Замена предохранителей лада xray своими руками

Замена плавких предохранителей и реле Lada Xray

Цепи питания электрооборудования автомобиля защищены предохранителями

Лампы фар, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители подключены через реле

Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, в салоне автомобиля и в моторном отсеке.

Большая часть предохранителей находятся в монтажном блоке, расположенном в салоне, в левом торце панели приборов, под пластмассовой крышкой, рисунок 1.

Предохранители монтажного блока салона

– № предохранителя (сила тока, А) – Защищаемая электрическая цепь

F1 (15 A) – Омыватель ветрового стекла

F2 (25 A) –в исполнениях «стандарт» и «норма» – Дневные ходовые огни (через предохранитель F39); Фары ближнего света (F42 и F44)

F2 (5 A) – в исполнении «люкс»:

– Сигнал включения ближнего света фар

– Сигнал включения дневных ходовых огней

– Сигнал включения заднего противотуманного огня

– Сигнал включения противотуманных фар

– Электрокорректор света фар (F39)

F3 (15 A) – Патрон для подключения доп. потребителей/прикуриватель

F4 (20 A) – в исполнениях «стандарт» и «норма»:

– Фары дальнего света (F41 и F46)

– Габаритные огни (F47 и F48)

– Задний противотуманный огонь (F8)

F4 (5 A) – в исполнении «люкс»:

– Сигнал включения дальнего света фар

– Сигнал включения габаритных огней

– Реле звукового сигнала

F5 (15 A)** – Обогреватели передних сидений

F6 (25 A)* – Дальний свет правого борта

– Ближний свет левого борта

– Габаритные огни левого борта

– Дневной ходовой огонь правого борта

– Фонари освещения номерного знака

– Подсветка приборов и клавиш

F7 (30 A)* – Очиститель ветрового стекла

F8 (3 A)*** – Задний противотуманный огонь

– Задний противотуманный огонь

– Дальний свет левого борта

– Ближний свет правого борта

– Габаритные огни правого борта

– Дневной ходовой огонь левого борта

– Подсветка переключателей стеклоподъемников, прикуривателя, радиоприемника

– Реле электростеклоподъемников передних дверей (F33)

– Реле электростеклоподъемников задних дверей* (F33)

– Электропривод наружных зеркал (F35)

– Контроллер САУКУ* (F33)

– Панель управления климатической установкой (F33)

– Выключатель сигнала торможения (F16)

– Плафон освещения вещевого ящика** (F17)

– Блок освещения салона (F17)

– Плафон освещения багажника (F17)

– Плафоны освещения порогов* (F17)

– Указатели поворота (в блок-фарах и фонарях)

– Боковой указатель поворота в левом наружном зеркале (F43)

F12 (15 A) – Боковой указатель поворота в правом наружном зеркале (F49)

F13 (10 A) – Центральный блок кузовной электроники

F14 (10 A) – Сигналы торможения (F37 и F38)

– Переключатель корректора света фар

– Реле обогрева заднего стекла

F16 (5 A) – Выключатель сигнала торможения

– Плафон освещения багажника

– Блок освещения салона

– Плафон освещения вещевого ящика**

– Плафоны освещения порогов*

– Моторедукторы блокировки дверей

– Моторедуктор блокировки багажника/двери задка

– Электростеклоподъемники передних дверей

– Электростеклоподъемники задних дверей*

F20 (5 A)** – Обогрев наружных зеркал

F21 (15 A) – Блок управления системой надувных подушек безопасности

F22 (5 A) – Комбинация приборов

F23 (5 A) – Комбинация приборов

– Дополнительное реле стартера

– Реле дополнительных потребителей (ACC)

– Реле клеммы 15А

F25 (30 A) – Электровентилятор отопителя

F26 (15 A) – Топливный насос

F27 (5 A)** – Блок управления системой безопасной парковки

F28 (5 A) – Электроусилитель рулевого управления

F30 (5 A) – Блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

F31 (5 A) – Блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

F32 (10 A) – Клемма 15 приборов

– Реле электростеклоподъемников передних дверей

– Реле электростеклоподъемников задних дверей*

– Панель управления климатической установкой

– Датчик угла поворота рулевого колеса

– Блок кнопок рулевого колеса**

F35 (5 A)** – Электропривод наружных зеркал

F37 (7,5 A) – Сигнал торможения правый

– Сигнал торможения левый

– Сигнал торможения дополнительный

F39 (10 A)*** – Дневные ходовые огни

F40 (25 A)*** – Очиститель ветрового стекла

F41 (10 A)*** – Дальний свет левого борта

– Ближний свет левого борта

– Электрокорректор левой фары

F43 (3 A) – Боковой указатель поворота в левом наружном зеркале

– Ближний свет правого борта

– Электрокорректор правой фары

F46 (10 A)*** – Дальний свет правого борта

F47 (5 A)*** – Габаритные огни правого борта

– Габаритные огни левого борта

Читайте также:
Ремонт и замена подушки двигателя на ваз (lada) 2113/2114/2115 своими руками

– Фонари освещения номерного знака

F49 (3 A) – Боковой указатель поворота в правом наружном зеркале

F50 (5 A)** – Привод управления роботизированной коробкой передач

F51 (5 A) – Блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

F52 (15 A) – Очиститель заднего стекла

* Присутствует только в исполнении «Top».

** Присутствует только в исполнениях «Optima» и «Top».

*** Присутствует только в исполнениях «Optima».

Реле монтажного блока салона

№ предохранителя (сила тока, А) – Защищаемая электрическая цепь

К1 (40 А) – Реле электровентилятора отопителя

К2 (30 А) – Реле дополнительных потребителей (АСС)

К3 (30 А) – Реле обогрева заднего стекла

К4 (30 А) – Реле электростеклоподъемников передних дверей

К5 (30 А) – Реле клеммы 15А

К6 (30 А)* – Реле электростеклоподъемников задних дверей

К7 (20 А) – Реле топливного насоса

Предохранители и реле монтажного блока моторного отсека

Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, нужно выяснить причину его перегорания.

Устранить причину, а затем установить новый предохранитель.

№ предохранителя (сила тока, А) – Защищаемая электрическая цепь

F60 (70 A) Электроусилитель рулевого управления

F61 (30 A) Обогреватель заднего стекла

F62 (40 A) Контроллер системы устойчивости

F63 (15 A) Муфта компрессора кондиционера

F64 (5 A) Контроллер системы устойчивости

F65 (25 A) Контроллер системы устойчивости

F66 (5 A) Контроллер управления роботизированной коробкой передач

F67 (15 A) Блок управления предпусковым подогревателем

F68 (70 A) Контроллер управления роботизированной коробкой передач

F69 (15 A) Катушки зажигания, форсунки, контроллер системы управления двигателем

F70 (60 A) Клемма 30 приборов

F71 (60 A) Генератор

F72 (60 A) Генератор

F73 (10 A) Звуковой сигнал

F74 (5 A) Свет заднего хода, блок управления системой безопасной парковки

F75 (60 A) Обогреватель ветрового стекла

F76 (10 A) Тревожный звуковой сигнал

F77 (30 A) Дополнительное реле стартера

F78 (7,5 A) Датчики кислорода, клапан продувки адсорбера, клапан ГРМ

F79 (40 A) Электровентилятор радиатора

F80 (5 A) Реле обогрева ветрового стекла

Расположение может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля

Реле монтажного блока моторного отсека

№ предохранителя (сила тока, А) – Защищаемая электрическая цепь

К21 (30 А) Реле обогрева ветрового стекла 1

К22 (30 А) Реле обогрева ветрового стекла 2

К23 (30 А) Дополнительное реле стартера

К24 (20 А) Реле звукового сигнала

К25 (20 А) Реле тревожного звукового сигнала

К26 (30 А) Дополнительное реле стартера 2

К27 (20 А) Главное реле ЭСУД

К28 (20 А) Реле муфты компрессора кондиционера

Расположение может отличаться в зависимости от комплектации.

Предохранители и реле автомобиля Лада Хрей

Цепи питания электрооборудования автомобиля защищены предохранителями.

Лампы фар, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители подключены через реле.

Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, в салоне автомобиля и в моторном отсеке.

Большая часть предохранителей находятся в монтажном блоке, расположенном в салоне, в левом торце панели приборов, под пластмассовой крышкой, рисунок 1.

Предохранители монтажного блока салона

№ (сила тока, А) Защищаемая электрическая цепь

F1 (15 A) Омыватель ветрового стекла

F2 (25 A) – в исполнениях «стандарт» и «норма»

Дневные ходовые огни (через предохранитель F39)

Фары ближнего света (F42 и F44)

F2 (5 A) – в исполнении «люкс»

Сигнал включения ближнего света фар

Сигнал включения дневных ходовых огней

Сигнал включения заднего противотуманного огня

Сигнал включения противотуманных фар

Электрокорректор света фар (F39)

F3 (15 A) Патрон для подключения доп. потребителей/прикуриватель

F4 (20 A) – в исполнениях «стандарт» и «норма»

Фары дальнего света (F41 и F46)

Габаритные огни (F47 и F48)

Задний противотуманный огонь (F8)

F4 (5 A) – в исполнении «люкс»

Сигнал включения дальнего света фар

Сигнал включения габаритных огней

Реле звукового сигнала

F5 (15 A)** Обогреватели передних сидений

F6 (25 A)* Дальний свет правого борта

F6 (25 A)* Ближний свет левого борта

Габаритные огни левого борта

Дневной ходовой огонь правого борта

Фонари освещения номерного знака

Подсветка приборов и клавиш

F7 (30 A)* Очиститель ветрового стекла

F8 (3 A)*** Задний противотуманный огонь

F9 (15 A)* Противотуманные фары

Задний противотуманный огонь

F10 (25 A)*

Дальний свет левого борта

Ближний свет правого борта

Габаритные огни правого борта

Дневной ходовой огонь левого борта

Подсветка переключателей стеклоподъемников, прикуривателя, радиоприемника

F11 (15 A)

Читайте также:
Замена пыльника шруса lada 21063 (ваз 21063) своими руками

Реле электростеклоподъемников передних дверей (F33)

Реле электростеклоподъемников задних дверей* (F33)

Электропривод наружных зеркал (F35)

Контроллер САУКУ* (F33)

Панель управления климатической установкой (F33)

Выключатель сигнала торможения (F16)

Плафон освещения вещевого ящика** (F17)

Блок освещения салона (F17)

Плафон освещения багажника (F17)

Плафоны освещения порогов* (F17)

F12 (15 A)

Указатели поворота (в блок-фарах и фонарях)

Боковой указатель поворота в левом наружном зеркале (F43)

F12 (15 A) Боковой указатель поворота в правом наружном зеркале (F49)

F13 (10 A) Центральный блок кузовной электроники

F14 (10 A) Сигналы торможения (F37 и F38)

F15 (5 A)

Переключатель корректора света фар

Реле обогрева заднего стекла

F16 (5 A) Выключатель сигнала торможения

F17 (5 A)

Плафон освещения багажника

Блок освещения салона

Плафон освещения вещевого ящика**

Плафоны освещения порогов*

F18 (30 A)

Моторедукторы блокировки дверей

Моторедуктор блокировки багажника /двери задка

F19 (30 A)

Электростеклоподъемники передних дверей

Электростеклоподъемники задних дверей*

F20 (5 A)** Обогрев наружных зеркал

F21 (15 A) Блок управления системой надувных подушек безопасности

F22 (5 A) Комбинация приборов

F23 (5 A) Комбинация приборов

F24 (5 A)

Дополнительное реле стартера

Реле дополнительных потребителей (ACC)

Реле клеммы 15А

F25 (30 A) Электровентилятор отопителя

F26 (15 A) Топливный насос

F27 (5 A)** Блок управления системой безопасной парковки

F28 (5 A) Электроусилитель рулевого управления

F30 (5 A) Блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

F31 (5 A) Блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

F32 (10 A) Клемма 15 приборов

F33 (5 A)

Реле электростеклоподъемников передних дверей

Реле электростеклоподъемников задних дверей*

Панель управления климатической установкой

F34 (5 A)

Датчик угла поворота рулевого колеса

Блок кнопок рулевого колеса**

F35 (5 A)** Электропривод наружных зеркал

F36 (5 A)

F37 (7,5 A) Сигнал торможения правый

F38 (7,5 A)

Сигнал торможения левый

Сигнал торможения дополнительный

F39 (10 A)*** Дневные ходовые огни

F40 (25 A)*** Очиститель ветрового стекла

F41 (10 A)*** Дальний свет левого борта

F42 (10 A)***

Ближний свет левого борта

Электрокорректор левой фары

F43 (3 A) Боковой указатель поворота в левом наружном зеркале

F44 (10 A)***

Ближний свет правого борта

Электрокорректор правой фары

F46 (10 A)*** Дальний свет правого борта

F47 (5 A)*** Габаритные огни правого борта

F48 (5 A)***

Габаритные огни левого борта

Фонари освещения номерного знака

F49 (3 A) Боковой указатель поворота в правом наружном зеркале

F50 (5 A)** Привод управления роботизированной коробкой передач

F51 (5 A) Блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

F52 (15 A) Очиститель заднего стекла
* Присутствует только в исполнении «Top».

** Присутствует только в исполнениях «Optima» и «Top».

*** Присутствует только в исполнениях «Optima».

Реле монтажного блока салона

№ (сила тока, А) Защищаемая электрическая цепь

К1 (40 А) Реле электровентилятора отопителя

К2 (30 А) Реле дополнительных потребителей (АСС)

К3 (30 А) Реле обогрева заднего стекла

К4 (30 А) Реле электростеклоподъемников передних дверей

К5 (30 А) Реле клеммы 15А

К6 (30 А)* Реле электростеклоподъемников задних дверей

К7 (20 А) Реле топливного насоса

Предохранители и реле монтажного блока моторного отсека

Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, нужно выяснить причину его перегорания.

Устранить причину, а затем установить новый предохранитель.

№ (сила тока, А) Защищаемая электрическая цепь

F60 (70 A) Электроусилитель рулевого управления

F61 (30 A) Обогреватель заднего стекла

F62 (40 A) Контроллер системы устойчивости

F63 (15 A) Муфта компрессора кондиционера

F64 (5 A) Контроллер системы устойчивости

F65 (25 A) Контроллер системы устойчивости

F66 (5 A) Контроллер управления роботизированной коробкой передач

F67 (15 A) Блок управления предпусковым подогревателем

F68 (70 A) Контроллер управления роботизированной коробкой передач

F69 (15 A)

Контроллер системы управления двигателем

F70 (60 A) Клемма 30 приборов

F71 (60 A) Генератор

F72 (60 A) Генератор

F73 (10 A) Звуковой сигнал

F74 (5 A)

Свет заднего хода

Блок управления системой безопасной парковки

F75 (60 A) Обогреватель ветрового стекла

F76 (10 A) Тревожный звуковой сигнал

F77 (30 A) Дополнительное реле стартера

F78 (7,5 A)

Клапан продувки адсорбера

F79 (40 A) Электровентилятор радиатора

F80 (5 A) Реле обогрева ветрового стекла

Расположение может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля

Реле монтажного блока моторного отсека

№ предохранителя (сила тока, А) – Защищаемая электрическая цепь

К21 (30 А) Реле обогрева ветрового стекла 1

Читайте также:
Замена масляного насоса на ваз 2101-2107

К22 (30 А) Реле обогрева ветрового стекла 2

К23 (30 А) Дополнительное реле стартера

К24 (20 А) Реле звукового сигнала

К25 (20 А) Реле тревожного звукового сигнала

К26 (30 А) Дополнительное реле стартера 2

К27 (20 А) Главное реле ЭСУД

К28 (20 А) Реле муфты компрессора кондиционера

Расположение может отличаться в зависимости от комплектации.

Замена предохранителя lada xray (ваз икс рэй)

По всем внешним и техническим признакам Lada Xray — классический пятидверный хэтчбек, хотя «АвтоВАЗ» упорно позиционирует свою новинку в качестве городского кроссовера. Понять и простить тольяттинцев несложно. Энергоемкая подвеска, клиренс в 195 мм и короткие свесы позволяют автомобилю уверенно чувствовать себя даже там, куда не ступают ногой многие взаправдашние паркетники. Чем не воплощение идеального автомобиля для России? — Практичного, выносливого и сравнительно доступного.

Как и Lada Vesta, в момент своего появления «Иксрей» получил неплохой список стандартного оборудования. Самые необходимые опции присутствуют уже в исполнении Optima, где нет разве что кондиционера. Например, покупателю Xray вообще не нужно доплачивать за систему курсовой устойчивости ESC или противобуксовочную систему TCS, которые входят в базовое оснащение. Единственная проблема была в том, что производитель изначально не посчитал нужным установить функцию деактивации этих самых электронных помощников. Это обеспечивает безопасность на дороге, однако сильно мешает преодолевать ходом скользкие, заснеженные или песчаные участки, где для уверенного движения необходима легкая пробуксовка колес. Вот как описывает свой автомобиль сам производитель:

Со временем «АвтоВАЗ» признал этот мелкий просчет, и по многочисленным просьбам покупателей функция принудительного отключения ESC и TCS появилась на серийных Lada Xray в сентябре 2016 года. Теперь система стабилизации и трекшн-контроль выключаются нажатием на кнопку и автоматически активируются, когда автомобиль разгонится до 50 км/час. А вот у владельцев уже купленных «бескнопочных» Xray остается лишь один доступный способ отключить ESC перед сложным участком дороги — вытащить соответствующий предохранитель из блока под капотом. При этом на панели приборов вспыхивает целая гирлянда индикаторов, сигнализирующих об электронной «ошибке». Отдельные умельцы пытаются решить вопрос с отключением ESC кустарными переделками. Однако единственный путь, который позволит сохранить гарантию на автомобиль — это установка оригинальных компонентов силами официального дилера Lada. Недавно в некоторых СМИ появлялась информация о том, что «АвтоВАЗ» якобы уже подготовил для продавцов специальные установочные наборы с клавишей отключения ESC и даже разослал отдельный регламент по необходимым работам.

АвтоВести решили проверить эту информацию и обратились непосредственно к производителю. Как сообщил нам представитель «АвтоВАЗа», подобный «апгрейд» действительно можно провести у дилеров, однако никаких инструкций по установке и готовых комплектов с деталями тольяттинцы не выпускали. Все придется делать в обычном порядке — согласно заводскому каталогу оригинальных запчастей. Вдобавок к этому мы обзвонили десяток официальных продавцов Lada в Москве и даже Тольятти, однако и там никаких предписаний данному вопросу не получали.

В итоге было решено выяснить, во сколько же обойдется установка родной клавиши отключения ESC и TCS единственным доступным на сегодня легальным способом. Подопытный автомобиль тоже нашелся — «бескнопочный» Lada Xray с «ниссановским» мотором 1,6 л мощностью 110 л.с, которым владеет один сотрудников редакции «АвтоВестей». И хотя тольяттинцы прекратили продажу большинства «Иксреев» с двигателем HR16 еще в середине прошлого года (до появления кнопки отключения ESC), одна версия с этим агрегатом все же дотянула до наших дней — это юбилейное исполнение Lada Xray 50 Anniversary, для которого искомая опция тоже была адаптирована. Соответственно и компоненты найти — не проблема.

Установка клавиши ESC — процедура недешевая и довольно трудоемкая. Для этого потребуется не только интегрировать в штатное место саму клавишу с облицовкой (1 070 рублей), но и протянуть совершенно иной жгут бортовой электропроводки под панелью приборов. Его стоимость конкретно для нашей версии Xray — аж 33 820 рублей, плюс 1 014 на различные мелочи вроде клипс и разъемов! А для того, чтобы заменить проводку, нужно частично демонтировать торпедо и отдельные элементы обшивки салона. Данный вид работ официальный дилер оценил в 13 200 рублей. Вот и получается, что за появление в салоне Xray функциональной клавиши деактивации ESC+TCS владельцу нужно выложить аж 49 104 рубля!

Что тут сказать, владельцы российского хэтчбека — народ не то чтобы очень состоятельный, и далеко не всем обладателям Lada Xray окажутся по карману такие переделки. Ведь примерно в такую же сумму при покупке автомобиля исчислялась бы разница между более простыми и дорогими версиями хэтчбека с расширенным списком оснащения. А за 50 тысяч рублей не грешно потратить несколько минут времени, чтобы вытащить 50-амперный предохранитель перед заведомо сложным участком дороги — по крайней мере, это будет совершенно бесплатно.

Читайте также:
Установка двухрядного ступичного подшипника на нива 2121, ваз 2131

Впрочем, есть и более позитивные новости. Как сообщили нам в пресс-службе «АвтоВАЗа», производитель внимательно следит за потребностями существующих владельцев Lada Xray, и тольяттинцам уже знакома проблема с высокой стоимостью самостоятельной установки клавиши ESC. И если количество запросов на эту опцию достигнет некой критической для «АвтоВАЗа» массы, то компания действительно попробует предложить клиентам некое «пакетное», а главное, гораздо более дешевое решение с установкой штатной кнопки отключения системы ESC и TCS. P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет — то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. 🙂

Поиск причин неисправностей в электрооборудовании автомобиля начинается с проверки предохранителей и реле, которые находятся в монтажных блоках (также называют блоком предохранителей или черным ящиком) салона или моторного отсека. Далее представлена схема расположения реле и предохранителей Lada XRAY.

Также советуем ознакомиться

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ

Предохранители и реле находятся в нижней части панели слева от руля под крышкой.

Замена прокладки головки блока цилиндров

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 1111

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 10.10.1.).

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь также может быть из-за коробления головки блока вследствие перегрева двигателя.

Предупреждение

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

1. Выньте оболочку тяги привода воздушной заслонки из кронштейна и отсоедините тягу от рычага, ослабив болты крепления (см. подраздел 10.10.6.).

2. Отсоедините наконечник промежуточной тяги от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

3. Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.

4. Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

5. Снимите кронштейн со шпилек.

6. Отсоедините провода от клапана ЭПХХ.

7. Снимите шкив с распределительного вала (см. подраздел 10.4.2., операции 1–5).

8. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. подраздел 10.2., операции 1–10).

9. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

10. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

11. Снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов (см. подраздел 10.10.3.) и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

12. Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

13. Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

14. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

15. Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.

16. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

17. Отверните шесть гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала.

18. Обратите внимание: гайки имеют зубчатые буртики.

19. Снимите корпус подшипников распределительного вала.

20. Выньте распределительный вал и снимите с него сальник.

21. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к натяжной планке.

22. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров и снимите плоскую шайбу, установленную под ней.

23. Снимите со шпильки рым.

24. Снимите со шпильки натяжную планку.

25. Снимите натяжной ролик и дистанционное кольцо (см. подраздел 10.3.1.).

26. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините три шланга от патрубка рубашки охлаждения.

27. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

28. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от штуцеров впускной трубы вакуумный шланг 1 (к вакуумному усилителю) и шланг 2 подогрева впускной трубы.

29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса к карбюратору.

30. Отверните с левой стороны головки две гайки крепления приемной трубы глушителя.

Читайте также:
Замена масла в коробке передач lada 2112 (ваз 2112) своими руками

31. Отверните с правой стороны головки две гайки крепления приемной трубы.

32. Отверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров.

33. Выньте болты с шайбами.

34. Отожмите заднюю крышку ремня привода распределительного вала довыхода шпильки из ее отверстия.

35. Снимите головку с блока цилиндров, выведя шпильки из отверстий фланцев приемной трубы глушителя.

36. Снимите прокладку.

37. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки.

38. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки.

39. Продуйте сжатым воздухом жиклер в масляном канале блока цилиндров.

40. Продуйте сжатым воздухом цилиндры блока.

41. Тщательно вытрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и привалочную поверхность блока цилиндров.

42. Установите на блок цилиндров новую прокладку. Она должна быть чистой и сухой.

43. Тщательно вытрите чистой тряпкой привалочную поверхность головки блока.

44. Установите головку на блок, надев на шпильки головки фланцы приемной трубы глушителя.

45. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как они вытягиваются при многократном использовании. Замените болты, длина которых превышает 135,5 мм, на новые.

46. Смажьте болты крепления головки блока вместе с шайбами тонким слоем моторного масла.

47. Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

1-й – моментом 20 Н/м (2 кгс/м)
2-й – моментом 69,4–85,7 Н/м (7,1–8,7 кгс/м)
3-й – доверните на 90°
4-й – окончательно доверните на 90°

48. Тщательно вытрите чистой тряпкой распределительный вал.

49. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала тонким слоем моторного масла.

50. Установите распределительный вал в головку блока цилиндров так, чтобы кулачки привода клапанов первого цилиндра были направлены вверх от толкателей клапанов.

51. Нанесите герметик на поверхность головки блока в местах прилегания корпуса подшипников.

52. Установите корпус подшипников распределительного вала.

53. Затяните гайки крепления корпуса подшипников в указанном порядке в два этапа:

1-й – затяните гайки до касания корпуса подшипников поверхности головки блока; 2-й – окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н/м (2,2 кгс/м).

54. Запрессуйте сальник распределительного вала (см. подраздел 10.4.2.). Установите на головку детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установите ремень привода распределительного вала (см. подраздел 10.3.2.). Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. подраздел 10.2.).

Видео про “Замена прокладки головки блока цилиндров” для ВАЗ 1111

Как заменить прокладку ГБЦ на автомобиле ОКА
Ремонт Оки( замена прокладки ГБЦ
Сборка двигателя Ока Головка 3 Часть

Замена сальника коленвала lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Сальник коленвала необходим для уплотнения пространства между работающими деталями машины. Заменяется данное устройство только в следующих случаях, если начинает протекать масло мотора или согласно регламенту ТО.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 является намного более простым процессом, чем такая же замена в иномарке, к примеру, в Опеле Астра или Шевроле Круз. С тем же, уровень знанию у мастера должен быть не на начальном, а хотя бы на среднем уровне.

Предисловие

Замена сальника коленвала является довольно хлопотным и долгим процессом, который требует определенных технических знаний. К примеру, человек должен не в теории, а на практике знать из каких частей состоит автомобиль, как снять ремень ГРМ или коробку передач.

Сальники необходимы для того, чтобы предотвратить вытекания жидкости, в данном случае моторного масла из моторного отсека. Сальники устанавливаются там, где есть вал, выходящий из механизма, работающего в смазочной жидкости. В машине довольно много всевозможных узлов, где устанавливаются сальники, однако самые важные из них установлены в моторе. В моторах Ваз 2109 установлены как и везде два сальника: передний и задний. Задний обычно больше, для того чтобы до него добраться нужно раскурочить половину автомобиля. Сальники мотора защищают двигатель от потерь драгоценного моторного масла, при его недостатке увеличивается износ мотора, что сулит серьезными и дорогими проблемами в будущем.

Сальник — кольцо, имеющее жесткую внешнюю часть и эластичную внутри, в это кольцо вставляется вал. Внешняя часть данного кольца усиливается пружиной, которая плотно прижимает его к валу. Обычно сальник заменяется в случае, когда пришло время его замены, однако существуют и другие причины замены, обычно преждевременной.

Причины замены сальника мотора в ВАЗ 2109

Сальники ВАЗ 2109 стоит заменять каждые 45-55 000 км пробега, они меньше служат, чем в иностранных автомобилях, однако проблемы у них примерно те же. Основной причиной замены сальника является время. Так, со временем составные части разбалтываются и расслабляются, что приводит к протечкам масла и, соответственно, к потере производительности мотора. Несвоевременные замены сальника могут быть следствием следующих причин преждевременного износа:

  • Замена масла не в установленные сроки;
  • Неаккуратный ремонт;
  • Перегревы мотора, которые в ВАЗ 2109 являются частым явлением.
Читайте также:
Замена шестерни привода масляного насоса на ВАЗ 2123: пошаговые инструкции

Самой частыми причинами преждевременной замены сальников являются несвоевременная замена масла и перегрев. ВАЗ 2109 довольно старый автомобиль и все компоненты в нем изготавливаются и изготавливались по довольно старым принципам. Замена масла в данном автомобиле должна проводится не каждые 7500 км пробега, а каждые 5000 пробега. Связано это с некоторой неаккуратностью при изготовлении деталей, что влечет за собой быстрое изнашивание без нового моторного масла. Заменять масло так часто нужна для того, чтобы выводит из мотора металлические частицы, которые снижают производительность и изнашивают мотор.

Перегревы в ВАЗ 2109 являются обычным делом, связано это с маломощностью моторов, из которых владельцы пытаются выжать максимум и даже больше. Перегреваясь, каучук (резина_ из которой изготовлена внутренняя часть сальника, меняется структуру и ослабевает, позволяя протекать маслу наружу.

Подготовительные работы

Для того чтобы начать заменять сальник коленвала необходимо собрать соответствующий набор инструментов, среди которых:

  • Накидные ключи разных растворов;
  • Отвертки разных диаметров;
  • Ветошь;
  • Ведро для того чтобы сливать моторное масло;
  • Молоток;
  • Оправки по диаметру совпадающие с диаметром сальников.

Перед началом основных работ требуется сделать следующее:

  • Обесточить автомобиль, а точнее моторный отсек, отделив провода от АКБ;
  • После этого необходимо ослабить болты, которые крепятся к генераторному отсеку, далее снимается ремень; Поле сливается масло в ведро;
  • Снимается защитный кожук двигателя и масляный поддон;
  • Демонтируется ремень зубчатого вида, приводящий в движение распредвал.

По окончанию подготовительных работ можно приступать к основным, то есть замене переднего и заднего сальника коленвала.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109 проводится быстрее, чем в иномарках. Так, после подготовительных работ можно начать и основные. Стоит отметить, что основные работы длятся 4-5 часов в зависимости от ловкости того, кто их проводит. Итак, после подготовки, следует выполнять следующие действия:

  • Снимается шкив с коленвала;
  • Двумя плоскими отвертками необходимо стянуть шкив с распредвала;

Дальше нужно снять масло приемник: выкручиваются болты, закрепленные на крышке маслоприемника и фиксационный болт, соединяющий приемник масла и насос, после этого насос можно просто и быстро снять. Завершающим этапом является выкручивания 6-ти болтов, после чего можно поддеть корпус и вытащить насос.

После этого необходимо поддеть старый сальник, вытащит его, очистить место его фиксации бензином и установить новый сальник. Новый сальник необходимо смазать маслом и установить на место старого сальника. Место также нужно смазать маслом. Рабочая кромка сальника должна смотреть внутрь. Далее нужно правильно установить насос и все остальные элементы. При неправильном монтаже можно повредить составные части авто и влететь в копеечку.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена заднего сальника ВАЗ 2109 процедура более сложная, но выполнимая. Главным условием является не спешка, а вдумчивость всех решений по замене. Процессы по подготовке к замене всё те же, для процесса замены нужно выполнить следующие манипуляции:

  • Снять моховик и задний щиток картера сцепления;
  • Снять сцепление, сделать это нужно предельно аккуратно и деликатно, дабы не нарушить устройство механизмов;
  • Далее следует демонтировать коробку передач;
  • При помощи торцового ключа нужно выкрутить все крепежные болты сальника сзади (нужно положить держатель на поверхность и при помощи оправки и молотка выбить сальник);
  • Держатель следует протереть от грязи и проверить на предмет сколов, трещин иди сточившихся участков;
  • Далее необходимо взять новый сальник и установить его в держатель, предварительно очистив насухо его, а затем следует его обработать моторным маслом.

Производить замены согласно этой инструкции можно только в том случае, если она используется как дополнение к знанием, полученным ранее, использовать ее для первого процесса замены не стоит, так как в подробностях упущены многие разъяснительные моменты. Вообще, для качественной замены сальника следует обратиться на станцию ТО, где за считанные часты все сальники будут заменены.

Осуществляемый в нашей СТО «Экспресс» ремонт, неизменно радует автовладельцев равноценным соотношением цены и качества. Оснащенный новейшим оборудованием, наш технический центр позволяет проводить все виды ремонто-диагностических работ за короткий период времени. Профессионально подготовленный коллектив сотрудников уверенно устраняет даже очень сложные неполадки и возобновляет эксплуатационные характеристики автомобиля.

Совместно с различными другими работами, в сервисном центре осуществляется замена коленвала ВАЗ. Отметим, что эта процедура может быть выполнена только после обязательной диагностики данной детали, предоставляющей возможность выявить целесообразность её замены и наличие повреждений прочих механизмов транспортного средства.

Цена замены коленвала ВАЗ

Процесс включает пять важных этапов:

  • демонтаж
  • чистка
  • применение новых компонентов
  • установка
  • проверка

Осуществляемая в нашем сервисном центре замена коленвала реализуется на цифровом оборудовании и с использованием качественных деталей. Услуги оказыают квалифицированные автомеханики, которые также осуществляют такие процедуры как замена сальника и шкива коленвала.

Причины срочности такой работы могут быть разного рода:

  • механические повреждения
  • нарушение геометрии коленчатого вала
  • расслоение шкива
  • перегрев дорожек
  • сдвиг обоймы шкива
  • деформация шкива
  • нарушение геометрии сальника
  • снижение плотности сальника
  • смещение сальника

Замена сальника или шкива коленвала, осуществляемая в нашем сервисе, обеспечивает владельцам авто уверенность в сохранении результатов ремонта.

Поручаться за высокое качество работы нашего сервиса позволяет современное оснащение цехов, опыт и знания сотрудников и постоянное применение надежных запасных частей.

ВАЗ — история успеха

ВАЗ — российская автомобилевыпускающая организация, являющаяся крупнейшей в России и Восточной части Европы по производству легковых автомобилей.

Легенда Волжского автозавода началась летом 1966 года, основной целью которого было удовлетворить необходимость граждан в своем автотранспортном средстве. Организация современного автопроизводства была выполнена на базе итальянского Фиат, и включала организацию предприятия полного цикла, установку оборудования и обучение специалистов.

Спрос на автомобили был значителен и сдерживался только размахом выпуска, но после разпадения СССР, столкнувшись с значительной конкуренцией, он очень ослабел. В настоящее время ведется выпуск авто ВАЗ совместно с Ниссан-Рено.

Уточнить стоимость работ и записаться можно по телефону:

Как заменить привода на оке — Строительные материалы

Файл:Ремонт Kalina-127-1.jpg — Энциклопедия журнала «За рулем»

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА «Кама» 1111/11113 — Замена сальника распределите

красивые надписи на бумаге

ВАЗ 1111 Замена сальников коробки передач Ока

Как заменить сальник в кпп ока — GumerovOleg.ru

Замена сальника привода форд фокус 3

Замена сальника привода КПП — бортжурнал Daewoo Nexia 2008 года на DRIVE2

Как заменить прокладку в обойме — Mmrr.ru

Как заменить сальник коленвала оки — Vingtsunspb.ru

Сальник привода М-2141

Как заменить колпачки на оке — Папа Карло

Как заменить коренной сальник на газели видео — Utnetwork.ru

Запчасти ОКА (ВАЗ-1111) купить оптом на AutoOpt.RU!: Сальник коленвала, коленвала и, и распредвала, распредвала ВАЗ-2108,1111, В

Как заменить сальники приводов колес Лада Калина

Замена сальников приводов в КПП — logbook Daewoo Nexia Led Star DRIVE2

как поменять привода ваз 2109 видео

Как заменить сальник шруса ваз 2114 — Leo-stroy.ru

Замена шруса на оке

Замена сальника распределительного вала на ВАЗ 2109 — LibMotor.net

Как на 100% убедиться, что на автомобиле ваз 1111 ока прогорела или пробита прокладка гбц

Инструкция

Несмотря на то, что снятие ГБУ в «Оке» – процесс весьма трудоемкий, работы вполне можно произвести в гаражных условиях. Итак, если вы решили произвести ремонт или обслуживание своего автомобиля «Ока» самостоятельно, вам потребуются следующие инструменты:

  • Набор ключей (торцевые, накидные, рожковые, головки с воротками).
  • Комплект шестигранников.
  • Ветошь.
  • Отвертки.
  • Емкость для сбора тосола (антифриза).

Не стоит забывать о новой прокладке под ГБЦ – этот расходник одноразовый, и даже если он в хорошем состоянии, все равно при демонтаже ГБЦ (по какой бы причине это не происходило) всегда ставится новая прокладка. Дополнительно понадобятся сальники распредвала, прокладка для клапанной крышки, а также прокладки под впускной коллектор и выпускные трубы.

Сложность процедуры снятия ГБЦ зависит во многом от цели с которой производится демонтаж. Если нужна только замена прокладки головки блока, то много разбирать не придется. Если же демонтаж ГБЦ производится для ее ремонта, работы будет гораздо больше.

Порядок действий

Подготовив все необходимое можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров.

Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, фиксируем стояночным тормозом (дополнительно можно подложить что-то под колеса, чтобы машина не покатилась в ходе работ) и отключаем АКБ.
Сливаем антифриз в подготовленную заранее емкость
(Тут необходимо дождаться пока вытечет вся ОЖ и затем плотно завинтить пробки в сливных отверстиях).
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Накрываем ветошью горловину карбюратора, отсоединяем тросики воздушной и дроссельной заслонок и снимаем механизм привода газа вместе с рычагом и кронштейном, которым он крепится.
Также понадобится снять топливные провод электромагнитного клапана ХХ и патрубки.
Снимаем защитный кожух привода ГРМ.
На распредвале и коленвале ставим метки (особенно важно это делать при частичной разборке).
Послабляем натяжение ролика, чтобы ремень ГРМ легко скинулся с колеса распредвала.
Отсоединяем от бензонасоса топливный патрубок и выкрутив крепежные болты насоса снимаем его.
Отсоединяем от клапанной крышки патрубки, откручиваем крепления и снимаем ее.
От датчика момента искрообразования откручиваем гайки, отсоединяем провода, и отводим его в сторону

Также надо скинуть со свечей провода высокого напряжения.
С корпуса вспомогательных агрегатов откручиваем крепежный болт.
С зубчатого колеса распредвала откручиваем крепежный болт, затем осторожно, чтобы не выронить шпонку, стягиваем его.
Демонтируем натяжной ролик.
Выкручиваем крепежный болт задней крышки привода зубчатого ремня и отгибаем ее в сторону.
Выкручиваем крепежные гайки выхлопных труб и аккуратно стягиваем их со шпилек.
Скидываем патрубок вакуумного регулятора.
Откручиваем верхнюю планку натяжения ремня генератора.
Отсоединяем подводящие к головке патрубки системы охлаждения.. Дальнейшие действия зависят от цели, с которой производится демонтаж ГБЦ

Если требуется только замена прокладки, то больше ничего не нужно разбирать. Остается только выкрутить крепежи ГБЦ и снять ее с блока вместе с распредвалом и впускным коллектором, заменить прокладку и собрать все в обратной последовательности

Дальнейшие действия зависят от цели, с которой производится демонтаж ГБЦ. Если требуется только замена прокладки, то больше ничего не нужно разбирать. Остается только выкрутить крепежи ГБЦ и снять ее с блока вместе с распредвалом и впускным коллектором, заменить прокладку и собрать все в обратной последовательности.

При этом регулировка клапанов после сборки не понадобится, поскольку не снимался распредвал. Если же демонтаж производится для проведения ремонта, то прежде чем выкрутить болты крепления ГБЦ нужно открутить и снять крышку подшипников распредвала и извлечь его. Только после этого можно вынимать ГБЦ.

Далее от головки отсоединяют впускной коллектор, извлекают толкатели и регулировочные шайбы. Для последующей разборки (снятия клапанов) понадобится рассухариватель. Теперь можно выполнять необходимые ремонтные работы.

Устройство и ремонт двигателя ОКА 11113

Типичные поломки ВАЗ-1111

В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.

Проблемы со стартером
Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации?
Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус».
Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить.
Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток.
Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить.
Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма.
Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее:
• проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его;
• проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла);
• возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять;
• проверьте правильность установки момента зажигания;
• убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания:
• открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм);
• если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность.

Неисправности карбюратора

Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор:
• возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан;
• если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты;
• в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо;
• возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление;
• проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь;
• подожмите все болты и крепления карбюратора.

Проблемы холостого хода
Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей:
• засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду;
• возможно, не отрегулирован холостой ход;
• грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы;
• если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать;
• слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя;
• проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него;
• недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм).
Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей:
низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере;
• недостаточный прогрев двигателя;
• неплотно закрученные жиклеры;
• засоренные воздушные и топливные фильтры.
Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.

«Выстрелы» из выхлопной трубы
Каждый из нас не раз слышал, как из выхлопной трубы звучит буквально канонада. Автомобиль ВАЗ-1111 также подвержен подобной болезни. Причины этого следующие:
• неправильно выставленный угол момента зажигания;
• неисправен коммутатор;
• сбиты фазы газораспределения – метки на коленчатом и распределительном валах не совпадают;
• поломана катушка зажигания;
• установлены свечи с несоответствующим калильным числом

Запах бензина
Нередко автомобили отечественного производства «радуют» водителя и пассажиров стойким запахом бензина. Если такая ситуация вам знакома, тогда действуйте по следующему алгоритму:
• проверьте резьбовые крепления и хомуты на шлангах топливной системы;
• осмотрите масляный щуп, если на нём есть следы бензина, то, возможно, в картер двигателя, через неисправную диафрагму топливного насоса, попадет бензин. Следует диафрагму или насос, если топливо попало много – то и масло;
• отрегулируйте пусковое устройство карбюратора;
• проверьте уровень бензина в поплавковой камере;
• плотно заверните топливные жиклеры;
• отрегулируйте момент зажигания;
• осмотрите дроссельную заслонку, возможно, ее заклинило;
• с помощью компрессора проверьте давление в цилиндрах. Запах бензина может быть вызван износом клапанов, колец, седел и других элементов.

Повышенный расход топлива
Если у автомобиля наблюдается повышенный расход топлива, то необходимо проверить следующие узлы и механизмы:
• диафрагму топливного насоса – её повреждение приводит к попаданию бензина в картер двигателя;
• подтяните все хомуты и резьбовые соединения топливной системы, возможно на каком-то стыке происходит утечка;
• довольно часто повышенное сопротивление движению автомобиля становится причиной лишнего расхода топлива. ВАЗ-1111 при скорости 50 км/ч должен иметь выбег (т.е. расстояние, которое машина пройдет при включенной нейтральной передачи) более 500 м, если этого не происходит, то проверьте давление в колесах, углы установки передних колес и работу тормозной системы (возможно, ее подклинивает);
• отрегулируйте карбюратор, проверьте дроссельную заслонку, жиклеры, игольчатый клапан;
• иногда повышенный расход топлива является признаком износа или повреждения клапанов и поршневых колец.

Повышенный расход масла
Повышенным расходом масла считается 500 г на 1000 км пробега, т.е. если вам приходится добавлять масло в двигатель каждые несколько сотен километров. Причины такой неисправности следующие:
• износ уплотняющих кромок, затвердевание прокладок. В таком случае следует вымыть двигатель и после недолгой поездки найти место утечки;
• засоренная система вентиляции картера;
• износ или потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов), стержней клапанов или направляющих втулок. Необходимо будет частично разобрать головку цилиндров и заменить поломанные детали;
• износ или поломка поршневых цилиндров и их колец. Самостоятельно заменить цилиндры без специального оборудования сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Горит контрольная лампочка давления масла
Если во время движения у вас загорелась контрольная лампочка давления масла, то следует немедленно остановиться. Дальнейшая езда может привезти к серьезной поломки двигателя. После остановки проведите следующую диагностику:
• проверьте уровень масла на щупе;
• возможно, залито масло несоответствующей вязкости – замените его;
• снимите поддон картера и проверьте сетку маслоприемника (может быть засорена) и редукционный клапан на предмет перекоса, засорения или ослабления пружины;
• осмотрите диафрагму топливного насоса – если она повреждена, то бензин попадает в масло, тем самым, разжижая его;
• проверьте масляной насос – из-за износа шестерней он может быть неисправен;
• убедитесь, что датчик аварийного давления масла исправен и к нему подключена клемма (может быть, спал контакт).

Перегрев двигателя
Сильный перегрев двигателя может быть следствием неполадок в системе охлаждения:
неисправный термостат;
• пробки в системе охлаждения, возникающие из-за негерметичности крышки расширительного бачка. Для проверки нанесите мыльную пену на крышку и надавите руками на шланги системы охлаждения, если пошли мыльные пузыри – замените бачок или крышку;
• накипь в системе охлаждения – промойте всю систему специальными средствами и в дальнейшем не используйте жесткую воду (лучше всего заливать тосол);
• чрезмерное загрязнение ячеек радиатора – струей воды вымойте радиатор;
• проверьте электорвентилятор – замкните его контакты, если он заработал, то неисправен датчик, если нет, тогда проверяйте электрическую цепь или двигатель вентилятора;
• отрегулируйте момент зажигания.

Посторонние шумы при движении
Если во время движения возникают посторонние шумы или постукивания, то необходимо проверить следующие механизмы:
• подшипники колес – их износ вызывает шумы;
• шины – возможно неравномерный износ протектора, отслоение резины;
• колесо задевает подкрылок – отрегулируйте углы установки колес, не перегружайте автомобиль и используйте только штатные колесные диски;
• подтяните гайки крепления колеса;
• неисправная амортизаторная стойка;
• изношенная пружина подвески;
• проверьте сайлент-блоки, шаровые шарниры, рулевые тяги, стабилизаторы поперечной устойчивости, опоры стоек.

Проблемы с тормозной системой

Визг при торможении – это первый признак неполадок в тормозной системе. Чаще всего причиной визга служат следующие неисправности:
• износ тормозных накладок (колодок) – замените обе колодки;
• попавшая в колодки грязь – зачистите поверхность накладки металлической щеткой;
• коррозия тормозного диска – заточите или замените его;
• ослабленная или сломанная стяжная пружина задних тормозных колодок.

Это далеко не полный список возможных неисправностей. Любая техника рано или поздно ломается, но если предугадать, когда именно это произойдет, мы не может, то подготовиться – в наших силах:
1. всегда возите с собой буксировочный трос;
2. желательно иметь в машине провода для прикуривания (особенно актуально зимой);
3. запасные коммутатор и датчик Холла;
4. набор предохранителей;
5. кусок топливного шланга и хомута;
6. запасные свечи зажигания;
7. ремни для генератора и помпы;
8. тросик сцепления;
9. электромагнитный клапан холостого хода.
Этот нехитрый список поможет справиться с некоторыми поломками и добраться до СТО. Не забудьте прихватить вежливость – автолюбители, несмотря на общую ожесточенность, это народ довольно сплоченный и отзывчивый. Вряд ли вас оставят в беде одного.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: