Рено Флюенс: ремонт своими руками

Рено Флюенс: ремонт своими руками – замена ГРМ

На Рено Флюенс (Renault Fluence) замена ремня ГРМ производится по тому же принципу, что и на большинстве других иномарок. Как известно, ремень ГРМ необходимо менять каждые 60 тыс. км пробега либо один раз в 4 года, даже если за это время положенный километраж машина не отходила. Дело в том, что резина имеет свой ограниченный срок службы и если в определенный момент ее не заменить, это может повлечь за собой серьезные последствия.

На Рено Флюенс цепь или ремень ГРМ?

Когда подходит срок замены ГРМ, важно знать, цепь или ремень установлен на вашем автомобиле. Владельцам Рено Флюенс необходимо знать, что тип привода – цепной или ременной – напрямую зависит от модификации француза. На старых автомобилях установлен ремень ГРМ, на новом двигателе идет цепь. Также важно знать, через сколько производить замену ремня ГРМ.

Рено Флюенс: когда менять ремень ГРМ?

Периодичность замены ремня составляет каждые 60 тыс. км пробега или каждые 4 года
Цепь служит около 130 тыс. км пробега

Как происходит замена ГРМ Рено Флюенс?

Последовательность процесса замены ремня ГРМ на Рено Флюенс зависит от типа двигателя – бензиновый или дизельный. Но, в целом, этапы замены на автомобилях с разными типами двигателей схожи и различаются только в некоторых деталях. Замену можно производить своими силами или воспользоваться услугами специалистов.

Рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на примере автомобиля с бензиновым двигателем К4М 1.6 л. Прежде, чем приступить к работам, необходимо будет приобрести комплект ГРМ Рено Флюенс. Комплект состоит из собственно ремня, болтов и ролика.

Рено Флюенс: замена ремня ГРМ своими руками

Снятие старого ремня ГРМ:

Поднять автомобиль
Демонтировать защиту двигателя и снять правый подкрылок
Приподнять двигатель при помощи домкрата, уперев его в поддон около шкива коленвала
Открутить верхнее крепление у подушки двигателя, открутить поддерживающую опору
Отсоединить и отвести в сторону штуцер бензопровода
Снять заглушку торца распределительного вала у впускных клапанов (найти ее просто – эта заглушка самая большая в диаметре)
Включить пятую передачу, после чего медленно вращать по часовой стрелке привод колеса на ступицу ключом на 30 (смотреть от моторного отсека)
Выставить валы по распределительному валу впускных клапанов (там, где была убрана заглушка) в одну линию засечками – при этом засечки необходимо расположить ниже оси распредвалов
Открутить ключом на 13 две гайки и три болта, после чего можно будет снять с ремня ГРМ верхнюю защитную крышку
Снять натяжной ролик и ремень генератора
Вновь поставить на пятую передачу, после этого напарник должен до упора нажать тормоз
Одновременно с этим открутить болт крепления демпферного шкива коленвала ключом на 18 и снять шкиф
Снять 4 болта с крепления нижней пластмассовой крышки ремня ГРМ и демонтировать её
Зафиксировать зубчатые шкивы распределительных валов, чтобы исключить прокручивание – сделать это можно при помощи двух шайб и болта м10х50 с гайкой (рекомендуется также сделать дополнительные отметки на корпусе крышки и на шкивах маркером)
Также прежде, чем снять ремень ГРМ, необходимо маркером выставить метки на корпусе двигателя и на зубчатом шкиве коленвала
Открутить ключом на 13 гайку ролика ГРМ и снять ремень
Болт открутить ключом на Т40
Снять обводной ролик ГРМ
Далее до того, как снять натяжной ролик, необходимо отметить его положение, чтобы в дальнейшем правильно установить натяжение ремня

Установка нового ремня ГРМ:

Закрепить обводной, затем натяжной ролики
Саморезом необходимо зафиксировать предварительный натяг, ориентируясь на положение старого натяжителя
Сам ремень ГРМ нужно только накинуть на нижнюю часть на зубчатый шкив коленвала – это упростит монтаж ремня на ролик
Через ступицу колеса прокрутить коленвал – в процессе необходимо следить за совпадением отметок на шкивах
Новый ролик-натяжитель установить с механизмом самонатяжения приводного поликлинового ремня
Установить нижнюю пластмассовую крышку
Установить на место демпферный шкив коленвала и с достаточно сильным натягом закрепить его новым болтом с толстой шайбой (он есть в комплекте) – во время процедуры нужно опять включить пятую передачу, при этом помощник должен с силой нажимать педаль тормоза
Надеть приводной ремень.
Снять фиксирующий болт и шайбы с зубчатых шкивов распредвалов
Закрыть верхнюю крышку (дюралевую) ремня ГРМ
Закрутить поддерживающую опору и верхнее крепление подушки двигателя
Соединить штуцер топливопровода
Новую заглушку вставить на корпус торца крышки распределительного вала впускных клапанов
Установить на место правое колесо
Убрать домкрат

Замена ремня ГРМ Рено Флюенс: цена

Цена работ по замене ремня ГРМ на Флюенс в сервисе ставит около 4,5 – 5 тыс. руб. К этому необходимо прибавить цену комплекта для замены. При самостоятельной замене автолюбителю необходимо будет потратиться только на комплект ГРМ.

Рено Флюенс: ремень ГРМ – цена

Купить комплект ГРМ на Рено Флюенс можно от 4 700 руб. до 6 250 руб.

Оригинальный комплект ГРМ Флюенс – номер 7701477023
Оригинальные замены – номер 7701474359, 7701471974

Оригинальный ремень ГРМ Рено Флюенс армированный – он укреплен кевларовым волокном, которое защищает полотно от растяжения.

Ремень ГРМ Renault Fluence

На автомобилях Renault Fluence применялось несколько различных двигателей. Часть из них была снабжена цепью в приводе газораспределительного механизма (ГРМ), но были и моторы, где это обеспечивалось зубчатым ремнем.

В таблице приведены двигатели на Рено Флюенс с ременным приводом ГРМ.

Наименование двигателя по классификации Рено	Рабочий объём, куб. см	Мощность, лс	Число зубьев ремня	Ширина ремня, мм	Применяемое топливо	Турбо-наддув
K4M	1598	106	132	27,4	Бензин	нет
F4R	1997	140	126	27	Бензин	нет
F4RT	1997	177	126	27	Бензин	да
K9K	1461	86-110	123	27	Дизель	да

Наиболее распространенным двигателем Рено Флюенс вначале был 16-клапанный мотор K4M с объемом в 1,6 литров. Впоследствии его заменили на ниссановский HR16DE того же объема, но более совершенный. Этот агрегат получил обозначение Рено Н4М, но у него уже был цепной привод распредвалов.

Ремень двигателя K4M

Компания Рено, как и некоторые другие, отличается множественными каталожными номерами для одной и той же, в сущности, детали. Вот и ремень ГРМ на 132 зуба для весьма распространенного мотора имеет много обозначений. Это не означает, что ремни не взаимозаменяемы. При покупке ремня можно ограничиться одним из артикулов, например, Рено 8201069699 и по нему подыскивать в каталогах торгующих организаций приемлемый по цене ремень ГРМ.

Или даже сразу набор-ремкомплект, партнамбер который тоже можно найти по номеру ремня. Их тоже будет много, можно выбрать наиболее распространенный вариант 130C17529R.

Стоимость и выбор

Цена оригинального ремня составит примерно 4500 рублей. Естественно, это не самый оптимальный выбор. В упаковке оригинала всегда имеется деталь от одного из известных производителей, поставляющих продукцию не только на конвейер, но и на рынок запасных частей. Поэтому вооружившись каталожными номерами специализированных фирм, или как их еще называют, кросснамберами или кроссами, можно сравнить цены и выбрать оптимальный вариант.

На сегодняшний день выбор ремней ГРМ достаточно велик. Отбросив подделки с нижней границы рыночных цен, а также запредельные случаи оригинала (а встречаются цены и выше оригинальных), можно остановиться на одном из известных приличных брендов вроде Contitech, Bosch или Gates.

В данном случае оптимумом будет скорей всего Contitech CT 1126. Цена этого аналога примерно 2300 рублей. Хотя кого-то может смутить мексиканское происхождение. Для мнительных автовладельцев, есть альтернативная замена — Contitech CT 1179, то же самое, но немецкого происхождения. По цене уже 1800 рублей.

Работа по замене ремня на K4M

Основное, что надо помнить при замене – на этом двигателе нет установочных меток привода газораспределения. Поэтому важно зафиксировать взаимное положение распредвала и коленвала.

Это делается специальными или самодельными приспособлениями – стопором коленвала и пластиной, вставляемой в прорези с обратной от ремня стороны распредвалов. Прорези закрыты заглушками, которые можно повредить при неаккуратном обращении, тогда их тоже придется заменить на новые.

Вместе с ремнем, обычно, заменяются натяжитель и опорный ролик. Они есть в комплекте, если купить ремнабор. Желательно также заменить болт крепления шкива коленвала или хотя бы установить его на фиксатор резьбы. Болт тоже встречается в некоторых ремкомплектах.

Отверстие под стопор коленвала расположено в торце мотора со стороны первого цилиндра (первым здесь считается тот, что со стороны коробки передач). Коленвал проворачивается до упора в стопор, и делается первая попытка вставить пластину в прорези валов. Если это невозможно, стопор извлекается, коленвал проворачивается на пол-оборота и после этого ставится пластина. Распредвалы правильно зафиксированы.

После ослабления натяжителя снимается ремень, ролик и натяжитель, устанавливаются новые детали. Натяжение ремня осуществляется поворотом натяжителя за шестигранник до момента попадания его указателя в прорезь. Затем гайка натяжителя затягивается, указатель не должен уйти за пределы прорези. Правильность сборки можно проверить на грубые, ошибки осторожно вращая коленвал, при этом клапаны не должны соприкасаться с поршнями.

Ремень двигателей F4R и F4RT

Каталожный номер ремня — 8200542739. Артикул не единственный, но его вполне достаточно для поиска. Можно установить неплохой итальянский аналог DAYCO 94978, это обойдется примерно в 1000 рублей. Или любой другой, ознакомившись с репутацией фирмы-производителя и сравнив цены.

Технология замены ремня практически такая же, как и на K4M, двигатели имеют схожую конструкцию. Также надо выставить ВМТ первого цилиндра со стороны коробки.

Ремень дизеля 1,5 K9K

Артикул оригинального ремня, по которому можно начинать поиск – 8200537033. Рекомендуется покупать оригинал, цена примерно 2400 рублей. Чуть подороже будет аналог Bosch 1 987 949 565, есть предложения и от многих других компаний.

На дизельных моторах применяются два фиксатора такого типа, который использовался при стопоре коленчатого вала бензиновых двигателей. Одним из них аналогичным образом фиксируется коленвал, а второй задействуется для стопора распредвала (он тут один) сквозь отверстие в его звездочке.

У этого двигателя есть метки ГРМ на звездочках распредвала, топливного насоса высокого давления (ТНВД) и коленвала.

Поскольку коленвал и распредвал зафиксированы, то после снятия старого ремня и замены натяжителя новый ремень ставится нанесенными на нем метками напротив соответствующих звездочек. ТНВД при этом не фиксируется, хотя его тоже необходимо правильно установить строго по своей метке.

Наличие меток на новом ремне следует проверить перед демонтажом старого, если их не будет – необходимо сосчитать расстояния в зубцах ремня между метками звездочек и нанести их на ремень. Натянуть ремень тем же способом.

Дополнительные процедуры при замене ремней

В процессе операций разборки и сборки следует проконтролировать состояние сальников распредвалов и коленвалов, звездочек, помпы, вспомогательных ремней и их арматуры. Изношенные детали или находящиеся на грани ресурса лучше поменять сразу, поскольку доступ открыт и на этом можно сэкономить денежные средства.

Болты и гайки необходимо окончательно затягивать динамометрическим ключом в соответствии с таблицами моментов.

Чтобы в дальнейшем избежать износа или разрыва ремня ГРМ в Рено Флюенс, рекомендуется производить его замену строго согласно пройденному расстоянию. Как правило, специалисты советуют заменять ремень ГРМ через каждый 60-65 тысяч км.

Замена ремня ГРМ в 16-клапанном двигателе Рено 1,6 (K4M) и 1.4 (K4J) на Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2,

Одна из самых неприятных проблем в любом двигателе – обрыв или рез ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Это касается и шестнадцатиклапанных двигателей Рено объемом 1.6 и 1.4 литра. В результате обрыва ремня ГРМ клапана бьются о поршни, что приведет к капремонту головки блока цилиндров, а это очень дорого.

Замена ремня ГРМ Рено Логан 1.6 на 16 клапанов и остальных моделей, оснащающихся моторами K4M и K4J, проводится каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 4 года.

Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ

Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.

1. Подготовка

Перед тем как заменить ремень газораспределительного механизма Рено, машина поднимается на домкрате или подъемнике, затем убирается правое переднее колесо автомобиля и защита мотора. Под колесом открывается часть пластиковой защиты, прикрывающей двигатель. Чтобы ее убрать, необходимо снять две клипсы, после чего она легко выводится вниз, третья клипса «ежик» просто сдергивается.

На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.

В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.

Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.

Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.

Далее требуется застопорить коленвал и распредвалы. Для этого шестерня коленчатого вала, расположенная за правым передним колесом, проворачивается по часовой стрелке. Это нужно делать до тех пор, пока прорези распредвалов, которые были скрыты за заглушками, одновременно не станут в горизонтальное положение. В отверстие, из которого была выкручена заглушка, вставляется приспособление — штифт, длиной около 8 см, что можно сделать просто рукой. Он представляет собой стальной стержень, с резьбой в начале, препятствующий свободному ходу коленвала по часовой стрелке. После установки заглушки коленвал нужно продолжать проворачивать до упора в установленный фиксатор. После этого он не может смещаться по часовой стрелке.

Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.

Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.

2. Демонтаж защиты

Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.

Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13. Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них.

3. Замена ремня ГРМ

Головкой на 13 ослабляется гайка натяжного ролика, при этом важно запомнить, куда показывает стрела натяжного ролика. Это необходимо для будущей установки нового ремня. После этого можно снимать ремень со всех шкивов, помогая себе отверткой. При этом не нужно удивляться, что ремень ГРМ выглядит как новый, если он прошел 60 тыс. км, обрыв может случиться в любой момент.

Для замены ГРМ Рено Сандеро на 16 клапанов и других машин с двигателями К4М вынимается натяжной ролик, потом снимается паразитный или опорный ролик, который крепится торексом на 50. Нужно быть готовым к тому, что сорвать его будет достаточно тяжело. Ролик сидит на втулке, которую нужно сохранить.

Перед установкой ремня снимается шестерня коленчатого вала. Для этого понадобится специальный съемник, который можно заменить двумя ввернутыми винтами, за которые тянут пассатижами или разводными ключами. Шестерня должна легко сняться. Зачистите ее внутреннюю часть, а шестерни и ролики, на которые крепится ремень ГРМ, продуйте сжатым воздухом. Дополнительно требуется проверить шкив помпы на вращение и наличие подтеков.

Установка ГРМ Рено 1.6 16, начинается с монтажа натяжного ролика. Его выступ должен вставляться в прорезь на помпе, после чего он фиксируется и наживляется гайкой. Далее монтируется паразитный ролик, при этом втулка прикладывается другой стороной, чтобы не зажать дополнительные пыльники. Этот ролик затягивается до упора.

Новый ремень сначала надевается на шестерни распредвалов, затем на паразитный ролик, далее на помпу. Нужно следить, чтобы не было сильной слабины. Машину поднимаете для установки шестерни коленвала. Но убедитесь, что коленвал находится в правильном положении. Для этого берется крепежный болт, под него подкладываются гайки и он наживляется на коленвал. После фиксации он должен проворачиваться против часовой стрелки, а по часовой – не двигаться.

Далее болт выворачивается, но при этом нужно следить за тем, чтобы коленвал не отошел обратно, а оставался упертым в стопор. Только потом шестеренка надевается на шпонку. Она будет входить туго, но это нормально, но шпонку нужно надеть до конца. Чтобы она окончательно встала на место, нужно натянуть ремень ГРМ. Справа ремень должен быть туго натянут, а слева он натянется роликом. После установки шестерни нужно еще раз убедиться, что коленвал уперт в стопор.

Натяжка производится шестигранником по стрелке на натяжном ролике. Метки ГРМ должны совместиться с началом паза на ролике. После совмещения гайка на 13 поджимается головкой, но не затягивается. Снова проверяется коленвал, чтобы люфт, если он есть, выбрался натяжкой ремня. Теперь можно затягивать ролик.

После установки ремня ГРМ снимаются стопора распредвалов и выворачивается стопор коленвала. Делается один оборот коленвала, при этом нужно следить за натяжкой ремня. Далее снова стопорится коленвал, доворачивается до упора и устанавливаются пластины фиксации распредвалов. Если это удалось сделать, значит, зажигание не ушло, и двигатель будет работать нормально. Натяжка при этом не должна измениться.

После этого устанавливается верхняя крышка защиты, поскольку нижняя, пластиковая крышка, будет садиться по верху металлической специальным уплотнителем. Не забываем, что в крышке находится один из болтов, а на шпильках должны остаться втулки. Нижняя крышка заводится из-под низа автомобиля, и затягиваются четыре болта. Откручивается болт, вставленный в коленвал, и устанавливается шкив на генератор.

Для окончательной установки используется новый болт, который должен идти в наборе с ремнем ГРМ. Далее надеваете ремень генератора, отводя подпружинивающий ролик. Обратно ставите опору двигателя, подключаете трубо- и топливопровод. Если требуется, подъемником или домкратом автомобиль подгоняется под опору, а длинный болт вкручиваете в передней части. Чтоб поменять ремень ГРМ Рено Дастер с мотором 1.6 16 клапанов, желательно использовать подъемник из-за большой массы автомобиля. Не забываем, что крышка ремня ГРМ силуминовая, поэтому в ней легко испортить резьбу.

Видео:Замена ГРМ Рено 1,6 16V (K4M) Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2

После поднятия машины вынимаете съемник и герметиком крепите заглушку, а сверху — новые резиновые распредвалы. Их лучше смазать маслом и дослать на место, легко постукивая по кругу молотком. Они должны стоять ровно, без перекосов. Затем устанавливаете ресивер.

Замена ремня ГРМ Рено Флюенс 1.6

Замена ремня ГРМ Renault Fluence 1.6 может быть осуществлена самостоятельно, для этого совсем необязательно привлекать специалистов. Но не будем умолять сложности и важности данной процедуру, чтобы ее проделать, нужно постараться. Стоит учитывать факт того, что неправильная установка может стать причиной разрыва, а эти последствия можно назвать серьезными, так как, скорее, всего, после этого придется делать капитальный ремонт. Совершать замену ремня следует согласно регламенту.

Подготовка к замене

Прежде всего придется переднее переднее колесо справа, для чего придется приподнять машину при помощи домкрата. Для обеспечения свободного доступа ко всем узлам, лучше снять и подкрылки. Под автомобиль подкладывается деревянная чурка, а домкрат используется для поднятия двигателя для вывески механизма. Домкрат под поддон двигателя следует подставлять как можно ближе к шкиву коленвала. Теперь надо отсоединить поддерживающую опору. Затем демонтируется магистраль топливопривода. После отсоединения ее нужно отвести в сторону на максимальное растояние – на сколько позволит трубка. Все эти действия должны быть обязательно проделаны для того, чтобы ко всем узлам ГРМ была обеспечена максимальная доступность.

Мотор на Рено Флюенс 1.6 имеет 2 распределительных вала. Один обеспечивает функционирование впускных клапанов, а другой – выпускных. Перед началом замены с валов придется снять колпачки.

Внимание! Перед началом работ купите новые колпачки, потому что старые, скорее всего, станут негодными, так как извлекаться они будут отверткой, из-за чего целостность этих пластиковых деталей будет нарушена.

Теперь нам нужно добиться того, чтобы прорези на валах оказались в горизонтальном положении, для этого коленвал следует прокрутить вручную до нужного положения прорезей. После этого мы сможем застопорить валы при помощи пластины 5-6 мм.

Следующее действие – откручивание шкива. Для этого берем головку на 18. Сделать это будет достаточно просто, так как коленвал уже будет застопорен, а стало быть шкив не будет прокручиваться. Теперь снимаем кожуха ГРМ. Всего 2 кожуха – металлический и сделанный из пластика. Пластиковый крепится при помощи 4 болтов. На этом этапе многие сталкиваются с определенными сложностями, так как крышка находится рядом с лонжероном, что создает определенные затруднения при откручивании. Снять металлический кожух будет намного проще.

Замена

Теперь доступ к ремню полностью обеспечен, и можно ослабить натяжной и паразитный ролики. Сделать это можно при помощи насадки Torx5. После этого придется снять шестеренку коленвала. На этом этапе также могут возникнуть определенные трудности, так как в процессе работы данная деталь вполне может прикипеть к коленвала. В таком случае демонтаж производят при помощи специального съемника. Также шестерню можно удалить, вкрутив в ее корпус 2 болта.

Вместе с ремнем нужно заменить паразитный и натяжной ролики, так как они тоже нуждаются в замене через некоторое время. Дополнительный (паразитный) ролик необходимо затянуть до самого конца, а натяжной только слегка подтянуть находящимся на нем болтом крепления.

Специалисты рекомендуют проверить еще и состояние помпы, так как в таком состоянии она очень хорошо просматривается. Теперь приступаем к непосредственному демонтажу ремня. Его замена может быть необходимой и в том случае, если он не порвался, а имеет трещины или отслоения. Наличие масляных пятен на ремне также считается недопустимым. В случае, если ремень просто прослаб, его нужно будет только подтянуть. Для этого ослабляется натяжной валик.

Для подтягивания натяжной валик прокручивается против часовой, для откручивания – по часовой. Для того, чтобы ремень было проще снять, его нужно поддеть монтажкой.

Сборка

Теперь старый ремень демонтирован, и можно устанавливать новый. Для этого набрасываем его на шестеренки распределительных валов. Шестерня коленвала при этом должна быть застопорена. Когда ремень займет свое положение, его нужно подтянуть шестигранным ключом. Натяжение ремня должно быть оптимальным – стрелка на натяжном ролике должна совпасть с выступом на обратной стороне ролика.

Затем монтируются кожухи газораспределения. Это действие следует производить в обратном порядке, то есть первым делом одевается металлический кожух, а потом – пластиковый. Теперь устанавливается шкив коленвала. Болт крепления лучше тоже заменить. Как правило, он входит в комплект поставки ремня. Теперь надо надеть ремень навесного оборудования, установить опору двигателя и топливную магистраль. Перед установкой заглушек распределительных валов их следует смазать.

Теперь ремень заменен, и после этого он будет вам служить, как минимум, 60 000 километров.

Полное ТО Рено Флюенс

Замена ремня ГРМ своими руками

Замена ремня ГРМ – одна из важнейших процедур в период эксплуатации автомобиля. Чтобы избежать неприятных и дорогостоящих последствий, которые влекут за собой внезапный обрыв ремня (капитальный ремонт либо установка нового мотора), рекомендуется менять ремень ГРМ согласно регламенту. Для данного механизма общие правила предполагают замену каждые 100 тысяч километров пробега.

Не имея должного опыта для самостоятельного ремонта этого узла, следует ознакомиться со статьями и видеоматериалами по этой тематике.

Для автомобиля Рено Флюенс с объемом двигателя 1,6 л., мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой коробкой передач алгоритм замены ремня ГРМ подразумевает следующие действия:

Подготовка к работе

Приподняв автомобиль с помощью домкрата, необходимо снять переднее правое колесо. Для удобства доступа к различным узлам демонтируем подкрылок. Под жесткую опору юбки автомобиля необходимо подложить несколько кирпичей или деревянную чурку, которые способны выдержать вес машины. Домкратом же поднимаем двигатель за поддон, чтобы слегка вывесить механизм. Точка опоры поддона на подъемную площадку домкрата должна быть расположена как можно ближе к шкиву коленчатого вала.

Следующий шаг в подготовке- отсоединение верхней подушки мотора Рено Флюенс и поддерживающей опоры. Далее откручиваем магистраль топливопровода и отводим в сторону настолько, насколько позволяет гибкость трубки. Это делается для того, чтобы в дальнейшем обеспечить легкий доступ к узлу ГРМ.

16-и клапанный мотор имеет два распредвала – для впускных и выпускных клапанов. Перед тем, как начать основную работу по замене ремня ГРМ на автомобиле Рено Флюенс, необходимо снять пластиковые колпачки с обоих газораспределительных валов.

Колпачки придут в негодность, поскольку их извлечение, как правило, производится с помощью отвертки, которая нарушает целостность заглушки. Поэтому, перед началом работ, необходимо приобрести пару новых заглушек.

Каждый из валов имеет два паза. Вручную прокручиваем коленвал, вращая болт шкива, и добиваемся того, чтобы прорези на обоих валах приняли горизонтальное положение. Делается это затем, чтобы пластиной толщиной в 5 мм застопорить оба вала. Но перед этим нужно застопорить и сам коленвал, установив самодельное устройство, по форме похожее на болт, в специальное отверстие.

При помощи головки на 18 – той, которой до этого момента производили вращение коленвала, откручиваем шкив. Коленчатый вал в этот момент уже застопорен, поэтому это действие не составит труда – шкив не будет проворачиваться.

Следующим действием является снятие кожухов ГРМ – пластикового и металлического. Начинают с пластикового, который крепится четырьмя болтами на 8. Открутить некоторые из них бывает проблематично за счет того, что крышка близко расположена к лонжерону кузова. После того, как пластиковая защита удалена, приступаем к снятию металлической, используя в качестве инструмента ключ на 13.

Основная работа

После того, как доступ к ремню ГРМ в двигателе Рено обеспечен, нужно ослабить крепление натяжного ролика при помощи накидного ключа на 13 и следом демонтировать, так называемый, паразитный ролик, используя специальную насадку – Torx5.

Помимо роликов, нужно будет снять шестерню коленвала. В том случае, если деталь прикипела к коленчатому валу – демонтаж производят специальным съемником. В противном случае можно ввернуть в корпус шестерни два болта, и потянув за них газовыми ключами, удалить шестерню.

Перед непосредственной установкой свежего ремня, необходимо заменить на новые и два ролика, которые были сняты незадолго до этого. Паразитный затягиваем до упора, натяжной же просто приводим в рабочее положение, слегка подтянув болт крепления.

В роли дополнения, автовладельцам рекомендуется проверять помпу на наличие подтеков, ведь этот узел на данном этапе отлично просматривается.

Ремень ГРМ предварительно набрасывается на обе шестерни распредвалов, паразитный и обводной ролики. Перед надеванием на шестерню коленчатого вала необходимо убедиться в том, что последний по-прежнему надежно застопорен. Это проверяется вращением болта коленвала по часовой стрелке ключом на 18.

После того, как ремень занял свое рабочее положение, осуществляем его натяжку при помощи шестигранного ключа.

Эксцентриковый натяжной ролик имеет стрелку, которая в процессе подтяжки должна визуально совместиться с небольшим выступом на противоположной стороне ролика. Такое положение говорит о том, что натяжение ремня произведено оптимально.

Для того чтобы нагляднее представить этот процесс, можно найти соответствующее видео в интернете.

После процедуры предварительной натяжки можно осуществить проверку, которая покажет, достаточное ли усилие натяжения получил ремень. Для этого нужно удалить болт, стопорящий коленчатый вал и металлическую пластину, обеспечивающую правильное положение обоих газораспределительных валов, а также блокирующую их. Проворачиваем болт коленвала по часовой стрелке, параллельно наблюдая за тем, как ведет себя ремень. Сделав один полный оборот, можно осуществить проверку зажигания. Угол считается правильным, если после всех махинаций специальная пластина по-прежнему легко входит в пазы обоих распредвалов.

Окончательный этап

Кожухи газораспределительного механизма устанавливаются в обратном порядке – сначала металлический, затем пластиковый. Такая последовательность объясняется наиболее плотным прилеганием одной крышки к другой в месте стыка.

Устанавливается шкив коленчатого вала. Болт в этом случае желательно заменить на новый. Обычно он идет в комплекте, в котором поставляется и новый ремень.

После установки шкива надевается ремень навесного оборудования, прикручивается опора двигателя и ставится на место топливная магистраль. Новые заглушки распредвалов двигателя Рено необходимо установить на место, предварительно смазав их края машинным маслом.

Подведем итог

Ремень газораспределительного узла Рено Флюенс на двигателе 1,6 литров, мощностью 106 лошадиных сил успешно заменен и теперь, на протяжении, как минимум, 60-ти тысяч километров этот механизм не доставит хлопот автовладельцу. Однако словами всего не опишешь – более подробную информацию по замене всегда можно получить, найдя в интернете подробное видео на эту тему.

Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе К4М 1,6 литра

Файлы
Двигатель

Ремень ГРМ меняется каждые 60000 километров или раз в 4 года, даже если пробег менее 60. Резина имеет свой срок службы.

В данной статье описан процесс замены ремня ГРМ на примере бензинового двигателя Рено Флюенс — К4М, объем 1.6 литра 16-клапанный 106 л.с.

Приобретаете комплект для замены ГРМ (ремень, ролили, болты), а также по регламенту положено менять заглушки.

Стоимость и коды запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Рекомендуется выполнять работу по замене ремня ГРМ и роликов на сервисе или при наличии достаточного опыта.

Поднимаем машину, снимаем переднее правое колесо. Снимаем защиту двигателя и правый подкрылок.

С помощью домкрата приподнимаем двигатель, упираясь на поддон ближе к шкиву коленчатого вала.

Откручиваем верхнее крепление подушки двигателя и поддерживающую опору.

Далее необходимо отсоединить штуцер бензопровода и отвести его в сторону.

Затем снять заглушку торца распредвала впускных клапанов (которая больше других в диаметре).

Вид со снятой заглушкой

Далее нужно поставить на 5 передачу и медленно вращать привод колеса на ступицу ключом на 30 по часовой стрелке (если смотреть со стороны моторного отсека).

Выставить валы по распредвалу впускных клапанов (где была снята заглушка) засечками в одну линию, причем засечки должны быть расположены ниже оси распредвалов. Затем необходимо открутить 3 болта и 2 гайки гаечным ключом на 13 и снять верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.

Снять ремень генератора и натяжной ролик.

Опять поставить на 5-ю передачу и попросить напарника до упора нажать на тормоз.

В это время открутить ключом на 18 болт крепления демпферного шкива коленчатого вала и снять шкиф.

Открутить 4 болта крепления нижней защитной пластмассовой крышки ремня ГРМ и снять её.

При помощи болта м10х50 с гайкой и двух шайб, методом как на фото, фиксируем зубчатые шкивы распредвалов от прокручивания, но на всякий “пожарный” обязательно сделайте отметки фломастером на шкивах и корпусе крышки.

Перед снятием ремня ГРМ маркером сделайте отметку на зубчатом шкиве коленвала и на корпусе двигателя.

Затем ключом на 13 открутите гайку натяжного ролика ГРМ и снимите ремень ГРМ.

Открутите болт ключом на Т40 и снимите обводной ролик ГРМ.

Перед снятием натяжного ролика ремня ГРМ отметьте положение натяжного ролика, чтобы при замене ролика правильно установить натяжение ремня ГРМ

Устанавливаем новый ремень ГРМ.

Сначала закрепляем обводной ролик, потом натяжной.

При этом саморезом закрепляем предварительный натяг (заряжаем самонатяжной ролик), т.е. то положение, которое было на старом натяжителе. Приходится немного повозиться с одеванием ремня, который всё время норовит выскочить. Поэтому, эту процедуру лучше делать с помощником. Для облегчения процедуры одевания ремня, ремень ГРМ следует только чуть накинуть на нижнюю часть зубчатого шкива коленвала, что упростит монтаж ремня на натяжной ролик. После установки ремня прокручиваем коленчатый вал через ступицу колеса. При этом проверяем совпадение отмеченных меток на шкивах. При несовпадении процедуру повторить.

13. Устанавливаем новый ролик-натяжитель с механизмом самонатяжения приводного поликлинового ремня. Закрепляем на место ранее снятую нижнюю пластмассовую крышку. Ставим демпферный шкив коленвала на место и закрепляем (с достаточно сильным натягом) новым болтом с толстой шайбой из комплекта, который идёт с ремнём ГРМ. При этом включена пятая передача, помощник с силой нажимает на педаль тормоза. Одеваем приводной ремень.

14. Освобождаем зубчатые шкивы распредвалов от фиксирующего болта с шайбами. Закрываем верхнюю дюралевую крышку ремня ГРМ.

15. Закручиваем верхнее крепление подушки двигателя и поддерживающую опору.

16. Соединяем штуцер топливопровода.

17. Вставляем новую заглушку на корпус торца крышки распредвала впускных клапанов.

18. Ставим правое колесо на место.

19. Освобождаем от домкрата поддон картера двигателя.

20. Читаем молитву, и . заводим двигатель. Услышав ровный шум работы двигателя, улыбаемся, радуясь проделанной работе!

Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Как поменять ремень и генератор на Renault Fluence своими руками

Модель Fluence от французской компании Renault производится только с 2009 года. То есть машина достаточно свежая и самым первым экземплярам сейчас около 10-11 лет.

В России продажи стартовали весной 2010 года. Сначала автомобиль предлагался только с бензиновыми моторами мощностью 105-110 лошадиных сил. Затем в линейку доступных ДВС включили более мощный бензиновый силовой агрегат на 2,0, причём в паре с бесступенчатой коробкой CVT. Ещё через время появился дизельный мотор на 1,5 литра.

Многие владельцы Renault Fluence предпочитают заниматься обслуживаем самостоятельно, если речь идёт о несложных работах. К их числу можно отнести замену приводного ремня. А вот замена генератора — это куда более сложный процесс. Во многом он связан с несовершенством конструкции, схемы установки элемента. Чтобы добраться до него и демонтировать, приходится снимать внушительную часть компонентов машины.

Что указывает на износ ремня генератора
Можно ли подтянуть ремень на Renault Fluence
Процедура замены ремня генератора
Пошаговая замена ролика
Как заменить генератор на Renault Fluence
Инструкция для бензиновых двигателей
Инструкция для дизельного двигателя

Что указывает на износ ремня генератора

Признаки могут быть прямыми и косвенными. Обычно именно косвенные симптомы проблем со стороны генераторного ремня вынуждают автовладельца заглянуть под капот и проверить текущее состояние элемента визуально.

Чаще всего на износ или растяжение ремня генератора указывают следующие факторы:

свист из-под капота при запуске двигателя;
нестабильная работа электрооборудования;
загорающаяся лампочка в виде аккумуляторной батареи на приборной панели;
постоянный разряд или недозарядка аккумулятора, даже после длительных поездок.

Столкнувшись с подобными симптомами, водитель закономерно захочет проверить состояние ремня генератора визуально. Ведь подобные признаки также могут указывать на проблемы со стороны ремня ГРМ или самого генератора, аккумулятора или проводки электрооборудования.

Признаками износа приводного ремня являются следы деформации, расслоение, наличие масляных пятен на поверхности и так далее. Увидев, что целостность ремня нарушена за счёт трещин или обрывов, нужно при первой же возможности заменить элемент.

Можно ли подтянуть ремень на Renault Fluence

На многих автомобилях действительно можно вручную натянуть или ослабить натяжение приводного ремня. Но только не в случае с Renault Fluence. На этих машинах, вне зависимости от двигателя и комплектации, предусматривается наличие автоматического натяжителя.

Если же ремень изношен и натяжка слабая, что не позволяет ему в полной мере работать, тогда это указывает на необходимость замены элементов. Причём поменять желательно не только ремень, но и сам натяжитель.

Вручную подтянуть приводной ремень на Renault Fluence не получится. Такой возможности конструкция машины не предусматривает.

Процедура замены ремня генератора

Ремень генератора отвечает за передачу вращения от коленвала к генераторному валу, что и обеспечивает выработку электрического тока.

На Renault Fluence применяются ремни в виде замкнутой эластичной ленты. Если произойдёт обрыв, то генератор перестанет работать.

Ремень является расходным элементом с ограниченным сроком службы. По мере его завершения, либо появления признаков износа, деталь нужно менять. Производитель устанавливает срок службы около 50-60 тысяч километров. Но лучше ориентироваться на текущее состояние, а также эффективность работы.

Если вы решили заменить элемент самостоятельно, то нужно ознакомиться с инструкцией. Пошагово замена ремня генератора на автомобиле Renault Fluence выглядит следующим образом:

поставьте машину на подъёмник или яму;
снимите правое колесо;
демонтируйте часть подкрылка, который располагается ближе к переднему бамперу;
снимите кожух, который закрывает ремень, открутив для этого крепления;
с помощью ключа ослабьте болт натяжителя;
посмотрите, как был установлен старый ремень, чтобы новую деталь закрепить точно так же;
удерживая натяжитель, чтобы ослабить натяжку, стащите ремень со шкивов;
установите новый расходник в обратной последовательности.

Здесь также предстоят некоторые демонтажные работы. Но объективно при замене генератора их будет намного больше.

Пошаговая замена ролика

Не так редко автовладельца Renault Fluence приходится сталкиваться с заменой натяжителя ремня генератора. Или просто ролика генератора.

Этот ролик необходим для того, чтобы регулировать уровень натяжения ременной передачи. У центра ролика предусмотрено смещение, а натяжение ремня реализуется за счёт вращения эксцентрика. Фиксируется деталь болтом. Если ролик выдаёт признаки износа и неисправностей, то его следует заменить.

Процедура замены ролика генератора на автомобиле французского производства Renault Fluence выглядит следующим образом:

вставьте в зубцы венца сцепления коленвала монтировку или другой подходящий инструмент;
тем самым обездвижьте коленчатый вал;
снимите с ремня напряжение;
для этого ослабьте крепёжный болт, либо кронштейн натяжителя;
полностью демонтируйте осевой болт;
снимите ролик;
установите новую деталь;
отрегулируйте натяжение.

Закончив с заменой ролика, не забудьте проверить узел на предмет корректной работоспособности. Если натяжение будет слабым, тогда правильно функционировать система не сможет. А при чрезмерной натяжке ремень очень скоро износится.

Но бывает и так, что ремень в полном порядке, натяжитель тоже не вызывает нареканий. А проблемы со стороны генераторного узла всё равно есть. И тут уже приходится говорить о выходе самого генерирующего узла из строя.

Как заменить генератор на Renault Fluence

Далее вы узнаете о том, как снять генератор на автомобиле Renault Fluence.

Последовательность процедуры во многом зависит от того, какой именно силовой агрегат установлен на французскую машину. Как уже говорилось в начале, эта модель на российском рынке предлагается с бензиновым и дизельным мотором. Именно тип двигателя во многом определяет, по какой именно инструкции вам предстоит проводить замену.

Что же касается ремонта генератора, то тут ситуация неоднозначная. В большинстве случаев оптимальным решением будет замена всего агрегата полностью. То есть самостоятельно его разбирать, пытаясь поменять щётки, подшипник и прочие компоненты, не рекомендуется. Это связано с сомнительной ремонтопригодностью самого генератора, а также со сложностью выполнения процедуры. Плюс вся ответственность за последствия такого ремонта ложится на автовладельца.

Альтернативным вариантом может стать ремонт генератора через специализированные автомастерские. Приготовьтесь к тому, что не каждый специалист возьмётся за такую работу. Плюс стоимость ремонта достаточно высокая. Можно добавить совсем немного денег и купить новый, хороший генератор. То есть финансовую рациональность тоже следует учитывать.

Инструкция для бензиновых двигателей

В зависимости от модификации ДВС, процесс может несколько отличаться. Но незначительно. Поэтому для всех бензиновых моторов применяется единая инструкция по снятию и замене генератора.

Выглядит процесс следующим образом:

наденьте защитные прорезиненные перчатки и снимите минусовую клемму с аккумулятора;
снимите передний бампер, фары и кронштейн бампера;
уберите воздухоотражатели, снимите звуковой сигнал, переднюю противоударную поперечину, а также замок капота;
отсоедините жёлоб жгута проводов ДВС;
отключите шланга электровентилятора системы охлаждения;
открутите нижние крепёжные болты передней панели кузова;
снимите верхние фиксаторы передней кузовной панели;
открутите нижние болты передней панели;
отведите немного в сторону переднюю панель;
открутите гайку фиксации плюсового провода на генераторе;
отключите колодку проводов от генерирующего устройства и отведите в сторону;
открутите крепёжный болт подкоса генератора на блок цилиндров;
далее выкрутите болт уже самого крепления подкоса, после чего снимите подкос;
выкрутите верхний крепёжный болт генератора;
отведите генератор от кронштейна, используя отвёртку;
демонтируйте полностью генератор.

Теперь вам потребуется заменить устройства, установив новый элемент в обратной последовательности.

Инструкция для дизельного двигателя

В случае с дизельным двигателем замена генератора на Renault Fluence выглядит несколько иначе.

Здесь инструкцию можно представить в таком виде:

установите машину на подъёмник;
отключите аккумулятор;
снимите верхнюю крышу с двигателя;
открутите крепёжные болты защиты картера ДВС и снимите защиту поддона;
демонтируйте передние колёса, переднюю часть подкрылка, передний бампер, а также переднюю противоударную поперечину;
далее демонтируйте воздухоотражатели радиатора, фары и кронштейн переднего бампера;
после этого можно буде демонтировать ремень генератора;
открутите крепёжные болты держателя жгута с проводкой двигателя;
отсоедините замок капота;
выкрутите крепёжные болты передней кузовной панели;
наклоните переднюю панель, а затем снимите отводящий воздухопровод;
разъедините разъём генераторного регулятора;
открутите гайку фиксации плюсового провода генератора;
уберите в сторону жгут с проводами, идущими на генератор;
выкрутите болты на защитном щитке генерирующее устройства, а затем снимите его полностью;
открутите крепежи генератора, представленные в виде болтов;
снимите проблемный агрегат.

Установка осуществляется строго в обратной последовательности.

Можете записать весь процесс на видео, сделать какие-то метки, нанести маркировку, чтобы ничего не забыть и не перепутать.

Если сравнивать со многими популярными автомобилями в России, то в случае с Renault Fluence генератор действительно снимается довольно тяжело. Это во многом связано с не самым удачным расположением. Для снятия приходится демонтировать большой перечень элементов машины.

Этим можно объяснить высокие цены на услугу в автосервисах, а также нежелание целого ряда СТО вообще работать с машинами французских автопроизводителей. В большей степени это касается Peugeot и Citroen. Но и с Renault множество специалистов связываться не хотят.

Кому приходилось менять ремень генератора на Fluence? Сталкивались ли с заменой генератора? С чем это было связано? Насколько это оказалось сложно? В чём проблема французских автопроизводителей?