Замена редуктора lada 2111 (ваз 2111) своими руками

Особенности ремонта ВАЗ-2111 своими руками

Чтобы ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, владельцу необходимо знать все особенности определенного транспортного средства. В данной статье наши специалисты расскажут о нюансы ремонта такой машины, как ВАЗ-2111.

Общая информация об особенностях ВАЗ-2111

Автомобиль марки ВАЗ-2111 в народе принято называть «Лада-111», или «одинадцатка» (эти названия даны по номеру серии данного транспортного средства). Он прекрасно подходит для семейного пользования, а благодаря своим характеристикам является привлекательным для широкого круга российских покупателей. Машина рассчитана на городские поездки и длительные путешествия, что позволительно с ее хорошими характеристиками:

• пять мест (одно – водительское, четыре – пассажирских);
• двигатель удобно расположен впереди;
• привод на передних колесах;
• кузов цельнометаллического типа – универсал;
• снаряженная масса – 1 040 килограммов;
• полезная нагрузка – 500 килограммов;
• максимальная скорость – 162 километра в час.

Конечно же, это только общие характеристики данного транспортного средства. А есть еще и характеристики, которые нужны для ремонта автомобиля:

1. Двигатель:
   • модель – ВАЗ-2111;
   • комплектация – Евро-2, Евро-3.
2. Трансмиссия:
   • однодисковое сцепление, сухое, с трассовым приводом выключения;
   • механическая коробка передач пятиступенчатого типа;
   • главная передача – цилиндрического вида, заключена в один блок с коробкой передач.
3. Ходовая часть:
   • независимая передняя подвеска (оснащена телескопическими стойками-амортизаторами и винтовыми пружинами цилиндрической формы);
   • задняя подвеска, как и передняя, имеет винтовые пружины цилиндрической формы, гидравлические амортизаторы, продольные рычаги;
   • все колеса дискового типа (выполнены либо из стали, либо легкосплавные);
   • радиальные шины с низким профилем, бескамерного типа.
4. Рулевое управление – реечное, которое регулируется наклоном рулевой колонки (оборудовано специальным устройством против угона).
5. Тормозная система:
   • для передних колес используются дисковые тормозные механизмы с автоматической регулировкой расстояния между колодками и диском;
   • для задних колес применяются барабанные тормозные механизмы, имеющие колодки самоустанавливающегося типа;
   • гидравлический тормозной привод с вакуумным усилителем, регулятором давления.
6. Электрооборудование:
   • однопроводная схема;
   • номинальное напряжение – 12 В;
   • аккумуляторная батарея – 6СТ-55 А, емкость которой 55 А;
   • генератор переменного тока – 94.3701;
   • стартер с дистанционным управлением – 57.3708.

С более подробными характеристиками ВАЗ-2111 можно ознакомиться в специальных руководствах по ремонту данной модели транспортного средства.

Литература, полезная для ремонта ВАЗ-2111

Квалифицированные специалисты, которые занимаются ремонтом легковых автомобилей различных моделей, рекомендуют при выполнении самостоятельных ремонтных работ воспользоваться печатными изданиями – книгами-пособиями.

Одна из самых популярных – «Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112». В ней, помимо подробных характеристик каждой модели легкового автомобиля, описаны:

• элементы управления;
• приборы;
• расположение всех деталей;
• функциональные особенности их.

Здесь описаны все правила грамотной эксплуатации транспортных средств и проведения технических плановых и капитальных ремонтных работ. Дается описание наиболее часто встречающихся поломок и неисправностей, а также методы их устранения.

Правила техники безопасности при ремонте ВАЗ-2111

Любые ремонтные работы должны проводиться согласно с общепринятыми правилами техники безопасности, тем более если ремонт автомобиля производится своими руками:

1. Помещение для проведения всех процедур, касающихся ремонта транспортного средства, должно быть специально оборудованным (предусмотрен гараж либо бокс) и отвечать следующим требованиям:
   • проветриваться;
   • легко открываться (как изнутри, так и снаружи);
   • со свободным проходом;
   • желательно с принудительной вытяжкой.
2. Должен быть в наличии работающий огнетушитель (желательно углекислотного типа).
3. Пользуйтесь кожаными или резиновыми перчатками и специальными очками, оснащенными боковыми щитками как средствами индивидуальной защиты.
4. Нельзя использовать неисправные инструменты (особенно это касается домкратов).
5. Запрещено нагружать/разгружать машину, если она стоит на домкрате (тем более садиться в салон, проводить замену двигателя – его демонтаж и монтаж).
6. Все ремонтные операции должны проводиться только на ровной площадке с не скользкой поверхностью.
7. Своевременно обрабатывать кожные покровы, если на них попали:
   • электролит (обработать большим количеством воды без мыла и промыть раствором питьевой соды);
   • антифриз и тормозная жидкость (смыть проточной холодной водой).
8. Всегда под рукой держите аптечку.

Ремонт ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112

• Все категории
• Расходники ТО
  • Свечи
  • Ремень генератора
  • Ремень и цепь ГРМ
  • Масляный фильтр
  • Воздушный фильтр
  • Салонный фильтр
  • Топливный фильтр
  • Моторное масло
  • Техническое обслуживание
• Тормозная система
  • Тормозной барабан
  • Тормозные колодки
  • Тормозной диск
  • Тормозной цилиндр
  • Тормозной шланг
  • Вакуумный усилитель тормозов
  • Тормозной суппорт
  • Ручник
  • Тормозная жидкость
  • Педали
  • АБС
• Система впуска/выпуска
  • Катализатор
  • Выхлопная труба
  • Лямбда-зонд
  • Сажевый фильтр
  • Коллектор
  • Турбина
  • Воздуховод
  • Воздушный фильтр
  • EGR
• Топливная система
  • Топливный фильтр
  • ТНВД
  • Топливные форсунки
  • Топливный бак
  • Карбюратор
  • Топливный насос
  • ГБО
  • Датчики топлива
• Двигатель
  • Блок цилиндров
  • Подушка двигателя
  • Гидрокомпенсатор
  • Клапана
  • Коленвал
  • Распредвал
  • ГБЦ
  • Масляный насос
  • ГРМ
  • Ремень генератора
  • Масляный фильтр
  • Интеркулер
  • Прокладки двигателя
  • Дроссель
  • Регулятор холостого хода
  • Поддон картера
  • Вентиляция картерных газов
• Датчики
  • Датчик детонации
  • Датчик коленвала
  • Датчик масла
  • Датчик распредвала
  • Датчик скорости
  • Датчик температуры
  • Датчик АБС
  • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF)
  • ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха)
  • ДАД (датчик абсолютного давления, MAP)
  • ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
  • Датчик дождя
• Ходовая
  • Подвеска
  • Мост
  • Амортизаторы
  • Пружины
  • Рессоры
  • Колеса
  • Ступица
  • Стабилизатор
  • Сайлентблок
  • Шаровая опора
• Рулевое
  • Пыльник
  • ГУР
  • Рулевая рейка
  • Руль
• Трансмиссия
  • Раздатка
  • ШРУС
  • Кардан
  • Подвесной подшипник
  • Дифференциал
  • Редуктор
  • Полуось
  • Приводные валы
• Коробка передач
  • Сцепление
  • Выжимной подшипник
  • АКПП
  • МКПП
  • Вариатор
  • Кулиса
  • Сальник
  • Датчик скорости
• Охлаждение и отопление
  • Радиатор
  • Печка
  • Термостат
  • Помпа
  • Вентилятор охлаждения двигателя
  • Расширительный бачок
  • Испаритель
  • Кондиционер
  • Теплообменник
• Электрика
  • Аккумулятор
  • Генератор
  • Стартер
  • Высоковольтные провода
  • Блок предохранителей и реле
  • Блок комфорта
  • ЭБУ
  • Зуммер
  • Сигнализация
  • Система подогрева
  • Проводка
• Освещение
  • Фара
  • Противотуманная фара
  • Указатель поворота
  • Лампа
• Система зажигания
  • Катушка зажигания
  • Трамблер
  • Замок зажигания
  • Зажигание
  • Свечи
• Кузов
  • Стекла
  • Капот
  • Крыло
  • Бампер
  • Подкрылки
  • Зеркала
  • Ручка двери
  • Дверь
  • Замки
  • Стеклоподъемник
  • Дворник
  • Кузовные работы
  • Тюнинг
  • Багажник
  • Днище
  • Антикор
• Масла и жидкости
  • Моторное масло
  • Масло трансмиссионное
  • Масло АКПП
  • Тормозная жидкость
  • Охлаждающие жидкости
  • Жидкость гидроусилителя
• Салон
  • Передняя панель
  • Приборная панель
  • Обшивка двери
  • Потолок
  • Сиденье
  • Безопасность
  • Магнитола
  • Отделка салона
• Автоэлектроника
  • Видеорегистратор
  • Магнитола
  • Система парковки
  • Круиз-контроль
  • Транспондер
• Оборудование
• Автохимия
  • Мойка и очистка
  • Промывка и присадки
• Перебои в работе (неисправности)
  • Вибрация
  • Троение
  • Посторонние звуки
  • Увеличенный расход топлива, масла, воздуха
  • Снижение мощности
  • Сбои холостого хода
  • Диагностика
  • Сезонные проблемы

В этом разделе сайта etlib.ru освещены вопросы, которые затрагивают ремонт и обслуживание ВАЗ 2110. Здесь собраны подробные инструкции от опытных механиков и владельцев авто, представленные в различном виде. Фотоотчеты, с сопутствующими текстовыми комментариями, позволят водителю увидеть те детали, которые используются в процессе починки или замены. В них, как правило, содержатся дополнительные сведения, касающиеся правильности выполнения действий и используемых для них инструментов.

Однако провести ремонт ВАЗ 2110 своими руками позволят не только материалы фото. Видео-руководства станут не менее информативными и позволят быстрее вникнуть в суть происходящего. Их наглядность намного выше, что позволит владельцам быстро разобрать и запомнить ключевые этапы, которые предусматривает выбранное для ВАЗ 2110 руководство по ремонту.

Советуем изучить ремонтные процедуры, которые встречаются чаще всего. В виду возраста двигателя и дорожных условий ему наверняка не помешает замена клапанов ВАЗ 2110 8 клапанов. Если чувствуется изменение в поведении автомобиля при переключении скоростей, тогда будет не лишней замена сцепления ВАЗ 2110. Проблемы с электроцепью решит замена генератора ВАЗ 2110. Не менее частой, чем остальные, является и замена радиатора печки ВАЗ 2110.

В свою очередь, проводя ремонт для ВАЗ 2112 ремонт и обслуживание необходимо знать о тех процедурах, которые могут понадобиться чаще всего. Для данной модели это замена помпы ВАЗ 2112 и замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2112. Именно эти два вида ремонтных работ чаще всего интересуют владельцев.

Возникшие вопросы в процессе изучения материала можно задать прямо на сайте. Для этого достаточно оставить их, воспользовавшись соответствующей кнопкой. Ответ появится в скором времени. Он расставит все точки и позволит ликвидировать пробелы в знаниях.

История создания ВАЗ 2110

Проект под названием «ВАЗ 2110» появился задолго до того, как модель вышла на конвейер. В 1983-м году конструкторами было задумано превратить «хэтчбек» ВАЗ 2108 в новоиспеченный седан. Список изменений был настолько большим, что в 1984-м было принято отделить проект, а в качестве модификации ВАЗ 2108 заняться моделью ВАЗ 21099.

В 1985-м году появился первый экземпляр ВАЗ 2110. Модель долгое время тестировалась и дорабатывалась, пока в первый раз не показалась обывателю в одном из номеров журнала «За рулем» (1990-й год). Снимки были проведены тайно, за два года до планированного выпуска автомобиля.

К несчастью кризис не позволил выполнить поставленный план, поэтому производство было перенесено еще на 3 года. И вот в 1995-м началась активная сборка ВАЗ 2110.

Первые модели обладали массой преимуществ в сравнении с другими российскими авто. Несмотря на карбюраторный мотор (1,5 л 72 л.с.), которым они были оснащены в самом начале, в машине присутствовала электронная система управления двигателем и диагностический блок. Подкупала покупателей и более современная внешность.

В 2007-м году был произведен глубокий рестайлинг модели в результате чего появилась Лада Приора. Еще 7 месяцев оба автомобиля производились параллельно, после чего АвтоВАЗ прекратил выпуск ВАЗ 2110. Сборка модели перенеслась в Украину, где и продолжилась до 2014-го года.

Краткая история автомобиля ВАЗ 2112

С 1999-го года модельный ряд АвтоВАЗ пополнился новой моделью под названием ВАЗ 2112. Заменив предшественника 2109, она продолжила серию хэтчбеков, но смогла похвастаться более чувствительным управлением, которое даже можно охарактеризовать как спортивное.

ВАЗ 2112 оснащен 5-и ступенчатой механической коробкой передач, работает на системе переднего привода и имеет возможность установки одного из нескольких двигателей. В стандартной комплектации** используется 1,5 л версия с 16-ю клапанами**, распределенным впрыском и максимальной мощностью – 93 л.с. Среди модификаций можно встретить как более бюджетные варианты, так и более серьезную альтернативу.

В 2008-м году модель была убрана из производства. В отличие от других автомобилей АвтоВАЗ, она так и не была перенесена на другие заводы.

Известные модификации модели ВАЗ 2112

Несмотря на недолгое существование, модель получила ряд модификаций:

• ВАЗ 21120 или стандартная сборка обладала упомянутым 16-и клапанным двигателем с объемом 1,5 л.;
• ВАЗ 21121 получил двигатель 1,6 л с 8-ю клапанами;
• ВАЗ 21122 стал обладателем 1,5 л мотора с 8-ю клапанами. Модель слыла бюджетным вариантом, так как выпускалась без электростеклоподъемников, использовала не вентилируемые тормоза и оснащалась 13-ми дисками;
• ВАЗ 21123 – трехдверная модификация, которая получила название Lada 112 Coupe. Производилась ограниченными сериями в период с 2002-го по 2006-й год. Автомобиль обладал 16-и клапанным мотором класса «Люкс» объемом 1,6 л.;
• ВАЗ 21124 – автомобиль с незначительными изменениями, которые позволили решить проблему с загибом клапанов и увеличить объем двигателя до 1,6 л. Производился с 2004 по 2008 годы;
• ВАЗ 21128 – самая мощная версия автомобиля, которая получила 16-и клапанный двигатель с рабочим объемом 1,8 л и максимальной мощностью 105 л.с.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2111

Капитальный ремонт двигателя достаточно трудоемкий процесс, в данной статье рассмотрим весь процесс такого ремонта на примере двигателя 1,5 л VAZ-21113 16V 2000 года, после прохождения 95 тысяч км. При ремонте были сняты и поменяны следующие детали:

• Кольца
• МСК
• Прокладки головы, трубы коллектора и поддона
• Гидрокомпенсаторы
• Сальники на распредвале
• Герметик
• Моторное масло
• Масляный фильтр
• Топливный
• Воздушный фильтр
• Направляющие
• Уплотнительные кольца
• Патрубок
• Хомуты
• Шпилька ресивера
• Прокладка помпы

Первым делом избавляемся от тосола и масла.

При открутке крышки, снимаем крепление ресивера.

Избавляемся от тросика газа и разъемов с ДТ, снимаем провода массы.

Стоит снять ресивер.

Перед вами на вот ресивер, ВВ провода и свечи.

Вооружившись ключом на 10 отвинчиваем болты, на которых крепится крышка ремня ГРМ.

Снимаем провода массы, после чего и скобу крепления бензотрубки.

Помещаем переднее колесо на домкрат, после совмещения меток, снимаем болты крепления шестерён, а также гаек роликов.

После этого изымаем шестерни, главное уберечь от потери шпонки, извлекаем ролики и крышку. Предварительно возможно придётся снять шкив, расположенный на коленвала.

Перед тем, как снять болты крепления, резьбу стоит немного ударить молотком, следует это сделать через вороток.

После чего отвинчиваем болты крепления, удерживающих рампу и шестигранник.

Сняв болт, извлекаем щуп вместе с хоботом.

Достаем рампу, а также форсунки, отодвигаем ее вправо, потяну на себя.

Откладываем ее в сторону, шланги не стоит откручивать.

Извлекаем крышку головы.

Возможно кронштейн будет мешать, стоит его снять.

Для снятия средний головы отвинчиваем болты крепления, бывают случаи снятия распредвала вместе с головой, как у меня.

Снимаем распредвалы и колодцы свечей.

После этого извлекаем гидрокомпенсотор при помощи магнита, после чего аккуратно отклываем в сторону, чтобы не перепутать при возвращении их на место.

Стоит сменить старые сальники, хоть они ещё и пригодны.

Колодцы выглядят не очень хорошо, особенно самые нижние.

Особое внимание следует уделить открутки болтов головы, из стоит в начале осадить молотком, после чего при помощи шестигранника отвинтить. Отделяем голову от двигателя, после чего принимаемся за клапан.

Извлекаем сухари про помощи пинцета и шила, после вооружившись пассатижами снимаем МСК, меняем на новые при помощи оправки.

При снятии МСК заметно, что они уже дубовые и увеличились в размере!

Очищаем впускной клапан, при этом стоит применить наждачную бумагу.

На фото видно, что он уже очищен.

Очистки требует и выпускное отверстие головы.

А также впускное отверстие.

Оставшуюся прокладку на поверхности снимаем при помощи ножа и наждачки.

Очистить также стоит и от остатков герметика с другой стороны, голову отмываес при помощи бензина.

Блок очищать требуется при помощи ножа или шкурки. Также необходимо удалить нагар.

Отделяем поддон от картера, а также масло приемника.

Отвинчиваем 2 гайки, после чего с лёгкостью извлекаем поршень с шатуном. Обозначены трущиеся поверхности стрелочками.

Не стоит менять шатунную шейку, она в хорошем состоянии.

Зеркало цилиндра чистое, без царапин После пробега в 95 тыс.км. состояние отличное!

Вынимаем компрессионное кольцо, после чего устанавливаем в горшок.

Вниз, также в центр и вверх.

Стоит измерить зазор замка, он соответствует.

После этого измеряем другое компрессионное кольцо.

Изношенным и поломанным кольцом прочищает канавки, которые присутствуют в поршне.

Меняем кольца, первым делом маслосъёмные.

После чего второе снятое компрессионное кольцо заменяем на новое.

Устанавливаем новое вместо первого компрессионного, аккуратно все проделываем, чтобы ничего не повредить.

Поршни готовы, чтобы из установить.

Чтобы установить поршень, нужно верную позицию занять шатуну.

Устанавливаете поршень оправкой, параллельно постукивание молотком.

Меняем старое изношенное резиновое кольцо масло приемника, обрабатываем герметиком.

Также герметиком обработать следует поддерживать, новые прокладки и блок. Возвращаем поддон на место.

Меняем прокладку тройника, ведь если она сильно будет изношена, все будет намного сложнее.

Отверстия, куда крепятся болты очищаем от пыли и грязи.

Устанавливаем новую прокладку, где находится труба и блок, после чего возвращаем головку на свое место, привинчивают болты.

Очищаем от пыли и грязи ГБЦ.

Обрабатываем маслом установочные места гидрики и распредвала, после чего необходимо обработать и герметиком.

Обрабатываем также центр, после чего стыкуем метки ВМТ и болтами затягиваем.

Колодцы свечей обрабатываем герметиком, после чего продеваем резинку. После обработки, устанавливаем колодцы на места.

Герметиком стоит обработать и верхнюю часть крышки ГБЦ, возвращаем ее на место.

Замена редуктора lada 21121 (ваз 21121)

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

• износ сальника хвостовика;
• износ подшипников хвостовика или дифференциала;
• поломка элементов дифференциала;
• износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Обнаружение и причины неисправности

Основным показателем поломки моторедуктора является невозможность регулирования температуры воздуха отопителя автомобиля. Проверить работоспособность микромоторедуктора можно путем подачи электроэнергии от аккумулятора на его двигатель при среднем положении. Таким же образом можно проверить и работоспособность контроллера, поломка которого также ведет к невозможности регулирования температуры.

Причинами поломки моторедуктора могут быть следующие дефекты:

• нарушение целостности электроцепи, то есть к двигателю не поступает подаваемое напряжение, моторедуктор не может функционировать правильно;
• дефект в автономном блоке управления отопителя, вследствие чего редуктор не подает воздух нужной температуры.

Установка моторедуктора

Для того чтобы установить моторедуктор на ВАЗ 2110, необходимы инструменты: крестообразная отвертка и гаечный ключ на 10 рожкового типа. Замена и установка такой детали, как редуктор, не требует особых знаний и умений, даже новичок сможет справиться с такой задачей.

Для получения доступа к такой детали, как микромоторедуктор, сначала необходимо вынуть стеклоочистители из предохранителя. Для этого отвинтить контактную гайку, а затем освободить жабо и откроется доступ к саморезам. Отвинтить две гайки по бокам жабо и вынуть резиновый уплотнитель из отсека электродвигателя редуктора печки.

Сначала отсоединяется трубопровод жабо заслонки отопителя на ВАЗ 2110, затем откручиваются саморезы, удерживающие термические радиаторы редуктора. Мотор находится в левом отсеке редуктора заслонки отопителя на ВАЗ 2110, рядом с тормозным усилителем. Нужно открутить два болта в верхней части.

Затем снимается винт внизу и выполняется демонтаж электрического мотора. Сборка заслонки производится в строго обратной последовательности после того, как установлен моторедуктор.

Редуктор заднего моста, замена. ОСНОВЫ

Чаше всего на классике приходится менять редуктор из за того, что он гудит. Самый простой вариант поставить другой редуктор, так как починить имеющийся проблематично. Второй причиной гула может быть кардан, поэтому перед заменой лучше всего вывесить мост завести двигатель и послушать от чего исходит гул.

Начинаем с выбора редуктора
поставить можно любой редуктор от заднеприводной классики отличие только в передаточном числе.

Существует четыре стандартных редуктора:
отличаются только передаточным числом
2106 передаточное число 3.9
2103 передаточное число 4.1
2101 передаточное число 4.3
редуктор с передаточным числом 4.44(устанавливался на Ваз 2102)

Маркировка редуктора
Редуктор маркируется на большой шестерни например цифры 2106 1143 значат: редуктор с передаточным числом 3.9 которое получаем делением 43/11= 3.9. где 43 и 11 это количество зубьев шестерней.

Передаточное число влияет на динамику разгона и максимальную скорость, чем выше передаточное число, тем меньше максимальная скорость, но у машины более динамичный разгон, но тут есть ограничение.

У меня на семерке стоял редуктор 2106 с парой 3.9, купил с передаточным числом 4.1 разгон стал более динамичным, но максималка немного уменьшилась, но это меня сильно не пугает так как в основном езжу по городу.

Если меняется передаточное число редуктора, то спидометр будет неверно показывать скорость, для исправления этого нужно менять привод спидометра(установлен на коробке передач).

КАК ЗАМЕНИТЬ РЕДУКТОР?
вариант первый — автосервис + 1 тыс руб.
вариант второй — менять самому + бесценный опыт,

Первым делом промыл бензином купленный редуктор, если редуктор чистый можно и не мыть.

Чтобы было проще поменять нужна смотровая яма и комплект головок, если головок нет полуось будет очень трудно открутить (ключом на 17), и придется снимать одну или две колодки, да и на самом редукторе будет проблематично открутить винты(головкой на 12).

вывешиваем мост, я использовал бетонные кубики(остались со стройки) или на любые другие НАДЕЖНЫЕ подставки, так как безопасность прежде всего.

для начала шестигранником на 12 откручиваем пробку снизу моста и сливаем масло в емкость. Лучше делать сразу после пробега, чтобы масло было горячее и лучше сливалось.

Далее после снятия задних колес, начинаем снимать тормозные барабаны. Если барабан прикипел, вывешиваем его, откручиваем шпильки, разгоняем барабан и резко тормозим, его должно сорвать.

Если оба барабана удалось снять, приступаем к снятию полуосей, для этого нужен ключ или головка на 17, если есть головка снимать колодки не придется, откручиваем гайки через два отверстия на полуоси

Если все четыре гайки открутились, а полуось не выходит, берем специальный съемник и выдергиваем полуось, или закручиваем шпильки или винт на 8, если съемника нет прикручиваем к полуоси колесо и аккуратно выдергиваем.

Ура полуоси сняты масло слито, дальше приступаем к откручиванию кардана, для этого нужны два ключа на 12 и 13. всего 4 винта

Редуктор откручиваем головкой на 12, все 8 винтов, вынимаем, очищаем посадочное место от грязи и старой прокладки, берем новую паранитовую прокладку (бывает и бумажная) и ставим редуктор. полуоси, тормозные барабаны в обратной последовательности.

Промывка моста
После этого ключом на 17 откручиваем верхнюю пробку, заливаем промывочное масло, заводим двигатель и включаем первую передачу на 5 минут, после этого сливаем масло и заливаем трансмиссионное масло, объем масла заднего моста 1,35 литра.

Проделанной работой доволен, новый редуктор не гудит, машина стала более резвой!

комментируем и не забываем ставить +

Замена моторедуктора печки на ВАЗ 2110: правила установки

Как известно, система отопления в любом автомобиле играет огромную роль. Модель отечественного автопроизводства ВАЗ 2110 исключением не является. При выходе из строя хотя бы одного элемента, функциональность всей системы может быть нарушена.

Сегодня мы поговорим про моторедуктор печки. Он отвечает за закрытие и открытие заслонки вашего отопителя в машине. Открытие и закрытие определяется по сигналам от системы управления отопителям. Так воздух внутри салона может охлаждаться или нагреваться по мере необходимости.

У моторедукторов для ВАЗ 2110 есть одна важная особенность. В зависимости от года выпуска, конфигурация этого элемента существенно отличается. Потому важно заранее определить, какой именно моторедуктор стоит на вашем авто, прежде чем совершать покупку и замену.

Причины поломки

Если моторедуктор вышел из строя, тогда вы не сможете регулировать температуру внутри салона своего авто путем управления системой отопления.

Чтобы проверить работу элемента, можно подать от аккумулятора электроэнергию непосредственно на двигатель редуктора при среднем положении. Аналогичным путем выполняется проверка функциональности контроллера. Если он ломается, тогда регулировать температуру также становится невозможным.

Выход из строя моторедуктора (МР) может быть связан с такими причинами:

• Нарушилась целостность электрической цепи. Это означает, что на двигатель не подается напряжение, а потому моторедуктор не способен работать должным образом;
• Возник дефект в автономном блоке управления печкой. Из-за этого редуктор не обеспечивает подачу воздуха требуемой водителем температуры.

Старый образец

Замена микромоторедуктора

Для выполнения замены элемента вам потребуется выполнить несколько не особо сложных мероприятий. Потому вовсе не обязательно обращаться на станции технического обслуживания и платить за их услуги большие деньги.

1. Первым делом снимите жабо.
2. Далее демонтируется вакуумный усилитель тормозов.
3. После этого нужно еще снять педальный узел.
4. Теперь приступаем к демонтажу старого микроредуктора вместе с пластиковым компонентом.
5. На место сектора заслонки следует установить новый микромоторедуктор. Там вы увидите аналогичный квадрат.

Расположение устройства

Практика показывает, что для замены микроредуктора не требуются особые навыки, много времени и чрезмерные усилия. Однако аккуратность соблюдать никогда не забывайте.

А вот для того, чтобы установить заслонку вашего микромоторедуктора, потребуется пригласить помощника.

1. Сначала подключаются контакты на новый микроредуктор, то есть моторчик.
2. Проворачивая против часовой стрелки заслонку, вы тем самым включаете подачу холодного воздуха.
3. Включите зажигание и поверните датчик системы управления печкой (САУО) в положение непосредственно напротив синей точки регулятора.
4. Либо можно сделать наоборот, то есть проверить микро моторедуктор, установив датчик напротив красной точки, а заслонку повернуть до упора по направлению часовой стрелки.
5. Микроредуктор проворачивается несколько больше требуемого, потому для правильной установки рекомендуется использовать специальный смазочный материал для квадрата.
6. Установите моторчик таким образом, чтобы отверстия для саморезов совпадали.
7. Вот теперь нужна помощь вашего товарища, поскольку его задачей будет прокручивать регулятор температуры и одновременно с этим надавливать на моторчик внутрь.
8. Если квадратны совпадут, можно считать замену микромоторедуктора успешной. Теперь воздух должен поступать необходимой вам температуры внутрь салона.
9. Не переживайте, если квадрат заходит не на всю длину используемой заслонки. Это нормальное явление, когда моторедуктор заходить примерно на треть. Такая установка никак не повлияет на работоспособность системы.
10. Теперь остается вернуть саморезы на место и несколько раз покрутить микроредуктор — от синей метки к красной, и в обратной последовательности.
11. Эти манипуляции позволят печке запомнить, какой рабочий диапазон имеет новый редуктор. Потому с его работоспособностью в будущем проблем не возникнет.

Если все сделать аккуратно и в соответствии с инструкцией, при поворотах заслонки микромоторедуктора вашей печки не будет вставать в требуемое положение. Включив устройство в режиме со значком «А», контроль и регулировка будут осуществляться в автоматическом режиме — с погрешностью не более 2 градусов.

Установка

Для установки моторедуктора вам потребуется определенный набор инструментов, в которых входят:

• Рожковый ключ на 10 миллиметров;
• Крестовая отвертка;
• Гаечные ключи.

Не переживайте, если в вопросах самостоятельного ремонта автомобиля вы новичок. В замене моторедуктора нет ничего сложного.

1. Извлеките стеклоочистители из предохранителя, чтобы получить доступ к устройству. Для этого нужно демонтировать контактную гайку, после чего освободить жабо.
2. Перед вами откроется доступ к саморезам.
3. По бокам жабо откручиваются две гайки, а затем извлекается из отсека электромотора редуктора резиновый уплотнитель.
4. Отключите трубопровод жабо заслонки путем его отсоединения.
5. Демонтируйте саморезы, которые держат терморадиаторы редуктора.
6. Моторчик располагается слева в отеке редуктора заслонки, прямо возле тормозного усилителя.
7. Далее нужно открутить нижний крепежный винт и снять электромоторчик.
8. Выполнять сборку заслонки следует строго в обратной последовательности. Причем делать это только после того, как была произведена установка моторедуктора.

Проверка функциональности

Проверка элемента заключается в проведении следующих мероприятий:

• Первым делом установите левую ручку на позицию синей точки;
• Подождите около 15 секунд;
• Запустите двигатель;
• Отключите контролер от разъема Х1 и измерьте сопротивления на двух контактах — Х1.4 и Х1.1.

В зависимости от типа контроллера, показатели должны быть соответствующими.

Замена редуктора lada 21121 (ваз 21121)

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели .

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт — он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Как самостоятельно отремонтировать редуктор заднего моста ГАЗели

Ремонт и замена редуктора заднего моста (ГАЗель 33021) — это очень серьёзное и ответственное дело. Как известно, данная запчасть имеет очень сложную конструкцию, поэтому производить какой-либо ремонт с ней нужно только на специальной станции технического обслуживания с применением особых инструментов и оборудования. Однако если вы опытный водитель и знаете конструкцию ГАЗели как свои пять пальцев, самостоятельный ремонт не будет низкорезультативным. При этом не стоит отрекаться от руководства по эксплуатации автомобиля и делать все на своё усмотрение. В данной статье мы разберём все этапы снятия и монтажа редуктора, а также узнаем его точную цену на российском рынке.

Инструкция по демонтажу

Для начала редуктор заднего моста ГАЗели нужно снять с автомобиля и только тогда приступать к его разборке, предварительно зажав его в тиски. Итак, первым делом нужно открутить винты, которые держат стопорные пластины. Далее нужно пометить крышку подшипников для того, чтобы при обратной установке не перепутать все детали. После этого приступить к демонтажу наружных обойм подшипников. После их снятия стоит внимательно осмотреть их состояние и по надобности заменить. Также не нужно забывать, что люфт полуосей не должен превышать отметки в полмиллиметра. Если этот показатель завышен, то без замены коробки дифференциала вам не обойтись. Далее следует снять планетарную шестерню, выбить ось сателлитов, после чего вытащить её. Редуктор заднего моста ГАЗели должен содержать вал с внутренним кольцом. Последнюю деталь нужно снять, после чего при помощи стальной выколотки вытащить подшипник. Затем сменить регулировочную втулку и снять регулировочное кольцо.

После этого редуктор заднего моста ГАЗели можно считать разобранным. Теперь переходим к самому главному — осмотру состояния всех деталей. Также нужно учесть, что все детали редуктора при этом должны быть вымыты. Если вы обнаружили на какой-либо запчасти трещину или другую деформацию, обязательно замените её. В противном случае она даст о себе знать через пару тысяч километров, когда машина находится в дороге за 100 верст от ближайшего населённого пункта. Если запчасти не имеют каких-либо деформаций, но при этом на их поверхности есть задиры, замена в таком случае не обязательна. Для их слаженной работы достаточно просто отполировать их при помощи наждачной бумаги. В случае если повреждения имеются у самых главных комплектующих, замена редуктора заднего моста (ГАЗель, в частности) просто неизбежна. Так вы сэкономите своё время и лишние усилия.

Редуктор заднего моста ГАЗель. Цена детали

На данный момент стоимость на целый редуктор составляет порядка 6-7 тысяч рублей. Самые дорогие модели стоят около 12 тысяч рублей. Также на авторынках можно встретить и бывшие в употреблении запчасти. Такой редуктор заднего моста ГАЗели будет стоить около 3 тысяч рублей. Но несмотря на большую разницу в цене, ориентироваться на покупку б/у деталей не стоит, поскольку иногда даже продавцы не знают, сколько эта запчасть отъездила километров до вас и сколько ещё выдержит.

Ремонт Газели своими руками — руководство по техническому обслуживанию

На сегодняшний день очень многие водители, занимающиеся грузоперевозками, среди всех небольших грузоподъемных автомобилей выбирают «Газели». Тем более, что ремонт своими руками — это реальность и, по большому счету, не представляет труда. Главное в этом вопросе — обладать определенными знаниями.

Периодичность технического обслуживания «Газели»

Как известно, неисправность всегда легче предупредить, чем потом пытаться устранить. Это относится и к такой операции, как ремонт уаз патриот и к любым другим транспортным средствам. Тем более, что производители автомашин довольно четко оговаривают рекомендуемую периодичность технического обслуживания. В частности, для автомашины Газель ремонт и обслуживание должны выполняться с такими интервалами:

К ежедневному техническому осмотру можно отнести следующие операции:

Периодическое техническое обслуживание, как и ремонт потребует осуществления некоторых специфических операций, которые могут быть выполнены только в условиях автосервиса. Например, небольшой ремонт Газели своими руками вполне может быть выполнен, но если речь идет о такой операции, как ремонт двигателя, то не обойтись без привлечения специалистов и соответствующих проверочных стендов.

Возможные неисправности двигателя

Так, «операции на сердце» вашего «железного коня» могут понадобиться в следующих случаях:

Как уже упоминалось, ремонт двигателя, как и ремонт генератора требует специфического оборудования и очень тщательной диагностики. Зачастую причинами неисправностей могут быть небольшие детали. Например, засорение топливопровода или выход из строя сетчатого фильтра отразится на работе всего двигателя в целом. При этом ремонт двигателя в обязательном порядке требует предварительной дефектации, так же, как и ремонт КПП. Лучше всего подобные манипуляции выполнять на проверочном стенде, а разборка двигателя в «гаражных» условиях с целью определить, что же там вышло из строя, как правило, приводит не только к потере личного времени водителя, но и в увеличении последующих расходов.

Кузовной ремонт «Газели»

К операциям, требующим профессионального вмешательства, относится и кузовной ремонт. В большинстве случаев ремонт кузова Газели подразумевает восстановление целостности каких-то элементов либо лакокрасочного покрытия. К таким операциям можно отнести:

При этом рекомендуется производить ремонт сразу же по мере обнаружения неисправностей или дефектов, даже если речь идет о небольших царапинах. Как известно, даже небольшое повреждение лакокрасочного защитного слоя способствует образованию коррозии, которая впоследствии заставит вас обращаться к сварочным работам, а это в разы дороже.

Безусловно, ряд операций по ремонту могут быть выполнены водителями самостоятельно. Это, скажем ремонт рулевого редуктора на Газели или замена шкворней. Тем более, что на сегодняшний день без труда можно отыскать все рекомендации, касающиеся такого ремонта. Лидером же по самостоятельному выполнению является ремонт печки. Такая работа хоть и потребует немалого количества времени, проведенного за сборкой-разборкой автомобильных узлов, но практически всегда выполняется успешно. Здесь, кстати, залогом успеха является не большое количество специфического оборудования, а правильный подбор комплектующих. Основным критерием такого подбора считается качество. Так что экономить, покупая сомнительные запасные части, крайне нежелательно, ведь зачастую низкая стоимость детали является показателем ее дальнейшей работоспособности.

Ремонт кузова Газели — видео