Замена распредвала lada 2108 (ваз 2108) своими руками

Устранение рокота распредвала ваз 2108-21083

снятие распредвала ваз-2109 | Автолюбители

Снятие распределительного вала

Рис. 1. Положение кулачков первого цилиндра при укладке распределительного вала в опоры головки блока цилиндров Рис. 2. Нанесение герметика на поверхность головки блока цилиндров

Рис. 3. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала

Снимаем клапанную крышку головки блока цилиндров

На двигателе ВАЗ-2111 ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления «массовых» проводов к шпилькам заглушки головки блока цилиндров и снимаем провода со шпилек.

Ключом «на 10» отворачиваем болт…

…и две гайки крепления заглушки.

Снимаем заглушку и ее уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-21083 снимаем корпус вспомогательных агрегатов Снимаем зубчатый шкив распределительного вала Отворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ

Головкой «на 13» равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.

Снимаем со шпилек передний и задний корпусы подшипников распределительного вала.

Немного отведя от головки блока цилиндров заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем распределительный вал.

Снимаем сальник распределительного вала. Устанавливаем распределительный вал в указанной ниже последовательности. Очищаем сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников от старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала. Укладываем вал в опоры головки блока цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (см. рис. 1). На поверхности головки блока цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников в зоне крайних опор, наносим тонкий слой силиконового герметика (см. рис. 2). Устанавливаем корпусы подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема. Предварительно затягиваем гайки в последовательности, указанной на рис. 3, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке блока цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.

Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Н.м (2,2 кгс.м) в той же последовательности. После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров. Проверяем зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распределительного вала Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

ВАЗ 2109 | Моменты затягивания резьбовых соединений

* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс·м в пределах допуска.

Деталь Резьба Момент затягивания, Н·м (кгс·м)
номинальный минимальный максимальный
Двигатель
Болт крепления крышек коренны х подшипников М10 х 1,25 80,36 (8,2) 68,31 (6,97) 84,38 (8,61)
Болт крепления масляного картера М6 7,8 (0,8) 5,4 (0,52) 8,23 (0,84)
Шпилька крепления крышки сапуна М8 19,6 (2,0) 16,66 (1,7) 20,58 (2,1)
Гайка крепления крышки сапуна М8 13,72 (1,4) 8,92 (0,91) 14,41 (1,4)
Болт крепления головки цилиндров:
– предварительное затягивание М12 х 1,25 39,2 (4,0) 33,3 (3,4) 41,16 (4,2)
– окончательное затягивание 112,7 (11,5) 95,94 (9,8) 118,4 (12,1)
Болт крепления головки цилиндров* М8 37,24 (3,8) 36,67 (3,13) 39,1 (4,0)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов М8 24,5 (2,5) 20,87 (2,13) 25,77 (2,6)
Гайка болта крышки шатуна М9 х 1 50,96 (5,2) 43,32 (4,42) 53,51 (5,5)
Болт крепления ма х овика М10 х 1,25 83,3 (8,5) 60,96 (6,22) 87,42 (8,9)
Болт крепления, башмака натяжителя цепи М10 х 1,25 44,1 (4,5) 36,75 (3,75) 46,55 (4,7)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 21,5 (2,2) 18,33 (1,87) 22,64 (2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала и вала привода масляного насоса* М10 х 1,25 48,62 (4,9) 46,1 (4,7) 58,8 (6,0)
Гайка регулировочного болта клапана М12 х 1,25 50,96 (5,2) 43,3 (4,42) 53,5 (5,46)
Втулка регулировочного болта клапана М18 х 1,5 98 (10) 83,3 (8,5) 102,9 (10.5)
Свеча зажигания М14 х 1,25 37,24 (3,8) 30,67 (3,13 39 (4,0)
Болт крепления насоса о х лаждающей жидкости М8 25,48 (2,6) 21,66 (2,2) 26,75 (2,7)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки о х лаждения М8 21,56 (2,2) 15,97 (1,63) 22,64 (2,3)
Храповик коленчатого вала М20 х 1,5 119,6 (12,2) 101,33 (10,34) 125,6 (12,8)
Болт кронштейна генератора М10 х 1,25 51,94 (5,3) 44,1 (4,5) 58,31 (5,9)
Гайка крепления установочной планки генератора М10 х 1,25 43,12 (4,4) 28,63 (2,9) 45,27 (4,6)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну М12 х 1,25 68,6 (7,0) 58,3 (5,95) 72 (7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору М10 х 1,25 43,12 (4,4) 28,63 (2,86) 45,27 (4,6)
Гайка крепления подушки опоры к кронштейну двигателя М10 х 1,25 33,3 (3,4) 21,6 (2,2) 35 (3,57)
Гайка крепления подушки к поперечине передней подвески М10 х 1,25 32,3 (3,3) 27,4 (2,8) 34 (3,46)
Гайка крепления пластины к подушке М6 8,8 (0,90) 5,7 (0,58) 9,2 (0,94)
Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя М8 17,6 (1,8) 15 (1,53) 18,6 (1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач М8 27,4 (2,8) 23,3 (2,4) 28,8 (2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине М8 24,5 (2,5) 15,9 (1,62) 25,7 (2,62)
Сцепление
Болт крепления сцепления М8 29,4 (3,0) 19,1 (1,95) 30,9 (3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза М12 х 1,25 19,6 (2,0) 12,7 (1,3) 20,6 (2,1)
Гайки крепления главны х цилиндров сцепления и тормозов М8 14,7 (1,5) 9,8 (1,0) 15,7 (1,6)
Гайка трубопровода сцепления М12 29,4 (3,0) 24,5 (2,5) 31,4 (3,2)
Коробка передач
Выключатель света заднего х ода М14 х 1,5 43,1 (4,4) 28,4 (2,9) 45,1 (4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю М12 х 1,25 83,3 (8,5) 53,9 (5,5) 87,2 (8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10 х 1,25 49 (5,0) 31,8 (3,2) 51,4 (5,2)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 24,5 (2,5) 15,7 (1,6) 25,5 (2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков М8 24,5 (2,5) 15,7 (1,6) 25,5 (2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 24,5 (2,5) 15,7 (1,6) 25,5 (2,6)
Гайка заднего конца вторичного вала М20 х 1 78,4 (8,0) 66,6 (6,8) 82,3 (8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала М12 х 1,25 93,1 (9,5) 79,4 (8,1) 98 (10)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач М6 17,6 (1,8) 11,7 (1,2) 18,6 (1,9)
Карданная передача
Гайка вилки переднего карданного вала М16 х 1,5 93,1 (9,5) 79,4 (8,1) 98 (10)
Гайки болтов крепления эластичной муфты М12 х 1,25 67,6 (6,9) 57,8 (5,9) 71,5 (7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора М8 32,3 (3,3) 27,4 (2,8) 34,3 (3,5)
Задний мост
Болт крепления редуктора М8 х 1,25 41,2 (4,2) 35 (3,6) 43,2 (4,4)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10 х 1,25 51 (5,2) 43,3 (4,42) 53,5 (5,46)
Болт крепления ведомой шестерни М10 х 1,25 98 (10) 83,3 (8,5) 102,9 (10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне М16 х 1,5 См. подраздел 7.4.9
Гайка экцентрика регулировки колодок заднего тормоза М10 х 1,25 49 (5,0) 41,6 (4,25) 51,4 (5,25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого ме х анизма М10 х 1,25 39,2 (4,0) 33,3 (3,4) 41,2 (4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10 х 1,25 39,2 (4) 33,3 (3,4) 41,2 (4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода М13 х 1,5 50 (5,1)* 42,1 (4,3) 53 (5,4)
Болт крепления вала рулевого управления к валу червяка М8 24,5 (2,5) 15,7 (1,6) 25,5 (2,6)
Гайка крепления рулевого колеса М16 х 1,5 49 (5) 31,4 (3,2) 51 (5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания М8 17,6 (1,8) 15 (1,53) 18,6 (1,9)
Гайка крепления сошки М20 х 1,5 235,2 (24) 199,9 (20,4) 247 (25,2)
Гайка оси маятникового рычага М14 х 1,5 98 (10) 63,7 (6,5) 102,9 (10,5)
Передняя подвеска
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова М12 х 1,25 93,1 (9,5) 78,4 (8,0) 98 (10)
Гайка нижни х болтов крепления поперечины к лонжерону кузова М12 х 1,25 78,4 (8,0) 66,6 (6,8) 82,3 (8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага М12 х 1,25 78,4 (8) 66,6 (6,8) 82,3 (8,4)
Гайка оси нижнего рычага М14 х 1,5 98 (10) 63,7 (6,5) 102,9 (10,5)
Гайка оси вер х него рычага М14 х 1,5 88,2 (9,0) 57,3 (5,8) 92,1 (9,4)
Гайка крепления вер х него конца амортизатора М10 х 1,25 32,3 (3,3) 27,4 (2,8) 34 (3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М10 х 1,25 58,8 (6,0) 50 (5,1) 61,7 (6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса М18 х 1,5 См. подраздел 8.1.3
Болт крепления суппорта к кронштейну М10 х 1,25 34,3 (3,5) 29,1 (2,97) 36 (3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 17,6 (1,8) 15 (1,53) 18,6 (1,9)
Гайка крепления шаровы х пальцев к поворотному кулаку М14 х 1,5 98 (10) 83,3 (8,5) 102,9 (10,5)
Болт крепления колеса М12 х 1,25 68,6 (7,0) 58,8 (6,0) 72, (7,35)
Гайка болтов крепления поворотного кулака М10 х 1,25 58,8 (6,0) 50 (5,1) 61,7 (6,3)
Задняя подвеска
Гайки крепления амортизаторов М12 х 1,25 58,8 (6,0) 38,2 (3,9) 61,7 (6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг М12 х 1,25 78,4 (8,0) 66,6 (6,8) 82,3 (8,4)
Тормоза
Гайки соединений трубопроводов привода тормозов М10 17,6 (1,8) 14,7 (1,5) 18,6 (1,9)
Читайте также:
Замена передних стоек ваз 2103. чем официалы, лучше сам!

Снимаем распредвал двигателя 2108 | Twokarburators.ru

Снимать распределительный вал с двигателя (2108, 21081, 21083) придется при замене маслосъемных колпачков, его износе, снятии головки блока, капитальном ремонте двигателя и пр. На перечисленных двигателях эта процедура практически одинакова.

Замена сальника распредвала на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Сегодня мы вместе с вами разберем, правильную замену сальника распределительного вала на автомобилях «Самарского» семейства. Если вы выполняете работу впервые, то в таком случае вам придется уделить на неё около 30 мин или 1 часа, в зависимости от того на сколько быстро вы всё это поймёте.

Примечание!
Для замены сальника распредвала, вам понадобится накидной ключ, удлинитель с головкой на «10», а так же оправка, молоток и отвертка!

Краткое содержание:

Где находится сальник распредвала?
Сальник располагается сразу же за шкивом распределительного вала. Сальник можно разглядеть двумя способами, либо при снятом шкиве распредвала (Очень хорошо рассматривается, смотрите фото ниже), либо при установленном шкиве но уже не так отчетливо.

Когда нужно менять сальник распредвала?
Сальник подлежит замене, при:

  • Обнаружении на нём следов протекания масла.
  • А так же при его деформации.

Примечание!
Протекать масло через сальник может еще по некоторым причинам, к ним относят:

  1. Сильную загрязненность системы вентиляции картера. (Как очистить систему, подробно читайте в статье на нашем же сайте, под названием: «Очистка системы вентиляции картера»)
  2. А так же пережатие шлангов этой же системы.

Примечание!
После устранения всех этих проблем, если течь через сальник не прекратиться, то в таком случае замените его на новый!

Как заменить сальник распредвала на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале операции, с «АКБ» (что в переводе означает аккумуляторная батарея), скиньте «минусовую» клемму. (Как с «АКБ» скинуть клемму, смотрите в статье: «Замена аккумулятора» в пункте «1»)

2) Далее в обязательном порядке выставите все метки «Газо-распределительного механизма», и после чего снимите ремень «ГРМ» с автомобиля. (Как выставить все метки и после чего снять ремень «ГРМ», вы найдёте в статье: «Замена ремня ГРМ», в рубрике «Снятие»)

Читайте также:
Ремонт ваз 2106 (жигули) замена радиатора отопителя

3) Когда ремень будет снят, через отверстие шкива распределительного вала просуньте головку «на 10» с удлинителем, а после этого оденьте её на гайку которая крепит заднюю крышку ремня «ГРМ», тем самым вы зафиксируете шкив от проворачивания. После того как шкив зафиксирован, с помощью накидного ключа отверните центральный болт который этот шкив крепит.

Примечание!
Когда центральный болт будет отвернут, снимите шкив распределительного вала с автомобиля!

4) Затем взяв в руки плоскую отвертку, выньте с её помощью шпонку шкива из паза в распределительном вале.

Примечание!
Шпонку нужно вынимать обязательно, а иначе при извлечении сальника она может просто потеряться!

5) После того как шпонка будет вынута, не убирая отвертки извлеките при помощи неё сальник распределительного вала.

Установка:
Прежде чем начать установку нового сальника, проверьте его состояние осмотрев для этого его рабочую кромку, которая указана буквой «А». На рабочей кромки не должно присутствовать дефекты, она должна быть ровной, без вмятин, без вырывав, и без наплывов резины.

Пружина сальника распредвала которая обозначается буквой «Б», так же должна быть целой и нерастянутой в противном случае замените сальник на новый.

1) Сперва взяв в руки новый сальник распредвала, смажьте моторным маслом его рабочую кромку.

2) Затем установите сальник рабочей кромкой по направлению к головки блока цилиндров, и после чего аккуратно при помощи отвертки или деревянной палочки, заправьте рабочую кромку сальника на распределительный вал.

Примечание!
Когда сальник будет установлен на распредвал, окончательно забейте его во внутрь при помощи молотка и подходящего диаметра оправки. Если у вас нет оправки, то в таком случае вместо неё можно использовать головку, или же отрезок трубы подходящего диаметра!

3) И в завершение, все ранее снятые детали такие например как: шпонка шкива, сам шкив распредвала и ремень «ГРМ», установите на своё место.

Примечание!
Подробности по установки ремня «ГРМ», смотрите всё в той же статье в которой описывалась инструкция по его снятию.

Читайте также:
Замена масла (ваз-1111 «ока» 1988-1996)

Шкив распределительного вала обязательно должен быть установлен, выступающей частью ступицы к двигателю автомобиля!

Дополнительные видео материалы:
Ниже специально для вас мы подготовили видео-ролик, в котором подробно описывается замена сальника распредвала на автомобилях «Самарского» семейства.

про распредвал на ВАЗах нужна помощь!

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Dj ikss

malagar

Dj ikss

malagar

т.е. камера сгорания другая и эта ГБЦ на моём движке не совместима ??

вот что ещё нашёл в инете:
Шкивы распредвала двигателя 2111 (слева) и 21114 (справа). Взгляните на метку для установки фаз газораспределения при монтаже ремня. На шкиве 1,5-литрового двигателя она расположена посередине впадины между зубьями, а у 1,6-литрового смещена на два градуса.

Dj ikss

malagar

вот ещё нашёл: 21114 блок выше на 2,3 мм

мда, т.е. надо щас шкиф чуток провернуть на 2 гр
а шлифовать ГБЦ на 2.3 мм имеет ли смысл? на много компрессия сейчас упала если так оставить??

Добавлено через 47 минут

кстати, а разница по высоте этих блоков точно 2,3 мм??
видимо шлифануть надо, а иначе КПД движка упадёт.

Dj ikss

гбц 1.5 и 1.6 взаимозаменяемы,знакомый ставил бошку от 1.6 на карбюраторную 1.5 и все работает, распредвалы отличаються только проточкой под датчик фазы на 1.6.
время впрыска на 1.6 больше т.к. там впрыск последовательный а не попарнопарралельный.

Dj ikss, если ты шлифанешь бошку на 2.3 мм подниметься степень сжатия и очень основательно поднимиться.
ГБЦ никак не связана с выстотой блока.

Axell012

MMAGS

цитата с одного из форумов в инете:
. 21114 и 21083 разные 21114 блок выше на 2,3 мм (по сути тотже 21083 только выше).
и ещё: .
Головка блока отличается увеличеной камерой сгорания (81 х 50 мм) под объём 1,6 л, .

теперь я запутался! сам блок двигателя выше? или камера сгорания ГБЦ выше?

посоветуйте что мне делать? просто шестерню ГРМ поставить от этой ГБЦ или ГБЦ шлифануть чтоб камеру сделать как и на 1.5 двигателе? а если и шлифовать то на сколько если не на 2.3 мм?

Dj ikss

MMAGS

тогда вопрос поставлю так, насколько шлифануть ГБЦ, чтоб получить стоковую степень сжатия для движка 1,5 ?? или никто этим на практике не занимался?

вот наткнулся на один из форумов, где написано следуещее:

Поставил я на свою 21099i эту голову. Компрессия упала примерно на 1 кгс/см2. Писал письмо на автоваз, там ответели что такая замена возможна. В целом характеристики автомобиля с этой головой меня устраивают, распредвал однозначно лучше 83-го, это особенно заметно на 4-й передаче.
и
Вобщем не вытерпел,посчитал. Судя по всему,в калиновской ГБЦ объём КС равен 26,5 см3. Значит на моторе 1.5, с этой ГБЦ, СЖ снизится до 9.33. Пологаю если фрезернуть плоскость на 0.5мм, получим степень в районе стоковой.

Добавлено через 37 минут

Dj ikss

позвольте спросить. а такое возможно разве если диаметр цилиндров у 1.5 и 1.6 одинаковый??

кстати, объём камеры сгорания у 1.5 равен 23 см3.
а вот про 1.6 ничего не нашёл. придётся снимать и маслицем проливать и проверять какой объём!

Dj ikss

мда, тема плавно перетекает в “совместимость ГБЦ”, но всё же отпишусь о результатах – может кому пригодиться.

21083 = объём КС 23 см3, размеры 79*51*11 мм
1118 = объём КС 27.2 см3, размеры 81*56*13 мм
шлифовать буду на 1.2 мм. кстати, у бошки 1118 изменена в лучшую сторону форма камеры сгорания .

Dj ikss

malagar

не проще ли подправить софт и ездить так?
шлифануть еще успеешь

Читайте также:
Замена передних стоек lada vesta (ваз веста)

мотор немного дефорсирован, но думаю это мало чем скажется на эксплутационных характеристиках

домовой Кузьма

aligeri

Дмитрий NEO

aligeri

Дмитрий NEO

aligeri

ДенисВалерьевич

aligeri, думаю тебя развели
от диаметра поршня особо много в объеме не прибавится. если конечно не в 84 пилить. А вот от замены коленвала меняется.

а по теме –
Я не знаю различия ГБЦ 21083 и ГБЦ 1118, но смею предположить что они полностью идентичны и различий там вообще нет. А то что приводились цифры это думаю человек ошибочно привел различие ГБЦ 21081 (от двигателя 1,1 л. или 1,3) и уже стандартной восьмерочной гбц. тут действительно могут быть различия

Различия в сами двигателях 1,5 и 1,6 лишь в высоте блока. на последних блок выше на 2,3. Потому что стоит коленвал Калиновский, т.е. 75,6
Шкивы действительно немного разные. отличаются лишь на пол зуба. Правда я сравнивал шкивы от 16кл.

Добавлено через 2 минуты

а еще хотел сказать.
еще хотел сказать, что в инжекторных 1,5 и 1,6 зачастую стоит распредвал 2110. А в карбюраторных 1,5 стоит свой распредвал. Т.е. эффект от них разный.

Atomic

вы что думаете, что я даже читать не умею что на самой ГБЦ написано?? тем более если я так основательно взялся!! так что не надо ставить под сосмнения мои данные, ещё раз повторю ГБЦ 21083 и 1118

ну я не об этом, замеры компрессии показали 14 плюс/минус по всем цилиндрам (было 12). Поставил разрезную шестерню, т.к. метка стоковой шестерни сместилась. Правда идеально выставить шестернб времени небыло, на скорую руку сместил на пол зуба.
ещё не успел диагностику сделать (адаптер новый допаять некогда), но мне как то не нравится работа на ХХ – потряхивает. до этого с родной ГБЦ параметры были все в идеале.
поправьте если неправ, но: при увеличении степени сжатия, возрастает и объём засасываемого воздуха, не придётся ли корректировать соотношение воздух/топливо (базовое ALF).

Регулируемая шестерня на стоке 21081. .

Казалось бы, зачем нужна регулируемая (разрезаная) шестерня на авто ВАЗ 21081 с обычным “гражданским” двигателем, да еще и объемом 1,1 л (54 л.с.)? Баловство?

Как правило, регулируемая шестерня используется для обеспечения оптимальной настройки двигателя при установке распределительного вала с измененными, по сравнению с заводскими, профилем и расположением кулачков. Вот это, как раз, мой случай. Как оказалось двигатель не совсем сток был еще с завода (об этом ниже).
Немного предистории.
Еще на новой машине разобрал двигатель и немного доработал его. Нет, ничего не расстачивал, не фрезеровал, не менял, а просто устранил производственные огрехи ВАЗа с его массовым производством. То есть задача была “простой” — не форсировать мотор, а привести его к номиналу, в соответствие с требованиями нормативной документации (кстати цитата: “Двигатель 1,3 л прошёл комплекс доводочных работ на фирме Porsche в соответствии с контрактом по автомобилю ВАЗ-2108”!) и с учетом опыта автомобилистов. Вот, что было сделано:
— сгладил несовпадения (ступеньки) каналов ГБЦ и коллекторов;
— шлифовал каналы впускного и выпускного коллекторов в головке;
— отбалансировал на балансировочном станке коленвал в сборе с маховиком;
— отполировал днища поршней;
— максимально подогнал по массе комплекты поршень-шатун (надо было бы отдельно, но не хотелось перевязывать поршня);
— что-то ещё, не помню, давно было.
На тот момент про отличия распредвалов 21081 и 2108 я не знал.
На стенде не я проверял чего там добавилось после доработки, хорошо бы заявленную мощность выжать :-). Но многие отмечали меньшую вибрацию и шумность мотора. Мне же показалось, что стала чуть шустрее (самовнушение?). Не отставая от своих более мощных собратьев в городе, машина явно скисала на трассе. К небольшой мощности мотора добавились, как оказалось позже, неоптимальные фазы газораспределения.
Спустя много времени, при очередной регулировке клапанов, увидел, что распредвал то не родной!
Вместо распредвала 21081 завод ВАЗ установил распредвал 2108 (видимо с комплектующими было худо, короче “я его слепила из того, что было”).

Вот какую информацию, касающуюся распредвала 21081 и фаз газораспределения (ФГР), нашел в Интернете:
— “Распредвал — оригинальный, с иным расположением кулачков, что связано с изменением фаз газораспределения на двигателе с “низким” блоком” …”;
— “… установка родного распредвала мотора “1100” необязательна, но желательна, в … головке два резьбовых отверстия под шпильку натяжного ролика зубчатого ремня, устанавливать ее надо в то из них, которое соответствует модели двигателя (это связано с различной высотой блоков и одним и тем же зубчатым ремнем).”;
— высота подъема кулачка распредвала 21081 — 8,5 мм, а 2108 — 9 мм;
— шестерня распредвала одинакова для 21081, 2108 и 21083.
— фазы газораспределения одинаковы.

Чтож, за один элемент тюнинга (увеличенная высота кулачков) заводу спасибо, но сделано то через ж…
Объясню почему. Так как блок 21081 “ниже” чем блок 2108 на 5,6 мм, то и ось вращения распредвала располагается на эту величину ближе к оси коленчатого вала.

Читайте также:
Замена порогов ВАЗ 2123 (фото и видео) пошаговые инструкции

Из-за изменения межосевого расстояния между валами обе ветви зубчатого ремня привода распредвала ослабнут, если предположить, что метка шкива коленвала и метка распредвала находятся в положении, соответствующем ВМТ первого и четвертого поршней. Слабина ведомой ветви эубчатого ремня компенсируется дополнительным поворотом натяжного ролика. Слабину ведомой ветви выбираем, например, за счет проворота распредвала против часовой стрелки (против движения) при неподвижном коленвале. Распредвал при этом начнет отставать на некоторый угол от своего нормального положения (когда метка шестерни стоит напротив установочного выступа задней защитной крышки). При этом опять ослабляется ведомая ветвь, а поворота натяжного ролика уже не хватает. Вот почему в головке, общей для 2108 и 21081, имеется второе отверстие под шпильку натяжного ролика (ближе к радиатору).
Если учесть “низкий блок”, кулачки меньшей высоты, одни и теже шестерню, зубчатый ремень и фазы газораспределения, то естественно распредвал должен быть “оригинальным, с иным расположением кулачков” (относительно шпоночного паза под шестерню).
С этим разобрались.
На какую же величину ушла шестерня и сместились ФГР от номинальнах значений?
У меня с завода метка на шестерне была выше приблизительно на ползуба установочной метки (усика) на задней крышке зубчатого ремня. Списывал это на качество изготовления деталей, оказалось нет, по другому у заводчан не получилось бы.

Есть простой способ провести проверку ФГР без СТО и точного инструмента, если вы умеете регулировать клапана. Сначала нужно выставить зазоры в клапанах, так как описанные в Руководстве: “ФГР верны при номинальном зазоре А (0,2±0,05 мм впускных и 0,35±0,05 мм выпускных клапанов) между кулачком распредвала и толкателем клапана на холодном двигателе.”
Я нашел этот способ настройки разрезаной шестерни на сайте www.autolada.ru, автор 123ас. Этот способ применил и для определения фактических ФГР при штатной шестерне на “родном” распредвале. Немного перефразирую текст, так как делал я:
Подотовка такая же как и для регулировки клапанов: поддомкрачено одно переднее колесо, с двигателя выкручены все свечи ну т.д.
1) Ставим маховик на нулевую метку, чтобы поршни в 1-ом и 4-ом цилиндрах были в ВМТ, расредвал при этом на 4-ом цилиндре кулачками вниз;
2) Дальше от метки отсчитываем 12 зубов по маховику (открытие впускного клапана 33 градуса, один зуб маховика 360/128=2,8125, 33 градуса это 33/2,8125=11,73 зуба), в обратную сторону от движения маховика (т.е. если стоять лицом к мотору, то маховик крутить от себя), удобней всего это делать большой отвёрткой через смотровое окно на коробке передач. Маховик на 11,73 зубов прокрутили, поставили на маховике метку! (Я себе поставил метки через каждые 3 зуба: 3-ий, 6-ой, 9-й и 12-й, мне так удобней);
3) Включили передачу (чтобы метки не сдвинулись), проверили еще раз стоит ли новая метка где ей нужно. Дальше, ослабляете болты на разрезной шестерне, и проворачиваете вал в такое положение, чтоб впускной клапан 4-го цилиндра только касался шайбы толкателя (проверяем щупом 0,05 (0,03) или же просто вращая толкатель в стакане). Поставили впускной кулачок на касание, затянули болты на шестерне;
4) Прокрутили коленвал на 2 оборота, посмотрели всё ли совпадает (по идее всё должно совпадать), если нормально, закрыли клапанную крышку и всё. Дальше уже продолжайте настраивать если инжектор то прогу, если карбюратор — то сам карб и трамблёр.

Так как я проверял и штатную шестерню то п. 3 будет таким:
3) Проворачиваем распредвал в такое положение, чтоб впускной клапан 4-го цилиндра только касался шайбы толкателя (проверяем щупом 0,05 (0,03) или же просто вращая толкатель в стакане). Поставили впускной кулачок на касание, через смотровое окно на коробке передач смотрим, с каким зубом на маховике совместился треугольный вырез на блоке;
Так вот у меня регулировочную шайбу впускнго клапана 4-го цилиндра начинало зажимать на 14-ом зубе, а это 14*2,8125=39,375 градуса до ВМТ. Разница от номинала составила 39,3-33=6,3 градуса.
Попробывал для интереса переставить шестерню на зуб назад (опаздывание) и проверил ФГР. Получилось 7,5 зубьев маховика или 7,5*2,8125=21,09 градуса опережения открытия впускного клапана до ВМТ, разница от номинала составила 33-21,09=11,91 градуса.

Читайте также:
Замена помпы lada 21054 (ваз 21054) своими руками

Проверка точности замеров. Я сдвинул шестерню на 1 зуб. Если отнять 39,3-21,1=18,2 градуса. На шестерне распредвала 42 зуба, 360/42=8,57 градуса, для коленвала это 720/42=17,14 градуса. Ошибка при ручном (бесприборном и главное без снятия головки блока) методе определения начала фазы впуска составила 18,2-17,14=1,06 градуса :-). Я думаю, что это в пределах допуска с учетом суммарного допуска на зазор клапанов 0,1 мм. Проехался, машина откровенно притупила на низких и средних оборотах, а проверить обещанные улучшения на высоких оборотах в городе не было возможности. Да и не надо мне это, т.к. 95% времени машина используется в городском режиме.
Вот и получилось, что для соблюдения номинальных, заложенных заводом, фаз газораспределения и обеспечения оптимальных характеристик силового агрегата мне нужна разрезанная шестерня.

Она дает возможность не ослабляя натяжения ремня ГРМ, изменить положение распредвала относительно коленвала.
Дальше не вдаваясь особо в теорию и подробности фаз газораспредения имеем:
— поворачивая распредвал относительно коленвала на опережение (по ходу вращения), увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол запаздывания закрытия впускного клапана после НМТ (угол газодинамического наддува), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах;
— поворачивая распредвал относительно коленвала на запаздывание (против хода вращения) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность.

Перед установкой разрезаной шестерни необходимо проверить (или нанести) метку на ней и штатной шестерни. Проще всего это сделать одев их шпоночным пазом на сверло (прут) диаметром 4 мм и совместив наружные диаметры.

Замена распредвала lada 21081 (ваз 21081)

Особенности двигателя.

Предназначен для установки на модели ВАЗ: 2108, 21083, 2109, 21093, 21099, 2113, 2114, 2115 и их модификации.

Двигатель ВАЗ 21083, как и его предшественник, двигатель ВАЗ 2108 был специально разработан для поперечного размещения в моторном отсеке автомобиля.

Блок цилиндров 21083 выполнен с межосевым размером цилиндров 89мм. Габаритные размеры блока 21083 соответствуют размерам блока 2108.(смотреть «Блок цилиндров») Высота от оси коленчатого вала до верхней поверхности блока — 194,8мм. Отличаются они диаметром цилиндров. На блоке 21083 увеличен диаметр цилиндров до 82.00мм. Класс цилиндра обозначается латинскими буквами и маркируется на нижней поверхности блока в соответствии с размерами диаметра цилиндра. В конструкции блока не предусмотрена возможность использования валика привода вспомогательных агрегатов.

На двигателе установлен коленчатый вал модели 2108-1005016. Радиус кривошипа вала — 35.5мм. (ход поршня — 71мм.). Диаметр образующей окружности противовесов — 131мм., ширина щечки противовеса — 102мм., диаметр шатунной шейки — 47,83мм. Маркировка на вале отсутствует.

Используется новая поршневая. Поршень — 21083-1004015. Применена новая конструкция поршней, разработанная с помощью немецких фирм «Porsche» и «Kolbenschmidt». В отличие от поршней для 2106 и 2103 , они не покрываются слоем олова. На «немецких » поршнях на боковых поверхностях поршня используется специальный микропрофиль. Этот микропрофиль позволяет удерживать смазку при любых режимах работы двигателя. Ремонтные размеры поршней- 82,4мм; 82,8мм.

Поршневой палец используется мод. 21213. При установке он запрессовывается в верхнюю головку шатуна, но обеспечивает свободное вращение в бобышках поршня. Поршневой палец имеет длину — 67мм., диаметр — 22мм.

На новые поршня устанавливаются новые кольца на диаметр 82 мм. Высота колец осталась прежней: первое компрессионное — 1,5мм; второе компрессионное — 2мм; маслосъемное −3,95мм. Маслосъемное кольцо — хромированное. Обозначение комплекта для нормального размера — 21083-1000100-10. Возможна установка стальных поршневых колец 21083-1004029.

Шатун — 2108-1004045. Длина шатуна 121мм. Шатуны 2108(2110) тяжелее шатунов 2101(21213). Верхняя головка шатуна выполнена более массивной. Приливы на верхней головке выполнены с двух сторон.

Читайте также:
Замена проводки lada 21112 (ваз 21112) своими руками

Маховик 2108-1005115. Диаметр поверхности под сцепление 196 мм. Ширина венца маховика 20,9 мм.

Двигатель получил новую головку цилиндров 21083. Изменены диаметры впускных клапанов (с 35мм. до 37мм.). Оптимизация процесса сгорания топлива позволила повысить степень сжатия до 9.9.

Распредвал — 2108-1006015. Его следует отличать от распредвала 21081. На вале 21081-1006015 между третьим и четвертым кулачками имеется необработанный цилиндрический поясок. В задней части распределительного вала находится эксцентрик, обеспечивающий привод топливного насоса.

Привод распределительного вала осуществляется зубчатым ремнем 2108-1006040-10. Ремень ГРМ имеет 111 зубцов и шириной — 19мм. Зубцы на ремне имеют эвольвентный профиль. Натяжение ремня осуществляется специальным натяжным роликом 2108-1006120. На распределительный вал устанавливается зубчатый шкив 2108-1006020, а на коленчатый вал шкив −2108-1005030. Зубья шкивов имеют профиль, соответствующий профилю ремня ГРМ.

На двигателе ВАЗ 21083 установлен масляный насос нового типа мод.2108, с шестернями внутреннего зацепления. Устанавливается он в передней части блока цилиндров. Особенностью конструкции масляного насоса является то, что привод его осуществляется непосредственно от коленчатого вала.

На бензонасосе мод.2108 подводящий и отводящий патрубки размещены на одной линии, в этом и заключается основное его отличие от бензонасоса 2101. Новый карбюратор, 21083-110701000 обеспечивает более экономичную работу двигателя.

На двигателе ВАЗ 2108 применяется электронная бесконтактная система зажигания. В состав системы входят: датчик распределитель зажигания типа 40.3706 или 40 3706 — 01, коммутатор модели 3620 3734 или 763734, катушки зажигания 3122 3705, свечи зажигания, выключатель зажигания и провода высокого напряжения.

В системе охлаждения применяется водяной насос новой конструкции с индексом 2108.

Генератор 372.3701(по току 55А).

Как снять шестерню распредвала ваз 2109

Потекший сальник распределительного вала (распредвала) двигателя 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо сразу менять. Моторное масло через него попадает на ремень привода ГРМ тем самым очень быстро выводит его из строя. Проверять состояние сальника распредвала рекомендуется каждую замену масла (10.000 км пробега), благо для этого нужно всего лишь снять переднюю крышку привода ГРМ.

— Ключи (рожковые, накидные или головки) на 10, 17, плюс спецключ для натяжения ремня ГРМ.

— Толстая шлицевая ответрка.

— Крючок из стальной проволоки (для извлечения сальника — можно изготовить самостоятельно).

— Оправка или головка на 30 (для запрессовки нового сальника).

— Герметик для прокладок.

— Новый сальник распредвала (он же передний сальник коленчатого вала, сальник КПП).

Подготовительные работы

— Снимаем переднюю крышку привода ГРМ двигателя

Отворачиваем ключом на 10 три болта ее крепления и снимаем сдвинув вверх.

— Снимаем бачок омывающей жидкости

— Совмещаем установочные метки привода ГРМ двигателя

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за зубцы на маховике толстой шлицевой отверткой через лючок в картере сцепления до совмещения меток.

— Снимаем ремень ГРМ со шкива распредвала

Для этого ослабляем ключом на 17 затяжку гайки крепления натяжного ролика (против часовой стрелки) и снимаем ремень сдвинув его со шкива. Полностью ремень с двигателя можно не снимать.

— Снимаем шкив распределительного вала

Фиксируем его через отверстие от проворачивания торцевым ключом за одну из гаек крепления задней крышки привода ГРМ и ключом на 17 отворачиваем фиксирующий шкив болт. Аккуратно сдвигаем шкив с вала.

Извлекаем из паза на хвостовике вала шпонку.

Порядок замены сальника распределительного вала на двигателях 2108, 21081, 21083

— Извлекаем старый сальник из посадочного гнезда

Поддеваем его крючком и тянем на себя. При поддевании стараемся не поцарапать поверхность распредвала. Так же можно извлечь сальник распредвала при помощи отвертки, загнутых плоскогубцев и т.д., кому как удобнее.

— Устанавливаем новый сальник распредвала

Очищаем посадочное гнездо под сальник от остатков герметика (если он был), моторного масла и грязи. Смазываем поверхность распредвала под сальник моторным маслом. Если не уверены, что сальник будет плотно сидеть в гнезде, наносим на его внешнюю часть, контактирующую с гнездом, тонкий слой герметика.

Рукой задвигаем до упора сальник по валу в посадочное гнездо, стараясь не повредить его рабочую кромку. Через оправку (или головку на 30) легкими и аккуратными ударами молотка запрессовываем его в посадочное гнездо.

Читайте также:
Замена натяжителя lada 21108 (ваз 21108): видео

— Собираем привод ГРМ

Устанавливаем на место шпонку и шкив распредвала. На болт шкива наносим герметик и затягиваем его моментом 98-109 Н.м. Установочную метку на шкиву совмещаем с меткой на выступе задней крышки привода ГРМ.

Устанавливаем ремень привода ГРМ. Если он в масле, заменяем новым. Проверяем совпадение установочных меток на шкиву распредвала и на на маховике (в лючке на картере сцепления). Натягиваем ремень натяжным роликом используя спецключ (подробнее см. «Замена ремня ГРМ 2108, 2109, 21099»).

Дожидаемся пока застынет герметик и пускаем двигатель. Проверяем не подтекает ли моторное масло вновь. Если подтекает опять, см. ниже о причинах подтекания.

Примечания и дополнения

— Описанная выше замена сальника распределительного вала применима как к карбюраторным двигателям 2108, 21081, 21083, так и к инжекторному 2111.

— Причин у течи моторного масла под сальник распредвала может быть несколько: износ рабочей поверхности самого сальника (срок их службы 40-50 тыс км пробега при условии, что изделие качественное), износ рабочей поверхности под сальник на распредвалу (возрастной или при наличии рисок и царапин от неаккуратной предъидущей замены), повышенное давление в картере двигателя по причине износа поршневой или засорения системы вентиляции и пр. Подробнее см. «Гонит масло под сальники двигателя причины, устранение неисправности».

Еще статьи по двигателю автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя 2108, 21081, 21083

— Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя 2108, 21081, 21083

Замена распредвала ВАЗ 2110, 2109 не составляет особых трудностей, даже для неопытного механика. Да и сама замена распредвала ВАЗ 2110, 2109 требуется в очень редких случаях, только при износе или механических повреждениях распредвала. Износ распредвала, прежде всего, происходит из-за несвоевременной замене масла, неправильный тип масла или недостаточном уровне масла. Если у вас произойдет что-то подобное, то устраните эту проблему до замены распредвала.

Есть еще причина для замены распредвала ВАЗ 2110, 2109. Эту операцию часто производят тюнеры, для улучшения характеристик двигателя.

В этой статье будет описана процедура замены распредвала ВАЗ 2110, 2109 с фотографиями.

Снятие распредвала ВАЗ 2110.

1. Снимаем трос газа с кронштейна.

2. Ключом на 10 откручиваем гайки крепления кронштейна троса газа (инжекторный мотор).и снимаем его.

3. Отверткой ослабляем хомуты крепления двух отводящих шлангов вентиляции картерных газов и снимаем шланги со штуцеров клапанной крышки.

4. Отверткой ослабляем хомут сапуна и снимаем шланг.

5. Ключом на 10 откручиваем гайки крепления клапанной крышки и снимаем крышку.

6. Снимаем прокладку клапанной крышки.

7. На инжекторном двигателе ключом на 10 откручиваем гайки «массовых» проводов и снимаем их со шпилек.

8. Ключом или головкой на 10 откручиваем две гайки и болт заглушки, снимаем ее с уплотнительным кольцом.

9. А на карбюраторном двигателе, снимаем корпус трамблера.

10. Снимаем шестерню распредвала. Откручиваем верхнюю гайку крепления задней крышки кожуха ремня ГРМ (описано в замене помпы ).

11. Ключом или головкой на 13 равномерно, за несколько приемов, чтобы не сломать крышку распредвала, откручиваем десять гаек постели распредвала и снимаем со шпилек переднюю и заднюю постели распредвала.

12. Немного отведем заднюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ от головки блока цилиндров, снимаем распредвал.

Установка распредвала.

1. Вычищаем сопрягаемые поверхности корпусов подшипников и головки цилиндров от остатков старого герметика и масла.

2. Смазываем распредвал моторным маслом. Укладываем распредвал в опоры головки цилиндров так, чтобы выпуклости кулачков первого цилиндра были направлены наверх.

3. В местах выхода распредвала, на поверхность головки цилиндров, наносим тонкий слой силиконового герметика.

4. Устанавливаем постели и равномерно затягиваем гайки в два приема.

5. Сначала затягиваем гайки в последовательности, указанной на схеме, до прилегания поверхностей постелей к головке цилиндров. Установленные втулки постелей должны свободно войти в свои гнезда.

6. Затем затягиваем гайки моментом 21,6 Н•м (2,2 кгс.м) в такой же последовательности.

7. После окончательной затяжки постелей, тщательно удаляем выдавленный герметик. Проверяем тепловые зазоры клапанов и в случае необходимости отрегулируем их . Затем устанавливаем новый сальник распредвала.

8. Произведем сборку в последовательности, обратной разборке.

Тюнинг двигателя производится для увеличения параметров и характеристик мощности и динамики силового агрегата. При этом следует учитывать один немаловажный фактор: необходимо производить замену всех элементов на спортивные, а не какого-то одного. Для начала заменим распредвал со стандартного на спортивный.

Читайте также:
Замена ламп в птф ваз 21099 своими руками пошагово

Для снятия распредвала необходимо удалить пластиковый кожух ремня генератора. После удаления кожуха вскрываем крышку ГБЦ. При этом следует обратить внимание на положение коленчатого вала — ВМТ для первого цилиндра.

При снятии распредвала не рекомендуется трогать большой коленчатый вал, так как это может привести к сбросу заводских настроек, восстановить которые самостоятельно будет невозможно.

Далее удаляем зубчатый ремень ГРМ. Распредвал в это время надо заклинить с помощью монтажки. При этом распредвал должен находиться шипом спереди. Во время снятия зубчатого ремня ГРМ следует действовать аккуратно, чтобы не повредить головку блока цилиндров, рекомендуется подложить под монтировку деревянную пластину, либо что-то наподобие неё с целью предотвращения повреждений головки блока цилиндров.

После того как зубчатый ремень ГРМ снят, следует открутить болт крепления распределительного вала и убрать его зубчатое колесо и шпонку.

Лучше всего промаркировать крышки коренных подшипников, в дальнейшем это поможет избежать путаницы во время установки. Также промаркировать необходимо и тарельчатые толкатели в случае их замены. На этом этап снятия старого распредвала заканчивается. Установка нового, спортивного распредвала, осуществляется в обратной последовательности. Благодаря замене стандартного распредвала на спортивный, при работе двигателя не будет слышно стука «пальцев». Это достигается из-за увеличения границы детонации.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими рукам. Многие водители наверное сталкивались с такой проблемой, когда образуются потеки масла возле сальника распредвала.

При этом масло начинает попадать на ремень газораспределительного механизма, что не есть хорошо.

Сальник ВАЗ 2109

И в сегодняшней статье мы рассмотрим подробную инструкцию, как заменить сальник распредвала на автомобиле ВАЗ 2109. Эта инструкция также подходит для автомобилей ВАЗ 2108- 2110 с обычным восьми клапанным двигателем.

Для шестнадцати клапанных двигателей в принципе процесс тот же самый только там стоит два распределительных вала, поэтому придется менять два сальника.

Инструкция по замене сальника распредвала ВАЗ 2109

1) Снимаем крышку (кожух) ремня газораспределительного механизма (ГРМ).

2) Выставляем верхнюю мертвую точку, что бы нам потом быть уверенными, что при откручивании и закручивании шестерни распределительного вала мы ее не сместили.

3) Ослабляем натяжной ролик он с эксцентриком, так что откручивать его полностью нет необходимости.

4)Теперь снимаем ремень газораспределительного механизма, если на нем есть трещины его необходимо заменить.

5) Откручиваем и снимаем шестерню распредвала, при этом будьте внимательны, что бы не потерять шпонку, она находится на валу и может вылететь.

6) Берем отвертку или что то острое и аккуратно извлекаем сальник из посадочного гнезда.

7) Все тщательно вытираем и запрессовываем новый сальник, предварительно смазав его маслом.

Запрессовывать лучше всего специальной оправкой или каким либо предметом типа трубки подходящей по диаметру сальника. Не в коем случае не запрессовывайте острыми предметами так как вы его можете повредить.

Теперь все делаем в обратной последовательности

  • Вставляем шпонку в распредвал и одеваем шестерню, закручиваем.
  • Одеваем ремень, при этом смотрим, что бы метка на шестерни, совпадала с усиком на задней крышки ремня привода.
  • Натягиваем ремень, закручиваем натяжной ролик
  • Проворачиваем пару оборотов двигатель, проверяем натяжение ремня, при необходимости подтягиваем.
  • Ставим назад крышку грм на прежнее место.

Все на этом замена сальника распредвала ВАЗ 2109 окончена, как видите, сложного здесь нечего нет, каждый может сделать это сам, в домашних условиях при этом сэкономив немного денег.

Советский даунсайз: история двигателя ВАЗ-21081

Как известно, первым в серии переднеприводных ВАЗов был трехдверный хэтчбек 2108 с мотором 1,3 литра – уже потом появился мотор 1,5, ставший наиболее востребованным. Одновременно с «полторашкой» был создан необычный по своему рабочему объему двигатель 21081, который отличался уменьшенным до 1,1 литражом. Мощность дефорсированного агрегата снизилась с 64 л.с. до 53 «лошадок». Зачем он был нужен, и в чем его особенности? Вспомним традиции отечественного даунсайзинга.

В жигулёвскую эпоху самым скромным по объему был ведший свою родословную от Фиата 1200-кубовый двигатель 2101. Причина, по которой ВАЗовцы еще больше «ужали» рабочий объем на «восьмом» семействе, довольно необычна: в некоторых европейских странах налог на транспортное средство зависит от литража, причем до 1,2 л в то время ставка в странах Бенилюкса (Бельгии и Нидерландах) была существенно ниже, чем на автомобили с моторами большей кубатуры.

Читайте также:
Замена мотора печки lada 2131 (ваз 2131): видео

Именно для того, чтобы повысить привлекательность машин в глазах прижимистых европейцев, и была выпущена модификация двигателя ВАЗ-21081. Lada Samara 1100 любили покупать и скуповатые бюргеры, и родители начинавших автомобилистов – пусть не престижно, зато шансов убиться на высокой скорости меньше.

Большинство Самар с этим мотором в нашей стране оказалось именно путём реэкспорта. Это были отбегавшие своё по Западной Европе дилерские модификации Deutsche Lada (например, тот же Hanseat!), отличавшиеся от «голого зубила» доработанными салоном и экстерьером.

На фото: Lada Samara 1,1L для рынка Великобритании

Внешне двигатель 21081 был идентичен своим более мощным собратьям. Рабочий объем сократили простым и классическим способом – уменьшили ход поршня посредством применения оригинального коленчатого вала и блока цилиндров уменьшенной на 5,6 мм высоты. Поршни же остались обычные «восьмые» диаметром 76 мм. Визуально коленчатые валы 2108 и 21081 различаются расположением смазочных отверстий на шатунных шейках.

Головка блока цилиндров на «маленьком» моторе – стандартная 2108, но поскольку блок стал ниже, то расположение шпильки для натяжного ролика ремня ГРМ изменилось. Интересная деталь: в любой головке 2108 изначально предусмотрены оба резьбовых отверстия!

Распределительный вал «восемьдесят первого» мотора отличается профилем кулачков, поскольку у двигателя иные фазы газораспределения. Именно поэтому трамблёр с индексом 40.3706-10 имел свои настройки центробежного и вакуумного регуляторов, а начальный момент УОЗ составлял +6 градусов. Кроме того, в системе питания стоял карбюратор с индексом 21081-1107010, который отличался от «восьмерочного» проходным сечением жиклеров. Немного упростили выпускную систему: вместо двойных «штанов» – одинарная приёмная труба и такой же выпускной коллектор.

Чтобы компенсировать падение мощности, ВАЗовцы поступили довольно необычно – они «укоротили» главную пару, применив ГП с передаточным числом 4,13 вместо 3,9 на версии 2108, при этом остальные числа в КП остались неизменными.

На фото: Lada Samara Hanseat 1100 (Deutsche Lada)

На практике реэкспортные «восемьдесят первые» удивляли резвостью по сравнению с обычными Самарами – видимо, во многом благодаря короткой паре, а в городском диапазоне скоростей разницы с «обычной восьмеркой» практически не было! Правда, с полной загрузкой или на затяжных подъемах 1100-кубовая версия моментально «скисала» – ощущалась нехватка и мощности, и крутящего момента на низах.

На фото: брошюра Lada Samara Fun, которые также предлагались с двигателем 21081

Бытовало мнение, что «зажатый» мотор проигрывал обычному двигателю по ресурсу и был очень экономичен. Однако на практике многие реэкспортные «восьмерки» и «девятки» с двигателем 21081 легко пробегали до капитального ремонта 200-250 тысяч километров. Если, конечно, где-то на полпути этого марафона не показывался «кулак дружбы» вследствие обрыва ремня ГРМ – как и базовый двигатель объемом 1,3 л, мотор при этом фактически выходил из строя. Да и по расходу топлива ВАЗ-21081 практически ничем не отличался от любого другого «зубила», потребляя примерно восемь-девять литров в городском цикле и на литр меньше – за городом.

На фото: Lada Samara 1,1 Envi для рынка Великобритании

Приятно, что из-за широкой унификации с обычным двигателем «восемьдесят первый» можно было спокойно эксплуатировать (и ремонтировать) так же, как любой другой силовой агрегат Самары. Именно поэтому в некоторых странах бывшего СССР (например, Украине) до сих пор встречается немало Самар с даунсайзинговой модификацией мотора.

P.S. В начале двухтысячных годов в некоторых кругах российских «зубиловодов» была популярна установка шильдика «1100» (они тогда еще встречались в магазинах) на заряженную Самару с сотней бодрых «лошадок» под капотом. Этакий «волк в овечьей шкуре» – мощное «зубило», маскирующееся под самую слабосильную версию 21081.

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Как всегда интересно!

Отличный материал, читается легко и с интересом.

Бала у меня такая восьмерка 1985 г.в. с 4 ступенчатой кпп , на подъемы пустая лихо на 4 передаче заходила , а расход бензина по трассе иногда падал до 4,5 литров .

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: