Замена редуктора lada 21099 (ваз 21099) своими руками

Как отремонтировать ходовую часть ВАЗ 21099

Статья про ремонт ходовой части ВАЗ 21099: что собой представляет ходовая часть, передняя и задняя подвески, пошаговый план работы. В конце статьи — видео про замену сайлентблоков ВАЗ. Статья про ремонт ходовой части ВАЗ 21099: что собой представляет ходовая часть, передняя и задняя подвески, пошаговый план работы. В конце статьи — видео про замену сайлентблоков ВАЗ.

Ходовая часть автомобиля — это центральная рама, передняя и задняя подвески, колеса и другие узлы и агрегаты, необходимые для перемещения машины в пространстве.

Все эти составные части подвержены непрерывной нагрузке как в момент движения, так и в момент покоя. Из-за этого износ деталей ходовой части происходит быстрее остальных, и замена их должна осуществляться гораздо чаще. Автомобиль ВАЗ 21099 позволяет автовладельцу достаточно легко своими силами выполнить диагностику и ремонт ходовой части.

Предварительная быстрая диагностика ходовой части ВАЗ 21099

Для того, чтобы иметь представление о состоянии ходовой части, машину необходимо загнать на яму/подъемник при хорошем освещении. При невозможности – воспользуйтесь домкратом, не забывая использовать ручной тормоз и ставить опору под противоположные поднятой стороне колеса. Передние колеса для более детального осмотра можно снять. С собой обязательно иметь мягкую щетку и тряпку.

Беглый осмотр можно проводить после каждых 5 тыс. километров пробега. Профилактический осмотр и возможную замену узлов ходовой надо осуществлять через каждые 10-30 тыс. километров пробега в зависимости от условий эксплуатации автомобиля (качества дорожного покрытия).

Передняя подвеска ВАЗ 21099

У автомобиля ВАЗ 21099 передняя подвеска представляет собой самый сложный в машине элемент, так как машина переднеприводная. Зато число основных узлов небольшое.

При каждом профилактическом самостоятельном осмотре необходимо обращать внимание на:

    наличие эксплуатационных дефектов на шаровых;

следы деформирования подвески кузовом или внешними объектами;

любые трещинки и неровности на подвеске;

дефекты элементов любых сочленений в узлах передней части машины, начиная от растяжек до рычагов и стабилизатора, включая шланги и стойки;

угол колес, т.к. любая деформация делает бесполезной работу по их правильному развалу и схождению;

цельность и изношенность сайлентблоков;

отсутствие трещин и дефектов на резинках стабилизаторной подушки;

  • просадку стоек телескопической подвески.
  • Никакие детали не должны иметь трещины, помятости, следы масла, разорванные фрагменты, выпучивание резинок с одной из сторон.

    Чтобы проверить работоспособность шаровой, померяйте расстояние от опорного диска до рычага спереди. Когда в процессе раскачивания ходовой части расстояние гуляет плюс-минус 0,8 мм или больше, необходимо менять шаровой шарнир.

    При покачивании ступица не должна стучать — звук означает необходимость замены подшипника.

    Когда при начале движения машина начинает издавать гудение/вибрацию/непонятный стук либо транспортное средство тянет в какую-то определенную сторону – это сигнализирует о возникшей неисправности в системе передней подвески.

    Как снять рычаг передней подвески

    Перед началом осмотра рычага передняя часть машины фиксируется на опоре (или на паре поднятых домкратов), стояночный (ручной) тормоз выжат, задние колеса закреплены в неподвижном положении «башмаками».

    При помощи 17-го ключа откручиваем четыре болта, колесо снимается. Отвернув гаечный крепеж шарового шарнира, можно освободить его палец. Стабилизаторная стойка отсоединяется от переднеподвесочного рычага.

    Для его снятия требуется отвернуть гайка, затем вынуть болт, соединяющий конструкцию с кузовным кронштейном.

    Деталь подлежит замене, если геометрия у рычага изменена или резиновые составляющие носят следы дефектов.

    Как заменить амортизаторы на ВАЗ 21099

    Довольно часто восстановление передней подвески сопряжено с заменой амортизаторов. Если при движении слышатся удары, скорее всего, это подтверждает необходимость замены. Причина проблемы кроется в деформации/поломке пружины. Замена витых пружин (или уже собранных «в комплект» амортизаторов) производится попарно, задействовав переднюю или заднюю ось.

    Замена переднего амортизатора начинается с разбора передней стойки. Лучше не снимать ее целиком, так как после обратной установки сход-развал будет крайне затруднен.

    Как разобрать переднюю стойку на ВАЗ 21099

    Работа начинается со снятия защиты картера. При работе имейте в наличии 13-1 ключ и накидной 19-й ключ.

      Снимается «защитка» колпака с верхнего крепления стойки.

    Специализированным ключом ослабляется гайка на креплении амортизационного стержня (штока). Производить работы по ослаблению или затяжке болтов рекомендуется строго на земле/полу (не на яме). Затягивание осуществляется в диапазоне от 65 до 95 Нм.

    При постановке на ручник и после установления «башмаков» под задние колеса на домкрате приподнимается перед машины, после чего он устанавливается на опоры. Колеса с переднего моста снимаются.

    Гаечное металлическое крепление (шплинт), соединяющее шарнир шаровой от рулевой тяги к рычагу поворота, вынимается.

    Крепеж отворачивается. «Палец» шарнира выпрессовывается.

    Резинку для уплотнения и шланг, идущий к тормозной системе, вынимают из кронштейна.

    Расположение эксцентриковой шайбы маркируется по отношению к стоечной скобе.

    Две гайки отворачиваются, пара болтов достается из стоечного крепежа.

    Проушина поворотного кулачка выводится за скобу.

    Гайки в количестве трех штук выворачиваются от верхнего стоечного крепежа.

    Работа почти завершена. Осталось достать переднюю стойку через нижнюю часть колесной ниши.

    Устанавливается передняя стойка в обратном после снятия порядке. Эксцентрик заворачивается по нанесенным краской или маркером меткам.

  • Развал и схождение колес лучше выполнить в автомастерской или на шиномонтаже, обладающими специальным оборудованием.
  • Ремонтируем переднюю стойку

    Итак, демонтаж передней стойки ВАЗ 21099 прошел успешно, можно приступить к ремонту:

      Стойку зажимают в тиски, пружину закрепляют при помощи специализированных стяжек. Чтобы открутить гайку амортизационного штока, надо воспользоваться устройством, удерживающим деталь от перевертывания.

    С верхней передней стойки снимаются опора, а также пружинная чашка.

    Снимается защищающий узел кожух. Если на стойке, рычаге, пружинной чашке или на кронштейне обнаружены дефекты, требуется полностью заменить стойку. Варить переднюю стойку категорически запрещено!

    После того, как стойка установлена строго по вертикали, амортизационный шток надо несколько раз переместить вверх-вниз. Хорошо, когда шток скользит мягко, при отсутствии рывков и посторонних звуков. Когда звуки и рывки присутствуют, это означает замену стойки. Она осуществляется и при обнаружении протечек жидкости (при этом отпотевание допускается!) или дефектах резьбы на верхушке штока.

    Читайте также:
    Замена подрамника lada 2121 4x4 21214 (ваз нива) своими руками

    Ремонт осуществляется при помощи специнструмента.

    Если требуется замена неразборного амортизаторного корпуса, опора сжатия буфера сбивается ключом. Крепеж отворачивается, патрон вынимается, производится его замена на новый. При необходимости замены стандартного амортизатора с гидравликой на патрон надо из корпуса достать шток и тщательно слить всю жидкость. После промывки уайт-спиритом детали устанавливаются по инструкции изготовителя.

    Замена поврежденного буфера сжатия и деформированного кожуха обязательны.

    В случае, когда подшипник в корпусе перемещается по оси или заедает при повороте, видны протеки смазки, верх опоры нуждается в замене.

    Пружина для подвески меняется, если на ней обнаруживаются дефекты либо деформация. Проверка осадки витой пружины осуществляется троекратным ее прижиманием к полу (растянутые витки обязательно должны соприкоснуться). После приложения нагрузки в 3187Н пружина не может быть короче 182 мм (в экспортной версии ВАЗа) или 201 мм (в отечественном варианте модели 21099). Пружина сжиматься должна строго по оси, а опоры, на которые она опирается, должны соответствовать поверхностям чашек. Пружина А-класса, маркированная желтым при длине меньше 207 мм (для экспорта она выкрашивается белым, ее минимальный размер равен 188 мм) заменяется на промаркированную зеленым цветом пружину В-класса (в экспортной модификации – голубым). Пружины всегда меняются попарно. В случае износа верхняя чашка меняется.

    Дефектные крепежи, на которых резьба источена либо имеет видимые повреждения, также меняются.

    Чтобы произвести сборку передней стойки, надо выполнить проделанные процедуры от п. 10 до п. Не забудьте вернуть защиту-кожух на кольцеобразную канавку.

    Пружина подвески должна плотно упираться своим концом в выступ на нижней чашке.

    По аналогии проведите процедуру, совместив пружину с верхней чашкой.

    Передняя стойка устанавливается на машину в обратной последовательности.

  • Крепеж штока на амортизаторе затягивается строго на полу. После замены требуется обязательная регулировка сход/развала в автосервисе.
  • Тормозные колодки на ВАЗ 21099

    Заменить их придется, когда в ситуациях торможения машина начинает уходить в сторону либо ее тормозной путь возрастает. Работоспособность колодок можно проверить через заглушку тормозного окна.

    Минимум, который допускается — 1,5 мм. Измерить толщину накладки можно линейкой — если она меньше, то в обязательном порядке подлежит замене. Работа выполняется симметрично на передней/задней осях машины.

      Работа выполняется на подъемнике. Колесо, под которым меняется тормозная колодка, снимается. Механизм, отвечающий за торможение, промывается при помощи теплой воды и мыла, а затем просушивается.

    Чтобы снять тормозной механизм, надо отсоединить от стойки шланг, отгибая его отверткой в противоположную тормозному диску сторону. Стопорная пластина отгибается, пока шрифт суппорта придерживается, отворачивается болт. Суппорт обязательно оставляется в положении «вверху».

    После снятия колодки надо измерить штангенциркулем толщину тормозного слоя на диске в нескольких местах. Минимально – 11 мм. Параллельно производится очистка загрязнений, особое внимание обращается на посадочные места колодок.

    Важно убедиться, что направляющий шрифт не содержит дефектов. Если требуется замена, произведите ее, не забыв пройти графитной смазкой по его поверхности.

    Всегда обращайте внимание на целостность пыльников и уплотнительных резинок.

    При монтаже новой колодки обязательно выставляйте прижимную пружину строго параллельно верхней точке колодки. Опустив суппорт обратно, застопоренный пластиной болт штифта закручивается. Колодка поменяна! Колесо возвращается назад, болты закручиваются.

    Процедуру с колодкой противоположной стороны полностью повторить.

  • Сняв машину с подъемника, важно несколько раз выжать педаль в пол до упора, позволяя поршням суппортов вернуться на свое рабочее место.
  • Задняя подвеска

    Система задней подвески устроена таким образом, что ремонт ее подчас требует для модели ВАЗ 21099 замены центральной балки целиком. К счастью, необходимость в подобном ремонте случается крайне редко. Сильно «под замену» повредить центральную балку можно при аварии.

    Если в процессе ремонта потребуется снять колеса, то заранее на полу нужно ослабить крепежи болтов. Работы, связанные со снятием заднего моста, лучше производить с людьми, способными придержать и плавно опустить балку.

    Как разбирается задняя подвеска на ВАЗ 21099

      Найдите ручник и снимите с уравнителя наконечники, ведущие к тросам. Затем отсоедините тросы, прикрепленные к держателю на днище автомобиля.

    Шланги, идущие от трубопроводов тормозов задних колес, надо отсоединить. Также отсоединяется серьга упругого рычага, прикрепленная к кронштейну моста. При отсоединении шлангов соблюдайте осторожность — чтобы предотвратить утечку жидкости из тормозной системы, надо перекрыть отверстия.

    Выверните гайки из нижних крепежей стоек. Достав болты, отсоедините стойки сзади от кронштейнов, удерживающих балку. Процедура выполняется в двух сторон машины. На этом этапе необходима помощь тех, кто сможет придержать заднюю балку.

    С каждой стороны надо вывернуть по одной гайке, крепящих заднюю балку к кронштейнам. Болты при помощи тяжелого предмета выбиваются. Балку снимают и выкатывают из-под машины своим ходом, на своих колесах. Кронштейны пусть остаются на кузове, т.к. ржавчина на шпильках иногда приводит к их поломке.

    Свежеприобретенная балка монтируется в обратном порядке совершенных действий.

  • Все крепежные гайки финально затягиваются после установки автомобиля на полу. Тормозная система должна быть обязательно прокачана. По завершении всех работ надо не забыть о регулировке ручного тормоза.
  • Как заменить подшипник задней ступицы

    Если во время движения автомобиль начинает «подвывать» в процессе езды, либо появляется стук сзади или люфтит заднее колесо — это означает неисправность двухрядного шарикового подшипника. Конструктивно он устроен так, что не нуждается в дополнительных правках и регулировке.

    Для замены подшипника потребуются пара подъемников, один из которых будет задействован в снятии ступицы, а другой – в выпрессовке меняемой детали.

      Надо ослабить болты, снять колпак с гайки на ступице. С помощью торцевой головки и удлинителя (например, водопроводной трубы) ослабьте затяжку.

    Читайте также:
    Замена мотора печки lada 2109 (ваз 2109): видео

    На автомобиле ставится первая передача. Поддомкрачиваем, демонтируем колесо.

    Снимаем тормозные барабан и колодки.

    Вместе с шайбой снимается гайка ступицы.

    После установления съемника ступицу можно снять с оси.

    Зажав ее тисками, при помощи отвертки надо извлечь стопорное кольцо.

    На освобожденную площадку ставим другой съемник. Подшипник надо выпрессовать из гнезда.

    Очистите ступицу от разводов использованной ранее смазки и грязи.

    Запрессовав новенький подшипник, не забудьте вернуть на место кольцо. На нем не должны присутствовать следы износа. При необходимости его надо заменить.

    Осталось установить все назад. Ступица надевается на ось, при помощи оправки она запрессовывается, гайки заворачиваются не до конца!

    Соберите все снятые узлы, уберите домкраты.

  • Финальная затяжка гаек производится только после снятия с домкратов.
  • Если вы не уверены в собственных силах или не обладаете минимальными навыками и инструментальным набором, лучше обращаться к специалистам.

    Видео про замену сайлентблоков ВАЗ:

    ВАЗ 21099: ремонт двигателя выполняем правильно

    Двигатель и коробка передач автомобиля ВАЗ 21099

    Для любого автомобиля двигатель – его сердце. Для надежности и безотказной работы узла ему необходимо выполнять капитальный ремонт и периодическую профилактику отдельных деталей и узлов.
    Лучше если это делать своими руками, не пользуясь услугами мастеров. Существуют некоторые правила и технология по ремонту двигателя ВАЗ 21099, которые помогают определить, какие элементы изнашиваются чаще всего, а значит, и требуют более тщательного внимания.

    Как определить неисправность в двигателе

    Основными критериями для определения неисправностей мотора являются:

    • Двигатель не заводится.
    • Неустойчиво работает, глохнет на холостом ходу.
    • При работе отсутствует полная мощность.
    • Стучат шатунные подшипники на холостом ходу при резком открытии дроссельных заслонок.
    • Приглушенный стук поршня, возникающий при «биении» поршня в цилиндре.
    • Стук впускных и выпускных подшипников.
    • Пониженное давление масла на холостом ходу двигателя.
    • Увеличен расход масла.
    • Большое потребление горючего.
    • Перегрев двигателя.
    • Быстрое падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    Любая неисправность требует периодический или капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21099.

    Ремонт двигателя периодический

    Двигатель авто ВАЗ 21099 требует постоянного обслуживания и поддержание деталей и узлов в исправном состоянии. Это увеличит срок эксплуатации машины и периоды между капитальными ремонтами.
    Основные виды работ:

    • Подтяжка болтов, фиксирующих корпус подшипников распредвала.
    • Подтяжка крепежа узлов двигателя.
    • Периодическая смена фильтров.
    • Замена масла при необходимости.
    • Регулировка зазоров между кулачками распредвала и рычагами.
    • Регулировка холостого хода, включая контроль токсичности отработанных газов.
    • Состояние поршневой системы помогает определить проверка давления в цилиндрах.
    • Контроль уровня охлаждающей жидкости.
    • Замена свечей зажигания.

    Капитальный ремонт мотора

    Посторонний шум, постукивание, увеличенный расход топлива, снижение мощности указывают на необходимость выполнения капитального ремонта двигателя.
    На ВАЗ 21099 капитальный ремонт двигателя – это восстановление его технических показателей, указывает которые инструкция по эксплуатации. Выполняется капремонт двигателя ВАЗ 21099 после снятия устройства с авто и его разборки.

    Снятие двигателя

    • Из автомобиля извлекается аккумулятор.
    • Сливается масло и охлаждающая жидкость.

    Совет: Двигатель и коробку передач нужно снимать одновременно. Из моторного отсека их опускают вниз. Для удобства работу нужно выполнять на подъемнике.

    • Снимается защита, установленная на картере двигателя.
    • От глушителя отсоединяется приемная труба.
    • Удаляется воздушный фильтр.
    • Отсоединяется от впускной трубы двигателя вакуумный шланг, который служит для усилителя тормозов.
    • Отключается провод «массы» от картера сцепления.
    • Отсоединяются шланги от термостата.
    • Высоковольтный провод освобождается от крышки трамблера.
    • Отсоединяются низковольтные провода, расположенные в колодке.
    • Снимается шланг, подающий топливо от бензонасоса.
    • Убирается наконечник троса, установленный на рычаге привода для выключения сцепления.
    • Колодка с проводом отсоединяется от реле стартера для тяги.
    • Отсоединяется вывод генератора.
    • Провод от клапана карбюратора.
    • Освобождается шланг от карбюратора для обратного слива.
    • Тяга воздушной заслонки и рычаг управления разъединяются.
    • Снимается трос для привода воздушной заслонки.
    • Убирается фиксатор, установленный на секторе привода заслонок, который удерживает трос привода акселератора.
    • С сектора привода дроссельных заслонок удаляется трос.
    • Убирается кронштейн, на котором крепятся троса привода акселератора.
    • Отключаются датчики давления масла и контроля температуры охлаждающей жидкости.
    • Отсоединяются шланги отопителя.
    • Тяга привода переключение передач и наконечник шарнира разъединяются.
    • Отключается спидометр.
    • Отключаются на коробке передач выключатели фонарей заднего хода авто.
    • Для удобства снятия двигателя растяжки с двух сторон отводятся в стороны.

    Правая и левая растяжки

    • Освобождаются от фиксации и вытаскиваются поворотный рычаг и шаровой шарнир рулевой тяги.
    • Из рычага стойки при помощи специального съемника выпрессовывается палец шарнира для тяги руля.
    • Шаровой шарнир рычага подвески отсоединяется от поворотного кулака.
    • После выдавливания хвостовика внутреннего ШРУСа вала для привода коробки передач он отводится в сторону. Для этого используется монтировка.
    • После фиксации полуосевой шестерни от поворота отсоединяется таким же образом как первый и второй ШРУС.
    • Двигатель крепится за рамы, троса тали натягиваются, как видно на фото.

    Крепление двигателя к тали

    • Задняя опора мотора освобождается от крепления к кузову.
    • Откручивается гайка, двигатель слегка приподнимается и вытаскивается болт, фиксирующий правую переднюю опору двигателя.
    • Освобождается и вынимается болт левой опоры мотора.
    • Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподымается и силовой агрегат вытаскивается из-под авто.

    Совет: Перед опусканием двигателя нужно проверить отсоединение всех его проводов.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21099 нужно начинать с его разборки. Тщательно обследуются все детали, делаются замеры размеров сопрягаемых деталей, составляется дефектная ведомость, намечается план ремонта, определяется предварительная цена.
    Пришедшие в негодность детали меняются новыми. Инструкция по уходу за автомобилем указывает, что капитальный ремонт делается через каждые 150 000 километров его пробега.
    При этом выполняется замена поршней и колец, расточка блока цилиндров, шлифовка шеек коленвала. Визуально осматриваются стартер, генератор, распределитель зажигания.
    Меняются в системе охлаждения шланги, ремни привода, термостат и насос. Тщательно очищается от грязи и промывается радиатор.

    Читайте также:
    Замена распредвала lada 21121 (ваз 21121) своими руками

    Сборка двигателя

    • Очищается нагар, образованный по краям постелей блока цилиндров, убираются в канавках масляные отложения.
    • Смазываются моторным маслом вкладыши подшипников, которые затем устанавливаются в постели блока. Нужно следить, чтобы усики коренных подшипников вошли в пазы.
    • В блок цилиндра устанавливается коленвал.
    • Смазываются моторным маслом упорные полукольца.
    • Сталеалюминевое полукольцо, имеющее белый цвет, устанавливается с передней стороны постели, металлокерамическое, желтой окраски – с противоположной стороны.
    • При установке полукольца нужно провернуть так, чтобы их концы были с торцами постели заподлицо.
    • Вставляются вкладыши в крышки подшипников. Предварительно моторным маслом смазываются вкладыши, фиксирующие усики которых при установке должны войти в пазы на крышках.
    • По меткам устанавливаются крышки коренных подшипников. Метки на них соответствуют номеру цилиндров. По две метки нанесены на второй и пятой крышках.

    Установка крышек коренных подшипников

    • Торцы головок болтов и резьба смазываются моторным маслом.
    • С фиксированным моментом затягиваются в определенной последовательности болты: на третьей крышке, второй, четвертой, первой и пятой. После затяжки болтов на три оборота необходимо провернуть коленвал.
      При этом легким, без рывков и заеданий должно быть его вращение вала.
    • Смазав тонким слоем смазки прокладку масляного насоса ее «приклеивают» к блоку. Излишки смазки удаляются.
    • Устанавливается на место и фиксируется болтами масляный насос.
    • Монтируется держатель заднего сальника.
    • По меткам вставляется шатун в поршень. При установке номер элемента на шатуне обращается в противоположную сторону от прилива, который имеется на бобышке поршня.
    • Используя специальное приспособление, поршневой палец запрессовывается. Для этого верхняя головка шатуна нагревается до 240 °С.
      После того как шатун зажимается в тисках устанавливается поршень так, чтобы под палец совпали отверстия. Прижим бобышкой обеспечивает правильную установку поршневого пальца.
      Запрессовка выполняется в направлении верхней головки шатуна.
    • После охлаждения через отверстия в бобышках поршня смазывается палец.
    • На поршень устанавливается разжимная пружина маслосъемного кольца.
    • Надеваются поршневые кольца: маслосъемное, затем компрессионные – нижнее, после верхнее. Для этого лучше использовать специальный съемник.
      Отличить верхнее и нижнее кольца можно по толщине и проточке, имеющейся в нижнем. При установке проточку необходимо расположить внизу.
    • Относительно друг друга на поршне замки колец располагаются под углом 120°.
    • После установки проворачивание колец должно быть свободным, без заеданий, иначе их нужно заменить.
    • Ветошью тщательно протираются посадочные места коленвала, зеркала цилиндров, которые затем смазываются моторным маслом.
    • По меткам выставляются вкладыши в шатун. Усик вкладыша должен войти в проточку шатуна. Перед этим элементы смазываются моторным маслом.
    • Сжимая поршневые кольца специальной оправкой, которая одевается на поршень, шатун осторожно опускается в цилиндр. Коленвал нужно провернуть, чтобы при установке поршень находился в НМТ.
      К приводу распредвала направляется стрелка, находящаяся на дне поршня.
    • Используя ручку молотка, в цилиндр проталкивается поршень. При этом оправка должна быть плотно прижата к блоку цилиндров, в противном случае кольца могут поломаться.
    • Нижняя головка шатуна устанавливается на шейку коленвала.
    • По меткам в крышку шатуна вставляется вкладыш. Нужно следить, чтобы в проточку на крышке вошел усик вкладыша, который смазывается моторным маслом.
    • Устанавливается крышка шатуна. Номера на крышке и нижней головке шатуна должны располагаться с одной стороны.
    • Затягиваются гайки на крышке. Устанавливаются остальные поршни.
    • Крепится маслоприемник.
    • Монтируются маховик, стопорная пластина. На крепежные болты наносится герметик.
    • К плоскости блока приклеивается тонким слоем смазки прокладка масляного картера.
    • Ставится на место и закрепляется масляный картер.
    • Монтируется на блок головка.
    • Крепится ремень привода распредвала.

    Правильно выполнить на ВАЗ 21099 капремонт двигателя поможет видео.

    Установка двигателя на ВАЗ 21099

    Установка двигателя выполняется в обратном порядке его снятию:

    Совет: Окончательную затяжку всех крепежных элементов лучше выполнять, когда автомобиль будет жестко стоять на полу.

    • К коробке передач подсоединяется привод передних колес. Перед этим выполняется замена стопорных колец, которые расположены на внутренних шарнирах.
      Применять использованные детали нельзя. Это может стать причиной отсоединения привода передних колес от коробки передач во время движения авто.
    • Заливается:
    1. жидкость для охлаждения,
    2. в картер двигателя ВАЗ 21099 масло,
    3. масло в КП.
    • Заканчивается ремонт регулировкой воздушной и дроссельной заслонок карбюратора, привода сцепления, схождение и развал передних колес.
    • Включается зажигание, проверяется утечка масла, топлива и охлаждающей жидкости. Проверяется давление масла.
    • Работа всех узлов автомобиля ВАЗ 21099 должна быть без стука, постороннего шума.

    Своевременный текущий и капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21099 увеличит срок эксплуатации автомобиля.

    Тюнинг ВАЗ 21099 своими руками — как сделать машину уникальной

    Автомобиль ВАЗ 21099 давно снят с производства. Тем не менее на вторичном рынке машина пользуется спросом и сегодня. Причём многие владельцы хотят подчеркнуть индивидуальность своей машины, выделив её из множества ей подобных. Для этого используются различные методы тюнинга, о которых и пойдёт речь ниже.

    Тюнинг двигателя

    Двигатели ВАЗ 21099, особенно инжекторные, вполне соответствовали требованиям своего времени. Они отличались хорошей приёмистостью и были достаточно тяговитыми.

    Автовладельцы, желающие улучшить характеристики мотора, проводят его чип-тюнинг. Это даёт возможность с минимальными затратами поменять эксплуатационные параметры мотора путём перепрограммирования флэш-памяти машины. Сегодня для ВАЗ 21099 существует масса разнообразных прошивок. Однако наибольшей популярностью у водителей пользуются прошивки, известные как «Экономичная» и «Спортивная». Экономичный вариант позволяет понизить расход топлива на 6–8%. Спортивная прошивка повысит приёмистость мотора и подойдёт любителям агрессивного стиля вождения.

    Тюнинг ходовой части

    В ходе этой процедуры вносятся изменения в самые разные узлы и агрегаты. Перечислим их.

    Замена амортизаторов

    Штатные амортизаторы на ВАЗ 21099 никогда не отличались высокой эффективностью. Поэтому модернизация ходовой части всегда начинается с их замены.

    Вместо «родных» гидравлических водители устанавливают амортизаторы газонаполненные (на основе одной или двух труб). Это действие позволяет повысить устойчивость автомобиля и вдвое сократить его тормозной путь. Кроме того, практически все газонаполненные амортизаторы сейчас имеют возможность регулировки, что позволяет водителю либо увеличить дорожный просвет, либо наоборот, «занизить» машину.

    Читайте также:
    Замена маслосъемных колпачков клапанов на двигателе ваз 2106

    Замена амортизаторных стоек

    Стойки амортизаторов — это ещё один элемент конструкции ВАЗ 21099, надёжность которого вызывает много вопросов. Они могут пройти 100 тыс. км, но после этого неизбежно возникают проблемы. Поэтому автовладельцы заменяют их на изделия от фирм Plaza, Protec, Koni и т. д. Любители экстремального вождения дополнительно к стойкам устанавливают распорные штанги, которые делают подвеску жёстче, но при этом повышают управляемость автомобиля.

    Установка дисковых тормозов

    Сегодня почти все ведущие автопроизводители ставят на все колёса своих машин дисковые тормоза. Они считаются наиболее эффективными.

    Однако ВАЗ 21099 — автомобиль старый, поэтому его задние колёса оборудованы барабанными тормозами. Отечественные автовладельцы решают эту проблему, устанавливая на задние колёса дисковые тормоза с передних колёс ВАЗ 2109 или ВАЗ 2110. Они полностью совместимы с ВАЗ 21099 и не требуют никакой дополнительной доработки.

    Тюнинг внешнего вида

    Внешний вид ВАЗ 21099 весьма далёк от идеала. Поэтому автовладельцы пытались его улучшить столько, сколько существует эта машина.

    Установка заднего спойлера

    Это первое, о чём задумывается владелец ВАЗ 21099. Спойлер устанавливается на багажник автомобиля. Его влияние на аэродинамические качества кузова минимально, и служит эта деталь исключительно для улучшения внешнего вида машины.

    В продаже доступно множество спойлеров из самых разных материалов, от стали и карбона до пенополиуретана. Выбор здесь ограничивается лишь толщиной кошелька автовладельца. Некоторые водители предпочитают изготавливать спойлеры самостоятельно. Вот только качество таких самоделок зачастую оставляет желать лучшего.

    Замена колёсных дисков

    Изначально ВАЗ 21099 комплектуется стальными колёсными дисками, которые имеют ряд недостатков. Во-первых, они довольно тяжёлые, что сказывается как на инерции, так и на управляемости машины. Во-вторых, их внешний вид не отличается красотой.

    Поэтому водители предпочитают заменять стальные диски легкосплавными. Они лёгкие и красивые. А их главный недостаток — повышенная хрупкость. Там, где стальной диск погнётся, легкосплавный растрескается, после чего его можно только выбросить.

    Тюнинг зеркал заднего вида

    Чаще всего на штатные зеркала заднего вида монтируются дополнительные защитные накладки из пластика. В некоторых случаях они перекрашиваются под цвет автомобиля. Приобрести их можно в любом специализированном магазине для тюнинга автомобилей. Зеркало с такой накладкой и кузов машины выглядят как единое целое.

    Возможен и второй вариант: установка боковых зеркал от других, более современных моделей ВАЗ. Обычно водители предпочитают ставить регулируемые зеркала с «Гранты» или «Весты».

    Бамперы, колёсные арки и пороги

    В специализированных магазинах сегодня продаётся «обвес» практически на любой автомобиль, и ВАЗ 21099 исключением не является. Пороги, колёсные арки, задний и передний бамперы могут продаваться как по отдельности, так и комплектами. Наиболее популярными производителями являются АТТ, AVR, ZESTLINE. Стоимость бампера от этих производителей начинается от 4 тыс. рублей.

    Тюнинг салона

    Некоторые автолюбители обшивают салоны своих автомобилей кожей. Но это весьма дорогой материал, который по карману далеко не каждому. Поэтому чаще для обивки используется кожзаменитель, твид или велюр. Первым делом обшивается приборная панель и торпеда. В некоторых случаях обшивается внутренняя поверхность дверей и их ручки.

    Затем меняется оплётка руля. Делать её самостоятельно нет необходимости: в продаже есть широкий ассортимент оплёток под рулевые колёса самых разных размеров.

    Видео: кожаный салон ВАЗ 21099

    Тюнинг системы освещения

    Первым делом водители меняют стандартные лампы накаливания в фарах на светодиодные, поскольку служат они не менее 5 лет, а энергии потребляют меньше. Кроме того, светодиодные лампы включаются быстрее, и очень эргономичны. Некоторые идут ещё дальше, и устанавливают не светодиодные, а ксеноновые лампы.

    Но с ними нужно быть осторожным: световой поток очень мощный. Можно легко ослепить встречных водителей. Поэтому любители ксеноновых ламп часто затемняют оптику в фарах специальным тонировочным лаком, распыляемым из баллончика. Главное требование к этому составу — он должен быть устойчив к высоким температурам.

    Тюнинг багажника

    Обычно автовладельцы устанавливают в багажник ВАЗ 21099 мощную акустическую систему. Вместе с ней ставят ЖК-панель, которая монтируется с внутренней стороны крышки багажника. Панель комплектуется особым механизмом, выдвигающим её при открывании багажника. Эти варианты тюнинга выглядят эффектно, но у них есть серьёзный недостаток: от погрузки в багажник различных вещей придётся отказаться, так как места в нём останется очень мало.

    Существуют и менее радикальные варианты тюнинга. Например, установка неоновой подсветки на полку багажника.

    Тюнинг дверей

    Внутренняя поверхность дверей и дверных ручек обшивается материалом, который по цвету совпадает с остальной отделкой салона. Но есть один нюанс: материал должен быть износостойким. Если салон обшит велюром или карпетом, помещать эти материалы на дверь не рекомендуется. Они быстро придут в негодность. Лучше остановиться на коже, кожзаменителе или подходящих по цвету пластиковых вставках. Всё это будет прекрасно держаться на универсальном клее «Момент».

    Фотогалерея: тюнингованные ВАЗ 21099

    Тюнинг автомобиля — процесс творческий. Поэтому у человека, который этим занимается, должно быть весьма развитое чувство вкуса и чувство меры. Если эти качества отсутствуют, то автовладелец рискует вместо уникальной машины получить яркую пародию на автомобиль.

    Замена редуктора lada 21099i (ваз 21099i)

    Добро пожаловать! Комбинация приборов — довольно таки не дешевая вещь, так как на ней располагаются все указатели и лампы, в её замене по сути нет ничего сложного самое главное знать как это делать, на автомобилях семейства Самара использовалось всего две комбинации хотя если брать во внимание четырнадцатую панель то три комбинации, первая комбинация это от низкой панели (О том как данную комбинацию заменить читайте в статье: «Замена комбинации приборов низкой панели ВАЗ»), вторая от высокой сегодня мы её и разбираем и третья последняя комбинация от автомобиля семейства Самара 2 то есть от четырнадцатой.

    Примечание! Для замены этой детали вам нужно будет воспользоваться: Отвёрткой и тряпкой, потому что когда полезете тросик спидометра от коробки или же либо от редуктора отсоединять то испачкаетесь и тряпкой руки можно будет вытереть, ну или изначально можно будет просто перчатки одень на руки и тогда никакая тряпка не понадобиться!

    Читайте также:
    Замена мотора печки lada 21103 (ваз 21103)

    Краткое содержание:

    • Замена комбинации приборов
    • Дополнительный видео-ролик

    Когда нужно менять комбинацию приборов? Когда она у вас вся придёт в негодность и перестанет работать, на ней может сперва выйти из строя спидометр без которого ездить не очень то удобно будет, так же тахометр может перестать показывать, но в основном все эти вещи связаны не с комбинацией а с чем то другим, вот к примеру если у вас спидометр перестал показывать то проверьте его трос может он отсоединился и дело здесь далеко не в комбинации, тоже самое и с тахометром, может провода которые от него идут порвались или с ними ещё что то случилось, тахометр так же перестанет работать, были даже случаи когда люди шли и покупали новую комбинацию приборов и привозили с собой её и говорили замените моя перестала вдруг работать, а дело оказалось всё в предохранителе который перегорел и после замены старая комбинация начала работать точно так же как и работала ранее.

    Как заменить комбинацию приборов высокой панели на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Примечание! Перед началом всех операций, тросик спидометра вам нужно будет отсоединить в зависимости от того куда он у вас прикручен, в общём этот тросик имеет два конца, один конец на комбинацию идёт (Вы этот конец по мере снятия комбинации отсоедините), а другой либо на коробку передач (Если у вас инжекторный автомобиль), либо на редуктор спидометра (Если у вас карбюраторный автомобиль), если вы второй конец не отсоедините то просто не сможете вынуть нормально комбинацию так как трос вставлен в неё в натяг и так просто вытянуть комбинацию у вас не получиться! (Ниже приведено фото на котором показывается трос ввёрнутый в коробку передач, если вам что то непонятно, то изучайте видео-материал ниже там про отсоединение этого троса начиная с 8:30 минуты и заканчивая 11 минутой всё сказано, «первый ролик»)

    Снятие: 1) Сперва вам нужно будет щиток приборов снять, так как он закрывает винты крепления комбинации и попросту не даст их вывернуть, более подробно о том как снять данный щиток читайте в статье: «Замена щитка высокой панели приборов на ВАЗ», в ней всё подробно расписано.

    2) Следом когда щиток уже не будет мешать, берите в руки крестообразную отвёртку и с её помощью выкручивайте два боковых винта крепления комбинации (см. фото 1), после того как винты откручены, потяните за комбинацию на себя (Медленно тяните, потому что к задней стороне комбинации ещё несколько колодок проводов вставлено которые вам отсоединить придётся, об этом в пункте 3 читайте) и тем самым снимите её с панели как на фото 2 это показано.

    3) Идём дальше, вы оттянули панель и загляните под её обратную часть, во-первых вы там тросик сразу же обнаружите (Стрелкой на фото 1 показан) который на спидометр идёт и который вам нужно будет отвернуть (Он при помощи своеобразной гайки крепится) и отсоединить от комбинации, затем три разъёма как показано на фото 2, а на фото 3 уже стрелками указано куда все разъёмы вставляются отсоедините их и когда они будут отсоединены снимите комбинацию с панели автомобиля.

    Примечание! Если вы решите поменять лампы подсветки комбинации, то делается это очень просто, данные лампы с обратной стороны в комбинацию вставлены, вы их против часовой стрелки поверните и когда лампы выйдут из зацепления они легко извлекутся из комбинации, это на фото 4 выше показано!

    Установка: Устанавливается новая комбинация на своё место точно так же как она и снимается, но в обратном порядке снятию только вся операция производиться и ещё не забудьте трос спидометра подсоединить либо к коробки передач, либо к редукторы в зависимости от того какой двигатель установлен на вашей машине.

    Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите наглядно понять как снять комбинацию с автомобиля, а так же проверить трос спидометра на исправность, в таком случае просмотрите интересный и поучительный ролик ниже:

    Примечание! Есть ещё один интересный ролик он тоже ниже расположен, в нём вы поймёте как снять стекло у комбинации и как сделать спидометр чтобы он работал без погрешности!

    Приводим в порядок и ремонтируем подержанный автомобиль ВАЗ 21099

    Автомобиль ВАЗ 21099 является самым доступным переднеприводным седаном в России на сегодняшний день. Несмотря на то, что модель уже давно не выпускается, на дороге таких машин меньше не становится.

    Вместе с тем, купив такое авто, почти сразу приходится сталкиваться с ремонтом. Ведь самой молодой машине из всех «девяносто девятых» на сегодняшний день более 10 лет. Итак, какого рода обслуживание и ремонт понадобятся сразу после покупки?

    Диагностика двигателя

    Абсолютно любой автомобиль ВАЗ 21099 после покупки нужно отогнать в сервис на регулировку клапанов. Клапанный узел является слабым местом данной машины, а если мотору уже много лет, то регулировку нужно делать как можно чаще. Кроме того, заодно стоит измерить компрессию и послушать работу двигателя. Если машина плохо разгоняется, возможны следующие неисправности: износ поршневой группы, прогоревшие клапаны либо проблемы с топливной аппаратурой. Понятно, что при низкой компрессии или прогоревших клапанах необходимо будет делать капитальный ремонт либо всего мотора, либо только ГРМ.

    Что касается топливной аппаратуры, то легче всего владельцам инжекторных версий. Начинать стоит с компьютерной диагностики. Перед тем как ехать в сервис, нужно найти диагностический разъем ВАЗ. Он обычно расположен за панелью, чуть ниже перчаточного ящика. Но бывают случаи, когда его помещают в другое место, например, в район пассажирского коврика. В некоторых случаях разъема нет совсем или он бывает срезан.

    Читайте также:
    Замена сальника редуктора ваз 2109 своими руками пошагово

    Карбюратор ВАЗ 21099

    Чтобы не ездить понапрасну в сервис, придется вооружиться электрической схемой инжекторной «девятки» и тщательно осмотреть все провода. Если диагностический разъем ВАЗ найден, можно попробовать провести диагностику самостоятельно, докупив кабель и посмотрев в интернете уроки. Но лучше все-таки съездить к специалисту.

    Владельцы карбюраторных версий могут столкнуться с тем, что из-за износа настроить топливную аппаратуру не получится совсем. Тут уж ничего не поделать, придется менять карбюратор полностью. Но лучше потратиться и приобрести комплект переделки на инжектор. В будущем это позволит не только быстро проводить диагностику через разъем ВАЗ 21099, но и тратить меньше денег на бензин, легче заводить автомобиль в мороз и т. д.

    Учитывая, что ремонт двигателя у такого авто недорогой, имеет смысл поменять сразу и зажигание. Поставить новую катушку, хорошие высоковольтные провода, новые свечи. Заменить ремень ГРМ, бензонасос и другие элементы, которые часто ломаются. Вложившись сразу в ремонт двигателя, можно будет много километров ездить без поломок.

    Что нужно менять в ходовой части

    Ходовая часть в ВАЗ 21099 даже важнее мотора, поскольку от нее напрямую зависит безопасность езды. Если предыдущий хозяин не проводил надлежащее обслуживание, вполне возможно, что потребуются значительные вложения на ремонт ходовой. Если во время движения слышны биения колес, а машина трясется, как осиновый лист, — нужно менять амортизаторы. Если этого не сделать, то очень быстро появятся и другие неисправности. Лучше всего сразу поставить фирменные, которые гарантированно прослужат несколько лет. Стоит осмотреть и чашки пружин, а также сами пружины. Если они уже сильно сели, лучше их поменять на новые.

    Передняя подвеска машины

    В подвеске необходимо осмотреть все рычаги и сайлентблоки. Если в металле имеются трещины, тогда деталь следует сразу менять. Многие водители решают полностью заменить сайлентблоки, однако лучше все-таки сделать частичный ремонт. Качественные запчасти для автомобиля ВАЗ сегодня найти непросто, поэтому вполне можно по ошибке купить «дубовые» сайлентблоки, которые вибрацию гасить не будут. Если таких деталей в машине несколько, то это нормально, а вот если подвеска полностью укомплектована «дубовой» резиной, придется еще раз ее менять, причем тоже без гарантии качества.

    Шаровые же опоры лучше поменять сразу. Для этого понадобится специальный съемник, посредством которого нужно будет сделать выпрессовку ШРУСа. Этот узел необходимо как можно чаще осматривать, проверять пыльники на предмет целостности.

    Проверяя и ремонтируя ходовую часть, целесообразно сразу же осмотреть рулевое управление и тормоза.Хотя на первый взгляд кажется, будто 21099 своими руками починить невозможно, автомобиль удивительно ремонтопригоден. Многие владельцы этой машины даже обходятся без гаража, проводя все операции у себя во дворе или на стоянке.

    Отремонтировав ходовую часть, нужно при необходимости починить еще и колесные диски, а также обязательно сделать развал-схождение.

    Косметический ремонт машины

    Как и у любого другого автомобиля ВАЗ прошлых лет выпуска, у 99-й модели могут быть проблемы с состоянием кузова. Проржавевшие участки придется переваривать, потребуется, скорее всего, тщательная антикоррозийная обработка порогов и днища. Слабое место этого авто — двери. Они постоянно провисают, у них отрываются ручки, ломаются замки. Единственный способ решить проблему — потратить пару дней на их капитальную доводку. Обычно владельцы усиливают петли, меняют тросики на новые, заменяют уплотнительные резиновые прокладки.

    Некоторые новоявленные владельцы решают сделать шумоизоляцию салона. После его демонтажа можно обнаружить неисправности проводки и прочие проблемы. Этот этап работы очень важен, во время его проведения можно также заменить панель на более совершенную (от ВАЗ-2115), сделать диагностику печки и приборной панели. Если приложить усилия, исчезнет неприятный шум пластика при езде, автомобиль станет более комфортным.

    Внешний косметический ремонт машины делается на усмотрение владельца. Учитывая, что автомобиль даже при очень качественном ремонте все равно будет выглядеть устаревшим, смысла доводить его до идеальной красоты нет. Лучше потратить время и деньги на устранение всех технических неисправностей.

    Ремонт электрики

    Тюнингованный капот «девятки»

    Постоянная проблема подержанного ВАЗ 21099 — крышка предохранителей, которая расположена прямо под капотом. Во время дождя ее заливает, после чего все предохранители приходится менять. Крышку лучше заменить на новую и дополнительно герметизировать. Катушку зажигания можно перенести на чашку левой стойки — там ее будет не так заливать водой.

    Учитывая, что машина не новая, могут возникнуть неисправности проводки. При замене проводов лучше соблюдать цветовую схему, чтобы при последующих ремонтах не запутаться. Можно, конечно, сразу же заменить полностью весь жгут, чтобы забыть об электрооборудовании на долгие годы.

    Часто у 21099 наблюдается плохой контакт между соединениями, водители обычно решают подобную проблему заменой клемм и разъемов. Можно и просто обжать старые контакты, если они обладают прочностью. Чтобы разъем ВАЗ 21099 прочнее держал штекер, целесообразно применить стяжку.

    Нередко у автомобиля начинает плохо работать приборная панель. Ее целесообразно снять для перепайки, для чего есть отдельная схема. Обычно ремонт сводится к замене ламп и контактов.

    Изредка у ВАЗ 21099 отказывает стартер. Он может не работать по причине неисправности тягового реле, подгоревших контактов. Детали меняются элементарно, а при желании можно заменить стартер целиком.

    Замена трапеции стеклоочистителя на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Добро пожаловать!
    Из сегодняшней статьи вы научитесь, заменять трапецию стеклоочистителя и производить её ремонт. А так же вы узнаете для себя как можно полностью разобрать и собрать трапецию стеклоочистителя. Замена трапеции будет производится на автомобилях, как видно из заголовка записи «Самарского» семейства.

    Примечание!
    Совместно с ремонтом трапеции стеклоочистителя, в статью был еще добавлен ремонт мото-редуктора который тоже является очень важным и основным элементом в работе дворников!

    Читайте также:
    Замена шруса на ВАЗ 2123 своими руками: инструкция, как поменять внутренний и наружный шрус автомобиля ВАЗ 2123

    Краткое содержание:

    Когда нужно менять трапецию на новую?
    В некоторых случаях она подлежит замене при выходе из строя, а в некоторых случаях её можно и вовсе не заменять на новую, достаточно её просто снять и после чего отремонтировать.

    При выходе трапеции из строя, как правило дворники у автомобиля начинают работать неправильно, то есть:

    • Без видимой на то причины они могут работать медленно.
    • Или же не работать вообще.

    Замена трапеции стеклоочистителя:

    Примечание!
    Прежде чем приступить к работе, снимите оба дворника с валика трапеции!

    1) В начале операции обесточьте аккумуляторную батарею, скинув для этого с неё клему «-». (Если вы не разу не работали с аккумуляторной батареей и не знаете как с неё скинуть клему «-», то в таком случае прочтите статью в которой все подробности указаны. А статья называется: «Замена аккумулятора», пункт «1»)

    2) Следом снимите монтажный блок, с подкапотного пространства автомобиля. (Как снять блок, см. в статье: «Замена монтажного блока»)

    3) После чего снимите дворники с автомобиля. (Как снять дворники, см. в статье: «Замена стеклоочистителей лобового стекла»)

    4) Далее разъедините колодку и жгут проводов мото-редуктора стеклоочистителя.

    5) Затем с помощью удлинителя с накидной головкой, отверните нижний болт который крепит трапецию стеклоочистителя к кузову автомобиля.

    Примечание!
    Когда болт будет выкручен, обратите свое внимание что под этим болтом располагается провод «массы», поэтому при отворачивании болта будьте аккуратны, не повредите провод!

    6) После чего извлеките из кузова пластмассовый держатель проводов, что бы не потерять его в дальнейшем при снятии трапеции.

    Примечание!
    Когда держатель будет извлечен, руками разогните его и вследствие чего снимите его с проводов!

    7) Теперь выведите оба валика трапеции стеклоочистителя из отверстий.

    8) И в завершение извлеките трапецию стеклоочистителя на ружу, через самую широкую часть отсека перед лобовым стеклом.

    Примечание!
    Устанавливается трапеция стеклоочистителя, в обратном порядке снятию!

    Полная разборка трапеции стеклоочистителя и её ремонт:

    Примечание!
    В ходе ремонта трапеции стеклоочистителя, ни в коем случае если у вас нет соответствующего опыта не выворачивайте винт регулировки вала якоря. При его выворачивании нарушается осевой зазор у вала!

    Снятие:
    1) В начале с помощью гаечного ключа отверните гайку, которая крепит кривошип трапеции.

    2) И после чего снимите кривошип, поддев его для этого с помощью отвертки.

    3) Теперь повторно взяв в руки гаечный ключ, отверните три болта которые крепят мото-редуктор к кронштейну.

    4) Когда три болта будут откручены, отверткой отверните два винта которые крепят провода к предохранителю, и после чего отсоедините их.

    5) Следом ухватитесь рукой за мото-редуктор и аккуратно снимите его с кронштейна.

    6) Далее поддев отверткой, снимите с вала редуктора стопорное кольцо.

    Примечание!
    За стопорным кольцом располагаются регулировочные шайбы, которые так же необходимо снять. Кстати для более точно обратной сборки, регулировочные шайбы необходимо промаркировать например с помощью фломастера, и при сборке каждую установите на свое место!

    7) Теперь отверните три винта которые крепят крышку к редуктору. После отворачивания снимите крышку.

    8) Когда крышка будет снята, под ней вы увидите панель редуктора, которую тоже будет необходимо снять.

    9) Затем немного повернув редуктор, рукой снимите с него шестерню.

    10) Далее отверните два винта, которые крепят корпус редуктора.

    Примечание!
    Второй винт располагается с другой стороны редуктора!

    11) После отворачивания винтов, извлеките две небольших пластинки из корпуса электродвигателя.

    12) И после чего отсоедините корпус редуктора, от корпуса электродвигателя.

    13) Следом извлеките из корпуса электродвигателя, якорь.

    Примечание!
    Когда якорь будет извлечен, продуйте корпус электродвигателя сжатым воздухом для того что бы удалить из него все мелкие частички угольной пыль!

    14) Теперь переберитесь к трапеции стеклоочистителя, и после чего с обоих валиков трапеции снимите оба стопорных кольца.

    Примечание!
    Под стопорными кольцами находятся регулировочные шайбы, которые так же необходимо снять!

    15) Далее отсоедините тягу от кронштейна стеклоочистителя и после чего с обоих валиков снимите регулировочные шайбы.

    Примечание!
    После отсоединения тяги переберитесь к кронштейну и от него таким же образом отсоедините с обоих сторон уплотнительные кольца, которые располагаются в проточках этого кронштейна!

    16) Затем снова возьмите в руки корпус редуктора, и извлеките из щеткодержателя который на нем находится, пружины щеток.

    Примечание!
    Деформированные, потерявшие упругость пружины замените на новые!

    17) После чего рукой слегка понажимайте на щетки в щеткодержателе.

    Примечание!
    Щетки должна перемещаться легко и без каких либо заеданий. Если вдруг щетки у вас покрылись осколками или сильно износились, то в таком случае замените их на новые. Когда будете устанавливать новые щетки на свое место, выводы их припаяйте к щеткодержателю!

    18) Теперь возьмите в свои руки якорь корпуса электродвигателя и после чего проверьте насколько сильно загрязнен его коллектор, по необходимости зачистите его при помощи мелкозернистой шкурки. А так же в случае если на коллекторе якоря присутствуют царапины и риски, то зачистите его при помощи всё той же мелкозернистой шкурки. С помощью мелкозернистой шкурки так же можно будет зачистить шейки якоря, если они имеют заедания.

    Примечание!
    В случае сильного обгорания коллектора якоря, замените якорь на новый!

    19) Следом возьмите в руки шестерню редуктора и проверьте её состояние.

    Примечание!
    Сильно изношенную шестерню, а так же шестерню с изношенными или поломанными на ней зубьями замените на новую!

    20) Далее посмотрите в каком состоянии у вас находятся тяги.

    Примечание!
    Если тяги деформированы, то в таком случае попробуйте их выправить а если это будет невозможно, то в таком случае замените тяги в сборе на новые!

    21) В случае повреждения резьбы и шлицов обоих валиков, замените тяги в сборе.

    Читайте также:
    Ремонт ваз 1111 (ока) замена подшипника ступицы переднего колеса

    22) После взгляните на контакты механизма самоостанова. Все подгоревшие или же окисленные контакты, зачистите при помощи мелкозернистой шкурки.

    23) Затем все резиновые детали включая резиновые подушки замените на новые, в случае если они потрескались или же порвались или же потеряли свою упругость.

    Установка:
    1) Установка всех деталей на свои места, осуществляется в обратном порядке снятию, но при установки всех деталей обязательно необходимо знать следующие вещи:

    При установке якоря в корпус электродвигателя, обратите свое внимание на то что в выемку вала якоря, обязательно должен быть установлен упорный шарик.

    При обратной сборке редуктора, в обязательном порядке смажьте консистентной смазкой шестерню редуктора, а так же червяк вала электродвигателя.

    В случае установки тяг в кронштейн, при помощи консистентной смазки смажьте оба валика трапеции.

    А так же устанавливать кривошип на вал редуктора, следует параллельно короткой тяги и при условии то что он будет направлен в сторону электродвигателя.

    Особенности конструкции кузова ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    Кузов ВАЗ-2109

    Детали каркаса кузова ВАЗ-2109

    1 – панель рамки радиатора; 2 – кронштейн крепления блок-фары; 3 – верхняя поперечина рамки радиатора; 4 – правый передний лонжерон; 5 – правый брызговик переднего крыла; 6 – правое переднее крыло; 7 – соединитель рамы ветрового окна и боковины; 8 – капот; 9 – правая наружная панель боковины; 10 – рама ветрового окна; 11 – панель крыши; 12 – арка заднего колеса; 13 – внутренняя стойка рамы ветрового окна; 14 – дверь задка; 15 – левая наружная панель боковины; 16 – желобок проема двери задка; 17 – панель задка; 18 – передняя дверь; 19 – задняя дверь; 20 – задний лонжерон пола;


    21 задний пол; 22 – средний пол; 23 – нижняя накладка боковины; 24 – усилитель пола под установку домкрата; 25 – передняя поперечина пола; 26 – передний пол; 27 – левое переднее крыло; 28 – левый брызговик переднего крыла; 29 – щиток передка; 30 – левый передний лонжерон; 31 – стойка рамки радиатора; 32 – нижняя поперечина рамки радиатора.

    Ваз 2109 схема кузова будет интересна владельцам этого легендарного автомобиля. Хорошее знание схемы позволит осуществить самостоятельный ремонт и даже полностью восстановить металлический каркас «девятки». Очень важны на Ваз 2109 геометрические размеры кузова, так как именно они становятся основным критерием оценки состояния и степени повреждения остова.

    Устройство автомобиля ВАЗ 2109

    ВАЗ 2109 – автомобиль малого класса, имеющий кузов типа комби/хэтчбек с пятью дверями. Впервые данная модель появилась в продаже в 1988 году, за основу автомобиля была взята предыдущая модель – ВАЗ 2108, однако у ВАЗ 2109 имеются две дополнительные задние двери, к тому же есть возможность увеличить багажник, сложив задний ряд сидений. Именно благодаря этому «девятку» производитель начал позиционировать как «семейный автомобиль».

    Несколько реже встречается немного иное устройство ВАЗ 2109 – в первых выпусках автомобиля устанавливались двигатели от предыдущей модели, ВАЗ 2108, рабочий объём у этих двигателей составляет 1,3 литра, а их мощность — 64 лошадиные силы. Кроме того, в 1997 году началось производство обновлённой модели – она оснащена двигателем с системой распределённого впрыска, благодаря чему тяговые, экономические, а также экологические показатели машины увеличились.

    У модели однодисковое сцепление и классическая коробка передач, которая может быть как 4-, так и 5-ступенчатой. У задней подвески имеются цилиндрические пружины, гидравлические амортизаторы и продольные рычаги, она полунезависимая, а передняя подвеска известна тем, что оснащена амортизированными стойками.

    Устройство ВАЗ 2109: электрооборудование

    Невозможно понять устройство автомобиля ВАЗ 2109, не зная, какое на авто установлено электрооборудование. Основной частью электрооборудования ВАЗ 2109 можно с уверенностью назвать генератор переменного тока 37.3701, который способен в течение пяти тысяч минут отдать тока на 55А. Также модель оснащена стартером дистанционного управления и аккумуляторной батареей. Производитель выбрал в качестве батареи модель 6СТ-55А, ёмкость которой составляет 55 А/ч.

    Устройство автомобиля ВАЗ 2109: силовой агрегат

    Один из важнейших узлов устройства ВАЗ 2109 является двигатель – модель оснащена 4-цилиндровым мотором, работающим на бензине. Данный агрегат полностью идентичен тому, которым оборудовалась предыдущая модель производителя, то есть ВАЗ 2108. Цилиндры работают в таком порядке: 1-3-4-2. То есть сначала первый клапан, после него третий, затем четвёртый и лишь после этого второй.

    1. Передний бампер;
    2. Блок-фара;
    3. Аккумуляторная батарея;
    4. Радиатор системы охлаждения;
    5. Заборник холодного воздуха;
    6. Двигатель;
    7. Бачок для жидкости смывателя стекол;
    8. Воздушный фильтр;
    9. Внутреннее зеркало заднего вида;
    10. Противосолнечный козырек;
    11. Плафон освещения салона;
    12. Упор двери задка;
    13. Очиститель заднего стекла;
    14. Складная полка;
    15. Запасное колесо;
    16. Задний фонарь;
    17. Задний бампер;
    18. Основной глушитель;
    19. Амортизатор задней подвески;
    20. Задний тормоз;
    21. Балка задней подвески;
    22. Топливный бак;
    23. Дополнительный глушитель;
    24. Наружное зеркало заднего вида;
    25. Боковой указатель поворота;
    26. Рулевой механизм;
    27. Передний тормоз;
    28. Телескопическая стойка передней подвески.
    ВАЗ 2109: общая информация

    ВАЗ 2109 может вместить пятерых человек вместе с водителем. Впрочем, каждый владелец данного авто знает, что при желании разместиться в салоне может и большее количество людей. Общая масса автомобиля достигает 920 килограмм. У модели есть и дополнительное снаряжение, а именно прицеп, который может вместить до 500 килограмм в том случае, если нет тормозов, если же они имеются в наличии, то вес можно с уверенностью увеличивать и до 750 килограмм.

    Модель появилась на рынке давно, поэтому не стоит ждать от неё высоких скоростей – максимум, который возможно «выжать» из авто, составляет 148 км/ч, при этом до первой сотни машина разгоняется в течение 16 секунд.

    Каждому водителю важно знать и тормозной путь – у данной модели он составит порядка 38 метров в том случае, если скорость машины не превышает 80 км/ч, а при торможении была использована основная тормозная система. При использовании вспомогательной тормозной системы, тормозной путь может увеличиться до 85 метров.

    Читайте также:
    Замена масла. ваз 21213, 21214 (нива)

    И наконец, стоит обратить внимание на расход топлива – в загородном режиме при скорости в 90 км/ч на сто километров потребуется около 5,8 литра бензина, при повышении скорости всего на 30 километров в час аппетиты модели возрастут до 7,9 литра.

    С чем связаны повреждения кузова «девятки»

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

    Бытует мнение, что советские автомобили оснащены «неубиваемым» кузовом. Стопроцентно утверждать это нельзя, но и опровергать такое заявление тоже неправильно. Действительно, кузов Ваз 2109, схема которого представлена в статье, сделан на славу, но со временем любому качеству придет конец.

    В ремонте нуждаются практически все кузова автомобилей старше 5-7 лет. И ничего удивительного в этом нет. Условия жизни последних лет, огромное количество вредных веществ, общее ухудшение экологии – все это не может сказываться положительно. Немало вреда приносят и непростые, чуть ли не экстремальные современные условия эксплуатации.

    В итоге состояние металлической поверхности приходит в плачевный вид, ДВС и детали отправляют на разборку, а вместо изношенного, но близкого сердцу автомобиля, занимает место новый автокар. Всего этого можно избежать, если знать особенности схемы кузова, разбираться в тонкостях и своевременно проводить профилактические работы.

    Особенности устройства

    Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 () и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

    В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 3 (), которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

    Пружины 11 (см. ) подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим, через изолирующую резиновую прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

    Амортизатор задней подвески гидравлический, телескопический, двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 () к кронштейну продольного рычага подвески. Верхнее крепление амортизатора штыревое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки и опорную шайбу 3.

    Детали амортизатора показаны на .

    В ступице 13 (см. ) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

    Детали кузова Ваз 2109

    Передок Полы Боковины Крыша с рамой ветрового окна Задок Силовые элементы каркаса Навесные части
    Вертикальный щиток, брызговики передних крыльев, поперечины, панели рамки радиатора, передние лонжероны, соединители и стойки, коробка воздухопритока, прочие мелкие детали. Панели переднего, среднего и заднего пола. Панель переднего пола имеет корытообразную форму, а посредине тоннель для труб выпускной системы, трубопроводов и топливопроводов. Тоннель предохраняет их от повреждений. Панель заднего пола имеет цельноштампованную нишу для запасного колеса. Вдоль всего пола привариваются лонжероны, которые образуют с передними и задними лонжеронами единые скрытые продольные полости вдоль днища всего автомобиля. Как к лонжеронам, так и к скрытым полостям есть хороший доступ. К полу приварена передняя, средняя и задняя поперечины, а также усилители и надставки пола. Правая и левая боковины кузова состоят из наружных и внутренних панелей. Наружные панели боковин выполняются цельными деталями с центральными и задними стойками, с проемами боковых окон. Внутренние панели изготавливаются едиными вместе с наружными арками колес, с усилителями стоек. Сзади боковины имеют усилители и у правой боковины нишу для сепаратора паров бензина, а также желобки и фланцы под уплотнители дверей. Для увеличения жесткости между нижними частями наружных и внутренних панелей боковин, образующих пороги дверей, устанавливаются нижние накладки боковин. Усилители устанавливаются у передних и центральных стоек боковин. Рама ветрового окна изготавливается одной деталью, к которой приваривают вверху и внизу усилители. Внутренняя стойка рамы ветрового окна увеличивает жесткость передней стойки и образует две изолированные полости. Панель крыши имеет два усилителя. Сзади к панели привариваются две балки с усилителями для навески двери задка и спереди передняя балка. Панель задка имеет верхнюю поперечину, присоединяется сваркой к задней поперечине, заднему полу и боковинам кузова. На панели задка устанавливаются задние фонари. Лонжероны и усилители Панели передних крыльев, наружные панели боковин и рамы ветрового окна, панель крыши, панель задка, а также наружные панели дверей и капота.

    Кузов ВАЗ-2108 имеет трехдверную цельнометаллическую сварную несущую конструкцию. Автомобиль обладает вариантами как пассажирского, так и грузопассажирского кузова. ВАЗ-2109 имеет пятидверный кузоа. Наружные и внутренние панели боковин имеют проемы для передних и задних дверей. Остальные детали и элементы каркаса кузова ВАЗ 2109 конструктивно не отличаются от каркаса кузова ВАЗ 2108.

    Каркас и оперение кузова

    К основным элементам каркаса относят следующие элементы: передок, полы, боковины, крыша с рамой ветрового окна, задок, силовые элементы каркаса (лонжероны, поперечины, стойки). К деталям оперения кузова относят такие кузовные детали: лицевые панели кузова и навесных узлов (передних дверей, капота, двери задка, передних крыльев).

    Все детали и узлы кузова, кроме навесных, составляют собой единое целое, сваренное контактной точечной сваркой, а сильно нагруженные детали дополнительно приварены электродуговой сваркой. Перед кузова состоит из вертикального щитка (49) передка, брызговиков передних крыльев (4), поперечин 1 и 54, панели рамки радиатора (55), передних лонжеронов (50), соединителей, стоек (51), коробки воздухопритока и прочих мелких деталей. Коробка воздухопритока приварена к щитку передка. Пол кузова включает в себя панели переднего (44), среднего (38) и заднего (30) пола. Панель переднего пола имеет корытообразную форму, а посредине тоннель для труб выпускной системы, трубопроводов и топливопроводов. Тоннель предохраняет их от повреждений. Панель заднего пола имеет цельноштампованную нишу для запасного колеса. Вдоль всего пола привариваются лонжероны, которые образуют с передними (50) и задними (35) лонжеронами единые скрытые продольные полости вдоль днища всего автомобиля. Как к лонжеронам, так и к скрытым полостям есть хороший доступ. К полу приварена передняя (46), средняя (36) и задняя (29) поперечины, а также усилители и надставки пола.

    Читайте также:
    Замена масляного насоса на ваз 2108, 2109, 21099

    Правая (7) и левая (23) боковины кузова состоят из наружных и внутренних панелей. Наружные панели боковин выполняются цельными деталями с центральными и задними стойками, с проемами боковых окон. Внутренние панели изготавливаются едиными вместе с наружными арками колес, с усилителями стоек. Сзади боковины имеют усилители и у правой боковины нишу для сепаратора паров бензина, а также желобки и фланцы под уплотнители дверей. Для увеличения жесткости между нижними частями наружных и внутренних панелей боковин, образующих пороги дверей, устанавливаются нижние накладки боковин (39). Усилители устанавливаются у передних и центральных стоек боковин. Рама ветрового окна изготавливается одной деталью, к которой приваривают вверху и внизу усилители. Внутренняя стойка рамы ветрового окна (16) увеличивает жесткость передней стойки и образует две изолированные полости. Панель крыши (10) имеет два усилителя (11). Сзади к панели привариваются две балки с усилителями (18) для навески двери задка (17) и спереди передняя балка (9). Панель задка (25) имеет верхнюю поперечину, присоединяется сваркой к задней поперечине, заднему полу и боковинам кузова. На панели задка устанавливаются задние фонари.

    Оперение кузова включает панели передних крыльев (2), наружные панели боковин и рамы ветрового окна (12), панель крыши (10), панель задка (25), а также наружные панели дверей и капота (6).

    Основные детали кузова штампуют из листовой малоуглеродистой стали. Толщина основных деталей кузова составляет 0,8мм, а наружных панелей дверей и передних крыльев — 0,7мм, усилителей 1-1,2мм. Мелкие детали штампуют из стали толщиной 0,8-2,5мм. Передние крыля (2) крепятся к каркасу кузова с помощью 8 самонапрягающхся болтов, 4 по верхнему фланцу крыла к брызговикам, по 1 болту спереди внизу и сзади внизу и 2 болтами к передним стойкам под крыльями. Уплотнительные прокладки под крыльями уменьшают вибрацию крыльев при движении автомобиля. Спереди кузов прикрывается облицовкой радиатора, её обычно изготовливают из микропористого пенополиуретана с добавкой мелкоизмельченного стекловолокна. Облицовка окрашивается под цвет кузова, крепится винтами к кузову внизу по концам, спереди и сверху под капотом. Капот (6) состоит из наружной и внутренней панелей, изготовленных из листовой стали толщиной 0,8мм. Панели соединяются между собой загибкой фланцев с клеем. Между панелями устанавливаются расширяющиеся прокладки. Капот навешивается на петли по заднему краю. Впереди капот опирается на резиновые буферы.

    Передние двери 24 и 28 и задние 26 в ВАЗ 2109 состоят из наружных и внутренних панелей, рамок окон и усилителей. Каждая дверь навешивается на две петли, которые неподвижными звеньями крепятся болтами к стойкам кузова. Подвижные звенья петель привариваются к усилителям дверей. За счет увеличенных отверстий под болты крепления двери допускается на незначительную величину регулировка зазора между дверью и кузовом. Дверь (17) задка навешивается на заднюю балку (18) крыши на две петли. В открытом положении дверь удерживается двумя газонаполненными упорами. Упоры крепятся шарнирно к кузову и двери. В трубчатый верхний корпус упора вставляется поршень, шток которого выходит из корпуса через уплотнитель. Между поршнем и донышком корпуса находится специальная, смазывающая поршень и шток жидкость и газ. Поскольку газ находится в корпусе под давлением, разборка упора не допускается.

    1. Верхняя поперечина рамки радиатора; 2. Переднее крыло; 3. Соединитель переднего лонжерона с полом; 4. Брызговик переднего крыла; 5. Соединитель рамы ветрового окна и боковины; 6. Капот: 7. Правая боковина автомобиля ВАЗ-2108; 8. Нижний средний усилитель рамы ветрового окна; 9. Передняя нижняя балка крыши; 10. Панель крыши; 11. Усилитель крыши; 12. Рама ветрового окна; 13. Арка заднего колеса; 14. Надставка наружной панели боковины; 15. Задняя правая заглушка боковины; 16. Внутренняя стойка рамы ветрового окна; 17. Дверь задка; 18. Задняя балка крыши; 19. Желобок проема двери задка; 20. Сточный желобок; 21. Левая боковина автомобиля ВАЗ-2108; 22. Усилитель центральной стойки автомобиля ВАЗ-2108; 23. Левая боковина автомобиля ВАЗ-2109: 24. Передняя дверь автомобиля ВАЗ-2108; 25. Панель задка; 26. Задняя дверь автомобиля ВАЗ-2109; 27. Усилитель заднего лонжерона; 28. Передняя дверь автомобиля ВАЗ-2109; 29. Задняя поперечина пола; 30. Задний пол; 31. Пластина болта усилителя заднего лонжерона; 32. Усилитель лонжерона под рычаг задней подвески; 33. Надставка усилителя заднего лонжерона; 34. Усилитель лонжерона под кронштейн домкрата; 35. Задний лонжерон пола; 36. Средняя поперечина пола; 37. Соединитель заднего лонжерона и переднего пола; 38. Средний пол: 39. Нижняя накладка боковины; 40. Соединитель боковины и передка; 41. Усилитель передней стойки; 42. Кронштейн переднего сиденья; 43. Усилитель пола под установку домкрата; 44. Передний пол; 45. Усилитель пола под крепление рычага переключения передач; 46. Передняя поперечина пола; 47. Левый кронштейн переднего крыла; 48. Площадка аккумуляторной батареи; 49. Щиток передка с коробкой воздухопритока; 50. Передний лонжерон; 51. Стойка рамки радиатора; 52. Кронштейн крепления блок-фары; 53. Кронштейн передней подвески двигателя; 54. Нижняя поперечина рамки радиатора; 55. Панель рамки радиатора; 56. Левый усилитель нижней поперечины рамки радиатора.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: