Замена ШРУСа, Как Проверить и Поменять, Снять и Установить Своими Руками Если Появился Люфт Или Хруст, Как Снять и Разобрать

Как снять и заменить внешний и внутренний ШРУС своими руками

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.

Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.

Когда менять ШРУС

Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.

Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.

Диагностика неисправности

Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

Что нужно для установки нового ШРУСа

При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:

подъемник;
набор накидных ключей;
пассатижи;
отвертку;
металлическую трубу в качестве рычага;
слесарные тиски.

Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.

Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.

Инструмент для проведения работ

Заменить шарнир или его пыльник сравнительно несложно, да и каких-либо специализированных приспособлений не потребуется. Все, что понадобиться — это:

Набор ключей самых распространенных размеров;
Набор головок (обязательно наличие головки на 30);
Съемник шаровых шарниров и рулевых наконечников;
Резиновый или молоток из дерева (киянка), можно и обычный, но с деревянной наставкой;
Домкрат;
Нож;
Средство WD-40;
Ветоши;

Также потребуется новый ШРУС (если планируется его замена), новый пыльник и крепежные хомуты, смазка типа ШРУС-4 или аналогичную. Запасшись всем необходимым, можно приступать в разборке.

Замена наружного ШРУСа

Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).

Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.

Снимаем колесо.

Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.

Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.

Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).

Далее демонтируем старый пыльник и хомуты и выкидываем, лучше поставить новые.

Далее необходимо снять сам ШРУС. Если у Вас есть специальное съемное устройство, то используйте его. Если же нет, то сбивать его с места придется молотком.

Проводим удары молотком по ШРУСу, вращая его по полуоси. После недолгих усилий ШРУС должен поддаться.

Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.

Конструктивные особенности привода

Основным достоинством ШРУСов, в сравнении с обычными шарнирами, является переда вращения без утрат даже при сильном изменении угла между составными частями вала (до 70 град.).

Всего же приводной вал ВАЗ-2108 включает три компонента:

Вал (с соединительными шлицами);
ШРУС внутренний (для взаимодействия с коробкой);
Шарнир внешний (обеспечивает взаимодействие с колесной ступицей).

Оба шарнира, используемые на ВАЗ-2108 – шарикового типа, конструктивно они практически идентичны, но отличаются размерами. Так, у внутреннего элемента наружная обойма имеет значительно большую глубину. Это обеспечивает возможность осевого смещения внутренней обоймы, и как следствие – изменение длины вала, что необходимо для возможности ведущим колесам совершать повороты. К тому же, левый и правый приводные валы в сборе имеют разную длину.

Основными составными частями ШРУСа являются:

Внешняя обойма (выполнен в виде стакана, на внутренней поверхности проделаны специальные канавки);
Внутренняя обойма (представляет собой силовой кулак, на котором тоже имеются канавки);
Шарики;
Сепаратор (предотвращает выпадение шариков);

Все это собрано в единую конструкцию, поэтому проверить ШРУС ВАЗ-2108, в целом, невозможно, даже если его полностью разобрать.

Соединение внутренних обойм с валом производится посредством шлицов. Фиксируются от снятия они стопорными кольцами.

Наружные обоймы сделаны заодно с концевиками, которые входят в шлицевое соединение с КПП и ступицей. Но фиксация концевика внутреннего ШРУСа в коробке выполняется стопорным кольцом, а вот внешнего шарнира – при помощи резьбового соединения (гайкой).

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.

Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.

Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.

Как поменять гранату на задней оси

Вывесьте зад автомобиля.
Определите, что проще открутить – крепление рычагов амортизационной стойки или редуктор (эту операцию выполняют по-разному даже на одном и том же автомобиле, смотря кому и как удобней).
Опустите редуктор или потяните на себя стойку, чтобы вытащить гранаты из своих посадочных мест. На некоторых автомобилях наружная граната прикипает к ступице. Если такое произошло, придется снимать стойку, греть ступицу газовым резаком и выбивать из нее вал шарнира.
Замену гранаты проводите так же, как описано в предыдущем разделе.
Установку приводного вала проводите в обратном порядке.
Не забудьте закернить гайку наружной гранаты.

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ВАЗ

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — механизм, позволяющий передавать крутящий момент между несоосными валами. Устройство активно используется на автомобилях переднеприводной компоновки. На каждом валу, выходящем из коробки передач их два — внутренний и внешний. Ремонт невозможен, при поломке узла его меняют в сборе.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа
Замена внутреннего ШРУСа своими руками
Замена и ремонт пыльника
Ремонт ШРУС

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
Вибрация и толчки при переключении передач;
Значительный люфт при пробе рукой;
При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

” alt=””>
Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

” alt=””>
Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
Снимают колесо.
Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
Отсоединяют рулевой наконечник.
Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Новый ШРУС следует набивать, нанося легкие удары молотком по его торцу. Для этого лучше использовать деревянную киянку. Предварительно «гранату» набивают специальной смазкой.

Перед установкой нового шарнира равных угловых скоростей необходимо очистить его посадочное место от старой смазки и установить новый пыльник. Сборка проводится в обратной последовательности.

Ремонт считается оконченным после успешных ходовых испытаний. При этом со стороны привода не должно быть никаких посторонних звуков во всех режимах движения автомобиля.

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео.
” alt=””>
Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.

На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.

Ремонт ШРУС

Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.

Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.

После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.

Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.

Когда нужно менять ШРУС — признаки неисправности и как проверить

Шарниры угловых скоростей (ШРУСы) сообщают крутящий момент от мотора к ведущим колесам. Благодаря их особенной конструкции это достигается независимо от расположения колес на одной оси. По форме данные элементы напоминают гранату, потому в среде автомобилистов именно так их и называют.

К каждому колесу подсоединено по одному внутреннему и наружному шарниру. Первый из них устанавливается в коробке переключения передач. Его цель – это передать энергию мотора на внешний шарнир, вращающий через ступицу соответствующее колесо.

Признаки, сигнализирующие о неисправностях внутреннего и наружного ШРУСа

Внутренний шарнир примыкает сразу к коробке переключения передач. С его противоположной стороны прикрепляется полуось – она вставлена по центру игольчатых подшипников, функционирующих в трех плоскостях. С ее помощью соединяются две «гранаты».

О неисправностях данного элемента свидетельствуют следующие проявления:

вибрации, хруст и стуки при езде;
появление шума при повороте руля;
следы смазки на внутренней поверхности шин ведущих колес;
«подпрыгивание» машины даже при движении по ровной дороге.

Задачей внешнего шарнира является компенсация постоянно изменяющегося угла между полуосью и колесом во время поворота. С внутренней «гранатой» этот элемент соединяется полуосью. Неисправности этого элемента проявляются при поворотах во время езды.

Будут хрустеть элементы, противоположные направлению движения авто. Например, если машина едет влево, то в случае поломки будет хрустеть правый наружный шарнир.

Хруст и другие симптомы

Чаще всего проблемы с шарнирами угловых скоростей проявляются симптомами в виде хруста, который возникает при разгоне и поворотах. Кроме того, о неисправностях свидетельствуют вибрации, рывки и удары при езде. Проблемы наружного ШРУСа проявляются при резком начале движения с места, поворотах.

При поломке внутренней «гранаты» появляется хруст, вибрации, которые чувствуются даже при движении по абсолютно ровной дороге.

Две разновидности шарниров «хрустят» по-разному:

Для диагностики внутренних элементов можно использовать прямую дорогу со значительными выбоинами. При езде по ней проблемный узел обязательно застучит.
Также можно существенно утяжелить заднюю часть ТС. При движении в таком состоянии появившийся хруст будет свидетельствовать о поломках внутренней “гранаты”.
Еще получится выявить проблемы при ускорении во время езды на высокой скорости. Они проявляются через вибрации и подергивания.
Явные хрустящие звуки сопровождают работу наружной «гранаты» в большинстве случаев при вхождении в крутые повороты, когда приходится сильно выворачивать руль. Кроме того, о неисправностях будет свидетельствовать отдача в рулевое колесо.

Может ли эта деталь гудеть при движении

Работоспособность шарниров угловых скоростей можно проверить достаточно простым способом.

Для этого нужно на ровной площадке поездить по кругу, вывернув до упора руль в одну, а затем в другую сторону. Изношенные элементы будут гудеть во время такого движения.

Такая нехитрая методика поможет определить состояние интересующих узлов. Звуковое сопровождение свидетельствует о том, что ШРУС может попросту развалиться на мелкие части. В первую очередь это может произойти с наружными элементами.

Как определить поломку на ВАЗ и других авто и понять, что ШРУС надо менять

Выяснить, какой шарнир пришел в негодность и начал хрустеть, можно с помощью универсального метода. Для этого нужно действовать следующим образом:

Выровнять колеса авто.
Включить ручной тормоз, нейтральную передачу.
Поднять домкратом одно из передних ведущих колес.
Включить первую передачу, отпустить педаль сцепления и тронуться.
На следующем этапе начать медленно нажимать на тормоза. При неисправности внутренней «гранаты» появятся характерные стуки справа или слева. Проблемный внешний шарнир проявится хрустом. Для более точной диагностики во время описанных процедур можно повернуть руль вначале влево, а затем вправо.

Здесь нельзя пренебрегать правилами безопасности. Важно не забывать о ручном тормозе, использовать противооткатный упор. Опускать домкрат можно только после того, как колесо перестанет вращаться.

Как проверить внешний ШРУС

Диагностику нужно начинать именно с этих элементов. Здесь можно сосредоточиться на двух основных методах.

Во-первых, на ровной площадке с вывернутым до упора рулем рекомендуется поездить по кругу. Боковые стекла лучше опустить. Это нужно для того, чтобы лучше слышать:

Во время поворота налево могут появиться стуки с правой стороны, свидетельствующие о неисправностях.
Наоборот, при движении направо хруст и другие звуки могут появиться с противоположной стороны.
Кроме того, может проявляться и вибрация руля.

Как проверить внутренний ШРУС

В этом случае определить поломку сложнее, поскольку она не проявляется так явно. При разгоне или во время быстрой езды может появляться гудение или другие шумы на фоне вибраций, дерганий машины.

Если авто едет медленно по неровной дороге с большим количеством выбоин, то при проблемах с внутренним шарниром можно услышать его хруст.

Можно специально проехать по ямам левым и правым колесом для более точной диагностики локализации проблемы.

Как восстановить работоспособность ШРУСа своими руками

Работоспособность шаровых угловых скоростей нарушается по разным причинам. Некоторые из них являются достаточно простыми, поэтому устранить проблему в таких случаях достаточно просто.

Здесь можно выделить несколько важных пунктов появления неисправностей:

Разорвался резиновый пыльник. Эту проблему легко выявить по маслянистым пятнам на внутренней стороне покрышки. Разрыв происходит из-за чрезмерных механических нагрузок, экстремального переохлаждения, перетирания. Такому состоянию способствует частая езда по бездорожью.
Критический износ опорного подшипника. Последствиями этого может стать необходимость замены не только изношенного элемента, но и полностью всей внутренней «гранаты».
Выработка шариков качения, дорожек или обоймы шарниров. Такая ситуация часто возникает из-за разрыва пыльников, попадания в смазку песка и грязи.

При появлении первых признаков неполадок можно попытаться решить проблему своими силами. Для этого нужно действовать следующим образом:

Поставить авто на эстакаду или смотровую яму для проверки целостности резиновых пыльников, следов смазки на прилегающих поверхностях.
При обнаружении разрывов, маслянистых пятен необходимо снять шарнир угловых скоростей, разобрать его, тщательно промыть все внутренние детали, полностью заменить смазку и резиновый пыльник.
Поврежденные рабочие поверхности можно постараться отшлифовать. С другой стороны, при сильных повреждениях лучше всего полностью заменить ШРУС.

При выполнении работ лучше заручиться поддержкой более опытного автомобилиста или автомобильного мастера. Это позволит предотвратить возможные ошибки.

Причины и профилактика преждевременного износа

Эксплуатационный ресурс внешней и внутренней «гранаты» зависит от многих факторов. Выйти из строя узел может по разным причинам.

Вот некоторые из них:

плохое качество изделия, отсутствие достаточного количества смазочных материалов;
последствия сильного удара в результате столкновения или аварии;
попадание внутрь конструкции пыли, грязи, песка из-за разорванного пыльника;
плохое дорожное покрытие;
неправильная установка;
агрессивная манера вождения.

Специалисты рекомендуют регулярно контролировать состояние обоих видов шарниров, проверяя целостность резинового пыльника. Для профилактики рекомендуется периодически демонтировать узел, промывать его внутренние части, менять смазку.

Хомуты на пыльниках после замены нужно тщательно затягивать так, чтобы резиновый чехол не прокручивался.

Предотвратить преждевременный износ можно, если по неровным дорогам ездить максимально аккуратно, избегая резких разгонов, поворотов с максимально вывернутыми колесами. Наружные шарниры получают от колес все удары, сюда с большей вероятностью может попадать песок, пыль и вода.

Описанные выше симптомы показывают, как определить неисправности. Если возникает потребность заменить ШРУС, то лучше обратиться к специалистам, поскольку неправильная установка значительно сократит срок службы этого элемента.

Замена радиатора lada 1111 ока (ваз 1111 ока)

Система охлаждения в ОКЕ — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Система охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — пароотводящий шланг; 4 — подводящий шланг радиатора; 5 — радиатор двигателя; 6 — крыльчатка вентилятора; 7 — кожух радиатора; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — сливная пробка; 10 — зубчатый ремень привода ГРМ; 11 — насос охлаждающей жидкости; 12 — всасывающая труба насоса; 13 — подводящая труба отопителя; 14 — кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 — радиатор отопителя; 17 — датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 — шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 — отводящий шланг радиатора; 20 — выпускной патрубок головки блока; 21 — заправочный шланг; 22 — термостат; 23 — шланг всасывающей трубы насоса.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе «Электрооборудование».

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней — для заправочного шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».

Как поменять печку на оке

Найдено по запросу Замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото два видео файла. Лучшее видео инструкции и обзоры того как ремонтировать найдете только тут.Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: Средней точности руль. На грязи и снегу идет норм с правильной резиной. На 16 дисках мягче идет. Смотрться норм Все необходимое есть и даже больше. На морозе старт и работа стабильно хорошая. грееться салон быстро. Задним пассажирам достаточно комфортно.

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Протасий

Основное видео: замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото

Еще видео: ока.как поменять.снять кран печки .быстрая замена.ремонт.

Сейчас читают про Лифан

Кран отопителя служит для регулирования потока охлаждающей жидкости через радиатор. В теплое время года необходимость в обогреве салона отпадает, поэтому краник чаще всего находится в закрытом положении.

С приходом холодов, мы вновь вспоминаем о возможности регулировки температуры в салоне, но иногда сталкиваемся с неожиданными проблемами: кран печки (при прохождении через него жидкости) может потечь, окислиться и даже заклинить (при долгом неиспользовании). Разбору и ремонту эта деталь не подлежит, поэтому для восстановления системы отопления остается только замена крана печки.

Что потребуется для замены?

Новый кран отопителя.
Две резиновые прокладки крана отопителя.
Силиконовый высокотемпературный герметик (красный).

Кран отопителя и прокладки

Красный силиконовый герметик ABRO

Как заменить кран на ВАЗ 2101-2107 “классика”, “Волга”, “Нива”, “Ока” (порядок работ)

Операции по замене крана отопителя на различных автомобилях очень схожи и отличаются в основном необходимостью в демонтаже некоторых деталей для осуществления доступа к вышедшему из строя крану.

На заметку: краник печки от “Жигулей” подходит и к автомобилям “Волга”, “Нива”, “Ока”.

Далее будет подробно рассмотрена замена крана на автомобилях ВАЗ 2101-07 “классика”.

По инструкции, перед тем как приступить к снятию патрубков, необходимо слить жидкость из системы охлаждения двигателя. Эту операцию можно опустить, учитывая тот факт, что радиатор печки и патрубки находятся выше уровня основного радиатора. При этом следует учесть, что какая-то часть охлаждающей жидкости все равно вытечет, поэтому необходимо иметь под рукой небольшую емкость.

Отверткой ослабляем затяжку хомутов и снимаем шланги с труб радиатора отопителя. Не забудьте подставить емкость для слива вытекающей из патрубков охлаждающей жидкости под шланги.

Ключом на “8” отворачиваем два самореза и снимаем уплотнитель с труб радиатора.

В салоне машины снимаем полку панели приборов. Для удобства снимаем корпус вещевого ящика. На ВАЗ 2104, 2107 с панелью приборов с боковыми воздуховодами, необходимо также демонтировать воздухопровод, отвернув гайку на “10” и поддев шлицевой отверткой защелки по периметру.

Ключом на “7” ослабляем затяжку винта и отсоединяем тягу привода крана печки (1).

Снятие крана печки

Ключом на “10” отворачиваем две гайки крепления крана к радиатору отопителя (2) и снимаем кран отопителя вместе с впускной трубой и резиновой прокладкой.

Ключом на “10” отворачиваем две гайки и отсоединяем от крана впускной патрубок с прокладкой. Обратите внимание на профиль прокладки.

Снимаем и переставляем на новый кран скобу крепления тяги привода.

Совет: “старые” металлические хомуты для шлангов лучше заменить на новые усиленные (синего цвета).

Устанавливаем новый кран с новыми прокладками в порядке, обратном снятию. Для “перестраховки” наносим герметик на поверхность состыковки крана и радиатора, а также крана и трубы впускного патрубка.

Установка нового крана отопителя

Заполняем жидкостью систему охлаждения двигателя (при полном сливе) или доливаем часть жидкости, которая вытекла из патрубков и радиатора при замене, и убеждаемся в герметичности соединения крана с радиатором отопителя и впускным патрубком.

Заводской (штатный), шаровой или керамический кран, какой лучше?

Среди автовладельцев на различных форумах постоянно возникают дискуссии по поводу какой кран отопителя лучше. Чаще всего баталии разворачиваются между двумя вариантами: шаровой или керамический. Практически никто не сомневается в том, что штатный кран на основе резиновой мембраны не надежен, чаще других дает течь, “заедает” и особенно подвержен закислению. В доказательство к этому — изображения выше, где причина замены — заклинивший кран и течь жидкости.

Шаровой или керамический?

Мы рекомендуем приобрести керамический кран. Корпус у такого крана обычный, но запорный элемент состоит из двух керамических пластин с прорезями, которые поворачиваются одна относительно другой.

Керамический кран отопителя

Шаровой кран в принципе тоже неплохой, несомненный плюс такого крана — бОльшая пропускная способность по сравнению с керамическим (в открытом состоянии проходное отверстие равно внутреннему диаметру трубы). При низкой температуре это особенно ощутимо, но вероятность закиснуть у шарового крана выше, чем у керамического.

Сколько стоит новый кран печки и работа по его замене?

В Москве и Московской области средняя цена на кран отопителя для ВАЗ 2101-2107 находится в пределах 120-130 рублей. При чем цены на заводской, шаровой или керамический краны практически не отличаются.

Работа по замене крана в автосервисе стоит от 400 рублей и выше.

Мы советуем менять кран отопителя самостоятельно. Во-первых, вы сэкономите деньги и приобретете опыт в ремонте автомобиля. Во-вторых, эта операция не займет много времени (около 1 часа), а вся необходимая информация приведена в этой статье.

ВАЗ 11113

Заменить кран радиатора отопителя можно только на демонтированном радиаторе.

Сливаем жидкость из системы охлаждения при открытом кране отопителя (см. ” Замена охлаждающей жидкости “). Снимаем корпус воздушного фильтра (см. ” Снятие корпуса воздушного фильтра “).

В моторном отсеке крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления отводящего шланга отопителя и снимаем шланг.

Ослабляем хомут крепления подводящего шланга отопителя и снимаем шланг.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления уплотнителя труб и снимаем его с прокладкой.

Головкой “на 7” ослабляем болт крепления прижимной скобы тяги привода крана и снимаем тягу с рычага крана.

Снимаем кожух вентилятора отопителя (см. ” Снятие вентилятора отопителя “). При этом провода электродвигателя можно не отсоединять.

Вынимаем радиатор с краном.

Кран отопителя и отводящая трубка крепятся к радиатору мод. 2105 (алюминиевому) двумя болтами, а к радиатору мод. 2101 (латунному) двумя гайками.

Ключом “на 10” отворачиваем два болта крепления крана к радиатору.

Вынимаем гайки крепления из пазов радиатора.

Ключом “на 10” отворачиваем два болта крепления подводящей трубки к крану.

Снимаем трубку и прокладки.

Ключом “на 10” отворачиваем два болта крепления отводящей трубки и снимаем трубку с прокладкой.

Собираем и устанавливаем радиатор отопителя в обратной последовательности. Заправляем систему охлаждения двигателя жидкостью и проверяем герметичность соединений.

Система охлаждения автомобилей ОКА ВАЗ-1111 – 1113

Система охлаждения в ОКЕ – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Насос охлаждающей жидкости – лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса – алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с “пожизненным” запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний – крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Система охлаждения: 1 – пробка расширительного бачка; 2 – расширительный бачок; 3 – пароотводящий шланг; 4 – подводящий шланг радиатора; 5 – радиатор двигателя; 6 – крыльчатка вентилятора; 7 – кожух радиатора; 8 – датчик включения электровентилятора; 9 – сливная пробка; 10 – зубчатый ремень привода ГРМ; 11 – насос охлаждающей жидкости; 12 – всасывающая труба насоса; 13 – подводящая труба отопителя; 14 – кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 – радиатор отопителя; 17 – датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 – шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 – отводящий шланг радиатора; 20 – выпускной патрубок головки блока; 21 – заправочный шланг; 22 – термостат; 23 – шланг всасывающей трубы насоса.

Читайте также:

Замена распредвала lada 2109 (ваз 2109)

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый – с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе “Система отопления и вентиляции”.

Тюнинг ВАЗ 11113 своими руками – фото и – смотреть видео

известно Мне три направления тюнинга автомобиля Имея. ока дешевый и экономичный автомобиль, можно упор сделать именно на эти его достоинства. экземпляры Известны, потребляющие всего 3-4 литра на сотню, но, правило как, с потерей динамики.

Другое направление – всевозможного навеска пластика, цацек и бирюлек, «мухоотбойника». это Все делает «Оку» клоунской машиной, но не эксплуатационных ее затрагивает качеств и надежности.

Я выбрал третий самый, не путь дешевый, но более гармоничный: техническое Mercedes. совершенствование из Ваз 1111 все равно не стремиться, но сделать к этому стоит.

Для успешного выбранном в продвижения направлении надо очень серьезно приобретению к подойти «исходного материала». Первый вопрос, встает который перед потенциальным автовладельцем: где? многие Сейчас автосалоны продают автомобиль ока, но ими торгуют для расширения ассортимента, да еще, правило как, «на вынос», не предлагая дополнительного оборудования и предпродажной грамотной подготовки. Потому покупать нужно официального у только дилера. Какого завода? Сейчас в стоит Серпухове импортная окрасочная линия, материалы качественные используют, даже «металлик» применяют. А кузов и окраска его для автомобиля имеют решающее Таким.

значение образом, путь мой лег к дилеру официальному СеАЗа. Выбрал серебристый металлик «Думаю». Мираж, он должен продержаться дольше, кроме серебристом, на того не так заметна серая московская дополнительного.

Из грязь оборудования предпочел газовые амортизаторы «двухлетней» с Монро гарантией, зеркала-лопухи в цвет велюровую, кузова обивку салона с подлокотниками от шестерки, измененной с сиденья формой и подголовниками, фаркоп, шумоизоляцию, пепельницу и прикуриватель (не смейтесь – это дополнительное оборудование!), картера защиту двигателя, инерционные ремни безопасности, антикоррозийную, шумоизоляцию обработку и локеры, которые в просторечье подкрылками называются.

Менеджеры автосалона очень удивились торпедо от отказу нового образца с часами, тахометром и местом с консолью для магнитолы. Мне с ним при тесно моем-то росте (190), и баранка половину бы перекрыла приборов. К тому же в этой панели вентиляцией с проблемы. Предпродажная подготовка. Эксплуатировать Ваз без 11113 этой операции невозможно – качество отвратительное сборки. Этим страдают оба завода. протянуть Необходимо практически весь крепеж и хомуты, многие поправить резинки-уплотнители-чехлы, которые перекосом с стоят или неправильно. Еще одна доработка «важная» по совету слесаря – спрямление тросов тормоза стояночного у сайлентблоков заднего моста. Конструкторы зачем непонятно изогнули тросы, подвесив на кронштейны, определенно чем сократили их долголетие. При этом пережимает правый заливной патрубок бензобака.

Затем проверка обязательная угла опережения зажигания, регулировка натяжения, карбюратора ремней. По моей настоятельной просьбе заменили сразу кран отопителя на «керамический». А заодно и называемый так «Тосол» поменяли на импортный. Что за была жижа в системе охлаждения, идентифицировать вряд ли бы масло.

Ну и удалось, конечно, поменяли сразу. Как-то что, сложилось на всех своих автомобилях я применял «желтых» в Шелл канистрах. А что заливают в мотор на мне, заводе лично неизвестно.

И вот почти обладатель счастливый новенького Ваз 11113 выехал из автосалона ворот. Почему «почти»? Да потому, что долгая предстояла, кропотливая работа по приведению этого «для конструктора взрослых» в вид, который можно назвать будет АВТОМОБИЛЕМ, то есть – тюнинг.

Изменение вида внешнего оки своими руками я начал с несколько (колес фото процесса можно посмотреть заводе). На ниже ставят «Би 308» 135/80 R12 и владельцев большинство Ваз 1111 перемещаются именно на это. Я них колесами не считаю. В магазине «Колесо» комплект приобрел легкосплавных дисков «K & K» размером 12 дюймов и шины корейские Hankook 145 R12. С ними – другое совсем дело! Впечатление такое, будто отвязали машину, настолько заметна разница в качении. Да и хода мягкость на неровностях заметно улучшилась, а это комплекте в важно с газонаполненными амортизаторами. При покупке мне автомобиля предлагали легкосплавные колесные диски дюймов 13 размером в комплекте с резиной 155/70 R13, но я обоснованно вполне посчитал, что для наших лучше дорог использовать высокий профиль покрышки.

шагом Следующим стала «музыка». Родное торпедо дополнительной такой техники не предполагает. В магазинах можно три аж найти «бороды», но качество изготовления и внешний душу вид не греют. На моей старой «Оке» консоль стояла от «Жигулей» пятой модели – она для великовата маленького салона. Случайно увидел в запыленную магазине и, видимо, уже никому не нужную Нивы от «консольку» старого образца. Вот, то что Отрезал! нужно нижнюю часть, своими руками четырех на закрепил саморезах за отопитель и нижнюю часть «гнезде». В торпеды магнитолы поселилась приобретенная на радиорынке среднего Daewoo класса. В переднюю нижнюю часть врезали дверей двуполостные динамики 10 см Prologi, а назад фанерные изготовили ящики, установили их в нишу багажника. нашли Там свое место двуполостные динамики Музыка 6ґ9. Clarion получилась очень качественная.

В консоли пустые остались места для дополнительных кнопок. позволили Они сделать небольшую перестановку в органах Понять. управления логику, которой руководствовались конструкторы размещении при штатных кнопок управления электропотребителями, удалось не мне. Я решил все переделать. По моим левой, представлениям рукой надо управлять светом, теплом – правой и чистотой стекол. Поэтому кнопки света головного, задней и передней противотуманок «переехали» в часть левую торпедо. Кнопка аварийного света – на Кнопки. консоль обогрева заднего стекла и заднего правую – в стеклоочистителя часть. Кнопка включения вентилятора тоже – отопителя на консоль. На консоли нашлось место прикуривателя для, светодиодного вольтметра и кнопки принудительного вентилятора включения радиатора. На штатное место прикуривателя дверную установил пепельницу от 21011 (смотрите на фото). того Кроме, салон получил бардачок. В комплектации его автомобиля нет, но в магазинах продают очень простой и неплохой в установке.

Свет в салоне отвратительный. лампа Штатная освещает только левое ухо Две. водителя лампы с красно-белыми стеклами (ГАЗ от «предположительно-3110») я врезал в заднюю часть дверей обивки, дополнительный плафон установил на нижней торпедо части справа, как раз над Все. бардачком это включают концевые дверные Теперь. выключатели в темноте можно заметить лужу выходе при из машины, и попутные водители видят дверь открытую. Совсем нелишней оказалась лампа багажника освещения, установленная на крышке технологического отверстия процессе. В сбоку тюнинга моей оки я пересмотрел видео кучу, снятых другими владельцами такого же которые, авто пытались, как и я, превратить свою машинку маленькую во что-то посерьезнее. Для примера видео выкладываю, которое показалось мне одним из содержательных самых:

А почему заливать воду в бачок омывателя заднего приходится в багажнике? Это неудобно и Трубку. неправильно омывателя от восьмерки протянул прямо ковром под салона и вывел в моторный отсек. вывел же Туда провод от выключателя омывателя. На штатном впереди бачке уже есть все необходимое второго для моторчика-насоса. Похоже, конструкторы хотели и так сделать, да технологи не позволили. Все прекрасно – подключаем работает! Через некоторое время обкатки после на одной из бензоколонок мне вместо налили бензина полный бак неизвестно чего. проблемы Начались с карбюратором. Прочистить и настроить и без капризную того систему после этого так и не Решил. удалось вопрос кардинально. Поставил адаптированный Солекс «карбюратор-081». С ним у машины просто крылья выросли! Приемлемая тяга сохраняется до 75 км/ч на 2-й передаче. поставил Потом впускной коллектор с полированными и подогнанными Значительно. каналами выросла тяга на низких оборотах, что. А приемистость это за противный стрекот и дребезг из-брюха «под»? Это некое подобие резонатора в системе выпускной. Вырезать! В магазине купил резонатор от 41-го «без» – он Москвича дополнительных труб, со сквозным калиброванным внутри отверстием, и вварил его вместо штатного. немного Эффект странный: тяговитость мотора на низах еще выросла – на 4-й передаче можно спокойно ехать 45–50 км/ч, приемистость прибавилась, но тяга на высоких, близких к максимальным, упала оборотах, как и максимальная скорость.

В результате я тяговитый имею, эластичный мотор, который при позволяет желании «прохватить», совершить стремительный обгон. А топлива расход в городском цикле при спокойной превышает не езде 7 литров на 100 км.

А что с экстерьером? Я не пластиковых сторонник обвесов. Не сделать из «Оки» Paninfarina! Да и кругу по железо не привлекает. «Ока» на мини-джип не Итак. тянет – имеем окраску «металлик». Красиво. А черные вот пластиковые бамперы и «мордочка» сильно вид портят. Тем более, что отмыть их от налета серого сложно. Приходится применять химию. В предлагали автосалоне окрашенные в цвет кузова бамперы, но хотелось мне «изюминки». В общем, приобрел специальный краску, грунт подходящую по цвету, лак. Все аэрозольных в это баллончиках. Снял бамперы, решетку и стараясь, окрасил соблюсти технологию, применив комбинацию металлик «полос–антрацит». Комбинация цветов оказалась придала, удачной машине законченный, оригинальный облик. На «фоне» металлическом плохо смотрелись передние оранжевые красный и поворотники задний противотуманный фонарь. Заменил на стекла бесцветные и цветные лампочки. Для предохранения от царапин возможных при парковке на углы бамперов пластиковые наклеил демпферы.

В завершение всех этих знакомый работ подарил банку суперкраски черного эпоксидной на цвета основе, которая применяется в атомной Покрасил. энергетике ею всю выхлопную систему, особенно приемную тщательно трубу и места стыков, от чего даже изменился звук выхлопа. Есть надежда, трубы что выдержат на просоленных московских зимних более дорогах двух лет. Заодно покрасил колесные и пороги арки. Какие бы хорошие локеры не этим, были местам все равно достается Напоследок. пескоструйкой предлагаю вашему вниманию еще видео одно с интересным вариантом внешнего тюнинга результате, в оки которого получился яркий автомобильчик и стиле спортивном:

Так постепенно машина приобретала который, вид должна иметь при выходе с останавливаться. Но завода на достигнутом не хочу. В планах: принудительная воздуха вытяжка из салона, дефлектор на заднее стекло и форсунки переселение заднего омывателя, принудительный поддув встречным карбюратора воздухом.

Видео: Ока.ОКУительная экономия или пропасть вложений?

Ещё 2 видео в тему %1%1%cs_Z_FLZYSU#1#1#СТАВИМ МАГНИТОФОН В ОКУ // НАВАЛИВАЮ БАС // ОКАЗИЯ_1.6%1%1%n0Lq0okA7bs#1#1#Тюнинг Бороды ВАЗ I Сбор каркаса по лекалам