Замена масла lada 2111 (ваз 2111)

Начинающим владельцам Ваз 2110 или 2111(12) рано или поздно приходится менять масло в двигателе и вот здесь возникает вопрос «как заменить масло». С такой проблемой столкнулся и я, ранее у меня была «семерка» (ваз 2107), на ней я менял масло многократно. Года 2 назад я приобрел ваз 2110, о чем ни сколько не пожалел. Так вот здесь вначале пришлось повозиться с заменой.

Периодичность замены масла на ваз 2110

Первую замену масла на новом автомобиле или на авто после капремонта нужно делать через 2000-3000 км, после каждые 10000-15000 км (в зависимости от используемого масла). Я заливаю полусинтетику и меняю через 8000-10000 км, сразу залил Mobil, но что то мне он не понравился, поменял его на Catrol — двигатель стал работать ровнее, но сейчас не об этом, о выборе масла я расскажу в другой статье.

Для замены потребуется 3,5 литра масла, поэтому лучше купить 4 литровую канистру, чтобы осталось немного на доливку.

Масло необходимо менять на горячем двигателе, чтобы оно полностью стекло, поэтому перед заменой масла необходимо хорошо прогреть двигатель. Я обычно меняю после какой-нибудь поездки.

Ход работ:

Загоняем автомобиль на эстакаду или смотровую яму.
Устанавливаем подготовленную емкость для отработанного масла под двигатель.
Отворачиваем пробку масло-заливной горловины.

Установка нового масляного фильтра и заливка нового масла.

Перед установкой нового фильтра рекомендуется на 2/3 объема заполнить его маслом. Далее нанести чистое моторное масло на уплотнительное резиновое кольцо на фильтре и закрутить фильтр на место.

Закручивайте фильтр аккуратно, чтобы не повредить уплотнительное кольцо и только усилием рук.

Далее заливаем через лейку новое моторное масло, контролируя уровень с помощью измерительного щупа (масло должно быть посредине между min и max), и закручиваем крышку заливной горловины.

Запускаем двигатель и внимательно смотрим на приборную панель, если все было сделано правильно, то значок масла должен потухнуть через несколько секунд после пуска.

Сегодня мы вам расскажем как самостоятельно поменять масло в двигателе ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 и заменить масляный фильтр. Процесс достаточно не сложный, в идеале иметь под рукой эстакаду или смотровую яму, это значительно упростит процесс слива отработки. Так же обязательно приготовьте емкость, в которую планируете слить отработанное масло. По поводу смены масла с промывкой двигателя — каждый решает для себя сам нужно это ему или нет, мы к примеру не используем. Теперь мы попытамся вам рассказать с иллюстрациями, как собственно проходит весь процесс по замене масла. Итак, поехали:

В идеале эту процедуру делать на прогретом двигателе. Масло стечет значительно быстрее.

Итак, общий вид на двигатель:

Выкручиваем пробку с заливной горловины.

Ключиком на 17 откручиваем пробочку сливную на картере двигателя, заранее готовим емкость куда планируем сливать масло, объем 4 литра и больше.

Дальше съемником (при его наличии) откручиваем масляный фильтр с блока двигателя:

Если съемника в арсенале нет, то не беда, можно просто продырявить фильтр старой отверткой и воспользоваться ей кк рычагом:

Перед тем, как прикручивать новый фильтр, обязательно залейте в него масло и смажьте маслом резиновую прокладку.

Не забудьте перед заливкой нового моторного масла закрутить и затянуть сливную пробку на картере, были случаи «сквозной» проливки масла через двигатель )))

Фильтр закручивайте от руки с усилием но без использования дополнительного инструмента.

После того как зальете новое масло в двигатель через маслозаливную горловину, подождите не менее 10 минут пока масло стечет и проконтролируйте уровень масла щупом, масло должно быть по середине между отметками минимум и максимум.

Ну вот и все, поздравляем, вы самостоятельно поменяли масло в двигателе вашей машины. Если на каком либо из этапов у вас возникли сложности или вы просто хотите пообщаться с коллегами — владельцами десяток и двенашек, ждем вас у нас в Клубе ВАЗ-2110, 2111 и 2112!

Итак, пришло время поменять масло на своем любимом ВАЗе, но так не хочется отгонять его на СТО к незнакомым людям. Гораздо лучше сделать замену масла своими руками — это и практика и экономия денег, пусть и небольших. Данная статья — это инструкция не только по замене масла на автомобиле ВАЗ 2111, но и по выбору масла, определению его непригодности, периодичности замены и многим другим вопросам. В этой статье мы рассмотрим следующее:

Теория: масло и все о нем
1. Пригодно масло или нет?
2. Когда менять масло по документации?
3. Какое использовать масло?
4. Менять масляный фильтр или нет?
Какие инструменты нужны?
Замена масла
1. Слив
2. Промывка (если решите делать)
3. Замена масляного фильтра
4. Заливка масла
Контроль качества

Теория: масло и все о нем

«Кто владеет информацией, тот владеет миром!» — говорит одна известная фраза. Но нам всего мира не нужно, а вот теоретические знания о масле не помешают. Итак, начнем.

Пригодно масло или нет?

Чтобы определить, нужно менять масло или «еще походит», необходимо обращать свое внимание на несколько факторов:

Регулярно проверяйте уровень масла — это может о многом сказать. В частности о необходимости замены масла или ремонта двигателя. Если масло интенсивно уменьшается — двигатель нуждается в ремонте.
Если уровень масла в двигателе неожиданно возрастает, то это тоже означает необходимость ремонта двигателя. Такой эффект наблюдается в случае порыва прокладки ГБЦ, охладительной рубашки или мембраны бензонасоса.
Обращайте внимание на цвет масла. Новое хорошее масло имеет желтый, почти прозрачный цвет. Если масло на щупе имеет черный или серый цвет — его необходимо менять, так как свои свойства оно уже потеряло или потеряет в ближайшем времени.

Совет! Желательно проверять уровень масла в двигателе каждый день, или перед каждым выездом из гаража (если ездите не так часто). Масло может испортиться в любой момент и чем раньше будет произведен ремонт, тем лучше сохранится двигатель.

Обращайте внимание на консистенцию масла на щупе во время проверки. Если вы обнаруживаете в масле частицы металлической пыли или металлическую стружку — это сигнал того, что нужна не только замена масла на ВАЗ 2111, но и ремонта движка.

При обнаружении таких проблем, как описаны выше, рекомендуется обратиться на СТО для дальнейшего ремонта двигателя. Можно и самому пытаться ремонтировать, но только в том случае, если у вас имеются определенные навыки ремонта. В противном случае лучше СТО. Ведь цена, отданная мастерам за ремонт и цена возможного ущерба, после некачественного самостоятельного ремонта, может отличаться в разы.

Когда менять масло по документации?

Что касается этого вопроса, то масло необходимо менять спустя 10-12 тысяч километров пробега автомобиля или 1-1,5 года эксплуатации. Все зависит от качества залитого масла, но с завода показатели такие. Если масло прошло необходимый пробег, но при этом не имеет никаких признаков неисправности, то его все равно лучше поменять. Ведь может быть и не заметна потеря маслом эксплуатационных свойств, таких как охлаждение, смазка и отведение нагара. Хотя в документации указан пробег в 10 000, есть мнение, что стоит даже раньше менять масло. Почему? Все зависит от двигателя. Как часто делается капитальный ремонт? Да, когда уже двигатель «ляжет» и никуда уехать не получится. То есть, ресурс старого изношенного двигателя значительно меньше нового или отремонтированного. Соответственно, снижается и ресурс моторного масла.

Отсюда вывод! Следите за состоянием двигателя вашего автомобиля и тогда, и масло придется реже менять, и автомобиль будет более надежен.

Какое использовать масло?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Он зависит от того, для каких целей и в каких условиях используется автомобиль. Рассмотрим варианты:

Минеральное моторное масло не подходит для ВАЗ 2111. Оно уже отжило свое и нельзя его использовать в современных двигателях. Цена, конечно, низкая, но она соответствует качеству и эксплуатационным свойствам масла.
Полу-синтетическое масло более подходит автомобилю ВАЗ 2111. Стоимость его немного больше, но оно того стоит. Прослужит такое масло дольше минералки и гораздо лучше сохранит двигатель. Разное по классификациям масло позволит выбрать подходящее для вашего температурного режима.
Так, при умеренном климате обычно используется масло 10W-40. Если же климат более холодный, то рекомендуется использование более жидкого масла — полу-синтетики с другим обозначением или даже синтетического масла.
Синтетическое масло. Использовать его не является целесообразным в умеренном климате и нормальных условиях эксплуатации. Оно себя оправдывает в двух случаях: стрит-рейсинг или просто форсированный движок для быстрой езды, или холодный суровый климат.
Производитель. Не покупайте слишком дорогое масло — использовать его в двигателе ВАЗ 2111, все равно, что лить 98-й бензин в запорожец. Покупайте товар у проверенных производителей, отечественных или иностранных, но проверенных!

Совет! Не покупайте и слишком дешевое масло, так как оно может оказаться подделкой. В лучшем случае — замена на новое, в худшем — ремонт двигателя или его замена.

Менять масляный фильтр или нет?

Масляный фильтр обязательно меняется при каждой замене масла в двигателе вашего автомобиля. При покупке масла для замены спросите там же и масляный фильтр для ВАЗ 2111. Обычно он продается в таких магазинах со смазочными материалами.

Какие инструменты нужны?

Вот список того, что пригодится, когда проводится замена масла в ВАЗ 2111:

Съемник масляного фильтра

Ветошь
Ключ на 17
Емкость для слива масла
Небольшой нож
Лейка
Резиновые перчатки для сохранности рук

Как видно, для замены масла требуется совсем немного инструментов. Не забудьте, конечно же, приобрести масло и фильтр.

Замена масла

А теперь можно перейти непосредственно к замене масла на ВАЗ 2111.

Помните! Замена масла осуществляется на прогретом двигателе. Удобнее всего работа делается на смотровой яме или эстакаде.

Защита двигателя, изготавливаемая с завода, имеет прорезь для слива масла. Если же таковой не имеется, следует снять защиту двигателя на время работы по замене масла.
Итак, берем тару для масла. Для тары подойдет старое ведро или обрезанная 5-литровая бутылка, какой-то тазик или что будет под рукой и что не жалко.
Ключом на 17 откручиваем сливную пробку, которая находится в поддоне двигателя, но не полностью.
Под отверстие подставляем тару для масла. Надеваем резиновые перчатки, так как маслом можно обжечь руки.
Откручиваем пробку и сливаем масло.
Когда масло стекло (примерно 5 минут), можно закручивать обратно сливную пробку.
После чего протрите ветошью (тряпкой) место вокруг сливной пробки, чтобы было легче обнаружить возможную течь.

На этом слив масла закончился.

Промывка (если решите делать)

Обычно промывка двигателя не делается. Но:

Если меняется тип масла в двигателе автомобиля (с минералки на синтетику, с полу-синтетики на синтетику);
Если автомобиль долго стоял;
Если очень долго не менялось масло.

В этих случаях желательно сделать промывку двигателя. Использовать нужно специальное промывочное масло. Промывать следует согласно инструкции. Обычно это делается так:

Заливается промывочное масло через заливную горловину в крышке головки блока цилиндров.
Запускается двигатель на несколько минут.
А затем промывочное масло сливается таким же образом.

Замена масляного фильтра

После слива и промывки необходимо осуществить замену масляного фильтра, которая делается следующим образом:

Для снятия старого фильтра необходимо залезть под автомобиль. Если удалось найти яму — это не составит труда.
Масляный фильтр на автомобиле ВАЗ 2111 находится сзади двигателя напротив 1 цилиндра.
Снимается фильтр достаточно просто. Есть несколько способов его снять.
Первый способ — это руками. Самый простой — в резиновых перчатках (чтобы руки не скользили) или при помощи тряпки откручиваем фильтр и вынимаем его.
Если не получается можно использовать специальный съемник для фильтра. Им зажимаем фильтр, срываем с места и дальше можно обычно выкрутить руками.
Если и такой вариант не проходит, то нужно пробить фильтр длинной отверткой насквозь и выкрутить его.
Посадочное место для масляного фильтра необходимо зачистить от остатков прежней резиновой прокладки.
В новый фильтр необходимо налить немного масла, а также смазать маслом резиновое уплотнительное кольцо.
После чего фильтр закручивается обратно. Закручивать фильтр следует исключительно при помощи рук.

Теперь можно заливать свежее масло.

Заливка масла

Откручивается заливная пробка в крышке головки.
Для большего удобства в горловину вставляется лейка.
Заливается масло.
Уровень масла в процессе заливки необходимо контролировать. Контроль осуществляется при помощи масляного щупа. Уровень масла должен находиться посередине между отметками минимума и максимума.
После достижения необходимого уровня масла в двигателе, закрутите заливную пробку.

Контроль качества

Чтобы удостовериться в том, что замена масла на ВАЗ 21114 прошла правильно, следует выполнить ряд операций. Итак:

Проверьте течь под сливной пробкой в поддоне. Если она присутствует (течь), то следует подтянуть пробку.
Также проверьте течь на масляном фильтре.
Не забывайте о том, что после некоторого времени работы двигателя, следует еще раз проверить уровень масла в двигателе и долить.
При первом запуске двигателя может светиться индикатор давления масла, но только первые пару секунд — это нормально.

Вот так, можно просто поменять масло на своем ВАЗ 2111. В помощь автолюбителям предоставляются наглядные фото и видео с подробным описанием сути процесса.

Замена расходников то на ваз (lada) 2111 своими руками

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание двигателя автомобиля сразу после покупки

Первые 3–5 тысяч километров пробега нового автомобиля являются самым важным периодом, в течение которого владелец должен действовать грамотно, чтобы обеспечить долгий срок беспроблемной службы машины. Детали всех узлов и агрегатов еще притираются друг к другу, поэтому не следует по полной нагружать машину и давать максимальные обороты двигателю. Полный прогрев движка перед началом движения позволяет обеспечить устойчивую работу ДВС на холостом ходу без «подсоса».

Первая поездка на автомобиле требует проведения ряда обязательных манипуляций. В их числе: протяжка резьбовых соединений, замер давления воздуха в шинах манометром, проверка наличия и уровня технических жидкостей и масел в ДВС, КПП, мостах и бачке гидроусилителя руля (при его наличии) либо в рулевой колонке, антифриза — в радиаторном бачке, тормозной жидкости — в бачке главного тормозного цилиндра и гидравлике сцепления (если таковая имеется), топлива — в баке. С помощью нагрузочной вилки нужно проверить заряд аккумулятора, уровень и плотность электролита и обязательно закрепить батарею специальным удерживающим устройством на положенном месте, затянуть клеммы согласно их полярности. Необходимо протестировать работу систем стеклоочистки и омывателей (есть ли жидкость в бачках, работают ли распылители).

Перед первым запуском мотора нужно произвести подкачку топлива бензонасосом в карбюратор. После запуска двигателя водителю стоит тщательно проверить, нет ли подтекания масла, топлива, тосола или антифриза. Пусть мотор поработает вхолостую, потом нажмите на акселератор, плавно добавив обороты, и прислушайтесь. Если посторонних подозрительных шумов нет, можно начинать движение.

Техобслуживание двигателя автомобиля в основной период эксплуатации

В общем виде техническое обслуживание движка автомобиля включает в себя:

-очистку ДВС и навесных агрегатов от загрязнений, удаление смолистых отложений масел, нагара;
-проверку и подтяжку резьбовых соединений;
-замену масла и тосола/антифриза, фильтров в топливной, масляной и воздушной системах;
-регулировку при необходимости.

Особое внимание при первом техническом обслуживании (ТО-1) автомобиля уделяют протяжке болтов и гаек в системах крепления выпускного коллектора, глушителя и опор двигателя. При втором техническом обслуживании (ТО-2) делают проверку и протяжку (если есть необходимость) крепления головок цилиндров, регулировку тепловых зазоров клапанов в газораспределительной системе, проверку и регулировку натяжения ремня генератора, ГРМ и т. п.

В течение основного периода эксплуатации автомобиля проводится техническое обслуживание разных видов:

-ЕО — ежедневное обслуживание;
-ТО-1 — первое техническое обслуживание;
-ТО-2 — второе техническое обслуживание;
-СО — сезонное техническое обслуживание.

1. Ежедневное обслуживание двигателя.

Данный вид технического обслуживания включает следующие действия:

Визуальный осмотр движка.
Проверка уровня масла и охлаждающей жидкости, при необходимости их доливка.
Оценка работы мотора (по приборам на панели и на слух).

2. Первое техническое обслуживание.

Данный вид технического обслуживания включает следующие действия:

Проверка надежности закрепления агрегатов движка на раме и кузове.
Проверка надежности фиксации оборудования непосредственно на двигателе (генератора, бензонасоса, глушителя).
Проверка надежности крепления передних опор.
Проверка картерного поддона на подтекания, при необходимости — подтяжка болтов.
Регулировка.
Проведение операций согласно карте смазки.

3. Второе техническое обслуживание.

Второе техническое обслуживание включает следующие действия:

Выполнение всех пунктов первого технического обслуживания.
Проверка и затяжка (если нужно) гаек крепления головки цилиндров.
Регулировка тепловых зазоров клапанов и, при наличии, толкателей и коромысел.
Проверка компрессии в цилиндрах.
При необходимости — удаление нагара.
Операции первого технического обслуживания не требуют разбора движка, тогда как при втором ТО необходимо снять клапанные крышки с головок цилиндров для диагностики и регулировок зазоров в ГРМ.

Каждый автопроизводитель разрабатывает методические рекомендации по профилактике неполадок и ремонту двигателя. Так, момент затяжки головки бензиновых двигателей ниже, чем у дизельных. При этом производить оценку крепления алюминиевой головки цилиндров нужно на холодном движке, а чугунной — на прогретом.

При отрицательных температурах подтяжка головок цилиндров запрещена. Мотор необходимо прогреть и только потом приступать к затяжке креплений. Затягивать болты следует равномерно, в два приема, согласно рекомендованной изготовителем схеме, где учтены особенности конструкции двигателя. Для протяжки используют специальный динамометрический ключ. Данный вид работы проводят одновременно с затягиванием болтов крепления выпускной системы. Завершить процедуру следует проверкой зазоров в клапанах и, при необходимости, их регулировкой, специфика которой обусловлена конструкцией движка.

В период эксплуатации автомобиля нередко меняется допустимый зазор между клапанами и толкателями, в результате ухудшается заполнение камеры сгорания цилиндров топливной смесью и затрудняется выведение выхлопных газов. Все это приводит к повышенному расходу топлива и снижению мощности ДВС.

Контрольный осмотр двигателя во время технического обслуживания

Основная цель контрольного осмотра ДВС автомобиля при техническом обслуживании заключается в выявлении очевидных неисправностей, при этом нужно: оценить комплектность, выявить подтекания топлива, масел и тосола, проверить узлы крепления движка и его систем, произвести контрольный запуск. Ключевыми характеристиками последнего являются легкость и время, максимальное значение которого не должно превышать 20 секунд. Через 1–2 минуты запуск нужно повторить.

Такой осмотр дает возможность на основе исключительно внешних (качественных и количественных) показателей выявить внутренние проблемы «сердца» автомобиля. А если добавить к ним еще и инструментальное исследование, можно получить более детальную «картину болезни».

Чаще остальных в диагностике при техническом обслуживании применяются цветовой анализ выхлопных газов автомобиля, звуковой анализ работы мотора, химический анализ картерного масла (продукты износа деталей мотора, нерастворимые продукты загрязнения и др.).

1. Цветовой анализ выхлопных газов.

По цвету дыма из выхлопной трубы автомобиля можно диагностировать различные неполадки в моторе:

1. Белый выхлоп — следствие:

недостаточного давления в цилиндрах (из-за изнашивания цилиндров поршневой группы и некорректной работы клапанов);
попадания жидкостей в цилиндры (из-за дефектов в головке или прогорания прокладки);
неполноценного сгорания топлива (из-за неэффективного распыления и пропуска такта сжатия) — у дизельных автомобилей;
запуска мотора при низких температурах воздуха, запаздывания вспышки (ненормальное распыление форсунками, запарафинивание фильтров тонкой топливной очистки, износ ТНВД) — у дизельных автомобилей.
2. Светло- или темно-синий выхлоп — следствие:

залипания поршневых колец, общего сильного износа поршневой группы;
износа клапанов, направляющих втулок и маслосъемных колпачков;
несвоевременного впрыска топливной смеси, неправильной работы свечей накаливания, сильного сгорания масла — у дизельных автомобилей.
3. Коричневый или черный выхлоп — следствие неполного сгорания топлива из-за некачественного его распыления форсунками (изношена игла или уменьшен угол опережения впрыска); некорректной настройки ТНВД; недостаточной подачи воздуха (говорит о том, что воздушный фильтр пора менять).

4. Сизый или светло-серый выхлоп — следствие:

плохой приработки деталей поршневой группы (двигатель не обкатан в достаточной степени);
потери подвижности поршневыми кольцами в силу высокой закоксовки;
недостаток компрессии в цилиндрах.
Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного двигателя автомобиля необходимо произвести и в случае, когда при запуске выхлопного дыма нет совсем (или он выходит редкими клубами). Значит, подача топлива недостаточна, или заедают клапаны и поршни топливного насоса высокого давления, или сломалась его пружина, или заедают плунжеры (возможно, не дорабатывают их пружины). Проблема может крыться в игле форсунки или отказе обратного клапана.

Отпечатки выхлопа автомобиля на бумаге также могут применяться для анализа и диагностики проблем.

2. Анализ шумов при работе мотора.

Кажущаяся простота метода (шумы легко услышать) делает его весьма распространенным, но важно помнить, что качественно оценить техническое состояние силового агрегата автомобиля таким образом может только высококвалифицированный специалист (и даже его оценка будет субъективна).

Чтобы получить более точные данные, используют специальные стетоскопы — как простейшие (например, КИ-1154 представляет собой щуп с ручкой и наушниками), так и более сложные, резонансные, снабженные регулятором восприятия частот и акустической камерой, резонирующей с частотой вибрации агрегата, что позволяет настраивать прибор на разные частотные диапазоны. Электронные приборы от завода «Экранас» способны улавливать слабые звуки.

А ультразвуковые стетоскопы позволяют обнаружить даже незначительную утечку сжатых газов, которую человеческое ухо не воспринимает. Приборы трансформируют ультразвук в слышимые частоты или в импульс, распознаваемый осциллографом.

Техническое обслуживание дизельных и карбюраторных движков автомобилей существенно различается, хотя немало и общих моментов.

Так, диагностику топливной системы проводят посредством анализа топливной смеси (ее состав и расход в соответствии с нормативом). Делают замер содержания углекислого газа в выхлопе автомобиля.

Система охлаждения. Ее визуально исследуют на герметичность, нагнетают избыточное давление (приблизительно 0,06 МПа) для выявления протечек в местах соединения узлов и агрегатов. Контролируют следующие показатели: уровень охлаждающей жидкости (при необходимости следует доливка), степень натяжения ремня вентилятора радиатора. Устраняют накипь и подтекания.

Система смазки. Уровень и качество масла, его давление — вот основные показатели, проверяемые в ходе технического обслуживания. Поскольку состояние системы сразу отражается на функционировании движка, второстепенных элементов здесь нет. Мастер уделит внимание каждой детали, заменит фильтры, промоет систему, произведет смазку элементов (согласно рекомендованному производителем регламенту).

Двигатели автомобилей, работающие на дизельном топливе, нуждаются в специфической регулировке топливной системы: если выявляется ранний впрыск топлива в цилиндры, необходимо скрупулезно выставить угол опережения. Тщательно следят за герметичностью системы подачи топлива, регулируют работу насосов (подкачивающего и ТНВД), производят смену фильтров, проверку форсунок.

При техническом обслуживании бензиновых движков делают регулировку карбюратора, настройку оборотов коленчатого вала на минимальную частоту вращения на холостом ходу. Оценке подлежит уровень топлива и герметичность поплавковой камеры, бензонасоса, чистота воздушного и топливного фильтров, плотность закрытия дроссельной заслонки, срабатывание клапана холостого хода. Проверка герметичности топливного бака и бензопроводов — обязательный этап технического обслуживания.

Техническое обслуживание отдельных систем двигателя автомобиля

Кривошипно-шатунный механизм.

Слить охлаждающую жидкость и масло с блока движка. Проверить степень затяжки болтов крепления головок цилиндров к блоку (при необходимости — подтянуть их), очистить от нагара днища поршней и внутреннюю поверхность камер сгорания. В V-образных двигателях нужно ослабить крепление впускной трубы, чтобы исключить взаимовлияние подтяжки головок цилиндров друг на друга. Теперь гайки крепления головки к блоку можно подтянуть с помощью динамометрического ключа.

Если применяются только те виды масел и топлива, которые рекомендует изготовитель, а также соблюдается температурный режим нагрева охлаждающей жидкости (80–90 °С), то нагар несущественный, он не оказывает серьезного негативного воздействия на работу мотора.

Если же рекомендации нарушены, это неизбежно грозит образованием вызывающего детонацию нагара, снижением мощности двигателя и увеличением топливного расхода. В процессе технического обслуживания удаляют нагар, для чего впускную трубу головки цилиндров снимают. Затем проводят очистку днища поршней и внутренней поверхности камер сгорания. Существенно осложняет процесс технического обслуживания эксплуатация двигателя на этилированном бензине: в таком случае нагар необходимо смачивать (например, керосином), чтобы исключить вдыхание сильного яда, содержащегося в нем. Если отложения на поршнях в скором времени появились вновь, это говорит о том, что двигателю автомобиля требуется срочный ремонт.

Газораспределительный механизм.

Следует с определенной периодичностью проверять и регулировать зазоры клапанов — на холодном двигателе (у карбюраторных автомобилей), когда толкатель полностью опущен. Уменьшение зазоров относительно величин, рекомендуемых производителем, приводит к более раннему открытию и закрытию, отсюда перегрев и прогорание клапанов, что, в свою очередь, значительно ухудшает качество запуска двигателя и его работу в целом. Необходимо очищать клапаны от нагара и притирать их к седлам.

Регулировка пусковых зазоров

Необходимо произвести регулировку пускового зазора дроссельной заслонки первой камеры. Первое условие — холодный двигатель. Второе — снятый карбюратор.

Система смазывания

Каждый день необходимо контролировать с помощью щупа уровень масла, который должен находиться между отметками min и max.

Система питания.
Чистота приборов и узлов — важнейшее условие бесперебойного функционирования топливной системы. Техническое обслуживание включает замену топливных фильтров, проверку герметичности соединений топливопровода. Пристальное внимание необходимо уделять шланговым соединениям: нельзя допускать их скручивания или перегиба.

Регулировка холостого хода двигателя.

Условия проведения регулировочных работ: двигатель прогрет, воздухозаслонка полностью открыта, зазоры в ГРМ отрегулированы, момент зажигания корректен. Два главных участника процесса: первый — винт количества топливной смеси и второй — винт качества (состава) смеси, который закрыт. Заглушку нужно вынуть при помощи штопора, чтобы получить доступ.

Первым винтом необходимо выставить по тахометру обороты двигателя в границах 750–800 в минуту. Вторым — привести значение содержания углекислого газа (СО) в выхлопе в границы 1±0,3 % (содержание окиси углерода приводится к 20 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.)). Значения могут сбиваться, поэтому регулировку до достижения названных показателей нужно проводить столько раз, сколько потребуется.

После завершения регулировочных работ резко нажать на педаль газа и отпустить ее. Если мотор внезапно увеличил обороты, а потом так же быстро их сбавил и не заглох, значит, он работает в штатном режиме. Если же заглох, частоту оборотов нужно довести до указанных значений и поменять заглушку винта качества.

Замена расходников автомобиля: когда и зачем

Сегодня будет обширная статья, посвященная замене расходников Вашего автомобиля. Т.е. мы поговорим о регламенте замены таких расходников, как масла (моторное и трансмиссионное), всевозможные фильтры, свечи зажигания и другие жидкости, которые с определенной периодичностью необходимо менять.

Вы могли подумать, что ничего сложного в этом нет, ведь практически вся информация есть в инструкции, но не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Все данные, указанные в «мурзилке», связанные с частотой замены той или иной детали (или жидкости) указаны для идеальных условий эксплуатации. Т.е. должна быть идеальная влажность, запылённость, температура (примерно 25°), идеальное дорожное покрытие, идеальный стиль езды (плавное ускорение, торможение, не поднимать стрелку тахометра до красной зоны), идеальное топливо (что уже, практически, невозможно выполнить) ну и так далее. Это не полный список, но он включает в себя все основные и понятные нам факторы.

Т.е., как видим, идеальные условия достичь очень тяжело, а в большинстве случаев вообще, наверное, невозможно. Вот именно поэтому сроки замены практически всех расходников необходимо сокращать. А до каких именно пределов сокращать? Об этом и пойдет дальше речь.

И здесь небольшое отступление, хочу сразу сказать, что все цифры, которые будут указаны ниже довольно приблизительны и получены мной на основе моего личного опыта, опыта моих друзей, опыта старшего поколения и информации, взятой из различных автомобильных форумов в интернете.

Через сколько нужно менять масло

И так, начнем с самого интересного — замена масла в двигателе. В инструкциях (в каждой по-разному) рекомендуют менять масло раз в 20 — 30 000 км. Согласитесь, довольно большой промежуток, и те, кто хоть раз менял масло самостоятельно могли наглядно в этом убедиться. В процессе эксплуатации масло теряет свои первоначальные свойства — изменяется его вязкость, происходят процессы окисления, ухудшается так называемое моюще-диспергирующие свойство, благодаря которому масло, как губка, впитывает в себя продукты горения топлива, удерживает их во взвешенном состоянии и не даёт оседать на поверхности деталей. И таких свойств у современных масел достаточно много, и все они со временем понемногу ухудшаются.

Так вот, в среднем, моторное масло остаётся работоспособным на протяжении 10000 км пробега. Т.е. в этом промежутке времени все свойства масла, все его присадки исправно выполняют свою работу. А если продолжать ездить сверх этих 10 тысяч (проехать 12-15000 км), то свойства масла будут ухудшаться в плоть до того, что вообще перестанут работать и начнут приносить вред двигателю.

Именно поэтому я (и не только я) рекомендую менять масло в двигателе каждые 10000 км пробега. Или же по истечению 250-300 часов работы двигателя. Это приблизительное время, за которое среднестатистический автомобиль накатывает такой пробег.

Что касается трансмиссионного масла (масло в коробке), то оно находится не в таких жёстких условиях, как моторное, и поэтому менять его можно гораздо реже. Трансмиссионное масло, так же, как и моторное, содержит ряд присадок, которые улучшают его основные функции. И естественно, со временем, эти присадки понемногу начинают терять свои свойства. А так, как масло находится в менее агрессивной среде, в отличии от моторного (как я уже говорил), то и основные его свойства остаются работоспособными на протяжении более долгого промежутка времени.

Поэтому менять трансмиссионное масло рекомендуют раз в 50000 км. На автомобилях с автоматической коробкой передач трансмиссионное масло (масло в акпп) подвержено большим нагрузкам и поэтому менять его можно немного чаще — раз в 40 000 км.

Есть ряд расходников, которые лучше объединить в одну группу и менять все одновременно. Что это за расходники? Это воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи зажигания, если установлено ГБО, то и газовые фильтры.

Так, согласно инструкции, замену воздушного фильтра необходимо проводить каждые 20-30000 км. Период замены свечей зажигания приблизительно такой же, может немного больше. И я сейчас не имею ввиду какие-то иридиевые или платиновые свечи. Я говорю об самых обычных свечах, которые устанавливает завод изготовитель. Салонный фильтр и фильтры ГБО рекомендуют менять так же раз в 20-30000 км. И думаю, Вы уже догадались к чему я клоню.

Пару минут назад я говорил, что менять моторное масло, согласно инструкции, необходимо каждые 20-30000 км, но мы это делаем каждые 10 000. Так вот, исходя из этого и эту группу расходников нужно менять каждые 10 тысяч км. Т.е. проехали 10 тысяч, меняем моторное масло и масляный фильтр естественно, так же меняем воздушный фильтр, салонный, свечи зажигания и фильтры ГБО.

Неисправности и ремонт двигателя 2114 / 2111

Мотор ВАЗ 2111 или как называют в народе мотор 2114, по сути тот же самый восемьдесят третий, основные отличия двигателя 2114 от в использовании инжектора вместо карбюратора, плавающий палец шатуна и чуть другой распредвал, так же он на 6 лошадиных сил мощнее. Соответственно на базе этого мотора были разработаны все современные движки Лада, такие как , 124, 126 (Приора мотор), 127, 114, 116, 119 (Калина моторы). Заменен был 1,6 л. 8V мотором ВАЗ 21114. Двигатель ВАЗ 2114 1,5 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм имеет ременный привод. Номер двигателя 2114 выбит на блоке под термостатом. Ресурс двигателя ВАЗ 2114, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят более 200 тыс.км, при нормальном обслуживании. К примеру замена масла в двигателе 2114 должно производиться на прогретом моторе, не реже чем раз 10-15тыс.км. При появлении признаков неисправности, горит лампа «проверьте двигатель ваз 2114», нужно не запускать и сразу ехать на диагностику или искать причину самостоятельно.Особенность мотора 2114 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. Мотор не лишен недостатков, все так же требуется регулировка клапанов, имеет место износ деталей системы охлаждения, постоянно нужно менять масляный фильтр, течь масла через уплотнение клапанной крышки, топливный насос и датчик-распределитель, обламывание креплений приемной выхлопной трубы из-за применения стальных гаек вместо латунных, на старых автомобилях возможны отказы системы впрыска. Рабочая температура двигателя 2114 составляет 95-103 градуса. Теперь подробней о самых часто встречающихся проблемах, первая из них: плавают обороты двигателя 2114 в чем причина?Обычно это бывает на холостых и на новых машинах, если это ваш случай, езжайте на диагностику и делайте по гарантии, если нет, то проблему ищите в регуляторе холостого хода, в датчике положения дроссельной заслонки или в вакуумнике. Эти же причины (+проблема с ДМРВ) актуальны если глохнет двигатель 2114 на ходу. Едем дальше, ваш двигатель 2114 троит, подтраивает или работает неровно? Замеряем компрессию, если в одном цилиндре компрессия сильно ниже — прогорел клапан, если разбег небольшой — регулируем клапана или проблема в прокладке. Если же компрессия ок, то причина в модуле зажигания. С этим разобрались, следующая популярная неисправность это то, что не греется двигатель ваз 2114 до положенной рабочей температуры. Причина проста — термостат, если вы его недавно поменяли… меняйте снова, он приехал. Качество! Стук и шум в двигателе ваз 2114, тоже не редкость. Чаще всего причина в неотрегулированных клапанах. Глухой металлический звук увеличивающийся при нажатии на педаль газа — стучат коренные подшипники коленвала либо шатунные подшипники, нужно в сервис. Стучать могут и поршни в цилиндре, без сервиса не обойтись.

Как часто менять антифриз

Не важно, используете Вы тосол или же антифриз, в любом случае его необходимо менять. Современные жидкости для охлаждения двигателя содержат в своем составе так же ряд определенных присадок, которые улучшают ее основные свойства. А именно температуру замерзания и температуру закипания, теплоотдачу, увеличивают стойкость к пенообразованию и так далее. И, естественно, со временем эти все свойства ухудшаются. И поэтому ОЖ нужно периодически менять.

Зачастую, время замены производитель указывает на самой канистра. В среднем это 3 года или около 60 тысяч км пробега.

Но также, помимо этого, Вам не помешает знать пару моментов, которые наглядно помогут определить состояние ОЖ. Первое, на что следует обратить внимание — цвет. Цвет жидкости в расширительном бачке должен быть практически таким же, как и цвет новой жидкости в канистре. Если жидкость помутнела, стала более темной, то это первый сигнал к тому, что пора задуматься о замене жидкости.

Второй момент — измерение плотности жидкости. Плотность напрямую указывает на концентрацию этиленгликоля в ОЖ и, как следствие, на её температуру замерзания. Чем выше плотность, тем ниже температура замерзания. Плотность современных жидкостей колеблется от 1.034 до 1.112 г/см³. Плотность Вашей ОЖ Вы можете посмотреть на канистре. Если, при измерении, плотность старой жидкости будет отличаться на от новой, то ее лучше заменить на новую.

Как часто менять тормозную жидкость

Основная беда тормозной жидкости — ее гигроскопичность — т.е. способность впитывать влагу. Чем больше тормозная жидкость поглощает в себя влаги, тем меньше ее температура кипения, а для тормозной жидкости это не маловажный показатель.

Поэтому тормозную жидкость рекомендуют менять раз в два года или же каждые 30-40000 км. Если Вы проехали такое расстояние, но сомневаетесь, нужно ли менять жидкость или же она ещё немножко походит, то для таких случаев есть специальные приборчики, которые анализируют состав жидкости и «говорят», нужна замена или нет.

И раз уж мы затронули тему тормозов, то ещё пару слов о тормозных колодках.

Расходники для иномарок и отечественных авто

Срок эксплуатации запчастей зависит от производителя. Специалисты считают, что в автомобилях иностранных марок следует регулярно заменять масло и тормозную жидкость. Ещё замене подлежит антифриз и тормозные колодки. Более высокий срок службы в иностранных авто у топливного фильтра и трансмиссионного масла.

Расходные материалы заменяются в автомобилях отечественного производства по таким же принципам, как и в иномарках:

моторное масло заменяется каждые 10 тысяч километров пробега.
масло, как для АКПП, дифференциала и охлаждающая жидкость желательно менять раз в два года, но основное, на что требует обратить внимание в данном вопросе – это рекомендации завода изготовителя.
после 40 тысяч километров автопробега стоит менять изношенные детали системы привода сцепления и тормозную жидкость.
новые свечи зажигания стоит поставить по истечении срока службы старых, а также в зависимости пробега автомобиля.
воздушные фильтры обычно меняют осенью и когда авто прошло очередные 20 тысяч километров пробега.
фильтры топливные служат достаточно долго – лет пять, но если они износились быстрее, следует их менять раньше.
когда меняется масло, следует в это время менять и масляные фильтры.

Другие элементы и запчасти меняются зависимо от степени изношенности.

Итак, независимо от того, новый у вас автомобиль или уже прослуживший несколько лет, в нём регулярно стоит менять расходники. Следует помнить о том, что различные материалы в автомобиле имеют свой срок службы.

Если вы не знаете, что и когда менять, пригоните своё авто на СТО. Диагностика, произведённая на специальном оборудовании, выявит любые неисправности даже на ранних стадиях. Поэтому вы вовремя сможете заменить все детали и элементы в вашей машине. Это обеспечит не только долгую жизнь авто, но и безопасность на дорогах пассажиров.
Facebook

Как часто менять тормозные колодки

Как такового четкого ограничения по частоте замены тормозных колодок нет. Колодки могут износится за 30 — 40000 км, а могут превратиться в пыль уже за 5 тысяч. Здесь очень много факторов, влияющих на износ. И как в такой ситуации быть? Я расскажу Вам, как лично я определяю нужно менять колодки или нет. Два раза в год я выполняю обязательную процедуру — переход с летней резины на зимнюю и наоборот. Попутно, сняв колесо, я осматриваю тормозные механизмы на наличие подтёков жидкости, каких-либо повреждений, так же очищаю их от скопившейся пыли. Ну и естественно обращаю внимание и на степень износа тормозных колодок. Толщина накладок колодки для дисковых тормозов не должна быть меньше 2-3х мм, а для барабанного типа тормоза — не меньше 2-1.5 мм. Если толщина колодок соответствует этим цифрам, то нужно собираться и ехать в автомагазин за новыми колодками.

Думаю, теперь замена расходников не должна вызвать у Вас какие-либо трудности.

Меняем масло ВАЗ 2111

ВАЗ 2111 (LADA 111) – переднепривродный автомобиль в кузове универсал от Волжcкого автомобильного завода. Года производства с 1998 по 2009. Однако на черкасском заводе “Богдан” модель производилась до 2014 года. Она имела некоторые мелкие изменения и называлась Богдан 2111.

Перечислим модификации модели и их отличительны особенности которые чаще касаются двигателя.

LADA 21083 (ВАЗ-21083) — 1,5-литровый двигатель 21083 с мощностью 77 л. с.;
LADA 21111 (ВАЗ-21111) — 1,5-литровый двигатель 2111 с карбюратором мощностью 72 л. с.;
LADA 21112 (ВАЗ-21112) — 1,6-литровый двигатель 21114 с мощностью 82 л. с.;
LADA 21113 (ВАЗ-21113) — 1,5-литровый двигатель 2112 с мощностью 93 л. с.;
LADA 21114 (ВАЗ-21114) — 1,6-литровый двигатель 21124 с мощностью 89 л. с.
LADA 21116 (ВАЗ-21116-04) – 2,0-литровый двигатель Opel C20XE мощностью 150 л. с., полный привод.
ВАЗ 2111-90 Tarzan 2.

ВАЗ 2111 обслуживать совсем не трудно. Производитель рекомендует производить полную замену моторного масла каждые 15 000 км. На практике владельцы стараются обслуживать уже на 8-10 тысячах км.

Какое масло лить и сколько?

Владельцам ВАЗ 2111 предоставляется широкий выбор классов вязкостей. Можно заливать синтетическое и полусинтетические 5W-30, 5W-40, 10W-40 и даже 15W-40.

При покупке нужно ориентироваться на канистру в 4 литры т.к. при заливке мотор сразу-же скушает 3,2-3,5 л. Не забудьте оставить себе на ежедневный контроль и при необходимости доливку уровня.

Выбор определенного бренда не принципиален, можете спокойно покупать любую встречающиеся рыночную фирму.

Ликви Молли 10W40;
LUK Genesis 5W-40;
Zic 10W40 и 5W40;
Castrol MAGNATEC 5W-40;
Total 10W40;
Shell Helix HX7 10W-40;
Esso Ultra 10W-40 и многие другие фирмы.

Подробная таблица подбора масла по вязкостям, фирмам и годам выпуска

Приведем пример нескольких фильтров подходящих для ВАЗ 2111. Это только несколько первых попавшихся из большого количества.

(Артикул для поиска -> Примерная стоимость)

Инструкция

Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя.
Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны “болт” под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению – но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
Меняем фильтр очитки. Седло (то место где стоит фильтр) нужно вытереть тряпкой насухо от пыли и грязи а уж потом ставить новый фильтр предварительно пропитанный маслом. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.

Видео материалы

Информативное видео с комментариями от владельца ВАЗ 2111 по замене моторного масла.

Особенности ремонта ВАЗ-2111 своими руками

Чтобы ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, владельцу необходимо знать все особенности определенного транспортного средства. В данной статье наши специалисты расскажут о нюансы ремонта такой машины, как ВАЗ-2111.

Общая информация об особенностях ВАЗ-2111

Автомобиль марки ВАЗ-2111 в народе принято называть «Лада-111», или «одинадцатка» (эти названия даны по номеру серии данного транспортного средства). Он прекрасно подходит для семейного пользования, а благодаря своим характеристикам является привлекательным для широкого круга российских покупателей. Машина рассчитана на городские поездки и длительные путешествия, что позволительно с ее хорошими характеристиками:

пять мест (одно – водительское, четыре – пассажирских);
двигатель удобно расположен впереди;
привод на передних колесах;
кузов цельнометаллического типа – универсал;
снаряженная масса – 1 040 килограммов;
полезная нагрузка – 500 килограммов;
максимальная скорость – 162 километра в час.

Конечно же, это только общие характеристики данного транспортного средства. А есть еще и характеристики, которые нужны для ремонта автомобиля:

Двигатель:
- модель – ВАЗ-2111;
- комплектация – Евро-2, Евро-3.
Трансмиссия:
- однодисковое сцепление, сухое, с трассовым приводом выключения;
- механическая коробка передач пятиступенчатого типа;
- главная передача – цилиндрического вида, заключена в один блок с коробкой передач.
Ходовая часть:
- независимая передняя подвеска (оснащена телескопическими стойками-амортизаторами и винтовыми пружинами цилиндрической формы);
- задняя подвеска, как и передняя, имеет винтовые пружины цилиндрической формы, гидравлические амортизаторы, продольные рычаги;
- все колеса дискового типа (выполнены либо из стали, либо легкосплавные);
- радиальные шины с низким профилем, бескамерного типа.
Рулевое управление – реечное, которое регулируется наклоном рулевой колонки (оборудовано специальным устройством против угона).
Тормозная система:
- для передних колес используются дисковые тормозные механизмы с автоматической регулировкой расстояния между колодками и диском;
- для задних колес применяются барабанные тормозные механизмы, имеющие колодки самоустанавливающегося типа;
- гидравлический тормозной привод с вакуумным усилителем, регулятором давления.
Электрооборудование:
- однопроводная схема;
- номинальное напряжение – 12 В;
- аккумуляторная батарея – 6СТ-55 А, емкость которой 55 А;
- генератор переменного тока – 94.3701;
- стартер с дистанционным управлением – 57.3708.

С более подробными характеристиками ВАЗ-2111 можно ознакомиться в специальных руководствах по ремонту данной модели транспортного средства.

Литература, полезная для ремонта ВАЗ-2111

Квалифицированные специалисты, которые занимаются ремонтом легковых автомобилей различных моделей, рекомендуют при выполнении самостоятельных ремонтных работ воспользоваться печатными изданиями – книгами-пособиями.

Одна из самых популярных – «Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112». В ней, помимо подробных характеристик каждой модели легкового автомобиля, описаны:

элементы управления;
приборы;
расположение всех деталей;
функциональные особенности их.

Здесь описаны все правила грамотной эксплуатации транспортных средств и проведения технических плановых и капитальных ремонтных работ. Дается описание наиболее часто встречающихся поломок и неисправностей, а также методы их устранения.

Правила техники безопасности при ремонте ВАЗ-2111

Любые ремонтные работы должны проводиться согласно с общепринятыми правилами техники безопасности, тем более если ремонт автомобиля производится своими руками:

Помещение для проведения всех процедур, касающихся ремонта транспортного средства, должно быть специально оборудованным (предусмотрен гараж либо бокс) и отвечать следующим требованиям:
- проветриваться;
- легко открываться (как изнутри, так и снаружи);
- со свободным проходом;
- желательно с принудительной вытяжкой.
Должен быть в наличии работающий огнетушитель (желательно углекислотного типа).
Пользуйтесь кожаными или резиновыми перчатками и специальными очками, оснащенными боковыми щитками как средствами индивидуальной защиты.
Нельзя использовать неисправные инструменты (особенно это касается домкратов).
Запрещено нагружать/разгружать машину, если она стоит на домкрате (тем более садиться в салон, проводить замену двигателя – его демонтаж и монтаж).
Все ремонтные операции должны проводиться только на ровной площадке с не скользкой поверхностью.
Своевременно обрабатывать кожные покровы, если на них попали:
- электролит (обработать большим количеством воды без мыла и промыть раствором питьевой соды);
- антифриз и тормозная жидкость (смыть проточной холодной водой).
Всегда под рукой держите аптечку.

ВАЗ 2111 – замена масла своими силами

ВАЗ 21114 замена масла

Итак, пришло время поменять масло на своем любимом ВАЗе, но так не хочется отгонять его на СТО к незнакомым людям. Гораздо лучше сделать замену масла своими руками – это и практика и экономия денег, пусть и небольших.
Данная статья – это инструкция не только по замене масла на автомобиле ВАЗ 2111, но и по выбору масла, определению его непригодности, периодичности замены и многим другим вопросам.
В этой статье мы рассмотрим следующее:

Теория: масло и все о нем
1. Пригодно масло или нет?
2. Когда менять масло по документации?
3. Какое использовать масло?
4. Менять масляный фильтр или нет?
Какие инструменты нужны?
Замена масла
1. Слив
2. Промывка (если решите делать)
3. Замена масляного фильтра
4. Заливка масла
Контроль качества

Теория: масло и все о нем

Замена масла в ВАЗ 21114

Пригодно масло или нет?

Регулярно проверяйте уровень масла – это может о многом сказать. В частности о необходимости замены масла или ремонта двигателя. Если масло интенсивно уменьшается – двигатель нуждается в ремонте.
Если уровень масла в двигателе неожиданно возрастает, то это тоже означает необходимость ремонта двигателя. Такой эффект наблюдается в случае порыва прокладки ГБЦ, охладительной рубашки или мембраны бензонасоса.
Обращайте внимание на цвет масла. Новое хорошее масло имеет желтый, почти прозрачный цвет. Если масло на щупе имеет черный или серый цвет – его необходимо менять, так как свои свойства оно уже потеряло или потеряет в ближайшем времени.

Совет! Желательно проверять уровень масла в двигателе каждый день, или перед каждым выездом из гаража (если ездите не так часто). Масло может испортиться в любой момент и чем раньше будет произведен ремонт, тем лучше сохранится двигатель.

Обращайте внимание на консистенцию масла на щупе во время проверки. Если вы обнаруживаете в масле частицы металлической пыли или металлическую стружку – это сигнал того, что нужна не только замена масла на ВАЗ 2111, но и ремонта движка.

При обнаружении таких проблем, как описаны выше, рекомендуется обратиться на СТО для дальнейшего ремонта двигателя. Можно и самому пытаться ремонтировать, но только в том случае, если у вас имеются определенные навыки ремонта.
В противном случае лучше СТО. Ведь цена, отданная мастерам за ремонт и цена возможного ущерба, после некачественного самостоятельного ремонта, может отличаться в разы.

Когда менять масло по документации?

Что касается этого вопроса, то масло необходимо менять спустя 10-12 тысяч километров пробега автомобиля или 1-1,5 года эксплуатации. Все зависит от качества залитого масла, но с завода показатели такие.
Если масло прошло необходимый пробег, но при этом не имеет никаких признаков неисправности, то его все равно лучше поменять. Ведь может быть и не заметна потеря маслом эксплуатационных свойств, таких как охлаждение, смазка и отведение нагара.
Хотя в документации указан пробег в 10 000, есть мнение, что стоит даже раньше менять масло. Почему? Все зависит от двигателя. Как часто делается капитальный ремонт? Да, когда уже двигатель «ляжет» и никуда уехать не получится.
То есть, ресурс старого изношенного двигателя значительно меньше нового или отремонтированного. Соответственно, снижается и ресурс моторного масла.

Отсюда вывод! Следите за состоянием двигателя вашего автомобиля и тогда, и масло придется реже менять, и автомобиль будет более надежен.

Какое использовать масло?

Замена масла ВАЗ 2111

Минеральное моторное масло не подходит для ВАЗ 2111. Оно уже отжило свое и нельзя его использовать в современных двигателях. Цена, конечно, низкая, но она соответствует качеству и эксплуатационным свойствам масла.
Полу-синтетическое масло более подходит автомобилю ВАЗ 2111. Стоимость его немного больше, но оно того стоит.
Прослужит такое масло дольше минералки и гораздо лучше сохранит двигатель. Разное по классификациям масло позволит выбрать подходящее для вашего температурного режима.
Так, при умеренном климате обычно используется масло 10W-40. Если же климат более холодный, то рекомендуется использование более жидкого масла – полу-синтетики с другим обозначением или даже синтетического масла.
Синтетическое масло. Использовать его не является целесообразным в умеренном климате и нормальных условиях эксплуатации. Оно себя оправдывает в двух случаях: стрит-рейсинг или просто форсированный движок для быстрой езды, или холодный суровый климат.
Производитель. Не покупайте слишком дорогое масло – использовать его в двигателе ВАЗ 2111, все равно, что лить 98-й бензин в запорожец. Покупайте товар у проверенных производителей, отечественных или иностранных, но проверенных!

Совет! Не покупайте и слишком дешевое масло, так как оно может оказаться подделкой. В лучшем случае – замена на новое, в худшем – ремонт двигателя или его замена.

Менять масляный фильтр или нет?

Какие инструменты нужны?

Вот список того, что пригодится, когда проводится замена масла в ВАЗ 2111:

Съемник масляного фильтра

Съемник для фильтра

Ветошь
Ключ на 17
Емкость для слива масла
Небольшой нож
Лейка
Резиновые перчатки для сохранности рук

Замена масла

А теперь можно перейти непосредственно к замене масла на ВАЗ 2111.

Помните! Замена масла осуществляется на прогретом двигателе. Удобнее всего работа делается на смотровой яме или эстакаде.

Замена масла на ВАЗ 21110

Защита двигателя, изготавливаемая с завода, имеет прорезь для слива масла. Если же таковой не имеется, следует снять защиту двигателя на время работы по замене масла.
Итак, берем тару для масла. Для тары подойдет старое ведро или обрезанная 5-литровая бутылка, какой-то тазик или что будет под рукой и что не жалко.
Ключом на 17 откручиваем сливную пробку, которая находится в поддоне двигателя, но не полностью.
Под отверстие подставляем тару для масла. Надеваем резиновые перчатки, так как маслом можно обжечь руки.
Откручиваем пробку и сливаем масло.
Когда масло стекло (примерно 5 минут), можно закручивать обратно сливную пробку.
После чего протрите ветошью (тряпкой) место вокруг сливной пробки, чтобы было легче обнаружить возможную течь.

На этом слив масла закончился.

Промывка (если решите делать)

Обычно промывка двигателя не делается.
Но:

Если меняется тип масла в двигателе автомобиля (с минералки на синтетику, с полу-синтетики на синтетику);
Если автомобиль долго стоял;
Если очень долго не менялось масло.

Заливается промывочное масло через заливную горловину в крышке головки блока цилиндров.
Запускается двигатель на несколько минут.
А затем промывочное масло сливается таким же образом.

Замена масляного фильтра

Замена масла ВАЗ 21111

После слива и промывки необходимо осуществить замену масляного фильтра, которая делается следующим образом:

Для снятия старого фильтра необходимо залезть под автомобиль. Если удалось найти яму – это не составит труда.
Масляный фильтр на автомобиле ВАЗ 2111 находится сзади двигателя напротив 1 цилиндра.
Снимается фильтр достаточно просто. Есть несколько способов его снять.
Первый способ – это руками. Самый простой – в резиновых перчатках (чтобы руки не скользили) или при помощи тряпки откручиваем фильтр и вынимаем его.
Если не получается можно использовать специальный съемник для фильтра. Им зажимаем фильтр, срываем с места и дальше можно обычно выкрутить руками.
Если и такой вариант не проходит, то нужно пробить фильтр длинной отверткой насквозь и выкрутить его.
Посадочное место для масляного фильтра необходимо зачистить от остатков прежней резиновой прокладки.
В новый фильтр необходимо налить немного масла, а также смазать маслом резиновое уплотнительное кольцо.
После чего фильтр закручивается обратно. Закручивать фильтр следует исключительно при помощи рук.

Теперь можно заливать свежее масло.

Заливка масла

Замена масла ВАЗ 21114

Откручивается заливная пробка в крышке головки.
Для большего удобства в горловину вставляется лейка.
Заливается масло.
Уровень масла в процессе заливки необходимо контролировать. Контроль осуществляется при помощи масляного щупа. Уровень масла должен находиться посередине между отметками минимума и максимума.
После достижения необходимого уровня масла в двигателе, закрутите заливную пробку.

Контроль качества

Проверьте течь под сливной пробкой в поддоне. Если она присутствует (течь), то следует подтянуть пробку.
Также проверьте течь на масляном фильтре.
Не забывайте о том, что после некоторого времени работы двигателя, следует еще раз проверить уровень масла в двигателе и долить.
При первом запуске двигателя может светиться индикатор давления масла, но только первые пару секунд – это нормально.

Как своими руками сменить свечи на ВАЗ 2112?

Представьте ситуацию: вы едете с семьей на отдых в Сочи на собственной Ладе 112. Проверив накануне все системы автомобиля, вы с удовольствием отметили их превосходную работу. Антифриз новой марки, залитый на прошлой неделе, отлично показал себя «в бою». Рычаг переключения передач ходит, как сквозь масло — естественно, ведь только вчера вы сменили трансмиссионную жидкость! Перед поездкой вы заменили даже воздушный и салонные фильтры!

Вы любите свою машину и заботитесь о ней. Ведь она — не роскошь, а средство передвижения. Еще больше вы любите свою семью: недаром вы взяли отпуск, чтобы наконец-то свозить их на заслуженный отдых!

Топливный бак заправлен под завязку. Вы грузите вещи в машину, берете в охапку детей, целуете жену и вместе со всеми садитесь в салон. Заводится двигатель и дорога встречает вас бликами солнечной улыбки и чистым горизонтом!

И вот вы в пути! Радио поет голосом Кати Лель, сообщая о том, что все хорошо. Дети играют на заднем сидении в одну из множества детских дорожных игр. Жена дремлет рядом, пряча глаза от полуденного солнца за темными стеклами очков.

Дорога на удивление чиста и пуста. Вы решаете прибавить газу, чтобы скорее добраться до теплого моря и горячего песка. Вы в предвкушении скорого отдыха!

И тут мотор глохнет. Совершенно внезапно, без предупреждения, без посторонних звуков и тряски. Просто перестает работать. В негодовании вы выходите из машины и проводите осмотр. Перегрева нет, уровень масла в норме, аккумулятор заряжен…

Жара. Дети начинают капризничать, жена — ворчать… Куда деваться? В чем проблема? Вы ко всему подготовились, все предусмотрели!

Тень догадки промелькнула на вашем лице. Вы склоняетесь над двигателем в надежде, что она ошибочна. Все надежды разбиваются, как хрусталь, когда вы понимаете что за последние несколько лет ни разу не меняли свечи зажигания…

Периодичность замены свечей в ВАЗ 2112

Такая проблема возникла ни у вас одного. Тысячи автовладельцев во всем мире, помня об износе механических деталей автомобиля, забывают о том, что детали системы зажигания тоже не вечны. Работа этих электронных механизмов практически незаметна водителю и подразумевается, как сама собой разумеющаяся.

Однако, свечи зажигания необходимо менять. Частота замены зависит от конструкции свечей и материала, из которого сделан центральный электрод.

Замена свечей на ВАЗ 2112 16 клапанов двигателя проводится каждые 20-30 тысяч км, если это стандартные свечи с железо-никелевыми ординарными электродами. Многоэлектродные свечи менее подвержены перегреву и электрической эрозии, что увеличивает срок их службы. Более современные и дорогие свечи с иридиевыми и платиновыми электродами могут проработать без смены 5-6 лет и выдержать 100 тысяч км пробега.

Представьте себе, на этом вы и попались. Вы вспоминаете, что иридиевые свечи зажигания меняли более семи лет назад. За это время можно о многом забыть.

Внимательно рассматривая деталь в своей руке вы обнаруживаете явные признаки износа:

увеличенный зазор между центральным и боковым электродом.
Можно исправить отогнув электрод до нужного уровня. Величина зазора в миллиметрах указана в маркировке детали — является ее последней цифрой. Отсутствие цифры означает величину зазора в 8 мм;
нагар или налет на электродах и изоляции.
При правильном сгорании воздушно-топливной смеси электроды самоочищаются. Характер проблемы можно определить по структуре и цвету налета:
— красный или бурый означает, что топливо, залитое в автомобиль, имеет низкое качество;
— светлый, белесый нагар — нехватка топлива в камере сгорания;
— тонкий слой черного нагара — воздушно топливная смесь обеднена кислородом. Причиной может являться загрязненный воздушный фильтр;
— толстый слой черного влажного налета означает, что свечу заливает маслом (пахнет капремонтом мотора!);
«юбка» коричневого цвета на электроде.
Образование щели между металлическим корпусом свечи и керамическим изолятором приводит к попаданию туда продуктов сгорания;
повреждение изоляции.
Керамическая изоляция покрывается «паутинкой» из трещин. Ведет к произвольной глубокой детонации топливно-воздушной смеси независимо от температуры.

Понимая, что заменой одной свечи здесь не обойдешься, вы начинаете копаться в памяти, пытаясь припомнить, наблюдались ли в последнее время косвенные признаки неисправности в работе авто:

Трудности с запуском мотора и его неравномерная работа (вы-то наверняка думали, что проблема в масле, да?);
Многократное увеличение расхода топлива(«Действительно, что-то в последнее время старушка много есть начала…»);
Жесткая работа двигателя, напоминающая детонацию («Не придал этому серьезного значения»);
Глушение двигателя на высоких оборотах («Так вот оно что!»).

Кляня себя за невнимательность и беспечность, вы уже морально готовитесь объяснять семье, что задерживаетесь на неопределенный срок… И тут вспоминаете, что в бардачке у вас лежит комплект новеньких свечей, приобретенный в прошлом году специально на случай подобной проблемы!

Как правильно заменить свечи зажигания?

Ринувшись к багажнику, вы достаете инструменты, необходимые для замены свечей зажигания:

торцевые ключи с головками под шестигранник на 10 и 16 мм;
вороток;
свечной ключ под шестигранник на 16 мм;
пара резиновых перчаток.

Из бардачка торжественно изымается упаковка с четырьмя новенькими, не вскрытыми иридиевыми свечами зажигания — последняя надежда на спасение от неминуемого семейного скандала!

Неся ее перед собой, словно священный артефакт, вы походите к капоту автомобиля и уже готовитесь снять декоративную крышку двигателя, как одергиваете себя.

Мотор еще горячий, аккумулятор подключен… Так до травмы недалеко!

Необходимо соблюсти технику безопасности:

подождать, пока температура двигателя опустится ниже 40 градусов по Цельсию, дабы избежать ожогов;
надеть резиновые перчатки для сохранения рук от ожогов и электричества;
отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

И вот двигатель остыл. Натянув перчатки, вы склоняетесь над крышкой двигателя. Весь инструмент перед вами, новые свечи распакованы и лежат рядом. Что дальше?

В ВАЗ 2112 замена свечей проводится в два этапа:

Этап первый

Снимите крышку двигателя.
Перед вами откроется следующая картина: из пазов-«колодцев» в корпусе двигателя торчат четыре катушки зажигания, соединенные проводами с блоком управления. Открутите ключом на 10 болты крепления каждой катушки.
Аккуратно изымите катушки из пазов. Вытаскиваться они могут туго, самое главное — не сломать их.
Свечи зажигания располагаются на самом дне «колодцев». Выкрутите их свечным ключом с головкой на 16 мм. Предварительно ослабьте их крепление соответствующим торцевым ключом.

Этап второй

Распакуйте новые свечи зажигания.
Наживите свечу на 16-миллиметровый торцевой ключ и аккуратно опустите в «колодец», чтобы свеча встала на свое место. Закрутите ее без использования воротка, чтобы не сорвать резьбу головки блока.
Повторите шаг с остальными свечами зажигания.
Затяните свечи свечным ключом.
Вставьте катушки зажигания в соответствующие им пазы. Необходимо попасть на свечу насвечником катушки и совместить отверстия для крепежных болтов.
Закрепите катушки зажигания, закрутив на место болты.
Установите крышку двигателя на место.

Вот вы стягиваете с себя перчатки и, вытерев со лба пот, глядите на часы. Операция заняла каких-то 20 минут. Всего-навсего.

С улыбкой на лице вы закрываете крышку капота и смотрите на свою семью. В их глазах вы — герой! Мастер! Теперь, с чистым сердцем и совестью, вы можете завести двигатель и отправиться навстречу солнцу!