Автоэлектрика, электрика, схемы, гараж - Схемы электрооборудования Лада Веста (Lada Vesta)

Замена проводки lada vesta (ваз веста) своими руками

Схемы электрооборудования Лада Веста (Lada Vesta)

Схема электровентилятора системы охлаждения двигателя: 1 – электровентилятор; 2 – блок предохранителей и реле в моторном отсеке (монтажный блок); 3 – электронный блок управления двигателем (ЭБУ); 4 – блок управления электровентилятором

Схема заряда аккумуляторной батареи: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – блок предохранителей и реле в моторном отсеке (монтажный блок); 3 – Генератор; 4 – электронный блок управления двигателем (ЭБУ)

Схема системы запуска двигателя: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – блок предохранителей и реле в моторном отсеке (монтажный блок); 3 – выключатель (замок) зажигания; 4 – блок предохранителей и реле в салоне (монтажный блок); 5 – стартёр; 6 – реле стартёра (К23); 7 – блок управления электрооборудованием

Схема системы управления двигателем: 1 — катушка зажигания первого цилиндра; 2 — катушка зажигания второго цилиндра; 3 — катушка зажигания третьего цилиндра; 4 — катушка зажигания четвертого цилиндра; 5 — форсунка первого цилиндра; 6 — форсунка второго цилиндра; 7 — форсунка третьего цилиндра; 8 — форсунка четвертого цилиндра; 9 — конденсатор; 10 — электронный блок управления (ЭБУ); 11 —датчик положения распределительного вала; 12— датчик детонации; 13 — генератор; 14 — электромагнитный клапан системы впуска воздуха; 15 — датчик аварийного давления масла; 16 — датчик концентрации кислорода (диагностический); 17 — датчик концентрации кислорода (управляющий); 18 — датчик давления компрессора кондиционера; 19 — клапан продувки адсорбера; 20 — датчик положения коленчатого вала; 21 — дроссельный узел; 22 — датчик массового расхода воздуха; 23 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 24 — муфта компрессора кондиционера; 25 — реле муфты компрессора кондиционера К28; 26 — соединительная колодка; 27 — топливный модуль; 28 — электронная педаль газа; 29 — датчик положения педали тормоза; 30 — датчик положения педали сцепления; 31 — блок предохранителей и реле в моторном отсеке; 32 — блок предохранителей и реле в салоне; 33 — блок управления электрооборудованием; 34 — главное реле системы управления двигателем К27; 35 — реле стартера К23; 36 — реле топливного насоса К7; 37 — колодка диагностического разъема

Схема соединений заднего дополнительного жгута проводов: 1-наружная секция заднего левого фонаря; 2-внутренняя секция заднего левого фонаря; 3-внутренняя секция заднего правого фонаря; 4-наружная секция заднего правого фонаря; 5-соединение проводов; 6-замок крышки багажного отделения; 7-фонарь освещения номерного знака; 8-элемент обогрева заднего стекла; 9-плафон освещения багажного отделения; 10-дополнительный сигнал торможения; 11-камера заднего вида; 12-блок управления парктроником; 13-соединительная колодка для подключения к жгуту заднего бампера; 14 и 15-соединительная колодка для подключения к заднему жгуту

Схема соединений жгута проводов передней левой двери: 1-замок двери; 2-плафон подсветки порога; 3-мотор-редуктор стеклоподъемника; 4-блок управления стеклоподъемниками, приводом зеркал и центральным замком; 5-соединение проводов; 6-динамик аудиосистемы широкополосный; 7-динамик аудиосистемы высокочастотный; 8-наружное зеркало; 9-соединительная колодка для подсоединения к колодке заднего жгута проводов

Схема соединений жгута проводов передней правой двери: 1-замок двери; 2-плафон подсветки порога; 3-мотор-редуктор стеклоподъемника; 4-соединительная колодка для подсоединения к колодке заднего жгута проводов; 5-динамик аудиосистемы высокочастотный; 6-динамик аудиосистемы широкополосный; 7-наружное зеркало; 8-переключатель стеклоподъемника

Схема соединений жгута проводов задней двери: 1-соединительная колодка для подсоединения к колодке заднего жгута проводов; 2-мотор-редуктор стеклоподъемника; 3-динамик аудио системы широкополосный; 4-соединение проводов; 5-переключатель стеклоподъемника; 6-замок двери

Схема соединений переднего жгута проводов: 1-блок-фара правая; 2-противотуманная фара правая; 3-звуковой сигнал; 4-электровентилятор системы охлаждения двигателя; 5-звуковой сигнал тревожной сигнализации; 6-датчик давления системы кондиционирования; 7-блок управления электровентилятором системы охлаждения; 8-противотуманная фара левая; 9-блок-фара левая; 10-соединение проводов; 11-датчик температуры наружного воздуха; 12-соединительная колодка; 13-датчик скорости правого переднего колеса; 14-электронный блок управления двигателем; 15-блок управления ABS(антиблокировочной системой); 16-клапан продувки адсорбера; 17-выключатель охранной сигнализации; 18-датчик скорости левого переднего колеса; 19-мотор-редуктор переднего стеклоочистителя; 20-насос стеклоомывателя; 21,25 и 27-соединительная колодка для подключения к жгуту ЭСУД; 24-блок предохранителей и реле в моторном отсеке; 26-элемент обогрева ветрового стекла

Замена проводки lada vesta (ваз веста) своими руками

Схема соединения заднего дополнительного жгута проводов: 1 – наружная секция заднего левого фонаря; 2 – внутренняя секция заднего левого фонаря; 3 – внутренняя секция заднего правого фонаря; 4 – наружная секция заднего правого фонаря; 5 – соединения проводов; 6 – замок багажника; 7 – плафон освещения номерного знака; 8 – обогрев заднего стекла; 9 – плафон освещения багажника; 10 – дополнительный стоп-сигнал; 11 – камера заднего вида; 12 – блок управления парктроником; 13 – колодка для подключения к жгуту заднего бампера; 14 и 15 – колодка для подключения к заднему жгуту.

Схема системы управления двигателем: 1 – катушка зажигания первого цилиндра; 2 – катушка зажигания второго цилиндра; 3 – катушка зажигания третьего цилиндра; 4 – катушка зажигания четвертого цилиндра; 5 – форсунка первого цилиндра; 6 – форсунка второго цилиндра; 7 – форсунка третьего цилиндра; 8 – форсунка четвертого цилиндра; 9 – конденсатор; 10 – электронный блок управления двигателем; 11 – датчик положения распределительного вала; 12 – датчик детонации (ДД); 13 – генератор; 14 – электромагнитный клапан системы впуска воздуха; 15 – датчик аварийного давления масла; 16 – датчик концентрации кислорода (ДК диагностический); 17 – датчик концентрации кислорода (ДК управляющий); 18 – датчик давления компрессора кондиционера; 19 – клапан продувки адсорбера; 20 – датчик положения коленчатого вала (ДПКВ); 21 – дроссельный узел (ДУ); 22 – датчик массового расхода воздуха (ДМРВ); 23 – датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ); 24 – муфта компрессора кондиционера; 25 – реле муфты компрессора кондиционера (К28); 26 – соединительная колодка; 27 – топливный модуль (бензонасос); 28 – электронная педаль газа; 29 – датчик положения педали тормоза; 30 – датчик положения педали сцепления; 31 – блок предохранителей и реле в моторном отсеке; 32 – монтажный блок в салоне; 33 – блок управления электрооборудованием; 34 – главное реле системы управления двигателем (К27); 35 – реле стартера (К23); 36 – реле топливного насоса (К7); 37 – колодка диагностического разъема.

Читайте также:

Ремень привода грм ваз 2110

Схема соединений жгута проводов передней левой двери: 1 – замок двери; 2 – плафон подсветки порога; 3 – мотор-редуктор стеклоподъемника; 4 – блок управления стеклоподъемниками, приводом зеркал и центральным замком; 5 – соединения проводов; 6 – динамик; 7 – высокочастотный динамик (твитер); 8 – боковое зеркало; 9 – колодка для подключения к колодке заднего жгута проводов.

Схема соединений жгута проводов передней правой двери: 1 – замок двери; 2 – плафон подсветки порога; 3 – мотор-редуктор стеклоподъемника; 4 – колодка для подключения к колодке заднего жгута проводов; 5 – высокочастотный динамик (твитер); 6 – динамик; 7 – боковое зеркало; 8 – кнопка стеклоподъемника.

Схема соединений жгута проводов задней двери: 1 – колодка для подключения к колодке заднего жгута проводов; 2 – мотор-редуктор стеклоподъемника; 3 – соединение проводов; 4 – кнопка стеклоподъемника; 5 – замок двери; 6 – динамик.

Схема электровентилятора системы охлаждения двигателя: 1 – электровентилятор; 2 – блок предохранителей и реле в моторном отсеке; 3 – электронный блок управления двигателем; 4 – блок управления электровентилятором.

Схема заряда аккумуляторной батареи: 1 – аккумулятор; 2 – монтажный блок в монтажном отсеке; 3 – генератор; 4 – электронный блок управления двигателем.

Схема системы запуска двигателя: 1 – аккумулятор; 2 – монтажный блок в моторном отсеке; 3 – замок зажигания; 4 – блок предохранителей в салоне; 5 – стартер; 6 – реле стартера (К23); 7 – блок управления электрооборудованием.

Еще один набор из 12 схем:

Схема соединений переднего жгута проводов: 1 – блок-фара правая; 2 – противотуманная фара (ПТФ) правая; 3 – звуковой сигнал; 4 – электровентилятор системы охлаждения двигателя; 5 – звуковой сигнал тревожной сигнализации; 6 – датчик давления системы кондиционирования; 7 – блок управления электровентилятором системы охлаждения; 8 – противотуманная фара (ПТФ) левая; 9 – блок-фара левая; 10 – соединение проводов; 11 – датчик температуры наружного воздуха; 12 – соединительная колодка; 13 – датчик скорости правого переднего колеса; 14 – электронный блок управления двигателем; 15 – блок управления АБС; 16 – клапан продувки адсорбера; 17 – выключатель охранной сигнализации; 18 – датчик скорости левого переднего колеса; 19 – мотор-редуктор переднего стеклоочистителя; 20 – насос стеклоомывателя; 21, 25 и 27 – соединительная колодка для подключения к жгуту проводов панели приборов; 22 – датчик уровня тормозной жидкости; 23 – соединительная колодка для подключения к жгуту ЭСУД; 24 – блок предохранителей и реле в моторном отсеке; 26 – элемент обогрева ветрового стекла.

Электросхема Лада Веста

Лада Веста, как и любой другой современный автомобиль, вмещает себя уйму электроники. Отдельные её элементы соединены проводкой, имеющей длину в несколько сотен метров. Необходимость изучения схемы электрооборудования Лада Веста может возникнуть в различных случаях, начиная от тюнинга и заканчивая проведением ремонтных работ. Предлагаем Вам ознакомиться с этими схемами и пояснениями к ним.

Схема проводки Лада Веста

Общая схема проводки слишком громоздкая и сложна для восприятия, поэтому используются схемы, изображающие отдельные соединения.

Обратите внимание, что в каждой схеме имеются таблицы исполнения, где указано обозначение рассматриваемого жгута в зависимости от комплектации авто.

Приведённая электросхема Лада Веста чёрно-белая, и цвета проводов обозначены буквами. Расшифровка есть в этой таблице:

Цвета проводов

Передний жгут проводов

Показывает расположение следующих элементов:

фары;
звуковые сигналы;
вентилятор системы охлаждения;
датчики (частота вращения колёс, температура воздуха, положение капота и пр.);
блоки управления двигателем и ABS;
клапан продувки адсорбера;
выключатель сигнализации;
привод стеклоочистителя;
элемент обогрева ветрового стекла;

Задний жгут проводов

Отображает расположение таких устройств, как:

дополнительные блоки электроники кузова;
датчики (дождя, воздух в салоне, скорость колёс);
блок управления освещением в салоне;
топливный бак.

Соединение АКБ с корпусом

Простая схема вывода минусовой клеммы на «массу» автомобиля Лада Веста.

Провод массы двигателя

Тоже всё просто и понятно.

Передние двери

Описано соединение следующих элементов Лада Веста:

замки;
плафоны;
стеклоподъемники и их переключатели;
динамики;
приводы зеркал.

В левой двери Весты присутствуют ещё и блоки переключателей.

Задняя дверь

Здесь всё проще: замок, динамики и переключатель стеклоподъёмника.

Система зажигания

Этот жгут соединяет все устройства, связанные с работой зажигания на Лада Веста:

датчики;
контроллер управления двигателем;
АКБ;
генератор;
предохранители;
клапан управления механизмом газораспределения;
выключатель света заднего хода.

Соединение АКБ и стартера

Изображена система пуска двигателя и электропитания. Схема включает АКБ, стартер, генератор и предохранители.

Панель приборов

Приборная панель Весты, как самое «начинённое» место, имеет соответствующую электросхему. Сюда входят:

датчики (угол поворота руля, положение педали сцепления);
разнообразные реле (розетка, бензонасос, вентилятор отопителя, наружное освещение, стеклоподъёмники);
различные выключатели и переключатели;
диагностический разъём;
клавиши на руле;
прикуриватель;
подушки безопасности;
блоки управления.

И ещё ряд других электронных мелочей, которые можно перечислять бесконечно.

Дополнительный задний жгут проводов

Эта схема электропроводки Lada Vesta содержит следующее:

блок управления парктроником;
привод замка крышки багажника;
освещение номеров;
освещение багажника;
фонари на кузове и крышке багажника;
обогрев заднего стекла.

Задний бампер

А эта схема поможет разобраться в подключении ПТФ и датчиков парктроника.

Соединение АКБ с массой

В данном случае провод идёт на массу с обогрева стекла.

Дополнительный правый задний жгут проводов

Этот жгут соединяет следующее устройства:

датчики (боковые удары, ремни безопасности, присутствие пассажира);
управление подушками безопасности;
выключатель ATM и МКП;
селектор роботизированной коробки передач.

Роботизированная коробка передач

Изображено соединение управляющих элементов «робота»:

актуаторы механизма включения сцепления, выбора и переключения передач;
датчик частоты вращения первичного вала.

Заключение

Некоторые схемы электрооборудования Лада Веста могут показаться чрезвычайно запутанными для новичка. Но постепенно, сопоставляя их с соединениями электроники в машине, можно будет неплохо освоиться и не бояться вносить какие-либо апгрейды, как настоящий электрик.

Замена передних пружин

Когда снова сломалась на глубокой яме передняя правая пружина, я окончательно решил не тянуть больше кота за лямку в долгий ящик, и наконец поставить пружины от 2108, задние.

Так как страшно хотелось пружины с переменным шагом, а фобосов или похожих я не нашёл, пришлось брать задние пружины из комплекта занижения на тазики. Взял самые длинные и мягкие — красные (занижение заявлено -3см для тазов). У них хотя и не ярко выражен переменный шаг, но он всё-таки есть. Есть частые (мягкие) витки, а есть редкие витки (жёсткие).

Кроме всего прочего, это пружины ещё больше в диаметре завивки, чем окушачьи, и в опорные чашки стоек они не садятся никак. ЧТобы сели, надо чуть-чуть уменьшить диаметр последних витков. Сделать это можно только под сильным нагревом. В итоге пришлось купить бензиновую паяльную лампу (в хозяйстве сгодится) и заняться кузнечным ремеслом.

В субботу, после четверго-пятничного ремонта сцепления (в четверг в гараже вообще до полуночи проторчал, пока смог уехать в первом часу), началась работа по замене пружин.

Как я уже ранее писал, у орловской пружинки с переменным шагом лопнули нижние пол витка.

Для сравнения насколько различаются по длине и диаметру пружинки, на которых ездил я, и которые собирался ставить.

Демонтировав правую стойку (и попутно заменив подорвавшийся пыльник наружной гранаты) я начал гнуть пружины.

Дело это охрененно не простое. Даже нагрев пружину до красна никакими плоскогубцами её нихрена не загнёшь! В итоге усердно долбил тяжёлым молотком, загибая витки. Кроме того, пришлось ведь пружины ещё и укоротить, а это привело к тому, что с одной из сторон у меня заход витков был не под плоскую чашку. Так что помимо сужения диаметра пришлось ещё и в плоскость выводить последний виток.

В общем, спалив литра 4 бензина 92го и умаявшись окончательно всё-таки сделал одну пружину, примерил, догнул, ещё примерил и т.д. и т.п., пока не стало на мой взгляд более-менее нормально. По аналогии с правой пружиной сделал также и левую.

После такого нагрева, дабы металл не отпустился (хотя, вряд ли на улице при +6 градусах с помощью паяльной лампы вообще реально нагреть такой металл до температуры отпуска), я пружины опускал в отработанное масло. Знакомые металлурги сказали, что это, как бы, “мягкая закалка”, и металл в этом месте будет эластичнее, чем при закалке в вводе, но прочнее и более упругим, чем после просто остывания на воздухе. Плюс там какие-то процессы, связанные с прониканием углерода в поверхностные слои металла из масла и т.д. и т.п. Забыл я как это называется… В общем, совсем плохо стать не должно, а пружины в местах, где сошла от температуры краска, должны из-за масла обрести антикоррозийные свойства

Собрал всё на машину.

Жёсткость, конечно, вышла космическая. И это не смотря на то, что передние газо-масляные стойки Delphi de Carbon Comfort уже изрядно убились, и у правой стойки даже газового подпора никакого нет, всё-равно раскачать машину просто нереально.

Но увы, что-то я не рассчитал, и у меня вышло “пацанское зажинение”.

Решив в субботу больше не убиваться и отдохнуть, отчалил домой… за вечер субботу придумал, как решить данную проблему — проставки!

В итоге в воскресенье купил новые отбойники стоки, силиконовые (они очень жёсткие). Отрезал от них необходимой высоты себе проставки и поставил между трущимися шайбами. Само собой, что я там добавил под проставки ещё шайбы, чтобы всё-таки при повороте руля как и ранее тёрся металл об металл. Да и шайбы даже перед установкой отполировал до зеркального блеска с помощью шлифмашины и наждачки, зернистостью Р1200. Но это на фото не попало, т.к. некогда уже было…

В итоге, передок приподнялся до нормальной высоты. При занижении безбожно колёса цеплялись за всё, что только находили в арке. По кузову при малейшем повороте драли в двух местах, да по бамперу задевали… Короче, занижение — бред и издевательство ) Устойчивость авто нужно повышать расширением колеи и грамотной подборкой пружин, стоек и стабилизаторов поперечной устойчивости. Радикальное занижение тут не требуется вообще никак ))))

Вот так выглядят проставки на месте.

К сожалению фото машины не сделал, т.к. не было возможности на ровном участке дороги остановиться и сфоткаться. Поэтому до следующего раза какого-нибудь уж.

Что касается ходовых испытаний, тут мнение неоднозначное. С одной стороны, конечно, круто ощущать невиданную доселе мощь передней подвески. Даже с размаху плюхаясь в волну, когда раньше стойки отчаянно бились об отбойники, теперь перед не пробивает до отбойников, но при выезде из волны пружины своей дурной силищей подбрасывают морду. Создаётся ощущение, что машина не выезжает из волны, а выпрыгивает из неё. Да и при проезде трещин стало определённо жёстче и при проезде на скорости в повороте серии солидных трещин в асфальте морду начинает стаскивать наружу поворота. Т.е. сцепление колёс с дорогой теряется. Я так думаю это связано с тем, что ход подвески стал ещё короче из-за более быстрого нарастания сопротивления пружин с ходом сжатия. Правда, при этом ещё меньше стали крены кузова при входе в поворот, да и нет ощущения потери управления. При медленном проезде глубокой ямы нет ощущения, что в передней подвеске тупо вварены ломы. Пружины сжимаются и тут же возвращаются обратно без раскачки (стойки держат пока ещё). В целом, поведение радикально не поменялось за исключением дополнительной жёсткости. Жёстко у меня было и раньше. Просто щас есть понимание того, что до отбойников пробить подвеску будет сложнее, и что при влёте в серьёзную глубокую яму после сжатия последует мощное разжатие, которое может подбросить вверх морду.

Короче, надо будет как-то летом собраться и на участке ровного широкого асфальта записать видео, покатавшись в разных поворотах и разворотах, чтобы снаружи оценить крены и пр. результаты работы подвески.

Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 1.1 л., 55 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 21

Вашпе ты упертый малый, шо в казани нет нормальных разновитковых пркжин на оку? Да лан ! Там контор было немало, да и любителей хватало, на край с мска заказал бы .

Ну мне пружины не от оки нужны… Любые пружины, рассчитанные и изготовленные на а/м ВАЗ-1111(3) ОКА на моем корыте будут постоянно лопаться, т.к. это не ВАЗ-1111(3) ОКА.

А не кажется, что при полученных результатах (неимоверной жесткости), овчина не стоит выделки?

Значительное снижение кренов в том числе даже без переднего стабилизатора? Смотря какие цели преследовать. На момент этих переделок я боролся за цепкость и устойчивость, маневренность, а не за комфорт. Цель достигнута. Теперь мне не нужна такая цепкость, я езжу гораздо спокойнее, поэтому буду переделывать подвеску под баланс между цепкостью и мягкостью.

А износ стоек ? Ведь они работают в меньшем диапазоне. Шток вырабатывается быстрее, я полагаю.

Понятия не имею. Герметичные они. Нельзя разобрать и посмотреть. Для сравнения — полный ход штока передней стоковой масляной стойки составляет от упора до упора всего 13см! У стоек delphi, что стоят у меня, ход штока от упора до упора составляет 15см. Но этого всё-равно слишком мало. Если пружины слишком мягкие — постоянные пробои подвески, удары в отбойники (это при том, что из состояния покоя до полного сжатия стойки (без учёта толщины отбойника) имеется всего 7см, в лучшем случае 8, и если из этого вычесть длину отбойника, даже отрезанного (допустим, 4см), то на ход сжатия из состояния покоя до контакта с отбойником остаётся всего 3-4см). Нельзя оставить из состояния покоя на ход сжатия, скажем, 10см, а на отбой 5см, потому что стойку при таком балансе постоянно бьёт на разрыв на любой мелкой ямке, кроме того ещё и отрыв колеса от дорожного полотна происходит, что вообще нас не устраивает.

Так что тут больно то не разгуляешься. Нужно просто искать стойки с полным ходом штока сантиметров 20… но общими габаритами такими, чтобы влезли в штатный корпус окушачьей стойки.

Для себя же я решил вопрос так, что буду искать и подбирать пружины с такими переменными характеристиками, чтоб при незначительных смещениях из состояния покоя (+-2.3см) сопротивление пружины росло не сильно (работа “мягких витков” с частой завивкой), но при отклонении от 2 до 6см упругость пружины нарастала на много резче, чтобы принять “удар” на себя и не дать подвеске с размаху долбануться в отбойник. При этом, нужно, чтобы пружина имела ограниченную разжатую длину (т.е. чтобы она не сильно в натяг вставала в стойку). Это нужно для того, чтобы пружина не била стойку на разрыв при провалах колеса в ямку.

Щас у меня пружина при полностью разжатой стойке свободно болтается, поэтому стойку на разрыв она не бьёт, но на сжатие у меня в пружине есть только жёсткие витки с редкой завивкой, поэтому очень и очень жёстко пружина принимает груз морды авто. Она, конечно, не даёт подвеске биться в отбойник, но на ступеньках удар в кузов ощущается весьма крепкий, потому что и пружина, и стойка очень жёсткие и передают нагрузку в кузов через одну точку — кинематически очень жёсткую опору стойки.

Для себя я пришёл к следующему сочетанию, которое планирую воплотить: пружина должна быть жёсткой, стойка должна быть по-мягче. Цель пружины — удержать кузов авто от сильного провала при съезде в яму или наезде на препятствие и не удариться в отбойник. Цель стойки — только погасить колебания кузова на пружине. Подвеска будет и мягкой, комфортной, и хорошо дорогу будет держать. Подогнать надо будет так, чтобы на сжатие и на разжатие оставалось примерно поровну — по 7-7,5см, и от классического отбойника придётся отказаться. Лучше использовать вместо него длинный бутерброд из многих слоёв вспененной резины… Она хорошо сжимается, поэтому удар в отбойник не должен быть слишком жёстким. Ну и вообще надо опору стойки переделывать. потому что в том виде, в котором она есть — это ни на грамм не смягчающий демпфер между стойкой и кузовом…

Читайте также:

Замена подшипника передней ступицы

Замена передних пружин ваз 1111 ока

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
стяжка пружин подвески;
гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Какими должны быть пружинные элементы Оки

Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.

Выйти из строя задние пружины Ока могут, казалось бы, неожиданно. Проявляется это в потере упругости. И машина вроде не перегружена, а впечатление, что она глушителем задевает каждую кочку на дороге. Есть выход, правда, не всегда удачный. Вместо того, чтобы поменять старые пружинки, приобретя новые, хозяева Оки пытаются пойти по пути более легкому.

Как вариант, под пружинки устанавливают проставки. Они обычно сделаны из резины, и их размещают или под пружины, или под какой-либо виток. Почему профессиональные мастера против такого выхода? Вся беда состоит в том, что возможно срабатывание подвески до состояния смыкания пружинных витков, а это приведет к тому, что начнется передача жестких ударов непосредственно на кузов. То есть проставки нарушат обычную стабильную работу машины.

Когда автомобиль мчит по дорогам, пружины подвески работают стабильно, совершая полный ход — до самого упора — в мягкий отбойник, который выполнен из такого материала, как резина или полиуретан. Отбойник необходим для того, чтобы вовремя гасились остатки энергии. Когда есть проставки, они берут на себя функции заменять воздушные образовавшиеся между витками промежутки, но в итоге могут только ограничивать ход подвески.

Это приводит к тому, что вместо мягкого пружинного процесса происходит жесткий резиновый удар.

Если машина активно используется для перевозки тяжелых грузов, то сколько не ставь новые пружинки, все-равно автомобиль начнет проседать, а вот проставки будут выручать до тех пор, пока лонжероны не дадут трещины.

Конечно, в идеале, лучше машину особо не перегружать, если хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько лет, и при необходимости менять пружинки Ока требуется именно на такие, какие ей и предназначены.

При покупке задние пружины нужно тщательно рассмотреть. Они должны быть упругими, тогда смогут долго прослужить. И на них должно быть отличное покрытие, иначе на поверхности, когда пройдет небольшой срок, появятся следы коррозии, значит, поверхностный слой утратит свою надежность, и будет большая вероятность того, что пружина вскоре сломается.

При производстве Оки применяют на задние подвески только эпоксид, он считается наиболее стойким и надежным в качестве покрытия. Покупая пружины на Оку, очень сложно угадать с размером, и все проверки все-равно будут весьма приблизительны.

Но все же опытный автомобилист заметит подделку. Пружинки, чаще всего, продаются без упаковки, но об информации об этой детали всегда можно узнать, потребовав у продавца данные о товаре. Перед походом в магазин для запчастей, лучше всего в интернете познакомиться с теми марками, которые подойдут для Оки.

Чтобы не вводить покупателей в недоумение, существует классификация: особая маркировка, обозначенная краской, при помощи которой указаны как класс, так и полное число витков

Российские маркировки не всегда полностью рассказывают об изделии, но, все же, данные о сортировке на классы почти всегда есть, и это важно, так как лучше покупать обе пружинки с единой маркировкой

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;

Под ступицу укладываем упор;
Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
Выводим стойку из кронштейна ступицы;
Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

Стяжками стягиваем пружину;
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
Снимаем опору, пыльник, отбойник;
Стягиваем стянутую пружину;
Стакан зажимаем в тисках;
Откручиваем опорную гайку;
Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге

Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
2 ступиц;
2 поперечных рычагов;
2 продольных растяжек;
2 шаровых опор;
1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину. На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2

Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Подвеска ОКА

При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.

ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
2 ступиц;
2 поперечных рычагов;
2 продольных растяжек;
2 шаровых опор;
1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Особенности и качества

Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.

Задняя подвеска

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Симптомами проблем с амортизатором являются следы масла на стакане стойки, сильные стуки («пробои» амортизатора) при движении по неровностям.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Ставим авто на смотровую яму;
Забираемся под авто и берем монтировку;
Вставляем монтировку между поперечным рычагом и подрамником. Раскачиваем рычаг;
Таким же образом проверяем состояние стойки стабилизатора;
Вывешиваем передок авто;
Взявшись за колесо раскачиваем его в поперечном направлении (тянем «от себя-на себя»);

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Разборка

Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;

Устройство передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ-1111 – 1113

Автомобиль ВАЗ под индексом 1111 с названием Ока представляет собой малолитражный вид компактного городского транспортного средства. Благодаря своим размерам, данный транспорт является одни из самых удачных решений для езды в современных больших городах. Общее устройство ВАЗ 1111 выполнено по стандартной технологии, независимая передняя подвеска, поперечная задняя балка и передний привод.

У автомобиля Ока передняя независимая подвеска реализована по типу Макферсон. Это предполагает наличие амортизационной стойки, которая содержится в рулевом механизме. Состоит подвеска ВАЗ 1111 из нескольких узлов:

два поворотных кулака и ступичных механизма с подшипниками;
две амортизационные стойки;
два рычага нижнего поперечного расположения с сайлентблоками и шаровыми опорами;
два рычага нижнего продольного расположения с коническими втулками;
рулевая рейка с тягами и рулевыми наконечниками;
штанга стабилизатора;
полуоси с механизмом ШРУС;
подрамник.

Каждый из этих узлов несёт в себе различную функциональную нагрузку, дополняя друг друга в работе, чем и объясняется неплохая надёжность подвески ВАЗ 1111.

Более полную картину работы можно представить, разобрав по отдельным узлам. Так придёт понимание того, что собой представляет автомобиль Ока в целом и его передняя подвеска.

Передние амортизаторы

Стойка с амортизаторами является самым сильно нагруженным узлом. На неё возложены функции по контролю сцепления колёс с дорожным полотном и участие в управлении автомобиля. Ока довольно лёгкая машина, поэтому исправность этого узла играет очень важную роль.

Стойка представляет собой пустотелый стакан с кулаком крепления к кулаку ступичного механизма, внутрь которой вставляется вкладыш амортизатора и фиксируется он стопорной гайкой. Для придания жёсткости, в ней предусмотрена опорная площадка для пружины, которая и придаёт машине Ока необходимый параметр вертикальной устойчивости. Стойка крепится к кузову автомобиля с помощью опорной площадки, в которой находится подшипник, называемый опорным.

Опорный подшипник вмонтирован в площадку крепления, в его внутреннюю часть вставляется верхний конец штока амортизатора с нанесённой резьбой и фиксируется гайкой. Этот подшипник позволяет амортизатору поворачиваться вслед за колёсами и при этом гасит угол наклона кузова к жёсткому штоку. Нижняя часть механизма закрепляется к поворотному кулаку двумя болтами, одним из которых регулируется угол развала колеса.

Благодаря такой конструкции, стойка с амортизирующим вкладышем ВАЗ 1111 является очень простой, надёжной и максимально функциональной.

Тюнинг и доработки

Как уже о передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

Нижние рычаги, штанга стабилизатора и рулевая рейка

Предназначение поперечных нижних рычагов является удержание механизма ходовой части в вертикальном устойчивом положении. Крепятся они одним концом к ступице, а другой к подрамнику. Крепление к поворотному кулаку осуществляется через шаровую опору, она предназначена для поворачивания ступицы. Шаровая опора является одной из самых быстро выходящих из строя деталей автомобиля Ока.

Небольшой ход рычагам по оси крепления к подрамнику придают впрессованные в них сайлентблоки. Они обеспечивают необходимый вертикальный люфт всей ходовой части, чем и достигается устойчивое положение машины на дороге.

Продольные нижние рычаги необходимы для удержания ходовой части в продольной плоскости. Крепятся они одной стороной к поперечным рычагам, а другой к подрамнику. С помощью конусных втулок, расположенных на обоих концах рычагов, ходовой части автомобиля Ока, обеспечивается необходимый продольный люфт. Конусные втулки этого узла довольно надёжные из-за не существенной нагрузки и меняют их очень редко.

Несмотря на то, что ходовая часть независимая, для стабилизации её функционирования предназначена штанга стабилизатора. Она объединяет всю ходовую часть в слаженный механизм. Удерживается стабилизатор на передней части кузова и на поперечных нижних рычагах. В местах крепления, стабилизатор оснащён резиновыми втулками, которые обеспечивают ему необходимый люфт.

Главным поворотным механизмом ВАЗ 1111 является рулевая рейка, оснащённая тягами и наконечниками. Рулевые наконечники устанавливаются в кулак и являются главным соединительным звеном руля и колёс машины.

Лада Ока Коробочка › Бортжурнал › Замена передних стоек.

Таки собрался с мыслями и взялся заменить передние стойки, которые давно пробиты и вытекли на половину.
Скажу сразу, что откладывал этот момент долго. Давно всё купил, уже кое что ржаветь начало), а именно разборные стойки АГАТ.

Сразу их хотел ставить, но, прочитал запись Михаила themorbo по инсталяции джетта патронов в наши стойки www.drive2.ru/l/472640192558137903/ Решил попробовать сделать так же.

Патроны заказал правда KYB в Автодоке по 1200р.

Там отдельная история, как они привезли разные патроны, нового и старого образца. Я обращался даже к офф.представителю KYB в России с вопросом:Что у меня в руках?Ответ был: Оригинал, но произведён на разных заводах с интервалом 4 И БОЛЕЕ ЛЕТ! Даже руками чувствовалось разное усилие сжатие-отбой.Сдал их обратно, заказал ещё раз через 2 недели уже по 1600р/шт!(во бизнесс делают, лежат себе железяки ГОДАМИ, только ценник переписывают)!Опять привезли разные! Собрали пару из прошлого заказа и нового, забрал и уже наконец то спустя месяц.

Делал этот ремонт первый раз в жизни и по этому теория с практикой немного разошлись.

Объясню, почему поставил задние пружины. Ход штока KYB больше.По этому, почему бы и нет?!)

Когда разбирал левую и правую стойку, обнаружил, что пластиковая втулка, которая работает как направляющая отбойника и опорная шайба, при пробое, стремится утромбовать сальник штока!

Ещё не добавил фото, что поставил задний пыльник стойки 2110.Длинная гофра, весь шток

По этому, пару лишних витков пружины создадут препятствие при встрече этой втулки с сальником. А что бы гранаты не сыпались от лишнего излома, в дальнейшем планирую «опустить» подрамник на втулках.

Кстати, пыльники на гранатах «вот-вот», уже порепалась резина и скоро они потеряют герметичность и «гранаты» начнут принимать с дороги грязь и воду. Спасибо заботливые разработчики пыльников!

У меня был блюберд 4 WD 1992г.в. и у него даже намёка не было на «уставшие» пыльники шрусов.Делали люди и для людей.

Замена амортизатора ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 19», специальный ключ для удерживания штока амортизатора или рожковый ключ «на 8», стяжка пружины подвески.

1. Установите стяжку на пружину задней подвески со стороны заменяемого амортизатора и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

2. Откройте дверь задка, в багажном отделении снимите резиновый защитный колпачок с конца штока амортизатора.

3. Удерживая вторым ключом от проворачивания шток за лыски, отверните гайку верхнего крепления амортизатора.

4. Снимите со штока пружинную шайбу.

7. Выверните болт крепления нижнего конца амортизатора к рычагу подвески, выньте болт вместе с шайбами из отверстия рычага и снимите амортизатор.

8. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку и.

10. Осмотрите снятые детали крепления амортизатора. Резиновые подушки не должны иметь трещин и надрывов. Поврежденные или сильно обжатые подушки замените. Чашка и дистанционная втулка не должны быть деформированы, а гайка не должна иметь смятых граней и повреждений резьбы.

11. Осмотрите шток. Резьба не должна иметь повреждений, а сам шток не должен быть изогнут.

12. Резиновая втулка нижнего шарнира не должна проворачиваться в проушине амортизатора, а ее распорная втулка — перемещаться при нажатии.

13. Проверьте работу амортизатора, перемещая руками его шток в обе стороны до упора. Шток должен перемещаться плавно, без заедания и провалов, причем усилие хода отдачи должно быть значительно выше, чем усилие хода сжатия.

14. Обратите внимание на маркировку на кожухе штока. Новый амортизатор устанавливайте с такой же маркировкой. Если заменяете оба амортизатора, их маркировка должна быть одинаковой.

15. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.

СеАЗ Ока mini JEEP › Бортжурнал › Разобрал передние стойки

ВНИМАНИЕ! Если есть стуки, постарайтесь сначала намертво закрутить гайку штока специальным ключем! Проблема решается!

Еще с осени начался стук спереди (такой глуховатый, еле заметный). Я было грешил на рулевую рейку, люфтила правая тяга, впоследствии заменил рулевой механизм полностью. Но этот стук не исчез. Чуть позже я понял, что это постукивают передние стойки, причем обе. При покачивании в шток идет вибрация) Очень долго тянул с ремонтом, так как перед этим сделал сход-развал и его терять не очень хотелось.) На днях наконец приобрел две опоры стойки (390р за каждую), один ремкомплект стойки (420р), цены уж больно кусаются.