Замена рулевой рейки ваз 21074 своими руками

Замена рулевой рейки ваз 21074

Переборка рулевой рейки

1. При помощи бокорезов или любого другого подходящего инструмента перекусываются пластиковые хомуты по бокам защитного кожуха.

После этого кожух легко снимается. Осматриваем его на наличие повреждений. Наличие надрывов или трещин недопустимо, так как через них попадает вода и пыль внутрь реечного механизма.

2. Боковые защитные колпаки крепятся также пластиковыми хомутами. После перекусывания хомута колпаки легко стаскиваются. Проводится их визуальный осмотр на наличие повреждений.

3. Не будет лишним проверить рулевую рейку на износ в паре шестерня-река. Для этого рукой придерживаем рейку в месте крепления тяг и пробуем проворачивать валик механизма влево-вправо. Наличие люфта может означать износ или неправильную регулировку в этом узле.

4. Для дальнейшей работы понадобится специализированный ключ для автомобилей ВАЗ. Он обычно продается в варианте приспособления двойного назначения: с одной стороны – восьмигранник для регулировки рейки или выкручивания регулировочного винта, с другой – для натяжения ролика ГРМ.

Если этого ключа нет, то можно воспользоваться любым подходящим восьмигранником.

Если регулировка рулевой рейки или ее разборка не проводилась, то провернуть регулировочный винт в первый раз достаточно сложно. В условиях завода-изготовителя после регулировки этот винт кернится.

5. После откручивания вынимаем уплотнительное и стопорное кольца, пружинку и упор. Упор – одна из двух точек опоры самой рейки в корпусе. Поэтому от его состояния напрямую зависит работоспособность всего механизма.

Рабочая поверхность должна быть гладкой, без задиров и прочих повреждений. Уплотнительное колечко также не должно иметь повреждений.

6. Чтобы дальше разобрать рулевую рейку, необходимо снять пыльник рулевого механизма. Он плотно посажен на корпусе, специальных креплений нет. Его так же осматриваем на наличие трещин или любых других повреждений.

7. Вынимаем стопорную шайбу. Отвинчиваем гайку подшипника. Для этого понадобится специальный восьмигранный ключ.

Затем вынимаем уплотнительное кольцо и шайбу.
Далее, нужно извлечь вал рулевого механизма. Он посажен не сильно плотно, поэтому хватает небольшого усилия.
Проверяется состояние шарикового подшипника.
Если подшипник изношен, его необходимо заменить. Он плотно посажен на вал.
Старый можно сбить при помощи наставки или аккуратными ударами молотком по наружной обойме.
Новый напрессовать через трубчатую наставку в тисках или на прессе.
Забивать новый подшипник не рекомендуется, так как это негативно отразится на его ресурсе.

8. Вынимаем опорный игольчатый подшипник. Для этого отверткой или шилом аккуратно приподнимаем его и вытаскиваем из своего посадочного места. Если он также имеет признаки износа, закладываем в паз новый подшипник.

9. Вынимаем саму рейку. После разборки рулевого механизма и демонтажа упора она легко выходит из корпуса. Здесь ее нужно очистить от остатков старой смазки и внимательно осмотреть.

Зубья не должны иметь сколов и других повреждений. На самом валу рейки не должно быть задиров и участков, где происходило трение металла по металлу. При наличии подобных дефектов необходима замена рулевой рейки.

Существуют варианты со шлифовкой вала, но далеко не все автосервисы берутся за это. И экономическая целесообразность этой процедуры сомнительна.

10. Демонтируется втулка. Для снятия нужно сначала сдвинуть ее с посадочного места. Подцепив ее плоской отверткой за край с одного из краев корпуса, нужно слегка надавить до отсоединения от посадочного паза.

После этого втулку можно аккуратно смять в корпусе и вытащить через отверстие для крепления тяг.

Втулка является одним из самых слабых мест в конструкции рулевой рейки. Пластиковый материал изнашивается интенсивнее металла, и появляются люфты.

11. Замена втулки рулевой рейки начинается с установки на новую втулку колец. После этого втулка просовывается через боковое отверстие в корпус до тех пор, пока не упирается в стопорный бортик.

Далее отверткой осторожно подворачивается втулка через отверстие для крепления тяг до установки в свое рабочее положение. Чаще всего рулевая рейка стучит именно по причине разбитой втулки

12. После разборки все элементы промываются в растворителе или любом другом жидкостном составе для промывки замасленных деталей.

При использовании ремкомплекта лучше заменить все элементы, а не отдельные детали. Сборка производится в обратном порядке.

Устройство рулевой рейки

На автомобиле ВАЗ 2114 установлена механическая рулевая рейка без усилителя. Крепится двумя хомутами и болтами, притягивающими корпус рейки к кузову автомобиля.

Рулевой механизм представляет собой зубчатую пару шестерня-рейка. Имеется регулировочный винт, предназначенный для нивелирования зазора при выработке вала.

Тяги присоединены непосредственно к рейке при помощи каленых болтов с мелкой резьбой. Вал-шестерня рулевого механизма вращается на двух подшипниках.

Первый – игольчатого типа. Служит в качестве нижней опорной точки и одновременно направляющей.

Второй – радиальный шариковый подшипник. Служит в качестве верхней опорной точки и фиксирует валик рулевого механизма в верхней горловине корпуса рулевой рейки. На выходном хвостовике имеются шлицы и проточка под клин. Здесь валик соединяется с рулевой колонкой.

В корпус рейки уложена пластиковая втулка. Является второй опорной точкой при перемещении рейки. Есть несколько уплотнительных, стопорных и защитных элементов.

Можно ли отремонтировать деталь самостоятельно?

Заменить рейку все-таки дорого, поэтому большинство автомобилистов старается сделать все с минимальными затратами. Ведь для диагностики все равно нужно разобрать ее, а вдруг там вся неисправность кроется только в износе подшипников? Лишь после полной разборки рейки можно судить о том, какие неполадки присутствуют в ней, что требует замены.

И если стучит рулевая рейка, то лучше не откладывать ремонт на будущее, сделайте все сами с максимальным качеством. Для работы вам необходимы следующие инструменты и материалы.

Ремкомплект рулевой рейки.
Набор ключей и отверток.
Подшипники.
Смазка.

Самостоятельная замена всех деталей окажется не столь уж затратной, а если учесть и тот факт, что вы будете все работы проводить лично, то можете сэкономить на услугах СТО. Главное, вы будете точно уверены в работоспособности узла и в качестве проведенных работ. И ремонт рулевой рейки своими руками окажется для вас наиболее эффективным.

Рулевая рейка состоит из: 1 — кольцо втулки рулевой рейки; 2 — опорная втулка рулевой рейки; 3 — картер рулевого механизма; 4 — игольчатый подшипник; 5 — приводная шестерня; 6 — шариковый подшипник; 7 — стопорное кольцо; 8 — защитная шайба; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — гайка подшипника; 11 — стопорная шайба; 12 — пыльник; 13 — защитный колпак; 14 — рулевая рейка; 15 — упор рулевой рейки; 16 — уплотнительное кольцо; 17 — стопорное кольцо; 18 — гайка упора; 19 — хомут; 20 — защитный чехол; 21 — распорное кольцо; 22 — внутренний наконечник рулевой тяги; 23 — соединительная пластина; 24 — стопорная пластина; 25 — болт крепления рулевой тяги к рулевой рейке; А и В — метки

Признаки неисправности

Чтобы понять, что рейкам требуется ремонт, нужно следить за поведением автомобиля, знать характерные признаки неисправности этого элемента.

Можно ли определить, требует агрегат полной замены, либо вы сможете обойтись простым ремонтом? Об этом расскажем приведенная ниже таблица.

Признак	Необходимые действия
При поворотах руля слышен стук, возникает люфт	Если ситуация происходит при движении автомобиля, достаточно провести ремонтные мероприятия, воспользоваться ремкомплектом
Стук и люфт возникает при поворотах рулевого колеса, когда машина стоит на месте	Это яркое свидетельство критического состояния рейки. Проблема решается только путем ее полной замены.

Ремонт

Чтобы выполнить ремонт, вам все равно придется разбирать рулевую. Подробную инструкцию вы можете посмотреть в материале о замене рулевой рейки.

Процесс замены

Переходим непосредственно к процедуре ремонта.

Снимите рейку со своего посадочного места.
Демонтируйте упорную гайку шестигранником на 17 миллиметров.
Достаньте упорную гайку, выньте стопорное кольцо, пружину, а также реечный упор.
Сначала извлекается пыльник вала шестерни, после чего без проблем доберетесь до стопорного кольца.
Демонтируйте гайку, которая удерживает подшипник шестерни. Приготовьтесь к тому, что откручивать ее будет достаточно сложно, приложите усилие. Это нормально. Хуже, если он практически не держится.
Вал приводной шестерни выпрессовывается.
Рейка извлекается из корпуса.
Далее достаньте опорную втулку, смажьте и поставьте на место. При ее возвращении обратно может потребоваться усилие.
Замените все присутствующие в узле подшипники. Некоторые извлекать тяжело, а другие и вовсе практически невозможно. Но сделать это нужно. Если вынуть совсем не удается, тогда разрубите подшипник с помощью зубила и достаньте его щипцами.
Изучите состояние всех поверхностей, деталей, агрегатов на предмет наличия каких-то дефектов, повреждений.
Если заметили неисправные элементы, замените их, воспользовавшись набором ремкомплекта.
В конструкции будет достаточно много подвижных элементов. Каждый из них обязательно смазывается высококачественной смазкой. Здесь хорошо себя проявит Литол.
Выполните обратную сборку, следуя обратной последовательности демонтажа.
Для обратной сборки вам обязательно потребуется помощь. Потому заранее договоритесь с другом или еще кем-то, кто сможет вам посодействовать в этом деле.
Поставьте отремонтированную рейку на место, наживите ее крепежные элементы.
В шпицы заводится рейка. Именно здесь вам потребуется помощник. Сделать это самому практически невозможно.
Воспользуйтесь зубилом, чтобы разжать хомуты.
Закрутите по местам все крепежные болты.

Выполнив сборку узла, обязательно проверьте его в действии. Учтите, эксплуатировать автомобиль после этого в прежнем режиме нельзя. Для начала обязательно заедьте на автосервис, где будет проведен развал-схождение. Только после этого ремонт узла можно считать завершенным.

В случае обнаружения типичных признаков неисправности рейки, не тяните с ремонтом или ее заменой. Это может привести к печальным последствиям, когда в самый неподходящий момент руль перестанет реагировать на ваши усилия, вы потеряете контроль над ситуацией. Это не попытка вас напугать, а простая правда жизни.

Подтяжка и регулировка

Как показывает практика и опыт владельцев ВАЗ 2114, при возникновении проблем с рейками их чаще всего можно отремонтировать. Единственным условием является наличие в вашем распоряжении смотровой ямы.

Полный разбор

Первым делом следует подтянуть рейку. Но как это делается? Для этого достаточно просто закрутить регулировочный болт. Регулировка выполняется ключом на 17 миллиметров.

Затянув болт, выезжайте на своем автомобиле, проедьтесь несколько километров с целью проверить, остался ли стук или люфт. Если эти симптомы неполадки исчезли после того, как вы подтянули и отрегулировали рулевую рейку, на этом ремонт можно считать завершенным.

Но так случается не всегда. Стук может остаться, а люфт уйти, либо наоборот. В любом случае, если хотя бы один признак все еще остался, вам придется приступать к полноценному ремонту своими руками. Сейчас можно отыскать ряд полезных видео, в которых подробно описана процедура ремонта этого узла. Посмотрите, вам будет полезно.

Как подтянуть рулевую рейку ВАЗ-2114 – пошаговая инструкция

Чаще всего все работы по подтяжке рейки сводятся только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта рулевого колеса. В том случае, если износ деталей механизма (втулки, сама зубчатая рейка, шестерня, сальники и пыльники) критический, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Тем не менее самый простой способ это проверить — подтяжка рейки прямо на автомобиле.

Регулируется рейка ВАЗ-2114 следующим образом:

Желательно установить автомобиль либо на эстакаду, либо на подъёмник. Можно отрегулировать рейку и из-под капота, но придётся работать практически наощупь.

Устанавливаем автомобиль на подъёмники или эстакаду

Демонтируем защиту картера и брызговик двигателя снизу.
Очищаем рулевую рейку от грязи и проверяем её состояние визуально. На ней не должно быть потёков смазки, пыльники должны быть целыми.
Рейка должна быть прочно зафиксирована к моторному щитку, рулевые тяги не должны иметь люфта в месте крепления к рейке.

Находим регулировочную гайку, очищаем её от пыли и грязи. С завода на ней установлена пластиковая заглушка. Её нужно демонтировать.
Специальным ключом дожимаем регулировочную гайку, которая вкручена в картер рулевого механизма. Гайка может быть законтрена керном, поэтому после регулировки необходимо также её зафиксировать.

Зачем подтягивать рейку на ВАЗ-2114

Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем как на ВАЗ-2114 подтянуть рулевую рейку, стоит рассмотреть предпосылки, которые подскажут, что пришло время заняться её ремонтом или подтяжкой.

В принципе, АвтоВАЗ гарантирует достаточно длительное время эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет. Однако надо понимать, что речь идёт об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровные асфальтовые дороги, постоянное наличие качественной смазки в картере рейки и щадящий стиль вождения.

В обычных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим

Неважные дороги, неважное качество запчастей и зачастую жёсткий режим эксплуатации автомобиля приводят к тому, что механизм даёт о себе знать гораздо раньше

Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности рейки или необходимости подтяжки понятны:

Стук под капотом в районе моторного щитка, особенно при проезде неровностей.

Увеличенный люфт рулевого колеса.

Слишком тугое или слишком свободное вращение рулевого колеса.

Утечка смазки через сальники и кожухи рейки.

Внезапное закусывание рулевой рейки во время движения.

В этом случае, скорее всего, подтяжкой уже ситуацию не исправить, тем не менее делать выводы рано, можно попробовать её отрегулировать. Сделать это можно двумя способами — как на автомобиле, так и при снятой рейке.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Во втором случае регулировка производится уже после замены ремкомплекта и полного ремонта механизма. Мы же постараемся обойтись малой кровью и просто отрегулировать зазор в зацеплении шестерня-зубчатая рейка, тем самым ликвидировав люфты и стуки.

Рулевое управление ВАЗ 2107: назначение, регулировка, неисправности и их устранение

Практически все автомобили, независимо от марки и класса, оснащаются рулевым механизмом и ВАЗ 2107 не исключение. Безопасность управления автотранспортом напрямую зависит от состояния этой конструкции, которую периодически нужно осматривать, регулировать, а при необходимости и ремонтировать.

Рулевое управление ВАЗ 2107

Рулевой механизм ВАЗовской «семёрки» состоит из нескольких узлов, соединённых воедино посредством крепёжных элементов. Эти узлы и составляющие их элементы, как и любая другая деталь автомобиля, со временем изнашиваются и приходят в негодность. На назначении, конструкции, ремонте и обслуживании рулевого управления ВАЗ 2107 следует остановиться более детально.

Назначение

Основная функция, которая возлагается на механизм рулевого управления — обеспечивать движение автомобиля в заданном водителем направлении. На большей части легковых машин траектория движения осуществляется поворотом колёс передней оси. Устройство рулевого механизма «семёрки» довольно сложное, но в то же время обеспечивает беспроблемное управление при разных ситуациях на дороге. На автомобиле установлена травмобезопасная рулевая колонка с карданным валом, который складывается при ударе. Рулевое колесо рассматриваемого механизма имеет диаметр 40 см и для полного поворота колёс необходимо совершить всего 3,5 оборота, что позволяет выполнять манёвры без особого труда.

Из чего состоит

Механизм управления передними колёсами на ВАЗ 2107 выполнен из таких основных элементов:

рулевое колесо;
вал;
редуктор;
сошка;
трапеция;
маятник;
поворотные кулаки.

Рулевой вал

Посредством вала вращение от баранки передаётся к рулевой колонке. Вал закреплён при помощи кронштейна к кузову автомобиля. Конструктивно элемент выполнен в виде карданчика с крестовинами и верхним валом. В случае столкновения происходит складывание механизма, тем самым обеспечивается безопасность водителя.

Редуктор

ВАЗ 2107 оснащается червячной рулевой колонкой, которая преобразовывает вращательное движение руля в поступательное движение рулевых тяг. Принцип действия рулевого механизма сводится к следующему:

Водитель поворачивает руль.
Посредством карданных шарниров вал червяка приводится в действие, чем снижается количество оборотов баранки.
Червячный элемент вращается, перемещая двухгребневый ролик.
Поворачивается вторичный вал, на котором зафиксирована сошка, приводящая в движение рулевые тяги.
Трапеция двигает поворотные кулаки, осуществляя поворот колёс в нужную сторону.

Рулевая сошка — деталь, посредством которой соединяется рулевая трапеция с рулевым редуктором.

Рулевая трапеция

Радиус траектории движения машины при повороте зависит от угла поворота колёс. Поскольку у внешнего колеса радиус больше, чем у внутреннего, то во избежание проскальзывания последнего и ухудшения сцепления с дорожным покрытием, передние колёса должны отклоняться на разные углы.

Для этого и применяется рулевая трапеция. Во время совершения манёвра поперечная тяга механизма под воздействием сошки смещается. Благодаря маятниковому рычагу она толкает и тянет боковые тяги. Поскольку возникает перекос, воздействие на наконечники рулевых тяг оказывается различным, что приводит к повороту колёс на разный угол. Наконечники трапеции с тягами соединяются посредством регулировочных муфт, которые позволяют изменять углы поворота колёс. Детали трапеции между собой соединяются одинаковыми шаровыми шарнирами. Такая конструкция способствует нормальной работе узла даже при движении по плохим дорогам.

Маятниковый рычаг

Маятник рулевого управления «семёрки» необходим для синхронного поворота колёс передней оси без запаздывания. Таким образом, автомобиль способен безопасно проходить повороты. Если же с маятником возникают неисправности, ухудшаются характеристики транспортного средства при совершении манёвров, что может привести к аварийной ситуации.

Поворотный кулак

Основное назначение поворотного кулака (цапфы) – обеспечивать поворот передних колёс в нужную для водителя сторону. Деталь изготавливается из прочной стали, поскольку на неё возлагаются высокие нагрузки. На кулаках также крепятся наконечники рулевых тяг, ступицы, элементы тормозной системы. К рычагам передней подвески цапфа фиксируется с помощью шаровых опор.

Неполадки рулевого управления

Рулевой механизм, как и любой другой узел транспортного средства изнашивается и со временем требует ремонта. Чтобы упростить поиск и устранение поломок, существуют определённые признаки, позволяющие выяснить характер поломки и устранить её в короткие сроки.

Течь масла

На «классике» проблема «мокрого» рулевого редуктора является довольно распространённой. Причин этому может быть немало:

износ сальника;
подтекание из-под прокладки;
ослабление крепежа, которым фиксируется крышка механизма;
коррозия первичного вала.

Тугой руль

Иногда бывает, что для поворота баранки необходимо прилагать заметно больше усилий, чем обычно. К появлению этой неисправности могут привести несколько причин:

неправильная установка развал-схождения колёс;
поломка одного из элементов в рулевом механизме;
нарушен зазор между червяком и роликом;
крепёж оси маятника сильно затянут.

Люфт руля

Одной из причин появления свободного хода в рулевом механизме является износ крестовин вала. Помимо них люфт появляется в самом редукторе. Если узел имеет большой пробег, то его желательно разобрать, осмотреть, в каком состоянии находятся все элементы, заменить детали с большим износом, после чего провести регулировку.

Стук и вибрация

Если во время движения на руле чувствуется отдача, то причин такого явления может быть немало. Управление транспортным средством в таком техническом состоянии приводит к быстрой утомляемости и снижает уровень безопасности. Поэтому рулевой механизм нуждается в диагностике.

Таблица: причины вибраций и стуков на руле и способы их устранения

Причина неисправности рулевого управления	Способ устранения неисправности
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колёс	Отрегулируйте зазор ступиц передних колёс
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг	Затяните гайки шаровых пальцев рулевых тяг
Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками	Замените втулки маятникового рычага или кронштейн в сборе
Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага	Отрегулируйте затягивание гайки маятникового рычага
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка	Отрегулируйте зазор
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг	Замените наконечники или рулевые тяги
Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага	Затяните гайки болтов
Ослабление гаек крепления поворотных рычагов	Затяните гайки

Устранение неисправностей

По мере эксплуатации автомобиля отдельные узлы рулевого механизма постепенно изнашиваются. Для комфортного и безопасного управления, а также чтобы исключить неравномерный износ шин, любые дефекты рулевого механизма нужно своевременно устранять.

Редуктор рулевого механизма

Чтобы выявить неполадки рулевой колонки, узел потребуется снять с машины. Для этого нужно подготовить следующий перечень инструментов:

набор ключей;
вороток;
головки;
съёмник рулевых тяг.

Демонтаж производим в такой последовательности:

Машину загоняем на эстакаду или подъёмник.
Отворачиваем крепёж карданчика к валу колонки.
Откручиваем гайки, которыми пальцы рулевых тяг крепятся на сошке, а затем съёмником выдавливаем пальцы.

Разбираем механизм для дефектовки деталей:

Осматриваем ролик и червяк на предмет износа или повреждений. Зазор между втулками и осью сошки должен быть не более 0,1 мм. Вращение подшипников должно быть лёгким и без заеданий. На внутренних частях подшипника любые изъяны считаются недопустимыми, также как и трещины на корпусе механизма. Детали с повреждениями заменяем на исправные. Перед сборкой механизма все элементы редуктора смазываем маслом для трансмиссии и выполняем сборку:

Видео: разборка и сборка рулевой колонки на «классике»

Регулировка люфта

Для проведения регулировочных работ с рассматриваемым узлом понадобятся:

ключ на 19;
отвёртка плоская широкая.

Процедура сводится к следующим шагам:

Выставляем руль в положение, при котором передние колёса будут стоять прямо.
Ключом на 19 отворачиваем гайку сверху редуктора.

При правильно отрегулированной рулевой колонке люфт должен быть минимальным, а вращение рулевого колеса без закусываний и излишних усилий.

Видео: устранение люфта в рулевом редукторе

Рулевой вал

Если при вращении баранки наблюдается большой люфт на шарнирах промежуточного вала либо осевое перемещение вала на подшипниках, механизм нуждается в разборке и ремонте. Работа выполняется следующим образом:

Снимаем «-» клемму с АКБ, а также руль, пластиковый кожух, подрулевые переключатели, разъём с замка зажигания.
Откручиваем крепление карданчика и извлекаем болты.

Маятник

Сам маятниковый рычаг из строя выходит довольно редко, а вот подшипники или втулки, расположенные внутри, иногда приходится менять. Для работы понадобится набор ключей и съёмник рулевых тяг. Демонтаж механизма проводим в таком порядке:

Снимаем с машины правое колесо передка, откручиваем крепёж и выдавливаем съёмником пальцы тяг рулевой трапеции.
Откручиваем крепление маятника к правому лонжерону.

Замена втулок

Ремонт состоит из следующих шагов:

Трапеция

Полная замена рулевой трапеции необходима в том случае, когда все шарниры имеют большую выработку. Из инструментов подготавливаем следующий набор:

накидные гаечные ключи размером 13 и 22 мм;
пассатижи;
молоток;
съёмник;
линейка длиной не менее 20 см либо рулетка;
приспособления для снятия колеса — домкрат, баллонный ключ, противооткатный башмак;
ветошь, перчатки тканевые.

Рулевые тяги на ВАЗ 2107 снимаются следующим образом:

Поднимаем домкратом передок машины и снимаем колёса.
Расшплинтовываем шаровой палец и откручиваем гайку.

Когда работы по замене трапеции будут завершены, необходимо проверить углы установки колёс на сервисе.

Наконечники рулевых тяг

Крайние тяги рулевой трапеции из строя выходят чаще, чем остальные шарниры. Поэтому, если возникает необходимость их замены, необязательно снимать полностью все тяги. Меняются наконечники таким образом:

Повторяем пункты 1–3 по снятию трапеции.
Линейкой измеряем длину старой детали по центрам заглушек.

Видео: замена рулевого наконечника на «классике»

Регулировка и ремонт рулевого управления на «семёрке», несмотря на кажущуюся сложность конструкции, не требует специальных инструментов и большого опыта. Начальных навыков по ремонту классических «Жигулей» и соблюдения пошаговых действий будет вполне достаточно, чтобы восстановить работоспособность рулевого управления.

Рулевая рейка на ваз 2107 — как поменять, что учесть при замене

Рулевая рейка в ВАЗ 2107

Рулевое управление на «классике» действительно не годится для городского маневрирования. Предлагаем вам улучшить его установкой рулевой рейки. Как это сделать и что для этого может понадобится — читайте в сегодняшнем выпуске.

От чего ставить рейку?

В настоящий момент известны два автомобиля, от которых можно приспособить рейку на Жигули.

Первый — это очень близкий родственник «Классики» — ИЖ Ода. Но самый простой и менее трудоемкий вариант — это найти рулевую рейку от Фольксваген Гольф 2. Мы же использовали второй вариант, поэтому описывать будем именно его. К тому же, рейка от ИЖ снижает максимальный выворот руля, что может доставить дискомфорт при развороте. А вот рейка от Гольфа улучшает этот параметр.

Что нужно, помимо рейки?

Помимо самой рейки, вам понадобится еще и рулевая колонка. Это нужно, чтобы исключить закусывание карданного вала при стыковке рейки с классической колонкой. Хотя, если вы сумеете «подружить» эти две противоположности, то можно обойтись и без колонки.

К самой рейке понадобятся тяги, подушки и пыльники. А вот рулевые наконечники придется использовать другие методом подбора. Мы же использовали нестандартные рычаги, поэтому наконечники были от Ниссана.

Какой будет минус?

Самый главный минус — это снижение клиренса. Дело в том, что рейку придется устанавливать чуть ниже передней балки, поэтому придется аккуратнее проезжать бездорожье.

Продолжим…

Для начала нужно изготовить крепления для рейки и приварить их к передней балке автомобиля. Выглядят они вот так.

Примеряем рейку, примеряем крепления, подпиливаем и дорабатываем, где это необходимо и привариваем крепления таким образом

После установки креплений, крепим рулевую рейку. Далее нужно состыковать ее с рулевым механизмом в салоне. Без сварочного аппарата тут тоже не обойтись. Нам понадобилось три кардана, чтобы создать хорошую передачу момента.

Останется только соединить наконечники с поворотными кулаками! Вот и все. Как видите, ничего сложного нет.

Установка рулевой рейки в ваз 2107

Всем привет. Вчера закончилась эпопея с установкой рулевой рейки в ваз 2107.
Год назад, я приобрел жигу и первый раз сел за ее руль. Первой реакцией было то, что у нее отвратительная рулежка. Огромные люфты, какая то отвратительная резкость, руль смотрео кудато вверх, короче ощущение что в камазе едешь. Меня вот это прям вообще не устраивало. И было принято решение, установить рейку. Посмотрели много роликов и фоток, как кто делает и приступили к установки.
-Выбрали рейку от тойоты корола 150, у нее преимущество, она короткоходная, то есть, 2.5 оборота от края до края.
— Купили эур от приоры.
— Взяли синие рычаги Clubturbo.
Установили естественно рычаги, к ним по фен шую, добавили тормоза от пп, ступицы от пп, избавились от конусных подшипников. Это все отдельная историю.
И вот добрались до рулевой. Рулевая колонка от приоры с эуром, легко установилась через переходной набор Clubturbo. Далее через родной тойота карданчик, одеваем рейку и крепим к балке покрепче, делаем тяги и все работает. Делаем сход развал и кайфуем. Скажу что после этого мероприятия))), я садился за руль после мерседеса и не ощущал, что авто плохо рулится. Авто реально круто рулится, и хорошо управляется при езде боком. Но, хорошо это не идеально. А мы ищем идеал! Пол года тестов, изменений подвески, кулаков, реек привели к тому, что стояла уже ода рейка))). И при очередной модернизации, выяснилось, что у ода рейки ход на 4 см меньше чем у тойота рейки.
В конечной версии рейку максимально сдвинули вперед и вверх. Что б авто отлично рулилось, нужно добится того, что рейка стоит в одной оси с наконечниками. У нас почти получилось, дальше только резать лонжероны, а этого не хочется. Есть минус. Пыльник обычный не станет. Сейчас думаю что придумать. Может есть идеи? Пыльник рвется от гайку рычага. Но рулится авто уууууу как круто! Выворот космос. Можно больше, можно накидать бутербродов, проставок и дисков с вылетом, но это все сильно ухудшает управление при езде боком, да и этого выворота хватает что б ехать в таком угле, в котором авто уже сильно замедляется. Пока остаемся так, но возможно будет еще установка рычагов тазфаб.

Рулевой механизм ВАЗ 2107

Автомобили ВАЗ, которые относятся к классическим моделям, отличаются приятной надежностью. Это относится и к рулевому механизму.

Он устроен достаточно сложно, однако его конструкция позволяет маневрировать и обеспечивать надежное управление автомобилем даже с самых сложных дорожных условиях.

Процесс модернизации привел к тому, что был установлен составной вал и травмобезопасная колонка. За счет размера рулевого колеса, водитель без проблем совершает необходимые маневры. От упора до упора для полного поворота руля требует 3,5 оборота. Усилие от рулевой колонки передается на привод по средствам составного вала.

Актуальный рулевой механизм на ВАЗ 2107, продукте Волжской автомобильной компании, достаточно информативен, не позволяет водителю утомляться при длительных поездках. Имеются определенные трудности при поворотах на стоянке, однако как только начинается движение автомобиля, сопротивление слабеет, поворачивать руль становится проще.

Есть еще один нюанс — при исправном механизме рулевого управления наблюдается небольшой люфт. Но его предельное значение соответствует правилам дорожного движения. Это обусловлено тем, что имеются рулевые тяги на ВАЗ 2107 и внушительное количество элементов в редукторе.

Вообще же рулевое управление семерки можно считать надежным.

Устройство механизма

Чтобы выполнить ремонт рулевой колонки на автомобиле ВАЗ 2107, сначала необходимо разобраться в его устройстве, а также принципе работы.

Семерка во многом схода с «копейкой». Потому устройство и конструкция получили незначительные изменения. В состав конструкции входят:

Механизм, который передает усилие водителя на исполнительные составляющие;
Рулевой привод, который осуществляет поворот на заданный водителем угол.

В свою очередь, механизм рулевого управления состоит из:

Составного вала с карданной передачей;
Руля (рулевая колонка вместе с рулевым колесом диаметром 520 мм);
Червячного редуктора рулевого механизма ВАЗ 2107.

Система управления имеет следующие компоненты:

Сошка;
Маятниковый рычаг;
Поворотные рычаги;
Рулевые тяги на ВАЗ 2107 (одна средняя, две боковые).

Наружные тяги включают в себя две части, что позволяет менять их размер, регулируя угол схождения.

Комплект рулевых тяг/наконечников для ВАЗ 2107

Принцип действия рулевого механизма выглядит так:

Водитель начинает вращение рулем, размер колеса которого обеспечивает достаточно простое выполнение этой задачи;
По средствам составного вала активизируется червячный редуктор, который понижает число оборотов;
Рулевой механизм смазывается специальным маслом (ТАД 17), залитым в редуктор;
Червячные шестерни вращаются, что вызывает перемещение двухгребневого ролика;
От этого, в свою очередь, поворачивается вторичный вал;
Насаженная на вторичный вал солка совершает поворот, тянет за собой систему тяг;
Эти компоненты оказывают воздействие на рычаги, осуществляющие синхронный поворот колес на необходимый, заданный водителем угол.

Детали картера рулевого механизма: 1 — картер; 2 — сошка; 3 — нижняя крышка картера; 4 — регулировочные прокладки; 5 — наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 — сепаратор с шариками; 7 — вал сошки; 8 — регулировочный винт; 9 — регулировочная пластина; 10 — стопорная шайба; 11 — вал червяка; 12 — верхняя крышка картера; 13 — уплотнительная прокладка; 14 — втулка вала сошки; 15 — сальник вала червяка; 16 — сальник вала сошки.

Детали: 1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна

Ремонт и техническое обслуживание

Годами эксплуатации было доказано, что рулевое управление на автомобилях ВАЗ 2107 обладает внушительной надежностью. Однако это не отнимает тот факта, что машине требуется периодический осмотр и ремонт.

При проведении технического обслуживания важно проверить увеличение люфта, а также повышенный износ шаровых шарниров. Для этого нужно повернуть из одной стороны в другую руль. Если колеса не реагируют, когда руль поворачивается на 5 градусов относительно своего начального положения, это говорит о сильном износе. Здесь потребуется ремонт рулевой колонки на ВАЗ 2107.
Чтобы не потребовался срочный и достаточно дорогой ремонт рулевого редуктора на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо менять в картере червячного редуктора масло. Делается это с периодичностью в 60 тысяч километров. Через сальники может наблюдаться течь, потому их тщательно проверяют 2-3 раза за год. Это одно из слабых мест системы.
Маятниковый рычаг следует осмотреть путем медленного вращения рулевого колеса из стороны в сторону. Если детали перемещаются в вертикальной плоскости, значит, требуется оперативное вмешательство.

Для этого привод и механизм рулевого управления демонтируют полностью, либо частично. Все зависит непосредственно от характера поломки.

Проверьте, какие детали имеют дефекты, что вышло из строя. Инспекция требуется для каждого составляющего элемента механизма. Если детали износились, пытаться их отремонтировать не имеет смысла. Выход только один — выполнение полноценной замены износившихся компонентов рулевой системы на автомобиле волжской компании.

При возникновении проблем с рулевым управлением, желательно обратиться на профессиональные станции технического обслуживания.

Фото редуктара рулевого механизма ВАЗ 2107

Своими руками допускается замена редуктора, но процесс сложный и требует хотя бы минимального опыта и навыков.

ВАЗ «семерка» — это настоящая классика отечественного автомобилестроения. В отличие от современных LADA, они более надежные и долговечные, что доказано огромным присутствием этих автомобилей на наших дорогах.

Конечно, ВАЗ 2107 уже давно устарел, он не имеет гидроусилителя, для поворотов и маневров приходится прикладывать достаточное усилие. Но для ценителей это не проблема.

Неисправности и замена рулевых тяг ВАЗ 2107 в домашних условиях

Благодаря рулевым тягам выполняется поворот передних колес, поэтому в целях безопасности их нужно всегда держать в рабочем состоянии. На ВАЗ 2107 установлена устаревшая система тяг с шарнирами, которая называется трапецией. У нее небольшой ресурс, поэтому приходится ее часто менять. Зная устройство и руководствуясь инструкцией по демонтажу и сборке, заменить рулевые тяги можно своими руками.

Устройство и принцип работы трапеции

Рулевые тяги разворачивают колеса в сторону, куда водитель повернул руль. Расположена она на уровне днища машины под силовым агрегатом, прикреплена снизу к лонжеронам. Состоит из трех тяг: правой, средней и левой. У средней тяги два шарнира, две другие являются сборными деталями из длинной и короткой частей.

Работает трапеция по следующей схеме. Когда водитель поворачивает рулевое колесо, вращается хвостовик редуктора и вал. С помощью червячного механизма усилие передается на сошку. Она начинает разворачиваться в нужную сторону вместе с тягами. Благодаря всем трем тягам одновременно поворачиваются передние колеса. Шаровые пальцы, расположенные на концах тяг, дают возможность двигаться рулевым тягам лишь по горизонтали.

Диагностика неисправностей трапеции

В процессе эксплуатации шаровые пальцы постоянно
проворачиваются, сухари истираются, появляется люфт. Об изношенности
наконечника говорят следующие признаки:

снизу машины слышаться стуки при движении по
неровным дорогам;
на ровной дороге авто самопроизвольно меняет
траекторию пути;
чувствуется вибрация на руле, которая передается
от люфта шаровых пальцев;
тяжело поворачивать руль, при этом снизу слышен
скрип.

Если, поворачивать рулевое колесо, нужно прилагать значительные усилия, это говорит о том, что заклинило шаровой палец в корпусе. В этом случае срочно нужно менять пришедшую в негодность деталь, иначе палец может выбить из гнезда во время движения, и машина потеряет управление. Шарниры быстрее изнашиваются, если пришел в негодность пыльник, из-за чего грязь попадает в шарнирное соединение.

Неисправность рулевых тяг возможна по следующим причинам:

Естественный износ. Срок службы зависит от
условий, в которых эксплуатируется авто. Обычно он составляет 20-30 тыс. км
пробега, далее в узлах появляется стук и люфт.
Поврежденные защитные колпачки на шарнирах. Под
пыльник попадает грязь, песок, вода. Коррозийные процессы и абразивное действие
сокращают эксплуатационный срок шаровых пальцев.
Недостаточное количество смазочного вещества
приводит к повышенному трению и преждевременному износу соприкасающихся
деталей. Перед монтажом нужно проверять наличие смазки.
Деформация тяги в результате удара о
какое-нибудь препятствие на дороге или при наезде на кочку. Если искривление
незначительное, можно попробовать выровнять тягу, подогревая ее газовой
горелкой.

При сильном износе появляется люфт и большой свободный ход
колесной передней пары в горизонтальной плоскости. Для прямолинейного движения
водителю приходится постоянно выравнивать автомобиль с помощью поворота руля.

Диагностируются неисправности рулевых тяг путем проведения
следующих действий:

Машину устанавливают на смотровую яму.
Спустившись под авто, нужно сделать визуальный
осмотр трапеции, особенно, если был удар.
Тягу рукой берут около наконечника и раскачивают
в вертикальной плоскости – вниз-вверх. Если почувствуется люфт, деталь
необходимо менять. Так же проверяют все шарнирные узлы.

Следует учесть, что крутить стержень вокруг своей оси не имеет смысла, так как это рабочее состояние рулевой тяги. Если ощущается небольшой люфт, это объясняется срабатыванием пружины, расположенной внутри наконечника.

Диагностика рулевых тяг ВАЗ.

Для замены желательно приобрести полный ремкомплект, но можно менять отдельные запчасти.

На замену трудно найти оригиналы изделий, поэтому покупать
следует детали известных производителей, чтобы они подошли на ВАЗ 2107 и
отличались хорошим качеством. Рулевую трапецию не обязательно менять полностью
за один раз, можно менять детали по мере износа. Поэтому рулевые тяги часто
собраны из изделий разных производителей.

Самостоятельно меняем короткий наконечник: пошаговая инструкция

Для проведения процедуры не потребуется смотровая яма, так
как наружная часть трапеции доступна после демонтажа колеса. Из инструментов
нужно приготовить: набор ключей, плоскогубцы, молоток, специальный съемник в
виде стакана, рулетку или линейку, домкрат. Из материалов: резиновые перчатки, смазку
WD-40, опору под колеса против отката, ветошь.

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных
мероприятий:

Установить машину, зафиксировать и снять колесо
с той стороны, где будут проводиться работы. Руль выворачиваем в нужную сторону
до упора.

Все крепления, которые будут откручиваться,
нужно очистить от загрязнений и смазать WD-40.
Замеряем рулеткой расстояние от одного центра
наконечника до другого, чтобы при замене сохранить прежнюю длину тяги.

Извлекаем шплинт из гайки в виде короны,
соединив его концы.

Разборку проводим по следующему алгоритму:

Откручиваем внешнюю гайку, стягивающую хомут,
ближайшую к колесу. Внутреннюю трогать не нужно.

Далее откручиваем крепежную гайку шарового
пальца.

Надеваем съемник на шарнир и крутим гайку на
ключе, пока не выйдет палец с шаром из проушины поворотного кулачка.

Достаем шарнир из хомута, проворачивая его
против часовой стрелки.
Проверяем смазку на новом изделии и вкручиваем
на место сношенной детали.

Проворачивая
наконечник и измеряя расстояние линейкой, подгоняем длину тяги.
Затягиваем гайку
на хомуте, вставляем палец в гнездо и затягиваем крепление.
Ставим и
разгибаем шплинт.

Если нет съемника, выпрессовку пальца можно сделать ударами молотка. Только нужно бить аккуратно, чтобы не нарушить резьбу.

Как полностью разобрать трапецию

Полностью тяги демонтируют, если замена производится в сборе
или если меняются наконечники в комплекте с пыльниками. Демонтаж и замена
производятся аналогично, как и внешнего шарнира, но немного в другом порядке.

Автомобиль загоняем на подъемник, обрабатываем крепления WD-40 и снимаем шплинты. Демонтаж колес не нужен. Рожковым ключом выкручиваем крепежные гайки, которые фиксируют шаровые пальцы. Крепежные болты на хомутах не выкручиваем. Гайки, расположенные внутри, выкручиваем с помощью изогнутого ключа.

Съемником выдавливаем оба пальца из проушины. Таким же
образом демонтируем другие две тяги.

Установив новые изделия, ослабляем хомуты и подгоняем размеры под старые тяги. Длина рычага регулируется с помощью вкручивания или выкручивания короткой тяги. Стягиваем хомуты гайками.

Собранные детали устанавливаем на автомобиль, закручиваем
гайки и закрепляем шплинтами. Средняя
тяга крепится так, чтобы изгиб выступал вперед.

После окончания работ желательно выехать на дорогу и
проверить поведение автомобиля на трассе. Если при движении по прямой, машину
заносит, нужно поехать на СТО и отрегулировать правильно развал схождения на
передних колесах.

Важно следить за состоянием тяг, чтобы быть в уверенным в управляемости автомобиля на дороге. При малейшем подозрении на неисправность, следует выполнить диагностику и заменить неисправные и изношенные детали. Сделать это несложно даже начинающему водителю с небольшим опытом ремонтных работ.

Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ классика.

Рулевой механизм ВАЗ 2107

Вообще же рулевое управление семерки можно считать надежным.

Устройство механизма

Механизм, который передает усилие водителя на исполнительные составляющие;
Рулевой привод, который осуществляет поворот на заданный водителем угол.

В свою очередь, механизм рулевого управления состоит из:

Составного вала с карданной передачей;
Руля (рулевая колонка вместе с рулевым колесом диаметром 520 мм);
Червячного редуктора рулевого механизма ВАЗ 2107.

Система управления имеет следующие компоненты:

Сошка;
Маятниковый рычаг;
Поворотные рычаги;
Рулевые тяги на ВАЗ 2107 (одна средняя, две боковые).

Наружные тяги включают в себя две части, что позволяет менять их размер, регулируя угол схождения.

Комплект рулевых тяг/наконечников для ВАЗ 2107

Принцип действия рулевого механизма выглядит так:

Водитель начинает вращение рулем, размер колеса которого обеспечивает достаточно простое выполнение этой задачи;
По средствам составного вала активизируется червячный редуктор, который понижает число оборотов;
Рулевой механизм смазывается специальным маслом (ТАД 17), залитым в редуктор;
Червячные шестерни вращаются, что вызывает перемещение двухгребневого ролика;
От этого, в свою очередь, поворачивается вторичный вал;
Насаженная на вторичный вал солка совершает поворот, тянет за собой систему тяг;
Эти компоненты оказывают воздействие на рычаги, осуществляющие синхронный поворот колес на необходимый, заданный водителем угол.

Детали картера рулевого механизма

1 — картер; 2 — сошка; 3 — нижняя крышка картера; 4 — регулировочные прокладки; 5 — наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 — сепаратор с шариками; 7 — вал сошки; 8 — регулировочный винт; 9 — регулировочная пластина; 10 — стопорная шайба; 11 — вал червяка; 12 — верхняя крышка картера; 13 — уплотнительная прокладка; 14 — втулка вала сошки; 15 — сальник вала червяка; 16 — сальник вала сошки.

Детали

1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна

Ремонт и техническое обслуживание

При проведении технического обслуживания важно проверить увеличение люфта, а также повышенный износ шаровых шарниров. Для этого нужно повернуть из одной стороны в другую руль. Если колеса не реагируют, когда руль поворачивается на 5 градусов относительно своего начального положения, это говорит о сильном износе. Здесь потребуется ремонт рулевой колонки на ВАЗ 2107.
Чтобы не потребовался срочный и достаточно дорогой ремонт рулевого редуктора на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо менять в картере червячного редуктора масло. Делается это с периодичностью в 60 тысяч километров. Через сальники может наблюдаться течь, потому их тщательно проверяют 2-3 раза за год. Это одно из слабых мест системы.
Маятниковый рычаг следует осмотреть путем медленного вращения рулевого колеса из стороны в сторону. Если детали перемещаются в вертикальной плоскости, значит, требуется оперативное вмешательство.

Фото редуктара рулевого механизма ВАЗ 2107

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Выход из строя рулевого наконечника, рулевой тяги и даже всей рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика сопровождается характерным стуком в подвеске (даже на небольших неровностях), потерей курсовой устойчивости при движении (автомобиль отказывается ехать прямо, тянет в сторону и приходится постоянно подруливать) и неравномерным износом шин. Думаю, многим автолюбителям это знакомо и, учитывая качество наших дорог, вопрос о замене тяги, наконечника или всего зразу, вставал уже не раз. И естественно, всем приходят на ум одни и те же вопросы: Как определить, разбит ли рулевой наконечник или тяга? Можно ли заменить тягу или рулевую трапецию самостоятельно? Какой инструмент понадобится для этой работы? Какого производителя рулевой трапеции лучше покупать? Есть ли в этом деле подводные камни? И обязательно ли делать развал-схождение после ремонта? Где найти исчерпывающие информации по замене тяг рулевой трапеции? Верно!? Ну, не зря же Вы читаете эти строки))). И отвечая на последний вопрос, я скажу – Здесь!. В крайнем случае, буду стараться, чтобы так и было. Надеюсь, что после прочтения данного материала, Вы будете знать все ответы на волнующие Вас вопросы…. Во накрутил))) Ладно, дальше только по делу.

Определить, пора менять тяги или нет, не сложно. Достаточно загнать автомобиль на яму и руками покачать, подергать тяги. Проверяя осевые люфты в шаровых пальцах. Если осевой люфт превышает 1 мм или наконечник, когда Вы будете дергать тягу вверх и вниз, будет стучать, то это означает, что пора читать дальше и готовиться к работе. Так как описать процесс диагностики сложно, то я решил разместить видео, на котором Вы увидите, как проверять и как стучат шаровые пальцы рулевых тяг и наконечников. Смотрите видео ниже.

А дальше, давайте сразу определимся с местом для проведения работы и с инструментом, который нам понадобится для успешной замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь много писать-читать не придется, так как работу необходимо проводить на яме, эстакаде или подъемнике. В противном случае веселое времяпрепровождения Вам гарантировано и травмы тоже . По инструменту, тоже все просто, смотрим фото 1 ниже.

Думаю, ключ на 22, 13, 12 (может пригодиться), отвертка, молоток и пассатижи у Вас найдутся. Вы все-таки серьезный автолюбитель)). А вот съемник для рулевых тяг придеться купить . Смотрим фото 2. Два варианта, слева универсальный съемник, справа съемник ветеран, в простонародье «уголок», который наверно был изобретен на следующий год после выпуска первой Классики. И тот, и другой помогут Вам справиться с поставленной задачей. Но, я бы посоветовал бы Вам остановиться на универсальном съемнике и работать удобней, и распрессовывает пальцы на раз, и на других марках автомобилей еще послужит. Да, и рулетку не забудьте приготовить.

Запчасти… Думаю, что самый оптимальный вариант для покупки, это рулевые наконечники, тяги и трапеция Белебеевского производства. Фото 3. В комплект входит: два рулевых наконечника, две рулевые тяги, поперечная (средняя) тяга, шесть гаек и столько же шплинтов. Вроде, как все хорошо, но не все. Нет, сгонов рулевых тяг (регулировочные муфты)! Почему производитель ими не комплектует свои наборы, остается не понятно. Если не ошибаюсь, то только Трек считает необходимым наличие рулевых сгонов в комплекте. Так что, все проверяем, не отходя от кассы! Если сгоны отсутствуют, обязательно их покупаем. Как они выглядят и сколько их всего видно на фото 4.

И о главном. Описание с фотографиями замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. Первым делом, забравшись под автомобиль, отчищаем гайки шаровых пальцев от грязи. При помощи пассатижей вытаскиваем с пальцев шплинты, проволоку, гвоздики, в общем, все, чем были зафиксированы гайки. Фото 5

2. Далее, ключом на 22 откручиваем по очереди все гайки. Фото 6.

3. Гайки скручены, в дело пускаем съемник. Фото 7 и 8.

4. Так как правая и левая рулевые тяги отличаются , то стараемся их не путать. Сняли правую рулевую тягу с наконечником, положили с правой стороны. Но, не беда, если забыли где какая. Это легко можно узнать, поверните тягу пальцем вверх и смотрите, в какую сторону идет наклон с той стороны она и была снята (фото 9), то же самое проделывайте перед установкой. Лучше лишний раз проверить, чем в очередной раз распрессовывать палец и рисковать повредить пыльник.

5. После того, как тяги сняты, можно с них брать размеры. Рулеткой измеряйте расстояние между центровочными ямками рулевых тяг. И такой же размер выставляйте на новых тягах (фото 10). Тяги скрутили, но хомуты на сгонах пока не затягивайте.

6. Если тяги скручены в необходимый размер, их можно устанавливать на автомобиль. Еще раз напомню, левую и правую сторону не путать. И поперечную (среднюю) тягу устанавливаем изгибом к картеру двигателя , то есть поперечина как бы огибает кожух кпп. Фото 11.

7. Когда все пальцы затянуты и зашплинтованы, можно затянуть и хомуты сгонов. Фото 12. И готовимся к поездке на развал-схождение.

Во как-то, так! И еще, если Вы меняете один наконечник или пару (тягу и наконечник) и правильно выставите размер, то можете избежать поездки на развал-схождение. Но, если меняете рулевую трапецию полностью, то избежать данной процедуры Вам не удастся. Так как, новая поперечная тяга, не позволит сохранить необходимый размер. Это проверено.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

На днях впервые самостоятельно поменял рулевые тяги на своей семерке и могу вам сказать что написанная статья это наилучшее руководство по ремонту данного узла. Все написано очень правильно и понятно. Автору статьи большое спасибо. Но хотелось бы поделиться своим опытом и рассказать , с какими трудностями мне лично пришлось столкнуться. При откручивании гаек со средней тяги и гаек тяг у рулевой колонки и сошки маятника ключ на 22 не помог , гайки закисли хоть и залил их изрядно wd40, поэтому пришлось все же искать карданчик и собрать все удлинители ( около метра ) и откручивать их из-под капота.

Алексей

Среднюю тягу и козе ясно как правильно ставить, а вот как её интересно снимать, как правильно кто-то заметил не упомянуто даже вскользь. А там очень желательно сначала снять приёмную трубу (штаны). Вероятно, к инструментам на фотографии 1 прийдётся добавить два-три штуки запасных шплинта (вы и вправду думаете, что они у вас будут все целы?), вороток, удлинитель и головку на 22 чтобы некоторые из гаек можно было открутить из под капота. Второй момент — автор забыл упомянуть, что тяги на трапеции легко перепутать местами на том же маятнике или на рулевом редукторе тогда даже до сход-развала будет доехать проблема. Третий момент: наряду с заменами рулевых тяг и их наконечников необходимо проверить шаровые соединения. Проверяется это покачиванием вывешенных передних колес по вертикали, если есть ощутимый люфт — обе шаровых под замену. Если меняются шаровые с одной стороны, то как правило на подходе пара с другой стороны, лучше сразу заменить их все. И лишь потом можно ехать на регулировку развала-схождения

Средняя тяга снимается также, как и рулевые наконечники с тягами: вытащили шплинты, открутили гайки (прямого накидного ключа как на фотографии 1 для этих целей вполне достаточно), съёмником распрессовали пальцы. После чего, остаётся только достать тягу. Да, немного мешает приёмная труба, но не настолько, чтоб появилась необходимость её снимать! Необходимо сначала вытащить палец с маятника и отвести сошку маятника в сторону. После чего, можно немного повернуть рулевое колесо в левую сторону (иногда и этого не приходится делать), приподнять правую сторону средней тяги, вытащить палец тяги с сошки рулевой колонки, немного провернуть тягу вокруг оси и вытащить её в правую сторону. Устанавливать в обратной последовательности. Сколько раз снимал и ставил среднюю тягу проблем никогда не было. Поэтому, ваши рекомендации по снятию приёмных штанов считаю просто фантазиями человека, который ни разу в жизни самостоятельно не снимал рулевую трапецию на Жигулях.

По шплинтам не понятный упрёк! В статье описывается замена рулевой трапеции. В описание и на фотографии 3 есть информация по гайкам, ШПЛИНТАМ и сгонам.

Да, длинный ключ, которым можно будет открутить гайки тяг сверху, через моторный отсек серьёзно облегчает работу. Но, это не простой ключ – это головка на 22, карданчик, удлинитель (не менее метра) и вороток. Зачем человеку, который не собирается каждый день гайки рулевых тяг собирать, изготавливать, покупать такой комплект, если можно обойтись одним лишь накидным ключом на 22?? Если без съёмника никак не обойтись, то я так и написал, что придётся его купить.

Третье замечание вообще не по делу! Я повторюсь, в статье речь идёт о замене рулевой трапеции, а не о диагностике всей ходовой автомобиля. И если человек читает данный материал, то он знает уже о проблеме в подвески своего авто и готовится её устранить самостоятельно. То есть, заменить рулевую трапецию, после чего ему в обязательном порядке сделать развал/схождение. Вроде всё логично и понятно.

Вот если бы материла был о самостоятельной диагностике ходовой автомобиля или о подготовке авто перед посещением стенда развал/схождения, то тогда Ваш упрёк был бы по делу. Но, в этом случае, я могу немного дополнить ваши рекомендации: кроме проверки и замены шаровых опор необходимо проверить состояние верхних и нижних рычагов, состояние сайлентблоков рычагов, проверить и при необходимости устранить люфт подшипников передних ступиц, проверить и выровнять давления в шина (некоторые развальщики забывают это сделать), проверить люфт на маятнике, убедиться в целостности лонжеронов в районах крепления рулевой колонки и балки. И что ещё не маловажно проверить прикипели ли оси нижних рычагов на болтах балки! Так как это болезнь Жигулей. Если оси будут неподвижны на болтах, то развал будет сделать невозможно!! И как результат, развалщик или откажется от работы, или просто сделает её недобросовестно.

Как-то так получается…

Из вашего комментария, я серьёзно могу отнестись только к замечанию о возможности попутать местами тяги на маятнике или рулевой колонке. Всё остальное …

Мэлл Янов

показано как снять наконечники. а вот как снять среднюю тягу? так вот там повыпендриваться придётся. только из-под капота с удлинителем.

Дмитрий

22 сент. 2014 10:14

Спасибище! Разжёванно всё до состояния каши =).

Сергей 19Rus

Luch: А почему выбран Белебеевский комплект а не Трековский?

Возможно потому, что этот выбор можно назвать «золотой серединой» при покупке запчастей. Продукция Белебеевского производства имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Luch

16 июня 2014 00:07

А почему выбран Белебеевский комплект а не Трековский?

Lu-Den

yong: Спасибо за фотоотчет! Все наглядно и понятно! Очень помог при замене трапеции.

Яна: Спасибо большое. Очень помогли))

роман 38: сам инженер — механик, но некоторых тонкостей до сих пор не знаю, а Вы помогли, спасибо!

Столько «спасиб» сказали…
Лучше бы взяли, да кликнули на рeклaмные блoки на страницах этого сайта!
Автор этого замечательного сайта получил бы немножко дeнeжeк, чтобы oплaтить хocтинг, чтобы и дальше публиковать свои статьи по ремонту автомобиля своими руками.

роман 38

23 апр. 2014 02:02

сам инженер — механик, но некоторых тонкостей до сих пор не знаю, а Вы помогли, спасибо!

Яна

8 марта 2014 09:14

Спасибо большое. Очень помогли))

Как снять рулевые тяги на ваз 2107 без съемника – Замена рулевых тяг на ВАЗ 2107 (фото и видео): пошаговая инструкция

Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, где они находятся, какие функции выполняют

Рулевые тяги расположены в самом низу вашего авто, но просто так посмотреть у вас на них не выйдет, поскольку закрываются они передними колесами машины, дабы не было скольжения колес в бок. Чтобы частично их разглядеть, выверните руль до упора, и вы увидите, как к поворотному кулаку подсоединена одна из тяг.

Невзирая на различные конструктивные особенности рулевого привода на разных моделях авто, суть действия привода как такового не меняется. Основная функция заключается в том, что при любом повороте рулевого колеса, во время движения авто, передается усилие на колеса, задавая автомобилю или прямолинейное движение, или же повороты , влево, вправо. Если говорить иначе, то управляемые колеса должны делать повороты под разными углами. Это стало реально благодаря трапеции рулевого управления, которая состоит из: левой и правой рулевых тяг, а так же средней и рычагов колес.

Производители рулевых трапеций

А теперь интересующий многих автомобилистов вопрос – какая лучше рулевая трапеция на ВАЗ-2107? Производителей на рынке немало, выбрать достойного довольно сложно. Вот только несколько самых популярных заводов-изготовителей:

«ВИС» – имеют высокую надежность, стоимость у них относительно маленькая. По отзывам автомобилистов, это один из качественных производителей элементов.
«ТРЕК» – самые качественные элементы именно у этого производителя. Резиновые пыльники служат довольно много – равных по ресурсу практически нет.
«БЕЛМАГ» – хорошее качество изделий при относительно низкой стоимость.
«КЕДР» – низкая стоимость и очень плохое качество.

Это список наиболее популярных производителей, которые можно встретить на рынке.

Автомобилисты очень хвалят «ТРЕК» – это очень качественные рулевые трапеции ВАЗ-2107. Цена ее составляет примерно 1700-2000 рублей. Ресурс у нее очень высокий, не сравнится с изделиями «КЕДР». Они в большинстве своем очень плохого качества – доходит до того, что они отхаживают 2000-5000 километров, после чего появляются жуткие стуки. Поэтому лучше приобрести качественные изделия.

Устройство рулевого управления ВАЗ 2107

1 – боковая тяга; 2 – сошка; 3 – средняя тяга; 4 – маятниковый рычаг; 5 – регулировочная муфта; 6 – нижний шаровой шарнир передней подвески; 7 – правый поворотный кулак; 8 – верхний шаровой шарнир передней подвески;

9 – правый рычаг поворотного кулака; 10- подшипник верхнего вала рулевого управления; 11 – кронштейн крепления вала рулевого управления; 12 – труба кронштейна крепления вала рулевого управления; 13 – верхний вал рулевого управления; 14 – кронштейн маятникового рычага; 15 – ось маятникового рычага; 16 – картер рулевого механизма; 17 – уплотнитель вала; 18 – вал червяка; 19 – карданный шарнир; 20 – промежуточный вал рулевого управления; 21 – облицовочный кожух; 22 – рычаг переключателя стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла и блок-фары; 23 – рычаг переключателя света фар; 24 – рычаг переключателя указателей поворота; 25 – рулевое колесо; 26 – фиксирующая пластина передка кронштейна; 27 – стяжной болт крепления карданного шарнира; 28 – лонжерон кузова

Признаки выработки в наконечниках рулевых тяг

Самым уязвимым элементом рулевой тяги является наконечник. Средним временем его эксплуатации принято считать пробег около 40 тысяч километров. Средняя цифра была выбрана по причине того, что на износ наконечника влияет сразу несколько факторов: стиль вождения и дорожные условия. Так же причиной может стать некачественный пыльник, установленный вместе с контрафактным наконечником, он запросто может лопнуть или порваться.

Достигшая критической точки неисправность наконечника становится сразу ясна — вы сразу начнете ощущать люфт. Отремонтировать наконечники у вас не выйдет, они меняются в сборе.

Производители рулевых трапеций

«ВИС» – имеют высокую надежность, стоимость у них относительно маленькая. По отзывам автомобилистов, это один из качественных производителей элементов.
«ТРЕК» – самые качественные элементы именно у этого производителя. Резиновые пыльники служат довольно много – равных по ресурсу практически нет.
«БЕЛМАГ» – хорошее качество изделий при относительно низкой стоимость.
«КЕДР» – низкая стоимость и очень плохое качество.

Это список наиболее популярных производителей, которые можно встретить на рынке.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Первое, что всплывает в голове, так это то, хватит ли у вас инструментов для самостоятельной замены, или придется покупать новые, что повлечет за собой не малые растраты.

Итак, для замены рулевых тяг ВАЗ 2107 вам понадобятся:

домкрат;
пассатижи;
гаечный ключ на 22;
отвертка;
молоток;
съемник шаровых шарниров.

Видео.

Рулевая трапеция ВАЗ-2107 – это наконечники и тяги, объединенные в одну конструкцию. Она необходима для того, чтобы поворачивать передние колеса – передается усилие от рулевого колеса к редуктору, а от последнего к тягам. Если наконечник или тяга выйдет из строя, то это приводит не только к неудобствам при езде, но и к аварии – управление автомобилем становится небезопасным.

Самостоятельно сделать замену элементов рулевой трапеции можно относительно быстро, но вот настройку развала и схождения лучше проводить на специализированном оборудовании. А точность настройки «дедовскими» методами оставляет желать лучшего.

Демонтаж рулевых тяг ВАЗ 2107, поэтапно

Демонтаж рулевых тяг ВАЗ 2107 производится следующим образом:

с помощью щетки убираем загрязнение узел;
наносим проникающий состав на резьбовые соединения;
фиксирующие шплинты вынимаем пассатижами;
откручиваем гайку на пальце с помощью ключа на «22» или накидного ключа;
используя специальный съемник отстыковываем от поворотного кулака рулевые тяги;
с помощью болта выдавливаем палец из проушины.

Изношенные рулевые тяги стоит менять сразу комплектом, так рекомендует делать сам производитель ВАЗ 2107.

Замена

Если вы решили заменить рейку своими руками, пригласите себе в помощь кого-нибудь из знакомых. Помощник в этом процессе обязательно потребуется. Приготовьте также следующие инструменты и средства:

набор гаечных ключей;
ключ-шестигранник на 17;
домкрат;
баллонный ключ;
кирпичи или бревна чтобы установить приподнятую переднюю часть авто без колес;
съемник рулевых тяг (если есть);
средство против ржавчины (WD-40);
смазка «Литол» или аналог;
тряпка.

Порядок выполнения работ:

Установите автомобиль на ровной площадке.
Зафиксируйте его стояночным тормозом.
Приподнимите с помощью домкрата, баллонного ключа и бревен (кирпичей) переднюю часть машины, и демонтируйте передние колеса.
Отключите минусовую клемму от аккумулятора.
В салоне со стороны водителя в районе блока педалей открутите стопорный болт кардана рулевого вала.
В моторном отсеке демонтируйте адсорбер, и отодвиньте его в сторону.
Открутите гайки рулевых наконечников, предварительно вытянув шплинты.
С помощью съемника для тяг извлеките наконечники из стоек. Если съемника нет, снизу легкими ударами подбейте наконечники, стараясь не повредить на них резьбу.
Обрызгайте гайки крепления хомутов рулевой рейки средством для удаления ржавчины и дайте ему впитаться.
Отверните гайки хомутов ключом (4 шт).
Извлеките рулевую рейку, подав ее в правую (пассажирскую) сторону.
Снимите с рейки наконечники и определите примерное количество витков, на которое были завернуты гайки, чтобы потом затянуть их более-менее точно, и доехать до ближайшего СТО для регулировки развала-схождения.
У новой рейки снимите заглушки по бокам и максимально заполните корпус «Литолом».
Прикрутите наконечники к тягам (не перепутайте их местами – они отличаются).
Установите новую рейку на место, наживив гайки на шпильках хомутов.
Позовите помощника и попросите его помочь вам направить приводную шестерню рулевого вала в посадочное место на корпусе рейки. Проконтролируйте четкое совпадение шлицов.
Закрутите на рулевом кардане стопорный болт.
Остальные монтажные работы осуществите в обратном порядке. Не забудьте смазать все резьбовые соединения «Литолом» — в следующий раз разбирать будет легче.

Диагностика неисправностей

В процессе движения автомобиля шаровые пальцы поворачиваются в разных плоскостях и постепенно истирают сухари, отчего возникает люфт. О критическом износе наконечника (или нескольких) свидетельствуют такие признаки:

явственное глухое постукивание при езде по любым неровностям;
вибрация от люфта шаровых пальцев передаётся на руль;
на ровном участке дороги автомобиль самопроизвольно уходит с прямой траектории;
вращение баранки затруднено, снизу слышится скрип.

Когда для поворота руля необходимо прилагать большое усилие, изношенный наконечник нужно менять незамедлительно. Симптом указывает на заклинивание шарового пальца внутри корпуса. Если вовремя не принять меры, шарнир может выскочить из гнезда — автомобиль станет неуправляемым.

Похожая история случилась с моим родственником. Когда до гаража осталось ехать буквально полкилометра, на «семёрке» оборвался правый рулевой наконечник. Водитель проявил смекалку: подвязал конец отпавшей тяги к рычагу подвески, выровнял колесо руками и медленно продолжил движение. Когда требовалось повернуть, он останавливался, выходил из машины и вручную подправлял колесо в нужную сторону. Путь длиной 500 м был преодолён за 40 минут (считая заезд в гараж).

Рулевые тяги «Жигулей» приходят в негодность по ряду причин:

Естественный износ. Люфт и стук проявляется при 20—30 тыс. км пробега в зависимости от условий и манеры езды.
Эксплуатация с порванными пыльниками шарниров. Через дырки внутрь узла затекает вода, проникает пыль и песок. Коррозия и абразивный эффект быстро выводит шаровой палец из строя.
Недостаток смазки ведёт к повышенному трению и ускоренному износу. Наличие смазывающего материала нужно проверять перед установкой детали на авто.
Изгибание тяги вследствие удара о камень или другое препятствие. При удачном исходе элемент можно снять и выровнять, подогревая горелкой.

Когда выработка всех наконечников достигает критического предела, у передних колёс появляется большой свободный ход в горизонтальной плоскости. Чтобы ехать прямо, водителю приходится «ловить» машину по всей дороге. Как диагностировать износ рулевых тяг и не перепутать с неисправностями подвески:

Поставьте авто на смотровую канаву либо эстакаду и затормозите «ручником».
Спуститесь в яму и внимательно осмотрите трапецию, особенно после удара по днищу.
Возьмитесь рукой за стержень возле наконечника и покачайте вверх-вниз. Если ощутите свободный ход, меняйте изношенный элемент. Операцию повторите на всех шарнирах.