Замена рулевой рейки lada 2120 (ваз надежда) своими руками

Замена рулевой тяги lada 2120 (ваз надежда)

Четырехдверный мини-вэн ВАЗ-2120 «Надежда» был создан на платформе удлиненной «Нивы» ВАЗ-2131, причем данная платформа разрабатывалась c начала 90-х годов именно под данный мини-вэн. Первый образец «Надежды» увидел свет в НТЦ ОПП «АВТОВАЗ» в конце октября 1995 года, а с 1998 года началась его мелкосерийная сборка. По данным справочника «Автомобильный рынок России», за период с 1999 по 2003 год было выпущено 6330 мини-вэнов, а в последние годы производство не превышало 1,3 — 1,4 тыс. в год. В связи с низкой рентабельностью производство «Надежды» (переименованной в Lada 2120) с 2005 года могут передать из ОПП на тольяттинскую же фирму «Бронто», известную своими удлиненными и бронированными версиями «Нивы» и инкассаторским броневиком ВАЗ-2120-90 «Инкас», созданным на базе «Надежды».

Из революционных для отечественного автопрома элементов конструкции в «Надежде» был применен ассиметричный однообъемный кузов со сдвижной боковой дверью по правому борту, т.е. типа мини-вэн. В просторном кузове комфортно размещаются семь человек, причем все сиденья можно складывать, т.е. трансформировать салон. Пространство для багажа за третьим рядом сидений достигает солидных 300 л. Три раздельных сиденья, составляющие средний ряд, можно сложить полностью, как и два сиденья третьего ряда, что увеличивает вместимость багажника до 1250 л.

В 2002 году неудачный экстерьер мини-вэна был заметно улучшен за счет прямоугольных фар от «десятки» и новых бамперов. Окраска металликом, твидовая или гобеленовая обивка сидений, подголовники всех сидений, «дворник» задней двери и дополнительный отопитель задней части салона включены в стандарную комплектацию. Панель приборов, сиденья, обивка салона и стекла у «Надежды» оригинальные. Тыльная часть сидений выполнена из пластика, в котором отформованы углубления под стаканы и в сложенном состоянии сиденья превращаются в удобные столики. Однако посадка на водительском месте далека от идеала — сиденье размещено слишком высоко, а регулировки по высоте нет. Расстояние до педалей не оптимально для длинноногих водителей. Практически все машины выпуска после 2001 года оснащают модернизированным гидроусилителем руля с хорошей информативностью (прежний гидроусилитель требовал оригинальной средней рулевой тяги). Полноприводная трансмиссия значительно улучшает проходимость и отчасти управляемость автомобиля. Однако спроектирована и заднеприводная версию с задним мостом от фургона Иж-2717 и боковой поворотной дверью. Она экономичнее и дешевле полноприводной «Надежды».

На «Надежду» устанавливают преимущественно 1,8-литровый карбюраторный (начиная с 2002 года и с распределенным впрыском) двигатель ВАЗ-2130 (2130-20) или «нивовский» 1,7-литровый ВАЗ-21214 с распределенным впрыском топлива. Некоторые тюнинговые фирмы устанавливают на «Надежду» вместо обычной ручной 5-ступенчатой КП автоматическую гидромеханическую КП фирмы ZF (в этом случае демультипликатор не нужен) и самоблокирующийся дифференциал Torsen или Kwife. Кроме того, для «Надежды» разработаны различные комплекты наружной пластиковой обвески. Подвеска мини-вэна такая же, как у «31-й» «Нивы», но ее угловая жесткость повышена за счет усиления.

В ОПП под заказ буквально поштучно выпускали следующие версии «Надежды»: «Менеджер» с улучшенным салоном бизнес-класса, четырехместную «Надежда Такси» и фургон «Утилитер» с удлиненным задним свесом и высокой крышей.

Российские потребители по достоинству оценили такие преимущества «Надежды», как просторный комфортабельный и вместе с тем универсальный салон, да и необычный внешний вид льстит самолюбию многих ее владельцев. К тому же по цене с ней не может конкурировать ни один импортный мини-вэн (новый, естественно). Впрочем, качество изготовления кузова не слишком высокое, салон для паспортного числа пассажиров довольно тесен, а расход топлива довольно высок, но, тем не менее, отечественных аналогов этот автомобиль не имеет, а подержанные иномарки обходятся значительно дороже в ремонте.

Читайте также:
Снятие и замена свечей ваз 2108, 2109, 21099

Возможные проблемы Двигатель: Необходимость сервисного ремонта двигателей с впрыском топлива.

Трансмиссия: Неисправности трансмиссии (см. ВАЗ-2131 «Нива»). Оригинальный рычаг переключения передач с измененным углом. Оригинальный кронштейн крепления карданного вала (взаимозаменяемый с аналогичным кронштейном «31-й» «Нивы»). Повышенная шумность раздаточной коробки (и трансмиссии в целом).

Ходовая часть: См. ВАЗ-2131 «Нива».

Электрооборудование: Без замечаний

Кузов: Наличие оригинальных кузовных деталей, следовательно, дефицитных и дорогих, из-за мелкосерийного производства. Недостаточная вентиляция из-за отсутствия открываемых боковых окон. Перекосы дверей. Работу замков надо часто регулировать. Не совсем удобная для высоких водителей посадка. Дорогая при замене оригинальная панель приборов. Большие мертвые зоны обзора. Неудобный проход к третьему ряду сидений (приходится сдвигать вперед крайнее правое сиденье второго ряда и откидывать его спинку, посадка пассажиров только в определенной последовательности). Слабая конструкция складываемых сидений. Из-за расположения запасного колеса в нише пола багажника процесс его доставания требует выгрузки части багажа.

Страна производства: Россия Производитель: АО «АВТОВАЗ» (Тольятти) Кузов: несущий Тип кузова: мини-вэн Число дверей: 4 Число мест: 7 Тип привода: постоянный полный, двигатель впереди продольно Конструкция подвесок: впереди независимая на поперечных рычагах, сзади зависимая пружинная на продольных рычагах с тягой Панара Габаритные размеры, мм: 4200×1725×1690 Колесная база, мм: 2700 Клиренс, мм: 190 Объем багажногоотделения, л: 300/ 500/ 1250 Снаряженнаямасса, кг: 1400 Коробка передач: 5-ступенчатая или автоматическая, 4-ступенчатая (по заказу) Шины: 175/80 R16

Хронология производства 1998 г. — Начало производства ВАЗ-2120 (мелкосерийно) 2000 г. — ВАЗ-21201 2002 г. — Рестайлинг, модернизация

Модификация: ВАЗ-2120 Тип двигателя/ число клапанов*: БК/ 4R/ 8 Рабочий объем, л: 1770 Мощност ь, л.с. : 80 Максимал ьный крутящий момент, Н•м: 131 Максимальн ая скорость, км/ч: 140 Разгон до 100 км/ч, с: 20,2 Расход топл. 90 км/ч/ ГЦ, л: 10,3/ 12,3

Модификация: ВАЗ-2120-20 Тип двигателя/ число клапанов*: БВ/ 4R/ 8 Рабочий объем, л: 1690 Мощност ь, л.с. : 81 Максимал ьный крутящий момент, Н•м: 130 Максимальн ая скорость, км/ч: 140 Разгон до 100 км/ч, с: 20,1 Расход топл. 90 км/ч/ ГЦ, л: 10,1/ 12,0

Модификация: ВАЗ-21201 Тип двигателя/ число клапанов*: БВ/ 4R/ 8 Рабочий объем, л: 1770 Мощност ь, л.с. : 91 Максимал ьный крутящий момент, Н•м: 140 Максимальн ая скорость, км/ч: 143 Разгон до 100 км/ч, с: 19,5 Расход топл. 90 км/ч/ ГЦ, л: 10,2/ 12,2

*БВ — бензиновый, впрыск; БВТ — бензиновый, впрыск, турбонаддув; БК — бензиновый, карбюратор; Д — дизель; ДНВ — дизель с непосредственным впрыском; ДТ — дизель, турбонаддув; ДНВТ — дизель с непосредственным впрыском, турбонаддув; РПД — роторно-поршневой двигатель Ванкеля.

Фотография. Мини-вэн ВАЗ-2120 «Надежда» (1998 г.)

Фотография. Мини-вэн ВАЗ-2120 «Надежда» после рестайлинга (2002 г.)

Фотография. Мини-вэн ВАЗ-2120 «Надежда» после рестайлинга (2002 г.)

Фотография. Мини-вэн ВАЗ-2120 «Надежда» после рестайлинга (2002 г.)

Фотография. Панель приборов ВАЗ-2120 «Надежда»

Фотография. Салон ВАЗ-2120 «Надежда»

О ремонте подвески и модернизации рулевки.

Решил снова поделиться опытом — о двух небольших, но очень нужных победах. Первая (самая главная — без нее не было бы и второй) это над своей жабой! Вторая над ржавым железом! Ну все по порядку.
Началось все с иногда появляющегося и пропадающего тихого щелчка в районе правого колеса. Не дожидаясь пока этот стук вылезет наружу — залез под Надюшку (благо яма в гараже есть) и начал (как говорят врачи :))) ) пальпацию (с помощью монтажки) всей подвески вместе с рулевкой. Выявил радиальный люфт правой верхней шаровой опоры, при этом все остальные опоры, рулевые наконечники и тяги были в норме. Кроме того мне давно не давали покоя потрескавшиеся резинки во всех сайлентблоках передней подвески (задние все я заменил на полиуретан почти сразу после покупки вместе со всеми амортизаторами). Мало того, начитавшись опыта мастеров с DRIVE2.RU (а конкретно edchel и NamellesOne), решил добавить расторопности своей Надюшке и уменьшить радиус разворота. Вот тут то и началась борьба (за живучесть судна) со своей жабой. Мысли лезли типа — (а может обойтись заменой одной шаровой…), (сайлентблоки пока не напрягают…) или (хрен с ним с разворотом…). Но по опыту зная — сделаешь одно, посыпится по очереди все остальное, решил делать все и сразу. Запинал свою визжасчую жабу под холодильник с пивом в гараже и поехал по магазинам прорежать бюджет семьи (вру, конечно — заначку свою уничтожать. Это проще чем обяснить жене такие траты ;))) ).
И так было куплено и потрачено:
— Коплект шаровых опор “Трек — чемпион” = 1700 руб.
— Рычаг поворотного кулака на ВАЗ 2123 = 900 х 2 = 1800 руб.
— Комплект сайлентблоков (верхние/нижние)” БЗАК” = 250 руб.
— Внутреннюю рулевую тагу ВАЗ 2123 (Правую) (ВИС) = 350 руб (забрал последнюю)
— Комплект внутренних рычагов ВАЗ 2123 “Трек” = 650 руб(ну не нашёл я больше отдельно тягу)
— ось нижнего рычега подвески ВАЗ 2121 = 250 х 2 = 500 руб.(по опыту знаю — могут пригодиться)

Читайте также:
Замена звукового сигнала автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Кроме того (пока жаба не очухалась, да и бабки еще остались) купил себе новый редуктор ГБО “TOMASETTO — 07” (замудохался я со старым — почти не регулируется, даже с учетом замены всего ремкомплекта) = 3000 руб.
Итого было потрачено = 8 250 рубликов (это не считая пива с рыбкой)

Левая сторона забот не доставила и была отремонтирована, модернизирована за 4 с половиной часа (вместе с перерывами на пивотаймс :)))хотя и видно, что наверное ещё с завода туда ни кто не залазил) и я уже раслабился, что и правая сторона на следующий день пойдет так же легко… Но закон подлости еще ни кто не отменил, а потому все пошло не по плану. Сначала при замене сайлентблоков верхнего рычага были сломаны китайские тиски (пришлось работать на маленьних но советского производства — перегрузки выдержали с честью). Потом сошка поворотного кулака не пошла (полтора часа времени и балон ВДешки убил пока снял), потом оказалось ось нижнего рычага приросла намертво! (Мне только гемороя с заменой втулки передней балки не хватало!) Пришлось нагрузить ключ и греть втулку балки электрофеном пока не услышал спасительный хруст поворота оси. Кое как провернул и расходил эту ось (правда вместе с внутренними втулками сайлентблоков — да и хрен с ними!) главное ось вращается, а значит можно выбить! При помощи двух пропилов болгаркой (конечно с учетом сохранности регулировочных шайб) нижний лопух был снят и ось из втулки балки с трудом, но была выбита. Правда пришлось эту ось еще пару раз порезать, чтоб снять регулировочные и опорные шайбы (корни пустили! :))) ) Потом на нижней шаровой (по тому же закону подлости — последний из заменяемых) сломался съемник, Когда и второй съемник был на гране слома, было принято решение о ампутации шаровой при помощи болгарки(Тоже прирос) В итоге ремонт левой стороны занял 10! часов выходного дня (конечно вместе с матами, метанием сорваных гаек и временем на успокоение нервов при помощи все того же пива)

В следующие выходные дни были проведены замена редуктора ГБО (надо отметить, что регулировать его почти не пришлось сразу начал работать как положено на всех режимах. Только холостых чуть добавил) и собственно выезд на испытание модернизированной рулевки. Мужики-и-и … Я доволен как слон после бани! Труды и траты были не напрасны! У меня перед гаражом растояние до гаража напротив 6 метров. Раньше, чтобы выехать приходилось делать три движения вперед/назад/вперед и столько же, чтоб заехать, теперь просто вызжаю и въезжаю за один маневр! В управлении на дороге стала более проворной. Подвеска стала уютной — не чувствую мелких ям. Теперь можно и на развал-схождение ехать.Тем более не смотря на аккуратный съем и установку всех регулировочных шайб по местам, после ремонта одну таки нашел в яме. :(((

Читайте также:
Замена сальника коленвала lada 21065 (ваз 21065) своими руками

Замена рулевой рейки lada 2120 (ваз надежда)

Процедура замены

Замена рулевых потребует не только ваших рук, но и еще пару в качестве помощи. Так что заранее договоритесь с товарищем, что он будет помогать вам решать проблему неисправного рулевого управления.

Помимо помощника и новых реек, вам также потребуется набор инструментов и материалов. В этот список обязательно включите:

  • Набор гаечных ключей;
  • Домкрат;
  • Шестигранный ключ на 17 миллиметров;
  • Баллонный ключ;
  • Кирпичи или похожие материалы (для удержания передней части машины без колес);
  • Съемник для рулевых тяг (не обязательно нужен, можно обойтись без него);
  • Сухие тряпки;
  • Смазка типа Литол;
  • Всемогущее средство WD40.

Вот теперь можно приступать непосредственно к замене рулевых реек. Соблюдать установленный порядок проведения операций настоятельно рекомендуем.

  1. Установите автомобиль на ровной площадке. Нет, достаточно простого пола в вашем гараже, выравнивать его цементом не обязательно.
  2. Включите стояночный тормоз, чтобы машина не двигалась.
  3. Поднимите автомобиль на домкрате, подставьте под переднюю часть бревна или кирпичи, после чего демонтируйте колеса.
  4. Снимите минусовой провод с вашей аккумуляторной батареи в целях безопасности. Удары током никому не нужны сегодня.
  5. Со стороны водителя внутри салона около блока с педалями открутите стопорный крепежный болт кардана вашего рулевого вала.
  6. Уже непосредственно в подкапотном пространстве снимите адсорбер. Его пока можно убрать в сторонку.
  7. Извлеките шплинты, что позволит вам затем выкрутить крепежные гайки от рулевых наконечников.
  8. Съемником для тяг извлекаются из стоек наконечники. Если по каким-то причинам съемник отсутствует, его могут заменить несильные последовательные удары по наконечникам. Не повредите их резьбу только при этом. Обычно они поддаются, потому многие обходятся без съемников.
  9. Обработайте гайки фиксации хомутом рейки с помощью средства, борющегося против ржавчины. Сейчас мы как раз говорим про всемогущее средство WD40. Подождите некоторое время, чтобы состав впитался.
  10. С помощью ключа открутите крепежные гайки. Обработка вэдэшкой должна вам существенно упростить эту задачу. В общей сложности гаек там четыре штуки.
  11. Достаньте рейку, протолкнув ее через пассажирскую, то есть правую сторону вашего ВАЗ 2114.
  12. Одновременно с заменой реек рекомендуем заменить пыльник. С течением времени и за период эксплуатации пыльники рулевых серьезно изнашиваются, потому доверять старым пыльникам работе с новыми рейками вряд ли стоит.
  13. С реек снимаются наконечники. При этом попробуйте посчитать количество витков, с помощью которого закручивались гайки. Это позволит на этапе обратной сборки максимально близко к точности закрепить их обратно и со спокойной душой отправиться на СТО, где проведут регулировку развала-схождения.
  14. Возьмите свою новую рейку, снимите с нее заглушки.
  15. Далее берете в руки Литол или подобную смазывающую жидкость, и максимально наполняете корпус этим составом.
  16. Наконечники монтируются обратно на тяги. Постарайтесь не перепутать местами узлы, хотя они отличаются друг от друга. Тем не менее, как показывает практика, это не мешает многим мастерам по самостоятельному ремонту их путать.
  17. Новая рейка укладывается на свое законное место. Для этого гайки наживляются на шпильки хомутов.
  18. Теперь вам понадобится ваш друг, товарищ, помощник. Попросите его помочь с направлением приводной шестерни вала на посадочное место, расположенное непосредственно на корпусе рейки. Шлицы должны четко совпадать. Обязательно проконтролируйте этот момент.
  19. На кардане фиксируется стопорный болт.
  20. Все остальные работы можете смело выполнять в обратной последовательности описанного выше демонтажа. При этом обязательно каждая резьба обрабатывается Литолом. Это мероприятие позволит вам при последующих ремонтах проще справляться с разборкой элементов. Либо это уже будет приятный сюрприз для нового владельца вашего ВАЗ 2114.
Читайте также:
Замена подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Очевидно, что самостоятельная замена рулевых реек — не самая сложная задача, но выполнять ее нужно четко, последовательно и аккуратно.

Когда требуется замена?

Если вы столкнулись с одним из указанных выше признаков неисправности, рейка обязательно подлежит ремонту или замене. Игнорируя эту необходимость, вы рискуете потерять управление в любой момент. Находясь при этом на дороге и двигаясь с высокой скоростью, потеря контроля над автомобилем может привести к самым печальным последствиям.

Есть три способа решить проблему неисправных рулевых реек.

Способ Когда актуален
Отрегулировать рейку Если диагностика показала, что узел не требует ремонта или замены
Ремонт Если диагностика позволяет выполнить частичную замену элементов. Предусматривается замена с помощью ремкомплекта
Замена узла Если проверка показала полный отказ узла. Установка может осуществляться с новыми тягами или старыми, в зависимости от их состояния.

Добавим, что при пробеге старых рулевых реек на вашем ВАЗ 2114 более 100 тысяч километров, их неисправность вряд ли удастся устранить при помощи ремкомплекта. Самый лучший вариант в данном случае — это полная замена узла.

Демонтаж пыльника

Характерные поломки

Порванный пыльник рулевой рейки

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых может потребоваться замена узла:

  • Рейка отработала свой ресурс;
  • Автомобиль регулярно эксплуатируется на неровных дорогах;
  • Вывернув в крайнее положение руль, часто совершаются резкие ускорения;
  • Наличие механических повреждений из-за наездов на ямы, ДТП и пр.

Водителям следует обращать внимание на поведение своего автомобиля, который сам может подсказать, что рулевые вышли из строя. Проявляться это может следующим образом:

  • Рейка стучит при выворачивании руля;
  • Руль заклинивает, с определенными трудностями поворачивается в стороны;
  • Наблюдается стук и вибрация во время поездок;
  • У руля увеличился люфт;
  • Нарушается развал-схождение. Это можно определить по неравномерному износу резины.

ВАЗ 2120 – список дополнений к автомобильным отзывам с меткой “Ремонт и обслуживание”

Всем дратути))) Езжу я себе езжу каждый божий день на Наденьке и бед не знаю (тьфу-тьфу-тьфу. ).

Но вот буквально час назад, подъезжая к дому, переключаю с газа на бензин. Пока еду всё в норме, а как начинаю останавливаться, то понимаю, что двигатель глохнет и нет ХХ. На подсосе заехал во двор, скинул кастрюлю и открутил клапан ХХ. Смотрю-всё в норме, жиклёр не забит. Ложу его на минус АКБ и подцепляю провод от плюса, а он ноль эмоций! Откусил пассатижами иголку и вкрутил клапан на место-всё снова в норме, едем дальше!

Сегодня впиндюрил на Надюху новые подкрылки! Да не просто впендюрил, а сначала снял передние крылья, всё отмыл Кёрхером (который был одолжен у Кума), замазал внутреннюю сторону крыльев и арки Мовилем с отработкой и только после этого установил защиту! От периодических дождей промок как котёнок до нитки, но оно того стоило!

Всем привет! Как я писал в прошлой записи, на трассе у меня начал разлетаться вертолёт!

Вчера вечером Вчера вечером после работы я полез под автомобиль и снял пром вал. Раздатку, как оказалось, нужно было только ослабить и отодвинуть в самое заднее положение! С помощью монтажки всё вытаскивается прекрасно!

Читайте также:
На что лучше заменить нивское сцепление

“Вскрытие” показало, что дело было не в бобине! Когда мы с кумом ставили раздатку, то сильно торопились и не воткнули центрирующие втулки на вторичный вал КПП! Пока я ездил по городу, то муфта держалась.

Всем салам! Давно я хотел тряхнуть переднюю подвеску, т.к. пружины просели ещё до меня, многие пыльники порепались, а левая рулевая тяга и вовсе приказала долго жить(((

В итоге, заменил на шаровых пыльники (как ни странно, все 4 шаровые оказались живее живых), заменил левую рулевую тягу (с последующим визитом на сервис для регулировки схождения), поставил полиуретановые втулки на стабилизатор, наполовину срезал верхние отбойники (т.к. они не давали подвеске полностью ходить) и под пружины поставил новые подушки, подложив под них ещё полусантиметровые кольца, вырезанные из старых подушек).

Всем привет! Случился на неделе с Надюшей нежданчик, который сегодня пришлось устранять!

Небольшая предыстория. Когда автомобиль попал в мои заботливые руки, то меня огорчило отсутствие подкрылок. Зимой я купил на разборке 3 подкрылка от Нивы и задумал ближе к лету взять ещё один новый комплект (т.к. Нивоподкрылки коротки для Надеждоарок и их нужно надращивать) и поставить его, нарастив старыми! Зимой всё было хорошо, но с приходом тепла и мокрых улиц я поразился тому-как летит из под передних колёс на передние двери.

Всем добра, весны и тепла!))) Начну по порядку.

Где-то в январе месяце, я ночью дёргал застрявший грузовик и подпалил сцепление((( Тогда я этому не придал большого значения, но где-то через 2-3 недели оно стало буксовать. Не беда, подумал я и отвёл немного лапку. Всё пришло в норму. Но вот буквально пару недель назад, я заметил, что педаль сцепления стала тугой. Поехав по городу я заметил, что сцепление при хорошей нагрузке начинает буксовать, а при выжиме педали его ведёт! Прикинул пипирку к носу и понял что корзине пришла хана(((

Договорился с кумом, чтобы загнать машинку к нему на работу в тепло, дабы не лазить под ней по снегу.

Всем добрейшего времени суток!

С самой первой моей встречи с Наденькой, меня мучала одна неприятная вещь. У Надин было разбито стекло сдвижной двери! При чём разбито-это очень мягко сказано! Стекло было ударено в передней части и трещины были мелкой сеткой по всему стеклу-благо, тонировка держала форму!

В общем, с первого дня обладания своей ласточкой, я вёл неспешные поиски стекла или конторы, которое мне это стекло сделает. Но либо конторы ломили цену под 5 тыс.рублей, либо вообще рзводили руками, мол, мы так не можем((( Задумался уже было заказать стекло из Москвы от известного в кругах “Надеждоводов” разборщика, но всё боялся из-за транспортировки (не дай бог расколят).

Замена рулевой рейки ВАЗ 2110

Водитель с помощью механизма рулевого управления задает направление движения автомобиля. Основную работу в рулевом механизме выполняет рулевая рейка. Она перенаправляет усилие от поворота руля водителем через рулевые тяги и наконечники к поворотным кулакам. Рулевая рейка ВАЗ 2110 не выделяется особой надежностью и ходит порядка 40-60 тысяч километров пробега.

В этой статье поэтапно разберем процесс замены рулевой рейки ВАЗ 2110, а также расскажем о признаках поломки, ремонте и выборе новой рейки.

Признаки поломки

  • Стук при езде по плохому дорожному покрытию, при этом вибрация ощущается на рулевом колесе;
  • Большой люфт рулевого колеса. Люфт говорит о том, что ослаб крепеж или о чрезмерном износе соединения “шестерня-рейка”;
  • Подклинивание руля в крайних положениях.
Читайте также:
Замена рулевых наконечников lada 2129 (ваз 2129)

Выбор запчасти

Каталожный номер рулевой рейки Lada 2110-3400012. Заменители: PILENGA SR-P 1142, TRIALLI CR110, FENOX SR16003O7.

Рекомендуем к покупке оригинальную рейку по соотношению цена/качество.

Инструменты и материалы для работы:

  • Торцевая головка на пятнадцать, девятнадцать, двадцать четыре;
  • Вороток силовой;
  • Два домкрата;
  • Вороток с трещоткой;
  • Ключ для колесных болтов;
  • Противооткатные упоры;
  • Накидной ключ на десять, тринадцать;
  • Пассатижи;
  • Кусачки;
  • Удлинитель;
  • Молоток;
  • Шестигранник на пять;
  • Съемник пальцев рулевых наконечников;
  • Ключ для регулировки рулевой рейки;
  • Металлическая щетка;
  • Резиновый молоток;
  • Монтажный рычаг;
  • Крестовая отвертка;
  • Смазка ФИОЛ;
  • Шлицевая отвертка;
  • Проникающая смазка.

Снятие рулевой рейки ВАЗ 2110

  1. Поставьте автомобиль на яму и установите противооткатные упоры под задние колеса.
  2. Ослабьте колесные болты передних колес, поддомкратьте и снимите их. Рекомендуем поставить упоры под пороги для страховки.
  3. С помощью пассатижей извлеките стопорный шплинт гайки крепления рулевого наконечника.

  • Очистите гайку крепления наконечника металлической щеткой и нанесите проникающую смазку.
  • С помощью силового воротка и головки на девятнадцать открутите гайку крепления пальца наконечника.

    Извлеките палец наконечника из сошки с помощью съемника или ударьте молотком, где отмечено на фото ниже и он выскочит.

  • Произведете аналогичную процедуру на другой стороне.
  • Поставьте руль в положение прямо и заблокируйте его. Далее из салона открутите стяжной болт рулевого вала. Болт удобно откручивать накидным ключом на тринадцать.

    Расклиньте рулевой вал для того чтобы вал рулевой рейки легче вышел. Сделать это можно слегка забив шлицевую отвертку в разрез.

    Открутите два болта крепления рулевой рейки к кузову. Болты под головку на тринадцать.

    С помощью шлицевой отвертки снимите крепящий хомут.

  • Произведете аналогичную работу с другой стороны.
  • С помощью монтажного рычага отодвиньте рейку в сторону. Во время этой процедуры вал рейки должен выйти из рулевого вала.

  • С левой стороны не спеша выведите рулевую рейку из места посадки.
  • Установка рулевой рейки ВАЗ 2110

    1. С левой стороны заведите рулевую рейку в посадочное место.

    Попросите помощника из ямы поджимать рейку в салон, а сами из салона оденьте рулевой вал на шлицы. Для удобства шлицы можно немного смазать.

    Установите скобы и закрутите четыре крепящих гайки.

    Наживите и закрутите стяжной болт крепления рулевого вала к валу рейки.

    Закрутите с обеих сторон крепящие гайки наконечников и зашплинтуйте.

  • Установите колеса и закрутите крепящие болты.
  • Если так получилось, что не выставили руль прямо или во время работы провернули рулевой вал, то нужно переставить руль на шлицах. Для перестановки руля для начала снимите минусовую клемму АКБ.
  • Шлицевой отверткой снимите декоративную накладку на руле.

  • За накладкой открутите два винта под крестовую отвертку.
  • Снимите кнопку сигнала.

    Открутите гайку крепления руля с помощью головки на двадцать четыре.

    Раскачивающими движениями снимите руль со шлицов.

  • Установите руль в правильном положении и произведите обратную сборку.
  • Наглядно процесс замены рулевой рейки ВАЗ 2110 в этом видео:

    Ремонт рулевой рейки

    1. Для удобства зажмите рейку в тиски.
    2. Шлицевой отверткой подковырните и снимите стопорную пластину тяг.

  • Открутите два болта крепления рулевых тяг и снимите. Болты под головку на пятнадцать.
  • С помощью кусачек перекусите хомуты крепления пыльника и боковых заглушек.

    Снимите боковые заглушки и пыльник.

    Специальным ключом открутите регулировочный болт рейки.

    Извлеките пружинку и резиновое уплотнительное кольцо.

    Вытащите поджимной ролик, стукнув рейку об деревянный пенек или что-то подобное. После несильного удара ролик выпадет.

    Открутите два болта крышки вала рейки. Болты шестигранник на пять.

    Снимите пыльник вала, крышку и игольчатый подшипник.

    Извлеките вал рейки из корпуса. Зажмите вал через тряпку в тиски и ударами вверх по корпусу рейки, он выйдет из места посадки. Бить нужно резиновым молотком.

    Читайте также:
    Замена верхней опоры передней стойки на автомобилях ваз-2108, ваз-2109, ваз-21099, ваз-2110, ваз-2115

    Вытяните из рейки “рашпиль” через левую сторону.

    В корпусе рейки выбейте втулку с помощью надставки. Чаще всего стук рейки кроется в износе этой втулки.

    Очистите корпус рейки и смажьте его. Также смажьте посадочное место под новую втулку. Смазку используйте “Фиол”.

    С помощью куска трубки подходящего диаметра запресуйте втулку в посадочное место. Бить молотком по трубе не нужно, посадите от руки. Втулку перед установкой нужно смазать.

    Оцените состояние “рашпиля” затем очистите старую смазку и нанесите новую. При необходимости замените его.

    Установите “рашпиль” в корпус и проведите через втулку.

    Вставьте вал, совместите шестерни и с помощью медного молотка забейте на место.

    Далее нет смысла подробно описывать сборку, но рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

    • Не забудьте использовать новые уплотнительные кольца из ремкомплекта и пыльник.
    • Перед установкой смажьте поджимной ролик и игольчатый подшипник.
    • Проверьте состояние сайлентблоков на рулевых тягах.

    Регулировка рейки ВАЗ 2110

    Стоит отметить, что регулировку рейки лучше проводить в тисках, чтобы ее можно было проверить в работе. Для регулировки затяните регулировочную гайку, до момента пока рейка начнет “закусывать”. Далее отпустите гайку на 1/8 оборота и регулировка завершена. Рейка должна ходить плавно и без “закусываний”.

    Резюмируем

    Как видно из вышесказанного процедура по замене рейки не сложная и под силу начинающему автолюбителю. Также при определенных условиях можно произвести ремонт своей рейки и сэкономить деньги.

    Если по каким-то причинам появилась неуверенность в своих силах, то замену рейки можно произвести на СТО. Цена замены рейки ВАЗ 2110 колеблется от 1500 до 2000 рублей.

    Наглядно процесс ремонта рулевой рейки ВАЗ 2110 в этом видео :

    Замена рулевой рейки ВАЗ 2110: самому или в сервисе?

    Рулевые механизмы автомобилей подразделяются на два типа: червячные и реечные. При разном подходе к реализации задача у них одна: обеспечить связь между вращением рулевого колеса и поворотом колёс. Червячные механизмы проще в изготовлении, но не обеспечивают достаточной точности руления, что важно на высокой скорости. Поэтому на большинство современных легковых автомобилей устанавливается рулевая рейка. Этот узел более сложный в изготовлении и ремонте, но связь между углами поворота рулевого колеса и передних колёс автомобиля точнее. Для облегчения вращения руля в помощь водителю устанавливается гидро- или электроусилитель рулевого управления. Это делает вождение менее утомительным, но прибавляет хлопот при ремонте или замене рулевой рейки, в том числе и на ВАЗ 2110.

    Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110

    Принцип работы рулевой рейки следующий. На окончании рулевого вала установлена шестерня. Она находится в зацеплении с зубчатой рейкой (отсюда и название). При повороте рулевого колеса шестерня двигает рейку влево–вправо, поворачивая колёса. Для этого рулевые рычаги связаны с рейкой рулевыми тягами.

    Так выглядит демонтированный механизм

    Проектировщикам рейки необходимо достичь компромисса между лёгкостью и удобством рулевого управления. Всё зависит от передаточного числа «шестерня-рейка».

    • Если руль сделать лёгким, управление станет размазанным, для поворота придётся делать слишком много оборотов рулевого колеса. Это небезопасно при движении на трассе, где важна быстрая реакция.
    • Острое рулевое управление более предсказуемое и безопасное, но при этом водитель прилагает значительные усилия при маневрировании, особенно на парковке.
    • Рейка с переменным передаточным числом частично решает эту проблему. В околонулевой зоне рулевое управление острое, это придаёт уверенности на скоростной трассе. Ближе к краям рулить легче, но и оборотов руля приходится делать больше. Это удобно, например, на какой-либо парковке при малых скоростях.
    Читайте также:
    Замена сайлентблоков рычага lada 21043 (ваз 21043) своими руками

    Для сохранения баланса между остротой и лёгкостью управления на рулевой механизм устанавливаются усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЕУР).

    На ВАЗ 2110 устанавливается три типа рулевых реек: без усилителя (с переменным передаточным числом), с гидроусилителем и электроусилителем, причём установку усилителя можно выполнить самостоятельно.

    Признаки неисправности

    При отсутствии должного ухода, такого, как смазка подшипников и проверка люфтов, рулевая рейка может быстро выйти из строя. Признаки неисправности, которые сигнализирует, что механизм уже должен меняться:

    • Ощутимый стук при проезде неровностей, который передаётся на рулевое колесо. Если стук слышен при повороте руля — ездить на таком авто небезопасно, необходимо срочно диагностировать механизм.
    • Сильный люфт рулевого колеса свидетельствует об ослаблении крепёжных элементов или износе сочленения «шестерня-рейка».
    • Увеличилось усилие при повороте колёс.
    • Слышен шум в работе гидроусилителя (при его наличии).
    • Причиной стука может быть недостаточно смазанный подшипник или износ пары «шестерня-рейка». Если при покачивании рулевого вала в месте соединения с рейкой есть ощутимый люфт, необходим ремонт. Если нет — достаточно проверить и подтянуть места сочленения втулки и шестерни рулевого вала.

    Для крепления рейки используют мощные тиски

    Видео: Как подтянуть разболтавшийся механизм

    Демонтаж, диагностика и установка рулевой рейки

    Вне зависимости от того, будет производиться ремонт или замена рейки, её необходимо правильно снять и установить на место.

    Заменить рулевое колесо на «классике» совсем несложно при наличии должного желания. Информацию по демонтажу можно черпать из данного материала: https://vazweb.ru/desyatka/upravlenie/kak-pomenyat-rul-na-klassicheskih-modelyah-vaz-2101-2107.html

    Список инструментов для работы своими руками

    Для демонтажа и ремонта понадобятся следующие инструменты:

    • плоские отвёртки разных размеров;
    • монтировка или монтажная лопатка;
    • небольшой молоток;
    • плоскогубцы;
    • динамометрический ключ;
    • набор торцевых и накидных ключей размером от 10 до 27;
    • рожковые ключи на 10, 13, 15;
    • спецключ для регулировки рулевой рейки. Такой ключ приобретается в автомагазине или изготавливается самостоятельно.

    Пример ключа для подтяжки рулевой рейки

    Как снять деталь с авто для проверки

    Нужно знать расположение деталей в рейке, чтобы провести диагностику тщательно и скрупулёзно

    Последовательность снятия рейки:

      Откручиваем в салоне крепление рулевого кардана к валу рулевой рейки.

    Демонтируйте все болты крепления

    Снимаем демонтированную деталь

    Необходимость замены рулевой рейки: диагностика

    Для восстановления работоспособности рулевой рейки не всегда требуется её замена, часто проблему можно решить, проведя техническое обслуживание с заменой наконечников, чехла и втулок. Обслуживать рулевую своими силами новичкам не стоит. B конструкции этого механизма имеется множество пружинок и прессовочных шайб, и разобрать мехнизм, перебрать детали и правильно заменить их на новые сможет не каждый. Непрофессиональная установка этих деталей приведёт к некорректному функционированию механизма. То же самое касается, если требуется ослабить механизм или сделать его подтяжку. Также необходимо помнить, что выполнение работ по ремонту вполне может оказаться дороже замены, посему выбор порой очевиден.

    Для автомобилей ВАЗ 2110 выпускаются разные по составу ремкомплекты рулевой рейки. Они также различаются по году выпуска и наличию усилителя.

    Опытные автовладельцы восстанавливают рейки самостоятельно, но не всегда существует такая возможность

    Рули автомобилей ВАЗ 2113-2115 не отличаются выдающимся дизайном, поэтому многие автолюбители предпочитают их заменить. Для проведения самостоятельной процедуры замены рекомендуется ознакомиться с данной статьёй: https://vazweb.ru/desyatka/upravlenie/kak-snyat-i-zamenit-rulevoe-koleso-na-vaz-2114-i-2115-svoimi-rukami.html

    Поменять деталь необходимо в следующих случаях:

    • трещина в корпусе рейки или сорвана резьба крепления наконечников;
    • очень сильные стуки в рейке, увеличенный люфт рулевого механизма;
    • коррозия внутренних деталей рулевой рейки, вызванная разрывом резинового чехла;
    • рейка деформировалась после аварии.

    В вышеперечисленных случаях восстанавливать снятую деталь не имеет смысла. Восстановление у профессиональных мастеров будет стоить немалых денег. Поэтому целесообразней будет менять рейку целиком, на что потребуется меньше времени и финансовых затрат. Намного проще будет приобрести в магазине новую и поставить её в сборе на место старой, обеспечив отличную работу рулевого механизма на несколько лет вперёд.

    Для того чтобы сделать развал-схождение в автомобиле ВАЗ 2110 совсем необязательно обращаться в автосервис. Подробности проведения процедуры: https://vazweb.ru/desyatka/hodovaya/razval-shozhdenie-vaz-2110.html

    Установка новой

    После проведения диагностики и ремонта рейки устанавливаем её на место:

    1. Выставляем рейку в среднее положение. Для этого выкручиваем вал в любую сторону до упора и возвращаем его на 2,5 оборота. Лыска вала должна быть справа и располагается вертикально.
    2. Аккуратно заводим механизм через арку и закрепляем его в обратной последовательности демонтажу. затянуть болты надо динамометрическим ключом.

    Не следует при неисправности рулевого управления сразу звонить в СТО или покупать весь узел целиком. При наличии элементарных слесарных навыков можно починить и отрегулировать рулевую рейку в собственном гараже. При этом вы будете уверены в том, что не потратили лишних денег и работы выполнены качественно.

    Лада 2120 надежда. Взаимозаменяемость з/ч

    24 сентября 2010, 23:32 #1

    всем здрасте. помогите люди добрые и опытные. стал счастливым обладателем “надюхи”, машинка вроде ничего , но столкнулся казалось-бы с мелкой , но с затянувшейся проблемой ;накрылся стеклоподъемник и не могу нигде найти. исходя из того , что сие чудо собрано из многих моделей ваз , теплится надежда , что подъемник может с чего-нибудь подойти.

    УАЗ Патриот
    Lifan Breez

    24 сентября 2010, 23:36 #2

    от нивы шевроле порбобуй. вроде если не ошибаюсь это таже самая нива ток в другом кузове.

    24 сентября 2010, 23:39 #3

    Снимай стеклоподъемник и в магазин или на авторынок, а там обязательно что-нибудь найдешь или подскажут где искать.

    Лада Нива 2131М
    Nissan Patrol

    25 сентября 2010, 02:46 #4

    Думаю что ни одной оригинальной детали кроме кузова на Надежде нет. Так что по любому в магазинах запчпстей твой стеклоподъемник лежит и пылится

    25 сентября 2010, 09:10 #5

    OKABAN, 25 сентября 2010, 02:46

    Думаю что ни одной оригинальной детали кроме кузова на Надежде нет. Так что по любому в магазинах запчпстей твой стеклоподъемник лежит и пылится

    да , но такого размера стекла ни у одного ваза вроде-бы нет .

    25 сентября 2010, 16:31 #6

    [Q name=Tankist, 24 сентября 2010, 23:39] Снимай стеклоподъемник и в магазин или на авторынок, а там обязательно что-нибудь найдешь или подскажут где искать.

    снял , прокатился по магазинам , ничего похожего .

    Лада Нива 2131М
    Nissan Patrol

    26 сентября 2010, 02:35 #7

    Тогда “колхозь” из чего нибудь похожего. А если сам не можешь, то обращайся к самоделкиным.

    Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D

    26 сентября 2010, 08:27 #8

    У меня была надюха более 3-хлет. Продал с личным пробегом 187 т/км. Дворники (механизм) меняется весь в сборе. Ни с чего не подходит. Попробуйте разобрать эл. моторчик, скорее всё надо промазать. Сними валик с самого механизма и попробуй руками пошевели сами дворники и отдельно свключи моторчик, надо понять, где глюк. Раз попала тяпочка и приклинило (проверь).Ещё вариант переставить с задка, вроде моторчики одинаковые. Или под заказ. Если гудит и вибрирует в карданах, пиши, расскажу как из нивы мерс сделать. Затраты в пределах штуки. Вообще пепелац отпадный. Нам нравился.

    26 сентября 2010, 10:02 #9

    Жыппер, 26 сентября 2010, 08:27

    У меня была надюха более 3-хлет. Продал с личным пробегом 187 т/км. Дворники (механизм) меняется весь в сборе. Ни с чего не подходит. Попробуйте разобрать эл. моторчик, скорее всё надо промазать. Сними валик с самого механизма и попробуй руками пошевели сами дворники и отдельно свключи моторчик, надо понять, где глюк. Раз попала тяпочка и приклинило (проверь).Ещё вариант переставить с задка, вроде моторчики одинаковые. Или под заказ. Если гудит и вибрирует в карданах, пиши, расскажу как из нивы мерс сделать. Затраты в пределах штуки. Вообще пепелац отпадный. Нам нравился.

    дворники , тьфу , тьфу , тьфу у меня в порядке , у меня накрылся стеклоподъемник , причем ручной.

    Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D

    27 сентября 2010, 17:03 #10

    Сорри. Тогда лучьше реечный-комбинированный. Есть такие для минивенов и бусов, себе ставил, так с ними и продал. Однажды они встали, как оказалось масса пропала.”пошевелили” и нормально.

    27 сентября 2010, 19:37 #11

    Жыппер, 27 сентября 2010, 17:03

    Сорри. Тогда лучьше реечный-комбинированный. Есть такие для минивенов и бусов, себе ставил, так с ними и продал. Однажды они встали, как оказалось масса пропала.”пошевелили” и нормально.

    расскажи об этих подъемниках поподробнее и как их подгоняли , а-то эта проблема уже до белого каления доводит.

    27 сентября 2010, 20:58 #12

    Мы не так богаты, чтобы покупать такие эксклюзивные авто. Мне нравилась Надежда, но как узнал про оригинальные запчасти желание владеть таким авто пропало. Даже НИВА Бронто в эксплуатации обходиться дорого.

    27 сентября 2010, 23:01 #13

    14 лео, 27 сентября 2010, 20:58

    Мы не так богаты, чтобы покупать такие эксклюзивные авто. Мне нравилась Надежда, но как узнал про оригинальные запчасти желание владеть таким авто пропало. Даже НИВА Бронто в эксплуатации обходиться дорого.

    Да уже хрен с ними с деньгами , уже бы поставить электро и забыть , в остальном машина хорошая и не геморойная.

    Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D

    28 сентября 2010, 09:59 #14

    Они бывают тросиковые, но не долговечные. В надюхе окошки большенькие, лучьше реечные. Они бывают 2-х видов: только для определённого авто и комбинированные, с набором всех необходимых пластинок и регулировочных шайб. Названия фирмы не знаю (не обратил внимания), просто приехал к установщикам сигнализаций, сказал, заплатил, приехал забрал машину и всё.Они знают. Я и дочке такие же на вазик 08 недавно установил, на нём тоже стёкла большие. Да, и реечные гораздо быстрее опускают-поднимают, чем тросики.

    28 сентября 2010, 21:34 #15

    Может кто подскажет , можно ли еще добавить мощи , объема в карбюраторный нивовский движок объемом 1774 см/79 л/с , а-то для “надюхи” еще бы коней с десяток не помешало.

    Лада Нива 2131М
    Nissan Patrol

    28 сентября 2010, 22:41 #16

    Можно, но дороже выйдет. Мы как то на Ниве (1600) на поршни ещё одно компрессионное кольцо вбабахали, компрессия выросла до 17 атм. При загрузке пять человек и еще маленько багажа спокойно на третьей трогалась.

    А если попроще, то сними впускные и выпускные патрубки, проверь на сколько отверстия совпадают с отверстиями в головке, подгони их. Отполируй внутренние поверхности коллекторов, поставь распредвал с увеличенными кулачками – вот эти десяток сил и наберешь. Еще конечно можно поколдовать с поршнями и шатунами в сторону их облегчения и развесовки. Но это слишком уже трудоемко.

    Зато результат будет очевидно заметен

    30 сентября 2010, 11:41 #17

    ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ НАДЕЖДА 2000 Г/В ОТЛИЧНЫЙ АВТО ПРОБЛЕМ НЕТ ТОЛЬКО КОРОБКА СКОРОСТЕЙ ШАТАЕТ НЕРВЫ. ПРОДАЛ БЫ!

    30 июня 2012, 12:15 #18

    Всем привет, подскажите кто нибудь встречал на НАДЮХИ стекла?

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: