Замена поршневых колец на ниве не снимая двигателя

Ремонт шатунно-поршневой группы на автомобиле ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Как заменить поршня и кольца на автомобиле Нива ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

При необходимости демонтаж ШПГ двигателя можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Молотком с пластмассовым бойком (или молотком с бойком из мягкого металла) наносим легкие удары по боковым поверхностям крышки, чтобы ослабить ее посадку на шатунных болтах.

Снимаем крышку шатуна

Сдвигаем шатун вверх

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем шатун вверх до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень с шатуном в сборе.

Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем нижнее компрессионное кольцо

Извлекаем два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы.

Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр

Проверка и сборка шатунно-поршневой группы

1. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).

2. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца, обломком старого компрессионного кольца, вращая его.

3. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.

4. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По результатам замеров определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам.

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм.

Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней того же класса, что и цилиндры.

Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.

Вставьте смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня.

Палец свободно вращается в бобышках поршня и в верхней головке шатуна.

По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм.

Категория указывается краской на торце пальца:

1-я (синяя метка) – 21,982–21,986 мм;

2-я (зеленая метка) – 21,986–21,990;

3-я (красная метка) – 21,990–21,994.

Палец должен плотно, но без заедания входить в отверстия бобышки и шатуна от усилия большого пальца.

Поверните поршень осью пальца вертикально.

Палец не должен выпадать из бобышки.

Выпадающий из бобышки палец замените другим, следующей категории.

Если в поршне палец третьей категории, замените поршень с пальцем.

Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку

Номинальный (расчетный) зазор составляет:

– для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,04–0,07 мм;

– для второго компрессионного кольца 0,03–0,06 мм;

– для маслосъемного кольца 0,02–0,05 мм.

Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.

Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.

Чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем

Зазор должен составлять 0,25–0,45 мм для всех новых колец.

Предельно допустимый при износе зазор – 1,0 мм. Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца.

Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца. (Не путать со сборкой ШПГ на классике, где применяется подогрев шатуна при запрессовке поршневого пальца!).

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна.

Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна

Если нужно заменить поршня, то нужно проверить массу поршней.

Вес поршней не должен отличаться друг от друга более чем на ± 2,5 г.

Можно подогнать их по массе удалением металла в показанном месте с обеих сторон поршня.

Глубина снятия металла не должна превышать 4,5 мм, считая от номинальной высоты поршня 59,4 мм.

По ширине съем металла ограничивается диаметром 70,5 мм.

Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв посадочного места шатуна в сборе с крышкой.

Перед измерением нужно затянуть гайки шатунных болтов моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)

Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий. Располагаем кольца следующим образом:

– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;

– замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

– замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Проверка на деформацию шатуна

Перед установкой собранной шатунно-поршневой группы на двигатель, нужно проверить параллельность осей группы специальным прибором или подобным, показанным на рисунке.

Для проверки нижнюю головку шатуна (без вкладышей) центрируйте на выдвижных ножах 2, а на днище поршня установите калибр 4.

Читайте также:
Замена масла акпп lada largus (ваз ларгус): пошагово

Набором щупов проверьте зазор между вертикальной плитой приспособления и вертикальной плоскостью калибра на расстоянии 125 мм от угла или верхнего конца калибра (в зависимости от того, чем он касается плиты — углом или верхним концом).

Зазор не должен превышать 0,4 мм. Если зазор больше — замените шатун.

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик с выемкой на шатуне.

Гайки крепления шатуна затягиваем моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)

Собираем все детали и узлы в последовательности обратной разборке.

Нива замена колец без снятия двигателя

Сборка двигателя Chevrolet Niva

Это позволит не сломать поршневые кольца при установке поршней в цилиндр. Протрите чистой тряпкой цилиндры от мелкой стружки. 4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

Примечание: Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как вкладыши в крышках коренных подшипников). 5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

Замена поршневых колец своими силами

Обычно при нормальной и бережной эксплуатации автомобиля, двигатель Нивы, да и другой «классики» вполне может проходить более 300 000 км без капитального ремонта.

Это не голые слова, так как есть пару примеров из прошлого, когда двигатели ВАЗ 2103 проходили 350 тысяч километров. Возможно сейчас качество деталей не такое, как было раньше, но все же этот срок вполне реальный. Сначала приведу список необходимых инструментов, которые понадобятся для выполнения ремонта:

  1. Молоток
  2. Головки на 10 и 14
  3. Воротки и трещотки

Лучше всего проводить работу на специальном подъемнике или на яме.

Делаем это аккуратно поддеваем край кольца и потихоньку сдвигаем его вверх, освобождая тем самым кольцо из канавки в поршне: И так же проделываем данную процедуру со всеми кольцами каждого поршня. После того, как все кольца извлечены, необходимо тщательно вычистить все канавки на поршне, чтобы потом установить новые без проблем. Когда все это сделали, можно приступать к установке новых поршневых колец.

Сначала маслосъемные, а потом компрессионные.

И затем вставляем поршень в цилиндр, используя оправку для колец или просто без всяких приспособлений: Точно также производим замену колец на всех остальных цилиндрах. В обратной последовательности все собираем и проходим обкатку хотя бы первые 5 000 км.

Нива замена колец без снятия двигателя | iaarus.ru

Для облегчения задачи можно провести зажим шатуна в тесках, которые имеют губки из мягкого металла.

Процедура замены заключается в следующем: При помощи рук нива шевроле замена колец поршневой разжим замка без большого усилия.

Теперь нужно снять верхнее и нижнее кольцо компрессионного типа. Далее снимаем два диска поршневых нива шевроле замена колец поршневой колец.

Демонтируем расширитель. Для того чтобы провести замену поршня выполняется демонтаж стопорного кольца. Палец после демонтажа двух поршневых колец можно свободно вынуть из отверстия. При выполнении работы следует учитывать, что некоторые детали еще и будут в хорошем состоянии.

При необходимости их можно использовать повторно, для чего проводится пометка положений при помощи карандаша.

Нива — Клуб / Niva — Club

, а судя по общему пробегу кап.

ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.

Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия. Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой «химии», в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.

Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности. 1.

Замена колец на ниве не снимая двигателя

Процедура замены заключается в следующем: 1. При необходимости их можно использовать повторно, для чего проводится пометка положений при помощи карандаша.

При необходимости замены поршней следует учитывать, что их масса не должна отличаться.

Максимальное отклонение составляет всего 2,5 грамма в обе стороны. Проверить массу можно при помощи электронных весов, точность измерения которых доли грамма.

Плоским щупом проводится проверка зазора по высоте, который образуется меду канавкой и кольцом. При замере зазоры не должны превышать нижеприведенные номиналы:

Замена поршневых колец ваз 21214

Какие поршневые кольца ставить на Ниву: основной размер 82 миллиметра, артикул 21083-1000100-00.

Как правило, есть специальная таблица, по которой можно подобрать наиболее подходящий вариант исполнения. Процесс сборки: 1. Прежде чем проводить монтаж поршня в блок цилиндров надеваем на него специальную оправку, которая при зажиме стягивает кольца на посадочные места.

2. Поршень и шатун помещаем в цилиндр, рукояткой ранее используемого молотка проталкиваем их до конца.

3. Обратить внимание нужно на то, чтобы совпадали номер шатуна и крышки.

Проводим вставку болтов, вкладышей, совмещаем установочные усики со специальной выемкой.

4. Затягивание гаек проводится до определенного момента.

Для измерения усилия нужно использовать специальный ключ, определяющий момент. Показатель измерительного прибора должен находиться в районе 50,51 Нм. Перед установкой деталей их смазывают со всех сторон используемым моторным маслом.

Замена поршневой на ваз 21213 своими силами

Глубокие риски на рабочей поверхности вкладышей также свидетельствуют о том, что их следует заменить новыми. Зазор, рассчитанный для данной пары, при условии, что они новые, составляет 0,025-0,045 мм. Определяется промериванием элементов поршневой группы (цилиндров и поршней) одинакового класса.

При износе максимальным допуском является величина в 0,15 мм. При превышении зазоров необходимо подобрать новые поршни к цилиндрам для достижения оптимальных значений. На рынок автомобильных запчастей поставляются поршни различных классов (размеров) – А, С, Е которых вполне хватает для подбора поршней к любому размеру цилиндров, так как они, в свою очередь так же разбиты на классы имеющих запас по предельным значениям своей размерности.

Читайте также:
Замена маслосъемных колец лада largus. чем официалы, лучше сам!

То есть к цилиндрам класса В или D вполне подойдет поршень с классом С.

  1. Снимаем поршневые кольца.
  2. Извлекаем из поршней кольца, стопорящие поршневой палец, вынимаем его и разъединяем шатун от поршня;

Внимание! В шатуне, с большим натягом, запрессованы болты.

Можно ли заменить поршневые кольца не снимая двигатель на ниве шевроле

После этого поддон скидывается на РПМ, а маслонасос откручивается рожковым или накидным ключом в образовавшуюся прорезь. [/info] Далее насос падает в поддон и всё легко выводится на свет божий. Делал это сам для врезки в поддон слива с турбины, тоже репу чесал Спасибо если получится сообщу Всем доброго здравия i_peterУчастник Популярность:Возраст: 33Зарегистрирован: 20.12.2009Сообщения: 78Откуда: Долгопрудный Добавлено: Пн Авг 08, 2011 10:38 Заголовок сообщения:В ответ на this message Хинг писал(а): возникло аналогичное желание, т.к.

залегли кольца на 1 и 4 цилиндрах (1й не сильно, а 4й существенно по компрессии просел. голову недавно снимал). Это поможет снять поддон?

Foto of NSK I’ll take one more step until somebody stops me (Clawfinger) carmackЖиву здесьПопулярность:Возраст: 31Зарегистрирован: 18.10.2006Сообщения: 13042Откуда: Карелия, Петрозаводск Добавлено: Сб Май 04, 2013 19:23 Заголовок сообщения: нет поможет снять поддон домкрачивание двигла ШН 1.6 16VI hate windows 8 ЙогуртУчастникПопулярность:Возраст: 36Зарегистрирован: 20.11.2007Сообщения: 108Откуда: Новосибирск Добавлено: Сб Май 04, 2013 19:28 Заголовок сообщения: Блин, не хочу я его поднимать… Поршень и шатун помещаем в цилиндр, рукояткой ранее используемого молотка проталкиваем их до конца.

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров. Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера.

Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец.

Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец.

Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца.

Замена поршневых колец не снимая двигателя

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым.

Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т.

п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Руководство по замене поршневых колец

Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок. Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая.

Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель).

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Читайте также:
Замена пыльника наружного шруса ваз 2115. чем официалы, лучше сам!

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

  • снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
  • слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
  • снять маслозаборник;
  • провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
  • открутить крышку шатуна и снять ее;
  • вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
  • очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
  • каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
  • поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
  • одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
  • произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

  • наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
  • динамометрический ключ;
  • спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Замена колец Лада Гранта.

Приветствую. Жрала масло прям ппц. Гдето на 600 км на щупе не было 5 мм. До этого, когда гнул клапана, смотрел, что поршня прям болтаются, ходят туда сюда и кольца видно. Считал что поршням хана, но оказалось, что с ними все в порядке. Первым делом нужно заменить сальники клапанов, если масло есть продолжает и свечи в масле и черная юбка свечи, то это кольца. Даже тачка глохла на ХХ.
. 1. Начинаем с гбц, снимаем её, чтоб легче было поднять блок. Обязательно нужно ее фрезернуть! Иначе масло будет бежать через прокладку и может прогореть она.Вкручиваем посередине два болта гбц и связываем жесткой проволокой. Вынимаем аккуратно из кпп, и чтоб не задеть датчиком коленвала кузов, , поворачиваем блок поперек.

2. Главное ничего не перепутать, шатуны с поршнями они разнавещаны. Я перепутал так удачно, завтра погляжу как работает, еще и с облегченным маховиком. Нужно по правилам его балансировать на станке вместе с коленом и сцепой. А где найти такое ? Вово. Кстати старый маховик был на резьбовом герметике, что гуд.

Если будет сосисить, , не знаю и к чему буду склоняться. То ли поршня не так стоят, толи маховик. Но все удачно, завел, прокладка побежала слегка, а может из сальника бежит распредвала, хотя он новый и с герметиком. Так же взял сальники лобовых крышек.
Для крышек лобовин боковых нужна насадка будет Е8. Для бугелей Е11.

Не было, пошел по гаражам в дождь, нашел, чтоб время не терять, иначе затянулось бы дело. Был уже вечер. Маги закрыты. Успешно все промеряли на след день, коленвал в порядке, гладкий, ровный, как с завода. Вкладыши равномерно обшарканы.
. 3. Когда блок собран, перебираемся к гбц. Не забываем маслом смазать вкладыши обильно! И так же на распредвал полить. А отверстия в блоке под болты нужно проверить на наличие масла или воды. Убрать! Иначе блок сломает давлением.
Проверяем клапана на “держак” так сказать, пропускают ли они. Керосином. Переворачиваем, заливаем и смотрим, обычно хватает 8-10 минут, чтоб увидеть есть ли течь внутри канала.

Прежде нужно притереть спец.пастой притирочной. Моей уже лет пять, зимует, пофик ей. Примерно раз 50 туда сюда движениями, с другой стороны помогая пальцами держа за ножку, с другой за шляпку. Славный выдался секас) так же лучше сами клапана, где ходят сальники, обработать Наждачкой 1500, так и все валы, где есть сальники.
Я делал дважды — собирал, разбирал, только впускные, так как поцарапал шкуркой когда канал щкурил внутри где сёдла. Поэтому так вышло. Не забываем про герметик, он над понадобится для всех прокладок. Так же обезжириваем всё и даже под гбц прокладку, пол номером 116, может и можно 126, надо сравнить, но они разные.
. 3. Когда начал крутить болты гбц, все затянул, остался последний догнать до 90. И тут как бахнет!( сукааа. Что то сломалось. Думал головка звездочкой. Оказывается нет, болт внутри треснул. Хорошо, что не внутри, как считал, , а торчал на 4 см.

Читайте также:
Замена жидкости гур ваз 2105. чем официалы, лучше сам!

Поехал за комплектом. Лучше брать сразу новые все болты, так как старые потянуты. Дважды можно уже юзать, , а вот трижды не рекомендую. Как раз был уже 4 раз.ВНИМАНИЕ ВОПРОС, МОЖНО ЛИ ПОВТОРНО ПРОКЛАДКУ ГБЦ КРУТИТЬ?

4. Начал крутить крышку гбц, херрак, еще один болт полетел, да ептатыта, нааах. Вставил болт на 13, под ним шайбу.
На сёдлах какие то пятна, такие же и на клопах, думаю изза прогара небольшого или брак. В этих пятнах кое где есть и углубления, что конечно плохо, это способствовать будет скорейшему прогару, чем если бы не было их.

И что это за сосок такой? Раньше он продувался, сейчас нет.

Обязательно нужно всунуть кольца, проверить есть ли выработка неравномерная, после такого жора масла, так как кольца были завалены, залегли.

В общем спрашивайте, подскажу что. Удачи всем.)

А так же поставил эти ништяки) банку уже недели две катаю, а 4-1 вставку сегодня вставил. Даже с банкой стало легче ехать! Продуваемость лучше стала.

Лада Гранта 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 135 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 55

Чувак, а тебя не смущает, что на твоем моторе был обрыв ремня на больших оборотах, так что все 4 поршня ударило сильно, и по моему шатун на фотке гнутый немного. У тебя наверно сейчас жор масла большой и стук на холодную глухой, грюкающий

На счет стука ты прав, есть, но он не изза шатуна, а изза того, что перепутал поршня, когда собирал)) там были разные цифры на них. А по первому предположения, не прав. Это я так сделал цековки сам, удары были о клапана еле заметны, с 1мм гдето, может 2. На холодную стучит, дизелит минуты 2. Так как зазор поршневой большой. А жор масла нет, норм, просто сальник подтекает распреда, да так, что до низу течет. Но подливаю очень редко. Поставил валик, забыл полирнуть поверхность прилегания сальника наждачкой мелкой. Да и выглядит он как б.у. Типа окб динамика ага. Погляди запись мою про него, похож ли он на то, за что выдают? Кулачки при стандартных шайбах, стерлись уже через тысячу км! Пришлось быстро делать рс шайбы, тупо подточил болгаркой, вернее лепестками с наждачками, как их не помню, сложенных много на круге

А на сколько разница была в группах поршней? Обычно разброс не более буквы, а это 0,01-0,02мм, по идеи стука не должно быть. Стук появляется при зазоре в 0,08мм, на сколько знаю, и выше. Ну да ладно, если все нормально работает, то не нужно лезть в исправный механизм). Про вал посмотрел-походу и правда либо бу он, либо его делали из бу вала. Надо покупать либо окб двигатель, либо нуждиновские валы. И под вал нужно ГБЦ дорабатывать, ресивер менять, онлайн катать. Просто так не поедет к сожалению. Сток голова сильно задушена каналами и ресивером. Даже минимальных 3х фасок на седлах нету на сток голове. В общем нужно было ГБЦ дорабатывать в ходе ремонта и ставить формашевский ресивер

Да как бы каналы я доработал, шкуркой на дрели, 2мм снял, может чуть меньше, округлил и там где в районе сёдел, по всей длинна прям отлично прошелся и не забыл про направляющие, та уже сглажены. А сток ресивер кстати говорят, хорош на низах, без него никак типа. Как раз я и дорабатывал гбц в ходе ремонта)) три раза снимал, каждый раз что нибдуь да точил, пилил все больше, запил дросселя так же сделал, мд тюнинг. Едет отлично, только чек то потухнет, то погаснет, , скорее что то отходит или это изза паука, вставки 4-1. Вкрутил обманку, то сяк ее поставлю с одной стороны, то так, датчики перещелкивая, вроде добился, чтоб расход был оптимальным. Но она это тупо туфта, надо было сразу прошиваться на евро два., бесполезная трата денег. И расход стал 9, раньше зимой был 8. И с облегченным маховиком едет на ура кстати. Еще бы разрезную надо бы. И сдвинуть ее на 3мм влево. У родственника был такой же глюкаящий звук кстати, но у него мотор не вскрывался и двенашка еще со старой тяжелой шпг. На холодную стучало, как у меня. Думал, что палец, вскрыл, удивился, что поршень!) заменил на Е группу и все стало норм. А прошиваться не нужно, ечли вал не горбатый, и если никаких нет изменений. Эбу сам подстраивается. Как думаешь, помогает ли в чем то алюминиевая разрезная? Облегчает же чем то работу механизмам или туфта?

Чувак, а тебя не смущает, что на твоем моторе был обрыв ремня на больших оборотах, так что все 4 поршня ударило сильно, и по моему шатун на фотке гнутый немного. У тебя наверно сейчас жор масла большой и стук на холодную глухой, грюкающий

А клопы загнулись изза помпы, заклинило, я просто маслал, даже с толкача пытался, без толку) кто ж знал, что такой подвох, подарок устроят официалы, смотав пробег! Уроды. Да и что за вой я не знал был. Зимой еще был бы, было бы более заметнее он. Второй раз загнулись изза моего косяка, не на больших оборотах. Хотя первый раз тоже вот хз, машина глохла и все в пробке. Заводил, ехал дальше, тяга не терялась, или мне так казалось) короче в один момент она не завелась, с третьего раза… А второй раз гнулись изза ролика.: решил подтянуть на горячую ремень грм, болт ослабляю, затягиваю и чую болт не тянется. Епта, резьбаааа полетелааа( уука. И только тогда я понял и вспомнил законы физики. Рогатый короче)) тот, который бегает в лесах на средне-сибирской равнине…
Остудил двиг, убрал шайбу, (зря убрал, без шайбы плохой зацеп) чтоб длинну болта удлинить тем самым, закрутил, вроде держит норм, а через дне недели, поездив норм, решил проверить, ну и снова тянул, так как ремень стал ослабляться. Подтянул нафик, из гаража выехал и застучало.(. Только после этого, как ирония, увидел второе отверстие сверху, правее, видимо под обычный ролик! Как на 9. Туда этот же ролик потом засабачил, через болт спец проставку с разными резьбами на концах, гайкой тяну на 19 теперь, и все норм, конечно только когда я гбц уже сделал

Читайте также:
Ремонт и замена клапана на ваз (lada) 2101/2103/2106 своими руками

Gates комплект покупать нужно ремень и ролик. И ремень менять раз в 30-40к. Я так понял ты на механический натяжитель 08перешел? Я специально делаю чуть слабее натяжку ремня, чтобы на оборотах не порвало, двигатель кручу до 7500 пока, все держит. в последний раз поменял просто ремень-фирменный Gates ролик спокойно переживает 60к, помпа Лузар.

Да зачем же такой хороший ремень менять через 40?) у меня он прошел 65. И еще бы отходил, но его повело, слегка. Никаких надрывов нет, просто ходил неровно, судя по звезде. А ролик триалли. И ни на что не переходил, просто вкрутил шпильку в то отверстие, под простой ролик, и натягиваю сейчас тот же ролик с автонатяжителем, только не вверх, а вниз) там центра же разные.

“На сёдлах какие то пятна, такие же и на клопах, думаю изза прогара небольшого или брак. В этих пятнах кое где есть и углубления, что конечно плохо, это способствовать будет скорейшему прогару, чем если бы не было их.”
это микрораковины — последствие неплотного прилегания тарелки клапана к седлу — ПРОГАР. надо делать или отдавать на ремонт. Нужны шарошки. после чего шайбы станут толстыми надо заново регулировать тепловые зазоры

Ла я притер уже нормально, ничего не бежит. В тот раз не проверял, от того и прогарели видимо.

нет не из-за этого и притирка тут не поможет. у меня у самого такое было. головка то ходить будет и компрессия будет а вот клапанам ХАНА они такие прогары не терпят сразу побелеют и треснут или протекать будут. при этом и будут сильно перегреваться но температура Антифриза будет нормальной. Короче ездить можно но уже не то пальто. это бомба замедленного действия. Просто скоро придётся заново разбирать и менять уже прогаревшие клапана и прирезать сёдла шарошками. Сам на это попал;)

Мда. А почему у тебя прогорели они, были эти канавки, брак клапанов? Масло так же жрала или что то иное?

это не брак! я же написал это микрораковины — последствие неплотного прилегания тарелки клапана к седлу — ПРОГАР.

Pahenshtein

Мда. А почему у тебя прогорели они, были эти канавки, брак клапанов? Масло так же жрала или что то иное?

Замена колец lada granta

Поршневые кольца и шатунные вкладыши

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.

Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

1. Снимаем головку блока цилиндров.

2. Снимаем поддон картера двигателя

3. Снимаем маслозаборник.

4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

5. Ключом TORX Е10 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

Кольца тонкие и чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полосу длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полосы под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

Снимите с поршня полосу вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольцо.

Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром (см. «Поршень и шатун замена»)

1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.

2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами

Верхнее компрессионное кольцо

Нижнее компрессионное кольцо

Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 8.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

3. Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока па глубину 20—30 мм и набором плоских щупов определяем зазор в замке.

Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо…

…и компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ТОР» вверх.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.

С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).

Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца па поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра…

…и наружную поверхность поршня.

7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовлены специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.

9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.

Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем за продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).

Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.

После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности, обратной его разборке

! d82x1.5x2x3.94 STD (1) Lada 2108 1.5 84> 448 81 N0_ MAHLE 44881N0 05:57,
! d76x1.5x2x3.947 +1.0 (4) Lada 2101/2103/2108 1.1-1.5 70> : KS 800013741100_* 800013741100 03:29, 16
! d82x1.5x2x3.94 STD (1) Lada 2108 1.5 84> : Mahle 448 81 N0_ 44881N0 00:33, 16
, 100,5 10:01, 20
! d82x1.5x2x3.94 STD (1) Lada 2108 1.5 84> 448 81 N0_ Mahle 10:46,
76,0, 2108-21099, 13:21, 22 » …
76,8, 2108-21099 13:21, 22 » …
82,0, 2108-2115, 21213-2123, 2110-2112, 1117-1119, 2170, 13:21, 22 » …
82,8, 2108-2115, 21213-2123, 2110-2112, 1117-1119, 2170, 13:20, 22 » …
76,4, 2108-21099, 13:20, 22 » …
76,4, 2108-21099 13:20, 22 » …
82,0, 2108-2115, 21213-2123, 2110-2112, 1117-1119, 2170 13:20, 22 » …
76,0, 2108-21099 13:20, 22 » …
76,8, 2108-21099 13:20, 22 » …
! d82x1.5x2x3.94 STD (1) Lada 2108 1.5 84> 448 81 N0_ Mahle 44881N0 09:48, 14 Madforce
(82,8) -2108-21099 (-) 07:52, «54»
-21083 (82,0) LADA 21083-1000100-00 LADA 21083100010000 08:18,
(82,8) -2108-21099 (-) LADA 21083100010032S 06:17,
. Mahle Mahle 44881N0 14:23, 13
(82,8) -2108-21099 (-) 23:52, ATZ54
-21083 (82.0) LADA 21083 1004029 00 03:03, —
d82x1.5x2x3.947 +0.6 (1) NE 9-2804-60 02:17, —
d76x1.5x2x3.947 +1.0 (4) KS 800013741100 * 01:33, —
! d82x1.5x2x3.94 STD (1) Lada 2108 1.5 84> 448 81 N0_ 44881N0 01:41, 21 SLAV AVTO
9-2804-60-1_ ! d82x1.5x2x3.947 +0.6 (1) Lada 2108 1.5 84> 21:42, 20 SLAV AVTO
448 81 N1_ ! d82x1.5x2x3.94 +0.4 (1) Lada 2108, 2111, 2112 1.5 84> 21:25, 20 SLAV AVTO
800013741100_* ! d76x1.5x2x3.947 +1.0 (4) Lada 2101/2103/2108 1.1-1.5 70> 21:16, 20 SLAV AVTO
800013811080_ ! (L) d82x1.5x2x3.947 +0.8 (1) Lada 2108 1.5 84>, 21:16, 20 SLAV AVTO
! d82x1.5x2x3.94 STD (1) Lada 2108 1.5 84> 448 81 N0_ Mahle 44881N0 02:36, 22 54
d82x15x2x3947 06 1 Lada 2108 15 84 9280460 1496361 92804601 NE 11:58, AZM24 -…
12 VSK00008830 3276611 11:38, AZM24 -…
21083 820 210831E13 3276037 lada 11:38, AZM24 -…
764 2108 210801E13 3254964 lada 11:19, AZM24 -…
d82x15x2x394 04 1 Lada 2108 2111 2112 15 84 44881N1 2287467 448 81 N1 mahle 10:03, AZM24 -…
d82x15x2x394 STD 1 Lada 2108 15 84 44881N0 2145274 448 81 N0 Mahle 08:33, AZM24 -…
d82x15x2x3947 06 1 Lada 2108 15 84 9280460 1062633 92804601 NE 05:38, AZM24 -…
d82x15x2x394 04 1 Lada 2108 2111 2112 15 84 44881N1 1044153 448 81 N1 Mahle 05:15, AZM24 -…
d82x15x2x3947 06 1 Lada 2108 15 84 9280460 1920494 92804601 NE 05:05, AZM24 -…
21083 820 21083100402900 1032931 LADA 05:03, AZM24 -…
21083 820 210831E13 1898535 lada 04:44, AZM24 -…
21083 820 210831E13 3427407 lada 19:16, AZM24 -…
d82x15x2x394 STD 1 Lada 2108 15 84 44881N0 1647557 448 81 N0 Mahle 19:02, AZM24 -…
d82x15x2x394 04 1 Lada 2108 2111 2112 15 84 44881N1 3412437 448 81 N1 mahle 18:58, AZM24 -…
d82x15x2x3947 06 1 Lada 2108 15 84 9280460 636783 92804601 NE 18:37, AZM24 -…
d82x15x2x394 04 1 Lada 2108 2111 2112 15 84 44881N1 619677 448 81 N1 Mahle 18:18, AZM24 -…
21083 820 21083100402900 613150 LADA 18:14, AZM24 -…
21083 820 210831E13 3311744 lada 17:24, AZM24 -…
d82x15x2x394 STD 1 Lada 2108 15 84 44881N0 403886 448 81 N0 Mahle 14:35, AZM24 -…
d82x15x2x3947 06 1 Lada 2108 15 84 9280460 779789 92804601 NE 23:05, 22 AZM24 -…
21083 820 210831E13 3321267 lada 19:41, 22 AZM24 -…
Читайте также:
Регулировка карбюратора ваз 2109. как отрегулировать холостой ход карбюратора ваз 2109
-11194 (76,5) 10:48, 12
-11194 1 (77,0) 10:48, 12
82,0, 2108-2115, 21213-2123, 2110-2112, 1117-1119, 2170, 13:21, 22 » …
82,8, 2108-2115, 21213-2123, 2110-2112, 1117-1119, 2170, 13:20, 22 » …
82,0, 2108-2115, 21213-2123, 2110-2112, 1117-1119, 2170 13:20, 22 » …
1118 77.0 Herzog 07:32, «54»
(76,5) -1118 . 11194 16 .1,4 . (- 4 . ) . A LADA 11194100401557 06:14,
1118 77.0 Herzog Herzog HKR0770 05:51,
1118 77.0 Herzog 23:27, ATZ54
LADA Kalina 14i 16V 765 12x15x2 std 08 9280600 1404491 NE 10:43, AZM24 -…
1118 765 Herzog HLR0765 3175427 herzog 10:14, AZM24 -…
1 LADA Kalina 14i 16V 765 12x15x2 std 08 9280600 416033 NE 09:55, AZM24 -…
LADA Kalina 14i 16V 765 12x15x2 std 08 9280600 2885971 NE 06:09, AZM24 -…
1118 770 Herzog HKR0770 1931753 herzog 05:17, AZM24 -…
1 LADA Kalina 14i 16V 765 12x15x2 std 08 9280600 3840947 NE 03:55, AZM24 -…
1 LADA Kalina 14i 16V 765 12x15x2 std 08 9280600 3238444 NE 16:15, AZM24 -…
LADA Kalina 14i 16V 765 12x15x2 std 08 9280600 2251590 NE 14:14, AZM24 -…
1 LADA Kalina 14i 16V 765 12x15x2 std 08 9280600 313679 NE 13:18, AZM24 -…
1 LADA Kalina 14i 16V 765 12x15x2 std 08 9280600 3132304 NE 16:56, 22 AZM24 -…
1118 770 Herzog HKR0770 3479212 herzog 10:51, 21 AZM24 -…
1 LADA Kalina 14i 16V 765 12x15x2 std 08 9280600 3147109 NE 05:36, 21 AZM24 -…
LADA Kalina 14i 16V 765 12x15x2 std 08 9280600 1014759 NE 21:02, 19 AZM24 -…
1 LADA Kalina 14i 16V 765 12x15x2 std 08 9280600 2614008 NE 20:02, 19 AZM24 -…
1 LADA Kalina 14i 16V 765 12x15x2 std 08 9280600 2382149 NE 16:23, 19 AZM24 -…
21083-1000100 BAZ2123

, Chevrolet Niva, 2120 …

… . .- . 2108 2109 BAZ21083 BAZ2108 BAZ210 BAZ21 BAZ2 BAZ BA 21083…

… . .- . 2108 2109 BAZ21083 BAZ2108 BAZ210 BAZ21 BAZ2 BAZ BA 21083…

… . .- . 2108 2109 BAZ21083 BAZ2108 BAZ210 BAZ21 BAZ2 BAZ BA 21083…

… . .- . 2108 2108 210 21

… . .- . 2108 2108 210 21 D82X15X2X3947

… . .- . 2108 2108 210 21 D82X15X2X394

… . .- . 2108 2111 2112 2108 210 21 2111 211 2112 D82X15X2X394

… . .- . 2108 2111 2112 2108 210 21 2111 211 2112 D82X15X2X394

… , 10 000 . 2108 2101 2103 2108 210 21 2101 2103

Замена маслосъемных колпачков на гранте

Маслоотражательные колпачки клапанов заменяем в случае появления сизого дыма из выхлопной трубы при пуске двигателя и в момент перехода двигателя с режима работы под нагрузкой в режим принудительного холостого хода (торможение двигателем), а также при повышенном расходе моторного масла в двигателе, когда видимых снаружи утечек масла не обнаружено. Устанавливаем коленчатый вал в положение ВМТ поршней 1‑го и 4‑го цилиндров (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»). В этом положении вала меняем маслоотражательные колпачки клапанов 1‑го и 4‑го цилиндров. Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала»).

Вынимаем толкатель с регулировочной шайбой из гнезда головки блока цилиндров. Выворачиваем свечу зажигания 1‑го цилиндра и через свечное отверстие вставляем пруток из мягкого металла (диаметром около 8 мм) между днищем поршня и тарелкой клапана, на котором меняем колпачок. Устанавливаем на шпильки головки блока цилиндров планку приспособления для рассухаривания клапанов и крепим ее гайками к крайним шпилькам. Устанавливаем рассухариватель клапанов.

Подпятник рассухаривателя упираем в тарелку клапана, а зацепной рычаг заводим в паз, расположенный на задней стороне планки. Надавив на рычаг рассухаривателя…

…и извлекаем пинцетом сухари.

Вынимаем тарелку с пружинами.

Операцию по демонтажу маслоотражательного колпачка выполняем осторожно, чтобы не повредить хрупкую направляющую втулку клапана

Специальными щипцами (или приспособлением для демонтажа колпачков) снимаем маслоотражательный колпачок с направляющей втулки клапана…

…и вынимаем колпачок из щипцов. Наносим на рабочую кромку нового колпачка тонкий слой моторного масла…

…и устанавливаем колпачок на стержень клапана.

Через оправку напрессовываем колпачок на направляющую втулку клапана.

При отсутствии оправки можно воспользоваться высокой двенадцатигранной инструментальной головкой подходящего размера. Собираем клапанный механизм в обратной последовательности. Вынимаем пруток из свечного отверстия.

После сборки клапанного механизма наносим в торец клапана легкий удар молотком через оправку из мягкого металла, для того чтобы сухари были надежно зафиксированы в проточках стержня клапана. Наносим на толкатель и регулировочную шайбу клапана моторное масло и устанавливаем в гнездо головки блока цилиндров. Затем повторяем эти операции для другого клапана 1‑го цилиндра и далее для обоих клапанов 4‑го цилиндра. После чего, повернув коленчатый вал на 180° (ВМТ поршней 2‑го и 3‑го цилиндров), аналогичным образом меняем маслоотражательные колпачки клапанов 2‑го и 3‑го цилиндров. Собираем клапанный механизм в обратной последовательности.

LADA 110/112/Samara . VAZ 21083/VAZ 2112 0.40MM KOLBENSCHMIDT 800013811040 11:09, PARK-MOTORS
LADA 110/112/Samara . VAZ 21083/VAZ 2112 STD KOLBENSCHMIDT 800013812000 04:23, 22 » …
LADA 110/112/Samara 88- 21083/2112 KOLBENSCHMIDT 800013812040 04:23, 22 » …
LADA 110/112/Samara . VAZ 21083/VAZ 2112 0.40MM KOLBENSCHMIDT 800013811040 01:39, 22 » …
LADA 110/112/Samara . VAZ 21083/VAZ 2112 0.40MM 23:33, 12 —
LADA 110/112/Samara 88- 21083/2112 23:33, 12 —
LADA 110/112/Samara . VAZ 21083/VAZ 2112 STD 23:33, 12 —
LADA 110/112/Samara 88- 21083/2112 KOLBENSCHMIDT 800013812040 06:25, 19
LADA 110/112/Samara . VAZ 21083/VAZ 2112 STD KOLBENSCHMIDT 800013812000 06:23, 19
LADA 110/112/Samara . VAZ 21083/VAZ 2112 0.40MM KOLBENSCHMIDT 800013811040 04:56, 19
82,0, 2108-2115, 21213-2123, 2110-2112, 1117-1119, 2170, 13:21, 22 » …
82,8, 2108-2115, 21213-2123, 2110-2112, 1117-1119, 2170, 13:20, 22 » …
82,0, 2108-2115, 21213-2123, 2110-2112, 1117-1119, 2170 13:20, 22 » …
opl astra g/lada 110/saab 9000 2.0/3.0 (20ne/b308i) d=86.00/std 1.5×1.5×3.0 (1cyl) Goetze .0830680000 00:10, —…
LADA 110/112/Samara . VAZ 21083/VAZ 2112 STD 800013812000 05:11, 19 —
LADA 110/112/Samara . VAZ 21083/VAZ 2112 0.40MM 800013811040 05:11, 19 —
LADA 110/112/Samara 88- 21083/2112 800013812040 05:11, 19 —
dm.82.00 +0.40 1. LADA 110/112/Samara 1.5 mot. VAZ21083/VAZ2112 84-> 9-2804-40 02:52, 19 —
dm.82.00 STD 4. LADA 110/112/Samara 1.5 mot. VAZ21083/VAZ2112 84-> 8928040000 02:52, 19 —
dm.82.00 +0.40 4. LADA 110/112/Samara 1.5 mot. VAZ21083/VAZ2112 84-> 8928044000 02:52, 19 —
dm.82.00 STD 1 . LADA 110/112/Samara 1.5 16V 88-> mot. 21083/VAZ-2112 800013812000 02:20, 19 —
dm.82.00 +0,40 1 . LADA 110/112/Samara 1.5 16V 88-> mot. 21083/VAZ-2112 800013812040 02:20, 19 —
dm.82.00 STD 1 . LADA 110/112/Samara 1.5/16V 88-> 21083/VAZ2112 800013811000 02:20, 19 —
dm.82.00 +0.40 1 . LADA 110/112/Samara 1.5/16V 88-> 21083/VAZ2112 800013811040 02:20, 19 —
82.4 2108. 2110. 21213 LADA 21083100010031

… 21213 4-5 44 2121

2110, Saab 9000, Opel Sintra …

Когда менять моторное масло на Гранте

Замена моторного масла на Гранте производится каждые 10-15 тыс км пробега. Именно в течении этого времени масло обладает всеми необходимыми свойствами для смазки узлов двигателя. Далее масло начинает чернеть и становится более жидким, то есть теряет вязкость.

Если у вас новая Лада Гранта, замену масла следует произвести после 3 тыс км пробега. Далее замена производится каждые 10-15 тыс км пробега.

Сроки замены масла зависят от эксплуатации вами автомобиля, некоторые за год проезжают по 30-50 тыс км и соответственно меняют масло по 4-5 раз в год. Другие лишь 10-20 тыс, соответственно производят замену моторного масла на Гранте всего 1-2 раза в год.

Регулировка клапанов: порядок действий

Это приводит к тому, что недостаточные размеры зазоров могут стать причиной выхода мотора из строя вследствие перегрева его структурных элементов.

Увеличенные зазоры клапанов снижают мощность двигателя. Об этом можно судить, услышав металлический звук при холостых оборотах мотора. Таким образом, неправильная регулировка клапанов приведет к тому, что увеличится расход топлива и потребуется дорогостоящий ремонт отдельных элементов двигательной системы.

Регулировку нужно начинать с поворота коромысел двигателя в нужную сторону. Затем следует поднять поршень цилиндра до «мертвой» точки. В этом положении клапаны двигателя находятся в закрытом состоянии. Для проверки правильности выполненных действий нужно слегка покачать клапаны. Они должны находиться в свободном состоянии, т.е. ни во что не упираться (то же касается авто с кондиционером).

Затем следует опустить гайку на регулировочном винте. С использованием щупа можно настроить нужное расстояние между клапанами, т.е. отрегулировать зазор.

Следующий этап — затягивание контргайки

Важно иметь в виду, что при сильном затягивании зазор может уменьшиться. После каждого поворота гайки следует проверять размер зазора щупом

Оптимальный вариант — когда щуп проходит в клапан с небольшим усилием.

Разборка и сборка двигателя

Разборка и сборка двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.

Перед разборкой очищаем двигатель от загрязнений.

Демонтируем головку блока цилиндров (см. «Снятие и разборка головки блока цилиндров).

Для дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.

Снимаем маховик (см. «Замена заднего сальника коленчатого вала»), поддон картера (см. «Снятие поддона картера»), маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника»), масляный насос (см. «Снятие и разборка масляного насоса») и масляный фильтр (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя»).

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…и снимаем трубу (cоединение уплотняется прокладкой). Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»).

Головкой Е-8 отворачиваем шесть винтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала. Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

…снимаем держатель заднего сальника. Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется прокладкой.

Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см. «Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле»).

Вынимаем вкладыши шатунных подшипников из крышек и нижних головок шатунов. Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Для снятия поршневых колец слегка зажимаем стержень шатуна в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из кольцевой канавки поршня. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо.

Разжав замок маслосъемного кольца…

…снимаем кольцо и его расширитель. Для разборки поршня с шатуном…

…поддеваем тонкой шлицевой отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…снимаем поршень с верхней головки шатуна…

…и вынимаем палец. Аналогичные операции проводим с другими поршнями и шатунами.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала. После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.

Осматриваем блок цилиндров.

Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок, задиров и прижогов, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.

Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра. Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах – на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.

Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.

Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм. Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить новыми, ремонтного размера.

После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней. Осматриваем коленчатый вал. Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных… …и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.

Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.

После шлифования шеек коленчатого вала необходимо…

…удалить заглушки масляных каналов… …тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные поверхности блока цилиндров под головку блока, поддон картера, масляный насос, насос охлаждающей жидкости и его трубу, держатель заднего сальника коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки – в крышки коренных подшипников. Наносим на рабочую поверхность вкладышей моторное масло и укладываем в постели блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).

При установке ориентируем крышки так…

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стенке блока цилиндров. При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения»).

При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и поршней.

Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.

При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня. Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.

Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца. Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца – 1 мм.

Смазываем моторным маслом кольцевые канавки поршней под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.

На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного кольца около замка нанесена метка «GOE 5 ТОР».

Такая же метка нанесена на торцевой поверхности маслосъемного кольца. Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.

При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.

После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:

– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;

– замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

– замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) шатунных подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке. Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление – регулируемую оправку.

Надеваем на поршень оправку… …и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Видео по теме “lada Granta. Разборка и сборка двигателя”

Ремонт Лада Гранта ( LADA Granta )
Переделка Гранты 8 кл на безвтыковые поршни
White Wings Garage: Ремонт двигателя Lada Granta

Сборка двигателя Lada Granta

Инструменты (для 8-клапанных двигателей):

  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка на 8 мм
  • Головка на 10 мм
  • Высокая головка на 13 мм
  • Головка на 15 мм
  • Головка на 17 мм
  • Головка на 19 мм
  • Головка на 30 мм
  • Головка Torx E8
  • Головка Torx E10
  • Головка Torx E12
  • Головка Torx Е14
  • Головка-бита шестигранная на 12 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 8 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 17 мм – 2 шт.
  • Гаечный ключ рожковый на 19 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 8 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм
  • Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
  • Гаечный ключ накидной изогнутый на 13 мм
  • Динамометрический ключ
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток на 17 мм
  • Отвертка плоская средняя – 2 шт.
  • Отвертка плоская малая
  • Отвертка крестовая средняя
  • ​Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
  • Домкрат или канавный подъемник
  • Балонный ключ
  • Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
  • Ключ для фиксации шкива распредвала (или удлинитель под торцевую насадку на вороток)
  • Воронка
  • Плоскогубцы
  • Кернер
  • Шланг
  • Регулируемый упор – 2 шт.
  • Молоток большой
  • Щетка металлическая
  • Подставка
  • Подъемное устройство
  • Универсальный съемник (при необходимости)
  • Штангенциркуль
  • Микрометр
  • Стенд для ремонта двигателя
  • Маркер
  • Нож (или скребок)
  • Компрессор
  • Пневмопистолет для обдувки
  • Оправка для поршневого пальца
  • Шабер
  • Молоток (с мягким бойком)
  • Съемник поршневых колец
  • Оправка для сжатия поршневых колец
  • Приспособление для регулировки клапанов
  • Пинцет

Инструменты (для 16-клапанных двигателей):

  • Гаечный ключ рожковый на 8 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 17 мм – 2 шт.
  • ​Гаечный ключ рожковый на 19 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 8 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм
  • ​Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
  • Гаечный ключ накидной изогнутый на 13 мм
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток на 17 мм
  • Домкрат или канавный подъемник
  • Балонный ключ
  • Подставка
  • Подъемное устройство
  • Отвертка плоская средняя
  • Отвертка плоская малая
  • Отвертка крестовая средняя
  • ​​Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
  • Плоскогубцы
  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка на 8 мм
  • Головка на 10 мм
  • Высокая головка на 13 мм
  • Головка на 15 мм
  • Высокая головка на 16 мм или свечной ключ
  • Головка на 17 мм
  • Головка на 19 мм
  • Головка на 30 мм
  • Головка Torx Е8
  • Головка Torx E10
  • Головка Torx E12
  • Головка Torx Е14
  • Воронка
  • Кернер
  • Шланг
  • Регулируемый упор – 2 шт.
  • Молоток большой
  • Щетка металлическая
  • Динамометрический ключ​
  • Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
  • Ключ для фиксации шкива распредвала
  • Штангенциркуль
  • Микрометр
  • Стенд для ремонта двигателя
  • Нож (или скребок)
  • ​Компрессор
  • Пневмопистолет для обдувки
  • Оправка для поршневого пальца
  • Набор плоских щупов
  • Шабер
  • Молоток (с мягким бойком)
  • Съемник поршневых колец
  • Оправка для сжатия поршневых колец
  • Приспособление для регулировки клапанов
  • Пинцет

Детали и расходники:

  • Башмак – 2 шт.
  • Направляющая шпилька М12×1,25 мм с пропиленным шлицом под отвертку
  • Растворитель
  • Бензин
  • Комплект вкладышей шатунных
  • Комплект вкладышей коренных
  • Комплект упорных полуколец
  • Моторное масло
  • Охлаждающая жидкость
  • Трансмиссионное масло
  • Консистентная смазка
  • Уплотнительное кольцо трубки маслоприемника
  • Комплект поршневых колец
  • Прокладка головки блока (для 8-клапанных двигателей)
  • Герметик-прокладка типа LOCTITE 5910 (для 16-клапанных двигателей)
  • Болты крепления головки блока (при необходимости)
  • Герметик типа LOCTITE 574
  • Прокладка маслянного насоса
  • Прокладка дроссельного узла (при необходимости)
  • Термостойкий герметик
  • Консистентная смазка
  • Анаэробный фиксатор резьбы
  • ​Смазка “ШРУС-4”
  • Деревянные бруски
  • Обезжириватель
  • Регулировочные шайбы (при необходимости)
  • Ветошь

Примечание:

Перед сборкой двигателя очистите от старых прокладок, герметика и масла привалочные поверхности блока цилиндров под головку блока, поддон картера, масляный насос, насос охлаждающей жидкости и его трубу, держатель заднего сальника коленчатого вала.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Смажьте вкладыши коренных подшипников моторным маслом.

Примечание:

После установки вкладышей коренных подшипников в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом.

Примечание:

Обратите внимание на канавки упорных полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.

6. Установите сталеаллюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

7. Установите металлокерамическое полукольцо (желтого цвета) – с другой стороны постели.

8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными при разборке двигателя. При этом, стопорные усики вкладышей коренных подшипников должны войти в пазы крышек коренных подшипников.

10. Смажьте вкладыши коренных подшипников моторным маслом.

11. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками.

Примечание:

На крышках коренных подшипников нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия А под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками в сторону кронштейна генератора.

Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки коренных подшипников затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек коренных подшипников.

13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки коренных подшипников 1, затем второй 2 и четвертой 3, далее первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2-3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

14. Установите масляный насос и заверните болты его крепления.

Примечание:

Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку цилиндров. Удалите излишки смазки.

15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы метка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня). Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень и шатун.

17. Установите стопорные кольца с обеих сторон поршневого пальца. При этом обратите внимание на то, что поршневые кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

Примечание:

Нечетко зафиксированное в канавке поршня поршневое кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.

18. Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.

19. Установите поршневые кольца. Эту работу рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите поршневые и маслосъемные кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

Примечания:

Порядок установки поршневых и маслосъемных колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо А (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо В, последним – верхнее компрессионное кольцо С.

При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.

Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.

20. Провернув поршневые кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

21. Разверните поршневые кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.

22. Тщательно протрите чистой обтирочной тканью шатунные шейки коленчатого вала.

23. Тщательно протрите чистой обтирочной тканью зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

24. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне (аналогично, как в п.9 статьи). После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

25. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр.

Примечание:

Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

26. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр.

Примечание:

Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

27. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

28. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке шатуна. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

29. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должна быть с одной стороны.

30. Вверните болты ее крепления и затяните их требуемым моментом. Таким же образом установите и остальные поршни.

31. Установите маслоприемник и вверните три болта его крепления.

32. Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и вверните болты крепления маховика.

33. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока цилиндров и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

34. Установите поддон масляного картера и вверните болты его крепления.

35. Далее двигатель собирайте в обратном порядке.

Примечание:

Установка головки блока цилиндров описана здесь и здесь, ремня привода распределительного вала – здесь и здесь (в зависимости от типа двигателя).

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: