Самостоятельная замена рулевой рейки ВАЗ 2115

Замена рулевой рейки ВАЗ 2110: самому или в сервисе?

Как подтянуть или заменить рулевую рейку ВАЗ-2115

Водители, которые хоть немного разбираются в строении автомобиля, прекрасно понимают, что передача усилия на колеса происходит при помощи косозубой и прямозубой шестеренок. Они, в свою очередь, взаимодействуют с зубчатой рейкой. Благодаря использованию прижимных пружин в рейке устанавливается люфт. Если во время езды по неровностям слышен стук, это свидетельствует о том, что настало время произвести наладку рейки.

Многие водители считают, что рулевая рейка ВАЗ-2115 не поддается ремонту. В этом и состоит основная ошибка. Дело в том, что рулевую рейку всегда можно подтянуть. Благодаря этому действию обеспечивается безопасное управление автомобилем и избавление от всех люфтов. Тем не менее подобная регулировка должна проводиться качественно, поскольку в противном случае она может привести к потере автомобилем управляемости. Зачастую причиной этого является перетяжка регулировочного винта.

Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110

Принцип работы рулевой рейки следующий. На окончании рулевого вала установлена шестерня. Она находится в зацеплении с зубчатой рейкой (отсюда и название). При повороте рулевого колеса шестерня двигает рейку влево–вправо, поворачивая колёса. Для этого рулевые рычаги связаны с рейкой рулевыми тягами.

Так выглядит демонтированный механизм

Проектировщикам рейки необходимо достичь компромисса между лёгкостью и удобством рулевого управления. Всё зависит от передаточного числа «шестерня-рейка».

Если руль сделать лёгким, управление станет размазанным, для поворота придётся делать слишком много оборотов рулевого колеса. Это небезопасно при движении на трассе, где важна быстрая реакция.
Острое рулевое управление более предсказуемое и безопасное, но при этом водитель прилагает значительные усилия при маневрировании, особенно на парковке.
Рейка с переменным передаточным числом частично решает эту проблему. В околонулевой зоне рулевое управление острое, это придаёт уверенности на скоростной трассе. Ближе к краям рулить легче, но и оборотов руля приходится делать больше. Это удобно, например, на какой-либо парковке при малых скоростях.

Для сохранения баланса между остротой и лёгкостью управления на рулевой механизм устанавливаются усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЕУР).

На ВАЗ 2110 устанавливается три типа рулевых реек: без усилителя (с переменным передаточным числом), с гидроусилителем и электроусилителем, причём установку усилителя можно выполнить самостоятельно.

Регулировка рулевой рейки

Регулировку рулевой рейки можно выполнить либо прямо на транспортном средстве, либо сняв запчасть. Первый способ обычно применяют после ремонта автомобиля. А вот второй используют для того, чтобы незначительно подрегулировать рейку. Для этой работы следует иметь такие инструменты:

разводной гаечный ключ;
универсальный восьмигранник на 17 мм.

Любые работы, связанные с рулевой рейкой, необходимо проводить, когда автомобиль находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.

Порядок действий таков:

Автомобиль ставится на ручной тормоз. Под задние колеса, если авто находится на яме, необходимо установить упор.
Блокируется руль.
Бортовая сеть автомобиля обесточивается (для этого нужно снять с аккумулятора минусовую клемму).
Найти гайку, при помощи которой и производится наладка рулевой рейки. Она располагается на креплении рейки со стороны багажника.
Моется дно автомобиля. Лучше всего использовать для этого специальный аппарат. Делается это, чтобы очистить гайку, отвечающую за регулировку рейки, от грязи.
Далее следует при помощи ключа подтянуть гайку до нужного положения. Гайка вращается по часовой стрелке.

После этого регулировку рулевой рейки можно считать завершенной. В случае если данная процедура не принесла ожидаемого результата, необходимо проверить состояние наконечников. Вполне вероятно, что их придется заменить.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110

В течении нескольких месяцев я замечал стук в районе рулевой рейки своего автомобиля. И вот дошли руки до ремонта.

Для этого мне потребовалось снимать рейку и производить ее разборку. Показываю как я это сделал.

Для начала снимаю колеса и откручиваю рулевые наконечники.

Правый рулевой наконечник и слегка открученная гайка

Далее беру съемник и выдавливаю наконечник из посадочного гнезда

Съемником выжимаю рулевой наконечник

Съемник, кстати говоря, мне пришлось покупать, обошелся он мне в 450 рублей.

Открутив рулевые наконечники, откручиваю рулевую рейку, держится она всего на двух хомутах.

Откручиваю ключом на 13 гайки

Произвожу тоже самое с правой стороны

Далее перехожу в салон автомобиля и окручиваю болт крепления вала рулевой рейки к валу руля.

Болт крепления вала рейки к валу руля

Для облегчения отстыковки, всовываю в разрез пластинку металла и с обратной стороны вкручиваю и затягиваю болт, тем самым расширив посадочное гнездо вала. После чего вынимаю рейку и вытягиваю ее через колесную арку из подкапотного пространства.

Вот собственно снятая рулевая рейка.

Теперь снимаю пластинку фиксирующую болты от раскрутки и откручиваю болты крепления рулевых тяг.

Снимаю фиксирующую пластинку

Откручиваю болты крепления рулевых тяг

Далее срываю пластиковые стяжки держащие гофру и снимаю гофру с рулевой рейки.

