Замена поршневой lada 2114 (ваз 2114) своими руками

Замена поршневых колец ваз 2114 8 клапанов

Поршневые кольца двигателя

В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.

В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов. Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками. Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.

Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:

  • двух пружинных стальных колец;
  • осевого расширителя;
  • радиального расширителя.

Тепловой зазор поршневых колец

ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам. Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой. На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.

Поршневые кольца имеют тепловые зазоры:

  • между ПК и канавкой;
  • в стыке.

Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.

Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:

  • между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
  • между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
  • на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.

По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:

  • между кольцом и канавкой – 0,15 мм;
  • на стыке – 1,0 мм.

Размеры поршневых колец: таблица (ВАЗ)

Волжский автомобильный завод производит двигатели для переднеприводных и заднеприводных автомобилей, поршневые кольца для моторов ВАЗ первоначально подставлял Мичуринский завод. У мичуринцев в продукции допускалось много брака, и с 1986 года в Тольятти было налажено собственное производство. В настоящее время существует много различных производителей, которые изготавливают ПК для вазовских двигателей, в частности, это:

  • АВТОВАЗ (Тольятти);
  • СТК (Самара);
  • GOETZE (Германия);
  • MAHLE (Германия);
  • NPR EUROPE (бывшее название SM, Япония).

На автомобилях вазовского производства устанавливаются двигатели типа:

  • 2101/2103/ 2105/2106 (ВАЗ-классика);
  • 21213/ 21214/2130 (Нива);
  • 2108/21083 (ВАЗ 2108-09-099);
  • 2111/2112 (ВАЗ 2110-11-12);
  • 21114 (ВАЗ 2113-14-15);
  • 11186 (Лада Гранта);
  • 11194 (Lada Kalina).

У каждого размера предусматривается ремонтное увеличение на 0,4 и 0,8 мм, заводами производятся ремонтные поршни и кольца первого и второго ремонтных размеров. Поршневые кольца с диаметром 76 миллиметров выпускаются для двигателей:

  • 2101;
  • 2103;
  • 2108;
  • 1111(Ока).

На всех этих моторах также есть два ремонтных размера ПК – 79,4 мм (первый ремонт) и 79,8 мм (второй ремонт). Самые распространенный размер ПК – 82 мм, на многих современных автомобилях ВАЗ используется поршневая группа именно этого размера. Диаметр поршневых колец 82 мм можно встретить на двигателях:

  • 21083;
  • 21213;
  • 21214;
  • 2130;
  • 2123(Chevrolet Niva);
  • 2111;
  • 21114;
  • 11183 (Калина и Гранта);
  • 2112;
  • 21124;
  • 21126(Приора);

У ДВС ВАЗ есть и отклонения от типичных размеров, например, на моторе 11194 объемом 1,4л устанавливаются поршни и ПК диаметром 76,5 мм, этим ДВС комплектуется Ладв Калина. Также есть нестандартный силовой агрегат 1800 см³ ВАЗ-21128 с номинальным диаметром цилиндров 82,5 мм, но серийно АвтоВазом движок не производится.

Признаки и причины износа (поломки) поршневых колец

На автомобилях ВАЗ в процессе эксплуатации происходит износ двигателя, так же выходят из строя ПК. Кольца могут:

  • ломаться на две или несколько частей;
  • изнашиваться по толщине;
  • иметь общий износ.

Часто поломка деталей происходит вследствие перегрева ДВС, в этом случае в цилиндрах уменьшается компрессия, и мотор теряет мощность. Признаками неисправных ПК является:

  • сизый дым из трубы глушителя, особенно часто он проявляется после долгой работы на холостых оборотах при резком нажатии на педаль газа;
  • повышенный расход масла в двигателе;
  • падение мощности, мотор перестает тянуть;
  • закоксовывание свечей зажигания.

Если появляются признаки неисправности в поршневой группе, в первую очередь меняются поршневые кольца. Но замена ПК не всегда дает нужный эффект, часто после ремонта мотор продолжает дымить и расходовать масло. Причина здесь простая – имеется износ в самих цилиндрах. В блоке обычно гильзы изнашиваются неравномерно – они приобретают овальную форму, из-за выработки поршневые кольца не прилегают плотно к стенкам цилиндров и не обеспечивают герметичность.

Замена поршневых колец

На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:

  • в цилиндрах нет выработки;
  • не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.

При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.

Для примера рассмотрим замену поршневых колец на автомобиле ВАЗ-2114 с 8-клапанным ДВС, такую работу необходимо проводить на яме или автоподъемнике:

Читайте также:
Замена масла в коробке передач ваз 2107

  • выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
  • сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
  • снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
  • отсоединяем от ГБЦ вв провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
  • раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
  • полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;
  • если под двигателем есть защита, демонтируем ее;
  • подставляем емкость под поддон двигателя, отворачиваем пробку на картере, сливаем масло;
  • снимаем нижний лючок корпуса КПП (три болтика);
  • головкой с воротком на 10 или торцевым ключом откручиваем все болты масляного поддона;
  • демонтируем поддон, снимаем маслоприемник;
  • отворачиваем гайки шатунов, снимаем нижние шатунные крышки, аккуратно выбиваем поршни с шатунами наверх. Поршни следует выбивать через выколотку из мягкого металла или через деревянный брус. Сначала нужно аккуратно выбить шатунный болт, не повредив на нем резьбу, затем выколотку наставить на торец шатуна – ни в коем случае нельзя бить по вкладышам или посадочному месту под ними;
  • шатуны рекомендуется вынимать по одному, и сразу же на них наживлять крышки, между собой крышки путать нельзя, они назад ставятся строго по своим местам, и обязательно замок к замку;
  • снимаем с поршней ПК, обломком старого кольца чистим поршневые канавки до чистого металла. Обязательно проверяем чистоту канавки по кругу, кокса в ней оставаться не должно;
  • устанавливаем в канавки новые кольца, начинаем с нижнего МПК, затем ставим среднее компрессионное ПК, и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно воспользоваться специальным приспособлением, но все же кольца удобнее ставить руками. Если МПК чугунные, их нельзя гнуть по своей оси, можно только аккуратно раздвигать. Компрессионные кольца выгибать тоже нужно аккуратно, по минимуму;
  • устанавливаем на место поршень с помощью специальной оправки, забиваем деревянной ручкой молотка либо латунной или бронзовой выколоткой;
  • ставим по одному поршню-шатуну, и тут же крепим на каждый шатунную крышку. Затяжку гаек шатунов следует выполнять динамометрическим ключом, усилие – от 4,5 до 5,5 кг;
  • затем ставим все на место – маслоприемник, поддон двигателя, головку блока. Заливаем в радиатор тосол, масло в картер, для проверки запускаем мотор. После замены ПК ДВС может поначалу дымить и расходовать масло – движок необходимо обкатать приблизительно 2 тыс. км. Бывает так, что при кажущемся нормальном состоянии гильз ДВС продолжает дымить даже после замены колец после обкатки. В таком случае придется растачивать цилиндры и устанавливать ремонтную поршневую группу.

Раскоксовка поршневых колец

Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:

  • Nitrox Power;
  • ЛАВР МЛ-202;
  • Титан;
  • LIQUI MOLY;
  • WYNN’S.

Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК.

Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:

  • сдергиваем высоковольтные провода;
  • выкручиваем все свечи зажигания;
  • проворачиваем коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в среднем положении;
  • в каждый цилиндр заливаем по 45 мл жидкости, наживляем свечи зажигания;
  • оставляем «отмокать» цилиндры на 6-7 часов;
  • зачем выворачиваем свечи, несколько оборотов прокручиваем стартером, чтобы вся грязь из двигателя вылетела;
  • снятые детали устанавливаем на место, запускаем мотор. Первое время он может сильно дымить, но затем дым пройдет.

Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.

Шатунно-поршневая группа с плавающим пальцем (ВАЗ-2114 «Samara-2» 2004-2013)

КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112, основные размеры деталей КШМ, ремонтные детали КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112, поршень, шатун, поршневые кольца, поршневой палец ВАЗ 2110, 2111, 2112

  1. Как понять, что пришло время менять поршневые кольца
  2. Вы не робот?
  3. Комплект поршней ВАЗ / Лада 2114 (2001-2014) ТДМК 8 клапанов 84 мм без смещения. (Группа: A или Группа: B или Группа: C …)
  4. Технические характеристики
  5. 1.5і л
  6. 1.6і л
  7. 16V 1.6і л ВАЗ 211440-24
  8. 16V 1.6і л ВАЗ 211440-26
  9. Размеры и маркировка поршневых колец Ваз 2109 – 2115
  10. Какие проблемы могут возникнуть в ЦПГ
  11. Присадка Супротек Актив Плюс в масло двигателя
  12. Регламент техобслуживания
  13. Технические характеристики двигателя ВАЗ 2114
  14. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМА ДВИГАТЕЛЯ

Как понять, что пришло время менять поршневые кольца

Когда значительно выросло потребление масла автомобилем, в цилиндрах упала компрессия. Прежде чем стремительно спешить в гараж нужно замерить компрессию, сначала на сухих цилиндрах и затем заливаем крышку от бутылочки масла и замеряем снова и сравниваем полученные результаты. Если показатели сухих цилиндров ниже, поршневые кольца подлежат замене.

Читайте также:
Замена ремня генератора ваз 2113 своими руками

Если нет, то кольца не при чем, и стоит обратить внимание на колпачки, клапана. Также при использовании низкосортного масла поршневые кольца могут залечь. Это явление встречается обычно у машин, чьи двигатели давно не эксплуатировались, либо эксплуатировались на совсем короткие расстояния.

Раскоксовать кольца можно следующим образом: выкрутить свечи и залить керосин в цилиндры на ночь это спасет от разрыхления нагара.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /�/model/� 2114 �/

Комплект поршней ВАЗ / Лада 2114 (2001-2014) ТДМК 8 клапанов 84 мм без смещения. (Группа: A или Группа: B или Группа: C …)

Доступные для поставки модификации:

Артикул 1000000684
Гарантия 1 год
Статус наличия Изготовление под заказ

Технические характеристики

1.5і л

Главным отличием двигателя ВАЗ 2114 от мотора 21083 , на базе которого он был разработан, стало использование системы впрыска инжекторного типа вместо морально устаревшего карбюратора и распредвала с измененными фазами. Крепление шатунов к поршням осуществлено при помощи плавающего пальца.

Параметр Значение
Запущен в производство 1994
Конфигурация L4
Объем, л 1499 см куб.
Количество клапанов на цилиндр 2
Ход поршня 71 мм
Диаметр цилиндра 82 мм
Степень сжатия 9.8
Газораспределительный механизм OHV
Номинальная мощность 78 л. с. при 5400 об. мин.
Макс. крутящий момент 116 Нм при 3 тыс. об. мин.
Система питания Инжектор
Топливо АИ 93
Заявленный расход бензина 7,3 л/100 км в смешанном цикле

Устанавливали на ВАЗ 2115 , 21083, 21102, 21099, 21122, 2111, 2113, 21102, 21093.

1.6і л

Благодаря прибавке блока цилиндров в высоте (2.3 мм), удалось увеличить ход поршня и объем двигателя до 1.6 л. Конструкторы добились большей приёмистости и улучшений экологических показателей двигателя ВАЗ 2114.

Автомобиль получил прибавку в мощности (81 л. с. и 125 Нм крутящего момента), но потерял в экономичности. Теперь потребление АИ 95 в смешанном цикле составляет 7,6 л/100 км.

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
Запущен в производство 2004
Конфигурация L4
Объем, л 1596 см куб.
Количество клапанов на цилиндр 2
Ход поршня 75,6 мм
Диаметр цилиндра 82 мм
Газораспределительный механизм OHV
Номинальная мощность 81 л. с. при 5200 об. мин.
Макс. крутящий момент 125 Нм при 3 тыс. об. мин.
Система питания Инжектор
Топливо АИ 95
Заявленный расход бензина 7,6 л/100 км в смешанном цикле
Параметр Значение
Запущен в производство 2004
Конфигурация L4
Объем, л 1596 см куб.
Ход поршня 75,6 мм
Степень сжатия 9.6

Двигателем 1.6і комплектовались: ВАЗ 21112, 21101, 21121, 2113, 2115, Лада Гранта и Лада Калина.

16V 1.6і л ВАЗ 211440-24

Логическим развитием Калина мотора стал шестнадцатиклапанный двигатель. ВАЗ 2114, оснащённый 124-м мотором, соответствует экологическим требованиям Евро-3.

Ход поршня и диметр цилиндров остался прежним. Благодаря незначительным доработкам, при 5 тыс. об/мин двигатель развивает максимальную мощность в 89 л. с. Расход в смешанном цикле удалось уменьшить до 7.5 л. на сотню.

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
Запущен в производство 2004
Конфигурация L4
Объем, л 1599 см куб.
Количество клапанов на цилиндр 4
Ход поршня 75,6 мм
Диаметр цилиндра 82 мм
Степень сжатия 10-Mar
Газораспределительный механизм OHV
Номинальная мощность, л. с. при 5 тыс. об/мин. 89
Макс. крутящий момент, Нм при 3700 об/мин. 131
Система питания Инжектор
Топливо АИ 95
Заявленный расход бензина, л/100 км в смешанном цикле 7.5

16V 1.6і (124) также устанавливали на модели: ВАЗ 21124, 21123 Купе, 21104, 21114.

16V 1.6і л ВАЗ 211440-26

ДВС 21126 , также известный как Приора мотор, получил ряд существенных доработок:

  • произведенная Federal Mogul облегчённая шатунно-поршневая группа (39%);
  • лунки для клапанов меньшего размера;
  • изменённый привод ГРМ с автоматическим натяжением;
  • более качественное хонингование цилиндров;

Благодаря перечисленным изменениям, мотор получил прибавку в 9 л. с. и пик момента в 145 Нм. В смешанном цикле «четырка» с 126 мотором потребляет 7.2/100 км.

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
Запущен в производство 2007
Конфигурация L4
Объем, л 1597 см куб.
Количество клапанов на цилиндр 4
Ход поршня 75,6 мм
Диаметр цилиндра 82 мм
Степень сжатия 11
Газораспределительный механизм OHV
Номинальная мощность 98 л. с. при 5600 об. мин.
Максимальный крутящий момент 145 Нм при 4 тыс. об. мин.
Система питания инжектор
Топливо АИ 95
Заявленный расход бензина 7,2 л/100 км в смешанном цикле

16V 1.6і (126) получает и семейство Лада (Приора, Калина, Гранта, Калина второго поколения).

Размеры и маркировка поршневых колец Ваз 2109 – 2115

Основные размеры шатунно-поршневой группы я дам вам сейчас ниже на рисунке

Поршень — алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.


Основные размеры шатуна Ваз 2109 – 2115

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 4).

Поршень — алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.


Размеры поршневых колец Ваз 2109 – 2115

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня.


Маркировка поршня Ваз 2109 – 2115

Какие проблемы могут возникнуть в ЦПГ

Ухудшившаяся динамика, стуки, белый или сизый дым и повышенный расход масла – внешние проявления. Это сигналы, что требуется замена поршневых колец

или более сложный вид ремонта двигателя. А что происходит внутри? Разберемся.

В цилиндропоршневой группе двигателя могут возникнуть следующие неисправности:

  • износ и повреждение поршневых колец;
  • задиры на юбке поршня;
  • повреждения внутренних стенок цилиндров;
  • износ вкладышей шатунных и коренных подшипников;
  • износ внутренних стенок цилиндров.

В зависимости от вида проблемы требуется различный по степени сложности и дороговизне ремонт ЦПГ. Небольшие неполадки могут привести к лавинообразному нарастанию неисправностей, что обернется аварией. Лучше бороться с проблемами на ранних этапах.

Присадка Супротек Актив Плюс в масло двигателя

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Регламент техобслуживания

Чтобы не пришлось производить дорогостоящий капремонт Lada Samara 2114 своими руками, следует придерживаться рекомендаций производителя по обслуживанию ДВС:

Объект техобслуживания Время или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМ замена через 100000 км
Батарея АКБ 1 год/20000
Зазор в клапане 2 года/20000
Вентиляция картера 2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
Масло моторное 1 год/10000
Фильтр масляный 1год/10000
Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
Фильтр топливный 4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
Жидкость охлаждающая 2 года/40000
Датчик кислородный 100000
Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной 1 год

Если замена расходников производится в рекомендуемые сроки, повысится эксплуатационный ресурс ДВС.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2114

Все автомобили семейства «Самара-2», сошедшие с конвейера Волжского Автомобильного Завода, укомплектовываются современными двигателями инжекторного типа, обладающими системой электронного распределения впрыска бензина.

Впрыск топлива на инжекторном двигателе

ВАЗ-2114 – не исключение. Для четырнадцатой модели инженерами был разработан новый силовой агрегат с номенклатурой 2111. Несмотря на то, что в последние годы производства, в ВАЗ 2114 устанавливали и другие двигатели – 21126, 21124, 21114 и 1183, именно движок 2111 является наиболее распространенным. О нём мы и будем говорить в данной статье.Вы узнаете, о технических характеристиках, нюансах ремонта и эксплуатации двигателя ВАЗ 2114, в чём заключаются особенности его конструкции и как выполняется переборка двигателя четырнадцатой своими руками.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМА ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель ВАЗ 2114, в сравнении с силовыми агрегатами классических ВАЗов, имеет одно ключевое отличие – систему инжекторного впрыска топлива, работа которой управляется ЭБУ (электронный блок управления).

Из-за того, что электроника учитывает всё важные нюансы: соотношение бензина и кислорода в топливной смеси, требуемый момент впрыска и состав выхлопных газов, двигатель четырнадцатой в работе проявляет себя наилучшим образом – он выносливый, мощный и экономичный.

Движок 2111 представляет собою 8-клапанное устройство на 4 цилиндра, обладающее четырьмя тактами работы. Расположение цилиндров – рядное. Сам мотор в подкапотном пространстве размещен перпендикулярно направлению движения автомобиля.

Схема двигателя ВАЗ 2114 выглядит следующим образом:

Капитальный ремонт двигателя ваз 2114 8 клапанов своими руками все подробно

Что это?

Под капремонтом двигателя понимают работу мастера, направленную на возвращение мотору состояния, максимально близкого к первоначальному. В этом случае меняется или восстанавливается большая часть узлов. К такому типу ремонту прибегают при большом износе деталей агрегата.

В перечень работ могут входить шлифование шейки коленчатого и распределительного валов, установка новых поршней и пружин, хонингование цилиндров. Если неисправно слишком большое количество компонентов двигателя, тогда целесообразнее выполнять его полную замену.

О том, что пора провести капремонт мотора на ВАЗ-2114, говорят такие признаки:

  • Появление красного, черного или темно-серого нагара на свечах зажигания.
  • Повышенный расход масла.
  • Возникновение стуков в двигателе.
  • Увеличенный расход топливной жидкости.
  • Появление дымного выхлопа.
  • Плохая тяга.
  • Перегревание двигателя.
  • На холостом ходу мотор работает неравномерно.
  • Снижение мощности.

Капитальный ремонт проходит примерно по такой схеме:

  1. Подготовка мотора к демонтажу (отсоединение проводов, шлангов, КПП).
  2. Демонтирование двигателя.
  3. Снятие и осмотр ГБЦ.
  4. Разборка блока с целью диагностики и чистки.
  5. Расточка блока. Выполнение шлифовки коленчатого вала. Нанесение на стенки цилиндра хона.
  6. Развесовка шатунов, поршней.
  7. Сборка блока.
  8. Восстановление головки (замена колпачков и направляющих, правка седел).
  9. Сборка мотора и его установка в подкапотное пространство.
  10. Подключение.
  11. Проверка работоспособности.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

  • скачки мощности;
  • рост расхода ГСМ;
  • троение двигателя.

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
  2. Найти компрессометр и прогреть машину.
  3. Снять свечи и шланг подачи топлива.
  4. Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

  1. Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом: а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане; б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

От чего зависит цена?

Автомобилисты, которым необходим капремонт двигателя машины ВАЗ-2114, сталкиваются с разными расценками на такую услугу.

Зависит стоимость от влияния факторов:

  • Объем двигателя.
  • Престижность сервисной компании, ее ценовая политика.
  • Срочность.
  • Объем работ.
  • Сложность ремонта.
  • Необходимость выезда мастера.
  • Стоимость запчастей.
  • Применяемое оборудование.
  • Квалификационный уровень автомастера.

Чем больше требуется выполнить работ для восстановления работоспособности двигателя машины марки ВАЗ-2114, тем дороже будет стоить услуга мастера. За срочность и выезд специалиста придется заплатить дополнительно.

Разборка двигателя Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Перед тем как разбирать двигатель ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 автомобиля желательно его вымыть и слить масло с картера. Этапы разборки двигателя

Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Выньте с дроссельного патрубка шланги 9 подачи и отвода тосола, а также сапун картера. Снимите дроссельный патрубок, раскрутив гайки крепления.

Отсоедините трубки подачи и слива бензина. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков и от датчика давления бензина.

Снятие ресивера и впускной трубы: 1 – поддерживающий кронштейн; 2 – впускная труба; 3 – прокладка ресивера; 4 – ресивер; 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 – кронштейн; 7 – экран выпускного коллектора; 8 – опорный кронштейн

Снимите ресивер 4 и кронштейн топливопроводов, раскрутив гайку кронштейна 6 и гайки 2.

Снятие топливной рампы с форсунками: 1 – рампа форсунок; 2 – регулятор давления; 3 – вакуумный шланг; 4 – впускная труба; 5 – форсунка; 6 – защелка форсунки

Снимите рампу 1 форсунок с регулятором 2, раскрутив 2-а болта крепления.

Раскрутив гайки и болты, снимите кронштейны 1 и 8, после чего трубу с кронштейном 6 и экраном 7.

С левой стороны снимите провода, модуль зажигания и датчик детонации. Извлеките свечи зажигания, датчик температуры тосола и датчик давления масла ваз 2114. Из выпускного шланга охлаждающей рубашки выкрутите датчик температуры.

Снятие генератора: 1 – шкив привода генератора; 2 – кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 – установочная планка; 4 – натяжная планка; 5 – генератор; 6 – кронштейн крепления генератора; 7 – ремень привода генератора

Снимите планку 4 и ремень 7 генератора. Снимите генератор. Заблокируйте маховик ваз 2113, раскрутите болт крепления шкива генератора и снимите шкив.

Снятие привода распределительного вала: 1 – передняя защитная крышка; 2 – резиновый уплотнитель; 3 – зубчатый ремень; 4 – шкив распределительного вала; 5 – зубчатый шкив коленчатого вала; 6 – дистанционная шайба; 7 – натяжной ролик

Снимите крышку 1 ремня. Раскрутите гайку механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень 3. Снимите натяжной ролик 7 с шайбой 6.

Удерживая шкив 4 распределительного вала лада самара 2, ваз 2115, ваз 2114, ваз 2113 от проворачивания, раскрутите болт шкива, снимите шкив. Снимите зубчатый шкив 5 с вала.

Снятие насоса охлаждающей жидкости: 1 – задняя защитная крышка зубчатого ремня; 2 – насос охлаждающей жидкости; 3 – прокладка

Раскрутите болты крепления насоса 2 тосола. Раскрутите болт и гайку крепления задней крышки 1 и снимите ее. Затем вытащите помпу с прокладкой 3.

Виды ремонта

В зависимости от того, на каком топливе работает мотор машины ВАЗ-2114, выделяют капремонт:

  1. Агрегата, функционирующего на бензине.
  2. Двигателя, работающего на дизеле.

От того, кто проводит работу, капремонт бывает:

  • Самостоятельным.
  • Специалистом автосервиса.
  • Частным мастером, который работает у себя в гараже.

По срочности выделяют капитальный ремонт:

Система питания

Воздушный фильтр размещается в передней части мотора и снабжен фиксирующими элементами из резины. Если появляется необходимость их заменить, гофра располагается на одной параллели с осевой линией авто. Основная функция дроссельного патрубка определяется дозированием воздушного потока, поступающего во впускную трубу. Воздух, попадающий в движок, корректируется благодаря дроссельной заслонке, которая соединяется с педалью акселератора. Дроссельный патрубок состоит из двух составляющих: датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

Примерный прайс

В среднем капитальный ремонт мотора машины ВАЗ-2114 обходится в сумму от 22000 рублей.

Стоимость ремонта двигателя с разбивкой:

  • Демонтаж – 500 рублей.
  • Монтаж – 600 рублей.
  • Замена маслосъемных колпаков – 2000-4000 рублей.
  • Протяжка поддона мотора – около 490 рублей.
  • Шлифовка коленвала – от 900 рублей.
  • Замена подшипника коленвала – около 330 рублей.
  • Хонингование и расточка на стандартном блоке – от 1000 рублей.
  • Замена клапанной крышки – 420-620 рублей.
  • Замена опоры двигателя – от 540 рублей.

Заменить мотор на ВАЗ-2114 обойдется примерно в 5500 рублей. Сюда не включается цена нового агрегата.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

  1. Снимаем шкив и глушитель.
  2. Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
  3. Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
  4. Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
  5. Откручиваем краб и убираем его в сторону.
  6. Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Самодельная опора для демонтажа двигателя

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Иногда двигатель не хочет сам спадать с коробки, для того чтобы это исправить придется аккуратно подтолкнуть его ломом.

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Где и у кого заказать услугу?

Если требуется капремонт двигателя на ВАЗ-2114, то есть несколько вариантов действий:

  1. Отвезти машину в автосервис.
  2. Обратиться к частному мастеру.
  3. Отремонтировать агрегат самостоятельно.

Капитальный тип ремонта требует наличия больших знаний, умений, опыта, определенного оборудования и инструментов. Поэтому качественно провести восстановление мотора под силу лишь мастеру сервисного автоцентра. Автосервисы выдают гарантийный лист. К частникам стоит обращаться лишь по совету хороших знакомых. Среди таких работников нередко встречаются низкоквалифицированные люди. К тому же они не дают гарантийный талон.

Замена полуколец коленвала

Коленчатая опора шатунов, которая создаёт крутящий момент — не ровная или единая деталь, а нескольких соединённых вместе отдельных элементов. Из-за такой конструкции появляется сильный осевой люфт внутри блока, способный нарушить работу мотора. Чтобы исключить его и стабилизировать вращение, конструкторы придумали стопорить устройство специальными подшипниками скольжения. Полукольца коленвала, так они называются, берут на себя большие нагрузки, поэтому изнашиваются в скором времени.

Примерная стоимость капремонта восьмиклапанного мотора

К сожалению двигатели автомобилей не вечные. Со временем начинается “масложор”, падает компрессия, появляются шумы и стуки, вследствие чего приходится проводить “капиталку”. В начале января 2015 года я провел капремонт двигателя 21083 на автомобиле ВАЗ-2110 1998 года выпуска. Компрессия по всем цилиндрам упала менее 8 и прослушивались стуки от изношенных поршней. Ремонт проводился “под ключ”, хозяин оставил автомобиль у меня и через 5 дней приехал и забрал отремонтированную машину. В ходе ремонта я постарался записать все траты, чтобы можно было прикинуть полную стоимость типового капитального ремонта двигателя.

Диагностика неисправности

Диагностику упорных деталей проводят обычно после 120-тысячного пробега мотора. Она состоит из трёх шагов.

  1. Осмотреть ДВС визуально на подтёки масла. Если они имеются, это уже косвенный признак. Плохо зафиксированный коленвал выдавливает сальник, отвечающий за герметизацию. И смазка начинает вытекать.
  2. Расшатать шкив генератора монтажной лопаткой, уперев один конец инструмента в кузов. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм.
  3. Нажать на педаль муфты из салона автомобиля. Коленчатый вал при этом не должен перемещаться вперёд. Иначе — это самый верный признак поломки упорных полуколец.

Осевые перемещения коленвала вызывают громкий нерегулярный стук, который опытные мотористы умеют различать.

Процесс замены

Чтобы правильно осуществить замену, надо действовать строго по инструкции, выполняя шаги последовательно:

  • поставить машину на яму или эстакаду, застопорить колёса;
  • скинуть защиту двигателя;
  • слить моторное масло;
  • открутить болты и снять картерный поддон вместе с прокладкой — держится на 16 крепежах;
  • вытащить среднюю крышку коренного подшипника — крепится болтами;
  • установить новые шайбы, смазанные небольшим количеством моторного масла, канавками в сторону упорных поверхностей коленвала, выталкивая ими старые полукольца;
  • поставить крышку обратно, затянуть динамометрическим ключом моментом, соответствующим данному узлу (приводится в технической литературе к каждому двигателю);
  • проверить осевой зазор вала плоским щупом — не должен превышать 0,06-0,26 мм.

Чтобы облегчить монтаж, надо перемещать отвёрткой коленвал и одновременно упирать новые полукольца своими концами в старые детали. Так удастся быстрее выдавить их, а запчасти ремкомплекта сядут на свои места.

При установке полуколец, их прорези или выемки должны смотреть внутрь, на коленвал.

Замена сальников

Если по причине осевого смещения были выдавлены коленвальные сальники, придётся оба заменить новыми. Один устанавливается со стороны шкива, второй — маховика. Крайне важно заменять первый уплотнитель, который со стороны ГРМ. Потому что, масло будет вытекать, попадать на ремень. А это серьёзный риск проскакивания на один, несколько зубьев или ещё хуже — обрыва. Что произойдёт, известно: надо будет уже менять клапана, так как загнутся или поломаются стержни от встречи с поршнями.

Передний сальник удастся заменить со стороны газораспределительного механизма. Нужно будет снять защитный кожух, ремень, зубчатый шкив коленвала. Потом удалить манжету, установить новую. А вот задний сальник меняется сложнее. Надо демонтировать КПП и сцепление. После удаления манжеты — тщательно очистить посадочное место, и только потом вмонтировать новое изделие.

Убедиться в правильности сборки и монтажа полуколец на завершающем этапе обязательно. Для этого коленвал прокручивается от руки — вращение должно продолжиться на автомате (0,5 оборота), быть плавным, без каких-либо заеданий.

Капитальный ремонт двигателя @ Нива 4×4

Капитальный ремонт двигателя @ нива 4×4

Спасибо всем откликнувшимся!

Договорились, оставил клиент у меня машину на ремонт.

Машина 2006 года, пробег 120 тыс. Хозяин говорит что двигатель масла не жрет вообще, но нет тяги, троит на холостых и постреливает в глушитель на всех режимах работы.

Сразу подозрение пало на ГБЦ которую с его слов 20 000 назад ремонтировали (меняли клапана и поставили болты вместо ГК) и на плохую работу форсунок которые ни разу не промывали.

В общем договорились на 12 тыс. если за полный кап. ремонт с расточкой блока и вала

(за его счет, но везу растачивать я сам) или 5 500 за ремонт ГБЦ (если только в ней проблема) и 500р за замену цепи ГРМ.

Только пока не договорились кто из нас будет покупать запчасти на двигатель.

Параллельно двигателю хозяин авто попросил перебрать КПП (вылетает 4-я).

Завтра начну с замера компрессии и начну снимать ГБЦ.

Кто как думает не продешевил с такими расценками?

Разборка и ремонт двигателя нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста…

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление ( см. тут )

Снимаем маховик и крышку картера сцепления ( см. тут ).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…

…и снимаем кронштейн.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору ( см. тут ),…

…снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника…

…и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком,…

…снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…

…и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем…

…нижнее компрессионное кольцо,…

…два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца…

…и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец,…

…извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

Для определения износа юбки поршня…

…микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры…

…и коренных шеек коленчатого вала.


Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

(читайте также статью « Коленвал — шлифовка или ремонт «)

После шлифования шеек коленчатого вала…

…необходимо удалить заглушки масляных каналов,…

…тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.

Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками,…

…а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом ( см. тут ).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.


Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.

Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;

замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку…

…и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом ( см. тут ).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Увеличение мощности двигателя Нивы 4х4 с помощью тюнинга

Главная часть любого автомобиля — это его двигатель. Силовой агрегат Нивы часто не оправдывает надежд владельца автомобиля из-за достаточно низкого КПД и большого расхода топлива. Поэтому логично возникает вопрос, как улучшить эти показатели. В идеале хотелось бы также увеличить мощность автомобиля, улучшить крутящий момент, увеличить динамику и скорость, повысить ходовые характеристики и сделать автомобиль более послушным. Всего этого можно добиться, выполнив тюнинг двигателя Нивы 4х4.

  1. Варианты тюнинга
  2. Работы по улучшению геометрии
  3. Доработка газораспределительного механизма
  4. Работы с масляным насосом
  5. Усовершенствуем выхлопную систему
  6. Нива с турбиной

Варианты тюнинга

Во время доработки двигателя Нивы чаще всего производят установку нового коленвала, цилиндров и поршневой системы. В результате машина получает отличные скоростные характеристики и проходимость.

Тюнинг двигателя Нивы бывает двух видов. К первому относится чип-тюнинг, а ко второму — механическая доработка элемента. Чип тюнинг включает в себя программную модернизацию, и его проводят только на новых, инжекторных внедорожниках. Он включает в себя перепрошивку настроек блока управления. Выполняется специалистами достаточно быстро — в течение получаса, однако требует знаний программного обеспечения и дополнительного электронного оборудования.

Механическая доработка возможна на любой Ниве, и это самый популярный вид тюнинга силовой установки автомобиля. С его помощью можно значительно улучшить технические характеристики транспорта, а основывается он на внесении некоторых изменений в системы автомобиля.

Работы по улучшению геометрии

Из-за низких показателей КПД двигателя и малой износостойкости, механический тюнинг двигателя Нивы 4х4 является почти обязательным. Такие работы называются работами по изменению геометрии силовой установки. Начать дорабатывать силовую установку стоит с модернизации карбюратора. Делаем следующее:

  1. Меняем жиклёры с показателем 1 кам на жиклёр с показателем 2 кам;
  2. Обновляем носик ускорительного насоса.

Если в карбюраторе имеется грязь или нагар, производим чистку вручную. Для этого нам понадобится тряпка, бензин и физическая сила. Если грязь сильно въелась, поможет аппарат высокого давления или другое устройство, предназначенное для мойки машины. Также можно использовать специальные «ванны» для удаления присохшей грязи с деталей. Таким способом можно значительно улучшить подачу топлива в газораспределительный механизм.

Если вы являетесь обладателем инжекторной Нивы, то самостоятельная доработка инжектора недопустима. Только профессионал, обладающий знаниями в программном обеспечении, сможет выполнить такой тюнинг двигателя Нивы.

Доработка газораспределительного механизма

После замены жиклёров и ускорительного насоса, можно переходить ко второму этапу тюнинга двигателя ВАЗ-2121. Он включает в себя доработку газораспределительного механизма (ГРМ), а именно — увеличение диаметра клапанов с их последующей герметизацией. Такой тюнинг двигателя Нивы 2121 увеличит мощность силовой установки практически на десять процентов.

Имеет смысл во время доработки двигателя Нивы заменить толкатель (на новый с диаметром не менее 1 мм). Работа проводится над увеличением колодцев толкателя каналов впускных и выпускных. Особенно хороший результат такой доработки будет для Нивы 4×4.

Последующие работы касаются замены форсунок и самого блока управления. Тюнинг двигателя ВАЗ-2121 будет неполным, если не произвести замену штатного коленвала на продвинутую модификацию, что значительно увеличит мощность силовой установки. Это связано с увеличением хода поршней. Поршневые кольца также рекомендуется заменить на новые. При замене коленвала следует произвести расточку, так как это даст дополнительную возможность сделать мотор более мощным. Однако будьте готовы к тому, что и расход топлива будет увеличен.

Такой тюнинговый ремонт способен:

  • увеличить плавность хода;
  • уменьшить износ деталей;
  • увеличить мощность.

Работы с масляным насосом

Смазка, поступая через масляный насос, продлевает срок службы двигателя. Чтобы улучшить производительность масляного насоса при тюнинге двигателя нивы, необходимо взять ещё один насос и отрезать от него часть корпуса с плоскостью разъёма. Толщина этого «блина» должна быть около 11 см. С помощью фрезеровки срезаем лишнее и оставляем толщину 10 мм.

Далее делаем следующее, чтобы убрать фаски на краях зубьев:

  1. Спрессовываем, то есть снимаем, ведущие шестерни.
  2. Торцуем одну из шестерён на 0,75 мм с каждой стороны.
  3. Вторую шестерню обрезаем до 11,5 мм (после торцовки).
  4. Повторяем операцию с остальными шестернями (ведомыми).

Приступаем к работе над корпусом. Для этого делаем следующее:

  1. Освобождаем ось ведомой шестерни из корпуса.
  2. Из ведущего валика формируем более длинную ось.
  3. Вставляем полученную ось в корпус.
  4. Узкую шестерню напрессовываем на второй ведущий валик.
  5. Напрессовываем широкую шестерню.
  6. Широкую ведомую шестерню фиксируем в корпусе.
  7. Устанавливаем в корпус узкую шестерню.

Такая последовательность позволит избежать проворота шестерней относительно друг друга. Можно усовершенствовать и маслоприемник Ваза, обрезав его на сантиметр снизу. После этого подгоняем торцевой зазор и соединяем всю конструкцию болтами.

Усовершенствуем выхлопную систему

Так как выхлопная система способна увеличить мощность и КПД мотора, тюнинг двигателя ВАЗ-2121 включает в себя установку современных выпускных и впускных коллекторов.

С их помощью процесс подачи воздуха и вывод отработанных газов будет оптимизирован, и КПД силовой установки станет выше. Для увеличения мощности двигателя имеет смысл установка резонатора от глушителя. При нём отвод выхлопных газов улучшается, а работающий двигатель приобретает красивое басовое звучание.

