Замена ручника lada 2104 (ваз 2104)

Ручник, по-научному ручной или стояночный тормоз — незаменимая часть автомобиля, пользу которой многие недооценивают.

Ручник — это рычаг, который в неожиданной ситуации поможет совершить экстренное торможение автомобиля, а в сложной — тронуться с места на горке, без ущерба сзади стоящим автомобилям. И все же основной задачей ручного тормоза является удержание машины от случайного движения.

Ручник существенно облегчает жизнь автомобилистам, а иногда даже выручает. Поэтому, чтобы не случилось форс-мажорной ситуации и в необходимый момент ручной тормоз не подвел, нужно следить за состоянием троса, за его исправностью.

Как выявить неполадки в работе ручного тормоза? Перечислим основные проблемы и причины сбоя в работе ручника.

Основные неисправности ручного тормоза:

Тяжело или совсем невозможно поставить машину на ручник, трос тяжело перемещается.

Причина: в середине лопнули нити и распушились;

Машина катится, даже при поднятом ручнике.

Причина: трос слабо натянут;

При попытке поставить на ручник, машина приседает на один бок.

Причина: порвался один тросик;

Ручник слишком легко поднимается, а машина катится.

Причина: трос износился, начали рваться нити.

При выявлении неисправности, трос следует заменить. Если поблизости не оказалось автосервиса, вооружитесь двумя ключами на «13», одним на «10», баллонным ключом и плоскогубцами. Поехали!

Замена троса ручного тормоза

1. Убедитесь, что машина стоит не на ручнике. Если это так, опустите его. Чтобы обеспечить себе безопасность и предотвратить откат машины, поставьте ее на скорость и под передние колеса положите противо-откаты.

2. Далее срываем колесные болты баллонным ключом против часовой стрелки, «домкратим» машину и снимаем любое из задних колес.

3. Выкручиваем два барабанных болта и ими, путем вкручивания в специальные отверстия в барабане, снимаем его.

4. Плоскогубцами снимаем верхнюю и нижнюю пружины, ослабляя тем самым колодки, получая доступ к внутренним пружинам, отодвинув которые, беспрепятственно снимаем колодки.

5. Выдергиваем тросик из тормозного щита.

6. Ослабляем держатель троса на балке и вытягиваем из него тросик.

7. Отодвигаем резонатор (глушитель) в сторону рукой, если не получается, снимаем глушитель.

8. Ослабляем гайки натяжителя ручника (1,8). Снимаем с крепления (4) и рычага (3).

9. Вытягиваем рубашку тросика из уравнителя и вытаскиваем тросик из тяги.

С другим колесом делаем тоже самое.

Собираем в обратной последовательности.

Итоги замены

После сборки, следует проверить правильность замены тросика.

Для этого необходимо:

Поднять заднюю часть машины с помощью домкрата, либо загнать на смотровую яму;
Опустить рычаг вниз до конца;
Ослабить контргайку и затянуть до натяжения троса регулировочную гайку;
Проверить щелчки, норма от 2 до 5;
Для надежности закрутить контргайку, придерживая регулировочную от проворачивания.

Проверяем работу ручника: ставим машину на ручник и вращаем колеса. Вращение должно быть равномерным и без трений.

Для большей уверенности выбираем крутую горку (с примерным уклоном не менее 25%) и ставим машину на ручной тормоз. Стоит? Значит замена произведена правильно.

Трос стояночного тормоза — это то устройство, благодаря которому осуществляется взаимодействие с тормозами задних колес. Всем известный ручник сейчас мало используется при остановке на перекрестке, но на механике, ВАЗ-2114 например, очень удобно воспользоваться им на крутом спуске.

На разворотах, правильно используя ручник, можно существенно уменьшить радиус поворота. А если машину приходится домкратить, то без ручника приходится тяжело.

Ручной тормоз должен держать автомобиль на склоне. Для проверки нужно поставить машину на ровном месте, поставить на ручник и сильно толкнуть. Если покатится, то трос пора менять.

Неисправности троса

Со временем трос растягивается. Не держит машину даже после того, как его подтянули.
Начинают рваться нити троса.
Порвался сам трос.
Даже после смазки трос с трудом перемещается в оболочке.
Трос закисает.

Нормальное функционирование стояночного тормоза часто помогает восстановить смазка троса. Если проводить эту процедуру регулярно один раз в год (обычно это делают перед морозами), то можно забыть о ситуациях, когда отказывает ручник.

Трос прослужит дольше, так как будет хорошо защищен от промерзания. Тормозная система будет работать стабильно. Смазывать нужно ось, тягу уравнителя и наконечники.

Обратите внимание на то, что к колесам идут два троса, рекомендуется заменять их одновременно. Иначе старый выйдет из строя раньше и придется проделывать двойную работу, о которой расскажем ниже.

Зачем менять

Если вы заметите неполадки в работе ручника, но продолжите им пользоваться, вас может ожидать неприятный сюрприз, когда машина внезапно покатится на спуске.
Также возможен вариант, когда колодки не вернутся в исходное положение. Это уже грозит нагревом тормозных дисков и истиранием колодок. В результате колесо может заклинить. Эффект будет тот же, как от езды на ручнике.

Цена троса

Сам трос стоит от 200 до 1000 рублей. Цена зависит от производителя и места покупки. Замена в автосервисе обойдется в среднем от 400 до 1000 рублей в зависимости от региона.

Замена

Несложно произвести и самостоятельную замену троса ручника ВАЗ-2114.

Для замены нужен следующий инструмент:

ключ на «10»;
два ключа на «13»;
большая отвертка и для мягкого хода крепления WD-40.

Проводится замена на смотровой яме либо эстакаде.

Ручник нужно опустить до упора вниз.
Все гайки стояночного тормоза нужно почистить. Не забудьте и про уравнительную планку.
Контргайку нужно ослабить и снять со штока. Это же самое проделывается с регулировочной гайкой.

Трос снят. Можно произвести замену или смазку троса стояночного тормоза. Установка нового производится в обратном порядке. После производят регулировку натяжения ручника.

Стояночный или ручной тормоз (ручник) на любом автомобиле предназначен для полной блокировки колес во время стоянки автомобиля. Отметим, что на классике далеко не всегда можно «безболезненно» использовать ручник, например зимой колодки за ночь могут хорошо примерзнуть и с утра сдвинуть машину с места будет ой как не просто, и тогда лучше оставлять автомобиль на передаче, но это уже тема для другой дискуссии. По регламенту исправный и хорошо отрегулированный ручник должен удерживать классику на месте при поднятии ручки на 5-6 щелчков, на участке с уклоном до 25%. Если же ручник не держит, вот тут и придется повозиться с его регулировкой или ремонтом. Поскольку ручник на классике не «самоподтягивающийся» как на многих современных авто, то периодически регулировать его все же придется. Итак, симптомы, рычаг защелкнут до упора, а машина как катилась так и катится на нейтралке.

Почему не работает ручник на ВАЗ 2107, ВАЗ-2106 или на любой классике?

Причиной неработоспособности ручника чаще всего является растянувшийся трос. Или необходимость подтянуть ручник в связи с выработкой колодок.

Часто трос просто клинит, этому способствует его расположение под днищем и попавдвние влаги и реагентов, как следствие — ржавчина, а также грязь, которая проникает под оплетку троса при эксплуатации автомобиля. Трос не ремонтопригоден, поэтому поможет тут только замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2107 да и на любой другой классике.

Обязательно проверьте состояние защитной оплетки троса — если на ней обнаружите трещины или порезы — меняйте незамедлительно.

Как же подтянуть ручник ВАЗ 2107, 2106 или любой классике своими руками?

Для того, что бы произвести регулировку ручника нам нужно два ключа на «13» и плоскогубцы.

Регулировка производится на яме, эстакаде или подъемнике. Можно и в полевых условиях, но не нужно.

Поднимите ручник на 4-5 щелчков

Лезем под машину. Чистим болт и регулировочные гайки ручного тормоза от грязи металлической щеткой.

Берем два ключа на «13» и ослабляем контргайку. После этого начинаем второй гайкой натягивать трос, при этом держим шток плоскогубцами. Натягиваем пока задние колеса не «заблокируются», то есть перестанут свободно вращаться.

Если колеса заблокировались и машину путем «толкания» с места уже не сдвинуть затягиваем контргайку.

Опускаем ручку ручника и проверяем свободно ли крутятся колеса.

В идеале нужно смазать резьбу на регулировочном штоке графитовой смазкой — при следующей регулировке вы сами себе скажете спасибо!

Стояночная тормозная система – разборка и сборка

Тросы привода стояночной тормозной системы заменяем при невозможности регулировки вследствие их вытягивания или механических повреждений.

Детали привода стояночной тормозной системы: 1 – дистанционная втулка (2101-3508076); 2 – ролик (2101-3508065); 3 – передний трос (2101-3508068); 4 – рычаг привода стояночной тормозной системы (2103-3508012); 5 – чехол защитный (2103-3508040); 6 – направляющая троса (2101-3508075); 7 – пружина оттяжная (2101-3508078); 8 – задний трос (2101-3508180); 9 – кронштейн заднего троса (2101-3508210); 10 – гайка M8 низкая (16102311)

Снятие заднего троса

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. “Подготовка автомобиля к TO и ремонту”).

2. Отсоединяем круглогубцами или пассатижами оттяжную пружину от кронштейна кузова и наконечника переднего троса.

3. Снимаем оттяжную пружину.

4. Ключом на 13 мм отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом того же размера.

5. Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, ключом на 13 мм отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее вместе с дистанционной втулкой.

6. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса.

7. Снимаем с рычагов привода наконечники троса (см. “Колодки тормозных механизмов задних колес – замена”) не отсоединяя опорных стоек колодок.

8. Поддев отверткой, выводим наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна кузова.

9. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна заднего троса к кузову и снимаем кронштейн.

10. Ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.

11. Вытягиваем из щита ветвь троса.

12. Аналогично отсоединяем ветвь троса с противоположной стороны и снимаем задний трос привода стояночной тормозной системы.

Правая ветвь троса отличается от левой наличием на оболочке резиновой трубки.

Направляющий ролик переднего троса снимаем при наличии механических повреждений или для смазки контактных поверхностей ролика и распорной втулки.

1. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса (см. выше).

2. Ключом на 13 мм отворачиваем болт крепления ролика.

3. Снимаем ролик.

Передний трос снимаем для его замены.

Снятие переднего троса

1. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса (см. выше).

2. Короткой крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления защитного кожуха.

3. Снимаем кожух с рычага.

4. Снимаем резиновый уплотнитель с кронштейна рычага.

5. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отворачиваем четыре болта крепления рычага.

6. Снимаем рычаг вместе с передним тросом.

7. Расшплинтовываем соединение рычага с тросом, снимаем с оси наконечника троса шайбу.

8. Снимаем наконечник троса.

1. Устанавливаем детали в обратной последовательности, смазав ось ролика.

2. Регулируем стояночную тормозную систему (см. “Стояночный тормоз – регулировка”).

Замена ручника и переднего троса ручника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Всего в автомобиле два троса, а именно задний передний тросы ручника. Передний, идущий от стояночного тормоза и имеющий небольшую длину. Переходит в задний, по сравнению с передним тросом очень длинный. Задний идёт сразу на два задних колеса. Благодаря системе тросов осуществляется торможение автомобиля.

Примечание!
Вам придётся снимать ручной тормоз, а значит пригодятся следующие инструменты: различного рода гаечные ключи, отвёртка и пассатижи.

Местонахождение детали

Идёт от ручника и проходит под днищем автомобиля, соединяясь с задним (основным) тросом. Чуть ниже мы прикрепили фотографию со схемой ручника. Передний трос указан цифрой 2.

Примечание!
На схеме выше может показаться, что трос номер два разделён на две части, но на самом деле нет. Он цельный, просто в том месте, где якобы обрывается (на схеме), стоит ролик (указан цифрой 8).

Когда менять трос и сам ручник?

Приходится менять при обрыве троса. Вы почувствуете это, когда ручник начнёт очень легко подниматься и на весьма высокую позицию, практически до вертикального положения. Точно такая же ситуация возникнет и при обрыве троса сзади. Поэтому прежде чем ехать в автомагазин и покупать новый,осмотрите днище автомобиля и разберитесь, какой трос пришёл в негодность.

Примечание!
Трос имеет свойство вытягиваться со временем. Всё зависит от качественности материала, качественный трос дольше прослужит и вытянется на меньшую длину. Если Вы видите, что данный трос у вас провис и регулировка ни к чему хорошему не приводит, то придётся заменить на новый!

Теперь поговорим о том, когда менять сам ручник. Во-первых, на стояночном тормозе присутствует зубчатый сектор благодаря которому ручной тормоз поднимается вверх аккуратно и не проскальзывает между щелчками. Во-вторых, так называемая собачка, блокирующая ручник после поднятия вверх, её поломка приводит к недержанию ручника одном положении, он будет постоянно падать. Данные факторы являются поводом замены детали на новую.

Замена ручника и переднего троса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

Снимите направляющую с наконечника нашего троса, подробнее смотрите в статье: «Замена заднего троса», пункты 3-4.

Возьмите гаечный ключ и выверните болт крепления ролика к кронштейну (кронштейн указан синей стрелкой). Поле аккуратно извлеките ролик, прокатив ролик в направлении наконечника переднего троса, как показано на рисунке, и снимите с автомобиля.

Примечание!
Будьте аккуратны: внутри ролика находится втулка (цифра 3 на фото ниже) и крепёжный болт (цифра 1). Не позвольте деталям упасть и потеряться.

Рекомендуем воспользоваться смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, смазать контактирующие поверхности самой втулки (поверхность указана буквой Б) и поверхность ролика (буква А). Для этого извлеките втулку из гнезда.

Теперь потяните за трос в нижнюю часть и выведете трос из кронштейна и промежуточной опоры карданной передачи (указана синей стрелкой).

Вылезайте из-под днища автомобиля и перебирайтесь в салон. Находясь внутри машины, выверните два винта крепления облицовки ручника, снимите её и отложите в сторонку.

Вы увидите четыре болта крепления ручника. Открутив их, вы снимите ручной тормоз с автомобиля вместе с прикреплённым тросом (передним).

Примечание!
При необходимости отсоедините трос от ручника: при помощи пассатижей выньте небольшой шплинт (похож на небольшую скрученную проволоку, вставленную в отверстие, под него ложится шайба, удерживая на своём месте детали), входящий в отверстие, указанное красной стрелкой. К сожалению, отверстие плохо видно на фото, но оно присутствует в так называемом пальце, куда и устанавливается наконечник троса. Выньте шплинт, крепящий наконечник троса и снимайте шайбу с тросом как показано на рисунке ниже.

Установка

Новые детали устанавливаются на места в обратном снятию порядке. ,После установки произведите регулировку троса, подробно процесс описан в статье: «Регулировка троса».

Примечание!
Заедает кнопка ручника? Скорее всего во всём виновата пружинка. Её легко можно снять и поменять на новую:

отверните полностью кнопку ручника;
вытащите кнопку отверстия совместно с пружинкой;
замените пружину на новую;
установите детали на место в обратном порядке.

Замена ручника lada 2104 (ваз 2104)

Как самостоятельно подтянуть ручник ВАЗ 2107

Установить автомобиль на смотровую яму или подъемник.
Поддомкратить заднюю часть автомобиля, вывесить задние колеса (они должны свободно вращаться).
Затянуть ручник в положение блокировки (на 5-7 щелчков).
Удалить грязь с регулировочного болта, гаек ручного тормоза.
Ключами на «13» затянуть (или ослабить) гайку, которой регулируется натяжка ручника. Тянуть стоит до момента прекращения свободного вращения колес (при этом можно удостовериться в отсутствии люфта и трения).

После подтяжки регулировочной гайки и блокировки колес нужно затянуть до конца регулировочную гайку. При этом уменьшится свободный ход ручника.
Убедиться, что колеса тормозятся, затем затянуть контргайку.

Смазать резьбовые отверстия (как вариант, смазка «Литолом»).
Убедиться, что защитная оболочка ручного троса не имеет повреждений.

На этом подтяжка ручника ВАЗ 2107 завершена. Осталось опустить машину с домкрата, проверить ручник в действии.

Причины выхода из строя ручника ВАЗ 2107

Скорее всего, причина поломки кроется в растянувшемся или неотрегулированном тросе ручника. Подтяжку следует выполнять, если автомобиль не фиксируется даже на 5-7 щелчков. Эту процедуру на ВАЗ 2107 можно делать не более 4 раз, после этого уже требуется замена тормозных колодок.

Еще одним источником неисправности ручного тормоза может оказаться зацикливание троса из-за влаги, ржавчины, грязи, попадающей на трос при движении. Устранить это можно очисткой троса и его смазкой. Если спустя какое-то количество времени снова происходит поломка, требуется замена троса ручного тормоза 2107.

Кроме этого, для исправления поломки нужно убрать заклинивающий дефект рычага ручника, а может быть и храпового механизма трещотки.

Поэтому перед ремонтом ручного тормоза стоит удостовериться, что он отрегулирован правильно и причина неполадок не в тросе. При этом техническое состояние задних тормозных, троса, а также привода ручника должно быть хорошим.

Регулировка ручника своими руками

Если вы своевременно зададитесь вопросом, как подтянуть ручник на ВАЗ-2107, и всю работу выполните правильно, то сможете избежать ряда неприятных ситуаций. Надёжно заблокированные колёса не дадут автомобилю скатиться во время стоянки. Помимо этого, исправно работающая ручная тормозная система значительно упрощает трогание машины с места, если вы находитесь на дороге под большим уклоном. Поэтому если ручник на ВАЗ работает недостаточно эффективно, ознакомьтесь с инструкцией по его регулировке.

Перед тем как натянуть ручник на ВАЗ-2107, удостоверьтесь, что тормозные колодки задних колёс находятся в нормальном техническом состоянии. А также проверьте состояние самого троса — возможно, он слишком сильно растянут или изношен и обычная подтяжка не решит проблему. И также проверьте работоспособность привода ручного тормоза. Если все детали исправны, подготовьте два гаечных ключа на «13», плоскогубцы и начинайте регулировку, руководствуясь описанной ниже последовательностью действий:

Выполняется регулировка ручного тормоза ВАЗ-2107 под днищем автомобиля, поэтому его необходимо установить над смотровой ямой или поднять заднюю часть машины при помощи домкрата.
Установите рычаг стояночного тормоза в рабочее положение, затянув на 5–6 щелчков.
После этого, находясь под автомобилем, удалите все загрязнения с регулировочного штока и гаек. После очистки, придерживая одним ключом регулировочную гайку, ослабьте контргайку.
Далее, путём закручивания регулировочной гайки необходимо подтягивать трос ручника до тех пор, пока не произойдёт блокировка задних колёс. В процессе регулировочный шток следует придерживать плоскогубцами, чтобы он не проворачивался.
После того как была установлена необходимая степень натяжения тросика, закрутите гайку ещё на несколько оборотов — это необходимо для уменьшения свободного хода рычага.
Теперь проверьте, действительно ли колёса тормозятся, и, если всё нормально, можете затянуть контргайку.

По завершении работы нелишним будет смазать резьбовые соединения, к примеру, литолом — это облегчит процесс регулировки в следующий раз. Итак, теперь вы узнали, как производится подтяжка ручника на автомобиле ВАЗ-2107, но ещё нужно проверить систему в действии. Для этого подыщите дорожный участок с уклоном в 25% (или подходящую эстакаду) и после остановки потяните рычаг ручного тормоза на 2–4 щелчка. Если натяжение отрегулировано правильно, тормозные колодки будут удерживать машину на месте.

Стоимость сальника и работ по его замене

Ориентировочная стоимость замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 на различных сервисах колеблется в пределах 400-600 рублей. Цена сальника производства БРТ (Балаково резинотехника) около 80 рублей.

Данный сальник считается лучшим вариантом из того, что представлено на рынке. Устанавливается на новые автомобили с завода. Чтобы не нарваться на брак, при покупке сальника стоит проверить, чтобы его стальная часть была без дефектов.

Их не должно быть и на маслосдерживающей манжете, она должна быть идеально круглая. На манжете обязательно должна стоять стягивающая пружинка.

Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.

На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.

Желаем Удачи и хорошего настроения!

ВАЗ2104Тормозные колодки относятся к деталям, наиболее подверженным износу

Поскольку они вместе с другими составляющими тормозной системы отвечают за безопасность авто, необходимо обращать внимание на любые признаки, говорящие об их износе, чтобы своевременно выполнить замену тормозных колодок на ВАЗ 2114

При правильно настроенной тормозной системе износ колодок происходит с обеих сторон равномерно. В данном случае их замена требуется, как правило, каждые 8-12 тыс.км пробега. Однако эти сроки могут существенно изменяться в случае агрессивной езды, при резких перепадах температуры воздуха, вследствие плохого качества дорог, низкого качества установленных колодок. Также причинами быстрого выхода из строя данных запчастей становятся «подклинивание» колодок в суппорте, происходящее вследствие скопившейся грязи, нароста коррозии, окисления направляющих суппорта.

Замена тросика ручного тормоза ваз 2104

Стояночная тормозная система — разборка и сборка

Детали привода стояночной тормозной системы: 1 — дистанционная втулка (2101-3508076); 2 — ролик (2101-3508065); 3 — передний трос (2101-3508068); 4 — рычаг привода стояночной тормозной системы (2103-3508012); 5 — чехол защитный (2103-3508040); 6 — направляющая троса (2101-3508075); 7 — пружина оттяжная (2101-3508078); 8 — задний трос (2101-3508180); 9 — кронштейн заднего троса (2101-3508210); 10 — гайка M8 низкая (16102311)

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

3. Снимаем оттяжную пружину.

4. Ключом на 13 мм отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом того же размера.

6. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса.

7. Снимаем с рычагов привода наконечники троса (см. «Колодки тормозных механизмов задних колес — замена») не отсоединяя опорных стоек колодок.

8. Поддев отверткой, выводим наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна кузова.

9. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна заднего троса к кузову и снимаем кронштейн.

10. Ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.

11. Вытягиваем из щита ветвь троса.

Правая ветвь троса отличается от левой наличием на оболочке резиновой трубки.

1. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса (см. выше).

2. Ключом на 13 мм отворачиваем болт крепления ролика.

Передний трос снимаем для его замены.

1. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса (см. выше).

2. Короткой крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления защитного кожуха.

4. Снимаем резиновый уплотнитель с кронштейна рычага.

5. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отворачиваем четыре болта крепления рычага.

6. Снимаем рычаг вместе с передним тросом.

7. Расшплинтовываем соединение рычага с тросом, снимаем с оси наконечника троса шайбу.

8. Снимаем наконечник троса.

1. Устанавливаем детали в обратной последовательности, смазав ось ролика.

2. Регулируем стояночную тормозную систему (см. «Стояночный тормоз — регулировка»).

Замена ручника lada 2104 (ваз 2104)

Основные неисправности ручного тормоза:

Тяжело или совсем невозможно поставить машину на ручник, трос тяжело перемещается.

Причина: в середине лопнули нити и распушились;

Машина катится, даже при поднятом ручнике.

Причина: трос слабо натянут;

При попытке поставить на ручник, машина приседает на один бок.

Причина: порвался один тросик;

Ручник слишком легко поднимается, а машина катится.

Причина: трос износился, начали рваться нити.

Замена троса ручного тормоза

3. Выкручиваем два барабанных болта и ими, путем вкручивания в специальные отверстия в барабане, снимаем его.

5. Выдергиваем тросик из тормозного щита.

6. Ослабляем держатель троса на балке и вытягиваем из него тросик.

7. Отодвигаем резонатор (глушитель) в сторону рукой, если не получается, снимаем глушитель.

8. Ослабляем гайки натяжителя ручника (1,8). Снимаем с крепления (4) и рычага (3).

9. Вытягиваем рубашку тросика из уравнителя и вытаскиваем тросик из тяги.

С другим колесом делаем тоже самое.

Собираем в обратной последовательности.

Итоги замены

После сборки, следует проверить правильность замены тросика.

Поднять заднюю часть машины с помощью домкрата, либо загнать на смотровую яму;
Опустить рычаг вниз до конца;
Ослабить контргайку и затянуть до натяжения троса регулировочную гайку;
Проверить щелчки, норма от 2 до 5;
Для надежности закрутить контргайку, придерживая регулировочную от проворачивания.

Неисправности троса

Со временем трос растягивается. Не держит машину даже после того, как его подтянули.
Начинают рваться нити троса.
Порвался сам трос.
Даже после смазки трос с трудом перемещается в оболочке.
Трос закисает.

Зачем менять

Если вы заметите неполадки в работе ручника, но продолжите им пользоваться, вас может ожидать неприятный сюрприз, когда машина внезапно покатится на спуске.
Также возможен вариант, когда колодки не вернутся в исходное положение. Это уже грозит нагревом тормозных дисков и истиранием колодок. В результате колесо может заклинить. Эффект будет тот же, как от езды на ручнике.

Цена троса

Замена

Несложно произвести и самостоятельную замену троса ручника ВАЗ-2114.

Для замены нужен следующий инструмент:

ключ на «10»;
два ключа на «13»;
большая отвертка и для мягкого хода крепления WD-40.

Проводится замена на смотровой яме либо эстакаде.

Ручник нужно опустить до упора вниз.
Все гайки стояночного тормоза нужно почистить. Не забудьте и про уравнительную планку.
Контргайку нужно ослабить и снять со штока. Это же самое проделывается с регулировочной гайкой.

Почему не работает ручник на ВАЗ 2107, ВАЗ-2106 или на любой классике?

Как же подтянуть ручник ВАЗ 2107, 2106 или любой классике своими руками?

Для того, что бы произвести регулировку ручника нам нужно два ключа на «13» и плоскогубцы.

Регулировка производится на яме, эстакаде или подъемнике. Можно и в полевых условиях, но не нужно.

Поднимите ручник на 4-5 щелчков

Лезем под машину. Чистим болт и регулировочные гайки ручного тормоза от грязи металлической щеткой.

Если колеса заблокировались и машину путем «толкания» с места уже не сдвинуть затягиваем контргайку.

Опускаем ручку ручника и проверяем свободно ли крутятся колеса.

Электропроводка ВАЗ 2104: особенности и отличия

Иногда бывает нужно чтото глянуть и дабы не искать добавил себе в блог. Нажмите на картинку для увеличения схемы. Все подписи ниже под схемой.

1 — блок-фары; 2 — боковые указатели поворота; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — реле включения стартера; 5 — электропневмоклапан карбюратора; 6 — микровыключатель карбюратора; 7 — генератор 37.3701; 8 — моторедукторы очистителей фар*; 9 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя*; 10 — датчик включения электродвигателя вентилятора*; 11 — звуковые сигналы; 12 — распределитель зажигания; 13 — свечи зажигания; 14 — стартер; 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 16 — подкапотная лампа; 17 — датчик контрольной лампы давления масла; 18 — катушка зажигания; 19 — датчик уровня тормозной жидкости; 20 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 21 — блок управления электропневмоклапаном карбюратора; 22 — электродвигатель насоса омывателя фар*; 23 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 24 — выключатель стоп-сигнала; 25 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 26 — регулятор освещения приборов; 27 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 28 — выключатель света заднего хода; 29 — штепсельная розетка для переносной лампы**; 30 — прикуриватель; 31 — лампа освещения вещевого ящика; 32 — монтажный блок (вместо реле КЗ установлена перемычка); 33 — выключатели плафонов на стойках передних дверей; 34 — выключатели плафонов на стойках задних дверей; 35 — плафоны; 36 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 37 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 38 — выключатель аварийной сигнализации; 39 — трехрычажный переключатель; 40 — выключатель зажигания; 41 — реле зажигания; 42 — переключатель наружного освещения; 43 — выключатель заднего противотуманного света; 44 — предохранитель цепи противотуманного света; 45 — контрольная лампа давления масла; 46 — комбинация приборов; 47 — контрольная лампа резерва топлива; 48 — указатель уровня топлива; 49 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 50 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 51 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 52 — контрольная лампа стояночного тормоза; 53 — блок контрольных ламп; 54 — контрольная лампа заднего противотуманного света; 55 — контрольная лампа обогрева заднего стекла; 56 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 57 — вольтметр; 58 — спидометр; 59 — контрольная лампа наружного освещения; 60 — контрольная лампа указателей поворота; 61 — контрольная лампа дальнего света фар; 62 — переключатель вентилятора отопителя; 63 — выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки*; 64 — колодка для подключения бара; 65 — электродвигатель вентилятора отопителя; 66 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 67 — задние фонари; 68 — колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 69 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 70 — фонари освещения номерного знака.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а — блок-фар и очистителей фар, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла, блока управления электропневмоклапаном карбюратора; б — монтажного блока и трехрычажного переключателя; в — задних фонарей (нумерация выводов от края платы); г — реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

ВАЗ 2104 с задним приводом и кузовом «универсал» выпускался с 1983 по 2012 год. Модель постоянно совершенствовалась: менялось электрооборудование, появилась система впрыска топлива, пятиступенчатая КПП и полуспортивные передние сиденья. Модификация ВАЗ 21043 была дополнена системой очистки и подогрева окна задней двери. Информация по схемам предназначена для самостоятельного ремонта авто. Электросхемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также имеются файлы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере.

Схема ВАЗ-2104 (старый вариант)

блок-фары;
— боковые указатели поворота;
— аккумуляторная батарея;
— реле включения стартера;
— электропневмоклапан карбюратора;
— микровыключатель карбюратора;
— генератор 37.3701;
— моторедукторы очистителей фар;
— электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя*;
— датчик включения электродвигателя вентилятора*;
— звуконые сигналы;
— распределитель зажигания;
— свечи зажигания;
— стартер;
— датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
— подкапотная лампа;
— датчик контрольной лампы давления масла;
— катушка зажигания;
— датчик уровня тормозной жидкости;
— моторедуктор очистителя ветрового стекла;
— блок управления электропневмоклапаном карбюратора;
— электродвигатель насоса омывателя фар;
— электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла;
— выключатель стоп-сигнала;
— реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
— регулятор освещения приборов;
— реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
— выключатель света заднего хода;
— штепсельная розетка для переносной лампы*;
— прикуриватель;
— лампа освещения вещевого ящика;
— монтажный блок;
— выключатели плафонов на стойках передних дверей;
— выключатели плафонов на стойках задних дверей;
— плафоны;
— выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
— выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
— переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка;
— выключатель аварийной сигнализации;
— трехрычажный переключатель;
— выключатель зажигания;
— реле зажигания;
— переключатель наружного освещения;
— выключатель заднего противотуманного света;
— предохранитель цепи противотуманного света;
— контрольная лампа давления масла;
— комбинация приборов;
— контрольная лампа резерва топлива;
— указатель уровня топлива;
— плафон освещения задней части салона;
— контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
— указатель температуры охлаждающей жидкости;
— контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
— контрольная лампа стояночного тормоза**;
— блок контрольных ламп;
— контрольная лампа заднего противотуманного света;
— контрольная лампа обогрева стекла двери задка;
— контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
— вольтметр;
— спидометр 2104;
— контрольная лампа наружного освещения;
— контрольная лампа указателей поворота;
— контрольная лампа дальнего света;
— переключатель вентилятора отопителя;
— выключатель обогрева стекла двери задка с лампой подсветки;
— электродвигатель вентилятора отопителя;
— дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
— электродвигатель насоса омывателя стекла двери задка;
— задние фонари;
— моторедуктор очистителя стекла двери задка;
— колодки для подключения к элементу обогрева стекла задка;
— фонари освещения номерного знака;
— датчик указателя уровня и резерва топлива.

— блок-фар, очистителей фар и стекла двери задка, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла, блока управления электропневмоклапаном карбюратора;
б
— монтажного блока и трехрычажного переключателя;
в
— задних фонарей(нумерация выводов по порядку сверху вниз);
г
— реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота.

Схема светозвуковой сигнализации ВАЗ 2104

На карбюраторных и инжекторных двигателях электросхема световой и звуковой сигнализации идентичная.

Римскими цифрами отмечены основные элементы оптики и компоненты освещения:

I — передний фонарь;
II — боковая поворотная фара;
III — задняя оптика;
IV — плафон освещения в салоне авто;
V — источник освещения номерного знака;
VI — световое устройство для освещения моторного отсека;
VII — схема активации передней оптики.

Схемы с обозначением элементов светозвуковой сигнализации

Другие элементы электросхемы:

Рассеивательное устройство.
Источник освещения — лампочка.
Лампочный кран.
Световое устройство в фарах габаритного освещения.
Пружинный элемент.
Упор.
Рассеивательное устройство поворотной фары.
Световой источник.
Штекер для подключения гидрокорректорного механизма регулировки положения светового потока.
Болт для вертикального изменения осветительного пучка.
Защитный пластиковый кожух.
Болт горизонтальный для регулировки осветительного потока.
Кронштейн для фиксации.
Корпус.
Рефлекторное устройство.
Прослойка для фиксации рефлекторного механизма.
Световой источник.
Держатель.
Держательное устройство, оснащенное плафоном.
Стойка с разъемом для подключения проводника и крепежа.
Световой источник.
Стойка с колодкой для подключения электролинии и крепежа.
Разъем для подключения заземления либо «массы».
Выключательное устройство.
Разъем для подсоединения переключателей, расположенных в дверях.
Лампочные фиксаторы-штекеры.
Противотуманная фара.
Световой источник габаритного освещения.
Схема.
Катафот-отражатель.
Световой источник в фаре стопового сигнала.
Фиксатор схемы.
Кнопка управления.
Держательное устройство.
Колодка подвода электроэнергии.
Контактная шайба.
Штифт пружинного элемента.
Световой источник.
Экран.
Лампочка.
Направляющая кнопка.
Фиксирующее устройство для светового источника.
Оптика.
Аккумуляторная батарея.
Генераторное устройство.
Блок с предохранительными элементами.
Реле активации дальнего освещения.
Реле для активации и отключения ближнего освещения.
Контрольный световой индикатор дальнего освещения, установленный на панели приборов.
Выключательное устройство наружного освещения.
Выключатель зажигания.
Переключательное устройство освещения.

Схема электрооборудования ВАЗ 2104

Схема ВАЗ-2104, для автомобилей ранних годов выпуска. От стандартной схемы ее отличают генератор Г-222, 10-ти контактный включатель аварийной сигнализации, 5-ти контактное реле указателей поворотов и аварийной сигнализации, датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра, колодка диагностики, лампа-индикатор обогрева заднего стекла непосредственно в выключателе, отсутствие контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора, двухпозиционный выключатель внешнего освещения и трехпозиционный подрулевой переключатель света.

1 — блок-фары; 2 — боковые указатели поворота; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 5 — электропневмоклапан карбюратора; 6 — датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра; 7 — микровыключатель карбюратора; 8 — генератор Г-222; 9 — моторедукторы очистителей фар*; 10 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя*; 11 — датчик включения электродвигателя вентилятора*; 12 — звуковые сигналы; 13 — распределитель зажигания; 14 — свечи зажигания; 15 — стартер; 16 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 17 — подкапотная лампа; 18 — датчик контрольной лампы давления масла; 19 — катушка зажигания; 20 — датчик уровня тормозной жидкости; 21 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 — блок управления электропневмоклапаном карбюратора; 23 — электродвигатель насоса омывателя фар*; 24 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 25 — колодка диагностики; 26 — выключатель стоп-сигнала; 27 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 28 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 29 — выключатель света заднего хода; 30 — штепсельная розетка для переносной лампы; 31 — прикуриватель; 32 — лампа освещения вещевого ящика; 33 — монтажный блок (вместо реле КЗ установлена перемычка); 34 — выключатели плафонов на стойках передних дверей; 35 — выключатели плафонов на стойках задних дверей; 36 — плафоны ВАЗ 2104; 37 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 38 — переключатель очистителя и омывателя заднего стекла*; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — трехрычажный переключатель; 41 — выключатель зажигания; 42 — выключатель освещения приборов; 43 — выключатель наружного освещения; 44 — выключатель заднего противотуманного света; 45 — контрольная лампа давления масла; 46 — комбинация приборов; 47 — контрольная лампа резерва топлива; 48 — указатель уровня топлива; 49 — плафон освещения задней части салона; 50 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 51 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 52 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 53 — блок контрольных ламп; 54 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 55 — контрольная лампа заднего противотуманного света; 56 — контрольная лампа стояночного тормоза; 57 — вольтметр; 58 — спидометр; 59 — контрольная лампа наружного освещения; 60 — контрольная лампа указателей поворота; 61 — контрольная лампа дальнего света фар; 62 — переключатель вентилятора отопителя; 63 — выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения*; 64 — электродвигатель вентилятора отопителя; 65 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 66 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; 67 — задние фонари; 68 — моторедуктор очистителя заднего стекла*; 69 — колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 70 — фонари освещения номерного знака; 71 — датчик указателя уровня и резерва топлива.

Схема и расположение предохранителей ВАЗ-2107, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 : В Ладе

Блок предохранителей на ВАЗ-2107 расположен под капотом с пассажирской стороны на перегородке отсека двигателя с салоном. На крышке нанесена схема реле и предохранителей с нумерацией, как на фото:

Непосредственно сам блок выглядит следующим образом:

Самостоятельный тюнинг ВАЗ-2104: нет ничего невозможного

Возможности, которые открываются перед автовладельцем, позволяют преобразить любой автомобиль, сделать его ещё лучше, чем он был прежде. Владельцы отечественных автомобилей также активно интересуются такими возможностями и активно применяют их на практике. Сегодня мы будем рассматривать тюнинг ВАЗ-21043, разберём возможные варианты, которые можно применить на практике.

Преображение кузова
Изменение кузовной конструкции
Окрашивание
Внутренние изменения
Двигатель и тормоза
Изменение салона

Преображение кузова

В процессе тюнингования известной «четвёрки» от ВАЗа наибольшее внимание уделяется изменению кузова. Его дизайн уже давно не считается привлекательным и современным, теперь эта угловатая форма смотрится устаревшей и малопривлекательной. Тюнинговать кузов можно в нескольких вариантах, которые отличаются по стоимости и объёму работ:

лёгкий заключается в замене радиаторной решётки, тонировании стёкол, установки дисков на колёса и юбки «Вихур»;
при среднем тюнинге кузова необходимо будет установить альтернативную оптику, заменить обвес, подумать над вероятностью заказа профессиональной аэрографии и шейвинга, который заключается в удалении ручек, замков и молдингов;
глубокий, как несложно догадаться, является самым сложным, дорогим и длительным, поскольку требует изменения конструкции кузова, например, изменение уровня крыши, переделка в купе, установка ламбо-дверей.

Даже лёгкий вариант тюнинга позволит преобразить внешний вид авто. Сверкающий хром на кузове, солидные тонированные стёкла, раритетные или, наоборот, ультрасовременные колпаки на колёсах — и ваш автомобиль уже будет достойно смотреться на дороге.

Преображение внешнего вида ВАЗ-21043

Изменение кузовной конструкции

А если более серьёзно подойти к преображению отечественной машины и решиться на «усекновение» кузова, то можно получить малогабаритное авто, на котором можно ловко дрифтовать и легко маневрировать. Для получения такого мощного малыша необходимо убрать часть пассажирского отделения и уменьшить длину карданного вала. Надеяться на существенную экономию топлива не стоит, расход уменьшится, но не так существенно, как хотелось бы. Теперь необходимо заняться электропроводкой, переложить тормозные магистрали, всё аккуратно закрыть и перекрасить усовершенствованный кузов. Ещё одно кардинальное решение заключается в перемещении запаски на крышку багажника. Но такой дизайн, как говорится, на любителя.

Конструкция кузова может меняться не только в длину, но и в высоту. Обычно занижается высота салона максимум на 15 см. Достичь такого результата можно за счёт обрезания стоек, изменения переднего бампера, а также заднего освещения. Экстерьер в этом случае меняется кардинальным образом. Привыкнуть к таким габаритам автомобиля будет непросто.

Если вам повезло кататься по идеальному асфальту, то можно свой ВАЗ-2104 преобразить в редком стиле Stance. Его суть заключается в установке коротких пружин и дисков небольшого диаметра. Автомобиль с такими изменениями встречается довольно редко, поэтому ваш ВАЗ-2104 может стать уникальным экземпляром. Более популярным видом тюнинга является кузовной лифтинг, который является противоположностью Stance. Такой автомобиль сможет легко преодолевать плохие участки дороги и даже бездорожье.

ВАЗ-2104 в стиле Stance

Спорный момент заключается в необходимости усиления опорных кузовных площадок. Этот момент нельзя назвать обязательным, но всё же лучше если он будет реализован. Хуже от этого точно никому не будет. Установка жёстких пружин, которая предусматривается в процессе тюнинга, требует наличия усиленного металла. Для передней подвески можно выбрать пружины с Волги, а задние амортизаторы забрать у газелевского передка.

Серьёзно нужно подумать над установкой пневмоподушек, которые не позволят кузову раскачиваться, и ход сделает более мягким. Пневмоподушки устанавливаются внутри пружин. Подобный элемент можно добавлять к лифтованному и стандартному кузову, его работа от этого не изменится.

Окрашивание

Окрашивание кузова — важный элемент в любом тюнинге. Всё-таки этот параметр больше всего бросается в глаза и способен выделить любой автомобиль. Есть несколько способов решения этой проблемы. Можно пойти стандартным путём и покрыть кузов обычной краской с интересным эффектом (металлик, хамелеон, матовый, глянцевый). Одно из новых решений — жидкая резина. Такое окрашивание не только позволит сделать тюнингованный автомобиль выразительным, но и защитит кузов от внешних воздействий. Аэрография может использоваться не только на дорогих иномарках, но и на моделях отечественного автопрома. Такое окрашивание лучше доверить специалистам, которые обладают большим опытом в этой области и смогут перенести любую фантазию на металл. Аэрография требует соответствия заявленному статусу и если уж вы выбрали такой способ преображения, то неуклюжий багажник на крыше, старые диски или ржавенький прицеп сделают автомобиль нелепым и безвкусным.

Аэрография делает ВАЗ-2104 выразительнее

Внутренние изменения

Внутри автомобиля потребуется выполнить не меньше работы, чем снаружи. Под внутренним тюнингом мы подразумеваем прокачку двигателя, замены тормозной системы и видоизменения салона. Но обо всём по порядку.

Двигатель и тормоза

Тюнинг отечественных автомобилей воплощается не только во внешних изменениях, но также и во внутренних. Поверьте, под капотом множество деталей нуждаются в реорганизации или полной замене. Главный элемент любого автомобиля — двигатель — в первую очередь подлежит тюнингу. Если в вашем автомобиле стоит родной силовой агрегат, который верой и правдой отработал свой положенный срок, то его лучше отправить на заслуженный отдых, т. е. на металлолом. Всё-таки металл порядком устал, да ещё и физическая изношенность имеет место — эти факторы не позволяют говорить о дальнейшей доработке и форсировании. Вывод один — старый двигатель, который открутил несколько кругов спидометра, подлежит замене, а над более новыми агрегатами можно ещё поработать.

Достойной заменой старому двигателю послужит мощный агрегат, взятый от ВАЗ-21213, его объём будет составлять 1900 см3. Его мощность можно увеличить с 79 до 120 лошадей, но для этого потребуется приложить некоторые усилия и расстаться со своими кровно заработанными. Процесс форсирования заключается в расточке каналов, шлифовке впускного коллектора, установке литых поршней с диаметром 82 мм. Для изменения фазы газораспределения необходимо будет приобрести новый распредвал, с которым будет возможен подъём клапанов до 10,8 мм.

При использовании спортивного коленвала на 88 мм и увеличении уровня подъёма поршней можно увеличить объём силового агрегата и облегчить съём повышенного усилия, которое возникает при сгорании топливно-воздушной смеси.

Установка облегчённого маховика позволит добиться снижения потерей мощности, которая тратится на раскрутку мотора. В результате автомобиль будет за короткое время набирать необходимую скорость.

Выхлоп и система питания также нуждаются в модернизации, которая заключается в установке воздушного фильтра, спортивного выпускного коллектора и прямоточного глушителя.

Двигатель любого старого автомобиля необходимо модернизировать

Осталось модернизировать тормоза, которые отвечают за безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения. Барабанные тормоза, которые имеются на заднем мосту в ВАЗ-2104, сложные в эксплуатации, да ещё и недостаточно эффективные. Их замена обязательна, для этого хорошо подойдут вентилируемые дисковые тормоза на 13 дюймов.

Изменение салона

Эффект от всех внешних изменений, которые произошли с ВАЗ-2104, будет безвозвратно испорчен устаревшим салоном. Внутренний тюнинг является не менее важным, чем модернизация двигателя и работа над кузовом. Здесь всё может быть очень просто. Если сидения находятся в хорошем состоянии, но выглядят потрёпанными, можно заменить обивку. При достаточном финансировании для обивки можно выбрать кожаный материал, но любой другой также будет хорошо смотреться. Декор из карбона — отличный способ усилить эффект от тюнинга и придать салону дороговизны.

Любой автомобиль можно восстановить, преобразить и улучшить его прежние характеристики. Особенно это актуально для отечественных моделей, например, ВАЗ-2104, тюнинг своими руками хоть и требует вложения денег и финансов, но результат того стоит.