Замена прокладки клапанной крышки lada kalina sedan (ваз калина)

Ремонт и обслуживание двигателя
Lada Kalina ( Лада Калина )

Бесплатная проверка по 54 параметрам

Гарантия на ремонт 6 месяцев

Каждый водитель мечтает, чтобы его машина еще долгое время после покупки ездила, как новая. Но это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор Lada Kalina не оправдал ваших ожиданий и появились нежелаемые повреждения или посторонние звуки? Старайтесь сразу же обращайтесь в наш сервис, не тяните, поломка двигателя требует незамедлительного устранения. Ведь на ранней стадии можно устранить неисправность быстрее.

Периодичность и признаки замены

Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.

Симптомы повреждения прокладки:

При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Конструктивные особенности двигателя на ВАЗ-2114

Процесс замены прокладки клапанной крышки

Перед тем, как непосредственно перейти к процессу, необходимо знать некоторые конструктивные элементы двигателя ВАЗ-2114.

Прокладка клапанной крышки расположена непосредственно под самой крышкой и это хорошо видно на схеме ниже.

Итак, для начала разберем, с чего состоит двигатель:

Схема-устройство компонентов ДВС

№	Номер детали	Наименование запчасти
1	2108-1003298	Гайка
2	2108-1003278-01	Шайба
3	2108-1003277-01	Втулка
3	2108-1003277-02	Втулка
4	2108-1003274	Шпилька крышки
5	2111-1003260	Крышка головки цилиндров
6	2108-1003271	Болт М12х1,25х135
7	2108-1003265	Шайба
8	14328201	Заглушка 10 чашечная
9	14329101	Заглушка 30 чашечная
10	1118-1003011	Головка блока цилиндров
11	2101-1002042	Втулка
12	14329201	Заглушка 36 чашечная
13	10158601	Заглушка 16 сферическая
14	11183-1002011-10	Блок цилиндров
15	14234330	Болт М10х1,25х65
16	2108-1003284-10	Кольцо уплотнительное
17	2111-1003284	Кольцо уплотнительное
18	2111-1003286	Болт
19	2111-1003288-10	Заглушка
20	10725911	Гайка М6 низкая
21	11197773	Шайба 6 пружинная коническая
22	13541221	Шпилька М6х22
23	2108-1003270-10	Прокладка крышки
23	2108-1003270-11	Прокладка крышки головки цилиндров
24	21083-1003020-10	Прокладка головки
24	21083-1003020-11	Прокладка головки
25	2112-3855020	Датчик детонации
25	2112-3855020-01	Датчик детонации
25	2112-3855020-02	Датчик детонации
25	2112-3855020-03	Датчик детонации
26	2101-1002040	Втулка

Теперь, когда известны все элементы, можно приступить непосредственно к процессу замены.

Процесс замены клапанной крышки

Клапанная крышка, демонтированная с двигателя ВАЗ-2114

Итак, для того чтобы заменить прокладку клапанной крышки на автомобиле, потребуется определенный инструментарий. Что же конкретно необходимо? Рассмотрим, этот вопрос: трещотка с удлинителем, головка на 10, отвертка с крестообразной насадкой.

Теперь, когда все готово, покупаем новую прокладку из списка, рекомендованного ниже, и можем приступить к работе.

Не забываем и о новом герметике.

Рассмотрим, последовательный этап выполнения операций по замене:

Показано, какие шланги необходимо демонтировать

Снимаем стопорною пластину и демонтируем трос газа

Процесс демонтажа кронштейна троса акселератора

Откручиваем крепежные болты клапанной крышки

Когда гайки откручены, необходимо снять уплотнители

Тянем крышку на верх

В процессе мойки сеток

Сажаем прокладку на герметик

Выбор прокладки

К выбору прокладки необходимо подходить тщательно. Так, некачественное резиновое изделие должно обладать хорошими химическими и технико-физическими качествами. Итак, рассмотрим возможные варианты приобретения прокладки клапанной крышки на ВАЗ-2114.

Оригинал (артикул)

Оригинальная прокладка клапанной крышки производства АвтоВАЗ

2108-1003270 – оригинальный каталожный номер прокладки клапанной крышки производства АвтоВАЗ. Она идеально подходит по посадочным креплениям и не требует доработок. Средняя стоимость составляет 300 рублей.

Аналоги (производители)

Прокладка клапанной крышки производства Goetze

Конечно, производитель и многие автомобильные эксперты рекомендуют устанавливать оригинальную прокладку клапанной крышки, но, как показывает практика, зачастую заменители имеют выше качество, а также срок службы намного дольше.

Итак, рассмотрим, какие аналоги оригинальной детали рекомендованы для установки на автомобиль:

Наименование производителя	Каталожный номер	Стоимость в рублях
Glaser	X08964-00	300
Goetze	50-025881-00	750
Ajusa	56021200	1000
Trialli	GZ 101 7022	1500

Как видно, стоимость альтернативных прокладок достаточно высокая, но как показала практика, срок эксплуатации деталей в два раза больше, чем оригинал.

Прокладка клапанной крышки производства Elring

Причины выхода из строя прокладки

Когда все процессы разобраны и с выбором прокладки клапанной крышки решено, необходимо рассмотреть причины выхода из строя этого элемента:

Износ . Пожалуй, самая распространенная причина, поскольку в процессе использования этот элемент имеет свойства трескаться, потому что на него постоянно воздействует горячее масло.
Растяжка . Постоянно высокая температура негативно влияет на резиновое изделие, которое теряет свои физические свойства и растягивается, что влечет за собой неплотное соединение и пропускание смазочной жидкости.
Масляные ручьи . Возникают вследствие пробоя прокладки. Обычно это случается после сильного перегрева двигателя.

Последствия несвоевременной замены

Грязная клапанная крышка и фильтрующие элементы

Последствий не так много, но они довольно веские, чтобы вовремя поменять прокладку. Во-первых, это связано непосредственно с вытеканием масла, при этом уменьшается объем в двигателе. Пусть незначительная потеря, но как раз ее может хватить для того, чтобы внутренние детали силового агрегата изнашивались быстрее.

Во-вторых, под клапанную крышку постоянно попадает воздух, который может повлиять на качество воздушно-топливной смеси и двигатель начнет «кушать» достаточное количество топлива.

В-третьих, через образовавшиеся щели могут попадать грязь и сторонние предметы, а также вода в зимний и дождливый период. Это может негативно сказаться на работе силового агрегата, головки блока цилиндров и других элементов, а также повлиять на работоспособность всей системы в целом.

В-четвертых, вытекшее масло загрязняет наружную часть блока, на который цепляется грязь. Она может также повлиять на работу силового агрегата и других элементов.

Цена термостата

Примерная цена крышки термостата с чувствительным элементом в наших магазинах составляет 450 — 700 рублей. Выбирая запчасть, лучше отдать предпочтение фирменным ВАЗовским моделям. Каталожный номер термостата Лада Калина 1118-1306010.

Стоимость работ по замене этого узла колеблется в пределах 500-800 рублей.

Чтобы не переплачивать за работу, термостат можно заменить самому, но перед этим не забудьте его проверить описанным выше способом с нагреванием воды.

Лада Калина Седан 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2008

Лада Калина, 2006

Лада Калина, 2009

Лада Калина, 2011

Замена клапанов (инструмент)

Следует отметить, что замена клапана – достаточно серьезный ремонт. Тут потребуются определенные знания и умения, а также специальные приборы и инструменты, а именно:

Набор ключей и головок.
Тонкие пассатижи.
Отвертки.
Цанга.
Рассухариватель.
Магнит и пинцет.
Притирочная паста и машинка для притирки.

Также следует знать, что разница в замене клапанов на авто с 8 клапанами и 16 заметна. Более сложным является второй вариант.

Производить работы надо на остывшем моторе. Тут всё дело в том, что если снимать головку с горячего мотора, то она может деформироваться.

Процесс замены клапанов на 16-ти клапанной Калине

Слить с системы охлаждающую жидкость.
Отключить аккумулятор.
Снять крышку на двигателе.

Демонтировать патрубок от узла дросселя до фильтра (воздушного).
Снять все доступные разъемы с датчиков.
Снять при помощи шестигранника защиту ремня ГРМ.

Отвести при помощи отвёртки натяжитель и снять ремень. Проверьте заодно и состояние ремня генератора.

Произвести фиксацию шестерен на распредвалах.
Открутить внутреннюю защиту ГРМ. Открутить крепление ресивера для воздуха со стороны радиатора.
Открутить выхлопной коллектор со стороны салона.
Демонтировать датчики зажигания и масла.
Извлечь модули зажигания.
Демонтировать крышку механизма клапанов.
Открутить крепление распредвалов и снять их. Тут следует помнить, что они отличаются. Идентификацию можно произвести по маркировке.
Извлечь при помощи магнита толкатели и разложить их в определенном порядке (или пронумеровать).

Удалить с термостата патрубки.
Отсоединить «массу».
Открутить болты, которые держат головку.
Демонтировать головку и положить ее на чистую ветошь или стол.

Отделить от самой головки прокладку. Далее ее надо будет поменять на новую.
При помощи специального устройства рассухарить клапана

Действовать надо осторожно, чтобы сухарь не выстрелил.
Снять пружину и шайбы.
Зажимом вытянуть колпачок для съема масла. Рекомендуется, даже при замене всего нескольких клапанов производить и замену маслосъемных колпачков на всех клапанах.
Вытянуть клапана.
В месте его прилегания к головке надо нанести пасту для притирки.
Поворотами притирать клапан, поворачивая его в разные стороны

Кромка у клапана в результате должна быть ровная.
Очистить посадочное место для клапана от нагара и грязи.
Поставить новый клапан на место. При этом его надо смазать маслом.
Поставить маслосъемный колпачок.
Поставить шайбу, пружину и сухари. Поменять на всех клапанах колпачки для съёма масла.
Произвести сборку агрегата в обратной последовательности.

Крышка клапанной крышки стала сопливиться из-за низкого качества прокладки

Если в герметике будет высокое содержание силикона, то при его сгорании он может вывести из строя датчик кислорода.

Замена прокладки клапанной крышки калина 8 клапанов

После пробега моей Калины чуть больше 30 000 километров из под клапанной крышки начали появляться небольшие подтекания масла. Недавно покупал родственнику машину и на всех моторах 8-кл была такая проблема, так что это болезнь у 90% всех владельцев восьмиклапанных Калин. Ждать, пока весь двигатель забросает маслом не стал и купил новую прокладку, отдал за нее около 90 рублей, точно уже не помню. Подробнее об этих работах читайте ниже.

Подробная процедура замены прокладки клапанной крышки Лады Калины 1,6 8-кл:

Первым делом необходимо снять пластиковый кожух, предварительно перед этим выкрутить пробку для залива масла. Он снимается без проблем, достаточно просто потянуть за него и все. После этого нужно открутить крепление троса газа, которое держится на трех гайках.

Чтобы оно нам не мешалось, отводим его куда-нибудь в сторону.

Затем, откручиваем болтики хомутов всех шлангов, которые подсоединены к клапанной крышке. Потребуется крестовая отвертка, чтобы ослабить три болта. Ниже на фото показаны стрелками.

Когда все три шланга сняты, можно приступать к отворачиванию гаек крепления, их всего две, и находятся они по краям, и теперь можно спокойно поддеть отверткой под самый низ крышки и снять ее.

Прокладка заложена в паз по всему периметру, вынимается достаточно просто без лишних усилий.

После чего вставляем новую, хорошенько вдавливаем ее в паз и смотрим, чтобы она ровно села по всему кругу. На фото видно, что заводская белого цвета, а вот в магазинах продается черная. В чем между ними разница, сказать не могу.

После этого можно ставить на место клапанную крышку, подсоединить обратно все шланги и затянуть все болты, и не забыть про тросик газа — крепление должно быть установлено строго на то место, как стояло до этого, иначе могут возникнуть проблемы с холостыми оборотами двигателя из-за неправильного натяжения.

А теперь дополнение к данной статье! После замены прокладки прошло чуть больше 3000 км и масло стало гнать еще хлеще, чем было до этого. Качество комплектующих конечно оставляет желать лучшего. В следующий раз придется покупать что-нибудь более качественное, или хотя бы подороже — может быть получше будет. Многие владельцы Лады Калины говорят, что эта вечная проблема и устранить ее можно только с помощью герметика, но опять же хватает не всегда надолго. У кого-нибудь была такая проблема и как вы ее решали, отпишитесь в комментариях. Заранее спасибо!

Через 3 000 км после регулировки клапанов стало немного давить масло из-под клапанной крышки, решил заменить прокладку. А заодно и почистить все, что можно =)

Вот в таком состоянии была сама клапанная крышка. Видали и хуже, возможно, при регулировке клапанов ее протерли от основной грязи.

А вот сетка маслоотделителя была вся забита, ее-то мы и почистим. Заморачиваться с разборкой сетки не стал, взял очиститель карбюратора и струей отбил всю грязь с пластин, вращая их вокруг оси

Результат меня вполне устроил, почистил за пару минут. Кто-то разбирает сетку и отмачивает ее в керосине и пр., потом все собирают и заклепывают. Легче уж тогда взять новую за 50 р. в магазине.

Вот таким очистителем пользовался:

Заодно решил почистить РХХ, так как при чистке дросселя в прошлый раз про него забыл. Порадовало, что через 10 000 км после чистки дроссель остался в отличном виде, никакого нагара не было. В принципе, нагара не было и на регуляторе, так что почистил ради профилактики

Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 56300 км

Лада Калина Седан 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2008

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2013

Лада Калина, 2008

Комментарии 4

Сетку маслоотделителя Вы недочистили. Будет накапливать нагар.

Чистят так:
1. Снимают по одной пластине и чистят а растворителе зубной щёткой — до блеска.
2. Складывают очищенные стопочкой последовательно.
3. Когда почистят последнюю, её ставят на болт и собирают по одной — из стопочки.
4. Отсек (и крышку) маслоотделителя чистят помазком для бритья — тоже растворителем.

Почему всё именно так?

Важна чистота поверхности без шероховатостей!

Тогда маслоотделитель работает правильно. Ведь у чистых его деталей гораздо меньше площадь поверхности! А масло стекает под действием силы тяжести. Естественно, по очищенным сеткам стечёт быстрее (а это очень важно).

Насчёт нового сепаратора из магазина.
Что продают сейчас продаваны в автозапчастях?
Дешевые китайские подделки или дефектные детали из отделов ОТК заводов-сборщиков. Это современный бизнес. Купил дешевле, продал дороже. Нынче его понимают так — “Купил очень дёшево, продал очень дорого”.
Так что не факт что вы купите настоящую сетку маслоотделителя, а купите изделие из дешевой китайской рыбоконсервной жести.

Снятие и разборка головки блока цилиндров

Головку блока цилиндров снимаем для замены ее прокладки, клапанов, их направляющих втулок, ремонта головки, а также при полной разборке двигателя.
Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором или предварительно демонтировав эти узлы. Показываем снятие головки блока цилиндров в сборе с вышеперечисленными узлами.
Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Снимаем экран двигателя. Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем шланг подвода топлива от трубки топливной рампы (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок»).
Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка ресивера (см. «Снятие ресивера»). Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника «минусового» провода к корпусу термостата системы охлаждения.
. и снимаем наконечник провода со шпильки.
Ослабив затяжку хомутов.

. снимаем с крышки и корпуса термостата шланги системы охлаждения.
Снимаем со штуцеров дроссельного узла шланг, отводящий охлаждающую жидкость от блока подогрева узла, и шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера. Отсоединяем от патрубка дроссельного узла шланг подвода воздуха (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов топливных форсунок (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок») и от регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие регулятора холостого хода»), а также от датчиков:
— положения дроссельной заслонки (см. «Снятие датчика положения дроссельной заслонки»);
— фаз (см. «Снятие датчика фаз»6);
— температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости»);
— концентрации кислорода (см. «Снятие управляющего датчика концентрации кислорода»).
Отсоединяем колодки проводов от датчиков указателя температуры охлаждающей жидкости (см. [[115-2 Ремонт Kalina|«Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости») и аварийного давления масла (см. «Замена датчика аварийного давления масла»).
Ослабив затяжку гайки нижнего крепления и отвернув гайку верхнего крепления кронштейна трубы насоса охлаждающей жидкости, отводим кронштейн от шпильки головки блока цилиндров. Демонтируем левый и правый опорные кронштейны впуск-ной трубы (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»).
Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Снятие дополнительного глушителя»).
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя»).
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

Шестигранником «на 10» отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров.
Вынимаем винты с шайбами.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором (снимать головку удобнее с помощником).

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
При необходимости разборки головки блока цилиндров демонтируем ресивер (см. «Снятие ресивера»), впускную трубу и катколлектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»). Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала»). Пометив место установки.

. вынимаем толкатели клапанов с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления термостата.

Снимаем термостат в сборе.

. и его прокладку.
Отворачиваем датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости»).
Маркером помечаем клапаны

При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).
Рассухариваем клапан (см. «Замена маслоотражательных колпачков клапанов») и снимаем тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины, опорную шайбу.

Вынимаем клапан из направляющей втулки.
Аналогично демонтируем другие клапаны.
Перед сборкой головки блока цилиндров металлической щеткой удаляем нагар с поверхности камер сгорания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем масляные каналы сжатым воздухом Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и наносим на стержни клапанов тонкий слой моторного масла.
Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров, головки и корпуса термостата от остатков старых прокладок, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головки масло и охлаждающую жидкость.
Новую прокладку головки блока цилиндров и саму головку устанавливаем по двум центрирующим втулкам Устанавливаем винты крепления и затягиваем их в четыре приема по схеме:

Порядок затягивания винтов головки блока цилиндров
первый прием — затягиваем винты моментом 20-25 Н*м (2,0-2,5 кгс-м);
второй прием — затягиваем винты моментом 70-85 Н-м (7,0-8,5 кгс-м);
третий прием — доворот винтов на 90°;
четвертый прием — доворот винтов на 90°.
Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заменяем винты новыми

Металлическая прокладка гбц калина

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Периодичность и признаки замены

Как заменить своими руками?

Инструменты и материалы

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Комментарии и Отзывы

Периодичность и признаки замены

Симптомы повреждения прокладки:

При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Выбор прокладки

При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами. На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм. Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).

Как заменить своими руками?

Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

новая прокладка ГБЦ;
10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
динамометрический ключ до 100 Нм;
набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
пассатижи;
отвертки с различными типами жала;
ветошь для протирки;
емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

Установить автомобиль над смотровой ямой.
Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
Вернуть предохранитель и крышку.
Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
Снять ременной привод газораспределительного механизма.
Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
Отключить колодки разъемов инжектора.
Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
Осуществить снятие головки с двигателя.
Удалить старую прокладку.
Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
Установить все снятые детали обратно.
При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.

Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
Снять катушки зажигания.
Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
Снять крепление ресивера к головке блока.
Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
Снять шестерни распределительных валов.
Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
Снять валы.
Вынуть гидрокомпенсаторы.
Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
Отсоединить все шланги от термостата.
Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
Снять головку и заменить прокладку.
Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.

Цена вопроса

Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

Фотогалерея

На фото ниже некоторые этапы замены прокладки на 8-клапанном моторе ВАЗ.

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

Видео

На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)

Поскольку предстоит вскрытие двигателя и ремонт ГБЦ, то немного озадачился вопросом, а не поставить ли металлопакетную прокладку от Гранты 21116 вместо обычной т.н. “паранитовой”. Тем самым подняв немного степень сжатия (далее СЖ).

Но как то изначально я отверг эту идею потому что по быстрым прикидкам меня смутил очень маленький зазор поршень-плоскость ГБЦ.

А это недавно чужая запись о пробитой прокладке ГБЦ сподвигла меня еще раз все пересчитать, перечитать и переосмыслить.

Итак пройдемся по кандидатам:
1. Обычная прокладка 21083100302012 (последние 2 цифры могут быть другими если в конце 12 это производитель ВАТИ)

Внимание: Прокладка от 16 кл Приоры 21126100302000 на 8 кл не подходит по причине иного расположения отверстий под циркуляцию ОЖ кто не верит — смотрите фото:

Итак теперь об отличиях грантовской от обычной 21083:
1. Толщина 0.43 мм (по другим источникам 0.45 мм) против 1.1-1.2 мм у обычной из-за чего повышается СЖ
2. Увеличенные отверстия под проток ОЖ т.к. термонагруженность двигателя с увеличенной СЖ более высокая
3. Отверстия под болты ГБЦ рассчитаны на болты М10, а не M12 как у обычной.

Плюсы после перехода на прокладку от Гранты:
1. Повышенная степень сжатия при правильной настройки углов зажигания даст большую экономичность и чуть выше крутящий момент
2. Металлопакет в теории должен быть более надежным чем обычная прокладка

А теперь о минусах:
1. В идеале нужна корректировка прошивки ЭБУ т.к. изменилась степень сжатия
2. Двигатель будет греться немного сильнее опять же из-за увеличения СЖ
3. Уменьшается расстояние поршень — клапан из-за этого двигатель может стать из “втыковыми”
4. Повышенные требования к качеству обработки плоскости ГБЦ и блока
5. Уменьшение расстояния поршень — плоскость ГБЦ в ВМТ

Если с первыми 4-мя моментами еще можно бороться и жить, то самый крайний пункт требует хорошего выверения дабы не развалить двигатель.

Подсчитаем какой зазор до ГБЦ будет у 21114(11183) двигателя с тяжелой поршневой и обычной прокладкой (недоход поршня в вмт + толщина прокладки) при условии что блок имеет заводскую высоту:
0.4 + 1.1 = 1.5 (мм)

А теперь то же самое только с прокладкой от гранты:
0.4 + 0.43 = 0.83 (мм)

И просто для сравнения у 21126 16 кл двигателя (т.к. данных по недоходу поршней для 21116 двигателя я к сожалению не нашел):
0.58 + 0.43 = 1.01 (мм)

Пытался я покопаться в русскоязычном интернете но адекватной информации мне найти не удалось все же какой минимальный зазор должен быть до ГБЦ. И в этот раз я прошел уже по накатанной дорожке и обратился к англоязычным ресурсам. Например здесь приводится такая информация:

Зазор поршень — ГБЦ должен быть минимально возможный который бы исключал возможность контакта поршня с ГБЦ. Это, в свою очередь, в значительной степени зависит от типа шатунов и пиковых оборотов двигателя. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, что зазор должен быть минимум 0.038-0.043 дюйма (0.96 — 1.07 мм) со стальными шатунами. Для двигателей которые не крутятся выше 6000 оборотов этот зазор может быть уменьшен вплоть до 0.81 мм. Для алюминиевых шатунов такой зазор должен быть увеличен до 0.050-0.065 дюйма (1.27- 1.65 мм)

Итого получается что установив прокладку от Гранты на обычный стоковый двигатель 21114(11183) при хорошем его разогреве или высоких оборотах можно получить стук поршнями об ГБЦ. Учитывая то что у заводских деталей еще и присутствует разброс в параметрах как по мне это довольно рисковая затея.

Скорее всего неспроста завод при выпуске Гранты увеличил высоту блока с 197.1 мм до 197.3 мм (ориентировочно с 2011 года по моим догадкам). Таким образом обезопасив себя во первых от случайного контакта поршней с ГБЦ при перекруте/перегреве двигателя, а также немного сделав перестраховку от плохого топлива.

Ради интереса также просчитал степень сжатия 21114 двигателя с разными прокладками ГБЦ по тем данным которые мне доступны.

Лада «Калина» стала прорывным проектом Волжского автозавода, направленным на выпуск современного автомобиля, который с одной стороны должен был остаться относительно доступным для большинства граждан, а с другой приблизиться к мировым аналогам подобного класса машин по качеству и внедрению современных новшеств и технологий.

Выпуск и эксплуатация данной марки автомобиля в течение более чем пяти лет выявило традиционную проблему Волжского автозавода, заключающуюся в недостаточном качестве сборки агрегатов. Кроме того, применение в модели полноценного бортового компьютера, внедрение климат-контроля и установка ABS, привело к расширению номенклатуры запасных деталей, требующихся для ремонта ВАЗ-1117.

Салон автомобиля претерпел достаточно большие изменения по сравнению с традиционными моделями «классики». Однако недостаточно высокое качество пластика все также заставляет владельцев данного автомобиля искать альтернативную замену заводским деталям. Также большой популярностью пользуются детали, применяемые для тюнинга модели и позволяющие зачастую изменить автомобиль до неузнаваемости.

Замена прокладки клапанной крышки lada largus (ваз ларгус)

Утечка масла по прокладке головка — крышка сопровождается замасливанием головки и картера двигателя. Это приводит не только к загрязнению поверхностей, что ухудшает теплоотвод корпусными деталями двигателя, но и к незначительному расходу масла. В этом случае необходимо подтянуть крепеж крышки или заменить прокладку крышки головки двигателя. И так, если утечку масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее уплотнение. В зависимости от установленного типа двигателя на Лада Ларгус применяются различные способы уплотнения по разъему крышка — головка. На двигателе К7М (8 клапанный) в качестве уплотнения используется резиновая прокладка, как отдельная деталь, на двигателе К4М (16 клапанный) — маслостойкий герметик-прокладка. В этой статье будет рассказано о замене прокладки для каждого из возможных вариантов неисправностей, 8 или 16 клапанный двигатель.

Замена прокладки крышки головки на 8 клапанном двигателе Лада Ларгус

Вам потребуются: инструменты, не обходимые для снятия воздушного фильтра и модуля зажигания, а также ключ ТОRХ ТЗО.

Для замены прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя К7М выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Извлеките из держателя на крышке головки блока цилиндров шланг продувки адсорбера.

3. Снимите модуль зажигания (см. «Снятие и установка модуля зажигания двигателя К7М Лада Ларгус»).

4. Снимите воздушный фильтр.5. Отсоедините от штуцеров крышки головки блока цилиндров шланги большой…

6. …и малой ветвей системы вентиляции картера.

7. Выверните восемь винтов крепления крышки головки блока цилиндров.

8. Снимите крышку.

9. …и установленную под ней прокладку.

10. Очистите пазы крышки и поверхность головки блока от остатков старой прокладки. 11. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на фото (выше), в два этапа:I этап — предварительная затяжка моментом 2 Н*м; II этап — окончательная затяжка моментом 10 Н’М.

Замена прокладки крышки головки на 16 клапанном двигателе Лада Ларгус

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия воздушного фильтра и катушек зажигания, а также торцовая головка «на 10», отвертка с плоским лезвием, нож, монтажная лопатка, динамометрический ключ.

Для восстановления уплотнения крышки головки блока цилиндров двигателя К4М выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите воздушный фильтр. 3. Снимите ресивер впускной трубы (см. «Замена уплотнений впускной трубы»). 4. Снимите маслоотделитель (см. «Очистка системы вентиляции картера»). 5. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. “Замена правой опоры “Подвески силового агрегата Лада Ларгус«).6. Снимите верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (см. «Установка поршня первого цилиндров в положение ВМТ такта сжатия»). 7. Выверните двадцать четыре болта крепления крышки головки блока цилиндров (рис. 1)… 8. …подденьте крышку головки блока цилиндров монтажной лопаткой…

10. Очистите привалочные поверхности крышки и головки блока цилиндров от старого герметика. 11. Нанесите на привалочную поверхность головки блока цилиндров маслостойкий герметик-прокладку.

Так выглядит прокладочный герметик, нанесенный на привалочную поверхность головки блока цилиндров (для наглядности показано на головке блока со снятыми распределительными валами). 12. Установите крышку на головку блока цилиндров. 13. Затяните болты крепления крышки головки блока цилиндров в три этапа: I этап — затяните болты в последовательности, показанной на рис. 1. Болты 1-12, 14-19,21 и 24 затягивайте моментом 12Н’М, болты 13, 20, 22, 23 — моментом 8 Н*м; II этап — ослабьте болты 22, 23, 20, 13; III этап- затяните болты 22,23,20,13 моментом 12 Н*м. 14. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.

Рис. 1. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки Лада Ларгус блока цилиндров.

В 2011 в России Renault и ВАЗ начали сборку адаптированного под местный рынок автомобиль Dacia Logan MCV. Российский вариант получил название Lada Largus. Магнитогорск не остался в стороне. Парк Ларгусов стремительно растет.

ВАЗ предлагает пятиместный пассажирский универсал, семиместный универсал повышенной вместимости с тремя рядами сидений и грузовой фургон. Каждый вариант Лады Ларгус комплектуются или восьмиклапанным двигателем 1,6i (K4M) мощностью 84 л/c или шестнадцатиклапанным мотором 1.6i 16V (K7M) мощностью 105 л/с.Большинство деталей двигателя, рулевого управления, подвески такие же, что и на Logan.

Комплектации Lada Largus: FS015 — Фургон 1,6i (K4M), FS0Y5 — Фургон 1,6i 16V (K7M), KS015 — универсал 5 мест 1,6i (K4M), KS0Y5 — универсал 5 мест 1,6i 16V (K7M), RS015 — 7 мест 1,6i (K4M), RS0Y5 — 7 мест 1,6i 16V (K7M)

Каталожный номер указан в колонке оригинал. В колонке с неоригинальной заменой и названием фирмы-производителя прописана оригинальная деталь, если цена на неё не слишком высока.

Цены запчастей Лада Ларгус в Магнитогорске

Цены в прайс-листе розничные в евро, оплата в рублях. Не является публичной офертой. Об актуальных рублевых оптовых и розничных ценах и наличию узнавайте по телефону 43-92-49.Для автосервисов и постоянных покупателей предусмотрена гибкая система скидок.

Замена прокладки клапанной крышки на рено логан

Замена прокладки клапанной крышки на ВАЗ 2114 1.5i 8 клапаннов

Замена прокладки ГБЦ. Снятие установка ГБЦ. ВАЗ 2112 1.5 16v

Лада Гранта — Замена свечей зажигания на 16 кл. двигателе [© Lada Granta Fan 2014]

Замена прокладок впускного тракта на Рено Меган2

В мом случае помогла замена уплотнителя лобового стекла. Возможной причиной молчащего электростартера бывает разряженная или неработающая батарея аккумулятора. Для этого необходимо заказать такие же по размеру новые отражатели с ксеноновыми фарами и установить на место штатных фар. Недолго думая взял в руки фен, шпатель и принялся отдирать эту виброизоляцию.

Такое вот, на первый взгляд, серьезное повреждение можно устранить всего за 23 часа неторопливой работы в гараже. Топливный элемент своим штоком соединен с заслонкой внутри регулятора. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить. На автомобиле тормоза разделены на два контура передний и задний. Если на ней имеются серьзные дефекты, что трос сцепления порвался или растянулся, и это является причиной плохой работы механизма.

Для этого надо просто отвернуть пробку с расширительного бачка. Правда, эксплуатация вызовет, скорее всего, больше неудобств, чем комфорта.

Снятие крышки головки блока цилиндров. Замена прокладки крышки ГБЦ (K7M) и переуплотнение крышки и маслоотделителя (K4M)

Примечание:
На двигателях K4M прокладки клапанной крышки и маслотделителя, как таковые, отсутствуют, а их роль выполняет маслостойкий герметик-прокладка. На двигателе K7M используется прокладка как отдельная деталь. Каталожный номер см. тут

Замену прокладки (или переклейку) проводим при появлении масла по стыку клапанной крышки с ГБЦ (“потении”), а также при каждом снятии крышки. Работа выполняется на холодном двигателе.

Операции общие для всех комплектаций автомобилей

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи .

Для автомобилей с двигателем К4М

Снять правое переднее колесо (см. тут).

Снять правый боковой грязезащитный щиток (см. тут)

Снять ремень привода вспомогательного оборудования (см. тут).

Снять шкив коленчатого вала (см. тут).

Снять правую опору подвески двигателя (см. тут).

Снять ремень привода ГРМ (см. тут).

Снять глушитель шума впуска (см. тут).

Снять корпус воздушного фильтра (см. тут).

Снять блок дроссельной заслонки (см. тут).

Снять впускной коллектор (см. тут).

Снять сальники распределительных валов со стороны привода ГРМ

Снять катушки зажигания (см. тут).

Отсоединить шланг 1, рисунок 9-1, вентиляции картера от маслоотделителя 2.

Рисунок 9-1 – Снятие маслоотделителя и подъемной проушины:
1 – шланг вентиляции картера;
2 – маслоотделитель;
3 – подъемная проушина;
4 – крышка головки цилиндров

Отвернуть восемь болтов крепления (головка 8, удлинитель).

Отделить маслоотделитель 2 от крышки головки цилиндров 4 (отвертка плоская).

Отвернуть болты 1, рисунок 9-2, крепления крышки головки цилиндров (головка 8, удлинитель).

Рисунок 9-2 – Снятие крышки головки цилиндров двигателя К4М:
1 – болты крепления крышки головки цилиндров

Отделить крышку головки цилиндров, потянув ее вверх и постукивая по выступам бронзовой выколоткой (выколотка технологическая).

Снять крышку головки цилиндров.

Видео

Для автомобилей с двигателем К7М

Снять корпус 1, рисунок 9-3, воздушного фильтра (см. тут).

Рисунок 9-3 – Снятие крышки головки цилиндров двигателя К7М:
1 – корпус воздушного фильтра;
2 – модуль зажигания;
3 – крышка головки цилиндров;
4 – трубка системы улавливания паров бензина

Снять модуль 2 зажигания (см. тут).

Отсоединить трубку 4 системы улавливания паров бензина от держателя на крышке головки цилиндров.

Отсоединить трубку 1, рисунок 9-4, и шланг 2 вентиляции картера от крышки головки цилиндров.

Рисунок 9-4 – Отсоединение шланга вентиляции картера:
1 – трубка вентиляции картера;
2 – шланг вентиляции картера;
3 – крышка головки цилиндров

Отвернуть болты 1, рисунок 9-4, крепления крышки головки цилиндров (головка 8, удлинитель).

Рисунок 9-5 – Снятие крышки головки цилиндров: 1 – болт крепления крышки головки цилиндров

Снять крышку головки цилиндров.

Снять прокладку крышки головки цилиндров.

Для автомобилей с двигателем К4М

Примечание:
Об использовании герметика вместо прокладки: Сборка моторов с применением герметиков получается проще, быстрее и дешевле. Отпадает необходимость закупки дополнительных артикулов изделий. Тем более некоторые виды герметиков обладают преимуществами над резиной, если их правильно использовать.
Герметиков существует сразу несколько видов. Самый известный – силиконовый, способный заполнять полости до 6 миллиметров, долго сохраняющий свои свойства и эластичность в процессе работы.
Кроме того, силикон хорошо держит повышенное давление, что позволяет применять его в высокофорсированных двигателях. Единственный тонкий момент – привалочные плоскости перед нанесением необходимо тщательно обезжиривать. Одним из самых популярных при промышленной сборке является анаэробный герметик. Его можно наносить лишь на относительно ровные поверхности, зато работать с ним удобно. Есть еще ряд составов, например синтетические и полиуретановые герметики, но они скорее относятся к универсальным видам.

Очистить головку цилиндров и крышку головки от остатков герметика.

Обезжирить сопрягаемые поверхности головки цилиндров и крышки головки цилиндров (кисть, уайт-спирит).

Нанести с помощью валика для малярных работ герметик, рисунок 9-6 (герметик Mastixo номер для запчастей 7711428232, или Loctite 518).

Рисунок 9-6 – Нанесение герметика на крышку головки цилиндров двигателя К4М

Удалить герметик с рабочих поверхностей подшипников в крышке головки цилиндров (ветошь).

Установить крышку головки цилиндров.

Установить и затянуть в указанном порядке болты 1. 24, рисунок 9-7, крепления крышки головки цилиндров в несколько этапов:

Рисунок 9-7 – Порядок затяжки болтов крепления крышки головки цилиндров двигателя К4М: 1. 24 – болты крепления крышки головки цилиндров

1-й этап – болты 22, 23, 20 и 13 моментом затяжки 8 Н.м (0,8 кгс.м);

2-й этап – болты 1 – 12, 14 – 19, 21 и 24 моментом затяжки 15 Н.м (1,5 кгс.м);

3-й этап – ослабить болты 22, 23, 20 и 13;

Установить подъемную проушину 3, рисунок 9-1, двигателя со стороны маховика на крышке головки цилиндров.

Момент затяжки болта крепления 11 Н.м (1,1 кгс.м).

Очистить маслоотделитель и все поверхности от остатков герметика.

Обезжирить сопрягаемые поверхности крышки головки цилиндров и маслоотделителя (кисть, уайт-спирит).

Нанести на маслоотделитель с помощью валика для малярных работ герметик в соответствии с рисунком 9-8 .

Рисунок 9-8 – Нанесение герметика на маслоотделитель двигателя К4М

Установить и затянуть в указанном порядке болты 1. 8, рисунок 9-9, крепления маслоотделителя.

Момент затяжки болтов крепления маслоотделителя 15 Н.м (1,5 кгс.м):

Рисунок 9-9 – Порядок затяжки болтов крепления маслоотделителя двигателя К4М: 1. 8 – болты крепления маслоотделителя

Присоединить шланг 1, рисунок 9-1, вентиляции картера к маслоотделителю 2. Установить катушки зажигания.

Установить впускной коллектор .

Установить блок дроссельной заслонки .

Установить корпус воздушного фильтра .

Установить глушитель шума впуска .

Установить ремень привода ГРМ .

Установить правую опору подвески двигателя .

Установить шкив коленчатого вала .

Установить ремень привода вспомогательного оборудования .

Установить правый боковой грязезащитный щиток

Установить правое переднее колесо

Для автомобилей с двигателем К7М

Очистить привалочную поверхность крышки головки цилиндров.

Внимание. Прокладка крышки головки цилиндров подлежат обязательной замене.

Установить крышку головки цилиндров с новой прокладкой.

Установить и затянуть в указанном порядке болты 1. 8, рисунок 9-10, крепления крышки головки цилиндров в два этапа:

Рисунок 9-10 – Порядок затяжки болтов крепления крышки головки цилиндров двигателя К7М: 1. 8 – болты крепления крышки головки цилиндров

1-й этап – моментом затяжки 2 Н.м (0,2 кгс.м);

2-й этап – моментом затяжки 10 Н.м (1,0 кгс.м).

Подсоединить трубку 1, рисунок 9-4, и шланг 2 вентиляции картера к крышке 3 головки цилиндров.

Присоединить трубку 4, рисунок 9-3, системы улавливания паров бензина к держателю на крышке головки цилиндров.

Установить модуль 2 зажигания.

Установить корпус 1 воздушного фильтра.

Операции общие для всех комплектаций автомобилей

Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее .

Видео

Двигатель Лада Ларгус (К7М 8 клапанный и К4М 16 клапанный)

Утечка масла по прокладке головка – крышка сопровождается замасливанием головки и картера двигателя. Это приводит не только к загрязнению поверхностей, что ухудшает теплоотвод корпусными деталями двигателя, но и к незначительному расходу масла. В этом случае необходимо подтянуть крепеж крышки или заменить прокладку крышки головки двигателя. И так, если утечку масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее уплотнение. В зависимости от установленного типа двигателя на Лада Ларгус применяются различные способы уплотнения по разъему крышка – головка. На двигателе К7М (8 клапанный) в качестве уплотнения используется резиновая прокладка, как отдельная деталь, на двигателе К4М (16 клапанный) – маслостойкий герметик-прокладка. В этой статье будет рассказано о замене прокладки для каждого из возможных вариантов неисправностей, 8 или 16 клапанный двигатель.

Замена прокладки крышки головки на 8 клапанном двигателе Лада Ларгус

Для замены прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя К7М выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус” аккумуляторной батареи.
2. Извлеките из держателя на крышке головки блока цилиндров шланг продувки адсорбера.

3. Снимите модуль зажигания (см. «Снятие и установка модуля зажигания двигателя К7М Лада Ларгус»).

4. Снимите воздушный фильтр.
5. Отсоедините от штуцеров крышки головки блока цилиндров шланги большой.

6. . и малой ветвей системы вентиляции картера.

7. Выверните восемь винтов крепления крышки головки блока цилиндров.

8. Снимите крышку.

9. . и установленную под ней прокладку.

10. Очистите пазы крышки и поверхность головки блока от остатков старой прокладки.
11. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на фото (выше), в два этапа:
I этап – предварительная затяжка моментом 2 Н*м;
II этап – окончательная затяжка моментом 10 Н’М.

Замена прокладки крышки головки на 16 клапанном двигателе Лада Ларгус

Для восстановления уплотнения крышки головки блока цилиндров двигателя К4М выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Снимите ресивер впускной трубы (см. «Замена уплотнений впускной трубы»).
4. Снимите маслоотделитель (см. «Очистка системы вентиляции картера»).
5. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. “Замена правой опоры “Подвески силового агрегата Лада Ларгус»).
6. Снимите верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (см. «Установка поршня первого цилиндров в положение ВМТ такта сжатия”). 7. Выверните двадцать четыре болта крепления крышки головки блока цилиндров (рис. 1).
8. . подденьте крышку головки блока цилиндров монтажной лопаткой.

9. . и снимите ее.

10. Очистите привалочные поверхности крышки и головки блока цилиндров от старого герметика.
11. Нанесите на привалочную поверхность головки блока цилиндров маслостойкий герметик-прокладку.

Так выглядит прокладочный герметик, нанесенный на привалочную поверхность головки блока цилиндров (для наглядности показано на головке блока со снятыми распределительными валами).
12. Установите крышку на головку блока цилиндров.
13. Затяните болты крепления крышки головки блока цилиндров в три этапа:
I этап – затяните болты в последовательности, показанной на рис. 1. Болты 1-12, 14-19,21 и 24 затягивайте моментом 12Н’М, болты 13, 20, 22, 23 – моментом 8 Н*м;
II этап – ослабьте болты 22, 23, 20, 13;
III этап- затяните болты 22,23,20,13 моментом 12 Н*м. 14. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.

Рис. 1. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки Лада Ларгус блока цилиндров.

Замена прокладки поддона картера (16V) Lada Largus

Инструменты:

Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 10 мм
Насадка на вороток 13 мм
Динамометрический ключ

Детали и расходники:

Новая прокладка поддона картера

Примечания:

Замену прокладки поддона картера проводим при появлении течи масла по стыку поддона с блоком цилиндров, а также при каждом снятии поддона при ремонте двигателя.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Операции показываем на автомобиле с кондиционером.

1. Снимаем защиту силового агрегата. Сливаем масло из двигателя. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека. Снимаем заднюю опору силового агрегата.

2. Снизу автомобиля, с передней стороны двигателя головкой на 10 отворачиваем болт крепления держателя отводящего шланга радиатора к поддону картера.

3. Головкой на 13 отворачиваем четыре болта крепления поддона картера к коробке передач.

4. Головкой на 10 отворачиваем двадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров, из них девять болтов переднего крепления.

5. Отворачиваем девять болтов заднего крепления.

6. Отворачиваем два болта левого крепления.

Два болта левого крепления поддона картера длинные.

7. Головкой на 10 отворачиваем болт крепления поддона картера к кронштейну блока цилиндров.

8. Снимаем направляющую трубку указателя уровня масла.

9. Отворачиваем три винта крепления 1 переднего бампера к подрамнику.

10. Отворачиваем на 3–4 оборота болты заднего крепления подрамника.

11. Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову и болты переднего крепления подрамника к кузову, опускаем переднюю часть подрамника на регулируемой стойке. Оттянув подрамник вниз, снимаем поддон картера и выводим его из-за подрамника. Вынимаем уплотнительную прокладку из пазов поддона картера.

12. Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и поддона картера от остатков герметика и масла. Промываем внутреннюю поверхность поддона картера керосином.

13. Укладываем новую прокладку в пазы поддона картера. Перед установкой поддона картера наносим тонкий слой герметика в четырех местах крышки блока цилиндров (для наглядности показано на демонтированном двигателе).

14. Наносим герметик в двух местах крышки 1-го коренного подшипника коленчатого вала.

15. Устанавливаем поддон картера и заворачиваем болты его крепления к блоку цилиндров. Затягиваем болты крепления поддона картера (крест-накрест, от центра – к краям) предписанным моментом.