Ремонт двигателя 21126 ВАЗ Приора после обрыва ремня ГРМ

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

Начинаем разбирать
Ремонт ГБЦ
Видео притирки клапанов вручную
Переходим к блоку цилиндров
Устраняем продольный люфт коленвала
Собираем поршневую
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Устанавливаем новые кольца
Сборка двигателя

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.

Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.

Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
доворачиваем на 90 градусов
еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.

Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Безвтыковые поршни на Приору: сравниваем, выбираем, устанавливаем

Некоторые приороводы, увы, имеют печальный опыт: лопнувший ремень ГРМ приводит к масштабным разрушениям в двигателе автомобиля. Причина банальна – встреча клапанов с поршнями. Дело в том, что установленные изготовителем при сборке поршни имеют очень мелкие выборки под клапаны – циковки. А это и приводит к тому, что при встрече поршни выводят из строя клапаны.

Ремонт при таких поломках – вещь долговременная и дорогостоящая. Поэтому хозяева иногда, не дожидаясь капремонта двигателя, устанавливают на своих Ладах безвтыковые поршни от фирм СТИ и СТК из России, или поршни “Автрамат” украинских производителей.

Общая информация и устройство поршня
Сравнительные характеристики
Как поменять поршни своими руками?

Общая информация и устройство поршня

Поршень передает произведенную сгорающим топливом энергию коленвалу. При взрывоподобном расширении горячих продуктов сгорания поверхность поршня испытывает механические и тепловые нагрузки очень высокой интенсивности. Максимальное давление в двигателе Приора может достигать при этом 65-80 бар, что эквивалентно силе в несколько тонн.

Во время работы поршень периодически ускоряется до более 100 км/час и замедляется до нуля с частотой до 200 Гц при 6000 оборотах в минуту. При сгорании топливно-воздушной смеси температура в цилиндре достигает 1800-2600°С, что в несколько раз превышает температуру плавления материала, из которого изготовлен поршень. При этом происходит снижение прочности сплава, по телу поршня возникают термонапряжения из-за перепадов температуры, к которым добавляются напряжения от давления газов и инерции при ускорении-замедлении с высокой частотой.

Для того чтобы “выжить” в таких сложных условиях, поршень должен быть легким и устойчивым к износу, а высокая теплопроводность сплава призвана обеспечить быстрое охлаждение поршня при нагреве.

Запчасти производства Автрамат

Внешние поверхности поршня должны быть сформированы так, чтобы ни при каких условиях не произошло заклинивание его в цилиндре, чтобы горячие газы не проникли при этом в картер. При разнице нагрева днища поршня и его юбки поршень имеет бочкообразную форму в холодном состоянии, что и позволяет удовлетворять этим требованиям.

Для компенсации деформаций юбки при работе поршня он изготовлен с “противоэллипсом”. Его большая ось перпендикулярна оси пальцевого отверстия.

Верхняя часть поршня – головка. Она включает в себя днище и канавки для установки уплотнительных колец. Для того чтобы головка смогла выдержать выпадающие на ее долю нагрузки, на нее наносят защитное покрытие.

Канавки под кольца выполняются под небольшим углом, обеспечивая расположение наружных кромок колец выше внутренних. Это предотвращает образование наклона поперечного сечения канавки вниз при работе в условиях высоких температурных нагрузок.

Для лучшего скольжения поверхность поршня обработана различными покрытиями. Для лучшей приработки наносят покрытия, которые со временем изнашиваются при обкатке (олово, фосфатирование). Они же снижают возникновение царапин при пуске холодного двигателя. Антифрикционные покрытия (никелирование, анодирование) остаются на все время эксплуатации, предотвращают растрескивание и эрозию поверхностей.

Юбка обрабатывается резцами для создания микрорельефа, что позволяет маслу лучше удерживаться на поверхности поршня, снижая трение.

Всем этим требованиям одинаково удовлетворяют поршни “Автрамат”, СТК и СТИ. Поршни СТК тяжелее остальных.

Сравнительные характеристики

СТИ(Тольятти)

Автрамат (Харьков)

СТК(Самара)

Как поменять поршни своими руками?

Для того чтобы поменять поршни на Приора на безвтыковые, потребуется:набор ключей от 10 до 19 и нутромер.

Старая и новая запчасть

Перед разборкой очистить от загрязнений двигатель. Отвернуть ключом на 13 болты крепления кронштейна правой опоры двигателя, снять кронштейн. Отвернуть болты крепления кронштейна генератора и передней опоры – ключ на 15. Снять кронштейн.
Отсоединить трубопровод, ГБЦ, маховик, масляный фильтр. Демонтировать подводящую трубу помпы к блоку цилиндров. Дальнейшие работы производить удобнее на верстаке или стенде.
Снять поддон картера, масляный насос с маслоприемником. Отвернуть болты держателя заднего сальника коленвала, ключ на 10. Держатель снять, поддевая отверткой за приливы на корпусе.
Отвернуть поочередно винты крышек шатунов и вынуть шатуны с поршнями.
Снять поршневые кольца. Стопорное кольцо поршневого пальца можно вынуть из проточки, поддев его шилом или отверткой. Если на стопорном кольце есть следы износа, его следует заменить.
Оправкой 16-18 мм вытолкнуть поршневой палец, снять поршень с шатуна.

Если замена поршней производится на уже изрядно побегавшей Приоре, следует нутрометром провести измерения на расстоянии в 3, 10, 60 и 112 мм от верхней кромки цилиндра в продольном и поперечном направлениях двигателя. По разнице показаний между меркой на 3 мм и остальными определить степень износа цилиндров. Если износ небольшой и равномерный – до 0,05 мм, это можно скомпенсировать установкой поршня другого класса, с большим диаметром, чем бывший. Но при износе от 0,15 мм потребуется расточка цилиндров. Лучше совместить ее с заменой поршней на безвтыковые, чтобы потом не производить замену еще раз.

Сборка поршня и шатуна производится в обратной последовательности. Стрелка на днище поршня должна быть направлена в ту же сторону, что и метки на шатуне и его крышке.

После замены поршней и установки двигателя на место придется некоторое время на холостом ходу погонять двигатель для обкатки новых поршней. И, благодаря установке безвтыковых поршней на Приору фирм СТК, СТИ или “Автрамат”, даже при лопнувшем по недосмотру хозяина ремне ГРМ, горячая встреча клапанов с поршнями не состоится.

Приора двигатель 21126 безвтыковые поршни какие лучше

Избежать проблемы можно при своевременной диагностике состояния ремня и его замене при необходимости. Но даже ответственные владельцы отечественного транспорта отмечают, что проблемные ситуации даже при тщательном изучении внутренних систем полностью не исчезают.

Поэтому правильным решением станут поршня безвтыковые на Приору, установка которых может производиться в салоне или самим автомобилистом.

Приора двигатель 21126 безвтыковые поршни какие лучше

Как известно, текущий флагман отечественного автомобилестроения в лице «дважды автомобильного» АвтоВАЗа — Приора, оснащена двигателем ВАЗ 21126, объема 1.6 литра. Для тех, кто не знает, двигатель отличается от прежнего «безвтыкового» ВАЗ 21124 облегченной шатунно-поршневой группой, что снизило расход топлива и шумность ДВС. Мощность двигателя 21126 — официально 98 л.с., неофициально, по нашим замерам — в районе 100-110 л.с.
Прежний двигатель, 21124 с объемом 1.6 литра, имел шатуны 2110, длиной 121 мм, и тяжёлый поршень. За счёт циковок — мотор был безвтыковый.

Приора пошла по пути мирового автопрома — высокая степень сжатия и экологические нормы никак не хотят уживаться с «безвтыковостью» и мотор стал втыковым. На поршнях 21126 — чисто символические циковки и при обрыве ремня клапана загибает. Завод обещал ресурс привода ГРМ в 200 ткм, на практике ремень Gates PowerGrip у некоторых обрывался и на 40 и на 60 тыс.км. Известны случаи разрушения роликов, что так же приводило к загибу клапанов и последующему дорогостоящему ремонту.

Не будем спорить — должен быть мотор втыковым, или нет. Автор сам ездит на втыковом моторе и считает, что при должном техническом обслуживании и уходе, ничего страшного в таком двигателе нет. Нужно следить за состоянием роликов и ремня — вовремя обновлять ремень, и обрыв ремня не страшен. Для Приоры невозможно перетянуть ремень (частая причина обрывов ремня ГРМ на 8-ми клапанниках — именно перетянутый ремень), по причине того, что завод установил ролик-полуавтомат — при натяжке ремня нужно лишь совместить две прорези на ролике.

Итак, на рынке РФ большое количество Приор, часть владельцев которых не хочет мириться с теоретической возможностью загиба клапанов и они хотели бы сделать двигатель безвтыковым. Не будем с ними спорить, а лучше рассмотрим возможные варианты такой переделки, по состоянию на конец 2012 года:

1) Замена ШПГ на 21124 — ставим шатуны 2110 и поршни 21124. Популярный вариант, однако владелец потеряет все преимущества облегченной ШПГ. 2) Замена поршней Приоры на поршни от СТИ — кованные поршни имеют глубокие циковки и довольно высокую цену. Поршни ставятся с родными шатунами 21126. 3) Вариант замены поршней на украинские — АВТРАМАТ. Поршни полностью аналогичны Приоровским, но имеют утолщенное дно и глубокие циковки. Так же на них присутствует вытеснитель, для компенсации уменьшения степени сжатия, из-за глубоких циковок. При этом цена поршней — всего 2000 руб за комплект.

Читайте также:

Замена птф lada vesta (ваз веста)

Итак, в этом отчёте автор покажет пример бюджетной переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Автомобиль клиента имеет небольшой пробег — всего около 50 тыс.км.

Загоняем машину на подъемник, сливаем масло, антифриз, снимаем головку. Снимаем поддон, откручиваем маслоприёмник (можно и не откручивать, просто так удобнее работать), откручиваем шатуны и демонтируем ШПГ. На автомобиле из 4-х стоят 3 поршня группы B, один — группы С. Цилиндры не имеют износа, сетка хонинговки — как новая, но есть слабые вертикальные задиры.

Поршневые кольца ВАЗ

Волжский автомобильный завод производит двигатели для переднеприводных и заднеприводных автомобилей, поршневые кольца для моторов ВАЗ первоначально подставлял Мичуринский завод. У мичуринцев в продукции допускалось много брака, и с 1986 года в Тольятти было налажено собственное производство. В настоящее время существует много различных производителей, которые изготавливают ПК для вазовских двигателей, в частности, это:

АВТОВАЗ (Тольятти);
СТК (Самара);
GOETZE (Германия);
MAHLE (Германия);
NPR EUROPE (бывшее название SM, Япония).

Безвтыковые поршни. Что это? Какие лучше и можно ли установить на ПРИОРУ?

Продолжаем тему, начатую в статье про порванный ремень ГРМ, а именно я решил рассказать про поршневую группу. Как себя обезопасить от прорыва ремня и как следствие загнутых клапанов? Есть одна хитрость это специальные проточки сверху на поршнях, в гаражах их называют «безвтыковые», не знаете что это такое? Тогда читаем этот материал …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Решил я рассказать о проточках на верхней части поршневой группы – подробнее. А именно как все это дело работает и нужно ли устанавливать на свой автомобиль такие типы – или можно ездить с обычными и не парится? Для начала опишу сам поршень.

Тепловой зазор поршневых колец

ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам. Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой. На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.

Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.

Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:

между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.

По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:

между кольцом и канавкой – 0,15 мм;
на стыке – 1,0 мм.

Причины установки

Тут ребята все индивидуально, как я уже писал во многих статьях если соблюдать регламенты по прохождению технического обслуживания, ставить оригинальные или качественные запчасти, то ваш «железный конь» вас не подведет — агрегаты будут работать в штатных режимах.

Однако всегда хочется сэкономить или же «протюнить» свой автомобиль, но тут возникает некоторые вопросы. А именно:

1) Если экономим в частности на системе ГРМ (ремень и прочие ролики) устанавливая некачественные детали – то интервал замены их намного падает. Например, стандартно на наших ВАЗ меняют ГРМ примерно через 30 — 50 000 км, если установили дешевые «неоригиналы» может проехать около 5000 – 10000 км, а может и меньше.

2) Также некоторые «народные тюнеры», которые стараются выжать из наших ПРИОР больше мощности не редко устанавливают воздушные компрессоры на моторы. Но большая часть деталей не рассчитаны на такие обороты (7000 — 9000), как не рассчитана и система газораспределительного механизма. Как вы догадались – связующее звено ремень просто рвет.

И что же делать? Ведь хочется экономить и гонять? Выход есть (блин прям как в рекламе) – «безвтыковые поршни»!

Раскоксовка поршневых колец

Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:

Nitrox Power;
ЛАВР МЛ-202;
Титан;
LIQUI MOLY;
WYNN’S.

Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК.

Проточка сверху

Безвтыкавыми их называть не литературно, но по «гаражному» – тебя сразу поймут и оценят твой технический потенциал! Название это пошло от простой уловки – поршень не встречается с клапаном при помощи специальной проточки сверху – то есть клапан НЕВТЫКАЕТСЯ в поршень, вот вам и название.

Однако если рассказать технически и литературно правильно, то получается что – в верхней части на поршне присутствуют несколько проточек. Их количество может быть разное – от 2 до 4 штук. Именно благодаря этим проточкам эти два элемента двигателя не встречаются. То есть правильно назвать — поршень с проточками.

Устройство

Чтобы кривошипно-шатунный узел смог служить в таких сложных условиях, деталь должна быть легкой и устойчивой к износу. Сплав имеет высокую теплопроводность – за счет этого обеспечивается быстрота охлаждения при нагреве.

Внешняя поверхность сформирована таким образом, чтобы никогда не возникало риска заклинивания детали внутри камеры сгорания. Газы не должны попадать в картер двигателя. Ввиду разницы температур днища поршня и юбки элемент сделан в бочкообразной форме. Поэтому он и удовлетворяет всем требованиям.

Чтобы компенсировать деформации юбки в процессе работы, механизм сделан с так называемым «противоэллипсом». Большая ось детали перпендикулярна отверстию для пальца. Верхняя часть поршня – это так называемая головка. В ней имеются днище и специальные канавки. В них устанавливаются уплотнительные кольца. Чтобы поршневая головка могла выдерживать высокие нагрузки, на нее нанесено специальное защитное покрытие.

Канавки для поршневых колец сделаны под небольшим углом. Так обеспечивается положение наружных кромок колец выше, чем внутренние. Производитель предотвращает образование наклона поперечного сечения канавки вниз в условиях высоких температур. Это не последняя характеристика, которой отличаются поршни. «Приора» оснащается такими элементами, которые «скользят» в камере сгорания. Для этого их рабочая поверхность покрывается специальными составами. Чтобы деталь лучше прирабатывалась, наносятся покрытия, которые со временем износятся в процессе обкатки. Зачастую это фосфатированный оловянный состав. За счет этого покрытия также снижается возникновение царапин при холодном пуске. Антифрикционные материалы остаются на поршне навсегда. Они предотвращают растрескивание рабочей части детали и эрозию.

Юбка поршня на производстве обрабатывается специальным резцами, чтобы создать микрорельеф. Так масло лучше задерживается на поверхности, снижая тем самым трение на поршни. «Приора» выдержит большие нагрузки на КШМ. Всем этим параметрам одинаково соответствуют поршни сторонних отличается большим весом – отмечают отзывы. Они более тяжелые, чем все остальные модели.

Плюсы

Что и говорить – такая система очень вынослива. Даже если у вас рвется ремень ГРМ и верхний распределительный вал с комплектом клапанов, замирают на месте. А поршень идет снизу толкаемый коленчатым валом, то никакой катастрофы не произойдет – они просто провалятся в проточки и все будет в порядке. То есть просто тянем машину на СТО вам восстанавливают механизм ГРМ и вы едите дальше. ОЧЕНЬ большой плюс.

Сразу хочу отметить — что если таких проточек нет, то вы попадаете на очень неприятный ремонт. Можно и поршни менять, и пастель «распред.вала» я уже молчу о ГРМ со всеми вытекающими. Ремонт, например на иномарку класса «С» или «D» может варьироваться от 30 000 рублей и выше! Поэтому многие и задумываются об установки «безвтыковых» поршней с ними спится спокойнее – ну оборвалась система ну и что, проточки спасут.

Но если подумать о минусах, они также есть и для многих производителей они существенны!

Минусы

Во время появления многих двигателей АвтоВАЗ, для переднеприводных автомобилей, инженеры оснащали поршни такими проточками уже с завода. То есть этот ресурс уже был заложен в производство, связывался такой тюнинг с установкой ремня ГРМ, вместо цепи, а так как он менее надежен – просто страховались. Так было и у многих иномарок тех времен (не у всех, но у большого количества).

Однако ничего не стоит на месте все развивается. Вот и дошли руки до самого поршня, дело в том, что если его максимально облегчить то двигатель приобретает дополнительную мощность, как заверяют некоторые производители можно достичь примерно 5 – 7 % от мощности, это очень существенно!

1) Поршень с проточкой назвать легким язык не поворачивается! Для того чтобы углубиться в верхней части (сделать проточки) вам нужно иметь толстую верхнюю часть, что значительно утяжеляет поршень, что соответственно убирает мощность.

2) Также проточки плохо влияют на сжатие топливной смеси. Что также «съедает» мощность. В общем если подвести итог, установка такого поршня отберет у двигателя те же 5 – 7 % его мощности. А теперь представьте, если мотор в 150 л.с., установка таких вариантов отберет у него 10,5 л.с.

3) Еще один минус это больший расход топлива, так как объем камеры увеличен — пусть на немного но все же.

4) Падает и компрессия, из-за большего объема.

5) Увеличивается и детонация, из-за не такого равномерного распределения веса поршня.

Вот и отказываются многие производители от такой затеи, все в угоду производительности, экономичности и эластичности агрегатов.

Тут как говорится, нужно выбирать — либо максимальная производительность, либо безопасность.

Общая информация

Поршень в двигателе внутреннего сгорания предназначен для передачи энергии вращения коленчатому валу. Энергия эта производится за счет сгорания смеси. Когда смесь воздуха и бензина взрывается, то происходит расширение газов. Последние давят на поверхность детали и толкают ее. В процессе работы поверхность поршня испытывает высокие тепловые нагрузки. Давление в моторах «Приоры» может доходить до отметки в 65-80 бар.

В процессе работы поршни «Приоры» с некоторой периодичностью ускоряются до скорости в 100 км/ч и затем замедляются до нуля, при этом частота работы на 6000 об./мин составляет 200 Гц. Когда сгорает топливно-воздушная смесь, нагрев в камерах может достигать 1800-2660 градусов. Это в несколько раз выше, чем температура, при которой плавится металл. Как следствие, снижается прочность сплава. В теле поршня возникают различные напряжения из-за резких температурных скачков, и к тому же добавляется напряжение от давления и инерции при ускорительно-замедлительных процессах на высоких частотах.

Веста 1.8(21179) замена Поршневой из-за МаслоЖора/Результат и обзор/

Всем привет Дорогие Друзья! Как вы прекрасно знаете, мы объединились в группу людей с разных уголков нашей Страны Россия в целях поиска причины масложора двигателя 1.8. Часть ребят у нас пробуют модернизированную систему вентиляции картерных газов, так как родная устаревшая и как итог масло закидывается в ресивер (в легкие двигателя), а вот Алексей — герой нашего ролика, пошел другим путем, он заменил поршневую на двигателе 1.8 своего автомобиля Веста Кросс СВ. В данном ролике он показывает какие поршни поставил, а так же делает замеры родных. В конце видео он сравнивает родные поршни Весты 1.8 и поршни его предыдущей машины фольсваген поло 1.6.
Поршни, которые приобрел Алексей — СТК для двигателя 1.8 (категория С).
Расход масла на родных поршнях был примерно следующий : 300-500 гр на 1000 км.
На новых поршнях проехал уже 2100 км и щуп полный, как и заливал.

#АвтоСнз74 #Веста #Масложор

Lada Vesta Cross 2018, engine Gasoline 1.8 liter., 122 h. p., Front drive, Robotic — DIY

Comments 39

зазоры там поршневой с завода конские, почти десятка…никакие обкатки и танцы с бубном не помогут…

Здравствуй те, я из Калуги. У меня жор масла от 350 до 500 мл на 1тысячу. Купил в салоне декабрь 2019 года, пробег 15000. ОД бодается, переводит граммы в мл. Морально созрел поменять поршневую, подскажите, где можно это сделать на этом двигателе поближе к Калуге, в идеале в Калуге? Заранее благодарен за любую информацию.

Что в итоге? После замены поршней расхода масла вообще нет допустим с пробегом 10000 км?

К сожалению договор не расторгнуть.

Дык уже взяли, вляпались

Какого года машина у отца?

Вброс в пустоту . Начиналось все с клапана адсорбера, и закончилось поршневой . В итоге, конкретной и обоснованной причины так никто и не сказал . У меня данной проблемы нет на 1.8. Взгляд со стороны .

да нет там давно всё ясно, зазор поршнейвой чуть ли не с завода десятка…кто их капиталит давно в курсе в чем дело, а так же поршни петушковые с короткой юбкой, никаким жаровым поясом и тонкими кольцами, но дело там в большом зазоре, поидее должно быть 4, максимум 6-7 соток, а там десятка, чем дальше, тем хуже, скажу больше на новых безвтыковых 1.6 похоже такая же херь, поршни еще хуже чем втыковые, и зазор тоже 9-10 чуть ли не с завода, почти сразу масложор начинается…вобщем даже при идеальной эксплуатации и живым не жрущим масло движком, жор масла в любом случае начнется у любого к 150тыс.км и это в самом лучшем случае, сам езжу на Весте 1.6, пошел шестой год и 50к пробега, пока все отлично, жора нет и в ближайшее время думаю не предвидется)))) масло 5-40 каждые 7тыс, но про поршни я точно знаю, слабое Г…они еще с приоры со 126 мотора пошли унылые, зато супероблегченные и мощности больше дают, вместе с унылыми шатунами))) осталось только новомодный дюралевый блок воткнуть, с открытой рубашкой охлаждения, и тогда вобще будет целый букет никчемного пластелинового кала)))

AutoSnz74 , а что у тебя с контрольным замером? Уложился в вазовскую норму или повезло?

Лайфхак: Лада Веста безвтыковые поршни — алгоритм действий при замене

Автомобиль Лада Веста на данный момент имеет безвтыковые поршни. Они нужны чтобы при обрыве ремня не гнуло клапана. На весту ставят поршни фирмы СТК. Специальные канавки, не дают встретится поршню и клапану. Новые машины имеют поршневую с проточками, а что же с ранними двигателями на Весту? На ранних машинах можно сменить поршня на безвтыковые. Лада Веста имеет доработанныую поршневую группу. Она легкая и крепкая. Поршень автомобиля Лада Веста весит 242 грамма.

Безвтыковые поршни на двигателях ВАЗ стали долгожданным нововведением для любителей отечественных автомобилей. Еще на Приорах отмечалось, что при ненадлежащем внимании к ремню ГРМ есть риск погнуть клапаны, если сам ремень в конце концов порвется. Такой проблемой «грешили» все новые Лады, пока в июле 2018 года ВАЗ не поставил на поток установку двигателей с «исправлением ошибок».

Что касается Лада Веста, безвтыковые поршни для флагмана российского автопрома стали своевременной добавкой к общему положительному впечатлению от автомобиля. На Весту ставят безвтыковые поршни с июля – это касается моторов с рабочим объемом 1,6 л.

Самостоятельная работа над внутренностями движка требует терпения и аккуратности. Тем не менее, водители Вест уже спешат изъявить свое желание сменить «поршня» на Лада Веста, чтобы в будущем не попасть на капитальный ремонт при срыве ремня газораспределительного механизма.

Что такое безвтыковые поршни

Цель включения безвтыковых поршней в конструкцию ДВС ясна – избежать болезненной встречи с клапанами. Эта маленькая деталь отличается тем, что в днище (юбке) у них появились выточки, что нивелирует возможность врезания клапана. К тому же, поршень стал меньше по своей массе, покрытие его корпуса стало более мягким. Благодаря этому «движки» больше не будут грешить повышенным расходом топлива, а также стуком — износостойкость маленьких деталей заметно увеличится.

Безвтыковые поршни – артикул и цена

К слову, деталь эта начала производиться еще компанией «Супер-Авто» в качестве элемента тюнинга – это же предприятие собирало «особые» версии моделей ВАЗ – «спорт», «премьер». Поршень Лада Веста получил каталожный номер — 218.08, стоит комплект около 12 000 рублей. Работает только с шатунами производства этой фирмы.

Заводские поршни – цена и артикул

Новые «поршня» на Весту делает Federal Mogul. Версия для движка 1,8 получила артикул 21128-1004015FM, цену 4 300 рублей. Диаметр – 82 мм, материал покрыт антифрикционным покрытием. Ход поршня – 84 мм. Каталожный номер штатного поршня для движка 21179 — 11194-1004010-00к, стоимость 5 000 рублей.

Основные неисправности

После того как проблема с погнутыми клапанами ушла, но осталась проблема со стуком поршней. Стук возникает, когда его траектория движения в цилиндре меняется, он сталкивается с каким-либо препятствием на своем пути. Это может быть связано с недостаточным уровнем масла, его чрезмерной вязкостью или некорректной работой шатуна.

Начинается стук при запуске «на холодную», а вот когда мотор стучит, уже разогревшись, это значит, что поршневую группу точно пора менять. Не забывайте проверять уровень масла в ДВС.

Из чего состоит поршневая группа

Шатунно-поршневая группа Лада Веста включает в себя:

вкладыши;
шатун;
маслосъемные кольца;
поршневой палец – артикул 21126100402000;
втулка верхней головки;
поршень;
компрессионные кольца.

Замена поршневой группы

Поменять поршни в автомобиле Лада Веста не просто – сам мотор весит более 100 кг, его придется достать, разобрать. Перед этим от него придется отсоединить очень много деталей, подводов, поэтому работу лучше проводить в отапливаемом гараже со свободной зоной. Ее придется сделать рабочей, чтобы разложить на ней части мотора.
Произведите демонтаж мотора из-под капота:

Сбросьте давление с топливных трубок. Для этого под задними сиденьями откройте крышку люка бензонасоса, отсоедините жгут проводов от бензонасоса.
Когда двигатель заглохнет, подсоедините разъем обратно, закройте крышку, поставьте диван на место. Сбросьте минус с АКБ.
Из системы кондиционирования выпустите хладагент полностью.
Уберите резонатор, предварительно сняв патрубки, болты крепления ключом на 10.
Демонтируйте защиту впускного коллектора.
Отжав хомуты, снимите шланг вентиляции картера, крепящийся к патрубку крышки.
Отсоедините впускную трубу от коллектора.
Снимите воздушный фильтр вместе с шлангом впускной трубы.
Отсоедините трубку адсорбера от впускного коллектора.
Отсоедините провода от датчика коленвала, датчика давления масла, контрольной лампы, ДТВ, от лябмда-зонда и дроссельного патрубка, а также от ДТОЖ, жгута проводов форсунок, катушек зажигания, датчика заднего хода.
Отведите жгут проводов в сторону.
Снимите колеса.
Снимите брызговик двигателя, который крепится болтами (подойдет десятая головка).
Для Вест с механикой: с гидропривода сцепления снимите трубки и подвесьте цилиндр на технологический крючок.
Уберите клемму, провода с тягового реле стартера.
Снимите стартер и крепеж цилиндра гидропривода сцепления.
Слейте охлаждающую жидкость из бачка. Для этого отверните пробку головкой на 13 и вверните на ее место штуцер. Уберите отводящий шланг от патрубка радиатора.
Отсоедините промежуточную трубку от трубки переднего топливопровода и ее крепление к впускному коллектору.
От термостата отведите шланги радиатора, отопителя и от подводящей трубы водяного насоса отведите заправочный шланг.
Снимите клемму проводов с генератора, отведите их подальше от мотора. Отсоедините клемму от КПП, а затем клемму от навесных агрегатов.
Уберите шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.
Для Вест с механикой: отсоедините наконечники тросов от рычагов механизмов КПП, выведите тросы с кронштейна.
Для Вест с кондиционером: уберите трубопроводы от компрессора, поставьте на них заглушки.
Демонтируйте с приемной трубы дополнительный глушитель и прокладку.
Уберите из-под капота подрамник, кронштейн мотора.
Слейте масло с КПП.
Резьбу протрите от следов масла, нанесите на нее герметик. Поставьте пробку с затяжкой около 40 Нм.
Достаньте внутренние шарниры приводов колес из шестерен полуосей дифференциала КПП, поставьте заглушки.
За проушину рыма заведите крюк грузоподъемного захвата.
Ослабьте крепление воздушного фильтра, снимите кронштейн левой подушки мотора.
Ослабьте крепления подушки, постепенно снимите мотор с подушки. То же самое проделайте с правой опорой. Мотор необходимо поставить на подставку.
Выведите двигатель из-под автомобиля, поэтапно разберите его сверху.
Достаньте поршневую группу и очистите ее.
Поставьте новые детали.
Не забудьте залить новое масло для ДВС, когда соберете и поставите его обратно.

Производители поршней – артикул и цена

Главным конкурентом автоВАЗа в производстве этой детали является самарское предприятие СТК, которое предложило «безвтык» немного раньше. По своим характеристикам они практически идентичны «родным». Выпускает эта фирма поршни для 16-клапанных, 8-клапанных двигателей (как и сам автоВАЗ), так что будьте аккуратны в выборе.

Что важно, поршни делят по 5 классам от А до Е, а минимальная стоимость по рынку – 2 000 рублей.

В качестве аналога есть Мотордеталь Black Edition – доработанная версия костромского предприятия. Стоимость их также начинается от 2200 рублей, но владельцы Вест их не любят из-за недостаточного качества.

Мы разобрали Lada Vesta: из чего и как она сделана

Пока пресса «гремела» по поводу отставки Бу Андерссона, пытаясь проанализировать, сделал он больше хорошего или плохого, наши техники пропадали в сервисе. Для подробного анализа было приобретено главное творение АвтоВАЗа последних лет — флагман и звезда компании Lada Vesta. Уж очень интересно было посмотреть, что скрывается внутри нашей главной угрозы иномаркам. Итак, разбираем.

Для «опытов» был куплен автомобиль, с нашей точки зрения, в самой оптимальной версии Comfort, с 1,6-литровым вазовским двигателем (с другими Vesta пока не продают) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Выбор в пользу последней мы сделали после нашего сравнительного тест-драйва Vesta с «роботом» АМТ, который, увы, пока сильно не дотягивает до комфорта классического «автомата», хотя и выигрывает у него по цене.

Кстати, о цене. Стоимость приобретенного автомобиля (с минимальным набором всех необходимых сегодня опций) составила 550 000 рублей с учётом скидки. Это где-то 55 000–90 000 рублей дешевле всех сопоставимых иностранных соперников с приблизительно схожим списком оснащения.

Двигатель: бренд ВАЗ, производство Россия

Под капотом Lada Vesta установлен 1,6-литровый 16-клапанный атмосферный 4-цилиндровый мотор. Мощность — 106 л. с. при 5800 об/мин, крутящий момент — 148 Н·м при 4200 об/мин. Соответствие нормам «Евро-5». Двигатель получил маркировку 21129, хотя на самом блоке отчетливо видно обозначение 21126. Удивляться не нужно, поскольку все модификации мотора (126/127/129), ведущего историю еще от Priora, имеют единый блок.

Из особенностей: оригинальная система подвески и креплений навесного оборудования; изменена система впуска и выпуска; адаптация под установку коробки передач Renault, а также еще около 20 нововведений, включая облегченную шатунно-поршневую группу тольяттинского производства компании Federal Mogul.

Тест-драйв Vesta показал, что двигатель обладает очень хорошей отдачей и эластичностью, однако немного шумноват на высоких оборотах.

В подкапотное пространство Vesta мотор становится впритык. Доступ ко всему навесному оборудованию крайне ограничен. Весь двигатель буквально окутан проводами — в процессе разборки пришлось отсоединить около 40 разъемов и не без труда отковырять целый мешок фиксаторов.

Масляный фильтр («Автоагрегат», Россия) зажат между подрамником и выпускным коллектором, причем от последнего он не защищен никаким тепловым экраном, что вызывает некоторые опасения. Приводной ремень и ролик его натяжения практически упираются во внутреннюю часть кузова, собственно как и механизм ГРМ, так что их замена возможна только с полным разбором передней правой стороны автомобиля с демонтажом правого доп.лонжерона и вывешиванием мотора.

Официалы подтвердили нам и другую информацию, о которой мы подозревали, но не стали проверять сами. Из-за особенностей крепления снятие поддона (картера) двигателя возможно только со снятием коробки передач.

Коробка передач: бренд Renault, производство Россия

На Lada Vesta устанавливается французская 5-ступенчатая «механика» JH3-510. Картер трансмиссии отливается на собственной вазовской металлургии. Собственно, и вся сборка осуществляется в Тольятти.

Выбор в пользу зарубежной коробки был сделан по причине того, что в родной вазовской инженеры так и не смогли победить посторонние шумы, в частности гул шестерен. Известно, что французская коробка передач обходится АвтоВАЗу на 20 % дороже отечественной.

Напомним, что на базе отечественной коробки передач создан «робот» АМТ, в котором до сих пор актуальна проблема шумов (в частности, приглушенного воя на второй передаче). К эксплуатационным характеристикам механической трансмиссии у нас претензий нет.

Радиаторы (системы охлаждения, отопления, кондиционирования): бренд Valeo, производство Россия

Все три радиатора Vesta французского бренда Valeo (известного производителя компонентов) отличаются хорошим качеством исполнения, ничем не уступающим мировым аналогам. При демонтаже трудно было заподозрить, что радиаторы собираются в Тольятти на собственной производственной площадке Valeo.

Кстати, компетентность сотрудников горячей линии российского представительства Valeo (куда нас переключили для ответов на вопросы) оказалась под сомнением. Что собирается на площадке Valeo в Нижнем Новгороде, точно назвать не смогли, а на вопрос о производстве в Тольятти нам ответили, что нет уверенности в том, что оно вообще работает, хотя пресс-служба АвтоВАЗа твердо подтвердила обратное.

Генератор: бренд Valeo, производство Турция

Генератор той же французской марки Valeo, но уже турецкого производства сначала нас смутил – вместо привычного оранжевого трансформаторного лака обмотка покрыта неоднородной по цвету защитой. Впрочем, как говорится, «на скорость влиять» не должно. А вот то, что выводы с обмотки оказались не пропаяны, а просто обжаты, мы считаем недостатком. Недолговечно.

Кроме того, демонтаж компонента (замена) крайне затруднен в силу его расположения. Генератор зажат компрессором кондиционера снизу и его трубками — с торца и сверху, а со стороны привода ремня, так же как и ролик натяжения, — стенкой моторного отсека. В итоге при замене генератора придётся снимать компрессор кондиционера (при его наличии, конечно).

Еще три обнаруженных компонента Valeo: стартер (Польша), выжимной подшипник и блок управления микроклиматом (Чехия). Французская компания — один из главных мировых производителей и поставщиков компонентов для автозаводов, включая, конечно, земляков из Renault, от которых перекочевал и на АвтоВАЗ.

Блок предохранителей и его корпус: бренд Renault, производство Румыния

Блок предохранителей целиком достался от модели Logan, о чем говорят и логотипы Renault на корпусе, и румынский производитель Capirom. Правда, в АвтоВАЗе сообщили, что в ближайшее время в компании поменяют поставщика на локального — из Самарской области.

К самому блоку у нас вопросов не возникло, но в процессе скрупулезного изучения со стороны электриков выяснился очень любопытный момент. Внимание привлекли два предохранителя, которые не были указаны ни на схеме, ни в инструкции. Изучение электроцепи выявило, что при резком скачке напряжения (например, при «прикуривании» Vesta с заведенным мотором) указанные предохранители могут выгореть, вследствие чего прекратится зарядка аккумулятора. А что самое коварное, водитель разряжённой машины об этом не узнает — никаких электрических «путей» к приборной панели (контрольным лампам) обнаружить не удалось. Выявится ли причина при подключении штатной диагностической системы при отсутствии выскочившей ошибки — тоже вопрос.

Элементы управления также оказались импортными — рулевая рейка известного немецкого бренда ZF, но производства Малайзии. А ШРУСы предоставлены британской фирмой GKN и сделаны в Польше.

Сцепление в сборе: бренд LuK, производство Россия

Диск и корзина сцепления на Vesta от известного немецкого бренда LuK, входящего в глобальную структуру концерна Schaeffler. Фирма имеет производство в России в городе Ульяновске, откуда и поступает ее продукция на отечественные предприятия, включая не только АвтоВАЗ, но и УАЗ. К этому компоненту у нас претензий не возникло.

Тормоза: бренд TRW, производство Чехия, Польша, Италия, Франция, Турция

Для того чтобы Lada Vesta как следует останавливалась, пришлось потрудиться производителям чуть не из половины Европы. В общей сложности мы насчитали пять стран-производителей тормозной системы, включая французские подшипники SNR, запрессованные в задние тормозные барабаны (объединенные со ступицей) немецкого бренда ATE, но итальянского производства. Когда потребуется замена подшипника, извлечь его отдельно будет крайне затруднительно – скорее всего, придётся менять всё в сборе. Хотя имя премиального по меркам мира автокомпонентов бренда SNR внушает надежду на долговечность.

Итак, главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель прибыли из Польши, передние суппорты и колодки — из Чехии. Часть тормозных шлангов оказалась турецкого производства фирмы Teklas. Из особенностей — бачок тормозной системы один на двоих с приводом сцепления.

Единственный вопрос к тормозам возник при рассмотрении передних колодок, на которых остался рабочий след цилиндра — четверть прижимной поверхности выходит за пределы колодки. Влияет ли это как-то на эффективность торможения, сказать затруднительно. При езде претензий к тормозной системе у нас не возникло.

С элементами подвески при ремонте тоже придётся повозиться. По «иномарочным» лекалам шаровая (производства магнитогорского завода БелМаг) идёт в сборе с рычагом. Причем замена компонента потребует массу дополнительных действий по освобождению пространства вокруг. Кстати, по словам сервисменов, люфт шаровых опор и стук стоек стабилизатора – наиболее частое обращение первых владельцев Весты.

Амортизаторы — одни из немногих компонентов Vesta, на которых мы не увидели «аглицкой мовы». Произведены стойки на Скопинском автоагрегатном заводе в Рязанской области. Кстати, по балансу характеристик подвески мы признаём Vesta одной из лучших в классе.

Единственную надпись Made in China мы увидели на моторчике привода дворников фирмы Bosch, причем с логотипами другого автопроизводителя — китайской компании Chery

Различные пластмассовые детали

Тут уже разнобой фирм и стран-производителей такой, что выделять кого-то отдельно не имеет смысла, так что просто перечислим их.

Воздушный фильтр и его корпус оказались известного немецкого бренда Mann+Hummel, причем оригинального производства. Модуль электробензонасоса в сборе (с насосом фирмы Arsan) — российский. Шланг расширительного бачка радиатора фирмы Teklas, но уже производства не Турции, а Болгарии. Бачок омывателя с логотипами Renault, насос омывателя Continental, сделанный в Чехии.

За исключением вышеупомянутого чешского блока управления микроклиматом, пластиковые детали интерьера оказались российскими, в частности ижевскими. Причем качество крепления (отсюда и страны производства) отдельных мелких деталей можно было определять на ощупь — они либо люфтили, либо при малейшем прикосновении вываливались.

Не обошлось и без русского подхода: не «севшая» точно пластиковая рамка рычага коробки передач (итало-российской фирмы AE2) с внутренней стороны подточена (судя по всему, напильником) по краю. Боковая заглушка передней панели (со стороны передней правой двери) отскочила, как пружина, при первой же попытке ее отщелкнуть (под каким же напряжением она была установлена?).

Учитывая еще некоторые огрехи сборки салона в виде неприкрытых саморезов и зазоров, стоит сказать, что салон Lada Vesta собран в целом лучше, чем можно ожидать от большинства современных Жигулей, но чувствуется, что со временем часть его по традиции «оживет». Кстати, сборка интерьера почти полностью импортной Lada XRAY на первый взгляд нам понравилась больше.

Некоторое время назад полный состав поставщиков комплектующих опубликовало агентство «Автостат» — тут еще с десяток не упомянутых нами зарубежных брендов. Некоторые из них, кстати, не совпали с реальными, — в частности, шины на нашей Vesta были фирмы Pirelli, а не Continental.

Как сделан кузов

Признаемся: симпатичный, на наш взгляд, автомобиль Lada Vesta по «кузовне» собран очень хорошо. Замеренные зазоры везде на уровне от силы пары-тройки миллиметров. Ну а мягкость и тишина, с которыми закрываются двери, и вовсе достойны аплодисментов. И все бы было совсем замечательно, если бы мы не начали изучать автомобиль снизу.

В целом, конечно, никакого «криминала» нет. Первое, что бросилось в глаза, — неаккуратность антикоррозийной обработки из разряда «тут мажем, а тут и так сойдет». Видно, что некоторые участки были обработаны поверх защитной пленки, которую потом сорвали вместе с защитой. Причем на одном и том же месте это сделано совершенно с разным качеством (аккуратно и тяп-ляп).

Под капотом обнаружился казус — на заводе к одному из лонжеронов на скотч был прикреплен кусок бумаги, судя по всему, с примером цвета под названием «платина», в который нужно было покрасить машину изнутри. Собственно, с этим куском бумаги и покрасили, забыв его оторвать, — под ним, естественно, осталась полоса без прокраса.

Крепления задней балки, судя по всему, не родные. Одно из «ушек» для болтов осталось выпирать в колесную арку.

Еще один момент — точность внутренних сгибов и соединений отдельных частей кузова. Между некоторыми из них немалые технологические дыры, в которые, само собой, будет забиваться грязь, соль и дорожная химия. Учитывая, что на часть этих соединений не попал антикор, с большой вероятностью они станут очагами коррозии, особенно в арках колес.

Для чистоты эксперимента мы заглянули под днище первому попавшемуся конкуренту Vesta — лифтбэку Skoda Rapid (в базе от 539 000 рублей). У того снизу бронебойный щит, закутанный в обработку без единой трещинки и пятнышка, да еще и с двумя пластиковыми листами защиты поверх.

Каков итог

Выводы неоднозначны. Главный из них — по качеству и уровню сборки Lada Vesta среди продукции нашего автопрома, наверное, самый лучший автомобиль, по крайней мере, в современной истории. Однако большое количество досадных и мелких «косяков» пока не позволяет нашему седану догнать западных конкурентов, причем при сопоставимой цене.

Второй вывод заключается в том, что назвать Vesta отечественной, разложив ее на запчасти, у нас язык поворачивается с трудом. Особенно если вспомнить, что даже те брендированные компоненты, которые производятся в России, делаются на импортных станках, с применением импортного сырья.

Ну и третий вывод: о каком-либо обслуживании Vesta вне профессионального сервиса можно забыть. На даче самому можно поменять разве что тормозные колодки да подкачать колеса. Видимо, еще и поэтому продажи машины в регионах оказались хуже ожиданий. В общем, будем следить теперь за нашей подопечной и обязательно сообщать вам обо всех радостях и невзгодах.

Замена поршневой lada vesta (ваз веста)

Разбор характеристик двигателя ВАЗ 21179

ВАЗ 21179 – это первооткрыватель среди 1,8 литровых автомобилей в АвтоВАЗе и новшество для Lada Vesta. Мотор имеет способные изменяться фазы распределения газа, а собирают его на конвейере селективным методом.

Внешне движок похож на стандартные российские шестнадцатиклапанные модели, однако внутри у него полно сюрпризов. Лада Веста, имеющая такой агрегат под капотом, значительно мощнее своих собратьев с другими двигателями и имеет хорошую динамику.

Технические характеристики мотора

Мощность	122 л.с.
Объем (л)	1,8
Привод и тип ГРМ	Используется устройство натяжения зубчатого ремня от германской компании INA
Показатель крутящего момента (Нм)	170/3750
Тип топлива	АИ 95
Уровень токсичности относительно международных норм	Euro 5
Ресурс	300 000 километров
Расход топлива город (л)	10
Расход топлива смешанный (л)	8
Расход топлива трасса (л)	6-7

Имея Lada Vesta с ниссановским движком под капотом можно на 100% быть уверенным в надежности своего авто. ДВС от Renault-Nissan оснащен надежной цепью, вместо ремня ГРМ и может заправляться как 92, так и 95 бензином. Несмотря на достаточное количество (114) лошадей под капотом Lada Vesta с таким мотором потребляет очень мало горючего, а также имеет хорошую динамику. Новый двигатель, который скоро окажется под капотом Лада Веста имеет увеличенный поршень. В коленчатом вале увеличили радиус кривошипа. Модернизировали масляные каналы, они стали экономичнее и практичнее. Улучшена система механизма ГРМ и проведено много других преобразований, которые положительно повлияли на мощность и динамику мотора.

Воздушный фильтр

Его можно спокойно менять и самостоятельно, это не сложно

Для начала осторожно отковыряйте защелки на корпусе, не сломав их, они несколько туговаты. На СТО же такая работа оценена всего в 100-200 руб.

Двигатель ВАЗа-21129 создан на базе движка ВАЗа-21127, который в свою очередь модернизирован из агрегата ВАЗа-21126. И теперь есть надежда на то, что новый движок избежит знакомых всем проблем, ведь к его созданию подходили вдумчиво и многое было проверено и изменено.

Источники

http://ladavestarus.ru/lada-vesta-dvigatel
http://avtodvigateli.com/marki/lada-vesta.html
http://vesta-lada.com/dvigatel-lada-vesta-obsluzhivanie/

Замена поршневой группы

Поменять поршни в автомобиле Лада Веста не просто – сам мотор весит более 100 кг, его придется достать, разобрать. Перед этим от него придется отсоединить очень много деталей, подводов, поэтому работу лучше проводить в отапливаемом гараже со свободной зоной. Ее придется сделать рабочей, чтобы разложить на ней части мотора. Произведите демонтаж мотора из-под капота:

Сбросьте давление с топливных трубок. Для этого под задними сиденьями откройте крышку люка бензонасоса, отсоедините жгут проводов от бензонасоса.
Когда двигатель заглохнет, подсоедините разъем обратно, закройте крышку, поставьте диван на место. Сбросьте минус с АКБ.
Из системы кондиционирования выпустите хладагент полностью.
Уберите резонатор, предварительно сняв патрубки, болты крепления ключом на 10.
Демонтируйте защиту впускного коллектора.
Отжав хомуты, снимите шланг вентиляции картера, крепящийся к патрубку крышки.
Отсоедините впускную трубу от коллектора.
Снимите воздушный фильтр вместе с шлангом впускной трубы.
Отсоедините трубку адсорбера от впускного коллектора.
Отсоедините провода от датчика коленвала, датчика давления масла, контрольной лампы, ДТВ, от лябмда-зонда и дроссельного патрубка, а также от ДТОЖ, жгута проводов форсунок, катушек зажигания, датчика заднего хода.
Отведите жгут проводов в сторону.
Снимите колеса.
Снимите брызговик двигателя, который крепится болтами (подойдет десятая головка).
Для Вест с механикой: с гидропривода сцепления снимите трубки и подвесьте цилиндр на технологический крючок.
Уберите клемму, провода с тягового реле стартера.
Снимите стартер и крепеж цилиндра гидропривода сцепления.
Слейте охлаждающую жидкость из бачка. Для этого отверните пробку головкой на 13 и вверните на ее место штуцер. Уберите отводящий шланг от патрубка радиатора.
Отсоедините промежуточную трубку от трубки переднего топливопровода и ее крепление к впускному коллектору.
От термостата отведите шланги радиатора, отопителя и от подводящей трубы водяного насоса отведите заправочный шланг.
Снимите клемму проводов с генератора, отведите их подальше от мотора. Отсоедините клемму от КПП, а затем клемму от навесных агрегатов.
Уберите шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.
Для Вест с механикой: отсоедините наконечники тросов от рычагов механизмов КПП, выведите тросы с кронштейна.
Для Вест с кондиционером: уберите трубопроводы от компрессора, поставьте на них заглушки.
Демонтируйте с приемной трубы дополнительный глушитель и прокладку.
Уберите из-под капота подрамник, кронштейн мотора.
Слейте масло с КПП.
Резьбу протрите от следов масла, нанесите на нее герметик. Поставьте пробку с затяжкой около 40 Нм.
Достаньте внутренние шарниры приводов колес из шестерен полуосей дифференциала КПП, поставьте заглушки.
За проушину рыма заведите крюк грузоподъемного захвата.
Ослабьте крепление воздушного фильтра, снимите кронштейн левой подушки мотора.
Ослабьте крепления подушки, постепенно снимите мотор с подушки. То же самое проделайте с правой опорой. Мотор необходимо поставить на подставку.
Выведите двигатель из-под автомобиля, поэтапно разберите его сверху.
Достаньте поршневую группу и очистите ее.
Поставьте новые детали.
Не забудьте залить новое масло для ДВС, когда соберете и поставите его обратно.

Двигатель Лада Гранта Спорт: основные технические характеристики

Стильный спортивный автомобиль отечественного производства Лада Гранта Спорт собирается дочерним предприятием АвтоВАЗ «ТМС-Спорт». Именно эта версия по-настоящему спортивной машины запущена в серийное производство и входит в десятку лучших представителей своего класса.

Лада Гранта Спорт укомплектована модифицированным 16-клапанным силовым агрегатом ВАЗ 21126. Среди доработок спорт версии следует отметить установку турбин, работа которых сократила разгон машины до 7с до скорости 100км. При этом мощность двигателя возросла до 200 л.с. Система турбонаддува создает давление до 1,2 атмосфер.

Комплектуется силовой агрегат пятиступенчатой секвентальной коробкой переключения передач с металлокерамическим сцеплением. Установка двигателя выполнена без наклона на пяти опорах.

Специально подготовленная спортивная Лада Гранта с турбонаддувом была участником Чемпионата мира в шоссейно-кольцевых гонках на легковых автомобилях WTCC в 2013г. В следующем 2014г турбина была установлена на 2-литровый мотор, дававшим мощность до 380л.с. Именно это дало преимущество автомобилю Лада Гранта Спорт во время соревнований под управлением Роберта Хаффа, где команда Лада Спорт получила первое место.

Подробная диагностика: структурная составляющая стука

Руководствуясь лишь тепловым признаком, точно узнать, почему стучат гидрокомпенсаторы, не получится. Необходим дополнительный комплекс испытаний. Его суть – анализировать изменения в акустическом оформлении работы двигателя Весты, меняя обороты и учитывая температуру охлаждающей жидкости.

Оперирование оборотами

Стадии проверки сводятся к анализу работы мотора на различных режимах:

Стук на холодную и на горячую, пропадающий на высоких оборотах, свидетельствует об износе шарикового клапана гидромодуля или его засорение продуктами износа. Вариант №1 – поменять масло и маслофильтр на заведомо подходящие для 129-го двигателя. В крайнем случае произвести замену некондиционных гидравлических компенсаторов.
Цокот исключительно на горячем двигателе, уходящий с повышением оборотов, говорит о критическом состоянии плунжерной пары. Устраняется только заменой компенсатора в сборе.
Постукивания слышны только на высоких оборотах вне зависимости от температуры двигателя, а на ХХ мотор функционирует ровно – смотреть уровень масла. Желательно наливать чуть выше среднего уровня щупа, не превышая отметку MAX. Поврежденный маслоприемник оказывает аналогичный эффект.

Последствия игнорирования неисправности

Основная предпосылка к устранению неполадки – навязчивый посторонний шум. Мало кто знает, чем на самом деле грозит постукивание. Чрезмерные зазоры в ГРМ влияют на режим работы кулачков: возникающие ударные нагрузки значительно сокращают срок службы коленвала.

Комментарии • 12

Поршня с выемкой чтобы клапан с поршнем не встретился в процессе нормальной работы. При обрыве ремня все равно загнет.

@Алексей Лютыч Я и не спорю Я сам двигателя на нескольких своих машинах собирал,да я согласен с тем что заводские выемки на приоровских поршнях сделаны выемки чтобы при работе двигателя не касались клапана поршней.Но Я заменил заводские федерал могуль поршня,на фирму СТК с глубокими выемками чтобы при обрыве ремня поршни не касались клапанов

@крутые друзья я спорить не буду, это долго и утомительно. Изучите принцип работы двигателя и для чего делают выемки, информации вагон. После этого все вопросы отпадут.

Поршень на верхней мертвой точке и я крутил распредвал клапана не касались поршня.Как при обрыве ремня могут сгинаться клапана?

@Алексей Лютыч Ты на практике это видел?

@крутые друзья загнет клапана все равно. Выемки для другой цели сделаны. Не гнет только на 8клапанных моторах.

Почему на роботе,штампованный поддон,а на мех алюминиевый.Что-то мудрят!Поршня с выемками,давно можно было ставить.Столько народу попали на ремонт мотора,из-за этого.

Здравствуйте скажите какой размер поршней поставили?

Что-то маловато прошёл движок.У Кента 330пробег,ездит нормально пока.

@крутые друзья понятно,а с штампованным поддоном греться не будет в жару?Там 3л масла,а на Весте 4л.

Ездил движок нормально!Но из-за того что именно на горячую на холостых оборотах подстукивал поршень первый,но при снятии головки было замечено что и четвертый тоже подстукивал.Но за одно и поршня с выемками поставил.До меня ездила девушка может в натяг двигатель работал,и из-за этого и начали подстукивать

Единственным индикатором проблем с автоматической системой регулировки клапанных зазоров является цокот. Он может появиться на холодную или горячую, на холостых или на высоких оборотах, а то и вовсе искажать шум двигателя на протяжении всего рабочего цикла. Шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ 21129 не застрахован от проявления подобных симптомов на первых стадиях эксплуатации. Бороться с ними можно и нужно, но прежде необходимо знать, почему они возникают.

Как устранить стук гидрокомпенсаторов на Лада Веста вспомогательными средствами

Заводом-изготовителем срок службы гидрокомпенсаторных механизмов закладывается на весь период эксплуатации мотора. Регламентных работ по поводу обслуживания этих узлов не предусмотрено. Заливая качественную смазывающую жидкость, и зная, как часто менять масло в двигателе , проблем с гидротолкателями удастся избежать.

Использовать проверенную смазку

При первом появлении стуков часто предпринимаются попытки сменить маслосостав. Что же, действие оправданно как при фиксации факта сразу после замены эмульсии, так и в качестве заблаговременного предотвращения закоксовки гидротолкателей

Важно не отклоняться от заводских норм по вязкости:

Но и этого недостаточно. Хорошим будет тот продукт, который, по отзывам, беспроблемен для ВАЗ 21129. Поскольку разработка еще молода и технических сведений по маслам собрано мало, можно использовать базу по 126 и 127 шестнадцатиклапанникам. К примеру, для них не подходил Shell Helix Ultra 5W-40. В числе оптимальных смазок значились такие:

Liqui Moly Optimal Synth.
Mobil Ultra.
Total Quartz Energy 9000.
Wagner Windigo.

Присадки

Дополнительная автохимия не используется в качестве основного решения проблемы. Ее задача – отсрочить ремонт на несколько тысяч км. Соответственно пользоваться данным методом целесообразно только в случае износа или повреждения компенсаторов. В качестве присадок можно рассматривать Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv и продукцию XADO.

Промывка

Проводить промывочные мероприятия уместно при фиксации факта закоксованности или засоренности гидравлических компенсаторов. Только вот убрать стук загрязненных гидрокомпенсаторов на Лада Веста поможет локальная мойка, а не общая. Через гидротолкатели маслоэмульсия прокачивается плохо, отсюда и низкая эффективность комплексной промывки.

Снять клапанную крышку на 129-м моторе непросто, а для локальной мойки доступ к гидромодулям – необходимое условие. Дефектный компенсатор либо имеет постоянный зазор, либо заметно легче остальных продавливается деревянным клином, упираемым в нерабочую поверхность кулачка.

Для смытия нагара и удаления посторонних продуктов сойдут такие жидкости:

Димексид.
Ацетон + керосин (2:1).
Сольвент.
Любая промывка-пятиминутка.

Производители поршней – артикул и цена

Показать панель управления

Опубликовано: 11 фев 2019 veröffentlicht
Разобрал двигатель чтобы поменять поршня
Развлечения

По каким причинам стучат гидрокомпенсаторы на Lada Vesta: диагностика неисправности

Звуки и предпосылки

Посредственный уход за маслосистемой двигателя может вызвать у Лада Веста стук гидрокомпенсаторов даже при малых пробегах. Неподходящая вязкость масла или несвоевременная его замена – прямые предпосылки к появлению цокота «гидриков» в недалеком будущем.

Не все владельцы верно распознают специфический стук мотора, услышав его впервые. Между тем, гремят гидромодули идентично работающему дизелю. Если быть точнее, то звук похож на акустическое оформление функционирующего ТНВД дизельного или бензинового двигателя с непосредственным впрыском.

Банальная фиксация факта наличия стука не поможет выявить причину неполадки. Необходимо выяснить, как ведут себя гидромодули:

На горячую.
На холодную.
На различных оборотах.

Позже станет понятным, что эти обстоятельства важны для определения стратегии устранения постукивания.

Стучит на холодную

Не всегда внезапно возникнувший цокот стоит расценивать как поломку. Это в полной мере относится к тому случаю, когда звук кратковременно появляется при запуске холодного мотора – буквально на 1-2 секунды. Подобная реакция лишь свидетельствует о стравливании масла из гидротолкателей вследствие долгой стоянки, но никак не указывает на проблемы с маслопитанием гидрокомпенсаторного узла в процессе работы силовой установки.

Более продолжительные постукивания на холодную недопустимы. Предпосылки к нарушению режима работы идентичны причинам цокота гидрокомпенсаторов на Лада Приора , которых несколько:

Недостаточное давление в маслосистеме (горит лампа давления масла).
Чрезмерное загрязнение продуктами износа или посредственное качество масляного состава.
Масло неподходящей вязкости: невозможно либо протолкнуть жидкость через мелкие каналы, либо держать заданное давление.
Закоксованные отверстия масляной системы приводят к стуку гидрокомпенсаторов мотора Лада Веста вследствие снижения давления внутри их.
Клин гидротолкателя из-за нагарообразований.
Износ плунжерной пары, приводящий к утечкам маслоэмульсии.

Постукивания на горячую

Владельцы Вест иногда подмечают, что на холодную двигатель шепчет, а по мере прогрева возникает цокот «гидриков». Такой симптом может появиться по любой из вышеперечисленных «холодных» причин. Однако чаще стук гидравлических компенсаторов на горячем моторе имеет свои предпосылки:

Некорректный уровень масла. Двигатели, оснащенные гидрокомпенсаторными устройствами, достаточно чувствительны к вспениванию маслосостава, которое возникает при переливе смазки. Недолив также чреватен – маслонасос будет подхватывать воздух.
Увеличение посадочных площадок под гидротолкатели – результат перегрева ГБЦ.