Замена резонатора lada 21124 (ваз 21124) своими руками

Неисправности глушителей на ВАЗ 2110-2112 и их замена

Глушитель — это элемент выхлопной системы автомобиля, который призван сокращать уровень шума выходящих от мотора газов. В процессе эксплуатации любой механизм теряет свои рабочие свойства (начинает греметь или перегорает). Важно уметь правильно выбрать новое изделие и грамотно его установить на свою машину. Ведь, как показывает практика, зачастую от неправильного монтажа глушители приходят в негодность.

Глушители для автомобилей десятого семейства ВАЗ: оригинал или кооператив

Оригинальные глушители для автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 производятся на заводе «АвтоВазАгрегат». Они славятся максимальным сроком службы, так как производитель не скупится утолщать стенки и использовать только качественные сорта металлов. Помимо этого, в оригинальных механизмах используется специальный звукопоглощающий материал — вата. То есть «АвтоВазАгрегат» предоставляет владельцам отечественных машин вполне надёжные и долговечные глушители. Единственный недостаток — это их стоимость. Новая деталь на «десятку» обойдётся в 2500 рублей.

В свою очередь, подделки продаются за 1 тыс. рублей и даже дешевле. Однако они изготавливаются кустарным способом в гаражных условиях и имеют срок службы в 3–5 раз меньше, чем оригинальные изделия. Помимо этого, производители кооперативных «глушаков» не используют звукопоглощающую вату и не утолщают стенки резонаторов. А это говорит о том, что такой элемент не будет поглощать все шумы выхлопов.

Корпус из нержавеющей стали и уплотнение стенок делают такой глушитель практически вечным

Перед приобретением нового изделия необходимо убедиться, чтобы крепления были на том же уровне, что и на старом. Собственно говоря, разница между моделями для модификаций ВАЗ 2110, 2111 и 2112 в том и заключается, что крепёжные скобы могут быть распределены по-разному. Отличий для 8 и 16-клапанных моторов не будет.

В некоторых случаях автолюбители покупают первый попавшийся глушитель для ВАЗа десятого семейства и потом с помощью молотка приспосабливают крепёж на нужное место. К слову, процедура не занимает и пяти минут.

Также можно установить на машину и устройство польского производства Universal. Однако рекомендуется сразу же купить и резонатор, так как входная трубка у Universal на 2 сантиметра короче, чем у «АвтоВазАгрегат», и не сможет быть корректно вмонтирована в систему.

Изредка для оснащения ВАЗ десятого семейства применяется и механизм от «Лада Приора». Единственный недостаток такого изделия в том, что труба на конце изогнута книзу, поэтому придётся отрезать конец и приварить ровный выпускной отсек.

Как можно увеличить срок службы глушителя

Автолюбители на практике испытали простой и эффективный способ увеличения ресурса глушителей. При этом методика подходит как для механизмов заводского производства, так и для самодельных изделий. Нужно взять дрель и в самой нижней точке трубы просверлить тонкое отверстие. Из него будет вытекать конденсат, что позволит избежать образования ржавчины и коррозии.

Недостатком такого способа может считаться ухудшение шумопоглощения.

Устройство элемента

Выхлопная система на ВАЗ десятых моделей практически ничем не отличается от систем предыдущих моделей — ВАЗ 2108, ВАЗ 2109. То естьмеханизм представляет собой трубу, которая делится на два элемента: непосредственно сам глушитель и утолщённую ёмкость резонатора.

1 — кронштейн, 2 — термопрокладка, 3 — фиксаторы кронштейна, 4 — резонатор, 5 — подвесочные резинки, 6 — основной глушитель, 7 — крепления

Как определить неисправность глушителя

Все оригинальные механизмы на ВАЗ 2110–2112 настраиваются на заводе так, чтобы обеспечивать минимальный уровень шума во время движения. При этом инженеры учитывают не только конструкцию самого двигателя, но и кузов автомобиля. Поэтому после тюнинга машины резко увеличивается шумность работы глушителей.

Основные неисправности глушителя — это те факторы, которые мешают его корректной работе:

образование дыр в корпусе;

Использование такого элемента небезопасно для водителя

Самой же распространённой проблемой с «глушаками» на ВАЗ 2110–2112 можно считать возникновение стуков во время движения. Даже новые и оригинальные изделия могут цепляться за днище автомобиля и издавать громкие звуки:

не давно получил права и стал счастливым обладателем ВАЗ 2112, машину устраивает во всех отношениях. Появилась странная проблема, глушитель стал стучать по бамперу или по днищу машины, точно сказать затрудняюсь. Ездил в сервис посмотрели и правда сказали глушитель немного кривоват, в результате стали его гнуть ? погнули отъездил км 20-ть и стук опять появился, интересно то, что стучит не постоянно а в некоторые моменты, может при движении или на стоя на светофоре.

Kkiss

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=142153

Определить неполадки в работе устройства на ВАЗ 2110–2112 можно визуально. Для этого рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или же поднять заднюю часть кузова на домкрат:

Осмотрите всю трубу выхлопной системы. Наличие дыр можно заметить сразу. К тому же пятна ржавчины будут указывать на то, что внутри корпуса глушителя явно есть повреждения.

Покачайте механизм рукой — если он сильно раскачивается, то пора менять резинки фиксации и армированную прокладку между частями глушителя.

После съезда со смотровой ямы заведите мотор и несколько раз резко нажмите на педаль газа — чёрный выхлопной дым свидетельствует о сильном прогаре изделия.

Для чего нужна прокладка

Прокладка — это обязательный элемент между основным глушителем и резонатором. Так как все части выхлопной системы очень сильно нагреваются, то прокладка изготавливается из термостойких материалов.

Если при замене резонатора или глушителя не вставить между ними прокладку, то места стыка не будет максимально герметичным. К тому же при движении по неровным дорогам два элемента будут тереться друг об друга и быстро выйдут из строя.

Относительно процедуры замены прокладки не нужно волноваться: она имеет удобную форму и насаживается на трубу элемента одним движением руки:

1. Приложить прокладку к фланцу резонатора.
2. Наживать 4 болта.
3. Убедиться, что вставка держится в ровном положении.
4. Закрутить болты до упора, не пережимая их.

Изделие предотвращает нагревание частей глушителя

Замена резинок

Глушитель ВАЗ 2110–2112 крепится к днищу автомобиля специальными подвесками из резины. Резинки обладают минимальной эластичностью, поэтому могут обеспечить надёжность фиксации механизма. Обычно используется две резинки — одна размещается у выхлопного отверстия, другая — у отсека с резонатором.

Чтобы поменять подвесочные резинки, нужно подложить под устройство какую-либо опору (доски или кирпичи), чтобы зафиксировать его положение на максимальной высоте. После этого снимаются старые резинки. Если есть необходимость, то крюки на днище, на которые надеваются новые резинки, можно прочистить от грязи и нагара. После чего глушитель легко надевается крючками на новые резиновые подвески. Подвески снимаются поочерёдно от передней части авто к задней.

Специальный состав резины позволяет удерживать глушитель в нужном положении на протяжении многих лет

Что делать, если глушитель стучит

Стук — это одна из самых частых проблем с «глушаками» на ВАЗ десятого семейства. Глушители могут стучать только в двух случаях: когда во время езды они задевают за корпус бензобака или раскачиваются так, что задевают за кузов.

Стук можно убрать простой заменой резиновых подвесок: в процессе эксплуатации они могут растягиваться, поэтому глушитель уже не имеет надёжной фиксации к днищу. К тому же часто «глушак» может стучать и потому, что был неправильно установлен во время монтажа: например, не до конца закручен фланец или болты не соответствуют длине кронштейна. Поэтому процедура замены должна проходить с учётом всех нюансов правильной установки элементов выхлопной системы.

Как произвести замену основного глушителя на ВАЗ 2110–2112 своими руками

Перед началом работ необходимо убедиться, что под рукой есть все необходимые инструменты и вспомогательные материалы:

набор гаечных ключей;

отвёртка с плоским и тонким лезвием;

Порядок проведения демонтажных работ

Чтобы снять глушитель, опять-таки придётся загонять машину на смотровую яму. При постановке авто нужно убедиться в надёжности фиксации колёс (лучше включить первую передачу и поднять ручник).

Снятие производить по следующей схеме:

Передняя часть механизма крепится болтами. Если не получается их сразу открутить, то нужно побрызгать на крепления WD-40 и подождать 10 минут, пока смазка не впитается. В том случае, если болты настолько сильно приржавели, что не могут быть откручены, придётся подключить к работе болгарку и срезать крепления.

После этого снимается графитовое уплотнительное кольцо.

Далее можно снять заднюю часть глушителя с подвесных резинок.

Устройство выносится из-под машины.

При сложном откручивании рекомендуется спиливать болты

Порядок установки нового глушителя

После чего рекомендуется очистить на днище кузова места крепления глушителя. На старых автомобилях они настолько сильно покрываются грязью или ржавчиной, что хорошо закрепить новый «глушак» без предварительной очистки не получается.

После этого можно приступать к установке:

Сначала подвесить на крючки новые резинки и закрепить на них заднюю часть устройства.

Подвесить новый элемент и на стыке двух патрубков закрепить новую графитовую прокладку.

После чего переднюю часть глушителя подвесить на кронштейн и зафиксировать новыми болтами.

Проверить надёжность всех креплений, разболтав механизм руками. Если изделие только чуть-чуть поддаётся вибрации, то можно говорить о том, что монтаж выполнен качественно.

Глушитель легко фиксируется резинками

В целом замена основного «глушака» на ВАЗ 2110–2112 не представляет особых сложностей. Много времени может занять откручивание или отпиливание старых болтовых соединений, если механизм долго не менялся. Остальные же этапы работ доступны даже новичку.

Видео: как заменить «глушак» самостоятельно

Как поменять дополнительный глушитель

Дополнительный глушитель на ВАЗ десятого семейства не прикрепляется к днищу машины. Он соединяется с входной трубой при помощи стяжек (хомутов). Соответственно, чтобы заменить дополнительный глушитель, нужно снять эти хомуты:

Сначала производится демонтаж основного механизма.

После чего опускается гайка стяжного хомута.

Отвёрткой разводится хомут и перемещается вниз по трубке.

Дополнительный глушитель раскачивается и снимается с трубы.

Видео: порядок замены дополнительного глушителя

Соответственно, установка нового элемента должна производиться в обратном порядке.

Глушители автомобилей ВАЗ десятого семейства отличаются простотой конструкции и сравнительно высоким сроком службы. Снять устройство с машины и установить новое — это те процедуры, которые выполняются автолюбителями несколько раз на протяжении всего периода эксплуатации ВАЗа. При этом на демонтаж и монтаж требуется всего 15–20 минут личного времени.

Меняем глушитель на ВАЗ-2112 своими руками

Работы по замене глушителя на ВАЗ-2112 не являются работами систематического и периодического характера, а совершаются лишь тогда, когда этот элемент выходит из строя. Шум, разрыв соединения, прогар её элементов, тому наилучший пример.

Видео по замене глушителя на ВАЗ-2112 в гаражных условиях, всё своими руками, смотрим:

Для того, чтобы самостоятельно заменить любую из частей глушителя не потребуется специальных навыков. Достаточно лишь точное следование нашей инструкции.

Элементы системы выхлопа

Для того, чтобы понимать, что из себя представляет система выхлопа на ВАЗ-2112 необходимо знать все её элементы:

Наглядное расположение элементов выхлопной системы.

• Приёмная труба (их ещё называют «штаны» – прим.).
• Нейтрализатор.
• Резонатор (дополнительный глушитель – прим.).
• Основной глушитель.

Поломки выхлопной системы

Среди возможных поломок в выхлопной системе можно выделить следующие факты:

Механические повреждения выхлопной системы можно решить путём сварки этих деталей.

Трещина в районе гусака, откуда секут выхлопные газы

Пошаговый процесс замены глушителя

Перед тем как приобрести новый элемент глушителя в авто-магазине, снимите старый, так как существует несколько разновидностей. Например, средняя часть бывает с лямбда-зондом, без него, бывает короткой, бывает длинной, соответственно и задняя часть будет отличаться по размерам.

В зависимости от того, какому элементу требуется замена, порядок работ следует проводить строго индивидуально. Начнём по порядку.

Приёмная труба

Работы по демонтажу «штанов» следует проводить в следующем порядке:

1. Смазываем места соединений у шпилек и гаек при помощи WD-40, для того, чтобы в дальнейшем всё легко открутилось.

Обратите внимание, что приёмная труба прикреплена к коллектору при помощи шпилек, а не болтов. Поэтому во время выкручивания стоит соблюдать повышенную осторожность, дабы не обломать их. А если это случилось, придётся приложить не мало сил для их высверливания.

1. Выкручиваем 6 гаек, которыми осуществляется фиксация, а со стороны нейтрализатора ослабляем подпружиненное соединение.

Все болты отмечены стрелками.

При наличии повреждений замените пружину на новую.

Болты на пружинах между приёмной трубой и нейтрализатором отмечены стрелками.

А теперь вблизи

Нейтрализатор

1. Соединения обрабатываем смазкой для наилучшего демонтажа.
2. Затем выкручиваем подпружиненные болты от штанов к нейтрализатору (см. выше).
3. Выворачиваем два болта, которые крепят нейтрализатор к резонатору.

Указанные болты отмечены стрелочками.

Резонатор

1. Резонатор закреплён к нейтрализатору по средством плавающего фланца двумя болтами, для демонтажа выкручиваем их (см. выше).
2. К глушителю фиксация осуществляется обжимным хомутом с уплотнительным кольцом внутри по средством двух болтов и гаек.
3. Если при откручивании этих болтов возникнут сложности, то места соединений необходимо обработать WD-40, жидким ключом и зачистить от следов ржавчины. И если после этого они всё равно не раскрутятся, их необходимо срезать болгаркой.
4. Выкручиваем все болты.

Необходимые болты отмечены стрелочками. На картинке всё красиво, в реале будет так как на фото ниже.

Место соединения средней части с задней частью глушителя

Готово. Новая средняя часть глушителя установлена. Готовьтесь к тому, что будет вонять дня два

Глушитель

Основной глушитель. Так он выглядит на пробеге 160 000 км, автомобиль редакции. На фото 8-ми клапанная версия

1. Замену глушителя проводим на смотровой яме или подъёмнике.
2. Так как глушитель соединён с резонатором лишь при помощи уплотнительного кольца в развальцованной трубе и обжато хомутом фиксирующихся на двух болтах, осматриваем это соединение на наличие коррозии и общего состояния болтов.
3. Обрабатываем его WD-40 или жидким ключом.
4. Если соединение поддалось, то откручиваем болты, либо срезаем их «болгаркой».
5. Затем снимаем хомут осматриваем его и принимаем решение о замене на новое или дальнейшем использовании.
6. Раздвигаем развальцованные трубы и извлекаем уплотнительное кольцо. Так как оно графитовое, приставать и прикипать к металлу оно не должно.

Кольцо отмечено стрелкой.

Снимать глушитель с резинок следует аккуратно.

Таким образом работы по замене глушителя можно считать законченными.

Выводы

Обратите внимание, что перед тем как покупать новые детали выхлопной системы, необходимо заблаговременно провести её осмотр. Так, как только визуальный осмотр общего состояния выхлопной системы может дать полный ответ на наличие любых неисправностей.

Ваз 21124 выхлопная система

Качественная прямоточная выхлопная система ВАЗ 2110-2112

Тюнинг автомобиля это не только работы по улучшению и модернизации его внешнего вида. К тюнингу можно отнести все работы, которые улучшают характеристики автомобиля. Неотъемлемая вещь при форсировании двигателя – установка прямоточной выхлопной системы. Причем к этому моменту нельзя относиться спустя рукава.

Прямоточная выхлопная система ВАЗ 2110-2112 облегчает выход отработанных газов, а соответственно облегчает ход двигателя, снимает с него нагрузку и увеличивает его мощность.

Многие просто ставят прямоточный глушитель (заднюю) часть, благо на рынке есть много предложений уже готовых «прямотоков», как их называют в народе, которые устанавливаются на штатные крепления.

Такой глушитель не дает никакого результата кроме грозного звука, ведь он имеет стандартные диаметры труб, и соответственно пропускную способность. Да, некоторый эффект от него есть, но он практически незаметен. Для того чтобы достичь ощутимого результата необходимо менять всю выхлопную систему полностью.

Первое что подлежит замене – выпускной коллектор и приемная труба («штаны»). Вместо этих двух деталей устанавливается «паук» — деталь, которая совмещает в себе как функцию выпускного коллектора, так и приемной трубы.

В идеале паук должен иметь полированную внутреннюю поверхность труб и равные расстояния от каждого из четырех входов до выхода. Наружный диаметр труб, устанавливаемых на заводе в качестве штатной выхлопной системы – 42-44 мм.

Прямоточная система предполагает использование труб диаметром 48-50 мм. Такая разница в размерах увеличивает пропускную способность на 30%. Согласитесь, разница существенна.

Вместо штатного резонатора и катализатора лучше всего установить промежуточную трубу. Они есть в продаже, но не всегда их крепления соответствуют таким же на приемной трубе, поэтому зачастую приходится их переваривать.

То есть, со старого катализатора можно срезать фланец и переварить на промежуточную трубу. Если вы производите установку своими руками, то учтите тот факт, что такую работу необходимо выполнять только «по месту» — фланец должен быть повернут именно под тем углом, под которым находится ответная часть «штанов».

Для этого соедините отрезанный фланец со штанами, совместите его с промежуточной трубой и поставьте несколько точек сварки. После этого можно снимать промежуточную трубу и полностью обваривать соединение фланца.

В то время, когда двигатель ВАЗ испытывает большие нагрузки, при резком разгоне или езде на высокой скорости, он испытывает сильную вибрацию, которая передается на выхлопную систему.

Вследствие этого происходит сильный износ выхлопной системы, что грозит обрывом и возникновением трещин. Для того чтобы этого не происходило лучше всего установить металлокомпенсатор, или как его еще называют – гофру.

Металлокомпенсатор вваривается вместо одного из промежутков трубы, желательно как можно ближе к «пауку». Для этого нужно срезать отрезок трубы, на 30 мм короче чем длина гофры, а на его место установить металлокомпенсатор, таким образом чтобы он с каждой стороны надевался на трубу на 15 мм.

После этого места соединения заварить. Всю работу нужно выполнять так же, как и с фланцем – сначала прихватить гофру точечной сваркой в установленном состоянии, после чего снять деталь и обваривать полностью.

Установка задней части самого прямоточного глушителя – отдельный разговор. Как правило, все штатные прямотоки на ВАЗ 2110-2112 имеют одинаковый внешний вид. Если же появилось желание действительно выделиться, можно установить универсальный прямоток.

Так можно подобрать практически любой концевик по внешнему виду, звуку, диаметру входящей трубы и материалу, из которого он сделан – черная сталь, легированная или нержавеющая. При установке универсального прямотока придется обращаться на станцию техобслуживания, чтобы они доварили к нему входящую трубу нужного диаметра, а возможно и подрезали бампер.

Установка прямоточной выхлопной системы на ВАЗ 2110-2112 – не просто прихоть, а вынужденная необходимость в том случае, если вы действительно решили увеличить мощность своего автомобиля.

Система выпуска отработавших газов двигателей ВАЗ-и ВАЗ-21124

20.2.5. Система выпуска отработавших газов двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124

Системы выпуска отработавших газов автомобилей с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124

На двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 применяются каталитические нейтрализаторы, выполненные заодно с выпускным коллектором (катколлекторы).

В верхней и нижней частях катколлектора выполнены резьбовые отверстия для установки датчиков кислорода. На двигателях, выполненных по токсичности отработавших газов в соответствии с нормами Евро-2, датчик кислорода устанавливается только в верхнее отверстие, а в нижнее в этом случае ввернута заглушка 5. Если двигатель выполнен в соответствии с нормами Евро-3, в нижнее отверстие устанавливается второй датчик кислорода, аналогичный первому.

Катколлекторы для двигателей ВАЗ-21124 (А) и ВАЗ-21114 (В)

Место соединения катколлектора и головки блока цилиндров двигателя уплотнено металлической прокладкой.

К нижнему фланцу катколлектора через металлоармированную прокладку крепится фланец промежуточной трубы. Другим фланцем промежуточная труба соединяется с фланцем дополнительного глушителя с помощью сферического шарнира. Между фланцами помещено металлографитовое кольцо со сферической поверхностью, а во фланце дополнительного глушителя выполнена внутренняя сферическая поверхность.

Дополнительный глушитель, который устанавливается на автомобилях с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124, взаимозаменяем с дополнительным глушителем, устанавливаемым на автомобили “десятого” семейства, не имеющие нейтрализатора в системе выпуска.

Основной глушитель одинаков для автомобилей «десятого» семейства с одним типом кузова.

Снятие элементов системы выпуска отработавших газов показано на автомобиле с двигателем ВАЗ-21124.

Снятие
промежуточной трубы

Работу выполняем на смотровой канаве или на подъемнике.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Извлечь катколлектор из моторного отсека можно двумя способами: вверх или вниз. Первый способ удобнее при работе на площадке, второй – при работе на смотровой канаве или на подъемнике.

Для снятия катколлектора вверх отсоединяем от впускного трубопровода дроссельный узел и отсоединяем от патрубка впускного трубопровода шланг подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов.

Снимаем датчик кислорода и отсоединяем от катколлектора промежуточную трубу.

На фотографиях показано выполнение работ снизу автомобиля. При отсутствии смотровой канавы или подъемника все показанные операции можно выполнить сверху, из моторного отсека.

Для снятия катколлектора вниз снимаем датчик кислорода, брызговик двигателя и промежуточную трубу.

Выполняем операции, показанные на фотографиях 1–9, и вынимаем катколлектор вниз, а затем снимаем его прокладку.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Снятие дополнительного глушителя

Работу выполняем на смотровой канаве или на подъемнике.

…и снимаем половины хомута.

…и снимаем дополнительный глушитель.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Порванные подушки заменяем новыми.

Глушитель на ВАЗ 2112 16 клапанов какой лучше

Уважаемые посетители сайта “Все про авто”! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику “Глушитель на ВАЗ 2112 16 клапанов какой лучше”, для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

По чем бокс такой снять?

зачем пружины на резонаторе

смазка решает в таких случаях. 

ребята когда будет след серия про москвич инжектор? очень жду

Для того чтобы гайки на выхлопе не прикипали нужно на резьбу медную смазку нанести.

А Вы ни чего не забыли? К примеру смазать все болты, и закручивать будет легче, и в следующий раз ебася меньше придется.

Спасибо за видеоУдачи, добра и хорошего настроения

Снимите видео про установку паука 4-2-1 на акцент, заранее благодарен.

?а ошибки нет на этой машине ведь там дадчит стоит на штанах или прошивали мозги?

У меня на холостых оборотах глушитель вибрирует, после замены на новый, подскажите как его закрепить что б не дергался так, ВАЗ 2115

Ребята, а что, жизнь без мата совсем отсутствует?

кашмарный глушак поставили, орет как прямоток

Вечер добрый. У меня такая проблема: после замены резонатора и глушителя где то через месяц появился звук как будто тарабанит железо. Осмотрел – стык между резонатором и хренью на болтах с пружинами не знаю как зовется. Раскрутил, поставил 3 паранитовые прокладки. Звук прекратился ровно на 2, 5 дня. Сейчас тарабанит жопа. На светофоре все оборачиваются, так как на холостых тупо тарабайка а не машина. Подскажите как решить проблему. Слышал, что какими то герметиками можно забодяжить. Раньше такого никогда не было. Снимал, ставил на место, а после последней замены – триндец. Буду благодарен за ответ.

Пряники растянулись, надо было их тоже сменить

Поставили мне новые штаны и резонатор двойной, резонаторы стали висеть почему то низко, теперь машина на природе задевает за всё. Что делать люди?

Старое соединение глушителя, у меня фланец 3 точечный теперь стоит. Не пропустите получить Бонус от Лаки Бёрд казино Гляньте мой выхлоп я вчера только загрузил на свой канал.

при откручивании помазать надо

Ставили среднюю и заднюю часть новую, поездили, упала мощностьвяло разгоняется, стреляет. Без катализатора , могли ли лямбда зонд повредить?

Оторвался он там, потому что надо резинки все менять, и на передний трубе тоже, а это мазохизм.

резинки то не поменяли, труба опять через 2 годо в том местье отвалится.

Резонатор ваз 21124 16 клапанов цена

Резонатор на ВАЗ нередко выходит из строя. Купить исправную запчасть на территории России можно по цене от 800 до 5000 рублей.

Что это?

Под резонатором машины ВАЗ понимают часть выхлопной системы, которая служит для гашения звуковых колебаний, которые возникают при выходе из камеры сгорания отработанных газов.

Конструкционно резонатор представлен такими составляющими:

1. Резонатор для воздушного фильтра – гасит потоки остатков газа от сгорания топлива в баке.
2. Впускной, выпускной резонаторы – обеспечивают поток газа по системе.

При выходе из строя резонирующего устройства сильно снижается эффективность функционирования мотора. Поэтому важно вовремя выявлять все неисправности в работе данной детали. Причинами поломки резонатора могут быть прогорание конструкции, загрязнение.

О том, что вышел из строя резонатор, можно догадаться по таким признакам:

• Шумная работа мотора.
• Сильное падение мощности силового агрегата.
• Выход из-под днища авто отработанных газов.
• Видимые повреждения корпуса.
• Появление в салоне запаха выхлопных газов.
• Появление посторонних звуков в глушителе (дребезжание).

Что влияет на цену?

Чтобы совершить экономную покупку, нужно обойти несколько мест продажи и сравнить качество и стоимость товара. Цены на резонатор в разных точках реализации сильно отличаются. При формировании итоговой стоимости продавцы учитывают целый ряд факторов. Например, уровень цены зависит от:

• Состояния автодетали.
• Качества.
• Разновидности.
• Оригинальности.
• Формы.
• Размера.
• Бренда.
• Места покупки.
• Престижности продавца.
• Цены дополнительных функций (доставки, замены).

Разновидности

В продаже есть такие виды резонаторов:

1. Под двухкатный мотор.
2. Под четырехкатный силовой агрегат.

Последние снижают мощность мотора. Поэтому чаще всего на ВАЗ устанавливают первый тип детали.

В зависимости от материала изготовления резонирующие устройства классифицируются на такие виды:

• Из нержавеющей стали.
• Из алюминизированной стали.

Последние стоят дешевле, но они отличаются непродолжительным сроком службы.

Также такие автозапчасти бывают:

1. В виде моноблоков.
2. Комбинированными, состоящими из двух емкостей.

Последние эффективнее снижают шум, но стоят дороже.

В зависимости от новизны есть автодетали:

• Новые.
• Бывшие в использовании, но в хорошем состоянии, не ремонтированные.
• Старые, восстановленные путем замены отдельных запчастей.

В зависимости от фирмы-изготовителя есть резонирующие приборы:

1. Оригинальные (АвтоВАЗ).
2. Неоригинальные (производства разных компаний).

Неоригинальные автодетали подразделяются по фирме на изделия:

По месту приобретения резонаторы для ВАЗ могут быть:

1. С авторынка.
2. С магазина автодеталей для ВАЗ.
3. С интернет-магазина.
4. С пункта разбора транспорта.
5. Взятые по объявлению.

В зависимости от поколения есть резонирующие устройства для ВАЗ:

Ориентировочные цены

На территории России резонирующее устройство для ВАЗ 2109, 2110, 2112 можно взять за сумму от 800 до 5000 рублей.

Примерные расценки на резонаторы ВАЗ в зависимости от поколения авто:

• 2109 – от 1200 до 4600 рублей.
• 2110 – от 1100 до 2000 рублей.
• 2112 – от 1300 до 4000 рублей.

Ориентировочные цены в зависимости от фирмы-изготовителя:

• Walker – около 4400 рублей.
• АвтоВАЗ – от 3600 рублей.
• TransMaster – от 1700 рублей.

Старую автозапчасть можно приобрести за 800-1000 рублей.

Где и у кого лучше брать?

Если требуется поменять резонатор на ВАЗ 2109, 2110 или 2112, то лучше выбирать оригинальные новые детали. Они отличаются высоким качеством, идеально подходят для машины. Продаются такие автозапчасти в специализированных магазинах, интернет-магазинах. На авторынке тоже иногда предлагают новые оригинальные детали на ВАЗ. Но, как правило, товар оказывается китайской подделкой под известного производителя. Поэтому от покупок на авторынке лучше отказаться.

При дефиците финансов стоит обратить внимание на неоригинальную продукцию Walker и TransMaster. Такие автодетали продаются в интернет-магазинах и специализированных магазинах. Старые запчасти лучше не брать: как показывает практика, они быстро выходят из строя.

Резонатор труба Стингер с креплением старого образца на ВАЗ 2110-2112 1,5л

Резонатор с гофрой Стингер с креплением нового образца на ВАЗ 2110-2112 1.6л

Резонатор Стингер с креплением нового образца на ВАЗ 2110-2112 1.6л

Резонатор с гофрой Стингер с креплением старого образца на ВАЗ 2110-2112 1.5л

Резонатор Стингер с креплением старого образца на ВАЗ 2110-2112 1.6л

Резонатор с гофрой Стингер с креплением старого образца на ВАЗ 2110-2112 1.6л

Резонатор труба Стингер с креплением старого образца на ВАЗ 2110-2112 1.6л

Резонатор труба Стингер с креплением нового образца на ВАЗ 2110-2112 1.6л

Резонатор Стингер с креплением старого образца на ВАЗ 2110-2112 1.5л

Резонатор «stinger» 1,5l для ВАЗ 2110-12 из нержавеющей стали

Штатный резонатор на ВАЗ 2110-2112

Штатный резонатор старого образца на ВАЗ 2110-2112

Штатный резонатор нового образца на ВАЗ 2110-2112

Штатный резонатор под катализатор на ВАЗ 2110-2112

Резонатор stinger с гофрой на треугольном фланце на ВАЗ 2110-2112

Резонатор (труба) stinger для ВАЗ 2110 под штатную установку с гофрой

Резонатор универсальный 100мм для ВАЗ 2112 купе, Лада Приора купе

Резонатор универсальный 120мм для ВАЗ 2112 купе, Лада Приора купе

Резонатор «stinger» для ВАЗ 2108-12 Ф120/60 универсальный

Резонатор stinger Ф120/60 универсальный для ВАЗ 2108-12-15

Резонатор stinger Ф60 без фланцев на ВАЗ 2110-2112

Штатный резонатор на ВАЗ 2110-2112

рано или поздно сталкивается с проблемой – прогорает резонатор. Причина выхода из строя резонатора ВАЗ 2110, 2111, 2112 – воздействие высоких температур и огромных ударно-звуковых нагрузок. Как известно, основная задача резонатора установленного в выхлопной системе ВАЗ 2110, 2112, 2111, это изменение давления и равномерное распределение отработанных газов в выхлопной системе автомобиля. А также защита от энергии резонансных колебаний двигателя и выхлопной системы в целом. Внешне и внутренне, резонатор ВАЗ 2110, 2112, 2111 напоминает глушитель. Устанавливается резонатор между выпускным коллектором и глушителем.

Из-за воздействия экстремальных нагрузок, срок службы резонатора выпускной системы ВАЗ 2110, 2111, 2112 невелик. Поэтому владельцам Лада 110, 111, 112 приходится покупать резонаторы, иначе ревущий звук двигателя будет привлекать нежелательное внимание и раздражать нервную систему. Купить резонаторы для ВАЗ 2110-12 не проблема, в настоящее время существует множество разновидностей резонаторов для ВАЗ. На чем остановить свой выбор? Отличные резонаторы производит компания Stinger. Резонаторы этой компании подходят ко всем видам выпускных коллекторов, всем видам двигателей и всем видам глушителей. Продаются резонаторы Stinger с креплением под спортивный коллектор – паук и под штатный коллектор. Для восьми и шестнадцати клапановых двигателей со старым креплением или новым. С объёмом силового агрегата 1500 и 1600 куб. мм. Особенно хороши резонаторы для ВАЗ 2110, 2111, 2112 с гофрой, такие резонаторы можно установить после любого спортивного выпускного коллектора. Прямоточные резонаторы для ВАЗ 2110, 11, 12 в виде трубы, без так называемой банки, сэкономят бюджет любого водителя.

Резонаторы применяемые на автомобилях Лада 110, 112, 111 неремонтоспособные. Для установки нового резонатора на ВАЗ 2110-12 понадобится яма или эстакада, или подъёмник, для получения доступа к нижнёй части автомобиля. Далее, снимается старый резонатор, на его место крепится новый. С одной стороны, при помощи фланца к выпускному коллектору. С другой стороны, при помощи хомута к глушителю. Вся установка резонатора на ВАЗ 2110-12 занимает не более полчаса.

И так можно подвести итоги

Резонатор для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, по сути, является расходным материалом. Забирая высокие температуры и экстремальные нагрузки, он быстро прогорает. Вождение машины без резонатора чревата штрафными санкциями со стороны ГИБДД. Резонатор для Лада 110, 111, 112 не подлежит ремонту. Лучше устанавливать резонаторы именитых производителей, чем резонаторы купленные по сходной цене, которые были сваренные в гаражных условиях.

ВАЗ-2112 поступил в массовое производство в 1999 году. Этот пятидверный хэтчбек продолжил линейку автомобилей, основывающихся на базовой «десятой» модели Волжского автозавода.

Наряду с положительными нововведениями, присущими всему типоряду данных моделей, ВАЗ-2112 получил от своего прародителя «семейные» недостатки, которые откладывали свой отпечаток на номенклатуру запасных частей, пользующихся спросом у водителей данного автомобиля. В ранних версиях 16-тиклапанного двигателя, имеющего 1,5 литра и устанавливаемого в первые годы выпуска, наблюдались проблемы с загибом клапанов. Данный конструктивный дефект доработали на двигателе с объемом 1,6 литра, однако первые модели автомобилей зачастую нуждаются в переборке и капитальном ремонте мотора.

ВАЗ-2112, как и все модели этой серии, оснащается бортовым компьютером, работающим в качестве продвинутого диагноста. Значительное количество датчиков охватывают основные системы автомобиля и предоставляют оперативную информацию об их работоспособности, однако надежность таких датчиков достаточно низка, что также требует их частой замены.

Чип тюнинг двигателя ВАЗ 21124: фото и видео

Автомобиль ВАЗ 2112 начал производиться в 1999 году. Машина представляла 5-ти дверный проект с кузовом «хэтчбек» и удобную конструкцию. Благодаря своей конструкции ВАЗ 2112 мог четко реагировать на повороты рулевого колеса. Выпуск авто продолжался, улучшались и развивались 16-ти клапанные моторы и в 2004 году, конструкторы заменили двигатель автомобиля.

Новый двигатель мощностью 124 лошадиные силы, изменил высоту коленвала в системе на 2,3 мм, из-за чего увеличилась ходовая способность поршня на 4 мм, а объем двигателя теперь составляет 1,6 литров.

Знакомство с моделью

С новым двигателем агрегату дали название — ВАЗ 21124, данная машина активно борется с экологией внешней среды. Дополнительно ко всему в старте машины, стала ощутима тяга на низах, и двигатель теперь работает спокойнее, без резких скачков. Часто от владельцев 16-ти клапанных двигателей, слышны вопросы: «Что нужно делать, чтоб клапаны не гнулись в поршне?». В ВАЗе 21124 данной проблемы у Вас не будет существовать, в днище поршня есть лунки и спортивные валы, которые контролируют подъем поршня, а стук и шум двигателя ВАЗа 21124 пусть вас не пугает, это его нормальная среда.

Сделать модернизацию автомобиля – сейчас самая главная цель для каждого современного и уважающего себя водителя. Тюнинг ВАЗ 21124 включает в себя изменения, как внутренних характеристик авто, так и внешних. Стайлинг внешнего вида машины включает установку обвеса на крыльях бампера, порогах, капотов и дверей, это придает Вашему авто индивидуальность, спортивный вид, а еще улучшает его аэродинамическую характеристику. Для создания спортивного авто ВАЗ 21124, невозможно обойтись без замены элементов кузова на пластиковый материал. Пластиковые детали уменьшают вес автомобиля, поэтому он становится легким в управлении на дорогах. Завершающая черта спортивного авто, установка литых дисков и спортивных шин.

Тюнинг «желтого железа»

Ваз 21124 включает тюнинг «желтого железа», в котором устанавливаются стабилизаторы (для поворотливости), усилители и растяжки (для устойчивости на дорогах). Однако будьте осторожны с подделками данных деталей, в худшем случаи они навредят автомобилю, а в лучшем случаи Вы выкинете на ветер огромные деньги.

Почувствуйте себя настоящим водителем кольцевых гонок с «хэтчбеком» ВАЗа 21124. Все что Вам нужно, это установить дополнительные детали: шильдик (символы) на рукоятке авто, неоновую подсветку под днище авто, воздухозаборник на капот и крышу. Мощности машине добавит установка переднего и заднего бампера с аэродинамическим обвесом.

Забираемся внутрь автомобиля

Тюнинг ВАЗ 21124 включает в себя изменения внутреннего мира автомобиля. В салон ВАЗа устанавливаются дополнительные приборы и улучшаются старые, устанавливаются: спортивные сидения, рулевое колесо и подушки безопасности. Для шикарного вида ВАЗа 21124 не хватает обивки дверей, новых подлокотников, салонных ручек и деревянных карманов.

В мире дизайна тюнинга машин, есть широкий ассортимент тканей ПВХ для перетяжки потолка, множество вариантов карт дверей и кожзаменителей, которые отличаются расцветкой и дизайном.

Красиво в новом ВАЗе 21124 смотрится консоль в спортивном стиле, особенно в желтом, красном или синем цвете. Не забудьте про подиумы для динамиков и колонок, они существуют различного диаметра, расцветки и модели.
По желанию в салон устанавливают накладки-уголки, дверные вставки, солнцезащитные козырьки, декоративное покрытие пола, все зависит только от Вашей фантазии.

Тюнинг ВАЗ 21124 фото

Тюнинг ВАЗ 21124 изменяет большую часть системы автомобиля, поэтому данное авто по праву можно относить к категории скоростных. Так приятно, когда на дороге, Ваша машина с легкостью обходит другие машины, легко двигается и не шумит при быстром разгоне. Установка турбины на ВАЗ 21124, качественной тормозной системы, рулевого управления, улучшенной подвески для маневренности и легкой управляемости – все это называется чип-тюнингом автомобиля.

Наконец приступаем к чип-тюнингу

О чип-тюнинге мы неоднократно говорили, например, когда разбирали чип-тюнинг Нивы Шевроле. Понятие чип тюнинг ВАЗ 21124 подразумевает прошивку родного двигателя распределяющими валами. Легче всего по этому вопросу обращаться к опытному специалисту, чтобы не навредить своему автомобилю и получить задуманное, однако, изучив необходимую информацию можно сделать чип тюнинг своими руками.

Сейчас попробуем вкратце описать, как сделать тюнинг ВАЗ 21124 своими руками с помощью валов Стольников 8.9 фазой 280 или валов Нуждинов 8,85.
В систему автомобиля ставится прямоточный выхлоп 4-2-1, ресивер и заслонка 54-56 мм, что увеличивает объем двигателя. Эффективной будет работа мотора, если поршень заменить на облегченный приоровский. В системе проводятся изменения, для того, чтобы снизить расход топлива и увеличить мощность двигателя.

Если мощности будет не достаточно, можно улучшить головку блока цилиндров (ГБЦ) и установить широкофазный вал. Не забудьте поставить компрессор и 4-х дроссельные впусковые турбины, для скоростной езды, для настоящих любителей спортивных гонок. Четырех дроссельный двигатель необходим для стабильной работы двигательной системы и повышенной чувствительности педали газа.

Работает это так: каждый цилиндр двигателя получает одну из дроссельных заслонок, в результате чего между цилиндрами пропадают резонансные колебания воздуха, и получается стабильная работа двигателя с самых низов до верхов. Учтите, что помимо самой системы дроссельного двигателя, необходимо еще приобрести коллектор-переходник, дудку, фильтр нулевик, датчик абсолютного давления, форсунок, регулятор давления топлива и сделать прошивку системы под 4-х дроссельный двигатель.

Сделав чип тюнинг ВАЗ 21124 можно получить движок мощностью примерно на 180-200 лошадиных сил.

Тюнинг двигателя ВАЗ 21124 фото

Тюнинг авто ВАЗ 21124 включает изменения множества характеристик, а грамотный и правильный выбор для Вашего авто поможет сделать специалист.

Про тюнинг можно говорить часами, поэтому для более детального ознакомления с процедурой, лучше просмотреть соответствующий видео-материал:

Особенности сборки двигателя ВАЗ 2112, 21124, 21126

Общие сведения по сборке

Предупреждения перед сборкой

• При сборке двигателя используйте только новую прокладку головки блока цилиндров. Не допускается использование снятой(пусть даже аккуратно) прокладки.
• Также не забывайте что перед ее установкой необходимо тщательно обезжирить сопрягаемые с ней поверхности. Сама прокладка при этом должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на эти поверхности.
• Перед сборкой проверьте болты блока цилиндров, они не должны быть вытянутыми, т.е. их длина не должна превышать 95мм. Если это так, то замените их новыми. Использование таких вытянутых болтов не допускается!
• Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов. Для смазки подойдет обычное моторное масло. Смазывать болты необходимо за 30 минут до их использование, чтобы успели стечь излишки масла.
• Не допускайте при установке зубчатого ремня его резкие перегибы(радиусом менее 20мм) во избежании порчи его корда.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов

Схема привода распределительных валов 2112

1 – зубчатый шкив коленчатого вала;
2 – зубчатый ремень;
3 – шкив насоса охлаждающей жидкости;
4 – натяжной ролик;
5 – шкив выпускного распределительного вала;
6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня;
7 – шкив впускного распределительного вала;
8 – кольцо для датчика фаз;
9 – опорный ролик;
А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала;
В – установочная метка на крышке масляного насоса;
C и F– установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня;
D – установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала;
E – установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

Схема нанесения герметика на верхнюю плоскость головки цилиндров

Первым делом, установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него шпильки(если некоторые отсутствуют). Снимите крышки коренных подшипников и запрессуйте в блок цилиндров оправкой 67.7853.9621 недостающие форсунки для охлаждения поршней.

Установите в блок цилиндров коленчатый вал и шатунно-поршневую группу, прикрепите маховик к коленчатому валу, установите масляный насос и его маслоприемник, масляный картер с прокладкой и масляный фильтр, действуя, как описано в разделе двигателя 2110. Затем сборку двигателя проводите в следующем порядке.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки блока цилиндров.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку блока. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов) и в три приема:

– затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

– доверните болты на 90°;

– снова доверните все болты на 90°.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой и закрепите его болтами. Установите и закрепите заднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Вложите сегментные шпонки в гнезда на передних концах коленчатого и распределительных валов и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкивы распределительных валов от проворачивания, закрепите их болтами с шайбами.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительные валы до совмещения меток на шкивах с установочными метками на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. Схема привода распределительных валов).

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса. Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной ролик и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня. Установите и закрепите опорный ролик.

Наденьте зубчатый ремень на шкивы распределительных валов и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив насоса охлаждающей жидкости, а правую ветвь заведите за опорный ролик. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните ремень натяжным роликом, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток (см. рис. Схема привода распределительных валов). Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкивов распределительных валов, поверните шкивы на необходимые углы, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня, как описано далее.

Установите датчик фаз, прикрепив его к головке блока цилиндров двумя болтами. Установите и закрепите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Нанесите на верхнюю плоскость корпуса подшипников распределительных валов герметик типа «Локтайт № 574» жгутиком диаметром 2 мм, как показано на рис. Схема нанесения герметика на верхнюю плоскость головки цилиндров. Установите на головку блока крышку в сборе с сепаратором, маслоотражателем сепаратора и отводящей трубкой и закрепите крышку болтами.

Осторожно вставьте свечи зажигания в гнезда головки блока и затяните их ключом 67.7812.9553.

Прикрепите к головке блока отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и закрепите его двумя гайками. Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат и закрепите шланги хомутами.

Наденьте на шпильки головки блока цилиндров прокладку, установите выпускной коллектор с защитным экраном и закрепите их гайками вместе с кронштейном подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Установите нижний шланг вытяжной вентиляции картера и закрепите его хомутами на штуцере блока и на патрубке крышки головки блока. Установите указатель уровня масла.

Установите впускную трубу с прокладкой и закрепите ее гайками. Установите рампу форсунок с форсунками и регулятором давления топлива и прикрепите ее болтами к головке блока. Уплотнительные кольца форсунок перед установкой смажьте моторным маслом.

Установите жгут проводов форсунок и прикрепите его к топливной рампе двумя скобами. Подключите провода к форсункам.

Наденьте соединительные муфты на патрубки впускной трубы и закрепите их хомутами. Установите ресивер, соединив его патрубки с муфтами и закрепив их хомутами. Прикрепите ресивер гайками к опорам на крышке головки блока. Установите направляющую трубку с указателем уровня масла и прикрепите ее болтом к ресиверу.

Установите трубки подвода и слива топлива, прикрепив их к рампе форсунок, регулятору давления топлива и кронштейну на головке блока цилиндров. Трубка подвода топлива крепится клипсой к топливной рампе, а трубка слива топлива – накидной гайкой к регулятору давления топлива. Установите вакуумный шланг, надев его на патрубки ресивера и регулятора давления топлива.

Установите кронштейн правой опоры подвески двигателя с установочной планкой генератора. Наденьте на коленчатый вал шкив (демпфер) привода генератора и закрепите его болтом с шайбой. Установите генератор, наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и отрегулируйте его натяжение.

Установите и закрепите болтами на блоке цилиндров кронштейн задней опоры подвески силового агрегата. Закрепите на кронштейне рым для строповки силового агрегата.

Осторожно, избегая ударов, заверните в блок цилиндров датчик детонации. Установите и прикрепите к блоку цилиндров датчик уровня масла, а к крышке масляного насоса – датчик положения коленчатого вала.

Подключите провода высокого напряжения к МЗ(модулю зажигания) и свечам, одновременно уложив их в зажимы на ресивере. Установите и закрепите экран ресивера.

Установите дроссельный патрубок с прокладкой, прикрепив его гайками к ресиверу. Установите шланги отвода и подвода охлаждающей жидкости, прикрепив их хомутами к дроссельному патрубку, отводящему патрубку головки блока цилиндров и подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости.

Наденьте на дроссельный патрубок шланг впускной трубы и закрепите его хомутом. При установке шланга метку на нем совместите с верхней линией литейного разъема на дроссельном патрубке. Установите верхние шланги вентиляции картера, прикрепив их хомутами к патрубкам на крышке головки блока, шлангу впускной трубы и дроссельному патрубку.

Необходимо закрепить при помощи хомута ДМРВ(датчик массового расхода воздуха).

Теперь осталось только залить масло в двигатель как обычно, через горловину на крышке головки блока цилиндров.

Материалы

Отличия в конструкции 16 клапанных двигателей ВАЗ (2112,21124,21126 «Приора» и 11194 «Калина»)

• ” onclick=”window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;” rel=”nofollow”> Печать
• E-mail

Подробности Подробности Категория: Устройство двигателя и его систем Опубликовано: 22.12.2014 20:10 Автор: Administrator Просмотров: 13182

Отличия в конструкции 16 клапанных двигателей ВАЗ (2112,21124,21126 «Приора» и 11194 «Калина»)

Сегодня поговорим о 16 клапанных двигателях автомобилей ВАЗ. А конкретно об их отличиях. Как не ошибиться в комплектующих, при сборке своего первого мощного двигателя.

Не секрет, что мечта любого тазовода это «16 клапанов». И я не исключение. И уже года 2 в моем шкафу валяется головка блока от ВАЗ 2112, но установлена она будет вместо 8 клапанов. Разбираясь в тонкостях всего процесса, пришла идея написать статью, в помощь начинающим, а так же с целью исключить лишние вопросы.

16 клапанные двигатели ВАЗ серийно стали устанавливать на автомобили ваз 10 семейства. Сначала устанавливались моторы объемом 1,5 литра и имели маркировку 2112. Через некоторое время ему на смену пришел двигатель объемом 1,6 литра с маркировкой 21124. Ну а «новейшей» разработкой стало появление двигателей с маркировкой 21126, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2170, она же ЛАДА Приора.

Начнем разбираться в отличиях двигателей 2112 и 21124, но для начала обсудим отличие блока 2112 от блоков 21083 и 2110.

Блок цилиндров 2112, не отличается внешне от блоков цилиндров 21083 и 2110, однако с ними он не взаимозаменяем. Особенностью блока цилиндров 2112 , являются крепежные отверстия для головки блока. Отверстия имеют размер М10х1.25. Есть еще одно существенное отличие блока 2112 от 21083 и 2110. В 2-й, 3-й, 4-й и 5-й опорах коренных подшипников блока 2112 выполнены дополнительные каналы для масла, в которые запрессованы специальные масляные форсунки. Во время работы двигателя, через эти масляные форсунки масло под давлением, омывает днища поршней. АВТОВАЗ утверждает, что эти масляные форсунки способствуют значительному снижению термической нагрузки на двигатель в целом. О масляных форсунках поговорим в следующей статье. Стоит их ставить или оставить все, так как есть.

Теперь двигатели 2112 и 21124.

Двигатель 2112 имеет блок цилиндров 2112 с высотой 194,8 мм, двигатель 21124 имеет блок цилиндров 11193 с высотой 197,1 мм (так называемый «высокий» блок). Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленчатого вала (коленвала), до верхней поверхности блока. Следующее отличие данных моторов связано с установкой различных коленчатых валов. Двигатель 2112 имеет так называемый «коленвал 71» с радиусом кривошипа 35,5 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. Двигатель 21124 оборудован «коленвалом 75,6» – с радиусом кривошипа 37,8 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 75,6 мм. В итоге разница в высоте блоков и ходе поршня, позволила достигнуть объема двигателя 21124 в 1,6 литра.

Следующее отличие данных двигателей заключается в поршнях. Поршни двигателя 2112 имеют небольшую глубину выборки под клапана, так называемые «циковки под клапана», что при обрыве ремня ГРМ обеспечивает «качественный» загиб клапанов))) В отличие от поршней 2112, поршни 21124 имеют глубокие выборки под клапана и при обрыве ремня ГРМ для вас все закончится только заменой ремня ГРМ на новый. Шатуны на обоих двигателях одинаковые. Головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями, в связи с этим впускной коллектор от двигателя 21124 (1,6 литра) можно поставить на двигатель 2112 (1,5 литра) но не наоборот. Это связано с отличием впускных коллекторов этих двигателей. Двигатель 2112 имеет алюминиевый впускной коллектор (так называемые «рога») и алюминиевый ресивер. «Рога» и коллектор соединены между собой резиновыми трубками и хомутами. При установке, между впускным коллектором и головкой блока цилиндров укладывается прокладка. Между ресивером и дросселем также устанавливается асбестовая прокладка. Двигатель 21124 имеет цельный впуск, то есть впускной коллектор и ресивер одна пластиковая деталь. Между впускным коллектором и головкой блока цилиндров устанавливаются резиновые уплотнительные колечки, между ресивером и дросселем устанавливается резиновая уплотнительная прокладка.

«Рога» и впускной коллектор

Пластиковый впускной коллектор двигателя 21124

Следующее отличие в шкивах распределительных валов. На шкивах от двигателя 21124 (1,6 литра) метки для выставления ремня ГРМ смещены на 2 градуса, поэтому шкивы от двигателя 21124 не взаимозаменяемы со шкивами двигателя 2112.

Далее по списку идут клапанные крышки. Система зажигания двигателя 21124 основана на индивидуальных катушках зажигания и для крепления этих катушек на клапанной крышке имеются специальные резьбовые отверстия. Масло заливная горловина клапанной крышки двигателя 21124 имеет резьбу и соответствующую для этой горловины крышку, вентиляция картерных газов оборудована специальным отливом. Клапанная крышка двигателя 2112 имеет шпильки для крепления модуля зажигания, масло заливная горловина такая же как на восьми клапанных моторах ваз семейства САМАРА и САМАРА2.

Клапанная крышка 21124

Клапанная крышка 2112, только на фото нет шпилек под модуль зажигания, а должны быть в левом нижнем углу крышки.

Существенное отличие этих двигателей заключается в топливной системе. Двигатель 2112 имеет топливную систему со сливом избытка топлива обратно в топливный бак (две топливные трубки) и топливную рампу с регулятором давления топлива. Топливная система двигателя 21124 не сливает избыток топлива в бак (имеется одна топливная трубка), регулятор давления топлива находится непосредственно в топливном насосе. Топливо подается под одним неизменным давлением.

Следующее отличие в кожухе ремня ГРМ, 2112 имеет цельный кожух ГРМ, а 21124 раздельный, что упрощает возможность осмотра ремня при необходимости.

Выпускная система на двигателе 21124 организована с двумя датчиками кислорода (так называемый «Евро-3»), катализатор находится непосредственно у головки блока цилиндров. Двигатель 2112 имеет один датчик кислорода, «Евро-2». (фото будет ниже)

Вот и все отличия. Переходим к двигателю 21126, он же двигатель ЛАДА Приора.

Двигатель 21126 имеет блок цилиндров 21126, конструктивно не отличающийся от блока цилиндров 11193. Основное отличие блока 21126 заключается в качестве обработки стенок цилиндров. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии фирмы Federal Mogul, что обеспечивает получение более качественных рабочих поверхностей.

Двигатель 21126 имеет на 9 лошадиных сил больше чем двигатель 21124, это обеспечивается тем, что шатунно поршневая группа двигателя 21126 значительно легче, чем на двигателе 21124. Общая масса поршня, шатуна, шатунного пальца и коренных вкладышей на двигателе 21126 равна примерно 795 грамм, в то время как на двигателе 2112 вес составляет примерно 1235 грамм, и не надо быть математиком, чтобы рассчитать разницу в 440гр. Поршень в двигателе 21126 «Приора» имеет практически плоскую поверхность, что способствует повышению степени сжатия и повышению мощности, но при такой конструкции обрыв ремня ГРМ приведет к гнутым клапанам, а уменьшение размера поршня привело к уменьшению жарового пояса и большей вероятности прогорания поршня при активной работе педалью газа. Также имеют отличия коренные вкладыши на этих двигателях. На двигателе 21124 коренные вкладыши шире и тоньше, а на двигателе 21126 они уже и толще. Прокладка головки цилиндров на двигателе 21124 безасбестовая, толщиной 1,15 мм, а на двигателе 21126 прокладка металлическая, толщиной 0,43 мм.