Замена резонатора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Резонатор – у него есть ещё одно название которое пришло к нему из народа, а именно «Дополнительный глушитель», называется он так потому что как бы он устанавливается в дополнение между приёмной трубой и задней частью глушителя, такой глушитель кстати может быть выполнен в форме двух банок, это обеспечит более тихую работу двигателя так как выхлопные газы будут проходить не через одно всего лишь банку а через две, за счёт этого звук работы автомобиля станет тише, чтобы вы более понимали что это за резонатор с двумя банками, то в таком случае просмотрите чуть ниже фото, на котором именно этот резонатор и изображён:

Примечание!
Для того чтобы заменить резонатор, вам нужно будет запастись: Двумя гаечными ключами «на 13», а так же отвёрткой и по возможности газовым ключом (Газовый ключ нужен лишь для того, чтобы отсоединить одну трубу к примеру заднюю часть глушителя от резонатора, так как от времени эти два соединения закисают и их потом бывает очень и очень трудно разъединить руками)!

Краткое содержание:

Замена дополнительного глушителя
Дополнительный видео-ролик

Где находится резонатор?
Он располагается как уже было сказано чуть ранее, в центральной части днища автомобиля между задней частью глушителя и между приёмной трубой автомобиля, более подробное его местонахождение смотрите на фото ниже:

Примечание!
На данном фото как вы уже заметили на автомобиле установлен резонатор лишь с одной трубой, которая находится практически на конце резонатора и указана она синей стрелкой!

Когда нужно менять резонатор?
В основном его заменяют только после очень сильного износа, который может наступить от времени, а так же в зависимости от пробега автомобиля и от манеры езды, вить если вы будете ездить на слишком низком автомобиле, то дополнительный глушитель будет собирать все кочки и его на долго уж точно не хватит.

Примечание!
Кстати сколько проживёт резонатор можно уже определить стоя в магазине перед прилавком, а именно если стенки в резонаторе будут уж слишком маленькие (Это очень легко определить, для этого постукайте костяшками пальцев как стучите в дверь, по бачку самого дополнительного глушителя и в зависимости от того какой вы услышите звук при ударе и попытайтесь понять какая толщина у данного глушителя, то есть если звук будет глухим то значит всё в порядке и автомобиль ещё будет работать чуть потише, а если звук будет очень звонким то это будет означать только лишь одно, стенки у банки резонатора очень тоненькие и долгую жизнь данный резонатор не проживёт, да и работать будет намного громче), для примера что будет вообще будет с глушителем когда он прогорит, смотрите на фото ниже:

Как заменить резонатор, он же дополнительный глушитель на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала отсоедините трубу а даже лучше всего полностью снимите её, она идёт в задней части автомобиля и так и называется задняя часть глушителя. (О том как снять заднюю часть глушителя с автомобиля, см. в статье под названием: «Замена задней части глушителя»)

Примечание!
На инжекторных автомобилях, вам ещё придётся разъединить дополнительный глушитель с катализатором, поэтому о том как данные вещи разъединить между собой, см. в статье: «Замена катализатора», пункт 1)

2) Затем возьмите в руки два гаечных ключа оба из которых должны быть «на 13», так вот одним из данных ключей зажмите сам болт который крепит стяжной хомут, для того чтобы он не проворачивался (Имеется ввиду чтобы не проворачивался сам болт), а вторым ключом ослабьте гайку этого болта на несколько оборотов, чтобы стяжной хомут просто тоже немного ослаб.

3) Следом проверните резонатор в данном месте где он соединяется с приёмной трубой, до того пока он от приёмной трубы не отцепиться, а после того как он отцепиться (Отсоединиться) от неё, аккуратно снимите данный резонатор с автомобиля, но не повредите днище им, будьте аккуратнее.

Примечание!
Если у вас будет плохо отсоединяться резонатор от приёмной трубы, то в таком случае воспользуйтесь газовым ключом и аккуратно выверните его и тем самым отсоедините!

Кстати так же можно будет ещё при помощи отвёртки разогнуть слегка лепестки трубы стыка резонатора, и после чего отсоедините дополнительный глушитель от приёмной трубы автомобиля!

Установка:
Новый дополнительный глушитель на автомобиль устанавливается в обратном порядке снятию.

Важно!
Можно ещё если у вас позволяют деньги, приобрести специальный герметик для систем выпуска и нанесите его перед установкой резонатора, на все те места где дополнительный глушитель будет в дальнейшим стыковаться с остальными трубами (Приёмной трубой и задней частью глушителя)!

Примечание!
Герметик нужно наносить лишь на наружную поверхность приёмной трубы, и на наружную поверхность самого дополнительного глушителя, в том месте где он стыкуется с задней частью!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите поверхностно узнать как заменить резонатор на классике, то в таком случае просмотрите видео-ролик который располагается чуть ниже!

Замена глушителя, резонатора

Прогоревший резонатор, соединительные трубы и другие детали выпускной системы (приемная труба, основной глушитель) возможно частично отремонтировать. К такому ремонту, например, относится заделка или “заварка” секущего резонатора или трубы при помощи сварки, либо использование специального герметика для выхлопных систем (холодная сварка и прочее).

Из всех видов ремонта мы рекомендуем обычную сварку полуавтоматом в углекислоте. Для этого следует обварить вышедшую из строя деталь по кругу, а также обработать специальной антикоррозиционной защитой. Сварщик-специалист справится с такой работой в течение 10 минут, а при снятых деталях, стоимость такой услуги составит около 200-300 рублей. Обратившись в специализированный сервис в Москве и других больших городах, будьте готовы расстаться с более крупной суммой.

Так как завод-изготовитель не рекомендует производить ремонт системы выпуска отработавших газов по причине неразборности глушителей, в этой статье вы узнаете как заменить резонатор на классике своими руками. Основной глушитель и другие элементы меняются аналогично.

Что потребуется для замены?

1) Новый резонатор (другие названия: глушитель первой степени или дополнительный глушитель).

Алюминизированный резонатор Transmaster Universal нерж. (двухбочковый)

Какой выбрать резонатор: один или два бачка (бочки)? Однобочковый или двухбочковый?

На первые модели “Жигулей” ставились дополнительные глушители с одной бочкой, а на автомобили с более мощным мотором с объемом 1.5, 1.6 литра (ВАЗ 2105, 2106, 2107) – двухбочковые.

Особой разницы в установке резонатора с 1-ой или 2-мя бочками нет, они взаимозаменяемы и подойдут к любым моделям, за исключением универсалов ВАЗ 2102, 2104.

Что касается уровня шума, то дополнительный глушитель с одной бочкой считается чуть шумнее, но зато дает небольшую прибавку в мощности автомобилю (отсутствует дополнительное сопротивление на выпуске). Хотя прирост этой мощности слабо ощутимый.

Резонатор для классики, состоящий из двух “банок” менее шумный. Обычно, первая банка – это пламегаситель.

На заметку: “банка” – это расширенная часть глушителя, содержащая в себе устройство глушения. Площадь сечения банки превышает площадь выхлопной трубы, что способствует снижению скорости выхлопных газов.
Кроме того, в перегородках резонатора, находящихся на разных осях, имеются отверстия, которые заставляет выхлопные газы менять направление движения (делать коленца). В банках прямоточных глушителей такие перегородки отсутствуют, и газ не делает коленца. Основную функцию выхлопной системы в таких глушителях берет на себя катализатор.

2) Два металлических хомута (44 мм. – для стыка с основным глушителем, 46 мм. – для стыка с приемной трубой). Подойдут также и хомуты размером чуть больше, например, с диаметрами 44.5 мм. и 48 мм.

Хомут глушителя d44.5 мм и d48.5 мм

3) Графитная смазка

4) Наждачная (шлифовальная) бумага средней зернистости
5) Гаечные ключи на “7”, “13” мм.
6) Универсальная жидкость WD-40 (“вд”, “вэдэшка”)
7) Молоток, деревянная проставка, отвертка.

Замена резонатора, глушителя своими руками по шагам

Без ямы, в “полевых” условиях заменить резонатор очень трудно, поэтому сразу определитесь с местом ремонта. Для этой цели подойдет любой гараж с ямой, эстакада или сервисный подъемник. Демонтаж старого прогоревшего резонатора необходимо начать со снятия основного глушителя.

Прогоревший резонатор (дополнительный глушитель)

Снятие глушителя, резонатора

Отсоедините ремни подвески глушителя, разогнув крючки с помощью отвертки. Ключом на “7” отверните болт крепления основного глушителя к резиновой подушке (“домик”). Для замены самой подушки выпускной трубы отверните второй болт ее крепления к днищу багажника.

Ремень и подушка подвески основного глушителя

Двумя ключами на “13” отверните гайку стяжного хомута на стыке труб основного и дополнительного глушителя, затем сдвиньте хомут со стыка и снимите основной глушитель.

Хомут на стыке основного и дополнительного глушителя

Для облегчения процесса отворачивания гаек, нанесите жидкость WD-40 на резьбовую часть болта и подождите несколько минут. Затем снимите хомут и, аккуратно поворачивая глушитель влево-вправо (вдоль оси стыка), а также слегка постукивая молотком верхнюю часть трубы через деревянную проставку, отсоедините основной глушитель.

Отсоединение основного глушителя от дополнительного

По такому же принципу освободите соединение на стыке приемной трубы с дополнительным глушителем. Для того чтобы вынуть резонатор из приемной трубы, следует попросить помощника потянуть всю секцию назад, одновременно проворачивая ее вдоль оси стыка.

Следует также открутить две гайки кронштейна крепления троса ручного тормоза и сдвинуть кронштейн вниз.

Кронштейн троса ручного тормоза

Эта операция позволит без труда демонтировать резонатор с автомобиля, просунув его между днищем кузова и тросом ручника.

Установка нового резонатора (дополнительного глушителя)

Перед тем как начать монтаж нового резонатора, зачистите посадочные места труб с помощью наждачной бумаги (“шкурки”).

Зачистка наждачкой место соединения труб

Затем нанесите на места соединения графитную смазку.

Нанесение графитной смазки на места соединения труб

Вставьте резонатор в приемную трубу и основной глушитель, убедитесь в плотном соединении. Установите новые хомуты и затяните их.

Установка новых хомутов на соединения приемная труба – резонатор – основной глушитель

Совет: в продаже хомуты глушителей обычно продаются без шайб, поэтому для лучшего контакта (большая площадь опорной поверхности) и предотвращения отвинчивания, приобретите заранее обычные и гроверные шайбы.

Работа по замене резонатора (дополнительного глушителя) на автомобиль ВАЗ 2101-2107 классика выполнена, поздравляем!

Замена резонатора (дополнительного глушителя) ВАЗ 2101-2107

После установки нового резонатора на место и закрепления всех деталей выпускной системы, запустите автомобиль и проверьте работу глушителей. При необходимости подтяните хомуты.

Сколько стоит новый резонатор, основной глушитель, приемная труба и работа по их замене?

В зависимости от региона проживания, цены на запчасти могут отличаться. В Московском регионе цены на детали системы выпуска на “Жигули” примерно следующие: приемная труба – 500-600 руб., резонатор (дополнительный глушитель) – 600-1200 руб., основной глушитель – 900-1600 руб.

Стоимость работы по замене отдельных деталей системы выпуска в недорогом автосервисе начинается от 500 рублей.

Из какого материала выбрать глушитель: черная сталь, нержавейка, алюминизированная (алюминированная) сталь, алюмоцинковый металл?

В конце статьи хочется сказать пару слов о качестве резонаторов и других деталей выпускной системы, а также дать несколько советов при их покупке.

Не стоит приобретать дешевые варианты из тонкого черного металла, такие модели глушителей обычно служат недолго (около года).

Старайтесь покупать только оригинальные запчасти. Отечественная фирма “АвтоВАЗагрегат” производит довольно неплохие детали и успела зарекомендовать себя на рынке автозапчастей (внимание: остерегайтесь подделок). Конечно, детали выпуска, сделанные из нержавеющей стали, стоят на порядок дороже, но проблем с их установкой и подгонкой у вас будет намного меньше. И, несомненно, огромный плюс таких глушителей – бОльший срок службы (от 3 лет) по сравнению с некачественными моделями или товарами низкого качества (варианты из обычной черной стали, покрытые серебряной краской).

На заметку: большинство европейских автопроизводителей уже давно отказались от производства выпускных систем из черной стали.

Также, обратите внимание на резонаторы и глушители, покрытые тонким слоем композита на основе оксида алюминия (алюминизированные). Алюминизированная сталь обладает лучшей стойкостью по отношению к коррозии, поэтому большинство спортивных и тюнингованных глушителей изготавливаются именно по этой технологии.

Детали из алюмоцинка (сплав алюминий + цинк) схожи по характеристикам с глушителями из алюминизированной стали. Различия присутствуют лишь в цвете оцинковки.

Реставрация «двойки». Тюнинг для настоящих мужчин

Необходимость «проваривания» кузова автомобиля возникает, когда коррозийные процессы заходят слишком далеко и результат действия ржавчины виден невооруженным глазом. В результате владельцу машины предстоит реставрация или замена кузова автомобиля, что является дорогостоящей операцией по замене элементов автомобиля. Поэтому зачастую сварка кузова автомобиля, работа, выполненная своими руками — наиболее экономичный выход из положения. Чтобы определить места гниения кузова необходимо знать его самые слабые места и причины появления ржавчины.

Однако стоит заметить, что в реставрации кузова легендарной «двойки» есть определенный смысл. Эта машина имеет очень стильный кузов в стиле ретро и, на ровне с «копейкой», она очень популярна среди отечественные реставраторов.

ВАЗ 2102 STANCE WORKS

Почему гниет кузов

Заданная на заводе толщина кузова автомобиля (листов металла) слишком тонкая. Если ранее (70-е, 80-е годы) для изготовления кузовных элементов использовался металл толщиной до 0,8 мм, то к 90-м это значение уменьшилось до 0,5 мм (хотя официально утверждается, что толщина метала 0,7 мм)
«Комплектование» авто крыльями, дверями, капотом, имеющими довольно замысловатую конструкцию с множеством скрытых полостей. Именно в них обычно образуется первичный очаг ржавчины.
Машина эксплуатируется зимой в городе, где кузов машины подвергается постоянному воздействию химических реагентов, которыми посыпают дороги. Проект восстановления двойки
Автомобиль украшают различными «внештатными» декоративными накладками, под которыми скапливается грязь и начинает развиваться коррозия.
Машина хранится на открытом воздухе, что делает её беззащитной перед резкими колебаниями температуры, вызывающими появление конденсата, оседающего на детали кузова. Нельзя недооценивать и влияние ультрафиолетовых лучей, разрушающих эмалевое покрытие. Если машина никогда не «знала» гаража (особенно в городе), то можно быть уверенным, что лет через 10 потребуется переделка кузова автомобиля или его замена.
Авто редко очищают от грязи, моют. В результате она постепенно накапливается в скрытых полостях, нишах кузова, вызывая впоследствии гниение.

Что поражает ржавчина в ВАЗ 2102

На наружной поверхности кузова автомобиля наиболее слабые места, где образуется ржавчина:

под декоративной накладкой низа кузова (особенно там, где отбивается краска);
в задней части передних, задних крыльев (там, где они соединяются с колесными дугами, есть «карманы», в которых и скапливается грязь);
пороги: они представляют собой короб с «усилителем», — малейшее повреждение порога чревато проникновением внутрь грязи.

ВАЗ 2102 в процессе разбора

Если коррозии подверглись центральные стойки, лонжероны, стык подмоторной рамы или иные силовые элементы, то разумнее заменить кузов целиком. Сварка рамы заново в этом случае – сложный процесс, который под силу хорошо подготовленному профессионалу.

Контрольные размеры кузовных деталей ВАЗ 2102

При восстановительных работах необходимо знать расстояния между точками крепления узлов, агрегатов шасси авто. Правильная геометрия кузова позволяет точно восстановить изначальный облик машины. Например, зная контрольные точки пола кузова, можно проверить правильность крепления элементов пола, не снимая притом узлы и агрегаты с автомобиля. Какие же основные размеры при реставрации необходимо точно соблюдать прежде всего?

Размеры задних дверей по диагонали – 983 мм (плюс-минус 2 мм). Передних – 1273 мм (тоже плюс-минус 2 мм: в дальнейшем этот допуск учитывается во всех указываемых в статье размерах).
Расстояние от центра неподвижной петли до фиксатора замка (строго по горизонтали) – 889 мм (для передней двери) и 819 – для задней.
Расстояние от центра замочного фиксатора вниз по диагонали до угла дверного проёма для задней двери – 863 мм, для передней – 926.
Расстояние меж центральными дверными стойками (изнутри и внизу) 1397 мм.
Диагональ проёма под капот – 1547 мм.
Диагональ под лобовое стекло – 1375 мм, под заднее – 1322 мм. Зачистка поврежденных поверхностей

Заводское строение кузова автомобиля допускает конусность (неравномерность) зазора в 1,5 мм. Лицевые поверхности могут выступать наружу или внутрь относительно неподвижных элементов не более чем на 2 мм.

Восстановление деформированных поверхностей

К этой процедуре прибегают, если нет возможности приобрести новую кузовную деталь. Качественная сварка кузова автомобиля, выполненная своими руками, возможна лишь при наличии определенного опыта в кузовном ремонте и работы на сварочной аппаратуре. Под рукой желательно иметь автоген и контактную (точечную) сварку. Ремонт деформированных поверхностей может осуществляться различными способами.

Термическая обработка (нагрев металла используют для осаживания слишком растянутых деталей). Поверхность прогревают до достижения ею вишневого цвета (примерно +650С). Чтобы не деформировать деталь диаметр нагреваемого пятна не должен превышать 3-х сантиметров. Нагрев производят газовой сваркой, перемещая горелку от периферии к центру дефектного участка. Одновременно молотком выравнивают деталь до получения ровной поверхности. Как делается ремонт кузова авто более наглядно можно посмотреть видео. Благо, в наш век информационных технологий, такого материала в сети предостаточно.
Механический способ: используется специальный инструмент (деревянные, резиновые, пластиковые, металлические молотки и различного рода оправки).
Заполнение вмятин быстротвердеющими составами (припоем, шпатлевкой). Сварочные работы

Восстановление ржавых, не силовых элементов кузова (порогов, крыльев, «пенок» на двери, передней панели под бампером и т.д.) лучше осуществлять посредством контактной сварки. Именно она используется, если нужен качественный тюнинг российских автомобилей. Особенно это важно, если приходиться приваривать новую деталь. Дело в том, что автоген деформирует поверхность, изменяя физические свойства металла (он становится более мягким). Контактная сварка лишена этого недостатка; процесс приваривания происходит быстрее.

Выпрямление вмятин скрытых полостей при помощи сварки

К ряду кузовных элементов невозможно подступиться изнутри, чтобы провести рихтовку или выправление вмятины с помощью нагрева. Чтобы труднодоступный участок вытянуть, к вмятине снаружи приваривают пруток диаметром от 2-х до 3-х мм (для подобной цели подходят обыкновенные гвозди).

К поверхности кузова авто прутки или гвозди «прихватываются» с помощью контактной сварки. Если вмятина достаточно обширная, то приварка гвоздей осуществляется по направлению к центру от краев. Для вытяжки небольшого деформированного участка достаточно одного-двух прутков. Вытягивание производится посредством рычажного устройства. При этом необходимо одновременно постукивать по краям вмятины молотком (гладильным или поковочным). После окончания вытяжки гвозди необходимо удалить с помощью той же сварки (или можно просто отломить, если они имели малый диаметр).

Переделка передней подвески

Использование пайки при кузовном ремонте

Эта технология относительно проста (по крайней мере, по сравнению со сваркой) и вполне подойдёт новичку, не занимавшемуся ранее кузовными жестяными работами. Процесс пайки несложен и включает в себя нижеследующие шаги:

необходимо взять два металлических листа (две детали), нагреть их и приставить друг к другу в таком положении, в каком требуется;
в контактную зону деталей поместите припой и флюс;
весь «комплект» прогревайте газовой горелкой (свариваемый металл не должен плавиться) или мощным электрическим паяльником.

Припой обеспечивает связь между металлическими листами на молекулярном уровне. Получается нечто среднее между сваркой и склеиванием. Прочность пайки уступает сварочным соединениям. Поэтому данный способ лучше использовать при ремонте декоративных элементов кузова. Однако, с эстетической точки зрения пайка гораздо привлекательнее сварки; т.к. шов практически не заметен (при условии соответствующей квалификации пайщика) и к тому же он не поддаётся коррозии. Поэтому если нужен качественный тюнинг, то использование пайки вполне приемлемо. Правда, для соединения силовых элементов такой способ соединения деталей не годится.

Примерка новых кузовных деталей

Для качественной пайки необходимо применять специальный флюс и припой (стоит он недешево, что также является недостатком данного способа соединения частей кузова). Можно использовать и обычное олово, но тогда прочность соединения будет ещё ниже. Олово хорошо подходит для заполнения мелких вмятин на кузовных деталях. Такая операция называется напайкой. Она весьма популярна у мастеров реставрационного дела.

Ремонтные заплаты

Их используют в случаях, когда не требуется полная замена испорченной детали кузова (или нет возможности заменить её на новую). Заплатку обычно ставят, чтобы полностью удалить следы коррозии. В аварийных случаях целесообразнее заменить деталь полностью.

Технологический процесс сводится к вырезанию из подходящего куска листового металла заплатки нужного размера. Ремонтные заплаты используют там, где результат вмешательства не будет виден. Например, это могут быть арочные ниши колеса или прогнивший пол. В обоих случаях можно не беспокоиться за эстетичность шва, — он всё равно будет скрыт толстым слоем антикоррозийной мастики.

Заплатка в полу

Для выполнения работ подойдет кислородно-ацетиленовая сварка, так как возможное искривление металла тоже в данном случае не страшно. Однако при ремонте лицевой части лучше использовать углеродно — дуговую пайку, чтобы исключить сильный нагрев, ведущий к деформации.

Как варить полуавтоматом (технология и некоторые приёмы)

Нуждающиеся в сварке места кузова лучше проваривать не точками, а стежками длиной 20 мм через каждые 5 см. такой способ обеспечит более высокую жесткость кузова; его «склонность» к деформации в ходе эксплуатации будет гораздо меньше. Варить стежками можно большинство элементов кузова; пороги, крылья, «фартук», накладки на двери; в общем, любые не силовые элементы.

Узнать больше про качества Фольксваген Джетта вы можете прочитав нашу статью.

Как правильно полировать Опель? Вы узнаете это пройдя по http://avtopolza.ru/remont-i-ekspluataciya/poliruem-opel-astra/ ссылке.

Подготовка к покраске

Качественная покраска кузова автомобиля, к тому же выполненная своими руками – дело, требующее терпения и богатого опыта в выполнении подобного рода работ. Весь подготовительный процесс можно разбить на несколько этапов.

Очистка от старого покрытия. Используется наждачная бумага; сначала более грубая. При шлифовании доступных участков, больших по площади, целесообразно использовать «болгарку» с кругом, покрытым «липучкой». Если старое лакокрасочное покрытие почти не нарушено, то можно применить химический способ, подразумевающий использование агрессивных растворителей.
Шпатлевка. Требуется для выравнивания небольших вмятин на кузове. Чем тоньше слой шпатлевки, тем лучше!
Покрытие антикоррозийным слоем (грунтовкой).
Для защиты деталей, не нуждающихся в покраске, необходимо использовать бумажные трафареты, которые можно вырезать самому. К кузову прикрепляйте их с помощью скотча (лучше использовать малярный; он почти не оставляет следов после удаления). Можно использовать и специальный покрасочный состав, который потом легко смывается водой: глицерин (20%), декстрин (30%), вода (10%) и мел (40%).
Обезжиривание кузова лучше проводить при помощи уайт-спирита. После обработки поверхности, которые будут подвергаться окрашиванию, необходимо вытереть чистой тряпкой насухо.

Подготовка к покраске

Выбор красок на рынке сегодня достаточно широк; от классических стандартных до экзотических. Например, пользуется популярностью краска металлик для покраски авто, цена которой несколько выше обычных покрасочных составов. Необходимо лишь убедиться, что выбранный вами цвет совпадает с указанным в техническом паспорте автомобиля. В противном случае машину придется гнать в ГАИ, чтобы там сделали соответствующую отметку.

Тюнинг ВАЗ 2102

автомобиль советского производства ВАЗ-2102 с завода выпускался с массой недостатков. Все это проявлялось в двигателе, тормозной системе, подвеске. Тюнинг для этого автомобиля поможет не только изменить внешний вид в лучшую сторону, но и улучшить технические характеристики.

Тюнинг двигателя и ходовой системы

На автомобиле ВАЗ 2102 устанавливались карбюраторные двигатели, объем которых составлял от 1,2 до 1,5 л. Сила таких двигателей не превышала 100 лошадиных сил. Такая мощность двигателя признана значительно небольшой. Это напрямую влияет на скорость автомобиля.

Переделать карбюратор можно своими руками следующим образом:

Убрать в вакуумном приводе дроссельной заслонки пружину, что приведет к увеличению скорости, но немного увеличит потребление топлива.
На место диффузора первичной камеры со значением 3,5 поставить с диффузор маркировкой 4,5. Можно изменить показатель распылителя насоса ускорения с 30 на 40.
Основной топливный жиклер в первичной камере заменяется на 125, воздушный на 150. Если после проведения замен скорость не устраивает тюнера, можно изменить жиклеры на более высокие показатели.

Также усилить динамику ВАЗ-2102 можно при помощи установки двух карбюраторов или изменениями в топливной системе. Для реализации таких доработок используются впускные коллекторы от автомобиля «Ока» и одинаковые карбюраторы «Озон». На фото показан пример установленных двух карбюраторов.

Тюнинг системы зажигания также будет способствовать повышению динамики. Для проведения изменений в системе зажигания меняют контактный распределитель на бесконтактный, где необходимо поставить сопутствующие элементы: коммутатор, свечи, проводку. Это изменение приведет к беспроблемной работе системы зажигания, создаст облегченный пуск.

Дорабатывая до современного уровня карбюратор, не стоит без внимания оставлять головку блока. В ней проводят устранение мешающих выступов в каналах по впуску топлива и выходу газа. Благодаря шлифовке расширяется проходимость каналов. Одним из действий по изменению ГБЦ является шлифование каналов.

Неплохо ГБЦ оснастить и спортивным распределительным валом. Одновременно нужно поставить жесткие пружины, которые не позволят повиснуть клапанам. Тюнинг силового агрегата направлен на увеличение его объема, который можно увеличить следующими способами:

переменой в диаметре цилиндра;
заменой коленчатого вала.

Одним из современных методов тюнинга ВАЗ-2102 является установка турбонаддува, но это дорогостоящая процедура, которая может стоить около 70000 рублей.

Для проведения окончательного тюнинга внутреннего устройства автомобиля необходимо доработать выхлопную систему. Это можно сделать следующими способами:

Элемент тюнинга	Результат
Аудиотюнинг	Изменяется звук выхлопа. Вместо штатного глушителя необходимо установить прямоточный.
Визуальный	Меняется только внешний вид выхлопной системы. Устанавливается насадка из хромированной нержавеющей стали на глушитель.
Технический	Увеличивается мощность. Это могут делать только специалисты, имеющие необходимое оборудование.

Внешний тюнинг

Первое, что изменяется во внешнем облике автомобиля, это кузов. Совершенствование кузова включает три этапа:

Легкий тюнинг, когда меняются штатные диски на литые, стекла покрываются темной пленкой, заменяется решетка радиатора.
Средний. Он подразумевает аэрографию, снимается обвес, изменяются заводские зеркала, убираются молдинги и установленные на заводе замки на дверях.
Глубокий, подразумевающий основательное обновление кузова, занижение крыши, удаляются задние дверцы, расширяются арки.

При проведении тюнинга необходимо уделить внимание каркасу безопасности. Он собирается внутри салона ВАЗ-2102 и прикрепляется к кузову. На «двойку» можно установить сложную конструкцию из труб как в гоночных автомобилях, но это обойдется примерно в 60000-80000 рублей.

Тюнинг салона очень важен для водителя и пассажиров. Прежде всего, нужно создать максимум комфорта.

Панель приборов лучше всего заменить на «иномарочную», но ее будет необходимо изменить по размерам ВАЗа. Собственную торпеду из «Жигулей» тоже можно изменить, отделав ее кожей, винилом и другими материалами. К внешнему тюнингу относится установка новых воздухозаборников на капот, что улучшит охлаждение двигателя. Также воздухозаборники могут быть установлены на крылья машины.

Изменение установленных на заводе зеркал на современные с подогревом устранит проблему их запотевания. На двойке лучше заменить старее фары, которые не обеспечивают достаточного освещения. Разновидность фар не слишком велика. Могут подойти ксеноновые и галогеновые лампочки, которые устанавливаются в одном блоке. Также можно установить дневные светодиодные фары.

Бамперы на ВАЗ-2102 считаются устаревшими, поэтому их лучше заменить на обвесы из стекловолокна. Новые обвесы усилят аэродинамику, скорость и мощность транспортного средства. Кроме этого, можно не менять штатные бампера, а наклеить поверх них виниловую или хромированную пленку. Цена наиболее популярных работ, направленных на модернизацию ВАЗ-2102, указана в таблице.

Чем старше, тем лучше: тюнинг ВАЗ-2102

В современном мире автозаводы выпускают новые модели с завидной регулярностью, а обновляют их и того чаще. Только ты купил новую машину и радостный покинул на ней автосалон – как через полгода выходит в продажу версия «рестайл»: тут фары осовременили, там спойлер добавили… Смотришь на свою – и уже кажется, что это старье. Многие в подобных ситуациях пытаются омолодить свои автомобили, устанавливая детали от обновленных версий. Однако с владельцами классических автомобилей зачастую происходит прямо противоположная история – они пытаются найти деталь постарее, более ценную с исторической точки зрения. Так и с этой «двушкой» 1981 года выпуска, которая стараниями своего владельца стала выглядеть на 7 лет старше и раритетнее.

Без сомнений, но с трудом

Л юбовь к «грузовому» варианту «копейки» у Михаила зародилась еще в детстве – такая машина была у его отца. Сейчас, когда доработка советской «классики» находится на пике популярности, достойно построенных автомобилей встречается довольно много. Но в основном это все-таки ВАЗ-2101, а «двушка» – модель гораздо более редкая и оттого более ценная. Учитывая все эти факты, на момент покупки первого авто у Миши сомнений с выбором не было – только она. Тем более, что и средств на машину тогда было совсем немного, а хотелось построить что-то, что будет привлекать взгляды – что-то необычное и очень стильное.

Сложности возникли уже на стадии покупки: оказалось, что достойных экземпляров «двушки» Жигулей днем с огнем не сыщешь. Попадаются редко и зачастую очень далеко. Миша уже чуть было не полетел в Курск за одной такой машиной, но вовремя одумался: все-таки проехать обратно 1 000 км на только что купленном авто 1981 года выпуска с непонятно какой историей – мероприятие для авантюристов, которое имеет все шансы закончиться без хеппи-энда. Хорошие машины обычно обитают в гаражах у дедушек, а те с такой штукой, как Интернет, не особо ладят, поэтому и объявлений о продаже их машин нет. Миша даже проехался по деревням, но ничего достойного не встретил.

Однако сдаваться было нельзя. Тот, кто ищет, всегда найдет. Михаил нашел в Ростове Великом. Общительный продавец подробно рассказал о машине – было видно, что любил ее и лелеял. «Двушка» оказалась вполне живой: днище частенько обрабатывалось разными составами против ржавчины, поэтому отлично сохранилось, но, тем не менее, ржавчина присутствовала на кузове – буквально на всех деталях. В случае с «классикой» лечить подобные проблемы можно только одним путем – полная разборка, восстановление и перекраска. Что, собственно, и было сделано.

Сделать старое еще старше

То, что было реально восстановить, восстановили, то, что нет – заменили на новые детали. Собирать машину было решено сразу в стилистике выпуска 1974 года. Это особый фетиш и в то же время захватывающий квест. С одной стороны, обладая столь редким экземпляром ты получаешь уважение со стороны знающих людей, с другой – существуют большие сложности с поиском деталей. Они не менее редки, встречаются преимущественно в отдаленных регионах, а то, что можно купить в Москве, стоит непомерных денег – здесь продавцы уже раскусили моду на «классику» Жигулей и гнут цены втридорога. Все-таки автомобили, несмотря на тираж, уже не столь распространены и с каждым годом становятся только ценнее. Зимние реагенты, а также программа утилизации делают свое дело. Многие сдают свои автомобили в обмен на скидку на современную бездушную пластиковую мыльницу, а потом со «старичками» никто не церемонится: под пресс – и нет машины.

В чем разница между «двушкой» 1981-го и 1974 года? Широкие клыки бампера, торпедо с частыми насечками, приборная панель с узкими прорезями, мутные плафоны освещения салона (такие лучше рассеивают свет), ранняя трапеция дворников, ранняя эмблема задней двери, ранний пластик на центральных стойках – все это придает внешности автомобиля свой шарм. Собрав заветные элементы и закончив с кузовом, дошли и до интерьера. Он был в неплохом состоянии – насколько он может быть неплох в 35-летнем авто. Конечно, внутри было немного грязно, на водительском сиденье разошелся шов. Но немного терпения – и запачканный салон уже вычищен, а сиденье разобрано и зашито.

Двигатель Михаил оставил родной и практически полностью стандартный. Естественно, перебрав его полностью и собрав заново «по книжке». Попутно были немного расточены впускные и выпускные каналы. Их изначальный диаметр, по мнению Миши, сильно душит мотор, не давая ему дышать полной грудью. Вместе с настроенным карбюратором Weber с увеличенными воздушными и топливными жиклерами это дало ощутимую прибавку.

Мотору теперь гораздо легче работается – а ведь всего-то и надо, что убрать огрехи. Особое внимание при сборке уделили поиску и подбору качественных запчастей. Да-да, к сожалению, в случае с «классикой», новое – не значит хорошее. Бывало, что приходилось перебрать по три-четыре экземпляра одной и той же детали прежде, чем находился вариант без изъянов. Так, дважды покупались патрубки системы охлаждения – новые были с микротрещинами. Дважды Миша менял главный тормозной цилиндр – в резьбу не вкручивались штуцеры. И так случалось практически с каждой деталью! Процент брака просто колоссален.

Зато чего у отечественных автомобилей не отнять, так это способности вдохновлять владельцев к обучению. Даже если ты вообще ничего не смыслишь в технике и не знаешь, чем отличается блок двигателя от блока предохранителей, через полгода владения Жигулями будешь с завязанными глазами перебирать мотор. Михаил не то чтобы не разбирался в устройстве автомобиля, но большого опыта в непростом деле ремонта и обслуживания у него не было. «Двушка» всему научила. Все работы он выполнял своими руками или с помощью друзей.

Старость плюс stance

Подвеску тоже подгоняли под свои требования. Они были такими: тщательно восстановленный и заниженный автомобиль выглядит особенно красиво. Но это, разумеется, требует определенного вмешательства: передние верхние рычаги перевернули, поменяли местами и пропилили под занижение и для увеличения хода работы подвески, а также установили усиленные шаровые опоры и заменили пружины на более жесткие от Нивы. Сзади теперь стоят укороченные стандартные пружины с дополнительными межвитковыми проставками для придания большей жесткости. Чтобы выровнять заднюю ось после занижения, установили регулируемую тягу Панара. Еще пришлось отпилить отбойники: передние полностью, задние – наполовину.

Для завершения образа классической «двушки» Михаил приобрел красивейшие и редкие диски Bridgestone с разболтовкой 4х100 и размером 14х6 дюймов. На тот момент они были единственными в продаже на территории всей России! Диски были отполированы, по чертежам владельца к ним изготовили кастомные крышки. Обновки обули в шины Nankang размерностью 155/55, а затем весь комплект в сборе установили на машину при помощи удлиненных 75-миллиметровых шпилек и проставок толщиной 30 мм.

Как вы уже поняли, подвеска данного автомобиля – «статика»: здесь не используются популярные нынче пневмосистемы. Такой выбор владелец объясняет просто: машина должна быть красивой всегда, и не важно, стоит ли она на месте или едет. Владельцы автомобилей с пневмоподвесками, как правило, в итоге передвигаются в среднем положении из возможных, что позволяет им преодолевать различные неровности на дорогах. Но ведь при этом стильный образ лежащего авто испаряется. При использовании «статики» этого недостатка во внешнем облике нет. Правда, появляются другие особенности.

ФОРУМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА “УСЛУГИАВТО”

Официальный форум компании “УСЛУГИАВТО” – “ВСЕ О ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ И ТЮНИНГЕ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ” Экспертиза – Сертификация – Услуги

Порядок оформления переоборудования ТС
Индивидуальное творчество или единичное изготовление ТС
Образцы Заключений и Протоколов
Разъяснения от “УСЛУГИАВТО”
Виды переоборудования ТС
Расчет норм расхода топлива.
Наши работы

Электронный ПТС
Часто задаваемые вопросы
Оформление документов по переоборудованию
Проверка выданных документов
Проверка экологического класса
Разъяснения органов государственной власти
Испытательный центр УСЛУГИАВТО
Как стать представителем “УСЛУГИАВТО”

Применение ГОСТ 33670-2015 С 1 июля 2021 г.
Срок обработки Заявок
Альтернативные источники света на СИД
Льготные условия по экспертизе переоборудованных ТС
Экологический класс: как определить? как внести в ПТС?
Об использовании материалов интернет ресурсов “УСЛУГИАВТО”

Переделка ВАЗ-2102 – вопросы и проблемы.

Вентилятор » 29 ноя 2016, 01:55

Хотелось бы разъяснить ситуацию со своим автомобилем и дальнейших путях действий с ним при регистрации.
А именно – летом 2013 года я купил ВАЗ-2102 1973 г.в. по ДКП в простой форме, автомобиль был в одном комплекте, но родной двигатель заменён на аналогичный с иным номером.

Далее – машин был слегка уставшим и решил я его не восстанавливать в оригинал, как хотелось изначально, а сделать нечто поинтереснее, а именно:
1. Переделка передней части кузова в мод. 2103 с установкой всего соответствующего декора и салонных элементов (на самом ВАЗе такие машины были в единичных количествах в 1976г и по слухам даже ОТТС на такую – есть) + замена цвета с “серо-дымчатого” на “синий 483” из заводской палитры тех лет.

2. Установка АКПП General Motors THM180 (она же 3L30) – распространнёный тюнинг в Европе в 70-80е, производился дилерами по желанию клиента. Разжился таким кит-комплектом с экспортной Лады-2105 – всё устанавливается без переделок кузова, просто берём и ставим.

4. Оклейка крыши винилом. Нет, не плёнкой, а специальным дермантином контрастного цвета – как в таком случае будет идентифицироваться цвет кузова?

5. Внедрение системы кондиционирования ФРОСТ от автомобиля ВАЗ-21214, для Жигулей с родной печкой подойдёт тоже без проблем.

6. А теперь самое любопытное – двигатель . Здесь у меня два пути:
6а. Родной двигатель утрачен (как и тот 1,2, с которым машина куплена в результате двух переездов и гаража в гараж). Посему есть желание просто установить просто обычный двигатель мод. 2103, купленный с рук или.
6б. Есть возможность приобретения двигателя FIAT 132D1 (знаменитый FIAT TwinCam) объёмом 1995см3 и мощностью 113 л.с. – устанавливается на автомобили ВАЗ без каких либо переделок, кроме тяги “газа” и “штанов” (и то, можно просто взять родные, штатные “штаны” от ФИАТа-124ТС на ебее и всё), весит лишь на 7 кг тяжелее стандартного. Стыкуется “болт-он” как c указанной в п.2 АКПП, так и со стандартной ВАЗоМКПП, плюс – такой двигатель мог прописаться под капотом модели 2103 штатно, если бы не желание советской стороны к унификации, ну ладно, это история уже. Однако.
7. – С таким двигателем явно потребуется замена тормозов – поскольку колёса хочу оставить родные 165/80/13 (с родными колпаками, конечно! ) – то есть мысли поставить передние вентилируемые диски 2110 с соответствующими суппортами через известные всем проставки. В случае реализации п.6а – оставляем тормоза родными.

8. Так же есть желание установить ГУР от Нивы. Как известно рулевой редуктор Нивы и Жигулей отличается лишь сошкой, посему простой заменой сошки получаем редуктор с ГУРом под трапецию Жигулей. Поговаривают также, что даже кто-то в Тольятти делает специально для Жигулей такой комплект
Проще говоря, устроил долгострой.

9. НО! Не смотря на прошедшие три с гаком года я мало продвинулся (всё остановилось по ряду причин, а смог возобновить, как модно говорить “проект” лишь сейчас) – переварен лишь передок, кузов ещё даже не окрашен, элементы чисто-2102 давно проданы/раздарены. внимание. автомобиль до сих пор не перерегистрирован в ГАИ на меня (да, знаю, глупо получилось, надо было сразу переоформлять, но за давностью лет я уже и не помню как так тогда получилось).

Посему, несмотря на множество изученных мной материалов , накопился ряд вопросов и хотелось бы уточнить и разъяснить – а именно – по пунктам выше – что из этого разрешено, а что нет (что следует сертифицировать обязательно, а на что могут закрыть глаза и т.д.) и, главное: [b]как поступать сейчас в моей ситуации[/b ] (п.9)? Хочется всё-же автомобиль сделать, а не бросать.
Спасибо!

Как сделать тюнинг ВАЗ-2102

Ещё несколько десятков лет назад отечественные «Жигули» были популярными и желанными, все владельцы могли с интересом рассматривать внутреннее содержимое, салон, но с течением времени всё изменяется, отношение к автомобилям также претерпело изменений.

Многие предпочитают обзаводиться крутыми иномарками, которые сопровождаются и повышенной комфортностью, и повышенным уровнем безопасности, и увеличенной эстетикой.

Существует категория автовладельцев, которая на фоне всего этого остаётся верной своей отечественной «ласточке». Причины такой верности могут быть разными. Кто-то просто не имеет достаточного количества средств, чтобы приобрести новое авто, а кто-то настолько прикипел всем сердцем к своим «Жигулям», что даже не желает рассматривать вопрос о покупке нового автомобиля.

К сожалению, немногие модели ВАЗ-2102 хорошо сохранились до наших дней, так что часто владельцам приходится реставрировать и тюнинговать их

Именно для таких владельцев, которым небезразлична «судьба» авто, её внешний вид, опытные мастера рекомендуют осуществить для ВАЗ-2102 тюнинг.

Итак, если вы решили видоизменить внешний вид авто, немного усовершенствовать его комплектующие, значит, вам следует направить усилия в основном на работу с кузовом.

Процесс тюнинга отечественной «двойки»
Основные доработки
Доработка кузова
Тюнинг салона

Процесс тюнинга отечественной «двойки»

Если вам очень хочется иметь тюнингованный автомобиль, а у вас имеется немного устаревшая «двойка», значит, вам судьба сама вкладывает козырные карты в руки.

Воспользуйтесь рекомендациями опытных мастеров, совершите некоторые последовательные действия, и вы сами вскоре не узнаете свой ВАЗ -2102. Возможно, после проведения тюнинга вы ещё сильнее полюбите свой автомобиль, оцените его по достоинству, а он вам отблагодарит старицей.

Основные доработки

Для улучшения внешней эстетики «двойки» полезно приобрести литые диски и внедрить их на колёса. Также очень эффектно будет смотреться машина, оснащённая новой противотуманной оптикой, подобрать которую вам легко помогут сотрудники автомагазинов.

Установка нового бампера многими владельцами отечественного авто рассматривается в качестве важного и оправданного действия.

Внешняя эстетика усиливается, если вы затонируете стёкла. Только в этом случае очень важно не переусердствовать, поскольку чрезмерное тонирование может спровоцировать желаемую повышенную эстетику, но вместе с нею и столь высокие штрафные санкции со стороны сотрудников государственной автоинспекции.

По этой причине остановите тонировочный процесс на заднем стекле и двух стёклах на задних дверцах.

Если очень хочется усилить мощность своей ласточки, можно комплексно заменить мотор. Идеальным вариантом для замены является движок автомобиля Skoda.

Не забудьте модернизировать воздушный фильтр. Старый просто извлеките и распрощайтесь с ним навсегда. Уплотнители немного подрежьте, а затем установите на освободившееся место новый модернизированный воздушный фильтр.

Вам придётся срезать боковые части кожуха, патрубок надёжно зафиксируйте под мотором.

Воздушная конструкция не может быть вечной, особенно учитывая бездорожье, большое количество пыли и грязи, поэтому специалисты рекомендуют через каждые четыре года устанавливать новую воздушную конструкцию, что будет благоприятствовать надёжной работе вашей любимой «двойки».

Доработка кузова

Нельзя обойти вниманием доработку кузова ВАЗ-2102, тем более что большинство мастеров быстро укажут на некоторые слабые места этого автомобиля.

Кузов «двойки» чаще других подвергается гниению. Это неспроста, поскольку для его производства использовали очень тонкий металл.

Если же в дополнение к этим техническим особенностям прибавить не гаражное хранение авто, а его постоянное нахождение под открытым небом, поездки по автодорогам, которые подверглись обработке реагентами, крайне редкая чистка кузова от остатков грязи, то процесс гниения кузова будет точно обеспечен.

Именно по этой причине, заинтересовавшись основательным проведением тюнинга, важно начать работы с кузовного ремонта. Сварочные работы лучше всего доверять профессионалам.

Во-первых, они имеют предостаточный опыт, поэтому работы выполнят максимально эффективно.

Во-вторых, для проведения сварочных работ нужно иметь специальное оборудование и уметь с ним обращаться.

Если же на вашей «двойке» присутствуют только отдельные внешние изъяны, она не подверглась тотальному ржавлению, можно на некоторое время отсрочить сварочные работы, а изъяны задекорировать специальными автомобильными обоями или декоративными накладками.

После проведения сварочных работ проводятся покрасочные мероприятия. Только после этого процесс внешнего тюнинга ВАЗ-2102 завершается.

Тюнинг салона

Нельзя обойти вниманием при совершенствовании ВАЗ-2102 тюнинг салона. Полезно заменить все мелкие детали салона новыми, которые взяты с других марок автомобилей, в том числе и с иномарок. Заменить нужно ручки стеклоподъёмников, решётки динамиков, дверные карты.

Кстати, дверные карты можно самостоятельно обновить, не прибегая к приобретению новых. Для этого, сделать выкройки на основе старых, а затем, подложите поролон и сверху закрепите подготовленные части, выполненные из автомобильной ткани. В результате у вас получится новая и уникальная дверь.

Потолок салона тоже можно приукрасить. Если он находится в целом состоянии, можно его просто тщательно помыть, воспользовавшись специальными бытовыми средствами. Если же он пришёл в негодность, его демонтируют, из нового автомобильного текстильного полотна вырезают необходимую выкройку и устанавливают назад, фиксируя по периметру.

Заменить можно сиденья, отдав предпочтение иномарочным вариантам. Безусловно, их следует покрыть новыми интересными чехлами, которые легко обнаружить в продаже, и точно так же, имея незначительные пошивочные навыки, чехлы можно сконструировать самостоятельно.

Все пластмассовые детали можно освежить, если приобрести в автомагазине краску в аэрозольном баллончике. Покрасочный процесс не вызовет проблемы, а вот тюнинг салона удастся осуществить максимально эффективно.

Остаётся украсить педали, руль специальными декоративными накладками.

Итак, осуществив не так уж много действий, связанных с тюнингом авто, вы станете обладателем не старой «двойки», а чрезвычайно модной «красотки» ВАЗ-2102.