Замена рулевой рейки lada 21086 (ваз 21086) своими руками

Так же ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 вы можете посмотреть на видео, в котором детально показаны все этапы восстановления работоспособности самого узла.

По аналогу с этим видео выполняются работы для ВАЗ 2108, 2113, 2114, 2115.

Операция выполняется на эстакаде или смотровой яме. Нужно найти регулировочную гайку и подтянуть ее 17-м ключом.

Ремонт и замена рулевой рейки Лада Калина

Исправность рулевой системы автомобиля – один из самых важных критериев его безопасности. Практика показывает, что многие владельцы Lada Kalina не обращают внимания на люфт руля, а также скрипы и стуки при поворотах. Причиной таких симптомов может быть неисправная рулевая рейка Лада Калина. Именно поэтому в данной статье будут подробно рассмотрены особенности ремонта и обслуживания этой детали.

Ресурс рулевой рейки Лада Калина

У рулевой рейки Lada Kalina заводской ресурс составляет 60-80 тысяч километров пробега. По истечению этого срока производитель рекомендует проверить состояние детали, посетив официальный сервис.

При проверке состояния рулевой рейки, стоит обращать внимание на несколько факторов:

1. Lada Kalina, при всей своей новизне, остается бюджетным автомобилем. По этой причине замена детали может потребоваться уже после 20-40 тысяч километров пробега. То же правило касается и электроусилителя. Как показывает статистика, лишь 50% установленных на Калины электрических усилителей и реек сохраняют эксплуатационные свойства на протяжении 80 тыс. км. пробега.
2. В некоторых случаях, при появлении признаков неисправности детали, достаточно подтянуть рулевую рейку. Обратите внимание, что пренебрежение таким обслуживанием может привести к серьезным поломкам, в том числе повреждению золотника и штока.
3. Чаще всего рулевая рейка выходит из строя из-за негерметичных пыльников, которые прикрывают движущиеся элементы детали. Поэтому их следует регулярно проверять и менять по мере необходимости.

Наиболее надежными считаются рейки Mando, производящиеся в Южной Корее и устанавливающиеся на новые Lada Kalina. Поскольку демонтаж детали не вызывает сложностей, многие дефекты водители могут устранить самостоятельно.

Диагностика неисправностей рулевого управления

Существует несколько характерных признаков, по которым можно определить неисправность гидравлической рулевой рейки:

• Увеличение усилий, для поворота руля;
• Постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке. О недостатке жидкости ГУР могут рассказать подтеки под автомобилем, а также соответствующее уведомление на приборной панели.
• Появление стуков при езде. На этот признак легко обратить внимание во время движения по неровной дороге.
• Гул, усиливающийся при повороте руля. В некоторых случаях посторонний звук может сопровождаться вибрациями.
• Проблемы с возвратом руля в исходное положение.

Многие перечисленные «симптомы» характерны и для электрической рейки. Помимо них, поломка детали с ЭУР может приводить к закусыванию руля, его самопроизвольному вращению и стукам.

При появлении одного или нескольких перечисленных признаков следует обязательно обратиться в сервисный центр. Также рейку можно осмотреть самостоятельно, при наличии тормозных башмаков или ямы.

Причины поломки рулевой рейки на Лада Калина

Выделяется три причины, по которым рулевая рейка Lada Kalina чаще всего выходит из строя:

• износ центрального зуба или рабочей пары;
• появление коррозии на деталях (обычно такая проблема связана с износившимся пыльником);
• износ любого другого элемента, например тарельчатой пружины.

Во многих случаях поломка возникает по вине водителя. Среди типичных ошибок автовладельцев, приводящих к описанным неисправностям, можно выделить проезд неровностей на больших скоростях. При этом не рекомендуется резко поворачивать руль на непрогретом автомобиле или оставлять его с вывернутыми колесами зимой.

Эти, и многие другие факторы ускоряют износ деталей, в результате чего может потребоваться дорогостоящий ремонт или полная замена узла.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Если вы отказались от обращения в автосервис и решили провести ремонт самостоятельно, вам потребуется ремкомплект. По стоимости такой набор обойдется дешевле нового узла. Найти ремонтный комплект для описанного узла Lada Kalina можно по артикулу 2110-3403090-11. При этом не стоит покупать пластиковые вставки и втулки по отдельности, поскольку качество таких деталей может различаться.

Демонтаж и разборка детали

После покупки всех необходимых материалов, можно приступать к ремонту. Предварительно следует очистить рейку с помощью механизма под высоким давлением: он уберет загрязнение со всех элементов, не повредив их. Провести очистку можно самостоятельно, но для этого потребуется больше времени.

Так же необходимо сделать метки для правильного положенния вала руля относительно оси рейки.

Для демонтажа рулевой рейки нужно выполнить несколько действий:

1. Установка домкрата под переднюю часть автомобиля
2. Снятие передних колес.
3. Отключение ЭУР от сети
4. Выкручивание болта, фиксирующего рулевой вал в салоне.
5. Снятие шплинтов и гаек, которые крепят рулевые тяги к поворотному кулаку.
6. Демонтаж пальцев рулевых тяг. Если они не вынимаются руками, стоит использовать монтировку.
7. Снятие хомутов крепящих рулевую рейку.
8. Вытягивание рейки через колесную арку без снятия рулевых тяг.

На этом этапе остается лишь открутить болты, крепящие деталь к тягам. После этого следует удалить хомуты, крепящие пыльник. Для разборки неисправного элемента нужно раскрутить крепления электроусилителя и снять крышку картера рейки. Теперь можно приступать к диагностике состояния всех элементов, замене подшипников и пыльника, а также установке узла.

Сборка и установка

Перед сборкой всех деталей необходимо покрыть реечный вал литиевой смазкой. Процесс сборки и монтажа выполняется в несколько этапов:

1. Установка новых подшипников.
2. Заливка смазки (Литол24) в картер.
3. Установка детали с предварительным сводом меток. Свод необходим для правильной фиксации руля.
4. Установка упора, пластикового кольца и пружины.
5. Крепление рулевых тяг и установка нового пыльника.

После перечисленных действий рейка вставляется обратно с последующим соединением шлицев и электроусилителя. ЭУР подключается к сети, затем к поворотному кулаку подсоединяются рулевые наконечники. Теперь сборка закончена, и вы можете перейти к регулировке узла и его проверке после ремонта.

Подтяжка детали

Подтягивать рейку проще всего при наличии ямы. Для такой работы может потребоваться напарник – вторые руки значительно облегчат процесс регулировки. Подтяжка рейки выглядит следующим образом:

1. Установка автомобиля на эстакаду, яму или домкрат.
2. Выравнивание колес для удобства выполнения регулировки.
3. Замер люфта передних колес с помощью люфтомера. Зазор не должен превышать десяти градусов.
4. Снять контргайку, после чего подкрутить регулировочную гайку.

Периодически следует проверять ход и люфт руля – выполнить эту работу поможет напарник.

В большинстве случаев достаточно провернуть гайку на 10-15 градусов, чтобы достичь желаемого результата. Если после выполнения работ посторонние звуки или другие характерные признаки неисправности не исчезли, узел следует заменить полностью.

Также обратите внимание, что после снятия рейки требуется провести развал-схождение колес. Чтобы ремонт не повлиял на управление автомобилем, стоит обратиться в автосервис.

Последствия несвоевременного устранения неисправности

Пренебрежение проблемой может привести к еще более неприятным последствием. Управление автомобилем станет сложным из-за увеличивающегося люфта – машина начнет «плавать» при движении. Элементы детали начнут разрушаться, что может привести к клину руля. При этом поздний ремонт обойдется дороже, поскольку для него может потребоваться покупка нового узла.

Описанный процесс может длиться долго, но в конечном итоге он может привести к аварийной ситуации на дороге. Именно поэтому следует вовремя решить проблему – так вы сможете сэкономить время и обезопасить себя.

При этом не следует браться за работу при отсутствии опыта – лучше обратиться к специалистам, которые выявят неисправность и оперативно ее устранят.

Заключение

Примечательно, что описанная инструкция применима ко всем автомобилям Лада Калина. Ресурс рулевой рейки у этой модели не самый высокий, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автовладельцев. Несмотря на это, деталь проста в замене, и большинство ремонтных работ можно провести самостоятельно. Для таких целей не нужны дорогостоящие детали и инструменты. Достаточно приобрести расходники, перечисленные в статье, а также воспользоваться нашими рекомендациями.

Замена рулевой рейки lada 21086 (ваз 21086)

Снятие рулевой рейки ВАЗ 2110

1. Поставьте автомобиль на яму и установите противооткатные упоры под
   задние колеса.
2. Ослабьте колесные болты передних колес, поддомкратьте и снимите их.
   Рекомендуем поставить упоры под пороги для страховки.
3. С помощью пассатижей извлеките стопорный шплинт гайки крепления
   рулевого наконечника.

Очистите гайку крепления наконечника металлической щеткой и
нанесите проникающую смазку.
С помощью силового воротка и головки на девятнадцать открутите
гайку крепления пальца наконечника.

Извлеките палец наконечника из сошки с помощью съемника или ударьте
молотком, где отмечено на фото ниже и он выскочит.

Произведете аналогичную процедуру на другой стороне.
Поставьте руль в положение прямо и заблокируйте его. Далее из салона открутите стяжной болт
рулевого вала. Болт удобно откручивать накидным ключом на тринадцать.

Расклиньте рулевой вал для того чтобы вал рулевой рейки легче
вышел. Сделать это можно слегка забив шлицевую отвертку в разрез.

Открутите два болта крепления рулевой рейки к кузову. Болты под
головку на тринадцать.

С помощью шлицевой отвертки снимите крепящий хомут.

Произведете аналогичную работу с другой стороны.
С помощью монтажного рычага отодвиньте рейку в сторону. Во время
этой процедуры вал рейки должен выйти из рулевого вала.

С левой стороны не спеша выведите рулевую рейку из места посадки.

Основные неисправности рулевой рейки на Ваз 2115

Давайте выделим основные признаки неисправности и их возможные причины:

1. Вращение рулевого колеса дается слишком туго, появляются лишние звуки в виде свиста. Возможная причина-утечка жидкости ГУР и ее снижение к минимальной отметке, истирание роторной пары.
2. Вращение рулевого колеса дается туго, но после набора скорости ситуация нормализуется. Одновременно с этим появляется неприятный «зудящий» шум. Основная причина – появление задиров на роторной части и привалочной поверхности.
3. Поворачивать руль тяжело только влево или вправо и при условии низкой температуры ГУР (ниже 25-30 градусов Цельсия). Как только жидкость прогревается до 55-60 градусов, шум пропадает.
4. Поворот руля водителем не совпадает с реальным углом разворота передних колес авто. При появлении такой проблемы машина перестает быть управляемой, ее бросает на поворотах.
5. Возникает сильная вибрация рулевого колеса при движении по плохой дороге. Если же повернуть руль в одну или другую сторону, то звук может пропасть.
6. Потекла рулевая рейка. В этом случае жидкость гидроусилителя появляется на пыльниках. При этом течь будет заметна по снижению уровня в бачке ГУР. Если ничего не делать, то возможен выход из строя сальников вала, его повышенный износ или появление ржавчины.
7. Руль отказывается возвращаться в первоначальное положение или же это происходит, но очень туго. Причина такой проблемы — в деформации вала или картера рейки.

Но это еще не все

Вы должны обращать внимание на неисправности самого гидроусилителя руля

Здесь признаки проблем рулевой рейки могут быть следующими:

• Повышенная пенистость жидкости ГУР. Это просто диагностировать – достаточно заглянуть в бачок;
• появляются лишние шумы при повороте рулевого колеса и работе ГУР;
• на холостых оборотах ГУ не работает вовсе. При увеличении оборотов рулевое колесо поворачивать проще;
• пропадает усилие при повороте руля в обе из сторон. Как правило, причина такой проблемы – разрушение резинового кольца.

Как на Калине поставить руль прямо?

После ремонта или замены рулевой рейки руль не всегда удается поставить так, чтобы он смотрел прямо, потому у многих автолюбителей возникает вопрос: как Калине поставить руль прямо? Действительно, когда при движении по прямой руль стоит прямо, то это не только приятно, но и удобно. За него просто удобнее держаться.

Чтобы затем выставить руль прямо, сначала, во время движения по прямой, сделайте отметку в верхней точке руля, а когда приедете к месту ремонта, то поставьте руль так, чтобы эта точка была в самом верху. Далее потяните на себя центральную часть руля, она отсоединится и окажется у Вас в руках.

Клеммы звукового сигнала надо отсоединить, центральную часть рулевого колеса можно отложить в сторону.

Ключом на 24 откручиваем гайку крепления рулевого колеса к рулевому валу.

Не забудьте отметить маркером положение рулевого колеса относительно вала.

А теперь берем руль двумя руками (на 9 и на 3 часа) и попеременно покачивая каждой рукой к себе и от себя, аккуратно снимаем рулевое колесо со шлицов рулевого вала. Как только руль снимется со шлицов, поворачиваем его в то положение, которое Вам нужно (то есть ставим прямо) и снова надеваем на шлицы. Теперь, при движении прямо, руль у Вас будет тоже смотреть прямо.

У меня руль слегка косил вправо, поэтому я переставил его на один шлиц влево, вот так:

Рулевая рейка Ваз 2115 – устройство

Одним из важных узлов автомобиля является рулевой механизм. Рулевая рейка в автомобиле – наиболее важная часть узла.

Через нее усилие, прикладываемое водителем на руль с помощью наконечников и тяг, передается на рычаги поворота, которые соединены с управляемыми колесами через цапфы. Из этого следует, насколько важна исправность рулевой рейки для безопасного движения автомобиля.

На фото представлены элементы составляющие конструкцию управления рулем.

Составляющие узла рулевой рейки

• Позиция 20 – рейка.
• Позиция 21 – опорная втулка рейки.
• Позиция 22 – демпфирующее кольцо.
• Позиция 23 – резинометаллический шарнир.
• Позиции 10, 11, 14 – детали крепления рейки к рулевым тягам.
• Позиция 12 – скобы для крепления рулевого устройства к щитку впереди кузова, 13 – резиновые опоры рулевого механизма, 15 – защитный чехол устройства. С рейкой позиции 20 в зацепление входит приводная шестерня, установленная на подшипниках в картере позиции 17 узла рулевой рейки. Металлокерамческий упор, уплотненный резиновым кольцом в картере, поджимает рейку к шестерне пружиной, которая упирается в гайку.

Диагностика рулевой рейки Калина

Итак, уважаемые читатели, заменой втулки ремонтировать рулевую рейку Калины стоит лишь в том случае, если правый конец рейки находится в идеальном состоянии. Если же на нем есть ржавчина (как это было у меня), то она будет работать как абразив и довольно быстро «съест» капроновую втулку. Правый край «рашпиля» должен блестеть как зеркало, лишь тогда он не будет разбивать втулку.

Проверить состояние правого края рейки довольно просто

Для этого надо осторожно срезать пластиковый хомут, фиксирующий длинный правый пыльник, затем снять этот пыльник и, вывернув руль влево, визуально осмотреть, появившийся из корпуса, правый конец рейки

Советую Вам провести такую диагностику, прежде, чем снимать рейку с автомобиля. И вообще, если Вы собираетесь самостоятельно решать проблему с рейкой, то я Вам искренне желаю выполнить ее снятие и установку только один раз, потому что процесс установки рейки довольно сложен и может вызывать неприятные ощущения, особенно при необходимости его повторения.

В статье про ремонт рулевой рейки я уже упоминал, как определить, что стук происходит именно из рулевой рейки Калины. Для этого надо, открыв капот, хорошенько подергать рукой за рулевую тягу. Исправная втулка рулевой рейки не позволит тягам шелохнуться и на миллиметр, а при «раздолбаной» втулке тяги будут ходить ходуном.

В начале этого видео хорошо виден люфт рулевой рейки после пробега 164 т.км, а в конце – новая рулевая рейка после пробега 3 т.км.

Как видите, на новой рейке люфта нет. Если на Вашей Калине рулевые тяги не болтаются, значит, стучит НЕ рейка.

Рулевая рейка Ваз 2115 – как устранить люфт

Во время движения автомобиля бывают случаи, когда водитель ощущает незначительную отдачу при наезде машины на выбоину или небольшое препятствие на дороге, в руль, появляется стук в механизме. Тогда возникает необходимость устранить неисправность.

Порядок выполнения работ

• При наличии на картере защиты она снимается.
• Специальным гаечным ключом на 17 миллиметров, вращением по часовой стрелке, регулировочная гайка подтягивается до устранения люфта в редукторе рейки.

Устранение люфта рулевой рейки

Если такая операция не устранит стук нужно разобрать рулевой механизм, проверить состояние всех его деталей, изношенные элементы заменить новыми. Цена такого ремонта будет больше.

• Затем после сборки узла рулевого механизма устанавливается упор рейки, на котором находится уплотнительное кольцо, до тех пор, пока не будет контакта упора с рейкой.
• После этого устанавливаются стопорное кольцо, упорная пружина и слегка накручивается гайка.
• Моментом равным 1,12 – 1,37 кгс.м затягивается гайка, отпускается на, нанесенные на гайку или на ключе «на 24» два деления, что обеспечивает необходимый зазор 0,12 миллиметров, от гайки до упора рейки.
• Проверяется легкость, с которой перемещается рейка, отсутствие стуков, заеданий.
• Монтируются рулевые тяги к механизму руля таким образом, что их оси должны быть параллельны картеру механизма руля.

Люфт устранен, а стук не прекращается, тогда выбирается один из вариантов: купить новую рулевую рейку или, выполнить на ВАЗ 2115 рулевая рейка ремонт, что значительно дешевле.

Замена рулевой рейки на ВАЗ 2109

При выходе из строя рулевой рейки, ничего хорошего с вашим автомобилем не произойдет. Потому желательно сразу при появлении первых признаков неисправности приняться за замену агрегата.

Внешний вид узла

Признаки поломки

Изучив признаки появления неисправностей в конструкции рулевой рейки, вы сможете своевременно определить поломку и предпринять соответствующие действия по ее устранению.

Представленные ниже признаки неисправности могут указывать не только на поврежденную рейку, но также и на проблемы с рулевой колонкой, шаровыми опорами или тягами. Потому будьте внимательны.

Признак неисправности

Особенности

Увеличивается свободный ход руля

Это говорит о том, что износился зубчатый сектор из-за попавшей в него грязи, пыли. Либо увеличился зазор между упорами рейки и самой рейкой. Потому зацепление рейки с шестерней уменьшается. Плюс подобный признак может указывать на износ сайлентблоков тяг или слабое крепление опор в поворотном кулаке

Шумит или стучит около рулевого узла

Вероятнее всего, образовался зазор между рейкой и упором, либо износились пластиковые втулки. Стук — это также признак износа тяговых сайлентблоков, шаровых опор или ослабления фиксации вала шестерни к валу колонки

Туго вращается руль

Тут можно говорить о вероятном повреждении втулки рулевой рейки, нарушении целостности подшипника вала шестерни. Но исключать поломку шаровой опоры, либо подшипников стойки также не стоит.

Определив наличие признаков неисправностей, важно понять, что же именно стало причиной их появления.

Схема узла

Подготовка к ремонту

Поскольку речь идет о вмешательстве в рулевую систему, подвеску, подготовке должно быть уделено особое внимание.

1. Если у вас будет подъемник или смотровая яма, выполнить операции вам удастся намного быстрее и проще, что самое главное.
2. Обязательно обзаведитесь набором головок и накидных ключей. Без них работать крайне проблематично. Помимо ключей, вам потребуются кусачки, плоскогубцы, молоток, плоская отвертка и съемник для рулевых наконечников.
3. Чтобы снять все крепежи, затянутые достаточно давно, точно не помешает баллончик с WD40. Он снимает окисления с гаек, удаляет ржавчину. Помимо всемогущего средства WD40, купите графитную смазку или солидол. Обработав ими крепежные элементы, вам удастся намного проще снять их в будущем.
4. Наличие ветоши, щетки по металлу, свежего бензина или растворителя только приветствуется.
5. Попросите своего товарища помочь в работе. В четыре руки поменять рулевые намного проще.

Непременно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи, дабы обесточить автомобиль. Короткие замыкание и перегорание проводки нам не нужно.

Ремкомплект

Вывешиваем ось

Чтобы безопасно и самостоятельно поменять рулевую рейку в условиях вашего собственного гаража, крайне необходимо грамотно и надежно вывесить переднюю ось автомобиля.

Порой этому вопросу не уделяют должного внимания, в результате чего автомобиль падает, это приводит в лучшем случае к повреждению элементов машины, а в худшем — к травмам самого ремонтирующего.

Дабы все сделать в соответствии с нормами безопасности, вам необходимо:

• Установить свой ВАЗ 2109 на ровную площадку. Обычно пол в гаражах достаточно ровный;
• Под задние колеса установите противокаты, башмаки, бруски или другие подобные средства. Каждое колесо заблокируйте спереди и сзади;
• Вытяните до упора ручной тормоз, чтобы застопорить колеса. Только прежде убедитесь, что ручник работает;
• Руль установите в нейтральном положении;
• Немного ослабьте затяжение крепежей на колесах;
• Переднюю часть автомобиля нужно поднять. Тут лучше использовать сразу два надежных домкрата;
• Около домкратов дополнительно поставьте металлические упоры, которые регулируются. Если специальных приспособлений нет, подойдет обычная колодка из дерева, доски или какой-то пень. Главное, чтобы при контактах с корпусом, когда вы его будете дергать, толкать, автомобиль не опрокинулся;
• Снимите полностью передние колеса и приступайте к замене рулевых реек.

Оптимальные условия для работы

Демонтаж

Прежде чем поставить новую рулевую рейку, необходимо избавиться от старой. Для этого:

1. Доберитесь до места крепления рейки в подкапотном пространстве. Для этого вам вероятно придется снять сигнализацию и адсорбер газов, заодно демонтировав шланги.
2. Отсоедините рейку от вала рулевой колонки. Перед этим снимается пластиковый кожух, закрывающий путь к шлицевым соединениям. Вал рейки освобождается путем откручивания одного болта.
3. Далее снимаем рулевые наконечники с рычагов. Тут спешка вам может существенно повредить. Постепенно обработайте щеткой по металлу резьбовые соединения, палец наконечника и крепежную гайку. Затем нанесите на эти участки WD40. Дайте средству немного времени, чтобы вступить в реакцию. Затем можно плоскогубцами и отверткой извлечь шплинт из соединения. Как только растворитель подействует, гайки должны откручиваться без особых усилий.
4. Если наконечник находится в нормальном состоянии, снимать с рычага стойки данный элемент рекомендуется съемником. Более варварский метод может привести к повреждению, потому придется менять и наконечники.
5. Крепежи рейки открутите с помощью ключей. Их лучше заранее также обработать ВД40.
6. Открутив гайки, подденьте рулевую рейку плоской отверткой, снимите ее со шпилек.
7. Позовите напарника, чтобы совместными усилиями извлечь элемент через проем в колесной арке.

Демонтажно-восстановительные работы

Сборка нового узла

Поскольку рейку извлекали вместе с тягами и наконечниками, перед процессом обратной сборки следует собрать конструкцию из новых деталей.

• Внимательно изучите состояние пыльника. Если защитный чехол имеет следы трещин, дефектов и прочих повреждений, пыльник подлежит замене;
• Чтобы заменить тяги или пыльник, открутите пару крепежных болтов, предварительно отогнув стопорную пластину отверткой или зубилом;
• Далее кусачками удалите хомуты, которыми держится пыльник;
• Снимите резиновую опору, распорное кольцо и демонтируйте поврежденный пыльник;
• Новые элементы устанавливаются в обратной последовательности.

Подготовка к сборке

Установка

Обратная сборка узла с уже новой рулевой рейкой выглядит так:

1. Зачистите посадочное место, обработайте резьбовое соединение графитной смазкой или солидолом.
2. С помощью напарника вставьте рейку в подкапотное пространство. Вращая рейку вдоль оси, вы сможете обогнуть все встречающиеся на пути препятствия.
3. Когда вы насадите механизм на шпильки, наденьте хомуты и наживите крепежные гайки вместе с новыми шайбами.
4. Не давайте помощнику уходить далеко, поскольку без второй пары рук вы не справитесь со следующим этапом. Один должен направить вал рейки в салон, а второй — соединить вал с крестовиной колонки. Следите за лыской на валу, дабы она совпала с отверстиями на муфте. Так вы сможете без проблем закрепить болт. После этого зажмите и установите пластиковую обшивку колонки.
5. Закрутите гайки, крепящие рулевую рейку в подкапотном пространстве.
6. Соедините рулевые наконечники с рычагом стойки и затяните соответствующие крепежные гайки.
7. Не забудьте в обязательном порядке обработать резьбовое соединение с помощью графитовой смазки или обычного солидола.

По завершению замены рулевой рейки обязательно проверьте результат ремонта в движении. Для этого достаточно выехать на дорогу и посмотреть, как будет вести себя автомобиль с новыми рейками.

Замена рулевой рейки lada 21086 (ваз 21086)

Автомобили ВАЗ 2108 (Лада Самара) 1984+ г. в.

Общая информация об автомобиле

ВАЗ-2108 — легковой автомобиль малого класса с приводом на передние колеса и поперечным расположением двигателя. Выпускается Волжским автомобильным заводом.

Автомобиль ВАЗ-2108 впервые появился в 1984 году. Эта модель с трехдверным кузовом хэтчбек стала воистину эпохальным событием не только для Волжского автозавода, но и для отечественных автолюбителей. Предложено было именовать ее на внутреннем рынке -«Спутником», но название не прижилось и в конце концов утвердилось экспортное — «Самара». Модель ВАЗ-2108 Спутник/Lada Samara положила начало массовому выпуску в стране переднеприводных легковых автомобилей. Автомобиль получился, конечно, более надежный в управлении, безопасный и экономичный по сравнению с классическими «Жигулями». Коррозионная стойкость кузова также стала объективно лучше.

В новинку было все: переднеприводная компоновка, кузов хэтчбек, поперечное расположение двигателя, бесконтактная система зажигания, передняя подвеска типа McPherson, реечное рулевое управление, тросовый привод сцепления, пластмассовые энергопоглощающие бамперы.

Автомобили первых выпусков страдали, как принято, «детскими болезнями», которые завод изживал прямо по ходу производства, на потребителях. Особенно досаждали тогда недолговечные и жутко дефицитные компоненты системы электронного зажигания (особенно ранняя модель коммутатора 36.3734). Впрочем, и карбюраторы типа -«Солекс» особо расслабиться не давали (и не дают до сих пор), не говоря уже о текущих стойках, износе чехлов и самих ШРУСов, «гремящих» передней панели и обивке салона и ненадежной конструкции замков дверей. Частично с некоторыми неисправностями на более поздних выпусках смогли справиться, например, с самоотворачиванием гаек передних ступиц и обрывом троса сцепления, но большинство проблем благополучно продолжают отравлять жизнь владельцам «Самар».

Впрочем, скрипы и треск, которые издают обивка и панели, могут говорить и о неправильной эксплуатации (с перегрузкой, от которой повело кузов) или о неплотном прилегании панелей обивки к правленому после аварии кузову. Несмотря на широкие двери, выход и вход на заднее трехместное сиденье затруднены. Это обстоятельство, как правило, толкуется в пользу некоего имиджа молодежной спортивности, хотя во всем мире это, скорее, признак «автомобиля для домохозяек» (дешевле и безопаснее при перевозке маленьких детей — не вывалятся). Салон комплектуют гобеленовыми анатомическими сиденьями с достаточным запасом по регулировкам в трех направлениях, обивка дверей дефектами не страдает, как и прочая периферия в салоне (хотя и начинают «аккомпанировать» уже после небольшого пробега). Среди досадных мелочей встречаются такие, как отсутствие подголовников для задних сидений и пепельницы, неудобство доступа к ремням безопасности передних сидений (слишком далеко сдвинута назад стойка кузова), высокое расположение кромки багажника. Запасное колесо расположено в нише багажника. Вместимость багажника увеличивается при сложенной спинке заднего сиденья (к сожалению, она не складывается по частям и не принимает до конца горизонтальное положение, что не позволяет перевозить действительно громоздкие предметы).

Машина оснащается рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями. Первоначально базовым двигателем на ВАЗ-2108 был взят 1,3-литровый 65-сильный (ВАЗ-2108) с четырехступенчатой коробкой передач. Его отличает, при правильном и своевременном техническом обслуживании, достаточная надежность. Он способен без проблем пройти 150 тыс. км (при условии не гоночного темперамента владельца). Единственное, с чем придется мириться, так это с частой заменой масляного фильтра и необходимостью обслуживания зажигания и регулировки клапанов только на СТО. Модификация ВАЗ-21083, выпускаемая с 1987 года, оснащается карбюраторным двигателем рабочим объемом 1,5л. ВАЗ-21083i — инжекторным двигателем рабочим объемом 1.5л. Несколько позже, для экспорта в некоторые страны, начали производство модификации ВАЗ-21081 с рядным 4-цилиндровыми бензиновым 1,1-литровым 53-сильным не слишком темпераментным двигателем. В 1996 году выпуск этой модификации завершили.

В 1990 году был проведен рестайлинг передней части, в результате которого «восьмерка» приобрела иную форму крыльев и избавилась от пресловутого «клюва». На рынке версии с отдельным «клювом» в передке и «коротким крылом» (до 1991 года выпуска) уступают место моделям ВАЗ-21083 с «длинным крылом». Достаточно много предложений о продаже ВАЗ-21081 и ВАЗ-21083 с велюровым салоном и более удобной панелью «люкс» с тахометром и маршрутным компьютером (стандарт для седанов ВАЗ-21099 и версий с инжекторными двигателями), которые также устанавливают на автомобили, побывавшие в аварии (чтобы подороже спихнуть). Следует настороженно относиться к предложениям молодых автовладельцев о продаже нестандартных машин 6-7-летней давности, начиненных различными аксессуарами и «музыкой». Тем не менее за последние годы возникло множество небольших тюнинговых фирм, вовсю превращающих «восьмерку» в «почти купе». Особенно популярна замена серийных стоек на импортные газонаполненные, доработка двигателей и т.д. В свое время неудачный дизайн «клюва» вызвал к жизни целую прослойку мелких фирм и фирмочек, которые пытались выпускать различные накладные детали оформления, менявшие неудачную внешность «восьмерки».

Существует еще ряд моделей, которые по своим характеристикам не отличаются от базовых моделей, но из за разницы в расположении узлов и агрегатов получили собственные индексы. Экспортные варианты, выпускаемые для Великобритании — ВАЗ-21086, ВАЗ-21087, ВАЗ-21088. Это аналоги соответственно моделей ВАЗ-2108, ВАЗ-21081, ВАЗ-21083, но с правосторонним расположением рулевой колонки. Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников ветрового стекла. Они двигаются слева направо, что обусловлено ‘зеркальным’ механизмом привода дворников.

По объявлениям изредка встречаются кабриолеты западного производства с инжекторными двигателями (Natasna, Bohemia Cabrio). Иногда предлагают модели с правым рулем из Великобритании (такие машины носят заводские индексы: 21086 с двигателем 1,3 л; 21087 — 1,1 л; 21088- 1,5 л). Попадается также двухместный фургон ВАЗ-2108Ф (ВАЗ-1706) Челнок (название говорит само за себя) с высокой пластиковой крышей (общая высота 1900 мм) и грузовым отсеком объемом в 2,2 куб.м. Его грузоподъемность 450 кг, а погрузочная высота за счет оригинальной конструкции задней двери понижена до 550 мм.

Сейчас можно выбрать варианты с различными панелями приборов («высокая» или «низкая»), с системой впрыска топлива и различным доплнительным оборудованием. Последняя новинка — устанавливаемая на заводе на часть выпуска системы защиты автомобиля от угона. Этот, в целом удачный автомобиль, даже после более 15 лет выпуска остается популярным у покупателей, в основном благодаря низкой цене, хорошим ездовым свойствам и доступности ремонта.

В 1998 году на базе моделей 21083 и 21213 был разработан внедорожник ВАЗ-210834 Лада Тарзан, в 2000 году ВАЗ-210832 Спутник / Cамара.

С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей: варианты исполнения для автомобилей с карбюраторным двигателем: «стандарт» (ВАЗ-21083-00), «норма» (ВАЗ-21083-01) и «люкс» (ВАЗ-21083-02). В модельном ряду АО «АВТОВАЗ» 2001-2002 гг. представлены модификации ВАЗ-21083 с карбюраторным и впрысковым двигателями.

Все для ВАЗ 2108 (Лада Самара)

Рулевой механизм Лада Калина

Разработка конструкции Лада Калина началась на АвтоВАЗ в 90-х годах. Была задумана линейка автомобилей, включающая седан 1119, хэтчбек 1118 и минивэн. Последнюю модель так и не реализовали, вместо нее разработали авто с кузовом универсал 1117. В 1999 году был продемонстрирован прототип хэтчбека и в 2000 году будущая модель седана. Первое поколение автомобилей продержалось на рынке около десяти лет, с 2014 года АвтоВаз выпускает обновленную серию, включая авто повышенной проходимости Калина Кросс отличавшуюся большим комфортом, новым двигателем и дизайном.

На всех моделях Лада Калина устанавливался рулевой механизм только с реечным приводом, в зависимости от комплектации оснащенным электрическим усилителем руля (ЭУР) или без него. Гидравлические усилители руля (ГУР) устанавливались только на Лада Приора и внедорожник Нива.

Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

Рулевой механизм (РМ) относится к наиболее важным элементам автомобиля и предназначен для изменения траектории его движения. Управление осуществляется путем поворачивания рулевого колеса, и чем больше угол его поворота, тем больше разворачивается машина. Среди многообразия РМ наибольшее распространение получили реечные механизмы из-за простоты конструкции, небольшого веса и размера, высокой надежности и низкой себестоимости.

Все модели и модификации автомобиля Лада Калина имеют штатный травмобезопасный реечный механизм, который оснащен электрическим усилителем.

Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это завод «Авиаагрегат», Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и компания «Mando», Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

При вращении руля крутящий момент передается посредством вала колонки через косозубую шестерню к рейке, с которой связаны тяги, изменяющие угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, находящаяся на вале колонки, и рейка РМ.

Рулевая рейка Калины помещена в алюминиевый корпус (картер), в него входит косозубая шестерня, соединяющаяся с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня находится в зацеплении с рейкой, опирается на два подшипника и втулку на картере. Рейка также имеет косой зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше. В результате характер управления автомобилем становится более естественным и удобным, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются. В машине с рейкой, имеющей переменное передаточное отношение, диапазон поворота руля составляет 720°. При этом водитель, поворачивая колесо на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне прямых зубьев. На поворотах или при маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей косые зубья, передаточное число интенсивно уменьшается при увеличении угла поворота руля.

Для любителей быстрой езды может быть поставлена рулевая рейка Калина спорт, имеющая передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, у которых этот показатель составляет 4,02. Такой укороченный вариант позволяет лучше чувствовать автомобиль, но повышает риск при вождении на высоких скоростях.

Неисправности РМ Калины и способы их устранения

Даже самые надежные механизмы изнашиваются, особенно если не защищены от воздействия пыли, грязи, воды и агрессивных сред. Хотя рулевая рейка Лада Калина находится под капотом автомобиля и снизу защищена поддоном, все же в процессе эксплуатации, особенно в условиях бездорожья, она подвергается воздействию всех перечисленных факторов. Основные неисправности РМ можно объединить в три группы:

• большой свободный ход рулевого колеса;
• стук, шумы и скрип в механизме;
• тугой руль.

Повышенный люфт, скрипы и стук РМ Калины могут быть вызваны:

• ослаблением гаек крепления рулевых тяг,
• износом их наконечников и сайлентблоков,
• ослаблением гаек крепления РМ,
• большим зазором между рейкой и регулировочной гайкой.

Эти неисправности легко устранить: нужно подтянуть гайки и зашплинтовать их, где это необходимо, а сайлентблоки заменить на новые.

Затрудненное вращение руля Лада Калина могут вызвать более серьезные причины:

• износ подшипников верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки,
• повреждение опорной втулки рейки,
• выход из строя телескопической стойки передней подвески,
• неисправность электроусилителя руля или низкое давление в шинах.

Если с последней причиной можно справиться достаточно легко, накачав колеса до уровня, указанного в руководстве по эксплуатации автомобиля, то для устранения остальных потребуется замена деталей и агрегатов на новые.

Многих владельцев Лада Калина интересует, можно ли заменить штатную рейку на механизм другой конструкции. Можно, но не нужно. Заводом-изготовителем замена реечного рулевого механизма на другие виды конструктивно не предусмотрена. Червячные или винтовые РМ просто не подойдут. Для облегчения вращения рулевого колеса на все модели Калины устанавливается электроусилитель.

Подтяжка и регулировка рейки

В процессе эксплуатации автомобиля происходит естественный износ соприкасающихся деталей, в том числе и рейки РМ. О наличии такого износа легко узнать по характерному стуку механизма на малых скоростях по неровной дороге. Этот звук также дает вибрацию, которую вы можете почувствовать через руль. Начальную стадию износа легко ликвидировать, для этого необходима регулировка рулевой рейки Калины, что несложно сделать своими руками.

Прежде всего необходимо ослабить три хомутика на патрубке воздуховода:

• на датчике массового расхода воздуха,
• на патрубке вентиляции картерных газов,
• на дроссельном узле.

После снятия патрубка воздуховода открывается достаточно большое пространство, чтобы можно было просунуть руку со специальным ключом для регулировки рейки и подтянуть гайку на торце картера РМ. Повернув регулировочную гайку на четверть оборота по часовой стрелке, можно приступить к установке разобранного патрубка и тесту машины. Если стук исчез и при движении авто руль самостоятельно возвращается из крайнего положения, значит, регулировка была осуществлена правильно. Если рулевое колесо не возвращается, вы немного перетянули рейку. Придется выполнив все процедуры заново и несколько ослабить ее, а затем опять провести проверку. Если стук не исчезает при полном завинчивании гайки, то замена рулевой рейки на Калине неизбежна.

Меняем ЭУР на Лада Калине

Электроусилитель руля крепится на рулевой колонке и снимается вместе с ней. Для начала необходимо обесточить автомобиль, сняв клемму аккумулятора, и расположить передние колеса прямо. Для демонтажа рулевого колеса Калины следует снять нижнюю поперечину панели приборов, отсоединить провода от блока управления ЭУР и переключателей, расположенных на колонке, после чего опустить руль на пол.

Теперь удобно отворачивать гайку болта крепления нижнего карданьчика к валу-шестерне рулевого механизма. Затем разжимаем соединение шарнира, плоской отверткой снимаем промежуточный карданчик с вала-шестерни РМ Калины и демонтируем колонку вместе с электроусилителем руля. После замены ЭУР на новый монтаж осуществляем в порядке, обратном описанному выше.

В целях безопасности замену различных узлов и механизмов следует осуществлять только на те, что разрешены производителем Калины. Есть РМ требует ремонта, его нужно проводить незамедлительно, иначе повышается риск создания опасных ситуаций на дороге. При обнаружении повреждений или наличии неустранимых неисправностей механизм подлежит замене.

Восстановление или замена рулевого механизма ВАЗ-2109, ВАЗ-2110

За возможность совершать маневры и менять направление движения у автомобиля отвечает рулевой механизм.

Тип и особенности конструкции рулевого механизма

Типов, применяемых рулевых механизмов несколько, наибольшее же распространение у легковых автомобилей получил механизм типа «шестерня-рейка».

Именно такой тип рулевого механизма применяется на отечественных автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2110.

Работа такого устройства сводится к преобразованию вращательного движения шестерни, которая связана с рулевой колонкой, в продольное движение зубчатой рейки.

Вращаясь, шестерня перемещает рейку, а та посредством тяг заставляет проворачиваться вокруг оси поворотные кулаки, связанные с передними колесами.

Особенностью данной конструкции является плотное взаимодействие зубцов шестерни с рейкой. Появление больших люфтов в этой паре приводит к осложнению управления автомобиля, что сказывается на безопасности движения.

Поэтому при появлении признаков неисправности данного механизма, производится комплекс восстановительных мероприятий, по сути, производится замена рейки рулевой ВАЗ-2110, или более ранней модели – ВАЗ-2109.

Хотя не всегда требуется замена рейки, иногда достаточно использовать ремкомплекты, позволяющие снизить или убрать люфт.

Конструкция и принцип работы

Чтобы было понятнее, следует вначале рассмотреть конструкцию и принцип действия рулевого механизма автомобилей ВАЗ.

Итак, весь рулевой механизм располагается в картере. Этот картер закреплен при помощи скоб к задней стенке моторного отсека. Для крепления картера на его концах одеты съемные упоры. Внутри же его установлена рейка с зубчатым сектором.

С правой стороны картера имеется специальный отлив, внутрь которого помещен вал с зубьями, то есть один край вала выполняет роль шестерни.

Своими зубьями вал входит в зацепление с зубчатым сектором рейки. Чтобы обеспечить должное зацепление в картер помещен подпружиненный упор, который поджимает рейку к шестерне.

На другом конце вала с зубьями сделаны шлицы, посредством которых он соединяется с валом рулевой колонки.

С левой стороны в картере имеется продолговатая прорезь. Через эту прорезь можно увидеть саму рейку.

С этой же стороны в рейке имеется два отверстия с резьбой для крепления рулевых тяг.

Посредством соединительной пластины и двух болтов к рейке крепятся рулевые тяги.

Чтобы снизить передачу колебаний от колес на рулевой механизм и далее на руль – в рулевые тяги со стороны их крепления к рейке установлены сайлентблоки.

Поскольку данный механизм «боится» пыли и грязи, ведь в результате ее попадания внутрь возможен износ зубчатого сектора и зубьев шестерни, прорезь картера закрыта резиновым пыльником, в котором проделаны отверстия под болты крепления.

Соединение зубчатого сектора с шестерней производится только с одной стороны, где путем упора исключается поперечный люфт рейки, а поскольку длина ее большая, то с другой стороны для предотвращения этого люфта используются пластиковые втулки.

Чтобы понять, как все работает, рассмотрим ситуацию с поворотом вправо.

Водитель начинает вращать руль, это вращательное движение полностью передается на вал шестерни механизма.

Шестерня начинает вращаться по часовой стрелке, а поскольку имеется зубчатое соединение ее с рейкой, то она заставляет смещаться рейку влево.

Рейка смещаясь, тянет рулевые тяги, поскольку она с ними соединена болтами.

Рулевые тяги, перемещаясь влево вместе с рейкой, посредством поворотных кулаков обеспечивают поворот колес.

Неисправности, их признаки

Неисправностей, которые могут возникнуть с самим механизмом не так уж и много. Однако они могут возникнуть не только с ним, но и остальными элементами рулевого управления – тягами, шаровыми опорами, рулевой колонкой.

Поэтому при их появлении следует проверять все элементы.

• Увеличение свободного хода руля может указывать на износ зубчатого сектора из-за попадания пыли и грязи внутрь механизма, а также увеличение зазора между рейкой и ее упором. В таком случае уменьшается зацепление рейки с шестерней. Также такая неисправность может указывать на износ сайлентблоков рулевых тяг или послабление крепления шаровых опор в поворотном кулаке;

• Стуки и шум со стороны рулевого управления при движении может указывать на появление зазора между упором и рейкой, износ пластиковой втулки рейки. Стук также может появиться из-за сильного износа сайлентблоков тяг, шаровых опор, или в случае послабления крепления вала шестерни к валу рулевой колонки;

• Тугое вращение руля обычно указывает на повреждение втулки рейки, повреждение подшипника вала шестерни. Но виной также могут быть шаровые опоры, подшипники стойки подвески.

Перед началом ремонтных работ сначала следует определить, какой из элементов неисправен.

Если рулевые тяги, шаровые опоры и рулевая колонка подозрений не вызывают, то следует искать причину в самом механизме. Но для этого он должен быть извлечен с автомобиля.

Инструменты и материалы

Перечень необходимого инструмента во многом зависит от того, будет производиться замена рулевого механизма или будет выполняться его ремонт.

Так, для замены потребуется всего лишь головка на 13 с воротком и рожковый ключ того же размера, а также ключ на 22 и отвертка.

А вот при восстановительных работах инструментов понадобится значительно больше:

• Набор рожковых и шестигранных ключей, набор головок;
• Молоток;
• Съемник;
• Тиски слесарные;
• Домкрат;
• Узкое зубило (до 7 мм);
• WD-40;
• Ветоши;
• Смазка для подшипников (Феол или др.)

Помимо инструментов понадобятся также и ремкомплект для рулевого механизма.

Эти ремкомплекты разделяются на малый и большой, хотя разница между ними незначительная.

В состав малого ремкомплекта входят:

1. Все резиновые уплотнители;
2. Пружина и заглушка упора рейки;
3. Пластиковая втулка рейки;
4. Стопорное кольцо вала шестерни.

Большой же ремкомплект включает также наличие вала с зубьями шестерни и саму рейку.

Одного ремкомплекта для восстановления работоспособности механизма будет недостаточно, понадобятся также сайлентблоки рулевых тяг, пыльник механизма и хомуты для него.

В независимости от того механизм будет меняется или будет подвергаться ремонту, для начала его нужно снять с автомобиля.

На каком авто будет производиться снятие – ВАЗ-2109 или ВАЗ-2110, особой разницы нет.

Демонтаж рулевой рейки ВАЗ 2109, 2110

Автомобиль должен быть обездвижен – для этого он ставится на ручник и под колеса кладутся упоры.

Далее передок автомобиля выдомкрачивается с обеих сторон и снимаются передние колеса.

Затем отворачиваются болты крепления шаровых опор механизма к поворотным кулакам. Далее опоры нужно вытянуть из посадочных мест, для этого используется съемник.

Следующим этапом будет откручивание болта крепления рулевой колонки к валу шестерни механизма. Располагается он в салоне возле пола, в месте вхождения вала колонки в пол. Болт выкручивается полностью и извлекается.

Затем нужно открутить болты скоб, которыми механизм крепится к задней стенке. Скобы тоже снимаются. После этого нужно потянуть механизм вниз и на двигатель, чтобы снять вал шестерни с посадочного места в валу колонки.

Разъединив механизм с рулевой колонкой, можно извлечь его через технологическое отверстие в подкрылках, через которые выходят рулевые тяги.

После извлечения рулевого механизма, он зажимается в тисках, затем откручиваются болты крепления рулевых тяг, и они снимаются.

Если производится замена рулевого механизма, то берется новый механизм, к нему присоединяются рулевые тяги и он устанавливается на место.

Разборка рулевой рейки

Если же решено произвести ремонт, то дальнейшая последовательность действий такова:

• Шестигранным ключом выкручивается заглушка упора рейки и извлекается пружина, находящаяся под ней.

• Далее ударом по корпусу через деревянную проставку выбивается сам упор.

• С левой стороны механизма с него снимается опора крепления и удаляется заглушка.

• Срезаются пластиковые хомуты пыльника, и он снимается с картера.

• Извлекаются пыльник и уплотняющее кольцо вала шестерни.

• Затем снимается стопорное кольцо вала и выкручивается гайка крепления подшипника вала.

• Далее ключом на 14 выворачивается вал с шестерней и подшипником.

• После извлечения шестерни из картера вынимается сама рейка. Далее уже извлекается с картера пластиковая втулка рейки.

• Чтобы снять подшипник с вала шестерни, нужно снять стопорное кольцо, а после стянуть с вала подшипник при помощи съемника.

• Сборка механизма производится в обратной последовательности, но с использованием ремкомплекта. Меняются подшипники, используются новые подшипники, втулки, уплотнители и стопорные кольца.

Особенность снятия рулевой рейки на ВАЗ-2109 (карбюратор)

При замене рулевого механизма на ВАЗ-2109 владельцам можно поступить несколько проще.

Не обязательно снимать полностью рулевые тяги с авто вместе с механизмом.

Перед началом демонтажа достаточно снять с авто корпус воздушного фильтра на карбюраторе.

Это обеспечит доступ к болтам крепления тяг к рейке.

Выкрутив их, тяги отсоединяются от рейки, а далее выкручиваются болты крепления механизма и вала шестерни, снимаются скобы и механизм извлекается, без надобности выдомкрачивания и снятия тяг с поворотных кулаков.

Советы по выбору механизма, ремкомплекта

Длительная эксплуатация механизма после восстановления или ремонта зависит не только от правильности проведения работ, а и от качества изготовления механизма или ремкомплекта.

Если приобрести дешевую продукцию, то вполне вероятно, что в ближайшее время проблемы с механизмом возникнут снова, выполненные ремонтные работы будут просто безрезультатно потраченным временем и деньгами.

Поэтому к выбору механизма или ремкомплекта следует подходить ответственно.

Большинство автолюбителей советуют при замене рулевого механизма приобретать либо механизм, сделанный заводом-изготовителем, либо механизм производства СС 20 – фирмы, занимающейся выпуском комплектующих отечественных авто.

А вот механизм производства Фенокс автолюбители не жалуют, очень часто попадаются бракованные или быстро выходят из строя.

Но, приобретая новый механизм, следует поинтересоваться сертификатом качества, посмотреть, имеются ли упаковке отметки отдела контроля качества.

Подозрительные рулевые механизмы, без каких-либо отметок, пусть и стоящий дешевле брать не стоит, как правило они сразу же начинают стучать.

То же и касается комплектов для восстановления, зачастую дешевым ремкомплектом восстановить работоспособность механизма можно разве что ненадолго.