Замена радиатора lada 21043 (ваз 21043)

Аккумуляторы для лёгкого коммерческого транспорта LADA (ВАЗ) 21043-33

Аккумулятор СТАНДАРТ 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 500 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 1 год

Аккумулятор АКОМ EFB 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 560 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 4 года

Аккумулятор АКОМ EFB 65L

• Емкость: 65 Ач
• Пусковой ток: 650 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 4 года

Аккумулятор СТАНДАРТ 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 500 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 12 месяцев

Аккумулятор АвтоФан 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 470 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 12 месяцев

Аккумулятор UNICORN GREY 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 550 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор РУСБАТ 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 480 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор АКОМ 55L

• Емкость: 55 Ач
• Пусковой ток: 460 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор MUTLU Mega Calcium 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 540 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 246x175x190
• Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор VARTA СТАНДАРТ L2R-2 (60L)

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 520 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор BLIZZARO TRENDLINE 60RL

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 540 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор INCI AKU Supr A 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 540 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор VOLAT Prime 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 590 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор VARTA Blue D43 (60L)

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 540 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор INCI AKU Formul A 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 530 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор UNICORN RED 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 580 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор MUTLU Mega Calcium 63L

• Емкость: 63 Ач
• Пусковой ток: 640 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор АКОМ 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 520 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор INCI AKU Formul A 62L

• Емкость: 62 Ач
• Пусковой ток: 540 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор UNICORN RED 62L

• Емкость: 62 Ач
• Пусковой ток: 610 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор АКОМ 62L

• Емкость: 62 Ач
• Пусковой ток: 540 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор TITAN STANDART 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 540 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор АКОМ 65L

• Емкость: 65 Ач
• Пусковой ток: 580 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор BOSCH S4 006 (60L)

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 540 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор TAB POLAR 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 600 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор Topla Energy 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 600 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор FORSE 65L

• Емкость: 65 Ач
• Пусковой ток: 660 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор INCI AKU Maxim A 65L

• Емкость: 65 Ач
• Пусковой ток: 640 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор АКОМ EFB 60L

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 560 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор BOST 62L (56220)

• Емкость: 62 Ач
• Пусковой ток: 580 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор TAB POLAR 66L

• Емкость: 66 Ач
• Пусковой ток: 620 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор DELKOR 60L (56031)

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 525 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 241x174x188
• Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор АКОМ EFB 62L

• Емкость: 62 Ач
• Пусковой ток: 580 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор EXIDE Premium EA601 (60L)

• Емкость: 60 Ач
• Пусковой ток: 600 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор DELKOR 62L (56217)

• Емкость: 62 Ач
• Пусковой ток: 580 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 241x174x188
• Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор АКОМ EFB 65L

• Емкость: 65 Ач
• Пусковой ток: 650 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор VARTA Silver D39 (63L)

• Емкость: 63 Ач
• Пусковой ток: 610 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор MOLL MG 62L

• Емкость: 62 Ач
• Пусковой ток: 600 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 242x175x190
• Гарантия: 40 месяцев

Аккумулятор DELKOR 65L (56514)

• Емкость: 65 Ач
• Пусковой ток: 640 А
• Полярность: Прямая [+ -]
• Габариты: 241x174x188
• Гарантия: 48 месяцев

Цена с учетом скидки при сдаче старого АКБ аналогичной емкости

Напишите номер телефона:

Оператор позвонит вам для согласования деталей доставки или самовывоза.

Какой аккумулятор идет на LADA (ВАЗ) 21043-33 ?

Параметры АКБ: полярность прямая, ёмкость 55-66Ач, пусковой ток 460-660А, тип европейский (клеммы стандартные, утоплены), длина 241-246мм, ширина 174-175мм, высота 188-190мм.

Заявка на подбор аккумулятора для LADA (ВАЗ) 21043-33

У нас в наличии есть 720 различных моделей АКБ!

Наш консультант перезвонит в течение 23 секунд и лично подберёт аккумулятор на ваш LADA (ВАЗ) 21043-33.

Для этого, оставьте свой номер телефона

Перезвоним в будни с 8:00 до 23:00, в выходные с 10:00 до 19:00

Электропроводка ВАЗ 2104: особенности и отличия

Иногда бывает нужно чтото глянуть и дабы не искать добавил себе в блог. Нажмите на картинку для увеличения схемы. Все подписи ниже под схемой.

1 — блок-фары; 2 — боковые указатели поворота; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — реле включения стартера; 5 — электропневмоклапан карбюратора; 6 — микровыключатель карбюратора; 7 — генератор 37.3701; 8 — моторедукторы очистителей фар*; 9 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя*; 10 — датчик включения электродвигателя вентилятора*; 11 — звуковые сигналы; 12 — распределитель зажигания; 13 — свечи зажигания; 14 — стартер; 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 16 — подкапотная лампа; 17 — датчик контрольной лампы давления масла; 18 — катушка зажигания; 19 — датчик уровня тормозной жидкости; 20 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 21 — блок управления электропневмоклапаном карбюратора; 22 — электродвигатель насоса омывателя фар*; 23 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 24 — выключатель стоп-сигнала; 25 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 26 — регулятор освещения приборов; 27 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 28 — выключатель света заднего хода; 29 — штепсельная розетка для переносной лампы**; 30 — прикуриватель; 31 — лампа освещения вещевого ящика; 32 — монтажный блок (вместо реле КЗ установлена перемычка); 33 — выключатели плафонов на стойках передних дверей; 34 — выключатели плафонов на стойках задних дверей; 35 — плафоны; 36 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 37 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 38 — выключатель аварийной сигнализации; 39 — трехрычажный переключатель; 40 — выключатель зажигания; 41 — реле зажигания; 42 — переключатель наружного освещения; 43 — выключатель заднего противотуманного света; 44 — предохранитель цепи противотуманного света; 45 — контрольная лампа давления масла; 46 — комбинация приборов; 47 — контрольная лампа резерва топлива; 48 — указатель уровня топлива; 49 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 50 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 51 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 52 — контрольная лампа стояночного тормоза; 53 — блок контрольных ламп; 54 — контрольная лампа заднего противотуманного света; 55 — контрольная лампа обогрева заднего стекла; 56 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 57 — вольтметр; 58 — спидометр; 59 — контрольная лампа наружного освещения; 60 — контрольная лампа указателей поворота; 61 — контрольная лампа дальнего света фар; 62 — переключатель вентилятора отопителя; 63 — выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки*; 64 — колодка для подключения бара; 65 — электродвигатель вентилятора отопителя; 66 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 67 — задние фонари; 68 — колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 69 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 70 — фонари освещения номерного знака.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а — блок-фар и очистителей фар, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла, блока управления электропневмоклапаном карбюратора; б — монтажного блока и трехрычажного переключателя; в — задних фонарей (нумерация выводов от края платы); г — реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

ВАЗ 2104 с задним приводом и кузовом «универсал» выпускался с 1983 по 2012 год. Модель постоянно совершенствовалась: менялось электрооборудование, появилась система впрыска топлива, пятиступенчатая КПП и полуспортивные передние сиденья. Модификация ВАЗ 21043 была дополнена системой очистки и подогрева окна задней двери. Информация по схемам предназначена для самостоятельного ремонта авто. Электросхемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также имеются файлы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере.

Схема ВАЗ-2104 (старый вариант)

1. блок-фары;
2. — боковые указатели поворота;
3. — аккумуляторная батарея;
4. — реле включения стартера;
5. — электропневмоклапан карбюратора;
6. — микровыключатель карбюратора;
7. — генератор 37.3701;
8. — моторедукторы очистителей фар;
9. — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя*;
10. — датчик включения электродвигателя вентилятора*;
11. — звуконые сигналы;
12. — распределитель зажигания;
13. — свечи зажигания;
14. — стартер;
15. — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
16. — подкапотная лампа;
17. — датчик контрольной лампы давления масла;
18. — катушка зажигания;
19. — датчик уровня тормозной жидкости;
20. — моторедуктор очистителя ветрового стекла;
21. — блок управления электропневмоклапаном карбюратора;
22. — электродвигатель насоса омывателя фар;
23. — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла;
24. — выключатель стоп-сигнала;
25. — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
26. — регулятор освещения приборов;
27. — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
28. — выключатель света заднего хода;
29. — штепсельная розетка для переносной лампы*;
30. — прикуриватель;
31. — лампа освещения вещевого ящика;
32. — монтажный блок;
33. — выключатели плафонов на стойках передних дверей;
34. — выключатели плафонов на стойках задних дверей;
35. — плафоны;
36. — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
37. — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
38. — переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка;
39. — выключатель аварийной сигнализации;
40. — трехрычажный переключатель;
41. — выключатель зажигания;
42. — реле зажигания;
43. — переключатель наружного освещения;
44. — выключатель заднего противотуманного света;
45. — предохранитель цепи противотуманного света;
46. — контрольная лампа давления масла;
47. — комбинация приборов;
48. — контрольная лампа резерва топлива;
49. — указатель уровня топлива;
50. — плафон освещения задней части салона;
51. — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
52. — указатель температуры охлаждающей жидкости;
53. — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
54. — контрольная лампа стояночного тормоза**;
55. — блок контрольных ламп;
56. — контрольная лампа заднего противотуманного света;
57. — контрольная лампа обогрева стекла двери задка;
58. — контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
59. — вольтметр;
60. — спидометр 2104;
61. — контрольная лампа наружного освещения;
62. — контрольная лампа указателей поворота;
63. — контрольная лампа дальнего света;
64. — переключатель вентилятора отопителя;
65. — выключатель обогрева стекла двери задка с лампой подсветки;
66. — электродвигатель вентилятора отопителя;
67. — дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
68. — электродвигатель насоса омывателя стекла двери задка;
69. — задние фонари;
70. — моторедуктор очистителя стекла двери задка;
71. — колодки для подключения к элементу обогрева стекла задка;
72. — фонари освещения номерного знака;
73. — датчик указателя уровня и резерва топлива.

— блок-фар, очистителей фар и стекла двери задка, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла, блока управления электропневмоклапаном карбюратора;
б
— монтажного блока и трехрычажного переключателя;
в
— задних фонарей(нумерация выводов по порядку сверху вниз);
г
— реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота.

Схема светозвуковой сигнализации ВАЗ 2104

На карбюраторных и инжекторных двигателях электросхема световой и звуковой сигнализации идентичная.

Римскими цифрами отмечены основные элементы оптики и компоненты освещения:

• I — передний фонарь;
• II — боковая поворотная фара;
• III — задняя оптика;
• IV — плафон освещения в салоне авто;
• V — источник освещения номерного знака;
• VI — световое устройство для освещения моторного отсека;
• VII — схема активации передней оптики.

Схемы с обозначением элементов светозвуковой сигнализации

Другие элементы электросхемы:

1. Рассеивательное устройство.
2. Источник освещения — лампочка.
3. Лампочный кран.
4. Световое устройство в фарах габаритного освещения.
5. Пружинный элемент.
6. Упор.
7. Рассеивательное устройство поворотной фары.
8. Световой источник.
9. Штекер для подключения гидрокорректорного механизма регулировки положения светового потока.
10. Болт для вертикального изменения осветительного пучка.
11. Защитный пластиковый кожух.
12. Болт горизонтальный для регулировки осветительного потока.
13. Кронштейн для фиксации.
14. Корпус.
15. Рефлекторное устройство.
16. Прослойка для фиксации рефлекторного механизма.
17. Световой источник.
18. Держатель.
19. Держательное устройство, оснащенное плафоном.
20. Стойка с разъемом для подключения проводника и крепежа.
21. Световой источник.
22. Стойка с колодкой для подключения электролинии и крепежа.
23. Разъем для подключения заземления либо «массы».
24. Выключательное устройство.
25. Разъем для подсоединения переключателей, расположенных в дверях.
26. Лампочные фиксаторы-штекеры.
27. Противотуманная фара.
28. Световой источник габаритного освещения.
29. Схема.
30. Катафот-отражатель.
31. Световой источник в фаре стопового сигнала.
32. Фиксатор схемы.
33. Кнопка управления.
34. Держательное устройство.
35. Колодка подвода электроэнергии.
36. Контактная шайба.
37. Штифт пружинного элемента.
38. Световой источник.
39. Экран.
40. Лампочка.
41. Направляющая кнопка.
42. Фиксирующее устройство для светового источника.
43. Оптика.
44. Аккумуляторная батарея.
45. Генераторное устройство.
46. Блок с предохранительными элементами.
47. Реле активации дальнего освещения.
48. Реле для активации и отключения ближнего освещения.
49. Контрольный световой индикатор дальнего освещения, установленный на панели приборов.
50. Выключательное устройство наружного освещения.
51. Выключатель зажигания.
52. Переключательное устройство освещения.

Схема электрооборудования ВАЗ 2104

Схема ВАЗ-2104, для автомобилей ранних годов выпуска. От стандартной схемы ее отличают генератор Г-222, 10-ти контактный включатель аварийной сигнализации, 5-ти контактное реле указателей поворотов и аварийной сигнализации, датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра, колодка диагностики, лампа-индикатор обогрева заднего стекла непосредственно в выключателе, отсутствие контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора, двухпозиционный выключатель внешнего освещения и трехпозиционный подрулевой переключатель света.

1 — блок-фары; 2 — боковые указатели поворота; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 5 — электропневмоклапан карбюратора; 6 — датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра; 7 — микровыключатель карбюратора; 8 — генератор Г-222; 9 — моторедукторы очистителей фар*; 10 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя*; 11 — датчик включения электродвигателя вентилятора*; 12 — звуковые сигналы; 13 — распределитель зажигания; 14 — свечи зажигания; 15 — стартер; 16 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 17 — подкапотная лампа; 18 — датчик контрольной лампы давления масла; 19 — катушка зажигания; 20 — датчик уровня тормозной жидкости; 21 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 — блок управления электропневмоклапаном карбюратора; 23 — электродвигатель насоса омывателя фар*; 24 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 25 — колодка диагностики; 26 — выключатель стоп-сигнала; 27 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 28 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 29 — выключатель света заднего хода; 30 — штепсельная розетка для переносной лампы; 31 — прикуриватель; 32 — лампа освещения вещевого ящика; 33 — монтажный блок (вместо реле КЗ установлена перемычка); 34 — выключатели плафонов на стойках передних дверей; 35 — выключатели плафонов на стойках задних дверей; 36 — плафоны ВАЗ 2104; 37 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 38 — переключатель очистителя и омывателя заднего стекла*; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — трехрычажный переключатель; 41 — выключатель зажигания; 42 — выключатель освещения приборов; 43 — выключатель наружного освещения; 44 — выключатель заднего противотуманного света; 45 — контрольная лампа давления масла; 46 — комбинация приборов; 47 — контрольная лампа резерва топлива; 48 — указатель уровня топлива; 49 — плафон освещения задней части салона; 50 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 51 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 52 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 53 — блок контрольных ламп; 54 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 55 — контрольная лампа заднего противотуманного света; 56 — контрольная лампа стояночного тормоза; 57 — вольтметр; 58 — спидометр; 59 — контрольная лампа наружного освещения; 60 — контрольная лампа указателей поворота; 61 — контрольная лампа дальнего света фар; 62 — переключатель вентилятора отопителя; 63 — выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения*; 64 — электродвигатель вентилятора отопителя; 65 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 66 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; 67 — задние фонари; 68 — моторедуктор очистителя заднего стекла*; 69 — колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 70 — фонари освещения номерного знака; 71 — датчик указателя уровня и резерва топлива.

Схема и расположение предохранителей ВАЗ-2107, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 : В Ладе

Блок предохранителей на ВАЗ-2107 расположен под капотом с пассажирской стороны на перегородке отсека двигателя с салоном. На крышке нанесена схема реле и предохранителей с нумерацией, как на фото:

Непосредственно сам блок выглядит следующим образом:

Ремонт ваз 21043 своими руками

11.2.1 Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043
Автомобили ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 имеют другие пружины в задней подвеске и измененную схему электрооборудования задней части автомобиля, в связи с применением кузова типа “Универсал”. Кузов имеет другую конструкцию задка каркаса, заднего сиденья и дополнительно имеет дверь задка. В остальном ремо.

11.2.2 Задняя подвеска
Пружины задней подвески под нагрузкой 3185 Н (325 кгс) делятся на две группы: пружины группы А – длина больше 278 мм, маркируются светло-коричневой краской; пружины группы В (длина равна или меньше 278) – маркируются синей краской на наружной стороне витков.

11.2.3 Электрооборудование
Электрооборудование автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 отличается от ВАЗ-2105 дополнительной установкой: – очистителя 65 (см. подраздел 12.2) и омывателя 64 заднего стекла, которые включаются выключателем 37, установленным на панели приборов; – плафона 67 освещения задней части кузова. Цепи пит.

11.2.4 Кузов
Вид отсека для запасного колеса автомо6иля ВАЗ-2104 Коврик и крышка с винтом крепления не показаны. Дверь задка автомобиля ВАЗ-2104 1 – обивка двери; 2 – держатель обивки; 3 – упор двери задка с шарнирами; 4 – усилитель звена петли; 5 – звено петли двери; 6 – бол.

Автомобили ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 имеют другие пружины в задней подвеске и измененную схему электрооборудования задней части автомобиля, в связи с применением кузова типа “Универсал”. Кузов имеет другую конструкцию задка каркаса, заднего сиденья и дополнительно имеет дверь задка.

В остальном ремонт автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 не отличается от ремонта автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-21053.

« предыдущая страница 11.1.9. Система зажигания

^ к оглавлению

следующая страница » 11.2.1. Задняя подвеска

Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

ВАЗ 2104 — автомобиль старомодный. Он подлежит ремонту, в том числе — своими руками. Кое-что делают даже в частном гараже, не имея серьёзного опыта. Это не то что нынешние иномарки, ремонт которых состоит в замене агрегатов: сломалась коробка — меняем коробку, сломался стартер — меняем стартер, сломался автомобиль — меняем… Не до такой степени, конечно, но близко к этому.

Ремонт ВАЗ 2104 — «клубное» мероприятие. Члены неформального клуба «Ремонт ВАЗ 2104» могут всё. В частных гаражах они разбирают двигатель, притирают клапаны, модернизируют карбюратор и доводят мощность двигателя до 200 лошадиных сил. Не всем это под силу, но простой ремонт ВАЗ 2104 делают своими руками даже неопытные автолюбители.

Какие узлы машины чаще всего требуют ремонта и почему

ВАЗ 2104 — автомобиль трудовой, а не парадный. Среди владельцев авто много сельских жителей, он часто эксплуатируется в условиях плохих дорог или бездорожья. Этим определяется характер типичных поломок ВАЗ 2104. Часто ломаются детали подвески.

К числу типичных неисправностей относятся поломки:

• шаровых опор;
• главного тормозного цилиндра;
• амортизаторных стоек;
• передних тормозных цилиндров;
• задних тормозных цилиндров.

Тормоза автомобиля важны с точки зрения безопасности езды. Не имея соответствующего опыта и инфраструктуры, за ремонтом тормозов следует обратиться к профессионалам. Они выполняют эти работы каждый день и несут за них ответственность. Такие поломки ВАЗ 2104 случаются часто, и опыт у мастеров большой.

На втором месте по количеству отказов в автомобиле ВАЗ 2104 — электрооборудование. Перегорают лампочки, отходят контакты, пробивает высоковольтные провода. Время от времени приходится менять аккумулятор, покупать ремень генератора. Электротехника — это наука о контактах. За ними приходится следить.

Двигатель ВАЗ 2104 надёжен, он зарекомендовал себя при эксплуатации зимой и летом. Но он требует ухода. Топливный и воздушный фильтр ВАЗ 2104 забиваются, их надо менять с регламентной периодичностью. Не любит двигатель ВАЗ 2104 «левого» некачественного бензина. Заправляйте ВАЗ 2104 на проверенных заправках.

Чистить топливный бак, трубопроводы подачи топлива и карбюратор ВАЗ 2104 — занятие трудоёмкое и неприятное. Помогает использование специальных присадок к топливу, но лучше избегать риска залить «левый» бензин.

Поможет ли при разборке авто руководство по ремонту и эксплуатации

Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ 2104 — незаменимый источник сведений о вашей машине. Где ещё вы узнаете, сколько и с какой периодичностью заливают масла в двигатель ВАЗ 2104 и какое масло подходит вашей «четвёрке». В руководстве написано, сколько поклажи загружают в багажник ВАЗ 2104, на какой расход топлива ориентируются при езде в городе и по трассе, сколько незамерзайки наливают в бачок омывателя лобового стекла, до какого давления накачивают шины. Эти сведения приведены в разделе об эксплуатации ВАЗ 2104. И чем точнее вы следуете рекомендациям из этого раздела, тем реже вам придётся обращаться к разделу о ремонте.

Много информации содержит схема электропроводки ВАЗ 2104. В руководстве приведена электрическая схема с обозначением цвета проводов, которые ведут к потребителям электричества, и номиналами тока, на который рассчитаны предохранители. Эта информация незаменима при устранении проблем, связанных с ремонтом электрики автомобиля ВАЗ 2104.

Важно, что в руководстве по ремонту и эксплуатации, которое вы приобрели вместе с машиной, приведены сведения именно о вашей модификации и варианте комплектации ВАЗ 2104. Почерпнутые в Сети сведения нередко относятся к отличной от вашей версии ВАЗ 2104 и могут не подойти лично вам. Если вы ориентируетесь на полученные из интернета сведения, за результат отвечаете вы. Если вы найдёте опечатку в официальном руководстве по ремонту, можете предъявить производителю ВАЗ 2104 претензию, и он ответит.

Официальное руководство важно при разборке и ещё важнее при сборке ВАЗ 2104.

Различия при ремонте карбюраторной и инжекторной версий

С точки зрения ремонта карбюраторная и инжекторная версия двигателя ВАЗ 2104 отличаются тем, что:

• карбюраторный двигатель легче отремонтировать в полевых условиях, но он ломается чаще;
• инжекторный двигатель ВАЗ 2104 реже выходят из строя, но его сложнее отремонтировать без соответствующей инфраструктуры.

Карбюраторный двигатель ВАЗ 2104 имеет устройство, знакомое потребителям продукции отечественного автопрома ещё с довоенных времён. Топливовоздушная смесь готовится в карбюраторе, поступает в цилиндр двигателя, загорается от свечи и толкает поршень. Если двигатель ВАЗ 2104 глохнет на ходу, если обороты холостого хода плавают, если мотор вяло реагирует на нажатие педали акселератора — рецепт один. Вытянул подсос на себя, и вперёд, на ремонт. Расход бензина вырастет, но до ближайшей автомастерской на ВАЗ 2104 с карбюраторным двигателем вы доедете.

Когда требуется ремонт двигателя с распределённым впрыском, всё не так просто. Режимами работы инжекторного двигателя распоряжается электронный блок управления (ЭБУ). Чтобы понять, в чём конкретно состоит неисправность, требующая ремонта, нужна компьютерная диагностика, считывание кодов ошибок из ЭБУ. На дороге этого нет. Доставайте трос, проситесь на прицеп или вызывайте эвакуатор.

У обоих вариантов мотора ВАЗ 2104 есть плюсы и минусы. Тенденция мирового автопрома состоит в переходе от карбюраторных к впрысковым двигателям. Наше время — время инжектора. Так что у инжекторного двигателя, по сравнению с карбюраторным, достоинств больше, чем недостатков. И дело здесь не только в ремонте.

Инжекторные двигатели экономичнее, надёжнее и экологичнее.

Ремонт электрооборудования своими руками

Самый распространённый вид ремонта электросистемы автомобиля ВАЗ 2104 — замена предохранителя. При отказе электроприбора первым делом проверьте предохранитель. Идёт ли речь о лампочке, исполнительном механизме или индикаторе, начинайте с предохранителя.

На ВАЗ 2104 первых лет выпуска устанавливались пальчиковые предохранители. Они представляли собой диэлектрические цилиндры с металлическими контактами на концах и плавким элементом внутри цилиндра. Конструкция была не слишком надёжна. Контакты грелись, предохранители выходили из строя.

Впоследствии на ВАЗ 2104 применялись предохранители вилочного типа. Предохранитель этого типа представляет собой корпус из пластика, на котором нанесена цветовая и числовая маркировка номинального тока, и двух контактных плоских электродов, соединённых между собой плавкой перемычкой. Через окошко в верхней части корпуса видно, в каком состоянии находится плавкий элемент предохранителя.

Блок предохранителей расположен в моторном отсеке с правой стороны. Сверху блок закрыт крышкой, на которой нанесены символы назначения реле, номера предохранителей и защищаемые ими цепи, что удобно для ремонта. Большинство цепей автомобиля ВАЗ 2104 защищено плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке.

Сняв предохранитель, защищающий цепь отказавшего прибора, убедитесь в том, что он вышел из строя. Вставьте новый. Не рекомендуется использовать для ремонта «жучки» из отдельных жил многожильного медного провода. Это опасно. Помните, что замена предохранителя не устраняет причину его перегорания и часто даёт только временную отсрочку. Заменив предохранитель, поскорее поезжайте в мастерскую, определите причину отказа и произведите ремонт.

Запас предохранителей трёх номиналов для ремонта ВАЗ 2104 должен сопровождать вас в каждой поездке.

Ремонт генератора своими руками

Распространённый вид ремонта агрегатов ВАЗ 2104 — устранение поломок, связанных с генератором автомобиля. Неисправности делятся на три группы.

1. Неправильная регулировка натяжения ремня.
2. Выход ремня из строя.
3. Поломка самого генератора.

Ремень в двигателе ВАЗ 2104 проходит через 3 шкива: собственно генератора, коленчатого вала и вала насоса подачи охлаждающей жидкости. Правильность степени натяжения ремня можно проверить, измеряя свободный прогиб ремня между шкивами коленвала и водяного насоса. Прогиб измеряется на неработающем двигателе, в середине пролёта ремня между шкивами. Нормативное значение составляет 10–12 мм. Если прогиб выше нормы, необходим ремонт: ремень подтягивают.

Такую работу вам по силам выполнить самостоятельно. Для этого ослабьте гайку крепления генератора к регулировочной планке. Перемещайте его от картера двигателя вплоть до восстановления нормативного натяжения ремня.

Для самостоятельного ремонта генератора вам понадобятся:

• портативный мультиметр;
• трехзахватный съёмник;
• выколотка из мягкого металла для выпрессовки переднего и заднего подшипника;
• оправка для запрессовки подшипников;
• набор ключей и отвёрток.

Вероятно, при ремонте вам придётся болгаркой сточить раскерненные концы болтов крепления крышки переднего подшипника. Вам понадобится полная оснащённая слесарная мастерская. Есть умельцы, которым под силу перемотать сгоревшую обмотку статора, но это занятие для фанатов ремонта ВАЗ 2104. На провод вы потратите больше денег, чем на приобретение бывшего в употреблении генератора на разборке. А новый вам и не нужен: автомобиль у вас «пожилой», видавший виды. Новый генератор он вряд ли переживёт.

Самостоятельная замена поломанного агрегата — это максимум, на который вы можете претендовать, не имея профессионального опыта и специального оборудования для ремонта.

Ремонт ходовой своими руками

В отношении и ремонта ходовой части есть одна операция, обязательная для каждого автолюбителя. Это замена пробитого колеса. Недаром в комплект поставляемого вместе с автомобилями инструмента входит домкрат и баллонный ключ. Колёса прокалывают многие. Будьте готовы к ремонту.

Современные бескамерные шины при небольших проколах проезжают несколько десятков километров. Если у вас в автомобиле есть электрический насос, то можно доехать до ближайшего шиноремонта. Но рассчитывать на это и ездить на ВАЗ 2104 без запаски не стоит. Проколы бывают большим, и замена колеса потребуется немедленно. Запаска, балонник, домкрат и соответствующий навык ремонта — обязательные принадлежности поездки на ВАЗ 2104.

С внешнего осмотра начинается каждая поездка на автомобиле. Вы просто увидите спущенное колесо и поставите запасное. При движении верным признаком пробитого колеса служит то, что автомобиль ведёт, машину тянет в сторону от направления движения. При появлении такого увода надо незамедлительно съехать на обочину и остановить автомобиль в безопасном месте. Установите знак аварийной остановки.

Для замены колеса автомобиль надо надёжно зафиксировать на месте. Поставить заглушенный двигатель на передачу, потянуть на себя до отказа рычаг стояночного тормоза, под зафиксированное колесо подложить тормозной башмак или подручные предмет, такой как камень или кирпич. Домкрат устанавливайте в гнездо, ближайшее к колесу, подлежащему ремонту.

Порядок дальнейших действий таков.

1. Снимите декоративный колпак.
2. Слегка приподнимите автомобиль, но не до отрыва повреждённого колеса от поверхности дороги.
3. Баллонным ключом открутите четыре гайки крепления колеса к ступице.
4. Поднимите автомобиль домкратом до отрыва колеса от поверхности дороги.
5. Снимите повреждённое колесо и установите на его место запасное.
6. Наживите гайки на штатные места и закрутите рукой до контакта с поверхностью колёсного диска. Опустите автомобиль до соприкосновения колеса с поверхностью дороги.
7. Баллонным ключом закрутите гайки окончательно.
8. Опустите автомобиль. Установите декоративный колпак. Уберите домкрат и повреждённое колесо.
9. По окончании ремонта ВАЗ 2104 снимите знак аварийной остановки.

Как можно скорее после замены поезжайте в шиноремонт. Отремонтируйте пробитое колесо и продолжайте поездку с работоспособной запаской.

Другие варианты ремонта ВАЗ 2104

Лучший ремонт — это профилактика. Климат на территории нашей страны такой, что знаменитое качество окраски автомобилей АвтоВАЗом приводит кузовов в негодность буквально за пять лет. Поэтому важнейший вид превентивного ремонта — антикоррозионная обработка. Вам достался не новый ВАЗ 2104, и делать дорогостоящую антикоррозионную обработку в специализированном сервисном центре вы, может быть, и не захотите. В таком случае вам предстоит покрыть кузов ВАЗ 2104 антикором самостоятельно.

Для работы выбрайте ясный солнечный день. Если у вас в гараже нет смотровой ямы, используйте эстакаду. Бесплатные эстакады для ремонта можно найти в гаражных кооперативах и на парковках возле автомагистралей. Для покрытия ВАЗ 2104 используйте специализированные материалы известных производителей, такие как «Тектил» или «Мовиль». Не рекомендуется пользоваться народными средствами, вроде пушечного сала или солидола. Они не предназначены для антикоррозионной обработки кузова автомобиля. После нанесения препараты около суток схватываются. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля.

Порядок антикоррозийной обработки.

Этапы	Действия
Мойка.	Моют автомобиль снизу горячей водой. Если есть возможность — под давлением.
Сушка.	Если автомобиль не обдувают горячим воздухом, продолжительность сушки — 3 часа.
Осмотр и дефектовка.	Состояние днища автомобиля определяют со снятыми подкрылками и брызговиками.
Обработка повреждённых мест модификатором ржавчины.	Подача состава в скрытые полости. Если есть возможность — под давлением.
Нанесение антикора.	На днище и колёсные арки.
Осторожная обработка моторного отсека.	Избегайте попадания состава на провода и ремни.

Универсал ВАЗ 2104 выпускался с 1984 по 2012 год. Это означает, что ваш автомобиль уже в солидном возрасте — берегите его. Не пропускайте регламентных сроков, вовремя меняйте масло. Позаботьтесь о подвеске: не гоняйте по ухабам и выбоинам. Заботливо относитесь к кузову: избегайте поездок по дорогам, покрытым антигололедным составом. И ВАЗ 2104 вам ещё послужит.

Эпопея с текущей печкой. Замена радиатора отопителя на ВАЗ-2107

Всем привет! Еще летом начал замечать, что на стекле начал появляться жирный налет, внешне нигде ничего не текло, краник был сухой, заслонка на ноги сухая.

Перед зимой решил все осмотреть и заметил, что сочится в месте соединения выходящей трубки с радиатором, прямо по шпильке сочилось и сразу высыхало, поэтому и следов не было.

Подумал на прокладку, так как в прошлом были проблемы с их затяжкой, что пришлось обильно смазывать герметиком, в этот раз решил поставить полиуретан, тем более цена даже ниже, чем у резины, нашел единственного производителя CS-20 — прокладка толще, отверстия уже и по идее садиться должна плотнее, по твердости лишь чуть жестче резины.

Решил печку не разбирать, а подобраться с помощью гибкой отвертки, надо было только снять дно бардачка, дальнюю гайку пришлось попотеть откручивать, так как мешает корпус печки и рукав, но в итоге все получилось.

Как видим, прокладку сплющило и выдавило в одном месте.

Как смог очистил фланец, поставил новую прокладку и затянул ее слегка. Чтобы гайка не выпадала из головки при попытке подлезть к шпильке, воспользовался автопластилином.

Поездил так с пару дней, но течь возобновилась снова по той же шпильке, подтянул прокладку — не помогло. Решил, что возможно течет трубка по стыку с фланцем, поэтому заказал новую.

Как пришла разобрал печку.

Жидкость не сливал, вылилось граммов 200 антифриза.

Судя по всему, капали обе трубки и долго.

На радиаторе помимо хронической течи по шпильке обнаружилось еще парочка микротечей.

Открутил трубку, как видно, новую прокладку тоже сплющило аналогично старой из-за неровного фланца самой трубки.

На другой трубке аналогичная ситуация — заводские фланцы никак не обработаны, как отлили так и поставили, видимо, отсюда и проблемы с выдавливанием прокладок.

Новую трубку решил не ставить, так как фланец у нее хоть и ровный, но тонкий, да и сама она хлипкая какая-то.

Поэтому, взял напильник и выровнял фланцы на старых, снялось наверное с 0,3 мм пока поверхности не стали идеально ровными — все в бугорках и порах было.

Уже хотел ставить обратно с новыми прокладками, но, присмотревшись к шпилькам, заметил, что мокреет из-за трещин вокруг них, из-за чего и тек антифриз по резьбе шпильки. Хотя, конечно, не удивительно, радиатору лет 10, если не больше, усталость металла и все такое, кстати, стоял Лузар.

Времени на пайку с непредсказуемым результатом не было, поэтому решил купить новый радиатор, ДААЗа в магазине не было, был, вроде, медный ПОАР или Оренбург за 3к с лишним, да ДЗР алюминиевый с Димитровграда. Как сказал продавец, вместо ДААЗа они теперь возят ДЗР, решил не переплачивать и купить алюминиевый, тем более медный планируется потом отремонтировать, также, докупил крепеж, так как в комплекте он отсутствовал.

Оформление коробки с закосом под ОАТ и она почему-то раза в 2 больше радиатора так, что он там внутри просто болтается, никаких уплотнений нет, но внешне выглядит добротно сделанным.

По толщине где-то на 1 см уже медного, плюс пластины на новом идут чаще и трубки круглые, а не плоские и узкие как у старого, у которого все внутри в налете и наверное забито.

Ну, и крепление у нового болтами, а не шпильками.

Использованную прокладку решил не ставить, поэтому вторую пришлось поставить резиновую, также, обклеил по периметру и сбоку корпус радиатора оконным поролоновым уплотнителем, как это было на старом. Также, замазал гайки силиконовым герметиком, чтобы не выпали из пазов если надо будет менять прокладку на месте.

Встал по месту плотно, щели со стороны трубок дополнительно закрыл кусками поролона.

Также, заменил старый поролон на уплотнении заслонки на лобовое. По идее надо было бы убрать герметик и проклеить везде, где можно, но было лень до ночи ковыряться.

По итогу, вроде как греет чуть лучше старого, на прогретую с нижней заслонки идет 55-65 С, но зимой уже будет точно ясно.

Долил в бачок антифриза, как-нибудь его надо будет тоже заменить.

Итак, посчитаемся:
Прокладки CS-20, 2 шт. — 26р
Прокладка БРТ 1 шт. — 17р
Трубка — 115р
Радиатор — 780р
Болт М6*16 с гайками 4 шт. — 32р
Оконный уплотнитель — 30р
Антифриз G12 Синтек 1л — 160р
Итого: 1160р

Как поменять радиатор охлаждения на ВАЗ 2107

Если вы хотите, чтобы мотор автомобиля работал долго и стабильно, нужно следить за исправностью системы охлаждения. Перегрев двигателя ни к чему хорошему не приведет. Намного проще своевременно осуществить замену радиатора Ваз 2107, чем устранять потом последствия его неисправной работы. Демонтаж и установка осуществляется очень легко. А с помощью этого руководства с работой справится даже новичок!

1. Диагностика неисправности
2. Как слить антифриз (тосол)
3. Демонтаж
4. Как проверить герметичность
5. Ремонт своими руками
6. Установка радиатора Ваз 2107
7. Промывка системы без снятия устройства
8. Как продлить срок службы устройства

Диагностика неисправности

Если бы кто-то в этой области проводил статистику, то скорее всего бы выяснилось, что в 99 процентах случаях радиатор может быть неисправен по двум причинам: загрязнение или потеря герметичности.

1. Загрязнение или накипь возникает в результате использования некачественного антифриза. Иногда водители заливают в систему простую воду, что неизбежно приведет к образованию налета. Загрязнение внутренних поверхностей и стенок трубок приводит к снижению пропускной способности механизма, а также делает менее эффективной теплоотдачу. Об этом свидетельствует частый перегрев двигателя, о котором можно судить по показателям температуры моторного масла.
   
2. Повреждение целостности конструкции. Чаще всего речь идет об образовании на стенках трещин или дырок из за летящих камней или других причин. Если щель достаточно большая, то под автомобилем после простоя можно обнаружить небольшую лужицу антифриза. Если же она имеет незначительные размеры, то тосол вытекает только при прогретом моторе и тут же испаряется, не оставляя за собой следов. Но понижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке свидетельствует о том, где-то нарушена герметизация.

Для устранения неисправности или замены радиатора на новый, необходимо произвести демонтаж. Но перед этим придется слить весь антифриз из системы.

Как слить антифриз (тосол)

Замена радиатора охлаждения на Ваз 2107 (инжектор) ничем не отличается от аналогичной работы на автомобиле с установленным карбюратором. Первым шагом является слив тосола.

Работать с охлаждающей жидкостью нужно осторожно, ведь это довольно токсичное вещество. Ни в коем случае не осуществляйте слив в прогретом состоянии. Дождитесь, когда мотор остынет, и только после этого начинайте работы. Сливать тосол удобнее на яме. Предварительно нужно подставить большую тару, вмещающую не мене 10 литров. Если ямы нет, придется повозиться с тем, чтобы найти подходящую емкость, которая бы влезла под защиту мотора снизу.

Важно! Ни в коем случае не открывайте расширительный бачок и бачок радиатора, а также не снимайте хомуты до тех пор, пока охлаждающая жидкость не остыла. Иначе вы рискуете получить ожог и потерять большое количество дорогостоящего антифриза из за его разбрызгивания под давлением.

Перед началом работ нужно перевести в правое положение рычаг отопителя салона.

Далее выполняем следующие шаги:

1. Слева внизу радиатора находится пробка для слива охлаждающей жидкости. Ее нужно отвернуть. Емкость в этот момент должна уже быть подставлена в соответствующее место. Тосол начнет потихоньку течь. Но вытечет он не весь. Чтобы избежать разрежения воздухом и ускорить вытекание ОЖ, нужно выполнить следующий шаг.
   
2. Откройте пробки на горловине радиатора и на расширительном бачке. Это создаст дополнительное давление в системе, что приведет к усилению вытекания жидкости. Чтобы тосол не расплескался, вы можете регулировать скорость вытекания, откручивая и закручивая пробку на горловине.
   
3. Чтобы слить остатки тосола, нужно открутить крепления расширительного бачка, приподнять его, дождаться, пока жидкость стечет и вернуть его на место, закрепив хомутами.
   
4. Теперь нужно переставить емкость для слива так, чтобы можно было поймать струю жидкости из сливного отверстия двигателя.
   
5. Открываем сливное отверстие с помощью ключа на 13 и дожидаемся, пока сливается жидкость из блоков цилиндров.
6. Теперь можно завернуть обратно сливные отверстия, как на моторном блоке, так и на радиаторе.

Слив антифриза на ваз 2107 завершен. Теперь приступаем к демонтажу.

Демонтаж

Снять радиатор на «Классике» (ваз 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) можно примерно по одной и той же схеме. Главное, освободить его от всех шлангов и креплений. Предварительно также придется демонтировать и вентилятор охлаждения радиатора. Но обо всем по порядку.

1. Снимаем шланг, который ведет от расширительного бака
   
2. Снимаем верхний подводящий шланг. Он находится под патрубком расширительного бачка
   
3. Снимаем нижний отводящий патрубок (на изображении для наглядности предварительно сняли вентилятор охлаждения)
   
4. Приступаем к демонтажу электровентилятора. Сначала нужно отсоединить разъемы его проводов, а также датчик включения вентилятора.
5. С помощью ключа на 8 откручиваем болты крепления (всего их три штуки).
   
6. Очень осторожно вынимаем вентилятор так, чтобы не ударить им по радиатору и не повредить его тонким стенкам.
   
7. Наступило время для демонтажа самого радиатора. Это делается проще простого. Устройство крепится всего двумя болтами, а внизу устанавливается на резиновые пазы. Поэтому с помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления.
   
8. Для доступа к болту справа, скорее всего придется снять аккумулятор или можно просто использовать трещеточную рукоядку и специальную насадку.
   
9. И вынимаем устройство очень осторожно, чтобы случайно ему не навредить.
   
10. Не забудьте убедиться в хорошем состоянии резиновых подушек и при необходимости их заменить.
    

Внимание! Легкого удара об окружающие металлические элементы будет достаточно, чтобы навредить тонким стенкам радиатора. Это некритично только если вы планируете заменить его на новый. Но и старые устройства после небольшого ремонта хорошо расходятся на рынке бу товаров.

Как проверить герметичность

Чтобы проверить, насколько герметичен радиатор, нужно воспользоваться большой емкостью с водой. Если вы живете в квартире, то подойдет ванна. Заглушаем все отверстия, погружаем устройство в воду и подаем в него 0,1 Мпа давления воздуха. Если у вас алюминиевая модель, то давление нужно увеличить до 0,2 Мпа. Появившиеся в воде пузырьки воздуха свидетельствуют о разгерметизации устройства и показывают, где находится течь.

Ремонт своими руками

Если были обнаружены незначительные щели или отверстия, то их можно починить самостоятельно. В противном случае придется покупать новое устройство.

Самый простой способ – это просто замазать место повреждения холодной сваркой. Но это далеко не самый эффективный прием. Лучше всего воспользоваться паяльником. Вот, что вам пригодится для осуществления работы:

паяльник, паяльная кислота, олово, канифоль

1. Там, где обнаружена течь, нужно осторожно зачистить, обезжирить и обработать конифолью поверхность. Также для обработки подойдет и обычная паяльная кислота.
2. Хорошо разогреваем паяльник и заливаем место повреждения оловом.
   
3. Даем олову остыть.

Иногда трещина возникает на баке радиатора. Не стоит из за этого выбрасывать все устройство целиком. Возможно, вы найдете исправный бак от другого устройства, и сможете его поставить на место.

1. С помощью отвертки отжимаем лепестки крепления бака.
   
2. Чистим поверхность соприкосновения исправного бака с радиатором и наносим на нее термоустойчивый герметик.
   
3. Устанавливаем исправный бак на корпус радиатора и загибаем лепестки крепления.
   

Установка радиатора Ваз 2107

Монтаж радиатора осуществляется аналогично снятию, только в обратном порядке. Дадим лишь несколько общих рекомендаций.

Помните о том, что действовать нужно очень осторожно, ведь малейший удар может снова повредить устройство.

Удостоверьтесь, что все хомуты исправны и обеспечивают надежную герметичность. Если есть возможность, поставьте червячные хомуты, которые проще в работе и более надежны.

Также при необходимости замените и патрубки. Не стоит надевать дубовый и потрескавшийся патрубок обратно. Лучше заменить его на новый и эластичный. Перед надеванием на горловину шланг рекомендуется подержать в горячей воде. Так будет проще установить его, а при остывании он лучше обожмет горловину, что обеспечит хорошую герметизацию.

Если охлаждающая жидкость еще хорошая, ее можно залить обратно. Но так как она касалась многих грязных деталей, то лучше предварительно процедить ее через несколько слоев марли.

Если вы решили установить старый радиатор обратно, то нужно его промыть через патрубки с помощью специальной промывочной жидкости, которая очистит его от засора и отложений.

Промывка системы без снятия устройства

Систему охлаждения можно промывать из без снятия радиатора охлаждения. Для этого используются специальные средства. Но после процедуры антифриз придется заменить на новый.

• Очиститель через горловину радиатора попадает в систему. После этого запускается двигатель и работает на протяжении времени, которое обозначено в инструкции.
• После того, как двигатель охладился, нужно слить охлаждающую жидкость, залить в систему воду и слить ее.
• Теперь можно заливать новый антифриз.

Как продлить срок службы устройства

Конечно, заменить радиатор охлаждения на жигулях несложно. Но гораздо проще продлить срок его службы.

Для этого покупайте антифриз только надежных и хорошо проверенных компаний. Заменяйте антифриз каждые 60к пробега.

Не заливайте в систему воду.

Будьте предельно осторожны, осуществляя ремонтные работы в подкапотном пространстве, чтобы случайно не задевать стенки радиатора.

Смазывайте места крепления болтов. Особенно важно смазывать и время от времени проверять на отсутствие ржавчины горловины радиатора, чтобы со временем их не свернуть при откручивании крышки.

Замена Радиатора Печки Ваз 2107 Видео

Замена радиатора печки на автомобилях ВАЗ 2101-2107

В основном радиаторной печкой начинают пользоваться, когда наступает холодная погода, то есть в осенне-зимний период, когда вам хочется тепла, а вместо этого получаете струю холодного воздуха или лужу под ногами.

Правда редко, но бывает и такое что про нее приходиться вспоминать и в теплую погоду. Это происходит потому, что в радиаторной печке появляется течь и у вас под ногами образуется лужа из тосола или воды, смотря, что вы использовали для системы охлаждения.

Рассмотрим несколько причин, из-за которых радиаторная печка может стать неисправной:

1. Течь может появиться из-за проржавевшего радиатора печки или из-за проржавевшего металлического патрубка, то есть крана печки. В случае если проржавел кран, то его можно просто заменить. А если проржавел радиатор из меди, то его можно починить, но если радиатор сделан из алюминия – то проще купить новый и поставить его вместо старого, так как ремонтировать его не получиться.

2. Если при включении печки вместо горячей струи воздуха вам подула холодная, то это значит, что в автомобиле произошло нарушении циркуляции воздуха, которое случилось из-за сломанного или забитого чем-то крана. Если же кран просто не открывается, то его рекомендуется заменить.

Из инструментов для замены радиаторной печки нам понадобятся:

Ваз 2107 Замена радиатора печки!

Ваз 2107 Замена радиатора печки! На этом видео я покажу как поменять радиатор печки на автомобиле Ваз 2107…

Замена радиатора печки на ВАЗ 2107

На видео показана замена радиатора и крана отопителя на автомобиле ВАЗ 2107. Процесс замены аналогичен для…

1. Крестовая и обычная отвертка.

2. Торцовый и накидной ключ трех размеров: 7,8 и 10.

3. Три резиновых прокладки.

4. Охлаждающая жидкость около одного литра.

5. Герметик на основе силикона.

Начинаем проводить замену радиаторной печки в автомобиле:

1. Охлаждающую жидкость с блока сливать не обязательно, так как потери будут не большие, но если хотите, можете слить.

2. В моторном отсеке используя отвертку, начинаем откручивать оба хомута на патрубках от радиатора, а затем стягиваем шланги.

3. Используя отвертку, начинаем откручивать крепеж от резинового уплотнителя, и убираем его.

4. Садимся в салон автомобиля и убираем панель от радиоприемника.

5. Используя ключ размером на 7 или отвертку, начинаем откручивать крепеж, на который крепиться трос от привода крана, и проводим отсоединение троса от крана.

6. Опять берем отвертку и начинаем окручивать скобы в виде пружины, находящиеся на кожухе от вентилятора.

7. Как только пружины будут сняты, сначала проводим опускание кожуха вниз, а затем отведение его в левую сторону, так как снять сам кожух, никак не получится, из-за проводов питания от электродвигателя.

8. Вынимаем радиатор от печки из самого кожуха.

Дальше проводим тщательный осмотр составляющих печки: радиатора, металлических трубок и самого крана. На металлических трубках не должны находиться следы от ржавчины и протеканий. Так же если кран не открывается или не закрывается и на нем тоже видны следы от подтекания или протекания охлаждающей жидкости, то его рекомендуется заменить его на новый.

Если неисправен только сам радиатор, а все остальное в нормальном состоянии, то можно металлические трубки и кран снять со старого радиатора и прикрепить на новый радиатор. Не забывайте при ремонте обязательно поменять все резиновые прокладки. При установке прокладки обязательно надо смазать герметиком, и только потом уже начинаем плотно прикручивать отводную трубку и кран к радиатору. Так же, используя герметик, обязательно смазываем трубки от радиатора, когда будете присоединять к ним резиновые шланги, по которым будет подводиться охлаждающая жидкость.

Сборка радиаторной печки производится в обратной последовательности. Когда печка будет собрана, незабываем долить в радиатор тосол, если это необходимо, затем следует завести автомобиль и проверить герметичность соединений шлангов и патрубков.

Радиатор охлаждения ВАЗ-2101: вопросы эксплуатации и техобслуживания

ВАЗ-2101 принадлежит к семейству «классических» моделей, выпускавшихся Волжским автозаводом начиная с 1970 года. Работа системы охлаждения, используемой в «классике», базируется на общих принципах, но у каждой модели имеются свои особенности, которые следует учитывать при эксплуатации и техническом обслуживании автомобиля. ВАЗ-2101 был первенцем семейства, так что большинство технологий, реализованных здесь, послужило фундаментом для дальнейшего их развития в последующих поколениях машин, выпускаемых лидером советского и российского автомобилестроения. Всё это в полной мере относится к системе охлаждения и её ключевому узлу — радиатору. Что необходимо принимать во внимание владельцам ВАЗ-2101, которые хотели, чтобы эта система на их автомобиле работала надёжно и бесперебойно в течение длительного времени?

Система охлаждения ВАЗ-2101

Используемая в автомобиле ВАЗ-2101 система является:

• жидкостной;
• закрытого типа;
• с принудительной циркуляцией.

Система вмещает 9,85 литра тосола (вместе с отоплением) и состоит из:

• радиатора;
• насоса;
• расширительного бачка;
• вентилятора;
• шлангов и патрубков;
• рубашек охлаждения головки блока и самого блока.

Принцип работы системы охлаждения основан на том, что разогретая в рубашках охлаждения жидкость по патрубкам и шлангам попадает в радиатор, если её температура превысила определённое значение. Если же температура охлаждающей жидкости не достигла заданного предела, термостат перекрывает доступ к радиатору и циркуляция происходит по малому кругу (минуя радиатор). Далее с помощью насоса жидкость снова направляется в рубашки охлаждения. К контуру, по которому циркулирует жидкость, подключена система отопления салона. Использование термостата позволяет быстрее разогреть мотор и поддерживать необходимый температурный режим работающего двигателя.

Радиатор системы охлаждения ВАЗ-2101

Одним из наиболее важных элементов системы охлаждения является радиатор. Его главная функция — отведение избыточного тепла от жидкости, циркулирующей в системе охлаждения двигателя. Следует помнить, что перегрев двигателя или отдельных его компонентов может привести к расширению деталей и, как следствие, заклиниванию поршней в цилиндрах. В этом случае потребуется длительный и трудоёмкий ремонт, поэтому не стоит игнорировать уже первые признаки неисправности радиатора.

Радиатор расположен в передней части капота, что позволяет при движении пропускать через него большое количество воздуха. Именно благодаря соприкосновению с воздушными потоками и происходит охлаждение жидкости. Для увеличения площади соприкосновения радиатор выполнен в виде трубок и многослойных металлических пластин. Помимо трубчато-пластинчатой сердцевины конструкция радиатора включает верхние и нижние бачки (или коробки), оборудованные горловинами, а также заливным отверстием и сливным краном.

Параметры

Габариты штатного радиатора ВАЗ-2101 составляют:

• длина — 0,51 м;
• ширина — 0,39 м;
• высота — 0,1 м.

Вес радиатора — 7,19 кг, материал — медь, конструкция — двухрядная.

Среди прочих особенностей родного радиатора «копейки» отметим наличие круглого отверстия в нижнем баке, благодаря которому автомобиль можно завести специальной рукояткой — «кривым стартером».

Альтернативные радиаторы для ВАЗ-2101

Часто в целях экономии средств владельцы ВАЗ-2101 устанавливают вместо штатных медных алюминиевые радиаторы. Однако существуют и другие способы замены. Например, на «копейку» можно установить радиатор от ВАЗ-2106, 2103, 2105 или 2107, хотя при этом может потребоваться изменение расположения крепёжных петель.

По вопросу — латунные лучше по теплоотводу — это вопрос времени использования. Дело в том, что трубки-то латунные, а «оребрение» — пластинки на них железные. И со временем эти пластинки неизбежно ржавеют в месте впрессовки в латунные трубки и теплопроводность падает.
На семёрке на латунном радиаторе (300 т. км, 25 лет) отпаял верхний бачок, прочистил ёршиком трубки, продержал с залитой лимонной кислотой — думал охлаждать будет как надо. Хрен там — в результате купил алюминиевый — совсем другое дело. Теперь надо на копейку городить алюминиевый, ибо он новый дешевле и весь алюминиевый и не ржавеет.

48rus

http://vaz2101.su/viewtopic.php?p=26039

Шестёрочный радиатор шире. Он может не войти в арку. Нормально подходит только родной, копеечный. Можно попробовать засунуть и троечный. Но вероятность, что маховик генератора будет задевать за нижние патрубки, высока. Трубка из троечного радиатора выходит под тупым углом. В копеечном — под прямым. Совет — брать лучше медный. Хоть и дороже, но надёжнее, паяется, если что, да и алюминиевые на копейку — это редкость.

asss

http://www.clubvaz.ru/forum/topic/1927

Видео: замена радиатора ВАЗ 2101 на аналогичное устройство от моделей 2104–07

Ремонт радиатора

Если ухудшилась проходимость радиатора или появилась течь, это не значит, что требуется его замена: для начала можно снять радиатор и промыть внутреннюю полость или попробовать запаять появившиеся трещины. Течь, как правило, становится следствием чрезмерной изношенности радиатора. Если проблема появилась недавно и течь незначительная, то исправить ситуацию можно с помощью специальных химреактивов, которые добавляются в тосол и через определённое время закупоривают трещины. Однако такая мера, как правило, бывает временной, и если трещина появилась, то рано или поздно её придётся запаивать. Иногда устранить небольшую течь можно с помощью холодной сварки — субстанции, напоминающей пластилин и затвердевающей при нанесении на поверхность радиатора.

Чаще всего для устранения течи и чистки радиатора приходится его демонтировать. При этом потребуется отвёртка и рожковые ключи на 8 и на 10. Для снятия радиатора необходимо:

1. Снять всё оборудование, которое препятствует доступу к радиатору.
2. Слить охлаждающую жидкость из системы.
3. Ослабить затяжку хомутов и снять верхний шланг с радиатора.

Чтобы запаять радиатор, необходимо определить повреждённое место, тщательно его зачистить щёткой по металлу, обработать разогретой канифолью и залить расплавленным оловом с помощью паяльника.

Видео: самостоятельный ремонт радиатора ВАЗ-2101

Вентилятор радиатора

Система охлаждения работает таким образом, что чем быстрее вращается коленвал двигателя, тем интенсивнее насос гоняет жидкость по системе. Однако мотор нагревается и на холостых оборотах, когда машина стоит, поэтому охлаждение требуется и в этом случае. Для этой цели предусмотрен специальный вентилятор, расположенный перед радиатором и приводимый во вращение для дополнительного охлаждения жидкости.

Датчик включения радиатора

В самых первых моделях ВАЗ-2101 датчик включения радиатора не был предусмотрен — такой прибор появился уже ближе к снятию «копейки» с конвейера. Этот датчик предназначен для включения вентилятора после того, как температура охлаждающей жидкости достигнет определённого значения, как правило, 95 градусов. Расположен датчик в нижней части радиатора на месте сливного отверстия.

Если вентилятор перестал включаться, можно проверить, в чём причина, соединив клеммы, приходящие к датчику, между собой. Если вентилятор включится, скорее всего, потребуется замена датчика, если нет — причина может быть в двигателе вентилятора или в предохранителе.

Чтобы заменить датчик включения вентилятора, необходимо отсоединить клеммы и ключом на 30 начать выкручивать гайку датчика. Затем рукой открутить её полностью и вставить на её место новый датчик, резьба которого будет заблаговременно смазана герметиком. Всё это следует проделать по возможности быстро, чтобы вытекло как можно меньше жидкости из радиатора.

Замена охлаждающей жидкости

Определённое количество воды в тосоле может стать причиной коррозии радиатора изнутри. В связи с этим необходимо периодически промывать радиатор, чтобы не снижалась его проходимость и не ухудшались теплообменные свойства. Для промывки и очистки радиатора используются различные химические средства, которые заливаются внутрь трубок и удаляют накипь и ржавчину со стенок. Помимо этого, необходимо выполнять полную замену охлаждающей жидкости через определённый пробег (как правило, чем через каждые 40 тыс. км).

При пустом термостате машина будет греться. Надо заглушить тогда малый круг, иначе вся охлаждайка идёт через него, минуя радиатор. Продуктивней всего слить всю старую жидкость, снять и основной радиатор, и радиатор печки и нести домой, в ванной промыть и внутри, и снаружи. Внутрь желательно залить типа фейри чего-нибудь. Грязи выйдет много, сам перед зимой делал такое. Потом всё это ставишь на место, заливаешь воду с промывкой для систем охлаждения, гоняешь 10 минут, потом сливаешь, наливаешь воду, опять гоняешь и потом уже заливаешь чистенький тосол.

Евгений Олегович

http://vaz2101-club.ru/transmissiya/862-radiator-print.html?pp=40

Чтобы не получить ожог во время работы, менять охлаждающую жидкость следует на холодном или тёплом двигателе. Замена тосола (или другой охлаждающей жидкости) выполняется в такой последовательности:

Рычаг управления подачей тёплого воздуха в салон переводится в крайнее правое положение. Кран отопителя в этом случае будет открыт.

После того как старый тосол будет удалён из системы, необходимо поставить на место пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. Новая охлаждающая жидкость заливается в радиатор и затем в расширительный бачок на 3 мм выше отметки min. Для устранения воздушных пробок со штуцера впускного коллектора снимается шланг. Как только с него начинает вытекать жидкость, он устанавливается на место и плотно зажимается хомутом.

На этом процедуру замены тосола можно считать законченной.

Видео: самостоятельная замена охлаждающей жидкости

Крышка радиатора

Конструкция крышки (или пробки) радиатора позволяет полностью изолировать систему охлаждения от внешней среды. Пробка радиатора оснащена паровым и воздушным клапанами. Паровой клапан прижимается пружиной, имеющий упругость 1250–2000 г. За счёт этого в радиаторе возрастает давление и повышается температура закипания охлаждающей жидкости до значения 110–119 °С. Что это даёт? Прежде всего, уменьшается объём жидкости в системе, т. е. снижается масса двигателя, однако требуемая интенсивность охлаждения мотора сохраняется.

Воздушный клапан прижимается пружиной упругостью 50–100 г. Он предназначен для пропуска воздуха внутрь радиатора, если произойдёт конденсация жидкости после закипания и остывания. Иными словами, вследствие парообразования внутри радиатора может образоваться избыточное давление. Температура кипения охлаждающей жидкости при этом повышается, зависимость от атмосферного давления отсутствует, давление сброса регулируется клапаном в пробке. Таким образом, при возникновении избыточного давления (0,5 кг/см 2 и выше) в случае закипания жидкости открывается выпускной клапан и пар выводится в пароотводную трубку. Если давление внутри радиатора окажется ниже атмосферного, впускной клапан обеспечивает доступ воздуха внутрь системы.

Радиатор системы охлаждения без преувеличения можно назвать одним из важнейших компонентов всего силового агрегата, т. к. от его надёжной работы зависит исправность и долговечность двигателя. Продлить жизнь радиатору ВАЗ-2101 можно исключительно за счёт своевременного реагирования на любые признаки неисправности, регулярного техобслуживания, использования качественной охлаждающей жидкости. Несмотря на то что радиатор вряд ли можно отнести к высокотехнологичным механизмам, его роль в работе системы охлаждения и силового агрегата в целом продолжает оставаться ключевой.