Срываю ZIP стяжки

Как оказалось рейка абсолютно сухая, даже слегка поржавела от “обилия” смазки.

Ржавый вал внутри рулевой рейки

Пошатав вал рейки стало ясно что из-за отсутствия смазки стерлось уплотнительное кольцо в котором ходит вал. Съездив в магазин приобрел уплотнительное кольцо, новые ZIP стяжки и ключ для откручивания натяжной гайки рулевой рейки.

Покупки для ремонта

Признаки неисправности рулевых наконечников

Рулевые наконечники необходимо заменить, если при езде по неровностям, а также при ускорении движения ощущается биение руля и вибрация, отдающаяся в педаль газа. Визуально определить, в каком состоянии находятся наконечники рулевой рейки, можно только во время проверки пыльников. Эти детали оказывают непосредственное влияние на развал-схождение, а значит, заменять их следует вовремя, поскольку резина начнет стираться неравномерно.
Замена наконечников рулевой рейки также проводится, когда автомобиль находится на подъемнике либо на яме. Кстати, эту процедуру лучше всего доверить мастерам, поскольку работа требует точности и силы в руках. В общей сложности весь процесс замены наконечников занимает не более одного часа, поэтому вам не придется надолго расставаться со своим любимым автомобилем.

Помните, что при своевременной замене наконечников рулевая рейка вашего автомобиля будет служить гораздо дольше, а качество езды заметно улучшится.

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Рулевая рейка – обязательный, незаменимый элемент рулевого управления автомобиля. Данное устройство преобразовывает усилия водителя, прикладываемые на рулевое колесо в салоне авто, обеспечивая поворот колес машины и соответственно изменение направления движения. Со временем она, как и любая деталь изнашивается, появляется неприятный стук, особенно слышный на поворотах и во время езды по неровной дороге. Данный стук, во-первых, раздражает, зато явно даёт понять: с автомобилем что-то не так. Не стоит игнорировать стук, ведь в один прекрасный день рейка может просто заклинить, и руль застопориться в одном положении, а спасти вас сможет только торможение и полная остановка.

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: специальный ключ-восьмигранник на 17 , зубило с молотком, тиски, набор всевозможных ключей (накидные, гаечные, ключи с накидными головками) и отвёрток, плоскогубцы.

Когда ремонтировать рейку?

Вообще рейку ремонтируют для замены её защитного чехла либо других деталей. Давайте разберемся с симптомами неисправности: рейка начала стучать на кочках и поворотах или же при повороте. Поставьте руль в прямом направлении движения и попробуйте руками взять за рейку и пошатать её. Беритесь в месте стыка рулевых тяг, указанном на фото стрелкой. Перед тем как это сделать, немного помотайте руль и доведите его до состояния, когда он будет легко вращаться.

Примечание! Рейка портиться от множества вещей, но сильнее всего от езды по неровной дороге. В целом, от этого подвеска быстрее выходит из строя, поэтому по возможности избегайте неровностей и снижайте скорость на кочках и грунтовых дорогах.

Ремонт рейки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Разборка

1) Сначала необходимо снять рейку с машины, а с подробностями процесса рекомендуем ознакомиться в статье: «Замена рулевого механизма на ВАЗ».

Примечание! Кстати, не торопитесь приступать к ремонту рейки, если вы только в первые услышали стук. Первые симптомы можно убрать её подтягиванием, в верхней ссылке на статью есть информация на эту тему.

2) Теперь с правой стороны снимите с конца рейки опору и распорное кольцо, как показано на первом фото. Затем плоскогубцами раскусите хомуты, удерживающие защитный чехол на месте (см. фото 2, данные хомуты одноразовые), после чего снимите чехол (фото 3) с рейки. С другой стороны (с конца) снимите ещё одну опору, теперь уже металлическую, и защитный колпачок. Данная операция показана на четвёртом фото.

3) Далее, отверните спец. ключом с восьмигранной головкой на 17 гайку упора рейки (фото 1) и извлеките её. Сразу же за гайкой находится пружинка (фото 3), снимите и уберите в сторонку её. Воспользовавшись отвёрткой, подцепите стопорное кольцо как показано на последнем фото.

4) Следом возьмите в руки рейку и постучите об дощечку. Стучите картером до тех пор, пока из внутренней части не выпадет упор, смотрите на фото 1. Затем снимите уплотнитель щитка передка (на фото 2) и отвёрткой снимите пыльник шестерни (фото 3) и стопорящую шайбу (фото 4).

5) Переходите к снятию шестерни, идущей в сборе с подшипником. Необходимо вынуть её из картера, отвернув гайку крепления подшипника шестерни (фото 1), и после снимите её с вала (фото 2). Затем, взяв монтажную лопатку и использовав её как рычаг для гаечного ключа, ключом на 14 захватите лыску шестерни (фото 3) и, опираясь ключом об лопатку, извлеките из картера шестерню совместно с подшипником (фото 4).

Примечание! Кстати, так просто отвернуть гайку крепления шестерни у вас не получиться, вам понадобиться специальный ключ с восьмигранной головкой на 24. Вместо него можно использовать головку с тем же размером (фото ниже).

6) Теперь выньте рулевую рейку из картера, просто наклонив картер – рейка сама выпадет (фото 1). Плоской отвёрткой подденьте опорную втулку и выньте её из картера (фото 2). Установите новую втулку на место старой, предварительно одев на неё новые демпфирующие кольца (фото 3). Во время установки следите, чтобы их тонкая часть находилась против разреза втулки. Ставим втулку на место (фото 4). Устанавливайте втулку очень аккуратно, смотрите, чтобы выступы не выпирали. Не забудьте разрезать и удалить остатки резиновых демпфирующих колец.

7) Снимите плоскогубцами стопорное кольцо с червяка (фото 1), а после специальным съёмником выпрессуйте шариковый подшипник, сняв его таким образом (фото 2). Дальше переходите к снятию игольчатого подшипника. Вам понадобится либо специальный съёмник, либо запаситесь подручными средствами: молотком и дрелью. Необходимый диаметр сверла у дрели -2 мм. В торце картера (фото 3) просверлите два отверстия, через которые вы будете выбивать подшипник. Вставьте в просверленные отверстия гвозди и, ударяя по ним молотком, извлеките игольчатый подшипник из картера (последняя фотография).

Сборка

Собирается механизм в обратном разборке порядке с учётом некоторых важных моментов:

промойте внутреннюю часть картера рулевого механизма;
зубья рейки хорошенько смажьте смазкой ФИОЛ-1 (смотрите фотографию ниже);
этой же смазкой смажьте зубья у червяка (второе название – приводная шестерня, идёт в сборе с подшипником);
смажьте оба подшипника;
полость над гайкой подшипника приводной шестерни заполните смазкой УНИОЛ-1;
соберите механизм в обратной последовательности.

Замена

Если вы решили заменить рейку своими руками, пригласите себе в помощь кого-нибудь из знакомых. Помощник в этом процессе обязательно потребуется. Приготовьте также следующие инструменты и средства:

набор гаечных ключей;
ключ-шестигранник на 17;
домкрат;
баллонный ключ;
кирпичи или бревна чтобы установить приподнятую переднюю часть авто без колес;
съемник рулевых тяг (если есть);
средство против ржавчины (WD-40);
смазка «Литол» или аналог;
тряпка.

Порядок выполнения работ:

Установите автомобиль на ровной площадке.
Зафиксируйте его стояночным тормозом.
Приподнимите с помощью домкрата, баллонного ключа и бревен (кирпичей) переднюю часть машины, и демонтируйте передние колеса.
Отключите минусовую клемму от аккумулятора.
В салоне со стороны водителя в районе блока педалей открутите стопорный болт кардана рулевого вала.

В моторном отсеке демонтируйте адсорбер, и отодвиньте его в сторону.

Открутите гайки рулевых наконечников, предварительно вытянув шплинты.

С помощью съемника для тяг извлеките наконечники из стоек. Если съемника нет, снизу легкими ударами подбейте наконечники, стараясь не повредить на них резьбу.

Обрызгайте гайки крепления хомутов рулевой рейки средством для удаления ржавчины и дайте ему впитаться.

Отверните гайки хомутов ключом (4 шт).

Извлеките рулевую рейку, подав ее в правую (пассажирскую) сторону.

Снимите с рейки наконечники и определите примерное количество витков, на которое были завернуты гайки, чтобы потом затянуть их более-менее точно, и доехать до ближайшего СТО для регулировки развала-схождения.

У новой рейки снимите заглушки по бокам и максимально заполните корпус «Литолом».

Прикрутите наконечники к тягам (не перепутайте их местами – они отличаются).

Установите новую рейку на место, наживив гайки на шпильках хомутов.

Позовите помощника и попросите его помочь вам направить приводную шестерню рулевого вала в посадочное место на корпусе рейки. Проконтролируйте четкое совпадение шлицов.

Закрутите на рулевом кардане стопорный болт.

Остальные монтажные работы осуществите в обратном порядке. Не забудьте смазать все резьбовые соединения «Литолом» — в следующий раз разбирать будет легче.

Самостоятельная замена рулевой рейки ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

В автомобиле, как и в каждом механизме, производительность зависит от правильной исправной работы каждого узла или детали, выход из строя одной тянет за собой неисправность остальных, по принципу так называемой “цепной реакции”. Рулевая рейка — одна из таких механизмов, ее неисправность недопустима в первую очередь потому, что неисправное рулевое управление – это смертельно опасное явление. Эксплуатация автомобиля с такой неисправностью недопустима. Замена рулевой рейки необходима в случае когда при повороте рулевого колеса, слышен хруст или стук, в некоторых случаях ситуацию может спасти подтяжка болтов и гаек или замена сальников. Если же после этого проблема осталась — необходимо заменить рулевую рейку. Случается, что после подтяжки гаек вращения руля ухудшается или вообще подклинивает.

Замена рейки на ВАЗ 2115 — задача не самая сложная, однако требует определенных навыков. Самостоятельно заменить рулевую рейку можно, но я бы советовал обзавестись помощником.

Пару слов про инструмент. Для того, чтобы произвести данную работу вам необходимо иметь:

Съемник рулевых тяг;
Шестигранник на “17”;
WD-40;
Набор ключей (накидных и рожковых);
Литол;
Ну и собственно сама рулевая рейка ВАЗ 2115, я себе также приобрел наконечники Kroner, но это уже по желанию.

Теперь по порядку:

1. Сорвите болты крепления колеса пока автомобиль стоит на земле.

2. Поддомкратьте машину и вывесьте колеса.

3. Снимите колеса и обработайте гайки, которые подлежат откручиванию “волшебной” жидкостью WD-40.

4. В салоне открутите стопорный болт рулевого кардана.

5. Далее под капотом открутите абсорбер, это облегчит работу и даст вам доступ к рулевой рейке.

Самостоятельная замена рулевой рейки ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

6. Расшплинтуйте гайку наконечника, затем выбейте наконечник от стойки, я думаю, что бить по резьбе нельзя, все в курсе!?

7. Если съемника рулевых тяг нет, можно воспользоваться молотком и мощной монтажкой.

Как снять и заменить наконечник рулевой тяги написано здесь

8. Теперь открутите гайки крепления рулевой рейки.

9. Достаньте рейку с правой стороны.

10. Далее нужно выбить рейку со шлицов, она, как правило, выходит без особых сложностей.

11. После того как рейка с наконечниками снята, открутите наконечники и подсчитайте количество витков, это для того чтобы после замены можно было более комфортно добраться до ближайшего СТО.

12. В новой рейке откройте боковые заглушки, отверстия заполните Литолом.

13. Пришло время прикрутить наконечники, будьте внимательны не перепутайте местами, правый имеет отличие от левого.

14. Для установки новой рулевой рейки потребуется помощь. Установите ее на место и наживите крепления с правой. Задача подсобника помочь вам попасть в шлицы рулевого карданчика. Чтобы разжать хомут можно вбить в него зубило. Таким образом шлицы войдут легче.

15. На рейке имеется специальная проточка, в которую устанавливается стопорный болт.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Не забудьте после замены рейки на “пятнашке” произвести регулировку развал/схождения.

Спасибо за внимание! Соблюдая последовательность, вы без особого труда сможете выполнить такого рода работу.

Замена рулевой рейки lada 21055 (ваз 21055)

Результат замены рулевой рейки Калины

Отлично! Теперь просто необходимо выполнить пробный заезд. Захватите с собой маркер, чтобы отметить на руле его верхнюю точку, при движении по прямой. Вернувшись к месту ремонта, мы с Вами переставим руль, чтобы он смотрел прямо.

Итак, ходовые испытания. Закрыв гараж, я вырулил на дорогу и заметил, что по привычке объезжаю мелкие неровности и учтиво притормаживаю перед ними. Сделав над собой героическое усилие, я буквально заставил себя, не снижая скорости, направить машину на засыпанную крупным гравием обочину и вот оно долгожданное чувство удовлетворения: грохота как не бывало, машина идет мягко, методично обрабатывая подвеской неровности, но в салоне это практически не слышно.

Очень надеюсь, что хорошо смазанная и герметично закрытая новая рулевая рейка на моей Калине прослужит хотя бы 3 года (у меня это 75 т.км.), а после этого я ее обязательно разберу, промою, смажу и заменю резиновые чехлы, но только если «рашпиль» не заржавеет.

Нужно ли делать развал-схождение при замене рулевой рейки?

В заключение хотел бы обсудить с Вами вот такой вопрос, которым задаются, наверное, все, кто собирается заменить или ремонтировать рулевую рейку: надо ли после ремонта или замены рулевой рейки регулировать развал-схождение? Бытует мнение, что делать это надо обязательно, лично я считаю, что углы установки колес при таком ремонте НЕ нарушаются, а потому регулировать их не обязательно. При замене рулевой рейки, как и при ее ремонте, геометрия подвески никоим образом не меняется, рулевые тяги откручиваются от рейки, а затем прикручиваются обратно, при этом все размеры остаются прежними.

Другое дело, если при замене рулевой рейки, Вы поменяете еще и рулевые тяги в сборе или хотя бы рулевые наконечники. Вот в этом случае, вряд ли Вам удастся точно подогнать длину новых рулевых тяг, а потому регулировка углов установки колес просто необходима.

В этой статье мы рассмотрели вариант замены рейки без рулевых тяг и наконечников, а потому процедура замены рулевых наконечников Калины будет рассмотрена в отдельной статье.

Рулевой механизм

Рулевой механизм реечного типа является самым распространенным узлом управления транспортным средством для легковых авто. Главные детали такого механизма — это шестеренка и рулевая рейка.

Схема рулевого реечного механизма

Как видно по схеме, конструкция механизма рулевого управления автомобилем проста, но она чувствительная к вибрациям во время движения по неровной дороге.1-наружный наконечник рулевой тяги; 2-резьбовая втулка; 3-внутренний наконечник рулевой тяги; 4-защитный колпак правый; 5-рулевой механизм; 6-вал-шестерня; 7-картер рулевого механизма; 8-защитный колпак левый; 9-стопорная пластина болтов крепления рулевых тяг; 10-соединительная пластина; 11-труба картера.

Реечный рулевой механизм устанавливают на переднеприводные авто. На автомобиле Лада Калина рулевая рейка помещена в алюминиевый корпус (картер). Шестерня здесь применяется косозубая и, соответственно, на рейке зубья имеются косые зубья. Угол поворота руля 720 градусов, то есть 2 полных оборота: один оборот на право до упора, второй оборот налево до упора.

На рулевых механизмах для машин Ваз Лада Калина устанавливаются рулевые реечные механизмы с разным передаточным числом.

Износ деталей рулевого механизма увеличивается, если нет защиты от пыли, воды и грязи. В Калине детали рулевого устройства защищены сверху капотом, снизу поддоном, но при эксплуатации в агрессивной манере, вода, соли, грязь все же попадают на рулевую колонку.

Характерные поломки

Порванный пыльник рулевой рейки

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых может потребоваться замена узла:

Рейка отработала свой ресурс;
Автомобиль регулярно эксплуатируется на неровных дорогах;
Вывернув в крайнее положение руль, часто совершаются резкие ускорения;
Наличие механических повреждений из-за наездов на ямы, ДТП и пр.

Водителям следует обращать внимание на поведение своего автомобиля, который сам может подсказать, что рулевые вышли из строя. Проявляться это может следующим образом:

Рейка стучит при выворачивании руля;
Руль заклинивает, с определенными трудностями поворачивается в стороны;
Наблюдается стук и вибрация во время поездок;
У руля увеличился люфт;
Нарушается развал-схождение. Это можно определить по неравномерному износу резины.

Как заменить ЭУР на Калине

Крепится электроусилитель на рулевой колонке и демонтируется вместе с ней.

Порядок замены ЭУР:

Отсоединить клеммы АКБ авто.
Выставить передние колеса ровно.
Снять нижнюю поперечину панели приборов.
Отсоединить провода от блока управления электроусилителем руля и переключателей, которые установлены на колонке.
Опустить руль на пол.
Отвернуть гайку болтового крепежного соединения, которое соединяет нижний карданчик и вал-шестерню РМ.
Разъединить соединение шарниров.
Снимаем с помощью плоской отвертки промежуточный кардан с вала-шестерни рулевого механизма Калины и снимаем колонку вместе с ЭУР.
Устанавливаем новый ЭУР для Калины и собираем в обратной последовательности.

Для обеспечения безопасности, менять запасные части таких ответственных узлов, как рулевой механизм, следует только на оригинальные, от производителей Лада Калина.

До устранения неисправностей рулевого механизма любого транспортного средства, дальнейшая эксплуатация запрещена.

Замена рулевой рейки Калина. Итоги

Так стоит ли ремонтировать рулевую рейку на Калине (десятке, двенашке и т.д.) или лучше сразу заменить? Давайте подытожим, какой вариант лучше выбрать и в каком случае.

- Если правый конец рейки покрыт ржавчиной, то одну лишь втулку менять бесполезно, надо менять и саму рейку «рашпиль». Если Вам попадется в продаже рейка, продающаяся отдельно, то меняйте эту рейку и втулку. Если же купить «рашпиль» отдельно от корпуса не удастся, то меняйте весь рулевой механизм в сборе, так проще.
- Если рейка – чистая, без следов ржавчины, то смело меняйте втулку, упор и центральный защитный чехол (гофру), а заодно хорошенько смажьте внутренности рулевой рейки. Такой профилактикой Вы можете сэкономить несколько тысяч рублей, а как выполнять этот ремонт читайте в статье ремонт рулевой рейки Калина

На этом, друзья мои, пожалуй, все! На данный момент ремонтом рулевой рейки Калины я доволен (с новой рейкой езжу неделю), результаты именно такие, которых я ожидал. Надеюсь только, что эффект сохранится надолго, ибо еще раз снимать рейку в ближайшее время я не планирую – очень уж муторное это дело.

Уважаемые читатели! Надеюсь, этот материал поможет сэкономить Ваше время и силы и желаю, чтобы на Вашем автомобиле рулевая рейка ходила очень долго и вообще никогда не стучала! До скорой встречи в следующих статьях!

P.S.Сегодня 29 января 2015 года. Пробег 200 т.км. Рулевая рейка в порядке, посторонних звуков не наблюдается.

Если статья оказалась полезной — оцените ее или оставьте комментарий, плюс можете закинуть ссылку в свою соцсеть

Как заменить рулевую рейку ВАЗ 2115 своими силами

Производительность автомобиля, как и любого другого механизма, зависит от хорошей работы узлов и деталей. Неполадки в работе рулевой рейки особенно опасны, так как могут привести к роковым ситуациям. Заменять рулевую рейку нужно, если при повороте рулевого колеса доносится хруст или стук. Иногда ситуацию может исправить подтяжка болтов, гаек и установка новых сальников. Если проблема после этого не устранена, требуется замена рулевой рейки. Иногда после того, как гайки подтянуты, вращение руля затруднено либо вообще заклинивает.

Стоит ознакомиться:

Необходимые инструменты:

съемник для рулевых тяг;
шестигранник на «17»;
проникающая жидкость WD-40;
комплект накидных и рожковых ключей;
литол;
новая рулевая рейка ВАЗ 2115;
наконечники Kroner (на свое усмотрение).

Замена рулевой рейки ВАЗ 2115 своими руками

Пока ТС находится на земле, снять болты крепления колеса.
Поддомкратить автомобиль, вывесить колеса.
Демонтировать колеса, обработать гайки жидкостью WD-40.

Внутри салона открутить стопорный болт рулевого кардана.

Под капотом открутить абсорбер, обеспечив доступ к рулевой рейке.

Расшплинтовать гайку наконечника, выбить наконечник стойки (важно не бить по резьбе).

Также ознакомьтесь

Если съемника рулевых тяг при себе нет, можно использовать молоток и мощную монтажку.

О снятии и замене наконечника рулевой тяги можно прочесть в этой статье

Выкрутить гайки, которые фиксируют рулевую рейку.
Извлечь рейку справа.

Снять рейку со шлицов. Обычно это не вызывает сложностей.
После снятия рейки с наконечниками, выкрутить наконечники, посчитать количество винтов. Благодаря этому после замены получится комфортнее добраться до станции техобслуживания.
На новой рейке открыть боковые заглушки. Заполнить отверстия литолом.

В момент прикручивания наконечников важно не перепутать стороны, потому что левый отличается от правого.
Для установки новой рейки нужна будет чья-то помощь. Вернуть рейку обратно, наживить крепления справа. Напарник должен оказать помощь при попадании в шлицы рулевого карданчика. Для разжима хомута вбить в него зубило. После этого шлицы войдут проще.

Стоит ознакомиться:

Сборку выполнить в обратной последовательности. После того, как рулевая рейка ВАЗ 2115 заменена, сделать регулировку развал/схождения.

Ремонт и замена рулевой рейки Лада Калина

Исправность рулевой системы автомобиля – один из самых важных критериев его безопасности. Практика показывает, что многие владельцы Lada Kalina не обращают внимания на люфт руля, а также скрипы и стуки при поворотах. Причиной таких симптомов может быть неисправная рулевая рейка Лада Калина. Именно поэтому в данной статье будут подробно рассмотрены особенности ремонта и обслуживания этой детали.

Ресурс рулевой рейки Лада Калина

У рулевой рейки Lada Kalina заводской ресурс составляет 60-80 тысяч километров пробега. По истечению этого срока производитель рекомендует проверить состояние детали, посетив официальный сервис.

При проверке состояния рулевой рейки, стоит обращать внимание на несколько факторов:

Lada Kalina, при всей своей новизне, остается бюджетным автомобилем. По этой причине замена детали может потребоваться уже после 20-40 тысяч километров пробега. То же правило касается и электроусилителя. Как показывает статистика, лишь 50% установленных на Калины электрических усилителей и реек сохраняют эксплуатационные свойства на протяжении 80 тыс. км. пробега.
В некоторых случаях, при появлении признаков неисправности детали, достаточно подтянуть рулевую рейку. Обратите внимание, что пренебрежение таким обслуживанием может привести к серьезным поломкам, в том числе повреждению золотника и штока.
Чаще всего рулевая рейка выходит из строя из-за негерметичных пыльников, которые прикрывают движущиеся элементы детали. Поэтому их следует регулярно проверять и менять по мере необходимости.

Наиболее надежными считаются рейки Mando, производящиеся в Южной Корее и устанавливающиеся на новые Lada Kalina. Поскольку демонтаж детали не вызывает сложностей, многие дефекты водители могут устранить самостоятельно.

Диагностика неисправностей рулевого управления

Существует несколько характерных признаков, по которым можно определить неисправность гидравлической рулевой рейки:

Увеличение усилий, для поворота руля;
Постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке. О недостатке жидкости ГУР могут рассказать подтеки под автомобилем, а также соответствующее уведомление на приборной панели.
Появление стуков при езде. На этот признак легко обратить внимание во время движения по неровной дороге.
Гул, усиливающийся при повороте руля. В некоторых случаях посторонний звук может сопровождаться вибрациями.
Проблемы с возвратом руля в исходное положение.

Многие перечисленные «симптомы» характерны и для электрической рейки. Помимо них, поломка детали с ЭУР может приводить к закусыванию руля, его самопроизвольному вращению и стукам.

При появлении одного или нескольких перечисленных признаков следует обязательно обратиться в сервисный центр. Также рейку можно осмотреть самостоятельно, при наличии тормозных башмаков или ямы.

Причины поломки рулевой рейки на Лада Калина

Выделяется три причины, по которым рулевая рейка Lada Kalina чаще всего выходит из строя:

износ центрального зуба или рабочей пары;
появление коррозии на деталях (обычно такая проблема связана с износившимся пыльником);
износ любого другого элемента, например тарельчатой пружины.

Во многих случаях поломка возникает по вине водителя. Среди типичных ошибок автовладельцев, приводящих к описанным неисправностям, можно выделить проезд неровностей на больших скоростях. При этом не рекомендуется резко поворачивать руль на непрогретом автомобиле или оставлять его с вывернутыми колесами зимой.

Эти, и многие другие факторы ускоряют износ деталей, в результате чего может потребоваться дорогостоящий ремонт или полная замена узла.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Если вы отказались от обращения в автосервис и решили провести ремонт самостоятельно, вам потребуется ремкомплект. По стоимости такой набор обойдется дешевле нового узла. Найти ремонтный комплект для описанного узла Lada Kalina можно по артикулу 2110-3403090-11. При этом не стоит покупать пластиковые вставки и втулки по отдельности, поскольку качество таких деталей может различаться.

Демонтаж и разборка детали

После покупки всех необходимых материалов, можно приступать к ремонту. Предварительно следует очистить рейку с помощью механизма под высоким давлением: он уберет загрязнение со всех элементов, не повредив их. Провести очистку можно самостоятельно, но для этого потребуется больше времени.

Так же необходимо сделать метки для правильного положенния вала руля относительно оси рейки.

Для демонтажа рулевой рейки нужно выполнить несколько действий:

Установка домкрата под переднюю часть автомобиля
Снятие передних колес.
Отключение ЭУР от сети
Выкручивание болта, фиксирующего рулевой вал в салоне.
Снятие шплинтов и гаек, которые крепят рулевые тяги к поворотному кулаку.
Демонтаж пальцев рулевых тяг. Если они не вынимаются руками, стоит использовать монтировку.
Снятие хомутов крепящих рулевую рейку.
Вытягивание рейки через колесную арку без снятия рулевых тяг.

На этом этапе остается лишь открутить болты, крепящие деталь к тягам. После этого следует удалить хомуты, крепящие пыльник. Для разборки неисправного элемента нужно раскрутить крепления электроусилителя и снять крышку картера рейки. Теперь можно приступать к диагностике состояния всех элементов, замене подшипников и пыльника, а также установке узла.

Сборка и установка

Перед сборкой всех деталей необходимо покрыть реечный вал литиевой смазкой. Процесс сборки и монтажа выполняется в несколько этапов:

Установка новых подшипников.
Заливка смазки (Литол24) в картер.
Установка детали с предварительным сводом меток. Свод необходим для правильной фиксации руля.
Установка упора, пластикового кольца и пружины.
Крепление рулевых тяг и установка нового пыльника.

После перечисленных действий рейка вставляется обратно с последующим соединением шлицев и электроусилителя. ЭУР подключается к сети, затем к поворотному кулаку подсоединяются рулевые наконечники. Теперь сборка закончена, и вы можете перейти к регулировке узла и его проверке после ремонта.

Подтяжка детали

Подтягивать рейку проще всего при наличии ямы. Для такой работы может потребоваться напарник – вторые руки значительно облегчат процесс регулировки. Подтяжка рейки выглядит следующим образом:

Установка автомобиля на эстакаду, яму или домкрат.
Выравнивание колес для удобства выполнения регулировки.
Замер люфта передних колес с помощью люфтомера. Зазор не должен превышать десяти градусов.
Снять контргайку, после чего подкрутить регулировочную гайку.

Читайте также:

На что лучше заменить нивское сцепление

Периодически следует проверять ход и люфт руля – выполнить эту работу поможет напарник.

В большинстве случаев достаточно провернуть гайку на 10-15 градусов, чтобы достичь желаемого результата. Если после выполнения работ посторонние звуки или другие характерные признаки неисправности не исчезли, узел следует заменить полностью.

Также обратите внимание, что после снятия рейки требуется провести развал-схождение колес. Чтобы ремонт не повлиял на управление автомобилем, стоит обратиться в автосервис.

Последствия несвоевременного устранения неисправности

Пренебрежение проблемой может привести к еще более неприятным последствием. Управление автомобилем станет сложным из-за увеличивающегося люфта – машина начнет «плавать» при движении. Элементы детали начнут разрушаться, что может привести к клину руля. При этом поздний ремонт обойдется дороже, поскольку для него может потребоваться покупка нового узла.

Описанный процесс может длиться долго, но в конечном итоге он может привести к аварийной ситуации на дороге. Именно поэтому следует вовремя решить проблему – так вы сможете сэкономить время и обезопасить себя.

При этом не следует браться за работу при отсутствии опыта – лучше обратиться к специалистам, которые выявят неисправность и оперативно ее устранят.

Заключение

Примечательно, что описанная инструкция применима ко всем автомобилям Лада Калина. Ресурс рулевой рейки у этой модели не самый высокий, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автовладельцев. Несмотря на это, деталь проста в замене, и большинство ремонтных работ можно провести самостоятельно. Для таких целей не нужны дорогостоящие детали и инструменты. Достаточно приобрести расходники, перечисленные в статье, а также воспользоваться нашими рекомендациями.

Как перебрать рулевую рейку ВАЗ самостоятельно

При вождении автомобиля одну из важных ролей играет рулевое управление. Механизм обеспечивает точность движения, поломка может обернуться серьезными неприятностями. В устройстве основную роль играет рулевая рейка, у которой есть определенный ресурс. В статье будет рассмотрено, как проводится ремонт рулевой рейки ВАЗ своими руками. В автосервисах за подобную работу берут большие деньги.

Рейка — это своеобразный стержень с насадками и 2 отходящими деталями. Можно понять, что она сломалась, когда на повернутом руле слышны стуки с передней части авто. Если характерный звук слышен и когда машина стоит, механизм требует срочной замены, ездить дальше опасно.

Диагностика рулевой рейки

Сигнализировать о поломке детали будут такие факторы:

Руль приходится вращать с большим усилием, чем раньше.
Когда колеса направлены прямо, при повороте руля есть люфт (свободный ход).
Как указывалось выше, на поворотах спереди слышны стуки.

Подобные проблемы не всегда связаны с поломкой рейки. Для полной диагностики деталь нужно снять (подробнее процесс будет описан ниже).

После снятия механизм должен быть установлен в среднее положение (от оси шестерни до торца 87 мм). После нужно дать нагрузку 500 Н. Тогда оптимальное расстояние — 84 мм.

Перемещение механизма, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона, допускается не более 0,12 мм.

Как разобрать и снять

Чтобы произвести ремонт, нужно демонтировать деталь из автомобиля. Процесс снятия следующий:

Поставить машину на ровную поверхность, зафиксировать ручником.
Поднять оба передних колеса при помощи домкрата и снять их.
Отсоединить клемму АКБ (-).

С водительской стороны в салоне, где педали, имеется стопорный болт, который нужно открутить.

Внимание! Если ВАЗ-2114 или 2115 оснащен адсорбером, нужно демонтировать, так как элемент мешает в процессе.

Открутить гайки рулевых наконечников.
Демонтировать наконечники. Рекомендуется использовать съемник, чтобы не повредить резьбу.

При помощи специального средства очистить хомуты рейки от грязи и ржавчины, подождать.
Открутить гайки хомутов.

Направив механизм вправо, демонтировать его.
При снятии наконечников нужно обратить внимание, на сколько витков завернуты гайки, чтобы при установке не было проблем.

Чтобы разобрать механизм, нужно:

Демонтировать пыльник справа, а также стопорное кольцо.
Аккуратно обрезать хомуты, которые крепят чехол (при сборке будут нужны новые).
Снять чехол.
С другого конца рейки демонтировать опору из металла и пыльник.
При помощи ключа с 8 гранями выкрутить гайку упора, снять пружинку, стопорное кольцо (удобно использовать отвертку).
Выпрессовать упор, демонтировать уплотнитель щитка, достать пыльник шестерни и шайбу.
Из картера убрать шестерню с подшипниками, снять деталь с вала.
Ключом с индексом «14» и рычагом к нему достать шестерню, ухватившись за лыску.
Демонтировать рейку из картера, лишь наклонив последний элемент.
Поменять старую втулку на новую, установить демпфирующие кольца (их остатки убрать).
Демонтировать стопорное кольцо с червяка (удобно использовать плоскогубцы), выпрессовать подшипник.
Снять игольчатый подшипник (нужен съемник).

Внимание! Некоторые подшипники вытаскиваются с трудом. Проще всего извлечь при помощи щипцов, предварительно разрубив, затем заменив новыми.

Переборка рулевой рейки

Для переборки рулевой рейки моделей ВАЗ необходимо обзавестись следующими деталями:

Подшипники.
Втулки.
Шайбы.
Гайки.

Эти элементы можно купить набором, выйдет дешевле. Если требуется замена вала, стоимость будет выше. Чтобы качественно перебрать рассматриваемый механизм, дополнительно нужно подготовить смазочные материалы ФИОЛ-1 и УНИОЛ-1.

Промыть картер изнутри.
Смазать опорную втулку и установить.
Поменять подшипники (предварительно смазать) на новые.
Смазать зубья рейки и червяка ФИОЛ-1.
Затем обработать полость над гайкой подшипника приводной шестерни другой смазкой.

После проведения этих действий нужно собрать механизм.

Обратная сборка

Чтобы совершить сборку своими руками, следует придерживаться обратной последовательности. Для установки потребуется помощь второго человека. Необходимо:

Установить деталь, наживить все крепления.
Завести рейку в шпицы.
Разжать хомуты.
Закрутить болты.

Если рейка работает исправно, рулевое управление в норме, то все было проделано правильно.

Заключение

Ремонт рулевой рейки ВАЗ можно произвести самостоятельно. Даже если нет специального инструмента, помогут подручные материалы. Но при недостатке опыта в подобных работах лучше доверить переборку профессионалам.

Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Рулевой редуктор – если идти в автомагазин и покупать его новым, то на это уйдёт не так то и мало денег, если ехать на сервис и просить чтобы его починили то тоже не мало денег отдашь легче уж купить его сразу новый, поэтому множество людей предпочитают делать что то сами, тем более когда делаешь сам какую то работу то можешь на 100% быть уверенным в том что в скорем времени ничего не сломается (Конечно же если работы была сделана правильно).

Примечание!
Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится рулевой редуктор?
В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.

Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?
Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.

Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле»)

2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:

3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.

Примечание!
Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!

В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!

4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ».

Примечание!
В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!

5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.

6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.

7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).

Примечание!
Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!

Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.

9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.

10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.

Примечание!
Когда все детали будут сняты и тем самым редуктор будет полностью разобран, сперва проверьте все их для этого в начале чтобы легче было увидеть дефекты, возьмите дизельное топливо или же керосин и с их помощью отмойте все детали от грязи, затем возьмите в руки вал на который устанавливалась сошка и проверьте на нём ролик а именно обратите внимание на его рабочую поверхность какая она (Поверхность должна быть без задиров, без следов износа и без других повреждений, если вы не понимаете о каком ролике идёт речь то просмотрите начала видео-ролика который располагается ниже и всё поймёте), далее когда установите вал сошки на своё место (Вал указан цифрой 13) проверьте зазор между валом и бронзовыми втулками (Одна из втулок указана цифрой 12) данный зазор не должен быть больше 0,1 мм и тем самым вал должен сидеть крепко и не болтаться, так же проверьте шариковые подшипники которые должны без заедания вращаться, кроме того на шариках не допускаются какие либо повреждения и следы их износа, ну и в завершение осмотрите картера редуктора со всех сторон, на нём не должны быть трещины (Не важно какой длинны), все детали которые изношенны замените на новые и манжеты старые повторно устанавливать не надо так как они должны меняться в любом случае на новые!

Сборка:
1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.

2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.

Примечание!
Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1.95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!

3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.

Примечание!
Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!

4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.

Примечание!
Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!

Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!

Дополнительный видео-ролик:
Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.

Примечание!
В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!