Замена сальника коленвала ваз 2329 своими руками. бричка! никогда не покупайте lada 4×4!!! жесть!. чиню сам! ремонт авто своими руками!

Замена переднего сальника коленвала ваз 21214

На днях сработал датчик масла (моторного) на приборной панели и ошарашил меня немного. поехал в магазин купил 1 литр на доливку моторного масла, чтобы доехать до гаража и по дороге взял на рынке какой то тонкий как мне показалось на тот момент ключ на 38 . Приехал в гараж скинул защиту двигателя и накинув ключ немного изогнув его чтобы поместился начал крутить перед этим отец включил на 5 скорость в коробке и нажал на тормоз по совету соседа. Как он объяснил что так ты включишь коробку на прямую. ключ проворачивал с небольшим усилием и он сразу же погнулся и был выкинут в мусорку. Делать нечего поехал в соседний магазин и взял головку под как мне сказали под лом на 38. Приехав в гараж и накинув ключ и небольшой лом я рассчитывал на сложные сопротивления от гайки коленвала, но градусов 5,10 примерно повернувшись гайка сама открутилась потом с руки. открутил гайку, скинул шкив немного пришлось его изгинать так как он упирался в крепление вентилятора переднего радиатора. вытащил сальник с небольшим усилием вытер всё под сухую тряпкой, запрессовка обратно сальника это настоящий творческий процесс, когда пытаешься ударить молотком по сальнику. Кто видел какой расстояние меня поймёт. Пришлось брать маленький сальник и по старому запрессовать. Процесс долгий. И после того как я поставил обратно шкив я потяжелел что снял ремень. Для информации, я не покупал инструкцию в машину если что то нужно спрошу здесь. После недолгого поиска шнивы сфоткал расположение и на своей также поставил ремень. Вот так вот иногда бывает. Поставил всё обратно. Проехался не каких подтёков и соплей масленых из под шкива нет.
На этом всё.
Всем пока.

Комплект сальников передний и нижний — 300 р
Ключ китайский тонкий на 38 — 60 р.
Ключ хороший- 400 р

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

• Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
• Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

• Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
• Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
• Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
• Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
• Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
• Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Монтаж переднего СКВ

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

Обрыв ремня ГРМ — это самый плохой исход событий, если потек сальник коленвала. Более того, на многих моделях двигателей были зафиксированы случаи, когда гнулись клапана мотора. В этом случае автомобилисту потребуется:

• произвести замену ремня газораспределительного механизма;
• произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
• произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
• отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Установка нового СКВ

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

• непосредственно вышедший из строя поршень;
• поломанный клапан вала;
• все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
• и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

• замена ремня газораспределительного механизма;
• смена клапанов, их притирка;
• отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
• замена уплотнительной прокладки головки;
• добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
• винты крепления головки блока также желательно заменить;
• замена поршня (если тот вышел из строя);
• также может потребоваться и замена поршневых колец;
• замена прокладки поддона.

Так выглядит новый передний СКВ

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

А теперь рассмотрим последствия, с которыми может столкнуться владелец авто с протекающим задним сальником. Как в случае с передним сальником, таких катастрофических проблем у автовладельца не возникнет, однако протечка сама по себе — это уже немалая проблема. Чтобы ее решить, придется:

• произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
• снять механизм сцепления вместе с диском;
• демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

• значительно потеряет мощность;
• увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
• придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Течь жидкости через задний СКВ

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

1. Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
2. Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
3. Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
4. Установите новый сальник на место старого.
5. Произведите монтаж коробки передач.

Замена переднего сальника

1. Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
2. Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
3. Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
4. После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
5. Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
6. Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Использование качественной смазывающей жидкости — это первое, что нужно сделать после того, как вы удалили вышедший из строя сальник. Также нужно будет промыть сам ДВС авто:

1. Под днищем транспортного средства найдите пробку для слива моторного масла.
2. Слейте отработанную жидкость для ДВС в тару.
3. Закрутите сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.
4. Залейте в двигатель промывочную жидкость.
5. Закрутите крышку заливной горловины и запустите двигатель: вам следует проехать на нем как минимум 10 километров. Чем больше — тем лучше, поскольку промывка должна полностью пройти по всей системе и максимально прочистить ее компоненты от отложений и нагара.
6. После этого слейте отработанную промывку и залейте новое моторное масло. Не забудьте поменять фильтр.

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

Снимаем брызговик поддона картера двигателя. (см .тут и тут)

Включив 1-ю передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом.

. ключом «на 38» ослабляем гайку крепления шкива коленчатого вала.

Ослабляем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. тут) и снимаем его со шкива коленчатого вала.

. снимаем гайку крепления шкива коленчатого вала.

Снимаем шкив с носка коленчатого вала.

Поддеваем передний сальник коленчатого вала отверткой.

. и вынимаем его из гнезда крышки привода распределительного вала.

Смазав моторным маслом рабочую кромку нового сальника.

. запрессовываем его инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы).

Запрессовать сальник также можно другим способом.

Вставив новый сальник в гнездо крышки, устанавливаем на коленчатый вал шкив со старым сальником на хвостовике.

Затягивая гайку крепления шкива, запрессовываем новый сальник до упора.

Отвернув гайку крепления шкива, снимаем шкив и старый сальник.

Монтируем детали в обратной последовательности.

Видео

Замена сальника коленвала: почему нельзя откладывать

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Какую функцию выполняют сальники коленчатого вала
• Почему происходит износ сальников
• Можно ли ездить на машине, если подтекают сальники коленвала
• Как осуществляется замена передних и задних сальников коленвала

Когда из-под коленчатого вала подтекает смазка, значит, износился уплотнитель. Не стоит халатно относиться к данной неполадке. Замена сальника коленвала — единственное, что может помочь в этом случае. Если не выполнить ремонт и не устранить течь, выйдет из строя ремень газораспределительного механизма. Тогда придется потратить крупную сумму на восстановление мотора.

Описание и функции сальника коленвала

Чтобы силовой агрегат функционировал нормально, необходимо, чтобы он должным образом смазывался. Для этого и существует смазочная система, в которой движется масло под большим давлением. Оно смазывает все трущиеся поверхности ДВС, разбрызгиваясь под давлением. Также смазка может двигаться самотеком. Обычно в силовых установках используется смазочная система гибридного типа, когда одна половина масла разбрызгивается, а вторая идет самотеком.

