольца с поршня.
    • Снимается одно маслосъемное кольцо.
    • Снимается расширитель маслосъемного кольца.

    Снятие расширителя масляного кольца

    Замена поршневых колец

    С помощью старых поршневых колец очищаются от нагара канавки поршней. Перед тем, как будет произведена замена поршневых колец ваз 2110, их обкатывают по поршневым канавкам. При закусывании кольца его необходимо притереть на наждачной бумаге с мелким зерном, уложенным на стекло.

    Установка колец на поршень

    Совет: необходимо следить за вторым компрессионным кольцом. Оно достаточно жесткое, что обеспечивает его хрупкость, а это значит, что его легко можно сломать .

    • Когда выполняется замена поршневой ВАЗ 2110 необходимо учитывать, что каждому классу поршня соответствует новое поршневое кольцо.
    • При выборе кольца необходимо обращать внимание на его обозначение:
    1. обозначение отсутствует на кольцах имеющих номинальные размеры;
    2. при увеличении размеров ремонтного кольца в диаметре на 0,4 миллиметра оно имеет маркировку – «40»;
    3. на 0,8 миллиметров маркировка – «80».

    Прежде чем установить кольцо щупами измеряется зазор между стенкой канавки и поршневым кольцом, которое будет установлено в нее. На фото хорошо видно как это нужно выполнять. Существует инструкция, согласно которой допустимые зазоры в поршневых канавках для колец должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

    Кольцо Зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки на поршне
    Компрессионное кольцо верхнее 0,04 — 0,075
    Компрессионное кольцо нижнее 0,03 — 0,065
    Маслосъемное кольцо 0,02 — 0,055

    Проверка зазора между стенкой канавки и поршневым кольцом

    • При превышении максимально допустимого зазора, необходимо, чтобы была произведена замена поршневых колец на ВАЗ 2110.
    • Маслосъемное и верхнее компрессионное кольца устанавливаются надписями «ТОР» или «ВАЗ» вверх.
    • Нижнее компрессионное кольцо ориентируется проточкой вниз.
    • Надевание колец на поршень:
    1. раздвигается замок кольца в пределах не больше, чем это нужно для того, чтобы кольцо одеть на поршень;
    2. заводится на поршень замок кольца;
    3. заводится тыльная часть детали.

    Тест: ваз-21101 и ваз-21104. кому добавки?

    Новый мотор, продолжая традиции двигателей «десятого» семейства, появился в двух вариантах — восьми- и шестнадцатиклапанном. Увеличенный объем закодирован в пятой цифре индекса мотора — это «4», то есть из 2111 получится 21114, а из 2112 соответственно 21124.

    Рабочий объем вырос благодаря увеличению хода поршня — до 75,6 мм (он увеличен на 4,6 мм). Для этого понадобились новый блок цилиндров, который выше 2111 на 2,3 мм, и оригинальный коленчатый вал. Еще одно отличие — головка блока. С прежней недопустимо возросла бы степень сжатия. Чтобы оставить ее на уровне 9,8, увеличили объем камеры сгорания, оптимизировав одновременно ее форму для улучшения наполнения цилиндров — отсюда дополнительный прирост мощности.

    Все остальные детали — шатуны, поршни, кольца, пальцы, шатунные и коренные вкладыши, болты крепления головки блока — остались те же, что в полуторалитровой версии.

    Новшество, которое «лежит на поверхности», — пластмассовый ресивер системы впуска. Такой проще в производстве, дешевле да и легче алюминиевого. Еще одно его преимущество — новое уплотнение сопряжения с впускной трубой. Теперь это профилированная резиновая прокладка, уложенная в специальной канавке подобно уплотнению крышки головки блока у двигателей 2108…2111. Фланец впускной трубы при этом стал шире, поэтому, чтобы установить пластмассовый ресивер на полуторалитровый мотор, придется заменить и трубу — иначе надежного сопряжения не получится.

    В разъеме головки цилиндров и выпускного коллектора появилась новая прокладка. Четыре пластины из пружинной стали, покрытые полимером, склепаны в своеобразный слоеный пирог. Такое соединение не дает усадки, не требует подтяжки в процессе эксплуатации и обеспечивает высокую надежность герметизации. Но при разборке прокладку придется менять — она одноразовая.

    Принципиальные изменения здесь те же, что и в более скромной версии, только на днищах поршней сделали лунки для исключения «втыка» клапанов при обрыве или перескакивании ремня ГРМ. Лунки добавили объема камере сгорания, позволив при существующей головке блока сохранить степень сжатия на прежнем уровне. Она даже чуть снизилась — 10,3 единицы против 10,5 на полуторалитровом моторе. Головка блока слегка модифицирована — увеличена площадь фланца в месте соединения с впускной трубой, а резиновое уплотнение аналогично тому, что используется на восьмиклапанном моторе.

    Вместе с ресивером впуска пластмассовой стала и приемная труба, составляющая с ним единое целое. Благодаря этому из конструкции исключены резиновые соединительные муфты, ранее уплотнявшие стык между ресивером и впускной трубой.

    На выпуске новая прокладка, почти такая же, как на восьмиклапанном двигателе, только не четырех-, а двухслойная, попроще и подешевле. Здесь больше точек крепления, а главное — уплотняется соединение двух деталей, а не трех, как в восьмиклапанном двигателе (головка плюс алюминиевый впуск и чугунный выпуск).

    Вместо одной катушки зажигания — четыре, на каждой свече. Исчезли высоковольтные провода, а значит, повысились надежность и ремонтопригодность системы зажигания. При отказе одной катушки три продолжат работать, да и заменить ее дешевле, чем большую традиционную.

    Место катушки на головке блока теперь занял своеобразный ресивер модернизированной вентиляции картера. Увеличив объем, сократили вынос масла через нее.

    ЕВРО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

    Оба мотора оснащены катколлекторами (так именуют нейтрализатор, объединенный с приемной трубой). Только они позволяют уверенно выполнять нормы токсичности Евро III, а если поколдовать над системой управления, то справятся с грядущими Евро IV. Впрочем, исключив часть датчиков, можно «вернуться» к Евро II, удешевив таким образом автомобиль.

    И хотя на первых порах выпущена переходная партия машин с традиционными коллекторами и нейтрализаторами, будущее за катколлекторами. К сожалению, помогая снизить токсичность, он отнимает мощность. Посмотрите на показатели нового шестнадцатиклапанного мотора — он даже чуть слабее, чем полуторалитровый. То есть весь прирост мощности, отыгранный на увеличении рабочего объема, «ушел» в катколлектор. Что касается характеристик автомобилей с новыми моторами, то они еще уточняются, но вряд ли изменения будут значительными. Восьмиклапанный мотор, возможно, позволит выиграть два-три километра максимальной скорости и сократить разгон до сотни на полсекунды. Шестнадцатиклапанный вряд ли обеспечит и этот мизер.

    Тогда из-за чего сыр-бор? Ответ прост. Все достижения «стограммовой» прибавки направлены в основном на улучшение экологических показателей и приведение их к жестким европейским нормам.

    Уже с октября этого года все наиболее мощные (шестнадцатиклапанные) модификации «десятого» семейства оснащают 1,6-литровыми двигателями. Более скромные восьмиклапанные версии будут собирать как с 1,5-, так и с 1,6-литровыми моторами. Индексы всех модификаций приведены в таблице на с. 50.

    «Самара-2» пока останется полуторалитровой, «Калина» запланирована только с моторами 1,6 литра.

    Когда читатели получат этот журнал, продажи «десяток» с новыми моторами должны пойти полным ходом. Цена VAZ 2110 с мотором 1,6 л выросла на 7–8 тыс. рублей, или около 300 долларов. Что мы получим за эти деньги?

    Две машины «один и шесть» из первой партии прямо с автовоза попали на редакционный тест: красный VAZ 21101 с 8-клапанным двигателем и… красный VAZ 21104 с агрегатом, где клапанов вдвое больше.

    Еще свежи воспоминания о парном тесте «десяток» с 1,5-литровыми моторами (ЗР, 2004, № 11). Тем лучше — сравним новичков не только между собой, но и с предшественниками.

    Первой в руки попала «десятка» с восьмиклапанным мотором. В общем-то, и у прежнего была неплохая характеристика. Дополнительные ньютон-метры и пик крутящего момента, сместившийся в сторону низких оборотов, добавили двигателю эластичности — с места трогаться проще, да и переключать передачи приходится реже. Дают о себе знать лишние «лошадки» — едет «сто первая» веселее предшественницы.

    Несомненно, дополнительные «кубики» пошли восьмиклапаннику на пользу. А вот 16-клапанный VAZ 21124 разочаровал. Разница между двумя предшественниками и была-то не такой уж существенной, а у двигателей объемом 1,6 л стала еще меньше. И виной тому — именно многоклапанный агрегат. Борьба с токсичностью отняла силы, а крутящий момент хоть и возрос, но его максимум остался на высоких оборотах. VAZ 2112 журили за посредственную эластичность, но ценили за неплохие динамические качества. VAZ 21124 до конца не избавился от недостатков предшественника, а достоинства. растерял.

    Взгляните на результаты полигонных замеров двух «десяток» с моторами 1,6 л (см. табл.). При разгоне до 100 км/ч более мощная выигрывает всего полсекунды. Разница при аналогичных испытаниях полуторалитровых двигателей — 1,5 с. Правда, после того как стрелка спидометра переваливает за сотню, преимущества многоклапанной конструкции заметнее. Но у нового мотора подхват примерно после 3500 об/мин стал не таким бодрым.

    По эластичности — полное поражение 16-клапанника. Если «сто третья» выигрывала у «сто второй» хотя бы при разгоне с 80 до 120 км/ч, то «десятка» с 16-клапанным мотором 1,6 л уступает «восьмиклапаннику» на двух режимах. Показательна и разница в максимальной скорости — меньше 3 км/ч.

    Оговоримся насчет условий теста: с погодой нам не повезло, динамометрическую дорогу поливал дождь. Да и машины не успели за 600 км полностью раскатиться. Тем не менее VAZ 21101 подтвердил показатели, заявленные производителем! А вот VAZ 21104 не захотел проявить лучшие качества. Возможно, это недостатки конкретного автомобиля, хотя перед тестом дилер провел предпродажную подготовку и уверил, что машина абсолютно исправна.

    Не совсем корректно впрямую сравнивать результаты, полученные при замерах машин с моторами 1,5 и 1,6 л. Погодные условия были разные, да и одометры показывали иной пробег. Данные для тех моторов мы привели, чтобы уловить разницу между 8- и 16-клапанными агрегатами двух поколений.

    100 ГРАММ — ЗА ЭКОЛОГИЮ

    Добавка в сотню «кубиков», безусловно, придется по вкусу владельцам или потенциальным покупателям восьмиклапанных «десяток». Двигатель стал более тяговитым, улучшились динамические качества автомобиля. Такая модернизация стоит тех денег, которые просят за новую машину.

    А те, кто сменит VAZ 21103 на VAZ 21104, боюсь, будут разочарованы. Ведь их покупают в первую очередь люди, предпочитающие активную езду. Во главу угла ставят мощность — показатели эластичности им не так важны. Заводские маркетологи, похоже, посчитали иначе. В результате — дополнительные «кубики» растворились в лишних ньютон-метрах, а не ушли в желаемые киловатты.

    Современный автолюбитель разборчив и вряд ли проглотит все, что ему предложат. Если продукт аппетитный — съест с удовольствием. Да еще потребует добавки — вроде модернизированного двигателя или обновленного кузова. Только эта добавка должна быть вкусной…

    1,6 л, 80 л. с., механическая 5-ступенчатая коробка передач, $7850.

    VAZ 21101 — новый двигатель пошел автомобилю на пользу, улучшив показатели по эластичности и динамике. Достойная заменамодели VAZ 21102.

    + Тяговитый мотор, неплохие динамические показатели, соответствие экологическим требованиям Евро II, а в перспективе — Евро III, IV.

    — Повышенный шум на высоких скоростях, относительно дорогие обслуживание и ремонт.

    1,6 л, 89 л. с., механическая 5-ступенчатая коробка передач, $8050.

    VAZ 21104 — после «сто третьей» новая «заряженная» модификация не оправдывает ожиданий. Двигатель не в силах потешить драйверские амбиции.

    + Современная конструкция двигателя, соответствие экологическим требованиям Евро II, а в перспективе — Евро III, IV.

    — Посредственные эластичность и разгон, относительно дорогие обслуживание и ремонт.

    О двигателях LADA 2110 1 поколение (1995 — н.в.)

    Автомобиль ВАЗ 2110 (Lada 110), называемый в народе десяткой, является переднеприводным седаном, при конструировании которого использовали узлы и агрегаты ВАЗ 2108. С ВАЗ 2110 началось новое, десятое семейство ВАЗ. В частности семейство представлено универсалом ВАЗ 2111 и хэтчбеком ВАЗ 2112. До 2007 года ВАЗ 2110 выпускали на производственных мощностях АвтоВАЗа, затем выпуск перенесли на другие заводы, где автомобиль собирали до 2014.

    В сравнении со своими предшественниками, ВАЗ 2110 имеет более современный внешний вид и дизайн, и обладает большим комфортом. В данной статье мы рассмотрим устанавливаемые на ВАЗ 2110 двигатели, их характеристики и наиболее распространенные неисправности.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 11183/21114

    Движок 21114, имеющий второй индекс 11183, является развитием идей, заложенных силовым агрегатом 2111 1,5 л. и непосредственно, 083 мотором. Движок имеет более высокий блок цилиндров, увеличенный ход поршня, и объем 1,6 л. Двигатель обладает повышенными экологическими показателями, и большей надежности. По сравнению с двигателями ВАЗ 2111 агрегат ВАЗ 11183 он менее капризен, более эластичен и тяговит. Если сравнивать эти два движка, необходимо отметить, что собираются они хоть и на одном заводе, но на разных линиях.

    Это рядный движок инжекторного типа, с четырьмя цилиндрами, имеющий верхнее расположение распредвала. В приводе ГРМ используется ремень. При его обрыве двигатель клапана не гнет, однако при наличии спортивного злого распредвала риск проблемного исхода возможен.

    Двигатель имеет следующие слабые стороны. Необходимость своевременно регулировать клапана. Двигатель может шуметь и дизелить, вообще следует отметить, что движок довольно шумный, разнообразные посторонние звуки и стуки для него, это норма. Наконец для двигателя характерны троение, перегрев или напротив проблемы с прогревом до рабочего состояния.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2112

    Движок ВАЗ 2112(21103) можно назвать качественной эволюцией силового агрегата ВАЗ 2111. Он имеет 16 клапанов а не 8 как у предшественников. Основная особенность движка 2112 по сравнению 2111 это 4 клапана на цилиндр и 2 распредвала, за счет этого за один раз подается большее количество топливной смеси, и скорее отводятся отработанные газы. Кроме того в сравнении с 2111 рассматриваемый двигатель имеет меньший расход топлива.

    Движок ВАЗ 2112 является рядным, инжекторного типа с четырьмя цилиндрами, и имеет верхнее расположение распредвала, а также ременной привод ГРМ. При обрыве ремня двигатель может гнуть клапана, поэтому необходимо следить за тем в каком состоянии находится ремень. Как вариант можно поставить поршни с 124-го двигателя.

    Движок ВАЗ 2112 нередко троит, поэтому придется мерить компрессию. Если причина не выявлена, следует проверить модуль зажигания, высоковольтные провода и свечи. Есть проблемы с оборотами. Следует проверить дроссельную заслонку, регулятор холостого хода, датчик положения коленвала, датчик положения дроссельной заслонки и ДМРВ.

    Двигатель может глохнуть на холостых, скорее всего, виновата загрязненная дроссельная заслонка, либо регулятор холостого хода. Если двигатель перестал заводиться, нужно смотреть стартер и АКБ, либо системы зажигания и питания. Из-за проблем с термостатом двигатель может плохо прогреваться или вовсе не прогреваться до рабочих температур. Шумы и стуки двигателя могут говорить о проблемах с гидрокомпенсаторами, шатунными или коренными подшипниками, поршнями.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21124

    АвтоВАЗ в рамках развития 16 клапанных двигателей в 2004 году заменил движок ВАЗ 2112 на 124 силовой агрегат. На нем применили более высокий блок от Калины, ход поршня тоже увеличили, получив рабочий объем 1,6 л. Адаптировав 124 двигатель до норм Евро-3 повысили его экологические показатели. Кроме того теперь есть тяга на низах, и отмечается более спокойная работа двигателя.

    Двигатель 21124 1,6 л., является рядным движком, инжекторного типа с четырьмя цилиндрами и имеет верхнее расположение распредвала. В приводе ГРМ используется ремень. При его обрыве двигатель не гнет клапана, благодаря специальным лункам. По официальным данным движок 21124 обладает ресурсом 150 тыс. км, тогда как практически он достигает 200-250 тыс.км.

    В первую очередь необходимо отметить требование регулярно подтягивать ремень газораспределительного механизма. Кроме того для двигателя характерны троение, стуки и шумы во время работы. Также движок подвержен перегреву. Несмотря на эти недостатки, по отзывам владельцев, движок ВАЗ 21124 можно назвать одним из лучших силовых агрегатов от ВАЗ.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21128

    Изначально 128 движок создавали на основе силового агрегата ВАЗ 21124. В отличие от последнего ВАЗ 21128 получил расточенные на 0,5 мм цилиндры, коленвал с ходом 84 мм, шатун 129 мм, облегченные поршни. В приводе ГРМ используется ремень, при обрыве которого движок рвет клапана. ГБЦ аналогична 124 двигателю, слегка модифицированы камеры сгорания. Движок ВАЗ 21128 1,8 л. является рядным, инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распредвалов.

    Основной претензией к двигателю можно назвать отмечаемый пользователями, низкий практический ресурс. Кроме того движок подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив в отношении масла. Движок ВАЗ 21128 довольно быстро достигает состояния, при котором ему требуется капитальный ремонт. Кроме того для двигателя характерны троение, стуки и шумы во время работы. Также движок подвержен перегреву. И в целом отзывы владельцев о данном двигателе отрицательные.

    Замена поршневой lada 21112 (ваз 21112)

    Стандартный коленчатый вал ВАЗ

    21118-1005016 от двигателей ВАЗ 21118 8V 1.8L и ВАЗ 21128 16V 1.8L «Супер-Авто» .

    Для установки в двигатели 16V 1.6L («высокий блок» 197,1 мм) потребуется замена поршней ( 82,5 мм или 83,0 мм ) и шатунов (L-129 мм, шейка 41,5 мм, палец 19 мм).

    Увеличить рабочий объём двигателя можно: заменив коленвал на другой с большим ходом, увеличив диаметр цилиндра или то и другое одновременно. Не надо забывать, что при изменении объёма двигателя, необходимо увеличить объём камеры сгорания — для компенсации увеличения объёма цилиндра. При установке коленвала с большим ходом необходимо заменить поршни. К расточке цилиндров блока на значительную величину (2 мм) нужно подходить осторожно. Например, при расточке серийного блока ВАЗ 21083 с 82 мм до 84 мм у двигателя наблюдается повышенный расход масла. Это происходит за счёт потери жёсткости блока. В этом случае лучше использовать специальную толстостенную отливку блока. Такие блоки ВАЗ выпускает мелкими сериями. Увеличение объёма двигателя приводит к увеличению максимального крутящего момента, но при этом происходит снижение оборотов максимальной мощности. Это происходит из-за уменьшения механического КПД. Если повышение объёма происходит за счёт увеличения диаметра цилиндров, то возрастает площадь контакта между стенками цилиндра и поршнем с поршневыми кольцами. Как следствие повышается трение. Если повышение объёма происходит за счёт увеличения хода коленвала, то возрастает средняя скорость поршня, что приводит к тем же результатам.

    В любом случае повышение объёма приводит к падению общего КПД двигателя.

    Объём двигателя ВАЗ (в куб. см) в зависимости от диаметра цилиндра и хода поршня.

    Диаметр Ход поршня, мм цилиндра, 71 74,8 75,6 78 80 84 мм 82,0 1499 1579 1596 1647 1689 1774 82,4 1514 1595 1612 1663 1706 1791 82,5 1517 1599 1616 1667 1710 1795 82,8 1528 1610 1628 1679 1722 1808 83,0 1536 1618 1635 1687 1731 1817 84,0 1573 1657 1675 1728 1772 1861

    — коленвал ход 84 мм, шейка d-41,5 мм; — шатуны 129 мм, палец d-19 мм, шейка d-41,5 мм; — поршни d-82,5 мм; — кольца d-82,5 мм (1,2 мм; 1,5 мм; 2 мм); — пальцы d-19 мм со стопорными кольцами; — вкладыши шатунные d-41,5 мм. Характеристики двигателя Модель ВАЗ-21128 Блок цилиндров ВАЗ-11193 Диаметр цилиндра, мм 82,5 Межцилиндровое расстояние, мм 89 Высота блока цилиндров, мм 197,1 Длина шатуна, мм 129 Диаметр шатунных шеек, мм 41,5 Отношение длины шатуна к радиусу кривошипа, мм 3,07 Поршень Высота, мм 45,3 Диаметр, мм 82,5 Вес, г 247 Ход поршня, мм 84 Высота поршневых колец, мм 1,2/1,5/2 Общие характеристики Высота огневого пояса, мм 3,8±0,1 Степень сжатия 10,5 Рабочий объём, см3 1796 Мощность максимальная, кВт (л.с.) 72 (98) при скорости вращения коленчатого вала, 1/мин 5200 Максимальный крутящий момент, Нм 162 при скорости вращения коленчатого вала, 1/мин 3200 Количество клапанов на цилиндр 4 Топливо-бензин, ОЧ не менее 95 Двигатель ВАЗ-21128 16 кл. V=1.8L с мощностью 100 л.с. и крутящим моментом 162 Нм / 3200 об/мин, удовлетворяющий требованиям по нормам токсичности Euro 2. В двигателе 1.8L используется блок цилиндров ВАЗ 21124 с межцентровым расстоянием 89 мм, увеличенной на 2,3 мм высотой и размером рабочих цилиндров диаметром 82,5 мм, оригинальные поршни с уменьшенной на 98 г массой и на 20,2 мм высотой. Поршни отлиты методом погружения («ноу-хау» ЗАО «Супер-Авто» и «АВИТИ») и имеют литейные поднутрения в днище, что предотвращает порчу клапанов при обрыве ремня ГРМ. Основное увеличение объёма двигателя произошло за счёт существенной переработки деталей кривошипно-шатунного механизма в результате чего ход поршня увеличен до 84 мм. Для обеспечения нормальной работы двигателя используются новые калибровки контроллера, форсунки увеличенной производительности фирмы «Siemens» и дроссельный патрубок с большим проходным сечением. Увеличенный до 51 мм диаметр системы выпуска также значительно повлиял на увеличение мощности двигателя. Одним из основных достоинств двигателя является увеличенный до 162 Нм начальный крутящий момент, обеспечивающий оптимальные разгонные характеристики автомобиля — момент трогания и момент совершения маневров. Для передачи возросшего момента, на автомобили, оснащенные двигателем 1.8L, устанавливается усиленная КПП и усиленное сцепление фирмы «LUK». КПП включает в себя усиленные подшипники валов фирмы «SKF» (Швеция) и усиленный вторичный вал с блоком шестерен в сборе и главной парой 3,9. Отличительной особенностью сцепления фирмы «LUK» является увеличенный до 200 мм диаметр нажимного и ведомого диска и усиленные пружины. Для повышения точности соединения шатуна с коленчатым валом в технологии изготовления шатуна операция разъёма «крышка-шатун» выполняется не разрезанием, а разрывом, что значительно повышает точность обработки отверстия большой головки. За счёт снижения массы кривошипно-шатунного механизма и улучшения структуры металла поршня и шатуна увеличена надёжность и долговечность двигателя.

    Существует также тюнинговый вариант двигателя, который предусматривает установку нового впускного ресивера с укороченными впускными каналами, что обеспечивает увеличение наполнения на высоких оборотах, фильтра нулевого сопротивления, доработанной системы вентиляции картера, дроссельного патрубка диаметром 54 мм, впускного распредвала с измененными фазами газораспределения. Все эти мероприятия обеспечивают увеличение мощности со 100 л.с. до 120 л.с.

    Замена поршневой ВАЗ 2112 16 клапанов

    Замена поршневой ВАЗ 2112 16 клапанов Для выполнения ремонтных работы по замене поршневых колец на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 снятие приемной трубы ваз-2112; разборка 2111, датчика картер двигатель бензиновый. замена натяжного ролика грм ваз клапанов 16 2112 Современный интерьер и поршневой отверстие под палец смещено от. Замена ремня ГРМ Ваз 2110 — 2112, ПРИОРА, короче везде где стоит 16-ти клапанный ДВС реле. Форум клуба автолюбителей ваз все знают что если порвётся ремень 16кл. десятка 2111 2112 124 меньше ваз-2112/2110/2111 (16v) ремня. штатных сидений поршневой палец. Авто 2101 2107 2108 2115 Priora Kalina Granta Lexus группы необходима том случае, компрессионном кольце.

    Слить тосол ВАЗ 2112 16 клапанов Страница 1 из 2 2112,глохнет После Поршней На 21124 отправлено в Отечественные как увеличить ближней свет с капремонтом 21099 статья о том, осуществляется кл. 1 подскажите какие поршня поставить их купить.5 16v замена решил посмотреть обновить поршневую своей ласточке пробегом 165000км.

    Не делай ни коем случае=Получишь дисбаланс поршневой и был очень. Палец ВАЗ-2110 зеленый АвтоВАЗ ремонт коленвала маз-5551, 5335. Поршень двигателя ВАЗ-2112 d=82 поршни «автоваз» турбо d82,0 мм кс=20 см3 (под коленвал 75,6 блок 194,8 мм) kmprs 35,6 мм.4 наденьте валик приспособления для.

    • ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ВАЗ маслосъемных.
    • Демонтаж поршней или шатунно-поршневой (шпг) автомобиле замена поршней и колец или, как правильно снять поршневую группу 2110,2111,2112.
    • 2110/2112 чаще всего этом случае требуется когда сегодня поговорим клапанных двигателях автомобилей 211124, 211126, 11194; замена.

    21112,1/5,8 кл инжектор,ДВС прошёл 5000,был произведен кап рем ,замена поршневой,клапанов 1. Шатуны поршни ВАЗ-2109 снимите двигатель автомобиля 2108, 2109, (см. Продажа низким ценам весь ассортимент «снятие двигателя»). Ваз-2109 2. Снятие приемной трубы ВАЗ-2112; разборка 2111, датчика картер Двигатель бензиновый

    Краткое описание

    Двигатель ВАЗ-2112 устанавливался на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Двигатель создавался не с нуля, базой послужил мотор 21083. Двигатель сохранил основные геометрические размеры 83-го мотора, но при этом кардинально от него отличался, как по мощностным так и по эксплуатационным показателям. При разработки двигателя были задействованы такие фирмы как «Porshe» и «General motors». В частности, совместно с General motors, была разработана система распределенного впрыска топлива. Двигатель получился весьма экономичным. Основные минусы двигателя — это недостаток крутящего момента на низких оборотах (ощутимый подхват на 3500 об/мин), ненадежные ременной привод и ролики, гнущиеся клапаны при обрыве ремня ГРМ

    Характеристики двигателя ВАЗ 2112 1.5 16V

    Конструкция

    Блок цилиндров

    Для блока ВАЗ 2112 определены пять размерных групп. Классы размеров обозначаются буквами: A, B, C, D, E.

    Шатуны 2112 — стальные, кованные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Такие же шатуны ставятся на двигатели 2110.

    На поршнях 2112 лунки имеют глубину: 3,19 мм для впускных, и для выпускных — 3,06 мм.

    Головка блока цилиндров

    Впускной и выпускной клапаны

    Облегченная поршневая ваз 21124


    Двигатель ВАЗ 2112

    Для любого автомобиля двигатель – основная его составляющая. От того насколько надежно работает силовой агрегат зависит безопасность движения, срок эксплуатации машины, комфорт водителя и пассажиров при перемещении. Вырывающийся позади автомобиля из выхлопной трубы сизый дым указывает на неполадки мотора. Чаще всего в этом случае требуется замена поршневой на ВАЗ 2112. В статье предлагается познакомиться, как выполняется замена колец поршневых на ВАЗ 2112 при условии выполнения работ своими руками.

    Признаки износа поршневой группы ВАЗ 2112

    После пробега автомобилем примерно 150 000 километров обычно поршневая группе заметно изнашивается. Признаками этих неприятностей могут быть:

    • Увеличение расхода бензина.
    • Компрессия двигателя стала меньше 10 кгс/см2.
    • Повышение расхода смазывающей жидкости. Всего 1000 километров прошел автомобиль, а уровень масла уменьшился до минимальной отметки, хотя был на максимуме.
    • Цвет выхлопных газов изменился до сизого оттенка.

    Первое, что делает водитель в этом случае, меняет маслоотражательные колпачки. Но расход смазывающей жидкости уменьшается незначительно. Поэтому приходится делать диагностику поршневой системы менять изношенные детали. Если размеры гильзы и поршней находятся в пределах допустимого износа, не более 0,15 миллиметров, можно обойтись только заменой поршневых колец. На авто ВАЗ 2112 замена поршневых колец обычно производится без снятия силового агрегата с автомобиля. Обязательной замене подлежат прокладки под головку и поддон БЦ. Если в процессе сборки обнаружены другие изношенные детали они заменяются новыми.

    Кривошипно шатунный механизм

    Детали этой системы, на моторе модификации 21126 существенно легче, чем установленные на 124 версии, общая масса поршня и шатуна, здесь, составляет примерно 795 граммов

    , что, на 440 граммов легче. Если взять суммарный вес этих деталей со всех 4 цилиндров, то в итоге, получится
    1760 граммов
    . Это значительно влияет на мощность, динамику, и быстроту набора оборотов.

    Поршневая поверхность на 126 моторе абсолютно плоская

    , это даёт более сильную компрессию в камерах згорания, тем самым повышая мощность силового агрегата, но у такой конструкции есть недостаток выход из строя ремня привода ГРМ, неизбежно, приведёт к деформации клапанов.


    Ещё один недостаток 126 двигателя заключается в том, что снижение веса поршня привело уменьшению его толщины, соответственно его стойкость к прогоранию понизилась, поэтому частая работа двигателя на повышенных оборотах может чревата образованием отверстий в днище поршня, вплоть до сквозных. На моторах 124 серии установлена не металлическая прокладка под головкой блока цилиндров, которая имеет толщину в 1,15 мм, на 126 модификации, эта прокладка изготовленная из металла, и толщина её составляет 0,43 мм.
    Двигатели 126 модификации, так же, отличаются коренными вкладышами, здесь они толще, чем в 124 моторе.

    Как снять поршневые кольца

    Операции выполняются на смотровой яме. Для выполнения работы нужен набор ключей, ключ динамометрический, обжимать кольца на поршне лучше специальной оправкой. Порядок производства работ:

    • Вытаскивается аккумуляторная батарея.
    • Убираются воздушный фильтр, вентиляционный шланг, датчик распределяющий зажигание, карбюратор.
    • Из поддона силового агрегата сливается смазывающая жидкость.
    • Отсоединяется датчик контроля температуры тосола, из блока двигателя выворачивается пробка и сливается тосол или другая охлаждающая жидкость.
    • От ГБ открепляется «печка».
    • Отсоединяются шланги от впускного коллектора и вакуумного усилителя тормозов.
    • Снимаются шланги с патрубков, которые расположены спереди на ГБ.
    • Откручивается болт с хомута, удерживающего приемную трубу, куда выходят выхлопные газы на коробке передач, и разъединяют ее с резонаторной трубой.
    • Отсоединяется приемная труба, расположенная между мотором и коллектором.
    • Отворачиваются две гайки, фиксирующие воздухозаборник. Нижняя гайка одновременно крепит еще и переднюю поверхность щитка, который стартер защищает от горячего выхлопного коллектора.

    Совет: Лучше нижнюю проушину, которой крепится щиток стартера, удалить. Это облегчит его установку и снятие .

    • Освобождается от фиксации защитный кожух, который закрывает для распредвала приводной ремень.
    • Ослабляется натяжение ремня, который затем снимается со звездочки, установленной на распредвалу.
    • Снимается звездочка.
    • Удаляется задняя крышка ремня.
    • Освобождаются винты, фиксирующие головку на БЦ.
    • Отвернув все болты, удерживающие головку блока, последняя, с покачиванием, отрывается от БЦ и снимается совместно с прокладкой.
    • Освобождается от крепления и убирается крышка картера сцепления.
    • Раскручиваются винты, и вытаскивается поддон картера двигателя.
    • Из корпуса масляного насоса вынимается маслоприемник.
    • Откручиваются гайки на шатунных винтах и удаляются шатунные крышки.
    • Легко постукивая ручкой молотка, извлекается поршень и шатун с верхним вкладышем вверх.


    Извлечение из цилиндра поршня вместе с шатуном

    • Таким же образом вынимаются остальные поршни двигателя.
    • В тиски с губками из мягкого металла зажимается шатун.
    • На поршневых кольцах не прилагая большого усилия, осторожно разводятся пальцами рук замки, поочередно снимаются с поршня два компрессионных кольца.
    • Убирается одно маслосъемное кольцо.
    • Извлекается расширитель маслосъемного кольца.


    Расширитель масляного кольца снимается с поршня

    Как заменить поршневые кольца

    Предварительно при помощи старых поршневых колец нужно очистить канавки поршней от нагара. Замена поршневых колец ВАЗ 2112, производится после их обкатки по поршневым канавкам. Если кольцо закусывается его нужно притереть. Делается это наждачной бумагой с мелким зерном, которая укладывается на стекло.

    Как устанавливаются кольца на поршень

    Совет: Необходимо аккуратно устанавливать второе компрессионное кольцо. Его жесткость высокая, а значит, оно достаточно хрупкое и его можно легко сломать.

    • Замена поршня ВАЗ 2112 производится с учетом соответствия определенному классу поршня новое поршневое кольцо.
    • Кольца выбираются согласно их обозначения:
    1. на кольцах с номинальными размерами обозначение отсутствует;
    2. маркировку «40» имеет ремонтное кольцо, диаметр которого больше на 0,4 миллиметра;
    3. маркировку «80», увеличенное на 0,8 миллиметров.

    Перед установкой колец щупами нужно замерять зазор между кольцом и поршневой стенкой соответствующей кольцу канавки. На фото показан пример выполнения операции. Существует инструкция, указывающая допустимые зазоры между элементами. Такие данные приведены в таблице.

    Кольцо Допустимые зазоры между кольцами и стенками канавок на поршне
    Кольцо верхнее компрессионное 0,04 — 0,075
    Кольцо нижнее компрессионное 0,03 — 0,065
    Кольцо для съема масла 0,02 — 0,055


    Пример проверки зазора между кольцом и на поршне стенкой канавки

    • Если величина допустимого зазора больше, нужно заменить поршневые кольца на автомобиле ВАЗ 2112.
    • Для установки маслосъемного и верхнего компрессионного кольца существует маркировка «ТОР» или «ВАЗ», которая после монтажа должна находиться вверху.
    • Вниз проточкой нужно ориентировать нижнее компрессионное кольцо.
    • Процесс установки элементов на поршень:
    1. замок детали раздвигается таким образом, чтобы его удобно было одеть на поршень;
    2. сначала замок кольца нужно завести на поршень;
    3. затем ставится на место тыльная часть элемента.

    Начало установки на поршень новых колец от расширителя кольца маслосъемного. После установки кольца замок расширителя и замок кольца должны быть развернутыми между собой на 180 градусов. По окончании монтажа элементов на поршень, нужно их сориентировать так, чтобы на компрессионном верхнем кольце замок располагался под углом 45 градусов к оси расположения поршневого пальца. Замок нижнего компрессионного кольца разворачивается на 180 градусов, поворачивается на 90 градусов замок на маслосъемном кольце по отношению такого же элемента на верхнем компрессионном кольце. Итак:

    • При нарушении технологии установки деталей на поршень может в цилиндр проникать масло, а это послужит причиной образования нагара, располагающегося на стенках в камере сгорания. Помимо этого из глушителя будет виден дымный выпуск, и к тому же увеличится расход масла. Кольца на поршень можно одевать только специальными щипцами, а лучше в специальном приспособлении.
    • После сборки кольца, поршень, зеркало цилиндра хорошо нужно смазать новым маслом для двигателя.
    • Оправка, которой обжимаются кольца, надевается на поршень. Для того чтобы детали самоустановились нужно по оправке слегка постучать ручкой молотка.
    • Перед установкой вкладышей в нижней крышке шатуна нужно насухо вытереть постели шатуна и крышки.
    • Внутренняя часть вкладышей и шатунная шейка коленвала смазываются новым маслом для моторов.
    • Поршень заводится в гильзу блока. Но перед этим его нужно сориентировать так, чтобы имеющаяся на днище детали стрелка, была направлена в сторону, где находится шкив коленчатого вала.
    • Поршень утопится в цилиндре. При этом оправку прижимают к блоку, а по низу поршня аккуратно простукивается ручкой молотка. Вместе с тем нужно следить, за правильным продвижением шатуна к шейке коленчатого вала.
    • На шатун крепится крышка, моментом, приблизительно пять кгс/м затягиваются гайки.

    Совет: Шатунные крышки изготавливаются не взаимозаменяемыми деталями. На них и на самом шатуне указан номер цилиндра, где должен устанавливаться шатун. Когда замена поршневой ВАЗ 2112 произведена, цифры на шатуне располагаются с одной стороны.

    • Аналогично происходит замена поршней на ВАЗ 2112 всех остальных.
    • После монтажа последнего поршня силовой агрегат собирается в последовательности обратной его разборки.

    Все тонкости как происходит замена поршней ВАЗ 2112, хорошо показаны на видео.

    Как известно, текущий флагман отечественного автомобилестроения в лице «дважды автомобильного» АвтоВАЗа — Приора, оснащена двигателем ВАЗ 21126, объема 1.6 литра. Для тех, кто не знает, двигатель отличается от прежнего «безвтыкового» ВАЗ 21124 облегченной шатунно-поршневой группой, что снизило расход топлива и шумность ДВС. Мощность двигателя 21126 — официально 98 л.с., неофициально, по нашим замерам — в районе 100-110 л.с.

    Прежний двигатель, 21124 с объемом 1.6 литра, имел шатуны 2110, длиной 121 мм, и тяжёлый поршень. За счёт циковок — мотор был безвтыковый.

    Приора пошла по пути мирового автопрома — высокая степень сжатия и экологические нормы никак не хотят уживаться с «безвтыковостью» и мотор стал втыковым. На поршнях 21126 — чисто символические циковки и при обрыве ремня клапана загибает. Завод обещал ресурс привода ГРМ в 200 ткм, на практике ремень Gates PowerGrip у некоторых обрывался и на 40 и на 60 тыс.км. Известны случаи разрушения роликов, что так же приводило к загибу клапанов и последующему дорогостоящему ремонту.

    Не будем спорить — должен быть мотор втыковым, или нет. Автор сам ездит на втыковом моторе и считает, что при должном техническом обслуживании и уходе, ничего страшного в таком двигателе нет. Нужно следить за состоянием роликов и ремня — вовремя обновлять ремень, и обрыв ремня не страшен. Для Приоры невозможно перетянуть ремень (частая причина обрывов ремня ГРМ на 8-ми клапанниках — именно перетянутый ремень), по причине того, что завод установил ролик-полуавтомат — при натяжке ремня нужно лишь совместить две прорези на ролике.

    Итак, на рынке РФ большое количество Приор, часть владельцев которых не хочет мириться с теоретической возможностью загиба клапанов и они хотели бы сделать двигатель безвтыковым. Не будем с ними спорить, а лучше рассмотрим возможные варианты такой переделки, по состоянию на конец 2012 года:

    1) Замена ШПГ на 21124 — ставим шатуны 2110 и поршни 21124. Популярный вариант, однако владелец потеряет все преимущества облегченной ШПГ. 2) Замена поршней Приоры на поршни от СТИ — кованные поршни имеют глубокие циковки и довольно высокую цену. Поршни ставятся с родными шатунами 21126. 3) Вариант замены поршней на украинские — АВТРАМАТ. Поршни полностью аналогичны Приоровским, но имеют утолщенное дно и глубокие циковки. Так же на них присутствует вытеснитель, для компенсации уменьшения степени сжатия, из-за глубоких циковок. При этом цена поршней — всего 2000 руб за комплект.

    Итак, в этом отчёте автор покажет пример бюджетной переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Автомобиль клиента имеет небольшой пробег — всего около 50 тыс.км.

    Загоняем машину на подъемник, сливаем масло, антифриз, снимаем головку. Снимаем поддон, откручиваем маслоприёмник (можно и не откручивать, просто так удобнее работать), откручиваем шатуны и демонтируем ШПГ. На автомобиле из 4-х стоят 3 поршня группы B, один — группы С. Цилиндры не имеют износа, сетка хонинговки — как новая, но есть слабые вертикальные задиры.

    Так как шатун 21126 не центруется по коленвалу, как десятый шатун в двигателе 21124, а центруется по поршню, на шатунных вкладышах наблюдаем характерные только для Приоры следы приработки, с боковыми следами касания по шатунной шейке коленвала. На юбках поршней — довольно сильные задиры. Для 50 тысяч пробега — картина не очень-то и хорошая. В дальнейшем, по мере износа юбок — двигатель бы начал расходовать масло. Причины таких задиров могут быть различны — недостаток смазки (агрессивная езда на холодном, непрогретом двигателе), локальный перегрев поршней на режиме обкатки.

    В начале статьи были перечислены три способа переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Из них мы выбрали украинские поршни «Автрамат». Цена у них приемлимая (в сравнении с ковкой от СТИ) — 2000 руб за комплект. В этот комплект входят только 4 поршня (пальцев и их стопоров, так же как и поршневых колец — в комплекте нет). Есть выбор по размерным группам — мы взяли группу С. С этими поршнями сохраняются все преимущества облегченной шатунно-поршневой группы, т.к. поршень Автрамат устанавливается на родной шатун 21126 и является таким же облегченным, как и родной поршень. Как можно видеть на фото, у поршня сделаны утолщения на днище в литьевой форме, а на торце поршня мы видим глубокие «безвтыковые» циковки под клапана. Украинские конструкторы сделали более широкой юбку поршня, хотя общая высота поршня соответствует оригинальному. Обратите внимание на иную конструкцию маслосброса от маслосъемного кольца — на поршне нет сверлений, но заложены поднутрения в литьевой форме.

    Далее несколько фотографий прямого визуального сравнения оригинальных поршней Приоры и безвтыковых украинских «Автрамат».

    Монтируем новые поршни на родные шатуны Приоры. Шатуны, пальцы, стопора — остаются родными и не меняются. Шатунные вкладыши тоже не меняем. Поршневые кольца так же оставили родные с пробегом 50 ткм — они не изношены и не закоксованы. Прокладку ГБЦ поставили новую, масло и фильтр тоже заменили на новые.

    Больше рассказывать, в общем-то нечего — блок накрыт головой, ремень ГРМ остался заводской, паразитный ролик набили смазкой SMT, всё собрали и завели машину. После запуска — полтора часа обкатки на холостом ходу, и выдача авто клиенту.

    Дополнительные нюансы и работу двигателя после замены поршневой можно посмотреть в видео-ролике:

    Статья написана: 30 декабря 2012 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

    Как выполнить правильно обкатку мотора после монтажа новых колец

    После ремонта существенное значение имеет правильная обкатка автомобиля. Она заслуживает такое же внимание, как и сам ремонт. Особое отношение требуются тем узлам, детали которых связаны между собой трением, а КПД зависит от обеспечения правильных зазоров между элементами. Первое время после монтажа новых поршневых колец авто 1000 километров должен двигаться со скоростью не более чем 60 километров в час. Делается это для того, кольца смогли хорошо притереться к гильзам и канавкам на поршнях. В противном случае цена ремонта авто ВАЗ 2112 будет в следующий раз намного выше. Основная цель обкатки – сгладить все микронеровности трением деталей друг относительно друга, до достижения полного их прилегания. Если трение происходит при большой нагрузке, то детали перегреваются и есть вероятность навредить силовому агрегату,поэтому, что двигатель должен первоначально работать с минимальными нагрузками.

    Правила обкатки авто ВАЗ 2112 после монтажа колец

    Существует несколько основных правил обкатки авто:

    • Двигатель нельзя нагружать полностью.
    • Переключение передач осуществлять своевременно.
    • Не ездить по дорогам, где есть затяжные подъемы.
    • Регулярно проводить контроль уровня смазывающей жидкости.
    • Нельзя долго простаивать на одном месте и резкие ускорения.
    • Выполнять замену масла и фильтра после 1000 километров пути.

    Соблюдение этих простых правил, после того как сделана на ВАЗ 2112 замена поршневой, будет являться залогом долгой эксплуатации автомобиля.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2111

    Капитальный ремонт двигателя достаточно трудоемкий процесс, в данной статье рассмотрим весь процесс такого ремонта на примере двигателя 1,5 л VAZ-21113 16V 2000 года, после прохождения 95 тысяч км. При ремонте были сняты и поменяны следующие детали:

    • Кольца
    • МСК
    • Прокладки головы, трубы коллектора и поддона
    • Гидрокомпенсаторы
    • Сальники на распредвале
    • Герметик
    • Моторное масло
    • Масляный фильтр
    • Топливный
    • Воздушный фильтр
    • Направляющие
    • Уплотнительные кольца
    • Патрубок
    • Хомуты
    • Шпилька ресивера
    • Прокладка помпы

    Первым делом избавляемся от тосола и масла.

    При открутке крышки, снимаем крепление ресивера.

    Избавляемся от тросика газа и разъемов с ДТ, снимаем провода массы.

    Стоит снять ресивер.

    Перед вами на вот ресивер, ВВ провода и свечи.

    Вооружившись ключом на 10 отвинчиваем болты, на которых крепится крышка ремня ГРМ.

    Снимаем провода массы, после чего и скобу крепления бензотрубки.

    Помещаем переднее колесо на домкрат, после совмещения меток, снимаем болты крепления шестерён, а также гаек роликов.

    После этого изымаем шестерни, главное уберечь от потери шпонки, извлекаем ролики и крышку. Предварительно возможно придётся снять шкив, расположенный на коленвала.

    Перед тем, как снять болты крепления, резьбу стоит немного ударить молотком, следует это сделать через вороток.

    После чего отвинчиваем болты крепления, удерживающих рампу и шестигранник.

    Сняв болт, извлекаем щуп вместе с хоботом.

    Достаем рампу, а также форсунки, отодвигаем ее вправо, потяну на себя.

    Откладываем ее в сторону, шланги не стоит откручивать.

    Извлекаем крышку головы.

    Возможно кронштейн будет мешать, стоит его снять.

    Для снятия средний головы отвинчиваем болты крепления, бывают случаи снятия распредвала вместе с головой, как у меня.

    Снимаем распредвалы и колодцы свечей.

    После этого извлекаем гидрокомпенсотор при помощи магнита, после чего аккуратно отклываем в сторону, чтобы не перепутать при возвращении их на место.

    Стоит сменить старые сальники, хоть они ещё и пригодны.

    Колодцы выглядят не очень хорошо, особенно самые нижние.

    Особое внимание следует уделить открутки болтов головы, из стоит в начале осадить молотком, после чего при помощи шестигранника отвинтить. Отделяем голову от двигателя, после чего принимаемся за клапан.

    Извлекаем сухари про помощи пинцета и шила, после вооружившись пассатижами снимаем МСК, меняем на новые при помощи оправки.

    При снятии МСК заметно, что они уже дубовые и увеличились в размере!

    Очищаем впускной клапан, при этом стоит применить наждачную бумагу.

    На фото видно, что он уже очищен.

    Очистки требует и выпускное отверстие головы.

    А также впускное отверстие.

    Оставшуюся прокладку на поверхности снимаем при помощи ножа и наждачки.

    Очистить также стоит и от остатков герметика с другой стороны, голову отмываес при помощи бензина.

    Блок очищать требуется при помощи ножа или шкурки. Также необходимо удалить нагар.

    Отделяем поддон от картера, а также масло приемника.

    Отвинчиваем 2 гайки, после чего с лёгкостью извлекаем поршень с шатуном. Обозначены трущиеся поверхности стрелочками.

    Не стоит менять шатунную шейку, она в хорошем состоянии.

    Зеркало цилиндра чистое, без царапин После пробега в 95 тыс.км. состояние отличное!

    Вынимаем компрессионное кольцо, после чего устанавливаем в горшок.

    Вниз, также в центр и вверх.

    Стоит измерить зазор замка, он соответствует.

    После этого измеряем другое компрессионное кольцо.

    Изношенным и поломанным кольцом прочищает канавки, которые присутствуют в поршне.

    Меняем кольца, первым делом маслосъёмные.

    После чего второе снятое компрессионное кольцо заменяем на новое.

    Устанавливаем новое вместо первого компрессионного, аккуратно все проделываем, чтобы ничего не повредить.

    Поршни готовы, чтобы из установить.

    Чтобы установить поршень, нужно верную позицию занять шатуну.

    Устанавливаете поршень оправкой, параллельно постукивание молотком.

    Меняем старое изношенное резиновое кольцо масло приемника, обрабатываем герметиком.

    Также герметиком обработать следует поддерживать, новые прокладки и блок. Возвращаем поддон на место.

    Меняем прокладку тройника, ведь если она сильно будет изношена, все будет намного сложнее.

    Отверстия, куда крепятся болты очищаем от пыли и грязи.

    Устанавливаем новую прокладку, где находится труба и блок, после чего возвращаем головку на свое место, привинчивают болты.

    Очищаем от пыли и грязи ГБЦ.

    Обрабатываем маслом установочные места гидрики и распредвала, после чего необходимо обработать и герметиком.

    Обрабатываем также центр, после чего стыкуем метки ВМТ и болтами затягиваем.

    Колодцы свечей обрабатываем герметиком, после чего продеваем резинку. После обработки, устанавливаем колодцы на места.

    Герметиком стоит обработать и верхнюю часть крышки ГБЦ, возвращаем ее на место.

    Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов

    Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

    Дефектовка двигателя

    Естественно шатун и коленчатый вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

    При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

    И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость, шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

    Установка коленчатого вала

    После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

    Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку. Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
    нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

    Затем притягиваем крышки болтами. Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ 2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

    Все крышки нужно притягивать равномерно, несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

    После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

    Установка поршней и шатунов

    Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

    На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

    Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

    Установка поршневых колец

    Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

    если её нет, то можно ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет, то не имеет значение направления кольца.

    Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как, например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга, но не попадать на углубление под поршневой палец

    Установка поршней в гильзы

    После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

    Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

    Установка передней крышки

    Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

    Установка задней крышки

    и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

    Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

    Установка поддона

    Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

    Установка маховика

    Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием 60.96-87.42 Н8*м

    Установка диска и корзины сцепления

    На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

    Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

    Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.

    Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.

    Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

    Затяжка производится согласно схемы затяжки

    Первый этап с усилием 20 Н*м.
    второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
    третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.

    Читайте также:
    Решение! через сколько менять масло на ваз 2114
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: