Замена сальника полуоси ваз 1111 ока своими руками

Замена сальника коленвала lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Двигатель и его системы. Замена переднего сальника коленчатого вала ВАЗ 1111 Вам потребуются отвертка оправка наружным диаметром (41+0,5) мм молоток Перед началом работы

1. Каталог запчастейВАЗ-1111 “ОКА”
2. Вы не робот?
3. Замена сальников коробки передач — Рекомендации по эксплуатации — Каталог статей
4. О двигателе
5. Гнёт ли клапана
6. 2.10. Замена переднего сальника коленчатого вала
7. ДТП в России
8. Когда требуется демонтаж головки блока?
9. Сроки замены
10. Порядок сборки коробки передач автомобиля Ока.
11. Основные поломки и их симптомы
12. Видео «Замена переднего сальника»

Каталог запчастейВАЗ-1111 “ОКА”

• Кузов
  • Кузов 30
    • Кузов
    • Элементы наружные 6
    • Термошумоизоляция
    • Обивка салона 15
    • Щитки и накладки облицовочные 9
  • Пол кузова 9
    • Пол кузова 5
    • Коврики 4
  • Окно ветровое и заднее 38
    • Окна 4
    • Стеклоочиститель передний 16
    • Омыватель ветрового стекла 18
  • Передок кузова 5
    • Щиток передка
    • Панель приборов 5
  • Боковина кузова
    • Боковина
  • Дверь передняя 39
    • Двери передние 7
    • Замки передних дверей 21
    • Окна передних дверей 11
  • Дверь задка 45
    • Дверь задка 20
    • Стеклоочиститель задний 15
    • Омыватель стекла двери задка 10
  • Сиденья 39
    • Сиденья передние 2
    • Механизм установки передних сидений 17
    • Сиденье заднее 20
  • Вентиляция и отопление 96
    • Система вентиляции и отопления 16
    • Отопитель 35
    • Отопитель 31
    • Управление вентиляцией и отоплением 14
      • Принадлежности
        • Принадлежности салона 21
      • Капот, крылья, облицовка радиатора
        • Капот 21
        • Облицовка радиатора 4
        • Рамка радиатора
        • Элементы внутренние передние 3
    • Двигатель
      • Двигатель 326
        • Двигатель
        • Подвеска двигателя 23
        • Блок цилиндров 12
        • Головка блока цилиндров 35
        • Картер масляный и крышки блока цилиндров 17
        • Вал коленчатый и маховик 14
        • Шатуны и поршни (для ВАЗ-1111, ВАЗ-1111-03) 6
        • Шатуны и поршни (для ВАЗ-11113) 18
        • Привод распределительного вала 37
        • Механизм газораспределительный 86
        • Смазка и вентиляция двигателя 48
        • Насос масляный 19
        • Труба впускная 11
      • Система питания 112
        • Трубопроводы топливные 1
        • Насос топливный 15
        • Бак топливный 18
        • Фильтр воздушный 25
        • Карбюратор 8
        • Крышка карбюратора 8
        • Корпус карбюратора 14
        • Корпус дроссельных заслонок 9
        • Привод акселератора 14
      • Система выпуска отработанных газов 30
        • Труба приемная и глушители 30
      • Система охлаждения 70
        • Радиатор 21
        • Насос водяной и трубопроводы 47
        • Насос водяной 2
    • Трансмиссия
      • Сцепление 25
        • Сцепление 6
        • Привод сцепления 19
      • Коробка передач 132
        • Коробка передач 22
        • Картер коробки передач 9
        • Валы коробки передач 12
        • Шестерни коробки передач 18
        • Привод управления передачами 39
        • Механизм выбора и переключения передач 17
        • Механизм выбора передач 15
      • Передача карданная 26
        • Привод передних колес 26
      • Мост передний 11
        • Дифференциал 11
    • Ходовая часть
      • Рама, бамперы и брызговики двигателя 18
        • Буфер передний 10
        • Буфер задний 8
      • Подвеска 100
        • Элементы передней подвески 34
        • Стабилизатор поперечной устойчивости 22
        • Стойка телескопическая 1
        • Элементы передней подвески 13
        • Амортизатор задней подвески 2
        • Подвеска задняя 28
      • Ось передняя 23
        • Кулаки поворотные и ступицы 23
      • Колеса 38
        • Колеса 9
        • Колеса 10
        • Ось заднего колеса 19
    • Механизмы управления
      • Управление рулевое 46
        • Управление рулевое 34
        • Элементы рулевого механизма 12
      • Тормоза 138
        • Элементы привода тормозов 21
        • Привод гидротормозов 20
        • Цилиндр главный гидротормозов 5
        • Цилиндр колесный заднего тормоза 6
        • Регулятор давления 2
        • Привод стояночного тормоза 28
        • Усилитель вакуумный тормозов 1
        • Педаль тормоза 4
        • Суппорты передних тормозов 11
        • Тормоза задние 17
        • Тормоза передние 23
    • Электрооборудование
      • Электрооборудование 478
        • Система зажигания 38
        • Датчик-разрядник 4
        • Источники тока и стартер 37
        • Стартер 2
        • Генератор 17
        • Генератор 10
        • Электровентилятор 25
        • Освещение переднее 70
        • Освещение заднее 80
        • Фары 109
        • Фонари задние 60
        • Сигналы 16
        • Реле 10
      • Приборы и датчики 47
        • Приборы 39
        • Привод спидометра 8
    • Принадлежности
      • Инструмент и принадлежности 7
        • Инструмент шоферский 7
    • Приложения
      • Стандартные детали 264
        • Шпильки, болты, винты 85
        • Гайки, шайбы, винты 61
        • Винты, шайбы, гайки, прокладки 30
        • Кольца, винты, наконечник, кнопка 6
        • Прочее 82
      • Сальники 31
        • Сальники 9
        • Сальники 22
      • Подшипники 52
        • Схема расположения подшипников качения 52

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /� �/model/� 1111 �/

Замена сальников коробки передач — Рекомендации по эксплуатации — Каталог статей

ПримечанияСальники левого внутреннего шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) и правой крышки коробки дифференциала можно заменить без снятия коробки передач с автомобиля.Порядок замены сальников левого внутреннего ШРУСа и крышки коробки дифференциала механической и автоматической коробок передач одинаков и показан на примере механической коробки передач.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, молоток, оправка, ключ «на 10».Сальник левого ШРУСа заменяйте в следующем порядке.1. Слейте масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач»).2. Снимите привод левого переднего колеса (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

ПримечаниеВ качестве оправки можно использовать старый сальник.

5. Установите привод левого переднего колеса (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).6. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач»).

Сальник коробки дифференциала заменяйте в следующем порядке.1. Слейте масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач»).2. Снимите привод правого переднего колеса (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).3. Снимите раздаточную коробку (см. «Снятие и установка раздаточной коробки»).

4. Извлеките сальник отверткой.

ПримечаниеВ качестве оправки можно использовать старый сальник.

6. Установите раздаточную коробку (см. «Снятие и установка раздаточной коробки»).7. Установите привод правого переднего колеса (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).8. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач»).Причиной замасливания диска сцепления автомобиля с механической коробкой передач может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по нему определить, какой из сальников дефектный: сальник первичного вала либо задний сальник коленчатого вала.

Полезный советЕсть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Сальник первичного вала заменяйте в следующем порядке.1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника и вилки выключения сцепления»).

3. Снимите вилку выключения сцепления (см. «Замена подшипника и вилки выключения сцепления»).

4. Выверните три болта крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления.

5. . и снимите направляющую втулку.

6. Отверткой или крючком из тонкой проволоки выньте сальник.

ПримечаниеВ качестве оправки можно использовать старый сальник.

8. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию

О двигателе

Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.

Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.

Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.

Гнёт ли клапана

Этот вопрос волнует многих владельцев, так как после такого «происшествия» последует затратный капитальный ремонт силового агрегата. Механикам известны случаи, когда после встречи поршней с клапанами, кроме погнутых клапанов, повреждались головки поршней, разрушались направляющие втулки в головке блока цилиндров. От таких недостатков свободен двигатель, за основу которого взяли мотор ВАЗ 21083. В поршнях этого ДВС изготовлены выемки, которые позволяют избежать встречу головки клапана с движущимся вверх поршнем.

Такая проблема может возникнуть в двух случаях:

• Срезание зубьев на приводном ремне механизма ГРМ.
• Неправильно совмещены установочные метки на ремонтируемом двигателе.

Чтобы избежать такого, следует внимательно изучить процесс замены ремня, или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров.

2.10. Замена переднего сальника коленчатого вала

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬСальник коленчатого вала

I – сальник с пружиной; II – сальник из материала ПТФЭ; 1 – рабочая кромка; 2 – сальник

Установка сальников коленчатого вала

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 1,0 л, 37 кВт И 1,4 л, 50 кВт

Устройство и ремонт двигателя ОКА 11113

Типичные поломки ВАЗ-1111

В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.

Проблемы со стартером
Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации?
Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус».
Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить.
Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток.
Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить.
Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма.
Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее:
• проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его;
• проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла);
• возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять;
• проверьте правильность установки момента зажигания;
• убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания:
• открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм);
• если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность.

Неисправности карбюратора
Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор:
• возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан;
• если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты;
• в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо;
• возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление;
• проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь;
• подожмите все болты и крепления карбюратора.

Проблемы холостого хода
Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей:
• засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду;
• возможно, не отрегулирован холостой ход;
• грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы;
• если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать;
• слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя;
• проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него;
• недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм).
Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей:
низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере;
• недостаточный прогрев двигателя;
• неплотно закрученные жиклеры;
• засоренные воздушные и топливные фильтры.
Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.

«Выстрелы» из выхлопной трубы
Каждый из нас не раз слышал, как из выхлопной трубы звучит буквально канонада. Автомобиль ВАЗ-1111 также подвержен подобной болезни. Причины этого следующие:
• неправильно выставленный угол момента зажигания;
• неисправен коммутатор;
• сбиты фазы газораспределения – метки на коленчатом и распределительном валах не совпадают;
• поломана катушка зажигания;
• установлены свечи с несоответствующим калильным числом

Запах бензина
Нередко автомобили отечественного производства «радуют» водителя и пассажиров стойким запахом бензина. Если такая ситуация вам знакома, тогда действуйте по следующему алгоритму:
• проверьте резьбовые крепления и хомуты на шлангах топливной системы;
• осмотрите масляный щуп, если на нём есть следы бензина, то, возможно, в картер двигателя, через неисправную диафрагму топливного насоса, попадет бензин. Следует диафрагму или насос, если топливо попало много – то и масло;
• отрегулируйте пусковое устройство карбюратора;
• проверьте уровень бензина в поплавковой камере;
• плотно заверните топливные жиклеры;
• отрегулируйте момент зажигания;
• осмотрите дроссельную заслонку, возможно, ее заклинило;
• с помощью компрессора проверьте давление в цилиндрах. Запах бензина может быть вызван износом клапанов, колец, седел и других элементов.

Повышенный расход топлива
Если у автомобиля наблюдается повышенный расход топлива, то необходимо проверить следующие узлы и механизмы:
• диафрагму топливного насоса – её повреждение приводит к попаданию бензина в картер двигателя;
• подтяните все хомуты и резьбовые соединения топливной системы, возможно на каком-то стыке происходит утечка;
• довольно часто повышенное сопротивление движению автомобиля становится причиной лишнего расхода топлива. ВАЗ-1111 при скорости 50 км/ч должен иметь выбег (т.е. расстояние, которое машина пройдет при включенной нейтральной передачи) более 500 м, если этого не происходит, то проверьте давление в колесах, углы установки передних колес и работу тормозной системы (возможно, ее подклинивает);
• отрегулируйте карбюратор, проверьте дроссельную заслонку, жиклеры, игольчатый клапан;
• иногда повышенный расход топлива является признаком износа или повреждения клапанов и поршневых колец.

Повышенный расход масла
Повышенным расходом масла считается 500 г на 1000 км пробега, т.е. если вам приходится добавлять масло в двигатель каждые несколько сотен километров. Причины такой неисправности следующие:
• износ уплотняющих кромок, затвердевание прокладок. В таком случае следует вымыть двигатель и после недолгой поездки найти место утечки;
• засоренная система вентиляции картера;
• износ или потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов), стержней клапанов или направляющих втулок. Необходимо будет частично разобрать головку цилиндров и заменить поломанные детали;
• износ или поломка поршневых цилиндров и их колец. Самостоятельно заменить цилиндры без специального оборудования сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Горит контрольная лампочка давления масла
Если во время движения у вас загорелась контрольная лампочка давления масла, то следует немедленно остановиться. Дальнейшая езда может привезти к серьезной поломки двигателя. После остановки проведите следующую диагностику:
• проверьте уровень масла на щупе;
• возможно, залито масло несоответствующей вязкости – замените его;
• снимите поддон картера и проверьте сетку маслоприемника (может быть засорена) и редукционный клапан на предмет перекоса, засорения или ослабления пружины;
• осмотрите диафрагму топливного насоса – если она повреждена, то бензин попадает в масло, тем самым, разжижая его;
• проверьте масляной насос – из-за износа шестерней он может быть неисправен;
• убедитесь, что датчик аварийного давления масла исправен и к нему подключена клемма (может быть, спал контакт).

Перегрев двигателя
Сильный перегрев двигателя может быть следствием неполадок в системе охлаждения:
неисправный термостат;
• пробки в системе охлаждения, возникающие из-за негерметичности крышки расширительного бачка. Для проверки нанесите мыльную пену на крышку и надавите руками на шланги системы охлаждения, если пошли мыльные пузыри – замените бачок или крышку;
• накипь в системе охлаждения – промойте всю систему специальными средствами и в дальнейшем не используйте жесткую воду (лучше всего заливать тосол);
• чрезмерное загрязнение ячеек радиатора – струей воды вымойте радиатор;
• проверьте электорвентилятор – замкните его контакты, если он заработал, то неисправен датчик, если нет, тогда проверяйте электрическую цепь или двигатель вентилятора;
• отрегулируйте момент зажигания.

Посторонние шумы при движении
Если во время движения возникают посторонние шумы или постукивания, то необходимо проверить следующие механизмы:
• подшипники колес – их износ вызывает шумы;
• шины – возможно неравномерный износ протектора, отслоение резины;
• колесо задевает подкрылок – отрегулируйте углы установки колес, не перегружайте автомобиль и используйте только штатные колесные диски;
• подтяните гайки крепления колеса;
• неисправная амортизаторная стойка;
• изношенная пружина подвески;
• проверьте сайлент-блоки, шаровые шарниры, рулевые тяги, стабилизаторы поперечной устойчивости, опоры стоек.

Проблемы с тормозной системой
Визг при торможении – это первый признак неполадок в тормозной системе. Чаще всего причиной визга служат следующие неисправности:
• износ тормозных накладок (колодок) – замените обе колодки;
• попавшая в колодки грязь – зачистите поверхность накладки металлической щеткой;
• коррозия тормозного диска – заточите или замените его;
• ослабленная или сломанная стяжная пружина задних тормозных колодок.

Это далеко не полный список возможных неисправностей. Любая техника рано или поздно ломается, но если предугадать, когда именно это произойдет, мы не может, то подготовиться – в наших силах:
1. всегда возите с собой буксировочный трос;
2. желательно иметь в машине провода для прикуривания (особенно актуально зимой);
3. запасные коммутатор и датчик Холла;
4. набор предохранителей;
5. кусок топливного шланга и хомута;
6. запасные свечи зажигания;
7. ремни для генератора и помпы;
8. тросик сцепления;
9. электромагнитный клапан холостого хода.
Этот нехитрый список поможет справиться с некоторыми поломками и добраться до СТО. Не забудьте прихватить вежливость – автолюбители, несмотря на общую ожесточенность, это народ довольно сплоченный и отзывчивый. Вряд ли вас оставят в беде одного.

Сальники по размерам на все автомобили ВАЗ

В статье перечислены сальники по размерам для автомобилей ваз их номера по каталогу роль и предназначение…

Приветствую, читатели в автоблоге RtiIvaz.ru. На этой странице представлены фотографии сальников коленчатого вала комплектом на коробку передачи семейства классика задних приводных автомобилей, а также коробок передач передних приводных «восьмёрок» и «десяток».

Например, манжета заднего редуктора его ещё называют заднего моста, установлен в задних приводных автомашинах «Классика».

На самом деле их много разных по форме, размеру, предназначению. Одни удерживают масло и тосол либо антифриз, а другие давление, воздух или воду. Все они предназначены для защитной роли деталей автомобиля от попадания грязи пыли и других факторов.

Например, манжета коленвала также распределительного вала удерживают масло от протекания между стыками шейк распредвала посадочного гнезда блока двигателя. Такую же роль играют манжеты коробки передач, редуктора, полуоси. На ступице защищают от попадания грязной воды, пыли, в помпе от протекания тосола или антифриза.

Перечислять можно долга роль предназначение сальников автомобилей, скажу только одно без них не обойтись в наши годы машиностроения. Когда-то, может быть, они исчезнут в автомобиле, но это уже на грани фантастики, а пока мы будем продолжать думать об этих сальниках, куда и где их можно применить.

Итак, рассмотрим фото коленчатого вала на двигатели автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 2170; 1118 и 1111 «Ока».

На автомобиль ваз-2108.

Сальников в комплекте три штуки два маленьких один большой. Из маленьких один идет на распределительный вал передний крышки другой маленький на коленчатый вал передний автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2112; 2115; 2170; 1118 и 1111 «Ока». Большой задней, находится в коленчатом валу двигателя со стороны сцепления.

• 2108-1005034 размер: 28х42х7 2 -штуки (передние малые под номерами-2 и 3).
• 2108-1005160 размер: 80х100х10 1- штука (задний большой под номером-1).

Затем смотрите фото сальников коленчатого вала Лады 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107.

Затем рассмотрим манжету коленчатого вала на двигатели автомобилей ВАЗ 2101-2107.

Сальники идут в комплекте две штуки один маленький и другой большой. Маленький от передней крышки двигателя, а большой задней.

• 2101-1005034-02 размер 40х56х7,5 1- штука (передний малый под номером-2).
• 2101-1005160-02 размер: 70х90х10 1-штука (задний большой под номером-3).

На этом все о сальниках двигателя ВАЗ-2101-2107.

Затем смотрите манжеты КПП Лады 2101-2107 «Классика»:

КПП ВАЗ 2101-2107.

Фотография ремкомплекта КПП Авто Лады коробки передач- 115р на легковые автомобили Лада 2101-2107 задний приводных.

• 2101-1701043К размер: 47х28х8 1 штука ( малый под номаром-2).
• 2101-1701210К размер: 32х56х10 1 штука (большой под номером-1).

Далее смотрите фото сальника редуктора заднего моста автомобилей 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107. Фото сальника редуктора заднего моста (красный).
Конструкторские номера:

• 2101-2402052-01р размер: 35,8х68х12 (Лада 2101-2107 заднего моста).
• 2121-2302052р размер: 35,8х68х12 ( Нива 2121 переднего моста).

Устанавливается на редуктор заднего моста легковых автомобили Лада 2101-2107 задний приводной. Такой же по размеру идет на 2121 «Нива» редуктора переднего моста, только конструкторский номер другой и направление стрелки вращения в противоположную сторону по отношению манжеты редуктора Лады 2101-2107.

Далее рассмотрим фото сальников коробки передач 92р Авто 2110.

Для кпп 2110.

Фото ремкомплекта коробки передач 92р Авто 2110 состоит из четырех сальников.

• 2108-1703042-01 1 штука размер: 16х30х7 (штока выбора старого образца под номером-3).
• 2110-1701043РТ 1 штука размер: 25х45х9 (первичного вала номер -4).
• 2110-2301034РТ размер: 35х57х9 (правая) 1 штука (привода черный под номером-2).
• 2110-2301035РТ размер: 35х57х9 (левая) 1 штука (привода красный под номером-1).

Ремкомплекты КПП Авто 2110 полностью прорезиненные в отличие от металлических сальников КПП 2108 по размеру не отличаются и поэтому их также ставят на коробку Авто Ваз-2108. Сальник штока выбора 2108-1703042 рекомендую ставить две штуки для усиления герметизации или широкий усиленный. Они еще бывают усиленные широкие. Не забывайте доливать, менять масло в коробке передач автомобиля .

Сальники штока выбора передач.

На фото вы видите две манжеты, штока выбора КПП 2108-2110 один из которых нового образца «широкий» (усиленный) другой «узкий» старого образца .

• 2108-1703042-01 размер: 16х30х7 1 штука (штока выбора старого образца узкий под номером-2).
• 2108-1703042-12 размер: 16х30,5х12 1 штука (штока выбора нового образца широкий номер-1 см.фото).

Сальник передней ступицы 2101-2107.

Фото сальника переднего колеса с пружиной в сборе (красный) ступицы автомобилей 2101-2107 «Классика».

• 2101-3103038РТ размер: 40х57,15х10 1 штука.

На полуось 2101-2107.

Фото сальника полуоси заднего моста автомобилей классика: 2101-2107 и 2121 Нива.

• 2101-2401034Р размер: 30х45х8 1 штука.

Сальник ступицы Нива.

В заключительной части давайте рассмотрим фото сальника ступицы переднего колеса с пружиной в сборе автомобиля ВАЗ 2121 «Нива» и на этом закончим изучать интересующий ВАС материал.

• 2121-3103038Р размер: 56х73,15х10 количество 1 штука.

Видео сальников КПП ваз 2110 и пыльники кулис

До свидания на страницах блога RtiIvaz.ru!

Вам так же будет интересно почитать статьи:

Что такое полуоси Ваз 2107, и как их заменить

В заднеприводных автомобилях, к которым, собственно, относится «семёрка», задние колёса являются ведущими. Именно они, вращаясь, заставляют машину двигаться.

Вращающий момент к ним передаётся от коробки переключения передач через приводной (карданный) вал, редуктор и полуоси. Полуосей всего две: по одной на каждое заднее колесо.

Их роль заключается в том, чтобы передать крутящий момент от соответствующей шестерни редуктора к колёсному диску.

Каждая из полуосей установлена в соответствующем (левом или правом) кожухе заднего моста. Маслоотражатель с прокладкой и сальником служат для предотвращения вытекания смазки из кожуха. Подшипник предназначен для обеспечения равномерного вращения полуоси и распределения ударных нагрузок, поступающих от колеса к заднему мосту автомобиля.

Конструкция полуоси

Полуось — это цельнометаллический вал, изготовленный из стали. На одном его конце находится фланец для крепления диска колеса, а на другом имеются шлицы для зацепления с шестерней редуктора. Если рассматривать полуось в сборе, то кроме вала в её конструкцию также входят:

• стопорное кольцо;
• сальник (манжета);
• подшипник.

Полуось ВАЗ 2107 подлежит замене в следующих случаях:

• Полуоси меняются в том случае, если повредилась резьба на ней (см. фото справа): болты, которые крепят колесо, не могут затянуться, прокручиваются. Другим концом полуось вставляется в редуктор заднего моста (см. фото слева), на другом конце есть шлицы (они указаны стрелкой), если они слижутся, то полуось вообще перестанет вращаться, так как не будет входить в зацепление с шестерёнками. Тогда одно колесо будет стоять на месте, а другое – крутиться.
• Есть ещё один случай, при котором полуось подлежит замене, – это износ подшипника или слезание стопорного кольца. Если кольцо слезло со своего посадочного места, то у заднего колеса будет люфт (при по раскачивании легко понять, есть этот люфт или нет). Если проблема с подшипником, то появится шум у одного из задних колес (люфт тоже может присутствовать).

Диагностика полуоси

Когда полуось будет снята, нужно проверить, нуждается ли она в замене.

Первым делом проверяется резьба и шлицевая часть на полуоси. Если резьба не разбита, а шлицевая часть цела вся, переходите к подшипнику и к стопорному кольцу. Сначала подшипник: он должен сидеть хорошо, возьмитесь за него рукой и поперемещайте влево и вправо, двигаться он не должен (допустим осевой зазор 0,7 мм). Дальше прокрутите подшипник: верхняя часть его должна будет крутиться, средняя же стоять чётко на валу и не двигаться. В противном случае подшипник неисправен и требует замены.

Теперь стопорное кольцо, благодаря ему подшипник держится на своём посадочном месте и не съезжает (если подшипник съедет, то полуось просто вылетит из редуктора), других функций стопорное кольцо не выполняет. Понять на глаз, что стопорное кольцо съехало, можно, пошатав подшипник, как мы уже рассказывали ранее, можно определить стопроцентно, чётко ли сидит стопорное кольцо. Иногда случается так, что полуось трескается или же изгибается в каком-то месте (чаще в средней части), в данном случае полуось полностью подлежит замене!

Снятие полуоси

Чтобы демонтировать полуось, следует:

1. Поставить автомобиль на ровной поверхности, установить упоры под передние колёса.
2. Баллонным ключом отвернуть колёсные болты.
3. Поднять кузов машины домкратом.
4. Выкрутить колёсные болты, снять колесо.
5. Используя ключ на 8 выкрутить направляющие шпильки барабана.
6. Демонтировать барабан. В случае если он не сходит с колодок, осторожно сбить его, используя проставку и молоток.
   Если барабан не поддается, его нужно сбить при помощи молотка и проставки
7. При помощи ключа на 17 (лучше торцевого) открутить гайки (4 шт) крепления полуоси. Они расположены за фланцем, но получить доступ к ним можно через специально предусмотренные отверстия, прокручивая полуось.

Как снять сломанную полуось

При переломе полуоси, демонтировать её обычным способом не получится. Но есть и другие методы. Если вал сломался непосредственно перед фланцем и его обломанный конец торчит из кожуха моста, к нему можно приварить отрезок арматуры, а потом уже с его помощью вытаскивать остаток полуоси.

Если же полуось сломалась внутри кожуха, можно попробовать его выбить куском арматуры, вставленным с обратной стороны моста, предварительно сняв противоположную полуось. В крайнем случае, чтобы извлечь обломок вала, придётся разбирать редуктор.

Замена полуоси lada 2107 (ваз 2107)

Полуось заднего моста ваз 2107 передает крутящий момент от редуктора к колесам. Снятие полуоси проводят в случае ее механического повреждения или для замены подшипника с сальником. При выходе из строя сальника, в тормозной механизм задних колес попадает трансмиссионное масло с редуктора. При выходе из строя подшпинка, появляется осевой люфт в колесе, который сопровождается глухим стуком при движение. Чтобы проверить люфт в подшипнике необходимо взяться за верхнюю часть колеса и раскачать автомобиль, если люфт присутствует, то вы почувствуете стук.

Для ремонта потребуется два домкрата, один нужен будет для поднятия заднего моста и предотвращения утечки масла при снятой полуоси.

1. Снимите колесо. Далее отверните торцовым ключом с удлиненной головкой, два направляющих штифта и снимите тормозной барабан. Подставьте под балку заднего моста домкрат и подымите ее немного.
2. Теперь, проворачивайте полуось до такого момента, пока отверстия на ее фланце не совпадут с двумя гайками крепления тормозного щитка. Отверните гайки, снимите пружинные шайбы. Далее проверните полуось до совпадения с оставшимися двумя гайками и отверните их.
3. Выньте полуось из балки заднего моста и снимите резиновое уплотнительное кольцо, которое установлено между фланцом полуоси и тормозным щитком.
4. Извлеките сальник из отверстия балки заднего моста и замените его на новый. Сальник запресуйте оправкой подходяшего диаметра.

Теперь, когда полуось снята, необходимо заменить подшипник. Подшипник полуоси фиксируется на своем посадочном месте с помощью замка, который запресовывается на конус. Для снятия старого подшипника, сделайте с помощью режущего круга надрезы на замке и сбейте его с конуса, после чего снимите подшипник, при необходимости так же разрежьте его как и замок.

1. Подготовьте оправку ввиде отрезка трубы с внутренним диаметром чуть меньшим диаметра замка, длина трубы должна быть больше длины полуоси на 10-15см, она необходима для запресовки замка.
2. Установите подшипник на свое место.
3. Нагрейте до красна на газовой горелке новый замок.
4. Как только замок нагреется, установите его на полуось и пока он не остыл, запресуйте его до упора с помощью трубы. Как только замок остынет, он обожмет конус полуоси и зафиксирует подшипник на своем месте.

На этом ремонтные работы по снятию и ремонту полуоси ваз 2107 завершены. Произведите сборку всех снятых деталей в обратной последовательности.

Полуось — это деталь заднеприводного автомобиля, которая передает вращения с редуктора заднего моста на колеса. Ремонту задняя деталь не подлежит, поэтому, при износе их заменяют новыми. Наравне с полуосью, также, подлежат замене подшипник задней полуоси и её сальник. Эти детали тоже являются расходными и ни в коем случае не поддаются ремонту.

Полуось ВАЗ 2107 подлежит замене в следующих случаях:>

Замену полуоси разрешается проводить как в гараже, так и на открытой местности, при наличии ровной и чистой площадки.

При покупке полуоси, заранее купите новый подшипник, сальник полуоси и новую запорную втулку.

Порядок действий:

1. Выполняем подготовительные мероприятия. Для чего: ставим автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, включаем первую передачу и ставим под передние колеса противооткатные упоры. Также, ослабляем колесные болты с той стороны, с которой собираемся производить замену полуоси. Ослабление болтов нужно производить методом «крест — накрест».

Проверка новой полуоси выполняется при движении. Для этого необходимо прислушаться к звукам. Если звуки, возникшие до ремонта исчезли, то замена полуоси на ВАЗ 2107 прошла успешно.

Удачи на дорогах!

Замена полуоси ВАЗ 2107

Полуось – это деталь заднеприводного автомобиля, которая передает вращения с редуктора заднего моста на колеса. Ремонту задняя деталь не подлежит, поэтому, при износе их заменяют новыми. Наравне с полуосью, также, подлежат замене подшипник задней полуоси и её сальник. Эти детали тоже являются расходными и ни в коем случае не поддаются ремонту.

Полуось ВАЗ 2107 подлежит замене в следующих случаях:>

• Полуось деформирована (погнута). При этом издает шум в виде стука в задней части автомобиля при передвижении.
• Запорная втулка больше не выполняет свою роль
• Расточено место посадки подшипника
• Резьба для крепления колес на фланце подверглась сильному износу
• Шлицы полуоси также подверглись износу

Замену полуоси разрешается проводить как в гараже, так и на открытой местности, при наличии ровной и чистой площадки.

При покупке полуоси, заранее купите новый подшипник, сальник полуоси и новую запорную втулку.

Порядок действий:

1. Выполняем подготовительные мероприятия. Для чего: ставим автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, включаем первую передачу и ставим под передние колеса противооткатные упоры. Также, ослабляем колесные болты с той стороны, с которой собираемся производить замену полуоси. Ослабление болтов нужно производить методом «крест – накрест».
2. Поднимаем колесо с помощью домкрата, ставим под автомобиль кирпичи или пенек, в качестве опоры и полностью откручиваем колесные болты и снимаем колесо.
3. Открутите направляющие барабана и извлеките барабан. Если барабан «прикипел», возьмите резиновый молоток и аккуратными ударами по всей окружности сбейте его с тормозных колодок. Примечание: если барабан не снимается после ударов молотками, можно выполнить его демонтаж другим способом. Для этого поднимите второе колесо, поставьте под него опору и заведите двигатель. Включите вторую передачу и разгоните двигатель до 1500 оборотов. После данной процедуры, баран обычно «оживает» и снять его уже не составляет особого труда. Внимание! Не проводите данную операцию, если одно из колес находится на земле. Таким образом, автомобиль может упасть с опоры и повредить находящуюся в ремонте часть моста. Также, такое нарушение может привести к преждевременному износу диска сцепления.
4. Возьмите торцовый ключ на 17 и открутите болты, на которых крепится полуось. Откручивать их следует методом «крест – накрест». Затем руками нужно вытащить полуось из моста. Примечание: в случаях, если полуось вытащить руками затруднительно, можно использовать колесо. Для этого прикручиваем колесо болтами обратной стороной к полуоси и вытаскиваем полуось, держась за колесо руками.
5. Теперь на прессуйте подшипник на новую полуось. Делается это с помощью специального пресса. Если такового нет, то можно обратиться в ближайший автосервис, в котором имеется соответствующее оборудование.
6. Замените сальник на полуоси и установите полуось в мост ( Замена сальника полуоси ваз 2107 ).
7. Закрутите болты крепления полуоси и установите барабан на место. Закрутите направляющие барабана. Закручивать направляющие следует аккуратно, не срывая острых граней. Потому что, в дальнейшем, снятие барабана может стать очень проблематичным занятием и потребует массу сил и времени.
8. Установите колесо и затяните от руки колесные болты насколько это возможно. Затем опустите машину и посильнее затяните колесные болты.

Проверка новой полуоси выполняется при движении. Для этого необходимо прислушаться к звукам. Если звуки, возникшие до ремонта исчезли, то замена полуоси на ВАЗ 2107 прошла успешно.

Удачи на дорогах!

Замена полуоси или её подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Полуось входит в зацепление с шестерёнками в редукторе, благодаря этому, когда карданный вал прокручивается, в редукторе шестерёнки тоже начинают движение, и автомобиль начинает ехать. Но полуось, как и любая другая деталь, имеет свой срок службы, особенно сильно полуоси изнашиваются, когда испытывают сильную нагрузку: когда резко входишь в повороты, например, когда пускаешь в занос задний мост и т. п. Поэтому берегите полуоси: едите на автомобиле аккуратно, не совершайте резких маневров – тогда они проживут долгую жизнь. Сильно изношенные полуоси могут стать причиной вылета одного из задних колёс автомобиля (см. фото ниже), предусматривайте это.

Примечание!
Чтобы произвести замену полуоси или же её подшипника, вам потребуется следующее: гаечные ключи, домкрат, ключ для отворачивания болтов, которые крепят колесо, и разного рода другие ключи (вороток с накидными головками и т. д.). Эти инструменты нужны, чтобы снять полуось с автомобиля; для замены подшипника понадобится также болгарка, тиски, новый подшипник, новое стопорное кольцо и паяльная лампа!

Краткое содержание:

• Как заменить задние полуоси или их подшипники на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся полуоси у автомобиля?

Задний мост – выражение понятное большинству автолюбителей, для уточнения скажем: это единое целое, включающее в себя редуктор, полуоси и их корпус (см. фото ниже). Стрелкой на фото указана полуось, которая идёт от редуктора заднего моста и на которую надевается заднее колёсо автомобиля.

Когда нужно менять полуоси?

1. Полуоси меняются в том случае, если повредилась резьба на ней (см. фото справа): болты, которые крепят колесо, не могут затянуться, прокручиваются. Другим концом полуось вставляется в редуктор заднего моста (см. фото слева), на другом конце есть шлицы (они указаны стрелкой), если они слижутся, то полуось вообще перестанет вращаться, так как не будет входить в зацепление с шестерёнками. Тогда одно колесо будет стоять на месте, а другое – крутиться.

1. Есть ещё один случай, при котором полуось подлежит замене, – это износ подшипника или слезание стопорного кольца. Если кольцо слезло со своего посадочного места, то у заднего колеса будет люфт (при по раскачивании легко понять, есть этот люфт или нет). Если проблема с подшипником, то появится шум у одного из задних колес (люфт тоже может присутствовать). Больше подробностей об этом смотрите в ролике ниже:

Как заменить задние полуоси или их подшипники на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Вообще, лучше не менять подшипник отдельно, а покупать новую полуось в сборе с ним. Вы можете запрессовать подшипник неудачно: проедете несколько километров, и он вылетит из посадочного места, а колесо отлетит от автомобиля. Если вы уверены, что сделаете всё правильно: хорошо посадите подшипник на место и через некоторое время проверите, все ли в порядке, – меняйте подшипник отдельно. Если следить за ним, можно быть уверенным, что с полуосью при езде ничего критичного не случится. А после 2000 км можно вообще будет забыть о нём, так как, если за это время ничего не случилось, уже понятно, что подшипник нормально сел на своё место и все работает!

1. В самом начале операции нужно снять нужную полуось или обе сразу. Даже если вы будете менять не их, а только подшипники на них, полуоси всё равно нуждаются в снятии их с автомобиля. Подробно о процессе снятия полуоси с автомобиля читайте в статье «Замена сальников полуосей на классике».

Примечание!
Когда полуось будет снята, нужно проверить, нуждается ли она в замене. Первым делом проверяется резьба и шлицевая часть на полуоси. Где это всё на ней находится, мы уже упоминали и даже показывали на картинке чуть выше. Если резьба не разбита, а шлицевая часть цела вся, переходите к подшипнику и к стопорному кольцу. Сначала подшипник: он должен сидеть хорошо, возьмитесь за него рукой и поперемещайте влево и вправо (как показано красными стрелочками на фото ниже), двигаться он не должен (допустим осевой зазор 0,7 мм). Дальше прокрутите подшипник: верхняя часть его должна будет закрутиться, средняя же стоять чётко на валу и не двигаться. В противном случае подшипник неисправен и требует замены. Теперь стопорное кольцо (указано синей стрелкой), благодаря ему подшипник держится на своём посадочном месте и не съезжает (если подшипник съедет, то полуось просто вылетит из редуктора), других функций стопорное кольцо не выполняет. Понять на глаз, что стопорное кольцо съехало, можно, пошатав подшипник, как мы уже рассказывали ранее, можно определить стопроцентно, чётко ли сидит стопорное кольцо. Иногда случается так, что полуось трескается или же изгибается в каком-то месте (чаще в средней части), в данном случае полуось полностью подлежит замене!

1. Когда полуось будет снята с автомобиля, зажимайте её в тиски, надевайте специальный костюм, который используется для работы с болгаркой (он защищает тело и глаза от попадания горящей стружки), и приступайте к спиливанию стопорного кольца. Во время спиливания не повредите саму полуось, чтобы не пришлось её потом заменять. Как только закончите, сбейте подшипник молотком и какой-нибудь наставкой (например, зубилом) – снятие старого подшипника завершено. Далее берите в руки новый, при необходимости заложите в него больше смазки: для этого подденьте при помощи маленькой отвёртки защитный чехол роликов подшипника (указана стрелкой на маленьком фото), набейте туда смазки, с другой стороны проделайте ту же операцию. После ставьте подшипник на полуось. Подшипник должен садиться неохотно, чтобы он встал на своё посадочное место, его придётся забивать при помощи разводного или гаечного ключа (см. большое фото). Если этого не происходит и подшипник садится на полуось очень легко, то либо вы подобрали подшипник не тех размеров, либо полуось уже изношена и нуждается в замене. Ездить так нельзя, потому что полуось сразу же вылетит, будьте внимательнее с этим.

1. Остаётся стопорное кольцо, с ним придется повозиться больше всего. Берите паяльную лампу, ставьте стопорное кольцо туда, фиксируйте его и начинайте греть. Будьте внимательны, потому что если стопорное кольцо не нагреется до нужных температур, оно сядет не до конца, его придётся срезать и ставить заново. Нагрев, пассатижами или ещё чем-нибудь зацепите кольцо и надевайте на полуось. Оно должно будет упасть и упереться в подшипник (см. маленькое фото ниже). Далее берите разводной ключ (или гаечный) и, как и с подшипником, утапливайте стопорное кольцо вниз, пока оно не остынет. Только после этого операцию можно считать завершённой и устанавливать полуось в обратной последовательности. Перед установкой дайте стопорному кольцу остыть, не торопитесь, иначе оно может слезть со своего посадочного места и всю операцию придётся повторять с самого начала.

Дополнительный видео-ролик:

Увидеть процесс установки подшипников и стопорных колец на полуось более подробно Вы можете в одном из роликов ниже. Там же рассказывается, как понять, что подшипник пришёл в негодность или стопорное кольцо слезло со своего посадочного места.