Однако смазка не только снижает трение между поверхностями, но и убирает продукты износа, защищает элементы мотора от повреждений, не дает ему перегреваться. Теперь обратите внимание на коленвал, который выступает наружу из мотора. Для того чтобы предотвратить вытекание масла, отверстие, где он вращается, закрывается уплотнителем.

Его роль играет сальник коленвала. Используются 2 уплотнителя:

• передний, он находится рядом со шкивом коленчатого вала;
• задний, расположенный в области маховика.

Уплотнитель может быть силиконовый либо резиновый. Почему используются именно эти материалы? Они устойчивы к повышенным температурам, не боятся воздействия смазки.

А это значит, что уплотнитель не будет поврежден из-за того, что перегреется. Ведь когда мотор работает на высоких оборотах, он нагревается до максимальных температур. В результате размер деталей становится больше. Сальник сделан в виде кольца такого размера, чтобы идеально подходить к диаметру коленчатого вала.

Располагается он на блоке цилиндров ДВС там, где коленвал выступает наружу. При этом область выхода коленчатого вала на моторе может отличаться в зависимости от машины.

Рекомендуем

Например, если у вас отечественный автомобиль с задним приводом, в котором силовой агрегат располагается продольно и установлена цепь газораспределительного механизма, то уплотнитель будет находиться в щитке коленвала за опорным подшипником.

Когда машина с передним приводом, а двигатель размещен поперечно и используется ремень ГРМ, то уплотнитель будет находиться в блоке цилиндров. Это объясняется тем, что щитов коленчатого вала на подобных моторах нет.

Износ сальника коленвала: причины и последствия

Замена сальника коленвала, если он высококачественный, потребуется через 100 000 км. Но нельзя забывать о том, что габариты уплотнителя, который расположен спереди, и того, что находится сзади, отличаются. Поэтому и срок службы у них будет разный.

Почему может потребоваться замена сальника коленвала:

• когда в двигатель заливалось новое масло, в область, где расположен уплотнитель, попали чужеродные частички. В результате на сальнике коленвала образовались микроповреждения, он вышел из строя раньше времени и требуется его замена;
• даже с учетом того, что уплотнитель сделан из материала, который не боится высоких температур, из-за того что деталь постоянно перегревается, может возникнуть течь;
• замена сальника коленвала может потребоваться, если он сделан из низкокачественного материала, который не выдерживает нагрузки;
• уплотнитель быстро выйдет из строя, если мотор функционирует неправильно. Например, повышено давление картерных газов, наблюдается биение коленвала, в результате придется заменить деталь, ведь ее выдавит из посадочного места;
• замена сальника коленвала неизбежна, если он был неправильно монтирован, ведь в этом случае срок его службы заметно уменьшится. Течь может образоваться из-за того, что при замене уплотнителя мастер неверно произвел его установку либо деталь деформировалась.

Те автолюбители, у кого машина российского производства, отмечают, что замена переднего сальника коленвала может быть необходима и раньше, поскольку он нередко выходит из строя через 30 000 километров. Смазка будет поступать наружу, даже если на первый взгляд деталь кажется исправной.

Продолжать ездить на машине, не выполнив замену сальника коленвала, нельзя. Дело в том, что в этом случае авто будет потреблять слишком много масла из-за его утечки через уплотнитель. Кроме того, мотор загрязнится: на него станут налипать микрочастички пыли.

Рекомендуем

Однако самое неприятное последствие, которое вас ожидает, если не сделать замену сальника коленвала, это выход из строя силовой установки. Из-за течи смазки окажется недостаточно, а мотор будет продолжать работать, в результате может потребоваться капитальный ремонт с серьезными вложениями.

Хуже всего, если из-за несвоевременной замены сальника коленвала оборвется ремень газораспределительного механизма. Чтобы восстановить мотор после такой поломки, придется потратить крупную сумму, ведь случится загиб клапанов.

Кроме того, будет неправильно работать трансмиссия. Если уплотнитель пришел в негодность, может выйти из строя электрика автомобиля, а также датчики.

Замена сальника коленвала: подробная инструкция

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует выяснить, замена какого сальника коленвала необходима. В двигателе есть:

• Задний уплотнитель. Это крупногабаритная деталь. Обычно замена заднего сальника коленвала требуется нечасто, ведь срок его службы достаточно большой.
• Передний уплотнитель. Его размеры немного меньше, точно так же, как и срок его службы. Передний сальник выходит из строя гораздо чаще, чем задний.

Как определить, какой именно уплотнитель пришел в негодность? Для этого осмотрите поддон и блок КПП, чтобы узнать, в какой части двигателя наблюдается протечка.

Определить, нужна замена задних сальников коленвала или передних, поможет вытекшая смазка. Просто возьмите немного масла и капните его в емкость с водой. Если это смазка из КПП, то она растечется по поверхности воды. Масло из двигателя не изменит форму капли даже в воде.

Теперь приступаем к осмотру уплотнителей. Ваша цель найти протечку. Обратите внимание, в каком состоянии находится прокладка масляного насоса. Так как эти детали расположены недалеко друг от друга, может показаться, что протек уплотнитель, хотя на самом деле требуется замена прокладки маслонасоса.

Технология замены сальника коленвала следующая: вначале устанавливается новый передний уплотнитель, который находится со стороны привода газораспределительного механизма. Затем меняется уплотнитель со стороны КПП.

Как выполнить замену сальника коленвала? Есть два пути: простой и сложный. Первый придумали автовладельцы, стремящиеся как можно быстрее произвести ремонт. Второй способ разработали специалисты, и именно его мы и опишем далее.

Что необходимо сделать:

1. Загоняем транспортное средство на эстакаду, надежно фиксируем его. Убираем защиту двигателя, а также крышку газораспределительного механизма. Снимаем клеммы аккумулятора, а затем сливаем моторное масло.
2. Демонтируем шесть болтов, защищающих моторный отсек справа.
3. Ослабляем ремень генератора, затем демонтируем его.
4. После того как переднее колесо справа будет снято, нужно включить низкую передачу. Потребуется ключ на девятнадцать, с его помощью аккуратно, чтобы не сорвать, ослабляем болт крепления шкива. Затем полностью откручиваем его и убираем шкив коленвала.
   Обратите внимание! Следует положить в надежное место шпонку коленвала, если она потеряется, шкив не будет нормально функционировать.
5. Затем устанавливаем поршень 1-го цилиндра в верхней мертвой точке. Чтобы контролировать его местоположение, посмотрите на метку в люке маховика ДВС, а также на метку на валу ГРМ. Это нужно сделать, когда переднее колесо поднято и включена 5-я передача.
6. После этого ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем ремень ГРМ.

Рекомендуем

Особенности замены сальника коленвала на разных двигателях

Легче всего выполнить замену сальника коленвала на отечественных авто, начиная с Lada-2108, где установлен восьмиклапанный газораспределительный механизм. Единственная сложность — открутить болт крепления шкива. Рекомендуется включить скорость на коробке передач и выжать тормоза, чтобы не допустить вращение мотора.

Если мотор шестнадцатиклапанный, произвести замену сальника коленвала будет непросто. Дело в том, что зафиксировать распределительный вал после установки по меткам достаточно сложно. Например, на Renault Logan, чтобы выполнить эту процедуру, необходима фиксирующая пластина для валов и фиксатор коленчатого вала.

Чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма на таком моторе, придется демонтировать большинство элементов с ДВС. Может потребоваться поднять на домкрате часть двигателя, сняв его опору.

Что касается моторов с цепью газораспределительного механизма, здесь есть свои особенности. Так как не нужно разбирать привод ГРМ, замена сальника коленвала производится просто. Однако добраться до него будет нелегко.

Например, на Lada-2107, чтобы заменить уплотнитель, потребуется снять ремень ГРМ, а также открутить шкив. Затем следует поддеть уплотнитель и установить другой.

Однако в рассматриваемом примере мотор расположен продольно. А значит, места между крышкой ДВС и радиатором недостаточно, поэтому ровно установить уплотнитель будет непросто.

Что делать? Демонтируем нижнюю крышку привода газораспределительного механизма. Но это существенно усложнит ремонт. Кроме того, под крышкой находится прокладка, и ее придется заменить либо нанести на нее клей-герметик. Есть один плюс: на подобном моторе не нужно устанавливать валы по меткам, ведь вы не будете касаться привода ГРМ при замене сальника коленвала.

Прежде чем приступать к ремонтным работам, следует подробно изучить, как выполняется замена сальника коленвала на вашем авто.

Мнение автолюбителей о замене сальников коленвала

• «Не тяните с заменой!»

«Замену заднего уплотнителя нужно производить как можно быстрее. Больше двух лет я не хотел тратиться на эту процедуру. В итоге масло потекло ручьем. На старом сальнике каркас по окружности выполнен в виде стального витого троса. Он спиливает резину, а затем каркас точит коленчатый вал. Как только уплотнитель начинает течь, незамедлительно меняйте его. Коленчатый вал на моем моторе за 2,5 года пришел в негодность, теперь придется потратить более крупную сумму по сравнению со стоимостью замены сальников коленвала».

«Советы опытных помогли».

«Мне пришлось решать, выполнять ли замену сальника коленвала, когда устанавливал новый ремень газораспределительного механизма. Автомеханик подсказал, что сделать это необходимо, потому что в этом случае придется заплатить только за замену ремня. Цена уплотнителей небольшая, но если они придут в негодность спустя 20 000–25 000 км, то придется изрядно потратиться.

Я считаю, что если пришлось менять ремень ГРМ, то следует поставить и новые сальники, причем в обязательном порядке».

«Лучше сразу все сальники менять».

«Устанавливал новые уплотнители, а также подшипник масляного насоса. Сделать это просто, однако потрудиться придется. Как только заметили течь, сразу же выполняйте замену сальника коленвала. А если начали разборку, то заодно установите новый уплотнитель на маслонасосе. Цена небольшая, и замена производится просто, все равно ведь разобрали».

Рекомендуем

«Многие интересуются, можно ли своими руками заменить уплотнитель? Я считаю, что эта работа простая. Для начала надо слить масло из КПП, затем снять карданный вал, потом коробку, демонтировать корзину и кожух сцепления, вытащить уплотнитель и установить новый. Собирать в обратном порядке».

«Рекомендую производителя».

«Чтобы постоянно не менять уплотнители, купите сальники от фирмы Elring, сделаны они из высококачественного материала, без нареканий прослужат долго. Разобрал мотор и установил их. Ну и что, что детали не оригинальные, зато про замену сальников коленвала теперь можно надолго забыть».

Замена сальника коленвала – причины течи масла и способы замены

Сухой и чистый двигатель всегда радует любого автолюбителя. Первые появления масляных пятен вызывают тревогу, но замена сальника коленвала, чаще всего решает проблему. Заявленный ресурс работоспособности сальников в 100-150 тыс. км. пробега далеко не всегда вырабатывается на практике.

Причин преждевременного выхода из строя манжетных уплотнений коленвала несколько: использование при производстве сальников низкокачественного сырья; работа мотора на повышенных нагрузках, перегрев; несвоевременная замена моторного масла и фильтра, применение масел не соответствующих требованиям.

1. Выдавило сальник и он потек – начинаем искать причину
2. Меняем манжетные уплотнители самостоятельно
3. Замена сальника коленвала в передней части мотора
4. Как заменить задний сальник коленвала?
5. Мало времени – меняем сальники оперативно

Выдавило сальник и он потек – начинаем искать причину

Любая из неполадок мотора должна являться для водителя сигналом к началу поиска места неисправности и причин её появления. С работой сальников коленчатого вала не всё так просто, как кажется. Иногда случается, что выходит из строя абсолютно новая деталь, а замена не даёт желаемого результата.

Независимо от того, какая марка автомобиля или модификация мотора, в нём непременно имеется коленчатый вал, концы которого впереди и сзади обрамлены специальными кольцевыми уплотнениями. Их называют манжетами или сальниками. Задача этих эластичных колец в твёрдой обойме – защита мотора от потери масла и недопущение проникновения в полость картера пыли и мусора. С физическим износом деталей всё более-менее ясно, но что делать, если выдавило сальник коленвала, который был установлен сравнительно недавно? Прежде чем приниматься за очередной трудоёмкий ремонт, следует искать причину поломки.

Ответ на вопрос о том, почему выдавливает и течет сальник коленвала, можно быстро найти, если обследовать систему отведения картерных газов. Особенно в зимний период при образовании смеси водяного конденсата и застывшей смазки, забивается сапун. В таких условиях газам некуда деваться, происходит повышение внутрикартерного давления. Газ в поисках места выхода, находит самое слабое – сальниковое уплотнение. Если это не исправить каждый новый сальник будет выдавлен.

Меняем манжетные уплотнители самостоятельно

При всей кажущейся сложности проведения ремонтных работ, многие неполадки даже в моторе, водители могут устранять самостоятельно в собственном гараже. Замена сальника коленвала, как заднего, так и переднего, тоже вполне выполнимая задача. Гораздо легче и быстрее происходит смена сальника в передней части мотора, задний же, закрыт коробкой передач и сцеплением в связи с чем, работы в этом месте прибавится.

Перед тем как заменить сальник коленвала, необходимо купить два сальника. Опытные автомеханики настоятельно рекомендуют проводить замену одновременно обоих сальников. Передний по диаметру чуть меньше заднего. Они продаются как в комплекте, так и по отдельности. Мотор необходимо помыть, машину зафиксировать стояночным тормозом, отключить аккумуляторную батарею.

Замена сальника коленвала в передней части мотора

Передний сальник меняется достаточно быстро и легко. В зависимости от модели автомобиля сальник может устанавливаться в передней крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Извлечь старый сальник и вставить новый можно, без демонтажа несущей детали, но лучше провести всё по инструкции.

Для ВАЗовской классики порядок работ таков:

• ослабляется натяжение и снимается ремень привода генератора;
• откручивается гайка шкива, шкив снимается с вала;
• откручиваются болты и гайки крепления крышки картера с сальником (3 болта находятся в нижней части, удерживают поддон);
• для авто, мотор у которых расположен поперечно, как в ВАЗ 2110 и подобных, необходимо демонтировать корпус масляного насоса;
• если в руках крышка картера и/или корпус масляного насоса, то сразу становится ясно, как поменять сальник коленвала;
• с помощью отвёртки или другого подручного инструмента, извлекается старый сальник;
• на его место через оправку подходящего диаметра запрессовывается новый;
• крышка или корпус насоса устанавливаются на штатное место;
• внутренняя часть сальника и конец вала смазывается машинным маслом.

Как заменить задний сальник коленвала?

Для работы с сальником вала, расположенным сзади, придётся затратить больше времени и сил, так как придётся разбирать карданный привод, отсоединять коробку передач и кожух сцепления.

Замена заднего сальника коленвала производится после снятия обоймы, в которой он установлен, для чего необходимо:

• снять корзину сцепления;
• открутить болты и снять маховик, а также защитный кожух за ним;
• отвинчиваются болты крышки-держателя сальника (2-3 болта могут располагаться снизу, удерживая поддон);
• далее вместо старого сальника устанавливается новый, так, как это происходило в передней части мотора.

Вместе с сальниками следует менять прокладки под крышками-держателями.

Мало времени – меняем сальники оперативно

Некоторые специалисты-авторемонтники предлагают экспресс-вариант того, как снять сальник коленвала, который производится без демонтажа несущей крышки-держателя. Если потёк сальник коленвала, а времени на ремонт очень мало, то можно пробовать этот способ. Сальник аккуратно извлекается прямо из мотора, а на его место запрессовывается новый.

Проводить такую замену не очень удобно, но необходимо действовать предельно аккуратно. Главное не допустить оставления на поверхности вала в месте соприкосновения внутреннего диаметра сальника, царапин. Даже незначительное повреждение глянца на поверхности вала приведёт к быстрому стиранию сальника и появлению новой течи масла.

Комплект вкладышей шатунных /стандарт/ ВАЗ Калина 1.4L, Приора, Гранта, Калина-2, Веста 1.6L, Икс-Рей 1.6L, Ларгус (двигатель ВАЗ)

• Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11:00 до 20:00, суббота и воскресенье – выходные дни).
• Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
• Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 1-4 рабочих дней после поступления оплаты).
• Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
  (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
• Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• Описание
• Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: двигатели ВАЗ 11194 16V 1.4L (Калина), 21116/11186 8V 1.6L (Гранта, Калина-2, Приора), 21126/21127 16V 1.6L (Приора, Гранта, Калина), 21129 16V 1.6L (Веста, Икс-Рей, Ларгус), 11189 8V 1.6L (Ларгус).

3 сентября 2007 года в Москве генеральным директором ОАО «Северсталь-авто» г-ном Вадимом Швецовым и президентом компании Daido Metal Co., Ltd г-ном Сейго Ханджи было подписано соглашение о переходе 100% собственности ООО «ЗМЗ – Подшипники скольжения» от ОАО «Северсталь-авто» к японской компании Daido Metal Co., Ltd.

7 сентября 2007 компания ООО “ЗМЗ – Подшипники скольжения” получила новое название – ООО “Дайдо Металл Русь”.

ООО «Дайдо Металл Русь» является самым крупным производителем подшипников скольжения и сталеалюминевой ленты в России и странах СНГ.

Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции из материалов собственного производства:
– коренные и шатунные вкладыши, которые способны воспринимать высокие нагрузки, обладают высокой износостойкостью и усталостной прочностью;
– втулки, упорные шайбы и полушайбы с оптимально подобранными антифрикционными материалами и толщиной покрытия.

Подшипники скольжения производства ООО «Дайдо Металл Русь» обладают высокой антизадирной стойкостью, снижают потери на трение и обеспечивают надёжность в эксплуатации. Превосходные характеристики подшипников скольжения увеличивают ресурс двигателя и позволяют сократить частоту ремонтов.

Специалисты ООО «Дайдо Металл Русь» тесно сотрудничают с моторостроителями, что даёт возможность предложить потребителю оптимальные решения.

Разборка и сборка двигателя Kalina

Инструмент:

• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
• Динамометрический ключ
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 14 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Удлинитель для насадки на вороток
• Молоток резиновый
• Нож
• Нутромер
• Микрометр
• Отвертка плоская средняя
• Оправка 18 мм
• Набор плоских щупов

Детали и расходники:

• Моторное масло
• Ветошь

1. После демонтажа устанавливаем дви­гатель на стенд для разборки. Сни­маем генератор, головку блока ци­линдров, маховик, масляный фильтр.

2. Накидным ключом «на 17» отво­рачиваем два болта 1 нижнего крепления, а ключом «на 13» — болт 2 верхнего крепления крон­штейна передней правой опоры силового агрегата.

3. Снимаем кронштейн передней правой опоры.

4. Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора.

5. Снимаем кронштейн генера­тора.

6. Снимаем поддон картера двигателя, как описано здесь.
Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта 1 креп­ления маслоприемника к крышке коренного подшипника и болт 2 крепления маслоприемника к кор­пусу масляного насоса.

7. Снимаем мас­ляный насос, как описано здесь.
Отвернув ключом «на 10» два болта крепления подводящей трубы насо­са охлаждающей жидкости к блоку цилиндров, снимаем трубу и ее уплотняющую прокладку.
Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держа­теля заднего сальника коленчато­го вала.

8. Снимаем держатель заднего сальника.

9. Соединение держателя сальника и блока цилиндров уплотнено прокладкой.

10. Головкой «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в нижней мертвой точке).

11. Легко постукиваем по боковым поверхностям крышки шатуна молотком с пластмассовым наконечником (или из мягкого металла).

12. И начинаем снимать крышку шатуна.

13. Вынимаем из крышки вкладыш шатунного подшипника.

14. Упираясь деревянной рукояткой молотка в торцы стержней ша­тунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

15. Вынимаем поршень с шату­ном из цилиндра.

16. Вынимаем из нижней головки шату­на верхний вкладыш шатунного под­шипника.
Аналогично извлекаем поршни с ша­тунами из других цилиндров. Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использо­ваны. Поэтому при разборке помеча­ем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

17. Вынимаем его из канавки поршня.

18. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо и
разжав замок снимаем маслосъемное кольцо.

19. Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

20. Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопор­ное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой ка­навки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем дру­гое стопорное кольцо поршневого пальца.

21. Оправкой выталкиваем поршневой палец.

22. Снимаем поршень с верхней го­ловки шатуна. Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

23. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки ко­ренного подшипника коленчато­го вала.

24. Снимаем крышку коренного под­шипника.

25. Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще че­тыре крышки коренных подшипни­ков коленчатого вала.

26. Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров и затем вынимаем два упорных по­лукольца коленчатого вала (показа­ны стрелками) из проточек опоры третьего коренного подшипника (в блоке цилиндров).

27. Вынимаем из опор блока цилинд­ров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

28. Остро заточенным инструментом удаляем остатки герметика с при­валенной плоскости блока ци­линдров под поддон картера.

29. Таким же образом очищаем остатки прокладки головки блока цилиндров.

30. Очищаем привалочные плоскости блока цилиндров под трубу насоса охлаждающей жидкости и держате­ля заднего сальника коленчатого вала.

31. После разборки двигателя тщатель­но промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического со­стояния.

32. Для определения износа цилиндра нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстоянии 8, 15, 50, и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и в двух направлениях (па­раллельном и перпендикуляр­ном оси коленчатого вала). В зоне первого пояса (до 8 мм) ци­линдр практически не изнашивается, поэтому по разности замеров в пер­вом и остальных поясах можно опре­делить износ цилиндра.
Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расто­чить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.

33. Для определения износа юбки порш­ня микрометром измеряем ее диа­метр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоя­нии 55 мм от днища поршня. Микрометром измеряем диамет­ры всех коренных и шатунных шеек коленчатого ва­ла в двух диаметрально противопо­ложных плоскостях.

34. Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчато­го вала необходимо удалить заглушки масляных каналов. Затем тщательно промываем и проду­ваем сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглу­шек проводим на СТО.

35. Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши ко­ренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек ва­ла). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников. Смазываем вкладыши моторным мас­лом и укладываем в опоры блока ци­линдров коленчатый вал.
Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

36. Поверхности полуколец с анти­фрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным по­верхностям коленчатого вала.

37. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с мет­ками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При установке ориенти­руем крышки так, чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров (стороне крепления генератора). При этом замки верхнего и нижнего вклады­шей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.

Метки на крышках коренных подшипников

38. Затягиваем болты крепления кры­шек коренных подшипников моментом 68-84 Нм.

39. Поршни к цилиндрам подбираются по классам диаметров цилиндров и юбок поршней. Класс диаметра каждого цилиндра (в нашем случае, это класс С), клеймится напротив цилиндра на нижней плоскости блока (плоскость крепления поддона картера).

40. Класс поршня по диаметру юбки наносится на днище поршня.
В двигатель ставятся поршни одного класса по массе.

Маркировка на днище поршня:
2 — класс поршня по диаметру отверстия под палец;
С — класс диаметра юбки порш­ня;
^ — при установке поршня в цилиндр стрелка должна быть направлена в сторону привода ГРМ;
Г — класс поршня по массе.

41. Маркировка классов шатуна по мас­се и диаметру отверстия под порш­невой палец наносится на крышке шатуна.

Маркировка на крышке шатуна:
Н — класс шатуна по массе;
2 — класс ша­туна по диаметру отверстия под поршневой палец.

42. Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и ша­тунам.
Класс поршня и шатуна по диаметру отверстий под палец должен соот­ветствовать классу диаметра пальца.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадать из него при верти­кальном положении.

43. При сборке поршня с шатуном ори­ентируем их так, чтобы при установ­ке в цилиндр, выбитый на шатуне по­рядковый номер располагался бли­же к задней стенке блока цилиндров (на которой расположен масляный фильтр). Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое коль­цо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке и выравниваем кольцо днищем поршня.

44. Набором плоских щупов прове­ряем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25-0,45 мм. Предельно допустимый зазор при из­носе 1 мм.

45. Смазываем моторным маслом канав­ки на поршнях под поршневые коль­ца. Устанавливаем кольца на поршни. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скреб­ком») вниз.
Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо распола­гаем меткой вверх.

46. Располагаем кольца следующим об­разом:

• замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом око­ло 45° к оси поршневого пальца;
• замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси зам­ка верхнего кольца;
• замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

47. При установке маслосъемного коль­ца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
Перед установкой деталей цилиндропоршневой группы смазываем цилин­дры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши подшипников коленчатого вала моторным маслом.

48. Перед установкой поршня в ци­линдр надеваем на поршень ре­гулируемую оправку и стягивая оправку, сжимаем порш­невые кольца.

49. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. При этом шатунная шей­ка коленчатого вала данного цилин­дра должна находиться положении нижней мертвой точки. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

50. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упо­ра. При этом контролируем посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

51. При установке крышки шатуна порядковые номера на шатуне и крышке должны совпадать и рас­полагаться с одной стороны ша­туна.

52. Дальнейшую сборку двигателя про­водим в обратной последователь­ности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

LADA KALINA 1118. Каталог деталей и сборочных единиц – часть 2

Шатуны и поршни

Номер детали,

Наименование

21213-1004022-00

Кольцо стопорное

21083-1000100-00 ^

Комплект колец

21083-1000100-31 ^

Комплект колец +0,4мм

21083-1000100-32 ^

Комплект колец +0,8мм

21083-1004029-00 ^

Комплект колец

21010-1000104-10 ^

Комплект шатунных вкладышей

21010-1000104-11 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,25мм

21010-1000104-12 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,50мм

21010-1000104-13 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,75мм

21010-1000104-14 ^

Комплект шатунных вкладышей –
1,00мм

21010-1000104-15 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,05мм

21010-1000104-40 ^

Комплект шатунных вкладышей

21010-1000104-41 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,125мм

21010-1000104-42 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,25мм

21010-1000104-43 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,50мм

21010-1000104-44 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,75мм

21010-1000104-45 ^

Комплект шатунных вкладышей –
1,00мм

Шатуны и поршни

Номер детали,

Наименование

21100-1004020-00 *)

Палец поршневой, класс 1

21100-1004020-01 *)

Палец поршневой, класс 2

21100-1004020-02 *)

Палец поршневой, класс 3

21100-1004015-00 *)

Поршень, класс А

21100-1004015-02 *)

Поршень, класс С

21100-1004015-04 *)

Поршень, класс Е

21100-1004015-31 *)

Поршень ремонтный №1

21100-1004015-32 *)

Поршень ремонтный №2

21100-1004045-00 *)

Шатун, класс 1

21100-1004045-01 *)

Шатун, класс 2

21100-1004045-02 *)

Шатун, класс 3

21100-1004062-00

Шатуны и поршни

Номер детали,

Наименование

21083-1000100-00 ^

Комплект колец

21083-1000100-31 ^

Комплект колец +0,4 мм.

21083-1000100-32 ^

Комплект колец +0,8 мм.

21083-1004029-00 ^

Комплект колец

21010-1000104-10 ^

Комплект шатунных вкладышей

21010-1000104-11 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,25мм

21010-1000104-12 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,50мм

21010-1000104-13 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,75мм

21010-1000104-14 ^

Комплект шатунных вкладышей –
1,00мм

21010-1000104-15 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,05мм

21010-1000104-40 ^

Комплект шатунных вкладышей

21010-1000104-41 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,125мм

21010-1000104-42 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,25мм

21010-1000104-43 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,50мм

21010-1000104-44 ^

Комплект шатунных вкладышей –
0,75мм

21010-1000104-45 ^

Комплект шатунных вкладышей –
1,00мм

Шатуны и поршни

Номер детали,

Наименование

21213-1004020-00 *)

Палец поршневой, класс 1

21213-1004020-01 *)

Палец поршневой, класс 2

21213-1004020-02 *)

Палец поршневой, класс 3

21083-1004015-00 *)

Поршень, класс А

21083-1004015-02 *)

Поршень, класс С

21083-1004015-03 *)

Поршень, класс Д

21083-1004015-04 *)

Поршень, класс Е

21083-1004015-31 *)

Поршень ремонтный №1

21083-1004015-32 *)

Поршень ремонтный №2

21080-1004045-00

21010-1004062-00

00001-0025550-20

Шатуны и поршни

Номер детали,

Наименование

11194-1004022-00

Кольцо стопорное

Кольцо поршневое компрессионное
верхнее

Кольцо поршневое компрессионное
верхнее

Кольцо поршневое компрессионное
нижнее

Кольцо поршневое компрессионное
нижнее

Кольцо поршневое маслосъемное в
сборе

Кольцо поршневое маслосъемное в
сборе

Форсунка охлаждения поршня

Форсунка охлаждения поршня

Форсунка охлаждения поршня

11194-1004058-00 ^

Вкладыш шатуна

11194-1004058-02 ^

Вкладыш шатуна -0,25мм

11194-1004058-03 ^

Вкладыш шатуна -0,50мм

11194-1004058-04 ^

Вкладыш шатуна -0,75мм

11194-1004058-05 ^

Вкладыш шатуна -1,00мм

11194-1004020-00

Палец поршневой

11194-1004015-00 *)

Поршень, класс А

11194-1004015-01 *)

Поршень, класс В

11194-1004015-02 *)

Поршень, класс С

Шатуны и поршни

Номер детали,

Наименование

11194-1004015-30 *)

Поршень, класс А+0,5

11194-1004015-31 *)

Поршень, класс В+0,5

11194-1004015-32 *)

Поршень, класс С+0,5

Шатун в сборе

Шатун в сборе

11194-1004062-00

Винт клепления шатуна

Привод вала распределительного

Номер детали,

Наименование

11183-1006020-00

Шкив распределительного вала

21080-1005017-00

21080-1006021-00

21010-1005127-00

Болт самоконтрящийся

21080-1006129-10

Шпилька крепления механизма
натяжения

00001-0026014-73

Шайба 10 волнистая

00001-0021647-21

Гайка М10х1,25

21080-1006149-00

Уплотнитель

21080-1006146-10

Крышка защитная передняя

21080-1006162-00

00001-0026406-01

00001-0009024-21

21080-1006148-00

00001-0058962-11

00001-0011977-73

Шайба 6 пружинная коническая

00001-0015003-21

Шпилька М6х18

21080-1006154-00

21080-1006151-10

Крышка защитная задняя

00001-0009020-21

21080-1006130-10

Кольцо дистанционное

Ролик натяжной

Ролик натяжной

Привод валов распределительных

Номер детали,

Наименование

11194-1006019-00

Шкив распределительного вала
впускной в сборе

11194-1006031-00

Шкив распределительного вала
выпускной

21080-1005017-00

21080-1006021-00

21120-1006058-00

21124-1006226-00

Крышка передняя верхняя

00001-0011977-73

Шайба 6 пружинная коническая

21110-1144026-00

21124-1006218-00

Крышка передняя нижняя

21120-1006162-00

21120-1006148-00

21120-1006216-00

Кольцо уплотнительное

21124-1006209-00

Крышка защитная задняя

00001-0026437-01

00001-0009024-21

11183-1006322-00

Уплотнитель

21124-1006162-00

21124-1006148-00

21126-1006135-00

Ролик опорный

21126-1006238-00

Натяжитель автоматический
зубчатого ремня

21126-1006040-00

Ремень зубчатый

21120-1001371-00

Привод вспомогательных агрегатов

Номер детали,

Наименование

00001-0011980-73

Шайба 8 пружинная коническая

Натяжитель винтовой

Натяжитель винтовой

11180-1041289-00

Втулка дистанционная

21210-2904194-00

11180-1041084-00

Кронштейн ролика натяжителя

21230-1041208-00

Втулка дистанционная

21230-1041056-10

Ролик натяжной

11180-1041122-00

Болт М10х1,25х35

21230-1041065-10

Крышка защитная

21230-1041067-00

Экран защитный

21010-1003017-00

Втулка установочная

11180-1041034-00

Кронштейн генератора

21100-1001161-00

00001-0026468-01

Шайба 10х25

11180-1041086-00

Кольцо защитное

11180-1041089-00

11180-1041087-00

Втулка распорная

11180-1041082-00

Болт М10х1,25х58

Привод вспомогательных агрегатов

Номер детали,

Наименование

21010-1003017-00

Втулка установочная

00001-0011980-73

Шайба 8 пружинная коническая

11180-1041280-01

Натяжитель винтовой

11180-1041289-00

Втулка дистанционная

21210-2904194-00

11180-1041084-00

Кронштейн ролика натяжителя

21230-1041208-00

Втулка дистанционная

21230-1041056-10

Ролик натяжной

11180-1041122-00

Болт М10х1,25х35

21230-1041065-10

Крышка защитная

21230-1041067-00

Экран защитный

11180-1041034-01

Кронштейн генератора

21100-1001161-00

00001-0026468-01

Шайба 10х25

11180-1041086-00

Кольцо защитное

11180-1041089-00

11180-1041087-00

Втулка распорная

11180-1041082-00

Болт М10х1,25х58

Механизм газораспределительный

Номер детали,

Наименование

21100-3701686-00 **

10 Гайка М8

00001-0035441-21 **

Шпилька М8х55

21080-1006038-00 **

21010-1003017-00 **

Втулка установочная

21080-1007028-00

16 Сухарь клапана

21080-1007025-00

Тарелка пружины клапана

21080-1007020-00

Пружина клапана наружная

21080-1007021-00

Пружина клапана внутренняя

21080-1007022-00

Шайба опорная пружины клапана

Колпачок маслоотражательный
клапана

Колпачок маслоотражательный
клапана

21080-1007032-20 **

Втулка направляющая +0,02мм

21080-1007032-22 **

Втулка направляющая +0,22мм

21080-1007010-00

Клапан впускной

21110-1006010-00

Вал распределительный

21080-1007056-00 ^

Шайба регулировочная 3,00мм

21080-1007056-10 ^

Шайба регулировочная 3,05мм

21080-1007056-11 ^

Шайба регулировочная 3,10мм

21080-1007056-12 ^

Шайба регулировочная 3,15мм

Механизм газораспределительный

Номер детали,

Наименование

21080-1007056-13 ^

Шайба регулировочная 3,20мм

21080-1007056-14 ^

Шайба регулировочная 3,25мм

21080-1007056-15 ^

Шайба регулировочная 3,30мм

21080-1007056-16 ^

Шайба регулировочная 3,35мм

21080-1007056-18 ^

Шайба регулировочная 3,40мм

21080-1007056-20 ^

Шайба регулировочная 3,45мм

21080-1007056-22 ^

Шайба регулировочная 3,50мм

21080-1007056-24 ^

Шайба регулировочная 3,55мм

21080-1007056-26 ^

Шайба регулировочная 3,60мм

21080-1007056-28 ^

Шайба регулировочная 3,65мм

21080-1007056-30 ^

Шайба регулировочная3,70мм

21080-1007056-32 ^

Шайба регулировочная 3,75мм

21080-1007056-34 ^

Шайба регулировочная 3,80мм

21080-1007056-36 ^

Шайба регулировочная 3,85мм

21080-1007056-38 ^

Шайба регулировочная 3,90мм

21080-1007056-40 ^

Шайба регулировочная 3,95мм

21080-1007056-42 ^

Шайба регулировочная 4,00мм

21080-1007056-44 ^

Шайба регулировочная 4,05мм

21080-1007056-46 ^

Шайба регулировочная 4,10мм

21080-1007056-48 ^

Шайба регулировочная 4,15мм

21080-1007056-50 ^

Шайба регулировочная 4,20мм

21080-1007056-52 ^

Шайба регулировочная 4,25мм

21080-1007056-54 ^

Шайба регулировочная 4,30мм

Механизм газораспределительный

Номер детали,

Наименование

21080-1007056-56 ^

Шайба регулировочная 4,35мм

21080-1007056-58 ^

Шайба регулировочная 4,40мм

21080-1007056-60 ^

Шайба регулировочная 4,45мм

21080-1007056-62 ^

Шайба регулировочная 4,50мм

21080-1007055-00

21010-1007035-00 **

Кольцо стопорное

21080-1007033-20 **

Втулка направляющая +0,02мм

21080-1007033-22 **

Втулка направляющая +0,22мм

21080-1007012-00

Клапан выпускной

** – входит в состав головки цилиндров 11180-1003011-00 (А100)

Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей

ВАЗ-2110, 21102

• Обзор двигателя
• Электрооборудование
• ГРМ и клапаны
• Карбюратор Солекс
• Коробка передач
• Сервис и ремонт КПП
• Обслуживание кузова
• Передняя подвеска
• Приборы и элементы салона
• Приводы колес
• Рулевое управление
• Система охлаждения
• Ремонт сцепления
• Система отопления и вентиляции
• Система зажигания
• Топливная система
• Тормозная система
• Элементы задней подвески

Лада Гранта ВАЗ-2190

• Двигатель ВАЗ-21116
• Разборке и сборка двигателя
• ГРМ и распредвал
• Система охлаждения
• Топливная система
• АКПП Jatco JF414E
• Передняя подвеска
• Задняя подвеска
• Рулевое управление
• Обслуживание сцепления
• Тормозная система
• Кузов

Лада Калина

• Двигатель ВАЗ-21114
• Распредвалы и ГБЦ
• Замена ремня ГРМ
• Замена поршневой группы
• Сервис системы охлаждения
• Система питания
• Сервис МКПП
• Приводные валы
• Гидропривод тормозов
• Детали кузова

Сигнализации

Замена поршневой группы автомобиля Лада Калина

Замена поршня и шатунов Лада Калина

Чрезмерно изношенные поршни подлежат замене. Замена поршня и шатуна может потребоваться при соударении клапана с поршнем, вызванном нарушением фаз газораспределения или обрывом ремня привода ГРМ.

Для выполнения работы потребуются нутромер и оправка для поршневых колец.

Р аботы по замене поршней и шатунов Лада Калина:

– Снимаем с поршня поршневые кольца.

– Шилом или отверткой с тонким лезвием поддеваем и вынимаем из проточки стопорное кольцо поршневого пальца.

– Если канавки стопорных колец замятые, в забоинах и кольца в них ненадежно фиксируются — поршень следует заменить.

– Прутком из мягкого металла диаметром 16—18 мм выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с шатуна.

– У новых двигателей зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,025—0,045 мм и задается установкой поршней того же класса, что и цилиндров.

– Класс поршня и цилиндра обозначаются латинскими буквами которые выбиваются на нижней привалочной плоскости блока цилиндров и на днище поршня. Стрелка на поршне указывает направление на передний конец коленвала Лада Калина.

– Нутромером проверяем износ стенок цилиндров.

– Измерения проводим в четырех поясах (3,10, 60 и 112 мм от верхней кромки цилиндра) в продольном и поперечном направлениях двигателя.

– В верхнем поясе цилиндр не изнашивается. По разнице показаний нутромера в разных поясах определяем степень износа каждого цилиндра.

– Микрометром измерив диаметр юбки поршня, определяем его износ.

– Небольшой равномерный износ цилиндра (в пределах 0,05 мм) можно попробовать компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром. Если максимальный износ составляет 0,15 мм и более, требуется расточка цилиндров и установка поршней ремонтного размера.

– Собираем поршень с шатуном в последовательности, обратной разборке. При этом стрелка на днище поршня и метки на шатуне и его крышке должны быть обращены в одну сторону.

Поршневые кольца и шатунные вкладыши Лада Калина

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.

Р аботы по замене поршневых колец Лада Калина:

– Снимаем головку блока цилиндров.

– Снимаем поддон картера двигателя

– Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

– Отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

– Снимаем крышку шатуна.

– Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

– Извлекаем поршень Лада Калина из цилиндра .

– Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

– Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

– Кольца тонкие и чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полосу длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полосы под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

– Снимите с поршня полосу вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольцо.

– Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.

– Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

– Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня – номинального или ремонтного размера.

– Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Допустимые зазоры (мм) между стенками канавок и поршневыми кольцами Лада Калина:

– Верхнее компрессионное кольцо – 0,04-0,075
– Нижнее компрессионное кольцо – 0,03-0,065
– Маслосъемное кольцо – 0,02-0,055

– Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

– Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока па глубину 20—30 мм и набором плоских щупов определяем зазор в замке.

– Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

– Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо и компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ТОР» вверх.

– Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.

– С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).

– Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца па поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

– Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

– Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра и наружную поверхность поршня.

– Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

– Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе Лада Калина установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовлены специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.

– Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в них вкладыши.

– Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

– Устанавливаем поршень в цилиндр блока.

– Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

– Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем за продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).

– Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,46 кг/см).

– Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.

– После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности, обратной его разборке

Обслуживание масляного насоса двигателя Лада Калина

Замена масляного насоса Лада Калина:

– Снимаем зубчатый шкив коленчатого вала и его шпонку.

– Снимаем датчик положения коленчатого вала.

– Отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

– Снимаем масляный насос с двигателя.

– Удаляем остатки уплотнительной прокладки с привалочной плоскости блока цилиндров.

– Отворачиваем шесть болтов, стягивающих корпус насоса и крышку.

– Разъединяем корпус насоса и крышку.

– Вынимаем из крышки ведущую шестерню.

– Извлекаем из корпуса ведомую шестерню.

– Пробка редукционного (предохранительного) клапана затянута большим моментом.

– При ее отворачивании можно случайно повредить крышку масляного насоса Лада Калина. Также на самой пробке повреждаются грани под ключ. Поэтому без необходимости не разбирайте клапан. Промыть клапан можно без его разборки.

– Промываем детали насоса дизельным топливом или керосином, вытираем насухо и смазываем шестерни чистым моторным маслом.

– Осматриваем детали масляного насоса. На них не должно быть следов сильного износа, навалакивания металла, трещин и других повреждений.

– Штангенциркулем измеряем диаметр посадочного отверстия ведомой шестерни в корпус насоса и толщину перегородки между ведомой и ведущей шестернями.

– Диаметр посадочного места ведомой шестерни в корпусе масляного насоса Лада Калина не должен превышать 75,1 мм. Минимальная толщина разделительной перегородки между ведущей и ведомой шестернями – 3,4 мм.

– Микрометром измеряем толщину ведомой и ведущей шестерен. Если ведомая шестерня тоньше 7,35 мм, а ведущая — 7,41 мм, то заменяем шестерни.

– Укладываем ведущую шестерню в корпус масляного насоса. Приложив ребро слесарной линейки к привалочной поверхности корпуса масляного насоса, набором плоских щупов определяем зазор между ребром линейки и шестерней. Повторяем проверку с ведомой шестерней.

– Если зазор между линейкой и ведущей шестерней более 0,12 мм (или 0,15 мм – для ведомой), необходимо заменить шестерни.

– На снятом насосе рекомендуется заменить передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке насоса.

– Собираем насос в последовательности, обратной снятию. При этом ведомая шестерня должна быть установлена в насос так, чтобы сторона с меткой и фасками на зубьях была обращена к корпусу.

– Ведущая шестерня должна быть сориентирована при установке аналогичным образом: фасками на зубьях — к корпусу насоса.

– Устанавливаем масляный насос в последовательности, обратной снятию, заменив прокладку между насосом и блоком цилиндров на новую.

Поддон картера двигателя Лада Калина

Работы по снятию и установке поддона картера двигателя Лада Калина:

– Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлено).

– Сливаем масло из двигателя.

– Отворачиваем три болта и снимаем нижнюю крышку картера сцепления.

– Отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера двигателя.

– Снимаем поддон и прокладку поддона.

– Устанавливаем поддон в обратной последовательности, заменив поврежденную или потерявшую эластичность прокладку.

– Для равномерного распределения прокладки болты крепления поддона картера заворачиваем в направлении от середины к краям.