Снятие приводов (полуосей) Лада Веста (Lada Vesta)

Приводы передних колёс – снятие и установка

Правый и левый приводы аналогичны по конструкции, однако вал 9 привода левого колеса (короткий) выполнен из стального прутка, а вал 4 привода правого колеса (длинный) – из трубы. На валу правого привода для снижения вибрации в трансмиссии установлен динамический демпфер 3.

Приводы передних колес: А – привод правого переднего колеса; Б – привод левого переднего колеса; 1, 11 – внутренние шарниры равных угловых скоростей; 2, 10 – защитные чехлы внутренних шарниров; 3 – динамический демпфер; 4 – вал привода правого переднего колеса; 5, 8 – защитные чехлы наружных шарниров; 6, 7 – наружные шарниры равных угловых скоростей; 9 – вал привода левого переднего колеса

Установить автомобиль на подъёмник, или смотровую яму, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, отсоединить клемму “–” от АКБ (ключ “на 10”).

Ослабить болты крепления передних колес (головка “на 17”, удлинитель и вороток).

Снять колпак и ослабить гайки крепления ступиц передних колёс (головка “на 30”). Гайки ступиц затянуты большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться каким либо рычагом, например, трубой.

Отвернуть болты крепления и снять передние колеса (головка “на 17”, удлинитель и вороток).

Окончательно отверните гайки ступиц.

Примечание: гайки передних ступиц следует заменять новыми каждый раз после разборки узла.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Снять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

Рисунок 14-1 – Отсоединение рулевой тяги от поворотного кулака:
1 – поворотный кулак;
2 – гайка крепления;
3 – рулевая тяга

Отвернуть гайку 2, рисунок 14-1, крепления шарового пальца рулевой тяги 3 к поворотному кулаку 1, удерживая при необходимости шаровой палец от проворачивания, и .

. отсоединить тягу от поворотного кулака (ключ шестигр. 5 мм, ключ кольцевой “на 16”, съёмник наконечников рулевых тяг).

Рисунок 14-2 – Отсоединение рычага передней подвески от поворотного кулака:
1 – рычаг передней подвески;
2 – гайка крепления;
3 – поворотный кулак

Отвернуть гайку 2, рисунок 14-2, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания, и извлечь палец шаровой опоры рычага 1 передней подвески из поворотного кулака 3 (ключ кольцевой “на 18”, ключ угловой Torx Т40, если нужен – съёмник шаровых пальцев).

Слить масло из коробки передач (см. тут).

Внимание. Снятие, установку и транспортировку приводов передних колес производить таким образом, чтобы не допустить саморазбора внутреннего шарнира привода. Внутренний шарнир выполнен по схеме Трипод. Осевое перемещение шарнира в корпусе конструктивно не ограничено. Шарнир удерживается в корпусе только за счет упругости грязезащитного чехла и при не аккуратном обращении может выскользнуть из корпуса и порвать защитный чехол. Не допускается перемещать привод, удерживая его только за корпус внутреннего шарнира.

Вытолкните, на сколько это возможно, из ступицы переднего колеса в сторону КПП шлицевую часть привода переднего колеса..

При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.

Отводя в сторону нижнюю часть телескопической стойки, окончательно выньте из ступицы хвостовик ШРУСа привода.

Подвесьте зпривод проволокой, или верёвкой к пружине прдвески.

Опершись монтажкой на картер КПП, осторожно выпрессовывайте из коробки внутренний ШРУС привода, постепенно увеличивая зазор.

После чего окончательно выбить и вывести привод переднего колеса из шестерни полуоси дифференциала КПП.

Внимание: Не допускайте чтобы от КПП были отсоеденены одновременно оба привода, так как при этом в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и тогда установить приводы без разборки КПП станет невозможно. При необходимости снятия одновременно правого и левого приводов колёс на место первого снятого установить в коробку передач транспортную заглушку (транспортная заглушка 21080-1700030-00, лопатка монтажная), или старый корпус внутреннего ШРУСа. После этого отсоединяйте второй привод.

Для снятия правого привода, нужно снять нижнюю опору двигателя и кронштейн её крепления к КПП (см. тут)

Проверить соответствие устанавливаемого привода комплектации автомобиля.

При установке ранее снятого с автомобиля привода, снять старое и установить новое стопорное кольцо на наконечник внутреннего шарнира привода переднего колеса. Повторное использование стопорных колец не допускается (отвёртка плоская).

Ввести шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса и навернуть не затягивая новую гайку крепления ступицы (головка “на 30”).

Извлечь транспортную заглушку (если была) из дифференциала коробки передач.

Ввести шлицевую часть внутреннего ШРУса одного из приводов в сальник полуоси. После чего немного провернуть привод, тем самым совместить шлицы шарнира с впадинами шестерни полуоси.

Отвести вниз рычаг передней подвески и резким движением стойки с поворотным кулаком запрессовать привод в шестерню полуоси, до момента фиксации привода стопорным кольцом.

Убедиться в фиксации привода в шестерне усилием рук, прикладывая нагрузку к внутреннему шарниру в сторону поворотного кулака.

Вставить палец шаровой опоры рычага 1, рисунок 14-2, передней подвески в поворотный кулак 3 и завернуть гайку 2 крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания.

Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м) .

Вставить шаровой палец наконечника рулевой тяги 3, рисунок 14-1, в рычаг поворотного кулака 1 и завернуть гайку 2 крепления, при необходимости удерживая шаровой палец от проворачивания.

Момент затяжки гайки 32. 42 Н.м (3,2. 4,2 кгс.м) .

Установить передние колеса.

Затянуть окончательно гайку крепления ступицы переднего колеса и установить на место центральный колпак колеса.

Момент затяжки гайки 238. 322 Н.м (23,8. 32,2 кгс.м).

Залить масло в коробку передач.

Установить брызговик (защиту) двигателя.

Присоединить клемму “–” к АКБ и затянуть гайку крепления.

Момент затяжки гайки 4. 6 Н.м (0,4. 0,6 кгс.м).

Видео

Так ли «страшна» LADA Vesta с вариатором? Владелец поделился впечатлениями

Двигатель Н4М K-1 (HR16DE) изначально принадлежал Ниссану, но слоившаяся политика и объединения технологий, позволило данному мотору расширить свой «кругозор». До недавнего времени данный мотор устанавливался на Рено Флюенс, Сценик, Ниссан Ноут, Тиида, Кашкай и множество других моделей. История мотора начинается с 2006 года, именно тогда его запустили в производство. Стоит отметить, что на разных моделях, данный мотор выдает разную мощность: где то 114л.с., где то 118л.с., на иксрэе же как и на Весте мощность составляет 110л.с.

На данный момент мотор собирается в России.

Технические характеристики мотора

Заводской индекс	HR16DE / H4M K-1
Старт производства	2006-н.в.
Блок цилиндров	алюминий, рядное расположение цилиндров
Система питания	инжектор
Количество цилиндров	4
Клапанов	16
Ход поршня	83.6 мм
Диаметр цилиндра	78 мм
Степень сжатия	9.5
Объем мотора, куб.см	1600
Мощность двигателя, л.с./об.мин	110/6000 (именно на ВАЗовском варианте)
Крутящий момент, Нм/об.мин	150/4400
Топливо	92-95
Нормы выхлопа	Евро 5
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.	данный показатель пока неизвестен, т.к. устанвка данного мотора еще началась. но по опыту на других авто с этим мотором, можно сказать, что кушает он в пределах допустимого для бюдженого сегмента. Какой расход топлива на Весте?
Расход масла, гр./1000 км	до 500
Масло в двигатель	0W-20 5W-30
Сколько масла в двигателе	4.6
При замене лить, л	4.3
Замена масла проводится, км	15000 (желательно каждые 10 тыс.км.)

Из особенностей мотора хочется отметить:

цепной привод ГРМ (больше не будет рвать ремни)
отсутствие гидрокомпенсаторов (придется регулировать клапана каждые 80 тыс.к.м.)
Фазовращатель на впуске
ресурс мотора составляет порядка 250 тыс.км.
устанавливаются по 2 форсунки на цилиндр

Так ли «страшна» LADA Vesta с вариатором? Владелец поделился впечатлениями

С точки зрения комфорта повседневной езды, CVT не отличается от AT, при этом обеспечивая пару преимуществ и одно неудобство.

Фото: LADA Vesta AT, источник Лада.Онлайн

После того, как LADA Vesta получила CVT Jatco, многие автомобилисты, заявили, что выбирать больше не из чего. Вариатор представлялся чем-то «задумчивым», «душащим» 112-сильный мотор. Отказ от классической АКПП называли провальным. «АвтоВАЗ» же продолжал называть авто LADA Vesta AT, настаивая, что это тот же «автомат», только лучше

Обладатель LADA Vesta SW 1.6 с CVT Jatco на YouTube-канале «NASH» рассказал о впечатлениях от седана после других машин, включая VAG с классическими АКПП Aisin.

Достоинства работы CVT на Vesta

По словам автомобилиста, вариатор обеспечивает плавность разгона и замедления лучше, чем АКПП, так как у CVT нет ступеней как таковых. При нажатии на педаль газа идет набор «оборотов» до определенного значения (смотря, как сильно жать), после чего обороты не меняются, а происходит только изменение скорости. После того, как авто «вышло» на нужную скорость, вариатор оптимизирует обороты до минимально возможных, благодаря чему экономится топливо и снижается нагрузка на мотор

Доработанный «АвтоВАЗом» вариант JF015 — это 2-ступенчатый «автомат», агрегатированный с планетарным механизмом. Переключения осуществляются в диапазонах 50-60 км в час и ощущаются так же, как и переключения исправного «автомата» — без толчков, отмечает блогер.

Программный недостаток JF015

Есть у вариатора, устанавливаемого на LADA Vesta, нюанс, который может доставлять некоторые хлопоты водителю, предупреждает блогер. «Коробка» сама переключается при торможении, например, на светофоре, из «драйва» в «нейтраль», и при отпускании педали тормоза переходит снова в «D». Может произойти откат машины на подъеме

из-за прерывания подачи мощности от двигателя к колесам.

Приходится жать на газ. Но чтобы двигатель скорее «подхватил», обороты должны быть достаточно высокими, из-за чего снижается ресурс «коробки», а также происходит неприятный рывок с места

. Все это чревато аварийными ситуациями.

«Лечится» недостаток «перепрошивкой», убирающей «автонейтраль». Однако «шить» гарантийную машину — не лучшая идея. Также можно в таких ситуациях переводить «коробку» в режим мануальной первой передачи, словно на «механике».

Обновленный Skoda Karoq: В сети появились первые шпионские фото

Духовный наследник «Йети» внешне изменится незначительно, но получит новый мотор.
Подытоживая, блогер отметил, что при обычной городской или трассовой эксплуатации «Весты» разницы между вариатором и автоматом Aisin не почувствовал, однако отметил, что агрегатированный вариатором «движок» работает тише.

Фото: LADA Vesta и Vesta SW с вариатором, источник «АвтоВАЗ» и Лада.Онлайн

В комментариях же с «заделом на будущее» о. Выходит, вариаторная «коробка» не так «страшна».

Неисправности ниссановского мотора:

На данный момент сложно что либо сказать про этот мотор в ВАЗовском исполнении, т.к. продажи начались относительно недавно и пробеги этих моторов -минимлаьны. Но долгая итсория жизни этих моторов на других авто может нам кое что-рассказать:

свист ремня генератора (подтяжка или замена ремня)
стук двигателя при работе ( скорее всего пора регулировать зазор в клапанах)
с трудом заводится в морозы

Линейка остальных моторов, устанавливающихся на Весте:

ВАЗ 21179 1,8 л, 122 л.с.
ВАЗ 21129 1,6л 106 л.с.

Пока неизвестно, впаре с какой трансмиссией будут ставить данный мотор. В принципе подойдет как и реношная механика, так и наш робот.

Полста сверху

Jatco ставят даже на самые дешевые модификации. Минимум — 736 900 рублей за вариаторный седан, максимум — 982 900 рублей за SW Cross с вариатором и всеми опциями. Конкуренты дороже в среднем на 80 000–120 000 рублей при схожей мощности и близком уровне оснащения.

Машины с роботом АМТ выбирали лишь 9% покупателей Весты. А у Kia и Hyundai почти три четверти продаж составляют версии с автоматической коробкой: даже в бюджетном сегменте люди готовы доплачивать за комфорт.

Теперь у Лады появились возможности для роста. Маркетологи рассчитывают довести долю версий с вариатором как минимум до 30%.

Интересно, а не будет ли следующим шагом установка на Весту 150‑сильного турбомотора 1.3 от Арканы? Он раскрыл бы все возможности шасси! В 2020 году Весту ждет рестайлинг, и — чем черт не шутит.

По официальным данным, Веста с вариатором — самая шустрая из «автоматизированных» версий модели. Седан 1.6 CVT разгоняется до сотни быстрее версии 1.8 АМТ на 0,8 секунды (11,3 против 12,1), универсал — на 1,1 секунды (12,2 против 13,3). Субъективно вариант с 122‑сильным двигателем едет бодрее.

Для города лучше, чем АМТ

Высокий расход топлива

На LADA Vesta собираются установить 400-сильный двигатель

Американский Ford представил гибридную версию модели Focus

Автопроизводитель анонсировал популярную модель Ford Focus в гибридном исполнении EcoBoost Hybrid. Новинка получит технологии MHEV (мягкий гибрид), Digital Dash.

Впервые анонсированный в марте прошлого года, Ford Focus в версии с мягко гибридным силовым агрегатом в настоящее время официально дебютирует на европейском рынке. Он использует новейшую трансмиссию MHEV, которая также доступна также для кроссовера Puma и субкомпактного Fiesta. Под капотом у нового Ford Focus MHEV находится 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом, который работает с встроенным стартером-генератором с ременным приводом (BISG), который помогает основному мотору восстанавливать энергию, которая обычно теряется при торможении и движении накатом. Есть также 48-вольтный литий-ионный аккумулятор с воздушным охлаждением, расположенный под сиденьем переднего пассажира. В целом, новая силовая установка обеспечивает максимальную мощность в 155 лошадиных сил, что более чем вдвое превышает удельную мощность 2,0-литрового бензинового двигателя мощностью 145 л.с., с которым продавался Focus 10 лет назад. По данным Ford, новый Focus в исполнении MHEV обеспечит комбинированный расход топлива в 5,1 литра на 100 километров с уровнем выбросов CO2 от 115 граммов на километр, что измеряется новым европейским циклом WLTP. Также будет доступна версия Focus EcoBoost Hybrid мощностью 125 л.с. В зависимости от рынка, электрифицированный Focus будет предлагаться во всех доступных комплектациях, включая Titanium, Active, Focus ST-Line, Vignale. EcoBoost Hybrid также будет предлагаться для кузовов универсал, хэтчбек и седан. Другим значительным улучшением для Focus является добавление полностью цифровой комбинации приборов. Дисплей используется имеет ширину 12,3 дюйма, обеспечивая «детализированные, интуитивно понятные изображения и значки высокой четкости в полноцветном спектре, делая их ярче, менее утомительным для глаз и легче читаемым». В систему будет включена технология Ford Hazard Warning, которая предупреждает водителей о возникновении ситуаций, выходящих за рамки их поля зрения. © Ford Новый Focus в исполнении MHEV обеспечит комбинированный расход топлива в 5,1 литра на 100 километров с уровнем выбросов CO2 от 115 граммов на километр. © Ford Электрифицированный Focus будет предлагаться во всех доступных комплектациях. Не так давно, наше издание писало о том, что Ford Bronco и Bronco Sport рассекретили до премьеры. 2-дверный Ford Bronco и Bronco Sport в первый раз удалось запечатлеть без камуфляжа. Соответствующие снимки в понедельник, 22 июня, опубликовали на форуме Bronco6G.Посмотреть новость

Вторая волна

В первом квартале 2020 года гамма моторов пополнится еще двумя бензиновыми агрегатами. Роль младшего займет хорошо знакомый по Ладам прошлого поколения 1,6-литровый двигатель с отдачей 87 л.с. Естественно, данный вариант силовой установки также подвергся незначительной модернизации ради достижения показателей выхлопа в соответствии с Евро-5 и получил перенастроенную электронику, что должно помочь снизить расход топлива.

Впрочем, куда интереснее выглядит другая новинка, также имеющая объем 1,6 литра. Речь идет о французском моторе марки HR16DR, мощность которого достигает отметки 114 л.с., развиваемых на ровно 6000 об/минуту. Пик тяги данного двигателя составляет 153 Нм, которые доступны на 4400 об/минуту, а экологичность также вписывается в рамки Евро-5. Выбор КПП тот же, что и у менее мощных двигателей: МКПП и «робот».

Как будет работать автоматическая трансмиссия

Вариатор будет бесступенчатый с имитацией 6 ступеней. Получается Лада Веста автомат, с ползущим режимом. Обычный человек может не отличить его от настоящего автомата. Понять может только опытный водитель.

Разработчики долго настраивали калибровки двигателя, сделали защиту от «дурака». Вариатор невозможно умышленно вывести из строя из-за большой нагрузки. Сделан упор на долговечность, повышение ресурса агрегата.

Мотор ВАЗ 21179

Расскажем о первой из двух Российских моделей. Есть не мало отличий 129 мотора от 127 приоровского, младшего по модельному ряду. В сравнении с двигателем ВАЗ-11186 при объёме в 1.6 литра обладает мощностью в 106 лошадиных сил. Это отличие обусловлено 16 клапанами вместо 8 в предыдущей версии. В стандартной поставке устанавливают датчики температуры окружающей среды и датчики абсолютного давления.Характеристики этого двигателя Лада Веста.

Мощность — 106 лошадиных сил, крутится до 5800 об/мин.Объём — 1.6 л. Установлена сильно модернизированная подвеска самого двигателя.Тип привода и ГРМ — стандартный зубчатый ремень DOHC.Характеристики крутящего момента — 1484200.Масса мотора- 109.2 кг. Блок цилиндров чугунныйЭлектронная система зажигания, контролируемая процессором.

Добавляет автомобилю динамики.Тип топлива — неэтилированный бензин с октановым числом 95, но можно и 92.Питание с помощью системы распределённого впрыска.До 100 км/ч с 21129 машина разгонится за 12.8 сек.С 129 мотором Веста потребляет бензина: в городе — 10,2 л, смешанный тип перемещения — 7,5 л, на трассе — 6.2 литра.

Токсичность на уровне, характерном для стандарта Евро 5.

Ходовой ресурс установлен на уровне в 200 тыс. км.

Нововведения по сравнению с конструкцией предыдущей модели отслеживают качество топлива, и не троить в холостом режиме.Система заслонок регулирует подачу воздуха на разных оборотах, что дает тяги мотору с низов и на верхах.

— устанавливается блок цилиндров с повышенной жёсткостью, усовершенствованы остальные системы двигателя. В сравнении с прошлыми моделями показывает рост показателей качества и соответствует европейским стандартам качества;

— поршень конструктивно имеет одно кольцо маслосъёмного типа и два тонких компрессионных кольца, что снижает потери качества работы от трения;

— обширные возможности для усовершенствования силового агрегата, тюнингом увеличивают мощность до 145-150 л.с..

Замена втулок стабилизатора Лада Веста

Первым сигналом о том, что на Лада Веста требуется замена втулок стабилизатора, могут быть: посторонние звуки или скрипы в районе передней подвески при движении по неровной дороге, плохая управляемость при скорости более 60 км/час. Даже если эти симптомы выражены не значительно, стоит как можно быстрее посетить СТО, или приобрести все необходимое и выполнить ремонт автомобиля своими руками.

Стабилизаторы состоят из штанги, хомута, втулки, стойки и крепежа. Важно, чтобы узел был всегда работоспособен, в противном случае автомобиль может стать неустойчивым в поворотах, потерять сцепление с полотном и опрокинуться. Одним из важных элементов узла является втулка, позволяющая штанге закручиваться при нагрузках.

Необходимые запчасти

Для работы нужно приобрести набор новых втулок. Заводские детали имеют артикул 8450006748. Многие владельцы Лада Веста жалуются на постоянный скрип при использовании штатных элементов. Производитель предлагает решать проблему с помощью смазки. Но многие автомобилисты поступают иначе, и покупают детали FCR20V004, элементы от Нивы Шевроле 2123-2906040 или 2123-2906046. Так же можно использовать для замены втулок стабилизатора Лада Веста от КИА – 54813-2K100 или KSBSOULF.

Необходимые инструменты

Для работы нужно подготовить такие инструменты:

головка 10;
накидной ключ 16;
шестигранный рожковый ключ 16;
накидной ключ 13;
два домкрата, если нет смотровой ямы или эстакады;
силиконовая смазка;
ветошь.

Замена втулок стабилизатора Лада Веста своими руками вполне целесообразна, поскольку работы в автосервисе обойдутся не менее 450 рублей на 31.05.2019 года. Кроме этого вы сэкономите личное время и самостоятельно проведете ревизию смежных узлов и систем. На неисправность втулок указывают:

посторонние шумы в передней подвеске;
ухудшение управляемости машины при скоростях 60 км/час и более;
появление скрипа при движении по лужам или по дороге с неровным покрытием.

Вне зависимости от причин (негативное воздействие, агрессивное вождение, плохое качество втулок), при появлении признаков неисправности нужно немедленно делать ремонт.

Порядок операций

Важно! К ремонту можно приступать, если штанга стабилизатора не напряжена. Для этого передние колеса нужно вывесить или равномерно распределить массу автомобиля – на смотровой яме или эстакаде. Место, где будут выполняться работы нужно промыть.

Итак, машина поднимается двумя домкратами или загоняется на яму, теперь можно приступать к работам:

Очистить крепежи штанги стабилизатора от загрязнений.
Полностью вывернуть гайку фиксации стойки стабилизатора и отвести ее в сторону. Эту же процедуру нужно выполнить с другой стороны машины.
На кожухе рулевой системы есть кожух, защищающий ее от загрязнений. Его нужно снять. Для этого выворачиваются пять болтов.

Теперь можно открутить два болта крепления скоб.

Скоба или хомут извлекается с места.

Теперь можно вынуть втулку.

Штангу нужно тщательно вытереть, снять частички от старой втулки, особенно на местах креплений. Операция повторяется и для второго элемента.

Штангу нужно натереть смазкой, чтобы новые детали легко оделись на нее и легко перемещались.

На стойку устанавливается новый элемент.

Втулка передвигается по штанге до места установки.

На месте нужно точно выровнять втулку по оси вращения и посадке.

Та же самая процедура повторятся и со второй втулкой.

Далее нужно выполнить сборку. Она выполняется в обратной последовательности.

Резюмируем

Как видите работы – просты и доступны даже новичку, важно предварительно разобраться в схеме стабилизатора и понять, как починить неисправность. Заводские элементы выполнены из резины. Для замены лучше покупать полиуретановые элементы, их ресурс до 4 раз больше в сравнении с резиновыми деталями. Элементы из полиуретана стойки к химическим веществам, воде, выдерживают высокие нагрузки. Кроме этого, они сохраняют эксплуатационные параметры при отрицательных температурах, что обуславливает устойчивость и управляемость автомобиля на дорогах зимой.

Также вы можете посмотреть порядок работ по замене втулок стабилизатора на Лада Веста на этом видео:

Замена ремня генератора lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Единственной моделью особо малого класса, оснащенных двухцилиндровым мотором, которая выпускалась Волжским автомобильным заводом (а также СеАЗ и КамАЗ) была ВАЗ «Ока» и ее модификации.

Несмотря на то, что цилиндров было только два, концептуально мотор этой машинки не отличался от двигателей других версий ВАЗ. Это была хорошо проработанная силовая установка с жидкостным с-мой охлаждения, электронной с-мой зажигания, ГРМ с верхним расположением распред. вала и ременным приводом, карбюраторной системой питания. От мотора той же ВАЗ-2108 силовой агрегат «Оки» отличался, по сути, только количеством цилиндров. А это значит, что эта установка требовала того же обслуживания, что и «восьмерочная».

К особенностям этого мотора можно отнести достаточно серьезную роль головки блока цилиндров. Ведь она задействуется в системе питания и отвода выхлопных газов, зажигания, охлаждения, а также обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Но в отличие от ГБЦ ВАЗ-2108, головка «Оки» — очень компактная.

Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.

Когда требуется демонтаж головки блока?

Отметим, что ремонт головки «Ока» невозможно выполнить, пока она установлена на двигатель, поэтому первой операцией по восстановлению этого элемента является снятие его с мотора. Несмотря на то, что располагается ГБЦ в верхней части силовой установки, демонтировать ее не очень просто, поскольку к ней крепится много составных элементов. Снимать ее придется также, если требуется замена прокладки головки.

В основном, ремонт головки блока цилиндров «Ока» 11113 или другой модификации выполняется, если возникли проблемы с клапанным узлом:

Прогорание клапанов;
Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.

Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.

Инструмент

Отметим, что при демонтаже головки с мотора хоть приходится много чего откручивать и снимать, но эти работы вполне можно выполнить в гаражных условиях самостоятельно, имея под рукой только основные инструменты, специфических ключей и приспособлений никаких не потребуется.

Снятие головки «Ока» делается с помощью:

Набор ключей (рожковые, накидные, торцевые, головки с воротками);
комплект шестигранников;
Отверточки;
Ветоши;
Емкость для сбора ОЖ;

Также обязательно потребуется новая прокладка по ГБЦ, поскольку она является одноразовой, и с какой бы целью не снималась головка, обязательно проводиться замена прокладки головки блока. Дополнительно нужна будет прокладка клапанной крышки, сальники распред. вала и прокладки под выпускные трубы и впускной коллектор.

Отметим, что сложность выполнения демонтажа во многом зависит от того, для чего именно ГБЦ снимается. Если просто нужно заменить прокладку под ней, то разбирать придется не особо много. Если же она снимается, для того, чтобы разобрать головку и провести ремонт, то придется демонтировать больше элементов. Ниже будет описана полная инструкция по разборке, но упомянут и простой демонтаж.

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;

Также демонтируем натяжной ролик;

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы — замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

Особенности сборки

После восстановления головка устанавливается на место (не забываем заменить прокладку ГБЦ), и все собирается обратно. Но есть некоторые нюансы при сборке, и самый важный из них — порядок затяжки головки блока цилиндров. Если его не соблюдать — высока вероятность того, что головка ненадежно будет посажена, ее может повести или же произойдет пробой прокладки.

Порядок затяжки головки на «Оке» показан на фото:

Отметим также, что затяжка выполняется в несколько подходов и обязательно с использованием динамометрического ключа:

Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
Последний подход — еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.

Видео — Ремонт Оки, замена прокладки ГБЦ

Ремень генератора ВАЗ 1111 (Ока) — инструкция по замене

Ремень привода генератора – важная деталь в механизме подачи электричества. Если он не исправен, порван, или вовсе слетел, то все приводы, зависящие от электроэнергии станут неработоспособными. Основной проблемой, которая может возникнуть, при таком исходе – выход из строя аккумуляторной батареи. Поэтому, каждый владелец Оки обязан возить у себя в бардачке запасной ремень привода генератора. Деталь небольшая, поэтому лучше заранее перестраховаться, тем более, что замена ремня привода генератора Ока производиться на несколько минут.

Необходимые инструменты

В каждом автомобиля есть стандартный набор инструментов, которого должно хватить для того, чтобы заменить ремень привода генератора. Если Вы не возите такой набор, то позаботьтесь хотя бы о том, чтобы в автомобиле были ключи на 17 и 19. Не лишней будет и монтажная лопатка, хотя и не обязательна. Итак, приступим к пошаговой замене.

Замена ремня генератора на ВАЗ 1111 (Ока) своими руками

1. Гайку крепления генератора к кронштейну нужно ослабить для того, чтобы можно немного изменить местоположения генератора.
2. Те же самые махинации выполните с гайкой, которая крепит натяжную планку и генератор.
3. Возьмите монтажную лопатку, если она у Вас есть (если нет, можно попробовать рукой) и подведите генератор к блоку цилиндров, тем самым Вы уберёте натяжение ремня, что позволит без проблем его снять.

4. Теперь ремень можно снимать.
5. Установите новый ремень.
6. Отрегулируйте натяжение генератора с помощью двух ранее откручиваемых гаек, регулируя его положение.
7. Когда ремень будет достаточно натянут, можно затягивать гайки до упора.

После установки заведите двигатель и дайте ремню немного «притереться». Если со временем Вы увидели, что ремень начинает перетираться, или у шкива появляется люфт, значит Вы слишком натянули ремень. Подкрутите шкив и ослабьте ремень, чтобы в дальнейшем у Вас не возникло проблем посерьёзнее. Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить воздушный фильтр ваз 1111 своими руками.

Замена ГРМ на ВАЗ 1111 Ока: схемы и инструкции

В 1989 году автолюбители увидели первые экземпляры машины ВАЗ 1111, которая стала базой для семейства. Производство малолитражки освоили три завода, это ВАЗ в г. Тольятти, КамАЗ г. Набережные Челны, г. Серпухов, автозавод которого специализировался производством мотоколясок для инвалидов. Такое распределение сил и средств позволило быстро начать производство этой модели без строительства новых производственных площадей.

Покупателям предлагали два варианта машины, которые отличались только силовым агрегатом. Автомобиль имеет привод на передние колёса, а замена ремня ГРМ Ока проводится по аналогии с моторами ВАЗ 2108, ВАЗ 21083.

О двигателе

Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.

Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.

Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.

Гнёт ли клапана

Этот вопрос волнует многих владельцев, так как после такого «происшествия» последует затратный капитальный ремонт силового агрегата. Механикам известны случаи, когда после встречи поршней с клапанами, кроме погнутых клапанов, повреждались головки поршней, разрушались направляющие втулки в головке блока цилиндров. От таких недостатков свободен двигатель, за основу которого взяли мотор ВАЗ 21083. В поршнях этого ДВС изготовлены выемки, которые позволяют избежать встречу головки клапана с движущимся вверх поршнем.

Такая проблема может возникнуть в двух случаях:

Срезание зубьев на приводном ремне механизма ГРМ.
Неправильно совмещены установочные метки на ремонтируемом двигателе.

Чтобы избежать такого, следует внимательно изучить процесс замены ремня, или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров.

Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя. При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ.

Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
Снимают зубчатый ремень. Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ. По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

Сроки замены

Регламент по эксплуатации транспортного средства рекомендует владельцам проверять состояние ременной передачи, натяжение ремня после пробега 30 тыс. км (можно чаще). Замену рекомендовано провести после пробега 60 тыс. км пробега. Если владелец машины не поменял ремень в этот срок, может произойти его разрушение.

Не допускается эксплуатация Оки со следами протечек моторного масла в зоне работы зубчатого ремня. Оно плохо воздействует на материал ремня, ускоряет его разрушение. Протечки моторного масла следует устранить, зубчатый ремень заменить новой запасной частью. Если своевременно, качественно проводить работы по обслуживанию силового агрегата, то проблем для владельца не возникнет.

Ремень генератора автомобиля ока

Замена ремня привода генератора ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Если при осмотре ремня обнаружены надрывы, разлохмачивание, расслоение резины, замените ремень. Он может порваться в самый неподходящий момент.

При обнаружении на ремне следов смазки замените его. Перед установкой нового ремня обязательно протрите смоченной бензином тряпкой все шкивы, приводимые ремнем.

Вам потребуются: ключи «на 17» и «на 19», монтажная лопатка.

1. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к кронштейну и гайку крепления генератора к натяжной планке (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора»).

2. С помощью монтажной лопатки подведите генератор к блоку цилиндров.

3. Снимите старый ремень со шкивов генератора и привода генератора на коленчатом валу.

4. Наденьте новый ремень на шкив привода генератора, а затем.

Если новый ремень туго надевается на шкив генератора, а генератор при этом до упора сдвинут к двигателю, медленно проворачивайте коленчатый вал до полного надевания ремня на шкив. Проворачивать коленчатый вал попросите помощника.

6. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора»).

Ремень генератора ВАЗ 1111 (Ока) — инструкция по замене

Замена ремня генератора на ВАЗ 1111 (Ока) своими руками

Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Недостаточное натяжение ремня ухудшает подзаряд аккумуляторной батареи и ведет к повышенному износу ремня.

При слишком сильном натяжении ремня могут выйти из строя подшипники генератора.

Вам потребуются: ключи «на 17» и «на 19», баллонный ключ, монтажная лопатка.

1. Надавите пальцем на ремень посередине между шкивами генератора и коленчатого вала. Если прогиб ремня отличается от номинального значения (рис. 7.1), отрегулируйте его натяжение.

По данным завода-изготовителя ремень привода генератора должен прогибаться на 10–15 мм при усилии 100 Н (10 кгс).

Проверить натяжение ремня можно оттягивая его ветвь крюком весов-безмена

2. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к кронштейну и.

3. . гайки крепления генератора к натяжной планке.

4. С помощью монтажной лопатки отведите генератор от блока цилиндров для натяжения ремня или, оперев лопатку о кузов, подведите генератор к блоку для его ослабления.

Подложите под монтажную лопатку тряпку, чтобы не испортить покрытие кузова.

5. Через отверстие в нише правого колеса проверните баллонным ключом коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке и снова проверьте натяжение ремня. При необходимости повторите регулировку.

7. Затяните обе гайки крепления генератора.

Ремень генератора автомобиля ока

Тут распишу все запчасти, по каталогу, начиная от ходовки, заканчивая силовым агрегатом.
Будут расписаны оригинальные и возможная замена.

Расписывать, «всё подряд», не вижу смысла. В каталоге запчастей есть все номера, и по ним легко пробить магазины, где еще продаются необходимое.

На редкие элементы буду давать ссылку, где можно купить. Если ссылок нет, значит есть в свободной продаже.

Сформирую постепенно, по наличию времени, с проверкой данных по каталогам других авто и размерам деталей.

Всё написанное касается моделей 1111, и 11113.
Для 11116 будет отдельная тема (если будет время).

Подушки движка свои, корпуса оригинальные, вставки можно сделать (впрессовать) от подушки ДВС 2108 (кронштейн двигателя). Каталожный номер 2108-1001040 (Лучше от Триалли — RM0110). С неё вынимается центральная часть и впрессовывается в наши корпуса. Не факт что получится, не повредив корпус наших подушек. Но шанс есть. Либо мутить самопальные корпуса подушек, и центральную часть брать от 2108. В общем — тема для размышлений и экспериментов.
_______________

Сальник колевала и распредвала.
Оригинал 2108-1005034. Размеры 28х42х7 направление вращения — правое (по часовой стрелке)

Замена.
Corteco 16012080B
Reinz 80-33653-10
ELRING 546.968
TRIALLI PM 155

Если так получилось, что его потеряли при разборке двигателя, то подходит топливный жиклёр ГДС от карбюратора с классики (2101-2107). Только внутреннее отверстие должно быть 1.8 мм. Если отверстие больше, то оно не должно превышать 2.0 мм. Если оно меньше — рассверлить.

Спасибо за эксперимент Ивану Попову, в его теме с утерей родного жиклёра. https://vk.com/oka_super?w=wall-160678383_129667/all

Бензонасос — свой. В принципе, если брать модельные ряды 2101-2109, и в пределах одного производителя — все потроха бензонасосов одинаковые, включая корпуса. Разница только в верхней крышке, а именно — расположение и угол штуцеров. Так что если у вас навернулся родной бензонасос, а его нет, в продаже, то можете взять ремкомплект, или сам бензонасос, любой, и перебрать свой, включая впускной и выпускной клапан. Главное чтоб они были одного производителя. Если ДААЗ, то и берёте другой насос тоже ДААЗ. Если — Пекар, то покупаете тоже Пекар, и перебираете свой. Если стоял Fortex, то и запчасти/другой насос тоже должны быть Fortex. Думаю — понятно. После переборки, или замены бензонасоса, его надо выставить согласно «народного мануала». Описано тут -> https://vk.com/topic-160678383_37027273
Прокладки бензонасоса, как и теплоизолирующая проставка — 2101.

Карбюратор свой, почти со всеми потрохами. Жиклёры можно подобрать от 2108, по тарировке. По резьбе и размерам они все совпадают. Мембраны ускорительного и пускового насосов — 2101, 2108.

Трос обогатителя (подсоса) — ВАЗ 2121

Датчик радиатора — ВАЗ, любой, а так же подходит от «Москвич» и ГАЗ. Нужно только выбрать температурный диапазон, в котором он будет срабатывать. Рекомендую брать датчики с температурой срабатывания 87°-82°С. Это убережет от лишнего нагрева ДВС и проблем в жаркую погоду. Самые надежные (пока) производства Автоприбор (Калуга), отрабатывают по 2-4 года. Для страховки сделайте принудиловку, чтоб в случай отказа датчика — не закипеть, в дороге.

Коробка переключения передач.

Подшипник первичного вала, передний.
42204, размеры 20х47х14 мм.

Аналоги
NACHI NJ 204 C3 (Япония).
ISB NJ204-ECM (Италия)
________________________________________

Подшипник вторичного вала, передний.
42205 размеры 25x52x15 мм

Аналог
ISB NJ205-ECJ (Италия).
__________________________________

Подшипник вторичного вала, игольчатый.
1111-1701108, размеры 32х37х27
Аналоги
3К 32х37х27Е1 (КПП МТЗ-82)

Подшипники задние, первичного и вторичного вала, с ограничительным кольцом.
50205, размеры 25x52x15 мм

Аналог
SKF 6205 NR (Швеция)
__________________________

Cальники привода.
Правый. 2108-2301034
Левый. 2108-2301035

Замена.
CORTECO 15250 (универсальный, пофигу на вращение)
__________________

Сальник штока выбора передач.
2108-1703042-01, размеры 16х30х7.

Аналог при исправном штоке, без выработки.
21080-1703042-12 (ширина 12мм)
CORTECO 12010803B (стандарт 7мм); 10803

Аналог при выработке на штоке, размеры 15х30х7
NOK AE0598A (подсказал Cанёк Домиков); M266; AE8437E0
TCS P00073
___________________

Сальник первичного вала. 1111-1701043, размеры: 20х40х8 мм.

Привод управления передачами.
Тут тоже всё просто. Практически все составляющие (кроме крепежа) — свои, оковские.
Карданчик кулисы по каталогу стоит от 2108. Но народ легко приспосабливает от «калины», без переделок. Поставил и поехал.

Опора реактивной тяги — своя. 1111-1703260. Найти уже трудно, потому берём старую опору, вырываем/выжигаем резинку. Берем резинку стабилизатора поперечной устойчивости 2108 (2108-2906040) и зажимаем её металлической скобой, оставшейся от опоры. Быстро, дёшево, практично.
Но есть один минус. Если резина жесткая то первое время будет вибрация на кузове. Площадь контакта резины, с кузовом и реактивной тягой, выше, чем с родной резинкой. Как приработается, то вибрация будет постепенно снижаться.

Передняя ось. Всё своё кроме ступичного подшипника. Он у нас от 2108. ВАЗ 2108-3104020
Аналог: SKF BA2B633313C (Корея).

Задняя ось.
Наружный подшипник 2101-3103025 (маленький)
Аналоги:
FIAT-IVECO 4096104;
FORD 1583567; FORD 81AB1238AA;
VOLKSWAGEN 0019806202; VOLKSWAGEN 0019806702; VOLKSWAGEN 0019810405; Volkswagen 211405647;
VOLKSWAGEN 684290987; VOLKSWAGEN 211405645D
VOLVO 0029811605; VOLVO 181586; VOLVO 3103418; VOLVO 181585/181584
MERCEDES-BENZ 0009815905
AUDI 211405645D
AUTOBIANCHI 4096104
BMW 1451040; BMW 2634103; BMW 2634107; BMW 31212634103; BMW 1705013501260; BMW 1451040.9
FIAT 4096104
FORD 1583567; FORD 204E1215A2; FORD 204E1217B; FORD 81AB1238AA; Ford 49979;
Ford B5A1216A / B5A1217A;
HONDA 91052-671-004 91052-671-008
MAZDA 031733075 0317-33-075; MAZDA 850133047 B092-26-075
MERCEDES BENZ0009815905
MITSUBISHI MB 002073 MB515027
NISSAN 40215-A0100; NISSAN 40215-Y9500
NTN LM11949/LM11910
OPEL 330012
POLSKI 4096104
PORSCHE 99905901300
ROVER ATB-4238; ROVER GHB-102
SEAT FA 15824400; SEAT XO40961040
SIMCA TALBOT 9192000; SIMCA TALBOT 4416172400; SIMCA TALBOT 40637 C
TOYOTA 90368-19037
VAUXHALL 11055109
Chrysler 2986541; Chrysler 11615336
General Motors 3312851; General Motors 11055109
SKF VKHB2270
DAIHATSU 90368-19037