К тюнингу двигателя ВАЗ (Нива) относится и перенос глушителя дальше к заднему мосту, когда демонтируется практически вся выхлопная система. При этом резонатор можно установить от любой машины, например, от Москвича.

Нива с турбиной

Самым распространённым способом добавить мощность двигателю считается установка турбины или компрессора, которые значительно увеличат объём воздуха, поступающего в силовую установку.

Установка турбины не является сложным тюнинговым решением, так как сама турбина имеет достаточно простое строение. На одном валу стоят крыльчатки нагнетателя и турбины, а выхлопные газы являются приводом. Таким образом, мы можем наблюдать самое эффективное использование энергии продуктов горения в автомобиле. Отсутствия взаимодействия между коленвалом и валом турбины также повышает КПД силовой установки.

В общем, двигатель Нивы можно и нужно доработать, и тогда ваш автомобиль станет мощнее и прослужит гораздо дольше. К чему и нужно стремиться!

Различные варианты тюнинга двигателя Нивы 21213 и 21214

Автомобиль Нива или ВАЗ 21214 (21213) – внедорожник отечественного производства, который, с одной стороны, прост в ремонте и обслуживании, с другой – вызывают нарекания технические показатели силового агрегата. Улучшить их можно, если провести тюнинг двигателя.

Способы тюнинга двигателя ВАЗ 21213 и 21214

Считается, что главной целью тюнинга двигателя является увеличение мощности автомобиля. Но это только одна из сторон преимуществ, которые получает владелец Нивы. Помимо прироста крутящего момента, увеличения динамики и максимальной скорости улучшаются ходовые характеристики, управляемость, повышается КПД двигателя, уменьшается расход топлива. Положительным моментом является увеличение ресурса двигателя.

Тюнинг двигателя ВАЗ 21214 (21213) можно разделить на два направления:

  • Механическая доработка двигателя (исправлением геометрии силового агрегата);
  • Чип-тюнинг (программная модернизация ЭБУ) – возможен только на инжекторных модификациях внедорожника.

В первом случае для улучшения технических характеристик необходимо непосредственное вмешательство в системы автомобиля.

Чип-тюнинг осуществляется при помощи перепрошивки настроек электронного блока управления. Процесс занимает от 30 минут до 1 часа, но требует знаний программного обеспечения и особенностей работы с ним.

Механическая доработка двигателя Нивы

Для автомобиля класса 4х4, которым является Нива механический тюнинг является обязательным. Причина – низкие показатели штатных комплектующих в части геометрии и износостойкости.

Начинать тюнинг двигателя следует с усовершенствования карбюратора. Здесь следует заменить:

  • Жиклеры. Вместо 1кам.(т110 вZD150) устанавливаются 2кам.(т125 вZD135);
  • Носик ускорительного насоса.

Обязательно следует очистить карбюратор от грязи нагара. Это можно сделать вручную при помощи тряпки, бензина и физической силы, аппаратов высокого давления, предназначенных для домашней мойки автомобилей или специализированных ванн для очистки деталей. Все вышеперечисленное позволит отладить механизм подачи топлива в ГРМ (газораспределительный механизм).

Механическое вмешательство в инжектор – недопустимо, его настройка осуществляется при помощи специального оборудования и программного обеспечения.

Второй этап – тюнинг ГРМ и других механических узлов двигателя. Сразу следует заняться исправлением геометрии силового агрегата. Для этого необходимо увеличить диаметр клапанов. Следует учесть что их герметизация увеличивает мощность мотора до 10% .

Такая же операция проводится с колодцами толкателя каналов впускных и выпускных. Это влечет за собой замену самого толкателя. Рекомендуется, чтобы его диаметр был не меньше 1 мм. Такая модернизация очень важна для компоновки 4×4. Следующим шагом является замена форсунок и блока управления.

Увеличить мощность двигателя можно путем замены штатного коленвала на продвинутую модификацию, а также установкой новых поршневых колец. Установка нового коленвала даст увеличенный ход поршням. При этом обязательно осуществляется их расточка. Хотя многие специалисты утверждают, что это значительно увеличивает расход топлива, без данной операции не обойтись при замене коленвала. Все вышеперечисленные операции также добавляют мощность мотору.

Все вышеперечисленное значительно улучшить технические показатели Нивы, уменьшить износ запчастей. Также увеличивается плавность хода.

Тюнинг выхлопной системы

Доработка выхлопной системы при правильном подходе поможет увеличить мощность двигателя. Установка продвинутых, спортивных версий впускного и выпускного коллектора (последние еще называют пауками) позволит оптимизировать процесс подачи воздуха и отведения отработанных газов. Благодаря этому увеличивается КПД и частично мощность силового агрегата.

Усилить этот эффект можно при помощи установки резонатора глушителя. Он упорядочивает отведение выхлопных газов и придает звучанию двигателя мелодичность, благодаря конструктивным особенностям.

Отдельно можно выделить установку шноркеля на ВАЗ 21214 (21213). Это труба, позволяющая избежать гидроудара, при прохождении автомобилем водных препятствий. Последствием этого является деформация шатунов и повреждение структуры блока. Вода попадает в силовой агрегат через систему воздухозабора, поэтому оптимальным решением для автомобиля Нива будет выведение его на крышу. Это необходимо делать, если машина готовится к участию в соревнованиях или езде в условиях экстремального бездорожья.

Турбирование двигателя Нива

Одним из действенных способов добавить двигателю мощность – установка турбины или компрессора. Это позволяет увеличить объем воздуха, попадающего в силовой агрегат. Тут можно пойти тремя путями:

  • тюнинг штатного компрессора Нивы;
  • установка продвинутой версии;
  • установка турбины.

Наиболее рациональным является последний способ. Причина – конструктивно простое устройство турбины, где крыльчатки нагнетателя и турбины располагаются на одном валу. Приводом для последней являются выхлопные газы. Это обуславливает эффективное использование энергии продуктов горения. Также повышается уровень КПД двигателя из-за отсутствия связи между коленвалом и валом турбины.
Минусом турбирования является запоздалая реакция силового агрегата на добавление газа. Это объясняется тем, что крыльчатке необходимо время для разгона и создания избыточного давления в системе. Поэтому на низких оборотах турбина малоэффективна. Но при наборе скорости ее работа весьма заметна.

При турбировании двигателя ВАЗ 21214 (21213) обязательно следует устанавливать клапан сброса избыточного давления. В противном случае сжатый воздух начнет искать выход и разрушает стыки, уплотнения, патрубки. Могут быть повреждены даже крыльчатка, ось турбины и дроссельная заслонка.

Чип-тюнинг двигателя ВАЗ 21214

Чип-тюнинг силовых агрегатов модификаций ВАЗ 21214 (21213) практически не эффективен. Причина этому атмосферное устройство моторов. Здесь в большей степени поможет механический тюнинг.
Чип-тюнинг поможет улучшить звучание двигателя, управляемость, станет немного плавней ход. Но кому не жалко времени и хочется довести систему автомобиля Нива до совершенства может провести эксперимент.
Чип-тюнинг делается при помощи ноутбука, специального разъема, к которому подключается инжектор и программы. Ей нужно уделить особое внимание. Желательно использовать проверенные качественные сборки. При этом следует предварительно изучить их параметры и руководство по работе.

Для придания компоновке автомобиля Нива отечественному вездеходу производства ВАЗ, следует делать упор на механический тюнинг двигателя, систем воздухозабора и отведения выхлопных газов. Не стоит забывать про установку дополнительного оборудования, такого как шноркель турбопоршни и клапан сброса избыточного давления.

Усовершенствование автомобиля с помощью чип-тюнинга не дает существенного результата, но при этом может значительно увеличить расход топлива. Практически всем автомобилям из семейства ВАЗ классика больше подходит механический тюнинг двигателя.

7 главных неисправностей подержанных Lada 4×4

Трёхдверная Нива (не путайте с Chevrolet Niva) родилась 45 лет назад под индексом и успела за долгую жизнь сменить несколько имён — сейчас она официально называется Lada 4×4. Но за эти годы машина не сильно изменилась: это по-прежнему компактный, недорогой и простой по конструкции внедорожник. Покупатели по всему миру готовы прощать автомобилю его аскетизм и не самую высокую надёжность за великолепную проходимость. Но проблем с Нивой хватало во все периоды её жизни. Вот наиболее характерные.

1. Коррозия

Общая беда всех автомобилей Волжского автозавода, усугубляющаяся на Ниве из-за более жёстких условий эксплуатации. Через 4–5 лет начинает сдаваться лакокрасочное покрытие и на кузове появляются очаги коррозии — как правило, на багажной двери, порогах, стыках крыши и стойках.

Что делать

Этому автомобилю обязательно требуется дополнительная антикоррозийная обработка – особенно там, куда летят камни или где скапливается грязь. Не помешают и пластиковые подкрылки в колёсных арках. При этом защитное покрытие желательно периодически обновлять, и тогда кузов Нивы проживёт дольше – тем более что сам по себе он жёсткий и прочный.

2. Вода в салоне

Лужи на полу или в багажнике после сильного дождя мало удивляют бывалого владельца Нивы: с герметичностью у этого внедорожника часто возникают проблемы.

Что делать

В сырости в салоне чаще всего виноваты уплотнители дверей и стёкол. Например, даже у почти новой машины может протекать лобовое стекло: оно здесь не вклеено, а на резинке. Способ борьбы тоже давно известен — под уплотнитель нужно добавить герметик.

3. Отопитель

Конструкция климатической установки — от «классических» Жигулей (с минимальными доработками). Вроде бы проще некуда: печка, вентилятор, несколько воздуховодов с заслонками. Кондиционер Lada 4×4 получила совсем недавно, и только на версии Urban. Но даже в таком простом узле возникают проблемы. Часто, на пробеге всего 20–30 тыс. км, течёт краник печки, заливая пол под ногами пассажира антифризом, или начинает шуметь вентилятор.

Что делать

Главная причина неисправностей — низкое качество запчастей. На рынке до сих пор хватает контрафакта, поэтому выбирать детали на замену нужно очень внимательно. И лучше не экономить, тем более что запчасти на Лады в целом недороги.

4. Цепь ГРМ

При переходе от карбюраторной Нивы к версии с распределённым впрыском завод заодно модерни­зировал в двигателе привод клапанов — появились гидро­компенсаторы, а двухрядную цепь заменили менее шумной однорядной. Но, как оказалось, ещё и менее надёжной — до она обычно не доживала.

Что делать

Цепь отечественного производства недорогая (менее 1000 рублей), а её замена несложная: у двигателя нет фазовращателей. Кроме того, АвтоВАЗ допускает замену цепи на старую двухрядную — в комплекте со всеми звёздочками, натяжителем и успокоителем.

5. Коробка передач

Проблема, от которой Нива больше всего страдала, когда была и Старую добрую 4-ступенчатую «механику» модерни­зи­ровали, сделав её ­­чатой. Но получилось это настолько неудачно, что ремонт новому агрегату иногда требовался каждые 20–

Что делать

Продлить жизнь проблемной коробке способен грамотный ремонт — с тщательным подбором качественных запчастей. А если средства позволяют, можно заменить агрегат целиком, ведь несколько лет назад ВАЗ доработал МКПП, после чего она стала намного надёжнее.

6. ШРУСы

У внедорожников последних лет шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) используются не только для привода передних колёс, но и в карданных валах между КПП, раздаточной коробкой и мостами — вместо крестовин. Благодаря им шума и вибраций в автомобиле стало меньше, однако и надёжность у шарниров оказалась ниже.

Что делать

ШРУСы могут прослужить и менее а главная причина их выхода из строя — грязь и недостаток смазки. Для продления жизни узла необходимо очень внимательно следить за сохранностью резиновых чехлов, особенно если Нива часто выбирается на бездорожье. Но даже в идеальных условиях резинки к тем же могут покрыться трещинами. К счастью, сейчас на Ниву стали делать более стойкие чехлы, которые ходят до

7. Подшипники передних колёс

Подвеска Нивы похожа по конструкции на ту, что использовалась на классических моделях Лады, но серьёзно усилена: вместо штампованных рычагов и балки у внедорожника кованые, с более мощными шарнирами. И если на машине не штурмовать бездорожье слишком часто, то большинство её элементов живёт долго. Слабым местом долгое время были только колёсные подшипники.

Что делать

Тут Ниве снова помогут ваши внимание и забота. Стоит почаще проверять, не появился ли люфт, и устранять его регулировкой, не забывая также обновлять в подшипниках смазку. А радикальное решение проблемы — замена поворотных кулаков целиком. На более поздних версиях (Lada 4×4) применены закрытые двухрядные подшипники — не требующие обслуживания и более надёжные.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: