Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма лада калина

Рабочий тормозной цилиндр заднего тормозного механизма — замена

Если у вас в машине на приборной панели стал загораться красный восклицательный знак, и уровень тормозной жидкости ниже минимальной отметки, это свидетельствует о том, что тормозная система может быть негерметична. Неисправность обязательно нужно найти и устранить. Причиной может быть течь тормозной жидкости из тормозного цилиндра. Кроме того, тормозной цилиндр может заклинить, тогда, при проверке усилия тормозной системы на стенде, колесо не будет тормозить, либо будет тормозить слабо – отставать по тормозному усилию от второго колеса одной оси. Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ решит эту проблему. Но как заменить задний тормозной цилиндр?

Для того чтобы замена заднего тормозного цилиндра на калине прошла успешно, необходимо поддомкратить ту сторону авто, с которой собираетесь работать (работать будет удобнее, если загнать автомобиль на яму). Удобнее же всего, конечно, воспользоваться подъемником. Снимаем колесо. Затем – тормозной барабан. Снятие и замена тормозного барабана подробно описано в статье «Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана».

Зажимаем резиновую трубку подачи тормозной жидкости, чтобы ее меньше вытекло и ключом №8 откручиваем штуцер прокачки на тормозном цилиндре. Резким движением срываем гайку. Есть специальный ключ для автомобилей ВАЗ, которым легко можно открутить эти крепления. Если у вас такого ключа нету – воспользуйтесь обычным.

Специальным ключом для откручивания тормозных трубок №10, откручиваем от тормозного цилиндра крепление тормозной трубки. Если такого ключа под рукой нет – воспользуйтесь обычным. Но делайте это осторожно, чтобы не повредить гайку. Когда трубку открутили, из нее будет капать тормозная жидкость, поэтому следует подставить баночку либо подложить ветошь.

Внимание! Следите за тем, чтобы гайка на тормозной трубке прокручивалась. Предварительно ее можно обработать WD 40, иначе, если тормозная трубка сломается, ее тоже придется поменять.

Маленьким ключом №10 откручиваем 2 болта крепления тормозного цилиндра. Вынимаем его, освободив из зацепления тормозных колодок и вставляем новый тормозной цилиндр.

Готово. Собираем конструкцию в обратной последовательности:

  • закручиваем два болта крепления тормозного цилиндра;
  • вкручиваем тормозную трубку;
  • ставим на место тормозной барабан и устанавливаем колесо.

Внимание! После замены тормозного цилиндра обязательно нужно удалить воздух из тормозной системы.

Пока тормозная жидкость подтекала, и вы ездили, воздух мог попасть из заднего контура тормозной системы в передний или противоположный диагональный. Поэтому необходимо удалить воздух из всех четырех тормозных цилиндров. Подробно об этой операции рассказано в статье «Прокачка тормозной системы».

После прокачки тормозов рекомендуется съездить на тормозной стенд для проверки показания тормозного усилия.

Узнать о том, как продлить жизнь тормозных цилиндров вы можете в статье «Профилактика задних тормозных цилиндров».

Ход выполнения работы по снятию и установке заднего тормозного цилиндра на Ладе Калине

  • Первым делом необходимо открутить трубку, которая находится с обратной стороны. Для этого как раз потребуется разрезной ключ на 10, о котором упоминалось выше:

  • Когда трубка откручена, можно приступать к отворачиванию двух болтов крепления тормозного цилиндра, ключом на 10:

После этого можно свободно вынимать данную деталь, так как больше ее ничего не держит. Берем новый цилиндр и ставим его на замену старого. Установка производится в обратном порядке, как видите — все предельно просто. Только вот после замены придется прокачивать тормоза, но об этом напишу в следующих статьях.

Как заменить рабочий тормозной цилиндр на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Есть два способа замены данного цилиндра, оба они очень похожи между собой и делаются практически идентично, а различаются только лишь тем, что в одном способе нужно будет полностью тормозную жидкость с автомобиля слить, а в другом даже её можно и не сливать вовсе, что выберите вы решайте сами, если вдруг захотите жидкость слить то сразу скажем что работа пройдёт очень легко и грязи не будет потому что жидкость слита будет, но если выберите второй способ, то ещё не факт что тормозную жидкость вы не прольёте из шланга, а она не очень то хорошо воздействует на человеческую кожу, но если делать всё правильно и грамотно, то даже и ничего не прольёте, мы ещё вернёмся к этому вопросу и расскажем чуть ниже как провести замену цилиндра не сливая тормозной жидкости с автомобиля и кстати, если всё таки слить решите, то в таком случае изучайте статью под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ», в ней говориться что жидкость при замене добавлять нужно, но так как вы её сливаете, то ничего не добавляя просто ослабляете один из штуцеров и вместе с помощником сливаете всю жидкость через него!

Читайте также:
Не совершайте этих ошибок, когда покупаете б/у авто в салоне!

Снятие: 1) Теперь снимите нужное вам колесо с автомобиля (О том как снимать колёса, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях») и преступайте к замене, для начала выньте тормозной шланг из кронштейна к которому он крепиться, данный кронштейн вварен в телескопическую стойку, а шланг той частью которая указана ниже на фото стрелкой в него входит, как только от кронштейна он будет отсоединён, ослабьте (Не выкручивайте до конца) гайку его крепления как это на маленьком фото показано.

2) Далее отогните отвёрткой или же чем то ещё усики у стопорных шайб и выверните два болта удерживающие тормозной суппорт, во время отворачивания ещё направляющие пальцы придерживайте вторым ключом чтобы болты не прокручивались, более подробно о том как это сделать, вы найдёте в пункте 2 статьи под названием: «Замена тормозных колодок» и кстати ко всему этому ещё и тормозные колодки снимите, но только чтобы вы сразу понимали, в той статье описывается откручивание только нижнего болта который тормозной суппорт крепит, а вам два этих болта выкрутить нужно, то есть этот самый нижний и верхний и после чего снять сам суппорт с тормозного диска.

3) И когда суппорт будет снят, выкрутите гаечным ключом полностью гайку (Указана стрелкой) крепления тормозного шланга и отсоедините шланг (Если тормозной жидкости у вас нет в бачке, то всё нормально и можете отсоединять шланг не опасаясь не за что, а если вы не стали её сливать, тогда читайте статью дальше и шланг пока не отсоединяйте), для того чтобы отвернуть гайку шланга, одной рукой удерживайте её, а другой сам тормозной суппорт вращайте и так до тех пор, пока гайка не будет вывернута, вернёмся к тормозной жидкости, если при выполнении работы вы жидкость не сливали то проделайте ту же самую операцию, но просто когда шланг отсоедините, аккуратно и одновременно резко вверх его задерите, тем самым жидкость должна будет прекратить течь и для полной верности заткните шланг ещё болтом подходящего диаметра или же какой ни будь пробкой (Чтобы шланг постоянно смотрев вверх и жидкость из него не сливалась, можно либо попросить помощника подержать его некоторое время, либо же закрепить где ни будь аккуратно, ну лучше всего пробкой заткнуть чтобы надёжней было).

Примечание! Кстати на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо, если оно будет хоть как то повреждено или же сильно обжато, тогда замените его на новое!

4) Ну и в завершение, при помощи шестигранного ключа выкрутите два болта (Они одни единственные, на фото ниже для наглядности стрелками показаны, но одного к сожалению не видно) крепления рабочего тормозного цилиндра и как только болты будут выкручены, отсоедините цилиндр от тормозного суппорта (Лучше всего эту операцию при условии что тормозной суппорт будет зажат в тисках проделать) и можете менять его на новый.

Установка: Сборка и установка производится в обратном порядке снятию, при установке направляющие пальцы мы вам рекомендуем смазать смазкой УНИОЛ-1, а так же проверьте состоянии пыльников этих пальцев и если они будут повреждены, то в таком случае произведите их замену, а когда весь тормозной механизм будет собран (Колесо не торопитесь пока одевать) произведите прокачку тормозной системы, как это сделать читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях».

Дополнительный видео-ролик: Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110 как производиться замена данного рабочего тормозного цилиндра, вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

При заклинивании поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин), может возникнуть неполное растормаживание всех колес. Так же может возникнуть такой дефект как «провал» педали тормоза.

Переборка главного цилиндра часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуется заменять главный цилиндр в сборе.

Снятие и замена заднего тормозного цилиндра на Лада Калина (фото)

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как заменить задний тормозной цилиндр на Лада Калина. Как правило, задний тормозной цилиндр меняют в двух случаях, первый – это когда цилиндр закис (например, когда машина постояла длительное время, особенно касается тех, кто зимой не эксплуатирует автомобиль, а хранит его в гараже), второй – это когда тормозной цилиндр потек. На тормозных барабанах снизу будет видно подтеки тормозной жидкости, поэтому не составит труда определить какой именно тормозной цилиндр потек. Для данной процедуры Вам потребуются ключи на 8 и на 10 (с разрезом). Первым делом снимаем колесо и тормозной барабан. Далее специальным ключом с разрезом на 10 откручиваем тормозную трубку (если использовать обычный рожковый ключ, то большая вероятность, что Вы просто сорвете грани штуцера тормозной трубки)

Читайте также:
Замена выжимного подшипника lada priora (ваз приора) своими руками


Разрезной ключ для откручивания тормозных трубок


Откручиваем штуцер тормозной трубки

Из трубки потечет тормозная жидкость, ее можно заткнуть резиновым колпачком со штуцера для прокачки тормозной системы. После этого откручиваем 2 болта крепления заднего тормозного цилиндра и вынимаем его


Откручиваем крепление заднего тормозного цилиндра Снимаем задний тормозной цилиндр

Устанавливаем новый тормозной цилиндр и производим прокачку тормозной системы, чтобы удалить, попавший туда воздух.

Замена колодок

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Накидным ключом (лучше шестигранной высокой головкой) на 7 отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Снимаем тормозной барабан.

Если барабан снять не удается то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину

Отсоединив от задней колодки направляющую пружину опускаем колодку

Выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Устанавливаем рычаг ручного привода колодок на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки. Затем вытягиваем провод.

Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра.

Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь о буртик тормозного щита.

После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Регулируем стояночный тормоз.

Замена цилиндра тормозного механизма заднего колеса

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину.

Выводим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней цилиндра.

Для удобства отворачивания штуцера тормозной трубки можно вывернуть из цилиндра штуцер прокачки.

Где находится тормозная жидкость в ЛАДА “Калина”

Данная жидкость полностью заполняет тормозную систему: тормозные цилиндры (главный и рабочие), тормозные шланги, трубки и бачок. Ее функция — передача усилия от педали тормоза на рабочие тормозные цилиндры. Когда водитель нажимает педаль тормоза, шток смещает поршень в главном тормозном цилиндре «Калина», который давит на жидкость, находящуюся в тормозной системе. Жидкость несжимаема, поэтому она приводит в движение поршни в рабочих цилиндрах, которые прижимают колодки механизма к тормозным дискам и барабанам.

Рабочая тормозная система: 1 — тормозной механизм переднего левого колеса; 2, 6, 12, 17 — тормозные шланги; 3, 7, 11, 18 — тормозные трубки; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — тормозной механизм переднего правого колеса; 8 — бачок главного тормозного цилиндра; 9 — вакуумный усилитель; 10 — педаль тормоза; 13 — тормозной механизм заднего правого колеса; 14 — регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 15 — рычаг регулятора давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса Примечание. Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).

Почему необходимо менять тормозную жидкость

Тормозные цилиндры работают с тяжелых условиях. При интенсивном торможении и езде с прицепом тормозная жидкость в Ладе “Калина” нагревается до 180 градусов, при спокойном городском режиме — до 150. Поэтому изначально температура ее кипения превышает 260 градусов. Но тормозная жидкость гигроскопична и интенсивно вбирает в себя воду из окружающей среды. Со временем процент содержания воды растет и температура кипения ТЖ снижается, что приводит к закипанию тормозной жидкости и появлению в ней “пузырьков”. Пузырьки, в отличие от самой жидкости, сжимаются, что приводит к “проваливанию” педали тормоза и отказу тормозов. Поэтому необходимо периодически производить замену тормозной жидкости в системе.

Как ремонтировать тормоза задних колес Лада Калина

Тормозной механизм задних колес барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

Читайте также:
Снятие и установка вклеенных стекол кузова ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25—1,65 мм.

Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность.

Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Замена колодок

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Накидным ключом (лучше шестигранной высокой головкой) на 7 отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Снимаем тормозной барабан.

Если барабан снять не удается то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.

Снимаем стяжную пружину

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину

Снимаем переднюю колодку

Отсоединив от задней колодки направляющую пружину опускаем колодку

Выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Устанавливаем рычаг ручного привода колодок на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки. Затем вытягиваем провод.

Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра.

Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь о буртик тормозного щита.

После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Регулируем стояночный тормоз.

Замена цилиндра тормозного механизма заднего колеса

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину.

Выводим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней цилиндра.

Для удобства отворачивания штуцера тормозной трубки можно вывернуть из цилиндра штуцер прокачки.

Если трубка не отворачивается, и запасной трубки нет, то можно сначала отвернуть два болта крепления цилиндра.

Цилиндр вместе с трубкой вытаскиваем, чтобы можно было держать ключом.

Потом, вращая цилиндр и держа ключом трубку можно так демонтировать цилиндр, не испортив при этом трубку.

Накидным ключом на 8 выворачиваем штуцер прокачки (штуцер прокачки может быть и под ключ на 10).

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим наконечник трубки из отверстия цилиндра

Накидным ключом или головкой на 10 отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма

Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.

После сборки тормозного механизма (включая установку барабана) прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена шланга тормозного механизма заднего колеса

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая нижний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15.

Выводим нижний наконечник шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая верхний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15

Выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова и снимаем шланг

Устанавливаем шланг в обратной последовательности. Прокачиваем систему тормозов.

Тормозная система «Лады Калины»: схема, механизм и устройство системы

Из минусов у ABS этого автомобиля, как и у многих других, – возможный выход из строя электрической части блока управления. От плохих дорог и тряски может разрушиться пайка (или с завода изначально пайка была некачественной), и ABS откажет. Если в блок попадает жидкость, возникает короткое замыкание, окисление и последующее гниение компонентов. Главное – не медлить и сразу нести в сервис либо вручную очистить плату и пропаять сомнительные элементы. Ремонтом ABS занимаются автомобильные электрики.

Lada Kalina, Granta и Priora стали автомобилями нового поколения, сменившими «Спутники» и «Самары». Разберемся, отличается ли тормозная система «Калины» от этих старых автомобилей, и как она устроена.

Читайте также:
Ключевые особенности нового поколения кроссовера Mazda CX-5

Как устроена тормозная система «Калины»

Тормозная система «Калины» устроена аналогично многим бюджетным автомобилям. На случай отказа тормозов инженеры расположили два независимых контура, расположенных по диагонали. Каждый сможет осуществить торможение в случае отказа второго. К переднему контуру относятся правое переднее и левое заднее колесо, а ко второму – заднее правое и левое переднее. Устроена система одинаково на авто с механической и автоматической трансмиссией.

В люксовых и спортивных модификациях имеется система антиблокировки колес (ABS), сильно сокращающая путь торможения неподготовленного водителя. Эти же модификации могут похвастаться задними дисковыми тормозами. В бедных и обычных комплектациях спереди стоят вентилируемые диски 13-го и 14-го размеров, а сзади – обычные барабанные тормоза. На приборной панели расположился ряд индикаторов, указывающих, что происходит в системе.

Обзор отдельных элементов

Схема тормозной системы «Калина»:

Схема тормозной системы

1, 5, 13, 16 Тормозной механизм переднего колеса «Калины», включающий колодки, суппорт, диск, цилиндр
13, 16 Тормозной механизм заднего колеса «Калины» – колодки, барабан, цилиндр
2, 6, 12, 17 Шланги, идущие к цилиндрам
3, 7, 11, 18 Трубки
4 Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)
8 Бак ГТЦ
9 Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ)
10 Педаль тормоза
14 Регулятор давления жидкости в ТЦ задних колес
15 Ручка регулятора

ГТЦ и педаль тормоза

Главный тормозной цилиндр не претерпел никаких изменений относительно предыдущих моделей «Лада» вроде ВАЗ-2110. Он закреплен на вакуумном усилителе тормозов и усилие с педали тормоза передается именно через ВУТ.

Сверху находится бак с двумя секциями и с мерными насечками для контроля уровня жидкости. Датчик, расположенный в бачке, при падении уровня тормозной жидкости зажигает индикатор на приборной панели.

От ГТЦ отходят трубки к обоим контурам. Именно за счет главного цилиндра повышается отказоустойчивость всей конструкции. Когда шток вакуумного усилителя входит в цилиндр и толкает первый поршень, растет давление первого контура, и тормоза срабатывают. За счет давления синхронно срабатывает и второй контур, обеспечивая равномерное усилие на обеих осях.

Главный тормозной цилиндр

Поскольку автомобиль переднеприводный, контуры расположены диагонально, равномерно распределяя усилие на случай отказа одного из контуров. У заднеприводных контуры разделены на оси:

  • первый контур – передняя ось;
  • второй – задняя.

Педаль тормоза стандартная. Точно такая же установлена на многих автомобилях «Лада», отличий нет. Крепится она прямо на вакуумный усилитель.

Артикул педали тормоза – 1118-3504010. Цена в районе 300 рублей;

Артикул ГТЦ – 1118-350501082. Стоит около 1500-2000 рублей.

Вакуумный усилитель тормозов, как и гидроусилитель руля, предназначен для снижения прилагаемого усилия. Водителю автомобиля без ВУТ приходилось бы сильно нажимать на педаль тормоза, снижая безопасность и комфорт от вождения.

Работает вакуумник за счет разницы давления воздуха, создающего усилие. Он состоит из двух камер – атмосферной, в которую поступает окружающий воздух, и вакуумной, соединенной с выпускной трубой двигателя.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно ВУТ состоит из таких компонентов:

  • камеры – атмосферная и вакуумная;
  • толкатель педали;
  • обратный и следящий клапаны;
  • возвратная пружина;
  • шток гидравлического цилиндра;
  • разделительная мембрана;
  • корпус механизма.

Конструкция ВУТ не претерпела изменений с ВАЗ-2108, потому подойдет любой, начиная с этой машины.

Артикул ВУТ – 11180-3510010-11. Купить можно примерно за 2500 рублей.

Магистрали и шланги

Трубки взаимозаменяемы с «Грантой». Всего их 4 штуки. Первые две тянутся от главного тормозного цилиндра и уходят к механизмам передних колес. Вторые идут от ГТЦ к регулятору давления рядом с задней осью. Стоят немного – 100-300 рублей.

На «Калине» тормозных шлангов четыре, и они тянутся от цилиндров к трубкам, идущих в ГТЦ и ВУТ. По ценам аналогично – около 200 рублей.

Регулятор давления

Узел позаимствован с автомобиля ВАЗ-2108. Суть работы заключается в корректировании давления жидкости в тормозах на задней оси. Коррекция производится в зависимости от нагрузки на заднюю ось.

Артикул – 21080-3512010-00. Стоит в районе 1500 рублей.

Рабочие тормозные цилиндры передних и задних колес

Тормозной цилиндр – заключающий элемент системы, идущей от нажатой водителем педали до самого диска. При повышении давления в магистрали за счет несжимаемой жидкости поршень цилиндра прижимает колодки к диску, осуществляя торможение. Поршень располагается в суппорте, и чтобы его извлечь, суппорт надо снять.

Главный недостаток тормозных цилиндров – возможное попадание внутрь жидкости и окисление. Закисший поршень двигаться не будет, придется снимать колесо с суппортом, чтобы поменять цилиндр. Очищать смысла нет. Раз пыльник пропускает жидкость – подобное явление повторится вновь.

Читайте также:
Рено Логан 2011 1.4 и 1.6: технические характеристики, комплектации и обзор

ТЦ портится, если долго не менять колодки. Поршень будет выдвигаться на максимальную глубину, не предусмотренную изготовителем, и его может перекосить.

Тормозной цилиндр (задний)

Задние и передние РТЦ совсем разные. В тормозном механизме переднего колеса «Калины» РТЦ прижимают колодки к диску. Передние, как и многие элементы, идут еще с ВАЗ-2108, а вот задние ставились с ВАЗ-2105. Передние также отличаются по сторонам (правая, или левая). В тормозной системе заднего колеса «Калины» рабочий цилиндр прижимает колодки к барабану.

Артикул переднего правого РТЦ – 21080-3501044-82. Цена примерно 600 рублей;

Артикул переднего левого РТЦ – 21080-3501045-82. Стоит около 600 рублей;

Артикул заднего РТЦ – 21050-3502040-00. Цена примерно 400 рублей.

АБС – антиблокировочная система. Тормозная система «Калины» с АБС не допускает блокировки колес, сохраняя управляемость и уменьшая путь торможения. Также эта система контролирует торможение каждого из 4 колес, сохраняя устойчивость путем изменения давления жидкости в РТЦ. В повороте сила торможения на каждую сторону также контролируется и отличается, чтобы избежать заноса автомобиля.

Сама система ABS на «Калине» состоит из:

  • датчиков скорости и роторов на обеих осях;
  • гидроагрегата;
  • электронной части;
  • гидромодулятора;
  • электромагнитных клапанов;
  • возвратного насоса.

Система ABS на «Калине»

Датчик скорости похож на электродвигатель. При вращении колеса на блок управления генерируется электрический сигнал, по частоте которого блок понимает скорость этого самого колеса. Затем микроконтроллер производит вычисление, насколько надо уменьшить или увеличить тормозное усилие на колесе, и подает сигнал на гидромодулятор. Тот регулирует давление жидкости в цилиндрах. Если давление слишком низкое, излишки тормозной жидкости уходят обратно в ГТЦ.

Из минусов у ABS этого автомобиля, как и у многих других, – возможный выход из строя электрической части блока управления. От плохих дорог и тряски может разрушиться пайка (или с завода изначально пайка была некачественной), и ABS откажет. Если в блок попадает жидкость, возникает короткое замыкание, окисление и последующее гниение компонентов. Главное – не медлить и сразу нести в сервис либо вручную очистить плату и пропаять сомнительные элементы. Ремонтом ABS занимаются автомобильные электрики.

Индикаторы на приборной панели

Датчики, связанные с тормозной системой:

  • Индикатор состояния системы ABS. Загорается в случае неисправности системы.
  • Индикатор тормозной системы. Загорается при низком уровне жидкости либо другой неисправности ее узлов. Находится рядом с лампой ABS.
  • Индикатор ESC. Поскольку информация строится на датчиках ABS, его тоже можно отнести к тормозной системе. Мигает в случае срабатывания системы либо загорается при неисправности. Надпись ESC OFF говорит, что система отключена.
  • Индикатор ручного тормоза. Горит, когда машина стоит на ручнике.

Основные неисправности

К частым неисправностям тормозной системы «Калины» можно отнести:

  • увеличение тормозного пути;
  • увеличение хода педали тормоза;
  • посторонние звуки от тормозов;
  • увеличенное усилие при нажатии на педаль;
  • занос или снос при торможении;
  • неполное растормаживание одного или всех колес.

Подобные неисправности могут возникать по множеству причин и требуют комплексной диагностики в автосервисе.

Диагностика

Если вы опытный автомобилист, поиск неисправного узла можно провести у себя в гараже. Чаще всего они логичные, их легко найти. Если у вас такого опыта нет – лучше обратиться в хороший автосервис. Тормозная система не особо дорогая в плане ремонта.

Обслуживание

ТО заключается в осмотре всех узлов и их замене в случае износа. Все обслуживание выглядит так:

  • проверка рабочего хода педали тормоза;
  • проверка и возможная регулировка стояночного тормоза (у «Калины» ручник от «девятки», потому его надо часто подтягивать);
  • осмотр всех трубок и шлангов;
  • осмотр состояния тормозных дисков, барабанов и колодок;
  • проверка уровня тормозной жидкости и ее замена примерно раз в 40 тысяч километров пробега.

Ремонт

Для ремонта нужен гараж, возможность вывесить автомобиль, набор инструмента, знания и навыки устранения типовых неисправностей тормозной системы «Калины» и других автомобилей. Если у вас все это есть – можете ремонтировать сами, если же нет – лучше обратитесь в автосервис, где за небольшие деньги сделают качественное восстановление. Если автомобиль на гарантии, тем более не стоит ремонтировать самостоятельно.

Рабочий тормозной цилиндр заднего тормозного механизма — замена

Где находится тормозная жидкость в ЛАДА “Калина”

Данная жидкость полностью заполняет тормозную систему: тормозные цилиндры (главный и рабочие), тормозные шланги, трубки и бачок. Ее функция — передача усилия от педали тормоза на рабочие тормозные цилиндры. Когда водитель нажимает педаль тормоза, шток смещает поршень в главном тормозном цилиндре «Калина», который давит на жидкость, находящуюся в тормозной системе. Жидкость несжимаема, поэтому она приводит в движение поршни в рабочих цилиндрах, которые прижимают колодки механизма к тормозным дискам и барабанам.

Читайте также:
Замена выжимного подшипника lada 2114 (ваз 2114) своими руками

Рабочая тормозная система: 1 — тормозной механизм переднего левого колеса; 2, 6, 12, 17 — тормозные шланги; 3, 7, 11, 18 — тормозные трубки; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — тормозной механизм переднего правого колеса; 8 — бачок главного тормозного цилиндра; 9 — вакуумный усилитель; 10 — педаль тормоза; 13 — тормозной механизм заднего правого колеса; 14 — регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 15 — рычаг регулятора давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса Примечание. Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).

Почему необходимо менять тормозную жидкость

Тормозные цилиндры работают с тяжелых условиях. При интенсивном торможении и езде с прицепом тормозная жидкость в Ладе “Калина” нагревается до 180 градусов, при спокойном городском режиме — до 150. Поэтому изначально температура ее кипения превышает 260 градусов. Но тормозная жидкость гигроскопична и интенсивно вбирает в себя воду из окружающей среды. Со временем процент содержания воды растет и температура кипения ТЖ снижается, что приводит к закипанию тормозной жидкости и появлению в ней “пузырьков”. Пузырьки, в отличие от самой жидкости, сжимаются, что приводит к “проваливанию” педали тормоза и отказу тормозов.
Поэтому необходимо периодически производить замену тормозной жидкости в системе.

Алгоритм замены

Процесс замены тормозных колодок на автомобилях с АБС и без неё имеет лишь одно отличие. В машинах с АБС следует отключить провода от датчиков перед началом работ во избежание их повреждения.

Процесс замены выполняется в несколько этапов:

  1. Устанавливаем клинья под передние колеса.
  2. Максимально опускаем ручник, что позволит снизить натяжение троса.

Дополнительно ослабляем трос ручника, покрутив регулировочный болт, доступ к которому открывается со стороны днища авто.

Берем баллонный ключ и выкручиваем колёсные болты. Далее снимаем колесо.

Отвинчиваем штифты ключом на 7.

Чтобы было проще снять барабан, предварительно его нужно простучать резиновым молотком.

Теперь постепенно вкручиваем болты М8 в отверстия барабана, что позволит снять его со ступицы.

Используя монтажные колодки, сводим задние колодки.

Берем обычную отвертку и поддеваем конец верхней пружины, стягивающей колодки. Аккуратно выводим ее из зацепления с колодкой.

Снимаем верхнюю пружину.

Пассатижами высвобождаем из гнезда нижнюю стяжную пружину и снимаем её.

Снимаем переднюю колодку.

Демонтируем распорную планку.

Теперь необходимо снять наконечник троса стояночного тормоза. Он располагается на крюке распорного рычага дальней колодки.

Берем ветошь и очищаем детали от грязи.

  • Устанавливаем распорный рычаг на новую колодку.
  • Выполняем действия по сборке узла в обратном порядке.

    Прижимную пружину удобно натягивать с помощью крючка или куска провода.

    Отличия тормозных колодок с АБС и без. Для версии с ABS необходима выемка под датчик.

    БЕЗ АБС
    • LADA 21080-3502090-55
    • ADR 010821
    • TRIALLI GF 231
    • PILENGA ITALY BS-T 1002
    • FORTECH FB-2102R
    • FINWHALE VR318
    • LUCAS/TRW GS8210
    • BREMBO S 41 503
    • VALEO 562067
    • SANGSIN SA183

    LADA 21080-3502090-55 — без АБС. Оригинальные колодки.

    Как отремонтировать тормозные механизмы задних колес Лада Калина

    Тормозной механизм задних колес барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

    Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре

    Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25—1,65 мм.

    Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

    При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

    В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность.

    Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

    Замена колодок

    Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

    Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

    Накидным ключом (лучше шестигранной высокой головкой) на 7 отворачиваем два направляющих штифта колеса.

    Снимаем тормозной барабан.

    Если барабан снять не удается то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.

    Читайте также:
    Замена троса сцепления ваз 21043 фото

    Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку

    Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.

    Снимаем стяжную пружину

    Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину

    Снимаем переднюю колодку

    Отсоединив от задней колодки направляющую пружину опускаем колодку

    Выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

    Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза.

    Снимаем с пальца шайбу.

    Снимаем рычаг и вынимаем палец.

    Устанавливаем рычаг ручного привода колодок на новую колодку в обратной последовательности.

    Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

    Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

    Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки.

    Затем вытягиваем провод.

    Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра.

    Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь о буртик тормозного щита

    После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

    Регулируем стояночный тормоз.

    Замена цилиндра тормозного механизма заднего колеса

    Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.

    Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину.

    Выводим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней цилиндра.

    Для удобства отворачивания штуцера тормозной трубки можно вывернуть из цилиндра штуцер прокачки.

    Если трубка не отворачивается, и запасной трубки нет, то можно сначала отвернуть два болта крепления цилиндра.

    Цилиндр вместе с трубкой вытаскиваем, чтобы можно было держать ключом.

    Потом, вращая цилиндр и держа ключом трубку можно так демонтировать цилиндр, не испортив при этом трубку.

    Накидным ключом на 8 выворачиваем штуцер прокачки(штуцер прокачки может быть и под ключ на 10).

    Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

    Выводим наконечник трубки из отверстия цилиндра

    Накидным ключом или головкой на 10 отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма

    Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.

    После сборки тормозного механизма (включая установку барабана) прокачиваем гидропривод тормозов.

    Замена шланга тормозного механизма заднего колеса

    Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая нижний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15.

    Выводим нижний наконечник шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

    Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая верхний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15

    Выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова и снимаем шланг

    Устанавливаем шланг в обратной последовательности. Прокачиваем систему тормозов.

    Рабочий тормозной цилиндр заднего тормозного механизма – замена

    Передний тормозной механизм дисковый, вентилируемый, с плавающей скобой и одним рабочим цилиндром.

    Тормозной диск чугунный, его минимально допустимая толщина при износе составляет 17,8 мм.

    Зазор между тормозными колодками и диском поддерживается за счет упругости резинового уплотнительного кольца, установленного в проточке стенки рабочего цилиндра.

    Плавающая скоба переднего тормозного механизма включает в себя суппорт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок.

    Тормозные колодки поджаты пружинами к пазам направляющей колодок.

    В цилиндре установлен поршень с резиновым уплотнительным кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

    Замена колодок тормозов передних колес

    Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

    Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

    Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке МАХ, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка.

    Снимаем переднее колесо.

    1. Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта.

    2. Накидным ключом на 13 отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом на 17.

    3. Вынимаем болт со стопорной пластиной.

    4. Поднимаем скобу

    5. Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

    Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппортах и направляющей колодок.

    Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра — выполнить эту операцию можно разными способами.

    6. Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

    7. При другом способе устанавливаем на место внутреннюю колодку и опускаем скобу в рабочее положение.

    Вставив через отверстие суппорта отвертку или монтажку, и опираясь ею о тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр

    Читайте также:
    Разборка Ниссан Кашкай J10 и J11: детали и запчасти

    После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

    Проверяем уровень в бачке.

    Алгоритм замены

    Процесс замены тормозных колодок на автомобилях с АБС и без неё имеет лишь одно отличие. В машинах с АБС следует отключить провода от датчиков перед началом работ во избежание их повреждения.

    Процесс замены выполняется в несколько этапов:

    1. Устанавливаем клинья под передние колеса.
    2. Максимально опускаем ручник, что позволит снизить натяжение троса.
    3. Дополнительно ослабляем трос ручника, покрутив регулировочный болт, доступ к которому открывается со стороны днища авто.
    4. Теперь нужно поддомкратить колесо.
    5. Берем баллонный ключ и выкручиваем колёсные болты. Далее снимаем колесо.
    6. Отвинчиваем штифты ключом на 7.
    7. Используя металлическую щетку, очищаем ступицу заднего колеса в том месте, где находится барабан.
    8. Наносим на место посадки барабана WD-40, после чего выжидаем несколько минут.
    9. Чтобы было проще снять барабан, предварительно его нужно простучать резиновым молотком.
    10. Теперь постепенно вкручиваем болты М8 в отверстия барабана, что позволит снять его со ступицы.
    11. В ходе визуального осмотра необходимо убедиться в том, что барабан не имеет сколов, трещин и прочих дефектов. Если на детали обнаружены следы неравномерной выработки – ее следует заменить.
    12. Используя монтажные колодки, сводим задние колодки.
    13. Берем обычную отвертку и поддеваем конец верхней пружины, стягивающей колодки. Аккуратно выводим ее из зацепления с колодкой.
    14. Снимаем верхнюю пружину.
    15. Пассатижами высвобождаем из гнезда нижнюю стяжную пружину и снимаем её.
    16. Снимаем переднюю колодку.
    17. Демонтируем распорную планку.
    18. Теперь необходимо снять наконечник троса стояночного тормоза. Он располагается на крюке распорного рычага дальней колодки.
    19. Вновь берем пассатижи и освобождаем пружину, держащую заднюю колодку.
    20. Демонтируем колодку.
    21. Снимаем распорный рычаг.
    22. Берем ветошь и очищаем детали от грязи.
    23. Устанавливаем распорный рычаг на новую колодку.

    Выполняем действия по сборке узла в обратном порядке.

    Прижимную пружину удобно натягивать с помощью крючка или куска провода.

    Отличия тормозных колодок с АБС и без. Для версии с ABS необходима выемка под датчик.

    БЕЗ АБС
    • LADA 21080-3502090-55
    • ADR 010821
    • TRIALLI GF 231
    • PILENGA ITALY BS-T 1002
    • FORTECH FB-2102R
    • FINWHALE VR318
    • LUCAS/TRW GS8210
    • BREMBO S 41 503
    • VALEO 562067
    • SANGSIN SA183

    LADA 21080-3502090-55 — без АБС. Оригинальные колодки.

    Замена шланга тормозов переднего колеса

    Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется шланг.

    1. Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

    2. Удерживая верхний наконечник шланга ключом на 15, специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

    3. Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова.

    Во избежание утечки тормозной жидкости надеваем на тормозную трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма.

    4. Ключом на 15 выворачиваем нижний наконечник шланга из цилиндра.

    5. Снимаем шланг.

    6. Соединение нижнего наконечника шланга с цилиндром уплотнено медной шайбой.

    Устанавливаем шланг в обратной последовательности.

    При установке шланг не должен быть перекручен.

    7. Для контроля перекручивания шланга на нем нанесены две линии желтого цвета

    После монтажа шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы

    Смазка направляющих тормозного суппорта

    При потере подвижности в узлах суппорта первое, на что необходимо обратить внимание – направляющие. Именно они, наиболее часто доставляют хлопоты владельцам автомобилей. Закисшие направляющие могу служить причиной для проявления всех неисправностей, связанных с потерей подвижности между узлами суппорта.

    Направляющие должны свободно двигаться вдоль своей оси. Если этого не наблюдается, необходимо разобрать суппорт, вытащить из скобы направляющие, очистить их от старой смазки и оценить их состояние, также необходимо очистить посадочное место направляющей в скобе.

    Рабочая поверхность направляющих должна быть без коррозии, без сильных следов износа. Если на поверхности направляющей появилась небольшая коррозия, то ее необходимо зачистить очень тонкой наждачной бумагой, после этого направляющую необходимо смазать специальной смазкой и установить назад в скобу суппорта. После этого необходимо проверить свободный ход направляющей вдоль своей оси. Вы не должны прилагать каких-либо больших усилий для перемещения направляющей. Направляющая должна свободно перемещаться в теле скобы при захвате двумя пальцами руки.

    Если этого не происходит, то возможно, вы плохо очистили направляющую, либо она имеет большой износ и клинит в посадочном отверстии скобы, в этом случае направляющую необходимо заменить.

    Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса

    Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке.

    Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется цилиндр.

    Читайте также:
    Технические характеристики Renault Megane 2003: фото и отзывы владельцев

    Снимаем шланг тормозного механизма.

    Расконтриваем болты крепления цилиндра к направляющим пальцам скобы и отворачиваем болт крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу.

    1. Накидным ключом на 13 отворачиваем болт крепления цилиндра к верхнему направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания за шестигранник ключом на 17.

    2. Снимаем скобу тормозного механизма.

    3. Зажимаем суппорт в тиски с накладками губок из мягкого метала.

    Головкой на 14 отворачиваем два винта крепления цилиндра к суппорту.

    4. Отделяем цилиндр от суппорта

    5. Для замены пыльника поршня поддеваем отверткой стопорное кольцо

    6. Снимаем стопорное кольцо

    Снимаем пыльник с буртика цилиндра

    Вынимаем из отверстия направляющей колодок направляющий палец скобы

    Устанавливаем новый пыльник и собираем скобу (цилиндр с суппортом) в обратной последовательности.

    Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой смазки.

    Устанавливаем скобу в обратной последовательности.

    Прокачиваем гидропривод тормозов.

    Способы ремонта суппорта

    Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

    Тормозные колодки подклинивают в суппорте

    Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

    Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

    Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Как работает

    Принцип работы тормозного суппорта основан на гидравлическом давлении. Усилие вызывает хождение поршня в главном тормозном цилиндре. Свойство жидкости – она не сжимается под давлением, поэтому давление передается к тормозному узлу. Так как в суппорте тоже есть поршень, он под воздействием давления выдвигается наружу. Диск с двух сторон зажимается колодками, они трутся об него, и трением гасится скорость. Возвращение поршня на место происходит в результате воздействия упругих колец.

    Обратите внимание! Так как при трении выделяется тепловая энергия, диски разогреваются до 500-600 градусов на любом типе автомобилей. Конструкцией предусмотрен постоянный обдув, поэтому он не нагревается более чем до 250 градусов.

    Размеры корпуса узла могут варьироваться в зависимости от размера колодок. И задний, и передний суппорт работают одинаково.

    • фиксированным;
    • плаваюшим;
    • увеличенным плавающим.

    Фиксированная система закрепляется на поворотном кулаке, а поршни располагаются по обе стороны от диска, колодки обжимают диск. В неактивном положении поршни удерживаются с помощью пружин. Тормозная жидкость подается через разветвленные трубки к цилиндрам с разных сторон. Такая система работает эффективно и применяется для автомобилей, где нагрузка особенно высокая – грузовые машины.

    Плавающий – имеет такое название, потому что может перемещаться по направляющим. Колодки также располагаются с внутренней стороны и с внешней, но поршень (поршни) прижимает только внутреннюю колодку, прижим второй жестко закрепленной колодки обеспечивается за счет движения суппорта в направлении противоположном движению поршня. Этот тип устройств стоит дешевле, менее эффективен, однако, более популярен.

    Обслуживание

    Суппорта сильно нагреваются и работают в агрессивных условиях, именно эти факторы влияют на детали разрушающим образом. Китайские аналоги вообще разрушаются от высокой температуры. Профессионалы рекомендуют устанавливать на автомобиль либо запчасти от известных брендов, либо оригиналы. На тормозах нельзя экономить.

    • скрип тормозов;
    • блокировка тормоза;
    • отклонение курса автомобиля при торможении;
    • изменение жесткости педали тормоза.

    Важная деталь, от которой зависит срок службы деталей – пыльник. Пыльник защищает элементы конструкции, в частности поверхность поршня и сальник, от попадания пыли и грязи. Если пыльник порвался, внутрь моментально забивается грязь, песок, детали ржавеют, вымывается или высыхает смазка, герметичность сальника нарушается и образуется течь. Работа поршня на сухую приводит к плачевным последствиям: эффективность торможения значительно снижается, либо оно становится невозможным, поршень блокируется и колесо заклинивает.

    Закисание поршня происходит, при долгом использовании изношенной тормозной колодки. Недостаточная толщина накладки приводит к тому, что поршень сильно выдвигается, и на его боковой поверхности образуются отложения, которые мешают ему вернуться в начальное положение. Если на такой суппорт установить новые колодки, то возникнут следующие проблемы:

    • быстрый износ колодки;
    • выход из строя диска;
    • неравномерный износ колодок;
    • скрип, вызванный перегревом трущихся деталей;
    • биение руля, появляющееся из-за постоянного давления на вращающийся диск. Особенно сильно проявляется при торможении на высоких скоростях.
    Читайте также:
    Замена тормозной жидкости ваз 21123 фото


    Биение руля при торможении

    Шум в узле можно заметить через некоторое время после установки новых деталей. Причины:

    • особенности конструкции узла;
    • некачественные детали.

    Чтобы устранить этот недостаток дополнительно устанавливают пружины.

    Коррозия внутренней поверхности поршня возникает из-за пренебрежения сроками замены тормозной жидкости. Она способна впитывать воду даже из воздуха. поэтому со временем даже части, которые соприкасаются только с тормозной жидкостью, подвергаются воздействию воды и начинают коррозировать.

    Важно! Периодичность замены тормозной жидкости – каждые 3 года.

    Чтобы суппорт служил долго, необходимо своевременно менять смазку. Это действие обеспечит надежную работу поршня и безопасность эксплуатации автомобиля.

    Для суппортов нельзя использовать обычную смазку типа графитной смазки или «Литола». Она быстро засохнет даже при целом пыльнике. Главное требование к смазке– устойчивость к перепадам температуры. Продается специализированная смазка в упаковках по 45 г. Этого достаточно для разового обслуживания.

    Снятие и установка колесного цилиндра заднего тормоза Lada Largus

    Инструмент:

    • Подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г
    • Балонный ключ
    • Отвертка плоская средняя
    • Плоскогубцы
    • Лопатка монтажная
    • Cъемник 67.7823-9519
    • Вороток под торцевую насадку
    • Удлинитель под торцевую насадку на вороток
    • Насадка на вороток на 10 мм
    • Насадка на вороток на 36 мм
    • Штангенциркуль
    • Динамометрический ключ
    • Клещи для тормозных пружин типа 76 41 30 22 Stahlwille
    • Ключ для тормозных трубок типа 41 08 11 13 Stahlwille
    • Заглушки технологические
    • Щетка металлическая
    • Емкость технологическая

    Детали и расходники:

    • Уплотнительное кольцо 11 типа 58 23 10 11 Stahlwille

    Снятие

    1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозите его стояночным тормозом и выключите зажигание.

    2. Снимите с помощью балонного ключа задние колеса.

    3. Отпустите рычаг ручного привода тормоза.

    4. Снимите тормозной барабан, как описано в этой статье.

    5. Снимите направляющие пружины с помощью отвертки с плоскогубцами, удерживая распорную планку в соприкосновении со щитом тормоза.

    6. Снимите верхнюю стяжную пружину 7 (на фото ниже) с помощью клещей для тормозных пружин.

    Детали заднего тормозного механизма Lada Largus:

    1 – упор;

    2 – нижняя стяжная пружина;

    3, 12 – тормозные колодки;

    4, 11 – пружины направляющих;

    5, 9 – пружины крепления механизма автоматической регулировки зазора;

    6 – распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора;

    7 – верхняя стяжная пружина;

    8 – тормозной цилиндр;

    10 – рычаг ручного привода колодок;

    13 – трос ручного привода тормоза.

    7. Отсоедините пружину механизма автоматической регулировки зазора 5, 9 (на фото выше) от колодки с помощью отвертки и плоскогубцов.

    8. Раздвиньте тормозные колодки.

    9. Отверните штуцер крепления тормозной трубки 4 (на фото ниже) к колесному цилиндру заднего тормоза с помощью ключа для тормозных трубок и установите заглушки на тормозную трубку и в отверстие колесного цилиндра.

    Элементы заднего тормозного механизма с внутренней стороны автомобиля:

    1 – щит заднего тормоза;

    2 – болт крепления колесного цилиндра;

    3 – колесный цилиндр заднего тормоза;

    4 – тормозная трубка.

    10. Отверните болт 2 (на фото выше) крепления колесного цилиндра 3 к щиту 1 заднего тормоза с помощью воротка с насадкой и снимите цилиндр.

    Установка

    1. Очистите элементы заднего тормоза, воспользовавшись металлической щеткой.

    2. Установите колесный цилиндр на щит заднего тормоза и закрепите его болтом, воспользовавшись воротком с насадкой на 10 мм. Момент затяжки болта 14 Н·м (1,4 кгс·м) обеспечьте с помощью динамометрического ключа.

    3. Извлеките заглушки из отверстий колесного цилиндра и тормозной трубки и заверните штуцер тормозной трубки в отверстие колесного цилиндра. Момент затяжки штуцера 14 Н·м (1,4 кгс·м).

    4. Зацепите пружину механизма автоматической регулировки зазора за колодку с помощью плоскогубцов и отвертки.

    5. Установите верхнюю стяжную пружину, воспользовавшись клещами для тормозных пружин.

    6. Установите направляющие пружины, удерживая распорную планку в соприкосновении с тормозным щитом и воспользовавшись для этого плоскогубцами с отверткой.

    7. Проверьте наружный диаметр тормозных колодок с помощью штангенциркуля и, при необходимости, отрегулируйте их.

    8. Установите тормозной барабан, как описано здесь.

    9. Установите с помощью балонного ключа заднее колесо, затянув болты крепления в последовательности, приведенной на фото ниже.

    10. Выполните прокачку тормозной системы и, при необходимости, гидропривода сцепления.

    11. Проверьте эффективность рабочей тормозной системы.

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Фото деталей и расходников
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: