Замена распредвала lada 2131 (ваз 2131) пошагово

Перед установкой вала внутрь коробки подшипников выполняют смазку моторным маслом рабочих поверхностей шеек и кулачков. Теперь следует так установить распредвал, чтобы его штифт располагался точно напротив определенного ориентира – верхнего отверстия упорного фланца. Деталь фиксируют и затягивают крепёж, придерживаясь определённых правил: гайки обязательно заворачивать, стараясь соблюдать усилие в 19 Нм;

• закручивание проводится в определённой последовательности, которую можно увидеть на схеме:

Результатом замены становится установленный на вашей Ниве 21214, 2121 или 2131 новый распредвал, способный прослужить ещё не меньше 100 тыс. км – без появления стуков и большинства других проблем с двигателем. При этом экономятся средства, которые могли бы уйти на оплату услуг по ремонту, и тратится сравнительно немного времени.

Помогите нам оценить полезность этого поста. Вы нашли то что искали?

Распредвал НИВА

Установка низового распредвала от ОКБ двигатель в НИВУ

После долгих раздумий и штудирование интернета был заказан распредвал 21214-14+2 разрезная шестерня и доработанные тарелки клапанов.

К распредвалу вопросов не было и к шестерне тоже, а вот тарелки сделаны были плохо – пришлось доработать наждачкой. Так как стоят гидрики нового образца для установки перекрытия клапанов, купил два рег-х болта и дал токарю выточить переходники. У гидриков резьба посадки М24, а у рег-х болтов меньше. Выставил ВМТ, заменил гидрики на болты, выбрал зазоры и долго ловил перекрытие. Когда поймал, на внутренней части шестерни, сделал метку, чтобы совпадала с меткой постели. После поставил назад гидрики, выставил все по новым меткам, собрал, сбросил ЭБУ (стоит бош 17.9.7), завел и офигел, как ровно, без дрожи на холостых работает двигатель. С родным валом было хуже (возможно фазы убежали из-за растяжки цепи).
Проехавшись, понял, что это то, что мне надо – потолок крутящего момента сместился вниз. Теперь уверенно тянет с 1800-1900 оборотов и до 5500 до 6000 крутится, но уже вяло. Родной вал отдавал свой “момент” с 2800 и крутился уверенно до 6500 (это было пару раз чтобы проверить, сколько он тянет).

Установка распредвала 21213-1006010-04 ОКБ “Двигатель” в НИВУ

Шум цепи ГРМ что называется “достал”. Решил поменять цепь. Но это маленькое решение повлекло за собой чуть ли не переборку всего двигателя.
Итак, рассказываю по порядку:
Снимаю натяжитель цепи (стоял обычный, цанговый) — вижу, что на шток натяжителя уже наварен удлинитель, значит, цепь уже точно регулировать некуда. Снимаю цепь, звездочки распредвала и привода агрегатов, палец цепи, башмак натяжителя.
На башмаке натяжителя — следы значительного износа. Успокоитель тоже довольно таки сильно выношен.
До соревнований еще 9 дней, до тренировки — 2 дня. И тут в голове промелькнула мысль — все равно часть двигателя уже разобрана, почему бы заодно не установить лежащий у меня уже давненько низовой распредвал, заказанный ранее в ОКБ “Двигатель”.
Снимаю постель распредвала, достаю сам распредвал из нее, и моим глазам открывается следующая картина:

Старая постель распредвала и распредвал.

Вынос на постели распредвала.

Вынос на шейке и кулачках распредвала.

Однозначно, постель распредвала надо менять.
Рокера находятся не в лучшем состоянии:

Старые рокера. Виден износ на рабочих поверхностях.

Покупаю новую постель распредвала и рокера (новая цепь (латвийская), передний сальник коленвала (БРТ), прокладка передней крышки, успокоитель, башмак натяжителя (БРТ), натяжитель (решил поставить АНЦ “Пилот”), маслосъемные колпачки (“Goetz”) — все это было приобретено ранее).
Разрезная шестерня распредвала и специальные тарелки клапанов были заказаны мной одновременно с распредвалом в ОКБ “Двигатель”.
Сам ставить распредвал не стал (необходимо настраивать перекрытие клапанов с помощью измерительной головки). Ситуация немного осложнилась тем, что при рассухаривании клапанов мы внимательно осмотрели их штоки — и увидели на них довольно значительный вынос. Пришлось снять головку двигателя, поменять все клапана на новые, предварительно притерев их.
В итоге имеем ночь работы и двигатель, работающий совершенно по другому!
Исчез звук лязганья цепи, двигатель стал работать намного мягче. Появился момент на низах, двигатель стал реально тянуть машину практически начиная с холостого хода. Поведение машины на тренировке по джип-триалу улучшилось настолько, что я даже не ожидал!

Распредвал “Трофи” для НИВЫ

Зная проблемы многих “нивоводов”, установил распредвал”Трофи”.

Что дает данный распредвал:

1. Уверенная работа двс на “низах”
2. Экономия бензина.
3. Динамика

Порядок установки вала и сравнительные показатели стокового распредвала и “Трофи”

Распредвал ОКБ Двигатель 21214-14+2 и разрезная шестерня в НИВУ

Мне всегда хотелось увеличить тягу двигателя на низких и средних оборотах, т.к. больше 4.5 тыс. не раскручиваю. После просмотров отзывов между 14-ым и 44-ым был сделан выбор в сторону первого. Но чисто 14-ый вал брать не хотелось — основной момент ушел бы до 3.5 тыс., собственно поэтому взял 14+2 под гидрокомпенсаторы. Есть таблица для выбора:

У родного напомню следующие характеристики: 55-30/30-73, подъем 9.5/10.7, перекрытие 0.8.

Были заказаны:
1. Распредвал 21214-14+2;
2. Серийные клапанные тарелки 2101 с роспуском 1,6-1,8 мм;
3. Звездочка, регулируемая 2123 Шеви-Нива (однорядная, с флажком);
Через полторы недели получил заказ:

Профили кулачков на глаз практически идентичны, за исключением большего подъема у 14+2:

На фото почему-то не заметно

Приступил к замене:

Родной вал с еле ощутимым износом

Смазал и поставил новый вал

Попутно были заменены все маслосъемные колпачки на Corteco:

…по этой причине:

Установлены тарелки клапанов с роспуском:

…и регулируемая звездочка:

Осталось поставить вал

После установки р/в, осталось выставить его. Поршень установил в ВМТ, прокручивая переднее левое колесо и подсвечивая в свечное отверстие. Метка на шкиву КВ не дошла ползуба. Делаем новую метку на шкиву. Далее зажимаем два болта разрезной звезды и ищем перекрытие клапанов 1-ого цилиндра:

Расслабляем болт и ставим КВ по свежей метке. Регулировка завершена, осталось поставить крышку:

После первого запуска гидрокомпенсаторы стучали около 2 секунд (первый раз услышал их стук за всю эксплуатацию), после второго и третьего – по секунде, и далее я их больше не слышал.

Результат : тяга чувствуется уже при старте, практически не нужно подгазовывать (если трогаться плавно). Первый приход после 1.5 тыс. более ярко выражен, чем на стандартном валу; до 4 тыс. крутится ощутимо быстрее, особенно заметен подхват после 3.5 тыс. Нет провала при разгоне в районе 2-2.5 тыс. об. По БК холостые стали чуть ровнее, “на практике” это не заметно, работает ровно, как и раньше. Резьбы свечей сухие.

Характеристики распредвала 4-44 от ОКБ двигателя в НИВУ

Сегодня забрал долгожданный Распредвал 4-44 от ОКБ Двигатель под гидрокомпенсаторы. Вместе с ним:
-Разрезная шестерня.
-8 доработанных тарелок (под меньший натяг пружины)

Это Низовой распредвал для двигателей объемом 1,7 … 1,8 л.с рабочим диапазоном до 6000 об/мин.

-Подъемы клапанов, мм:
выпускного 11.6мм
впускного 11.6мм

-Фаза выпуска, град.
(до НМТ – после ВМТ) 57-28

-Фаза впуска, град.Т
(до ВМТ – после НМТ) 29-61

-Высота перекрытия клапанов, 1.2 мм

— Базовый диаметр, 29.9 мм

-Предельные рабочие об/мин
с доработанными тарелками 7190

https://www.drive2.ru/l/2657241/, https://www.drive2.ru/l/1332920/, https://www.drive2.ru/l/288230376153143870/, https://www.drive2.ru/l/7580512/, https://www.drive2.ru/l/288230376152790038/

Замена масла ДВС НИВА

Можно ли смешивать масла?
Борьба с утечками масла в ДВС
Видео – замена моторного масла для

Ваз 21214 замена цепи грм видео

Тема данного раздела – грм нива. Именно так набирают в поисковиках желающие починить данный узел. Если сравнивать двигатель с организмом человека, механизм газораспределения (в дальнейшем ГРМ), это мышечная ткань, связки и сухожилия. То есть все то, что передает основные элементы движения. Задающим ритм, является коленчатый вал двигателя, а уже от него, посредством цепи и звезд, приводятся во вращение распределительный вал и масляный насос. В двух отдельных статьях я подробно расскажу про цепь и звезды. Здесь я хочу написать о механизме в целом, а главное, почему он доставляет столько неприятностей, хотя во всем мире цепные двигатели считаются относительно «беспроблемными долгожителями».

грм нива, основные проблемы

Чаще всего проблема с грм проявляется в следующем виде. Клиент говорит о том, что заменено масло, фильтра, свечи, провода и расходомер заодно – и несмотря на эти вложения и усилия двигатель потерял тягу. В 80% случаев требуется вмешательство в ГРМ.

• Главная болезнь, это «наследство». Если взять аналогичные по объему двигатели, у многих из них так называемая двухцепная схема. То есть короткая цепь, которая соединяет коленчатый вал и промежуточный вал, и вторая цепь, которая от промежуточного вала – крутит распределительные валы. В этом случае, даже если цепь сделана по качеству не очень, вероятность набегания ошибки и рассинхронизации коленвала и распредвалов достаточно мала. В нашем случае, конструкторы завода просто взяли и на фиатовский двигатель поставили однорядную цепь, добавив новые башмак натяжителя и успокоитель. Естественно, что при такой длинной цепи, она «вытягивается» и выскакивает ошибка «чек энджин», с датчика распредвала, который следит по сути дела за синхронизацией валов.
• Вторая болезнь это наше родное качество. Если мы возьмем, какой нибудь аналогичный двигатель, то ……….то мы его взять не сможем, потому что аналогичных живых двигателей, схожих по конструкции уже не осталось. Только мы тщательно оберегаем динозавра. Тогда сделаем по-другому. Законодателем моды в области цепных двигателей, всегда была фирма Ниссан. Поэтому, очень приблизительно мы возьмем их двигатель объемом 1,4 литра, 80-90 годов выпуска, с которого снимается похожая мощность, в 70-80 лошадок и которой был произведен миллионными тиражами. С этим движком я прекрасно знаком лично, поскольку у двух моих приятелей «разбежные» Альмеры, именно с ним. Я не буду сравнивать шумность и другие субъективные характеристики. Сравню только ресурсные показатели. На двух машинах пробеги превышают 250-300 тыс. цепи и звезды никто не менял и менять не собирается. Один раз в 100 тыс. меняются гидравлические натяжители цепей, и то как правило, только один из двух. Теперь берем грм 21214. Максимальный ресурс 150 тыс. После чего весь механизм, включая цепь, звезды и башмаки выбрасывается на помойку. А если мы говорим о рабочем ресурсе, когда цепь еще не вытянулась, а звезды еще не сточились…..то это 70-80 тыс.км.
• Башмак натяжителя и успокоитель цепи. Когда вскрываешь наш двигатель 21214, а по правде сказать, все тот же Фиат, угнетает то, что двигатель по своим запчастям является достаточно простым. Но даже эти простые запчасти производители не могут сделать приемлемого качества. Очень часто при вскрытии клапанной крышки приходится наблюдать треснувший башмак натяжителя цепи и полностью развалившийся успокоитель. Их выпускает два завода. Никаких маркировок на них нет, они отличаются по цветам. Серо-синие ходят дольше, чем темно-коричневые.

Решение вопроса

На фото представлен ГРМ нива, который я собираю по частям на разных заводах. Втулочно-роликовая цепь, аналогов которой нет ни в одном магазине. Ресурс более 100тыс. до первых признаков потери рабочих характеристик. Звезды, изготовленные на зуборезном станке, а не методом штамповки, как делают кастрюли. Башмак натяжителя, ось башмака натяжителя и успокоитель нормального качества. И конечно передняя манжета коленвала, которая тоже идет в комплекте.

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов? Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ.

О замене однорядной цепи на двухрядную

В ранних моделях ВАЗ 2107 устанавливались преимущественно двухрядные цепи ГРМ. У такого технического решения были свои плюсы:

• распределение механической нагрузки по цепи было более равномерным, что значительно продлевало срок её службы. Двухрядные цепи ГРМ проходят 100–120 тыс. км, при этом никаких признаков растягивания у таких цепей не наблюдается;
• двухрядные цепи безопаснее. Если по каким-то причинам одно звено в такой цепи выйдет из строя, то цепь не порвётся полностью. Это даёт шанс водителю вовремя остановить машину после того, как он услышит характерный лязг наполовину оборванной цепи, раздающийся из-под капота. А своевременная остановка, в свою очередь, позволяет избежать заклинивания двигателя и дорогостоящего капитального ремонта.

Главным минусом двухрядной цепи был её большой вес. Именно по этой причине в более поздних моделях ВАЗ 2107 от неё решили отказаться. Однако водители, озабоченные безопасностью и надёжностью двигателя, всегда могут вернуть двухрядную цепь обратно. Чтобы это сделать, потребуется заменить не только саму цепь, но и весь натяжительный механизм, от звёздочек до успокоителя и натяжительного башмака. Башмак, как нетрудно догадаться, должен быть шире, т. е. с расчётом на два ряда звеньев. Звёздочки валов тоже должны быть двухрядными.

Для установки двухрядной цепи на «семёрку» придётся ставить специальные двухрядные звёздочки

Раньше все эти детали можно было купить в едином комплекте. Сейчас такие комплекты попадаются всё реже, так что водителям приходится покупать всё по отдельности. Большим спросом пользуется продукция . Этот производитель выпускает не только цепи, но и двухрядные звёздочки.

Цепи от пользуются большим спросом у владельцев «семёрок»

Последовательность установки двухрядной цепи на ВАЗ 2107 ничем не отличается от вышеизложенной. Особенность только одна: на место однорядных звёздочек устанавливаются двухрядные. То же самое и с натяжительным башмаком. Процедура установки двухрядной цепи по меткам ничем не отличается от описанной выше.

Итак, цепь ГРМ является важнейшей деталью двигателя. Последствия поломки этой детали могут быть катастрофическими. В особо тяжёлых случаях заклинивший двигатель вообще не подлежит восстановлению. Именно по этой причине автолюбитель должен тщательно контролировать состояние цепи, и менять её при малейших подозрениях на неисправность. Заменить цепь по силам и начинающему автовладельцу. Несмотря на кажущуюся сложность этой процедуры, ничего страшного в ней нет. Главное — правильно установить цепь по меткам, и никаких проблем с её дальнейшей эксплуатацией не возникнет.

Когда менять цепь ГРМ?

Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.

Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.

Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.

Замена натяжителя цепи ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Натяжитель цепи — как уже понятно из его названия, он нужен лишь для того чтобы натягивать цепь чтобы она не ослабла во время работы двигателя, так вот со временем данная деталь ломается по разным причинам это происходит, иногда просто от очень больших нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, к примеру держите вы продолжительное время обороты двигателя в красной зоне, тем самым натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень прочный, к примеру на рынке на данный момент присутствует очень много данных натяжителей очень плохого качества которые действительно очень быстро выходят из строя и их после этого необходимо будет менять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Замена цепной передачи

1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель. 9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм. 10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например. 11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо. 13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять. 14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

Снятие распределительного вала двигателя

Снятие распределительного вала двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Снимаем распределительный вал для замены самого вала, толкателей клапанов, маслоотражательных колпачков клапанов, а также при ремонте головки блока цилиндров.

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма»).

Снимаем зубчатый шкив распределительного вала и заднюю крышку привода ГРМ (см. «Замена сальника распределительного вала»).

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки 1 и болт 2 крепления заглушки головки блока цилиндров.

Соединение болта с заглушкой уплотняется резиновым кольцом.

Снимаем заглушку со шпилек головки блока цилиндров.

В проточке фланца заглушки установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Головкой «на 13» равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров оба корпуса подшипников распределительного вала.

Снимаем сальник с носка распределительного вала…

…и вынимаем распределительный вал из постелей головки блока цилиндров. Перед установкой распределительного вала очищаем от остатков старого герметика сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров…

…и корпусов подшипников. Устанавливаем распределительный вал в следующей последовательности. Наносим на опорные шейки и кулачки распределительного вала тонкий слой моторного масла. Укладываем распределительный вал в постели головки блока цилиндров так…

…чтобы кулачки вала клапанов 1‑го цилиндра расположились следующим образом. При этом поршни 1‑го и 4‑го цилиндров должны находиться в положении ВМТ.

На поверхности головки блока цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников распределительного вала в зоне крайних опор, наносим тонкий слой герметика. Устанавливаем корпуса подшипников распределительного вала и затягиваем гайки их крепления в два приема. Предварительно затягиваем гайки крепления корпусов подшипников до прилегания их привалочных поверхностей к головке блока цилиндров…

…в указанной последовательности. При этом необходимо контролировать, чтобы установочные втулки корпусов подшипников свободно вошли в свои гнезда.

Окончательно затягиваем гайки предписанным моментом (см. «Приложения») в той же последовательности.

После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров.

Запрессовываем новый сальник распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

Устанавливаем ремень привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»).

Проверяем и при необходимости регулируем зазоры в клапанном механизме (см. «Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма»).

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме “lada Granta. Снятие распределительного вала двигателя”

Замена распредвала 21083 на 2110. Регулировка клапана или как узнать размер пятака?
1. Замена сальника распредвала двигателя Lada kalina
ТАЙНЫЕ ЗНАКИ?Снятие и установка распредвала на Lada Granta.ПОТЕРЯЛИ ШПОНКУ!ПРОШИВКА,Мат,FAILы

Снятие и замена распределительного вала Lada Granta с двигателями ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186

Инструменты:

• Ключ трещоточный
• Удлинитель
• Головка на 8 мм
• Головка на 10 мм
• Головка на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 10 мм
• Гаечный ключ рожковый на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 19 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
• Гаечный ключ накидной изогнутый 8 мм
• Отвертка плоская большая
• Отвертка плоская средняя
• Отвертка крестовая средняя
• Динамометрический ключ
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток на 17 мм
• Шестигранный ключ на 5 мм
• Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
• Ключ для фиксации шкива распредвала (или удлинитель под торцевую насадку на вороток)
• Универсальный съемник (при необходимости)
• Воронка
• Инструментальная головка
• Приспособление для регулировки клапанов
• Пинцет
• Микрометр

Детали и расходники:

• Прокладка крышки головки блока (при необходимости)
• Резиновые уплотнительные втулки крепления крышки головки блока
• Распредвал (при необходимости)
• Кольцо болта заглушки ГБЦ (при необходимости)
• Прокладка заглушки ГБЦ (при необходимости)
• Сальник распределительного вала
• Отрезок трубы диаметром 25 мм и длиной 100 мм (для запрессовки сальника)
• Емкость техническая
• Моторное масло
• Герметик
• Регулировочные шайбы (при необходимости)
• Ветошь

Примечание:

Снимайте распределительный вал для замены самого вала, толкателей клапанов, маслоотражательных колпачков клапанов, а также при ремонте головки блока цилиндров.

Снятие распределительного вала

1. Отсоедините на автомобиле провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Выставите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как написано здесь.

3. Снимите крышку головки блока цилиндров, как написано здесь.

4. Снимите зубчатый шкив распределительного вала и заднюю крышку привода ГРМ, как написано в этой статье.

5. Отсоедините от датчика фазы разъем проводов, отжав его фиксатор.

6. При помощи ключа на 10 мм отверните две гайки и болт крепления заглушки головки блока цилиндров.

Примечание:

Соединение болта с заглушкой уплотняется резиновым кольцом, не потеряйте его при извлечении болта. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.

7. Снимите заглушку со шпилек головки блока цилиндров.

8. Извлеките резиновую прокладку, установленную в проточке фланца снятой заглушки.

Примечание:

Сильно обжатую, затвердевшую или надорванную резиновую прокладку необходимо заменить.

9. При помощи головки на 13 мм равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отверните десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.

10. Снимите со шпилек головки блока цилиндров оба корпуса подшипников распределительного вала.

11. Выньте распределительный вал из постелей головки блока цилиндров.

12. Перед установкой распределительного вала очистите от остатков старого герметика сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников.

Установка распределительного вала

1. Нанесите на опорные шейки и кулачки распределительного вала тонкий слой моторного масла.

2. Укладите распределительный вал в постели головки блока цилиндров так, чтобы кулачки вала клапанов 1-го цилиндра расположились, как на рисунке ниже.

Примечание:

При этом поршни 1‑го и 4‑го цилиндров должны находиться в положении ВМТ.

3. На поверхности головки блока цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников распределительного вала в зоне крайних опор, нанесите тонкий слой герметика.

4. Установите корпуса подшипников распределительного вала и затяните гайки их крепления в два приема. Предварительно затяните гайки крепления корпусов подшипников до прилегания их привалочных поверхностей к головке блока цилиндров в указанной последовательности.

Примечание:

При этом необходимо контролировать, чтобы установочные втулки корпусов подшипников свободно вошли в свои гнезда.

5. Окончательно затяните гайки предписанным моментом в той же последовательности.

6. После затяжки гаек тщательно удалите остатки герметика, выдавленного из зазоров.

7. Запрессуйте новый сальник распределительного вала.

8. Установите ремень привода ГРМ, как написано здесь.

9. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в клапанном механизме, как описано в этой статье.

10. Дальнейшую сборку проводите в обратной последовательности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Замена распредвала lada granta (ваз гранта)

Маслосъемные колпачки для Гранты это специальные резиновые втулки с основанием, выполненным из металла. Изделие обеспечивает снятие излишек моторного масла со штока при работе клапанов. Следующей важной задачей колпачков является недопущение проникновения масла в камеру сгорания двигателя и его экономия. Как известно, линийка автомобилей Лада Гранта имеет несколько разновидностей двигателей, начиная от 11183 и 11186 (8 клапанные двигатели), заканчивая 21126 и 21127 (16 клапанные ДВС).

Потому процесс замены маслосъемных колпачков лада гранта для двигателя ВАЗ 21126 (16 кл.) и других (8 кл.) существенно отличается. Для восьми клапанных агрегатов, колпачки возможно заменить не прибегая к снятию головки с блока цилиндров. Для шестнадцати клапанных — без снятия ГБЦ не обойтись.

Признаки неисправности колпачков

В связи с тем, что основной рабочий элемент, подвергающийся износу это резина, со временем материал теряет свою эластичность и начинает пропускать масло. Причины, которые оказывают негативное влияние на изделие:

• агрессивные условия работы;
• некачественные материалы;
• естественная выработка ресурса изделия;
• повреждение элемента в результате его неправильной установки или снятия.

Действительно, некачественные или устаревшие материалы, используемые при изготовлении колпачков, значительно снижают их ресурс. Если говорить о естественном износе, то его средний интервал — 20000 километров пробега автомобиля. В результате постоянной работы детали, эластичный, резиновый материал со временем затвердевает, начинает истираться и изнашиваться. Повреждение изделия при проведении некачественных ремонтных работ достаточно распространенная проблема. Дело в том, что для извлечения маслосъемных колпачков требуется специальный съемник. Некоторые автолюбители при проведении работ с разборкой двигателя поддевают колпачки при помощи двух плоских отверток, что приводит к повреждениям направляющих втулок клапанов.

Как поменять маслосъемные колпачки на Гранте

Для того чтобы заменить колпачки на восьми клапанных двигателях потребуются:

• головка на 13;
• отвертка;
• пинцет;
• приспособление для сжатия пружин;
• специальные съемники для колпачков;
• оправка для напрессовки.

Процесс снятия состоит из 13 шагов (маслосъемные колпачки для 8 клапанной гранты):

На фото представлен автомобиль Ваз 2108,на Гранте используется такой же мотор,по этому замена маслосъемных колпачков одинакова

1. Первым делом отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
2. Выкрутите свечи из каждого цилиндра.

Какие колпачки оптимальны в использовании

Откровенно говоря, автопроизводитель рекомендует устанавливать только оригинальные запасные части которые походят для того или иного типа двигателя Гранты. При выборе детали особое внимание уделите материалам, из которых изготавливается колпачок. Удачной и долговечной покупкой будет, изделие, выполненное с применением акрилатного каучука, который обеспечивает наилучшее уплотнение.

Снятие датчика положения распределительного вала (датчик фаз) на автомобиле Лада Гранта производят для его замены на исправный, в случае выхода из строя. Данный датчик расположен на задней крышке привода распределительных валов. На шкиве распредвала, точечной сваркой закреплен задающий диск, на котором выполнена специальная проточка. Когда задающий диск данной проточкой проходит через прорезь датчика, то на ЭБУ идет импульс напряжения низкого уровня (

0В), а при попадание в измерительную область, возникает импульс опорного напряжения

5В, что соответствует положению поршня 3-го цилиндра в такте сжатия.

Для снятия датчика подготовьте торцовый ключ на десять. Так же следует обесточить автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи. Проделайте следующую последовательность действий:

• Отжимаем фиксатор и отсоединяем от датчика разъем жгута проводов.

• Выкручиваем два болта его крепления и снимаем с крышки.
• Выполните его замену или другой необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по замене датчика положения распределительного вала на автомобиле Лада Гранта завершены.

Замена распредвала lada granta (ваз гранта) своими руками

Снятие распределительного вала

Снимаем распределительный вал для замены самого вала, толкателей клапанов, маслоотражательных колпачков клапанов, а также при ремонте головки блока цилиндров.
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма»).
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала и заднюю крышку привода ГРМ (см. «Замена сальника распределительного вала»).

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки 1 и болт 2 крепления заглушки головки блока цилиндров.

Соединение болта с заглушкой уплотняется резиновым кольцом.

Снимаем заглушку со шпилек головки блока цилиндров.

В проточке фланца заглушки установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Головкой «на 13» равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров оба корпуса подшипников распределительного вала.

Снимаем сальник с носка распределительного вала…

…и вынимаем распределительный вал из постелей головки блока цилиндров.
Перед установкой распределительного вала очищаем от остатков старого герметика сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров…

…и корпусов подшипников.
Устанавливаем распределительный вал в следующей последовательности. Наносим на опорные шейки и кулачки распределительного вала тонкий слой моторного масла. Укладываем распределительный вал в постели головки блока цилиндров так…

…чтобы кулачки вала клапанов 1‑го цилиндра расположились следующим образом.
При этом поршни 1‑го и 4‑го цилиндров должны находиться в положении ВМТ.

На поверхности головки блока цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников распределительного вала в зоне крайних опор, наносим тонкий слой герметика.
Устанавливаем корпуса подшипников распределительного вала и затягиваем гайки их крепления в два приема. Предварительно затягиваем гайки крепления корпусов подшипников до прилегания их привалочных поверхностей к головке блока цилиндров…

…в указанной последовательности.
При этом необходимо контролировать, чтобы установочные втулки корпусов подшипников свободно вошли в свои гнезда.
Окончательно затягиваем гайки предписанным моментом в той же последовательности.
После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров.
Запрессовываем новый сальник распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).
Устанавливаем ремень привода ГРМ
Проверяем и при необходимости регулируем зазоры в клапанном механизме .
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.