Замена сальника полуоси заднего моста Нива 21213

Снятие полуоси и замена сальника

Вывешиваем и снимаем заднее колесо. Снимаем задние тормозные колодки (см. Замена задних тормозных колодок).

Накидным ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки болтов крепления полуоси к фланцу балки.

Шлицевой отверткой отгибаем стопорные пластины болтов крепления полуоси…

…и вынимаем болты.

Закрепляем колесо обратной стороной на полуоси, наживив три гайки на несколько оборотов.

Взявшись за колесо, рывком сдвигаем…

…и вынимаем полуось в сборе с пластиной крепления подшипника, подшипником и запорным кольцом.

Вынимаем уплотнительное резиновое кольцо фланца балки.

Вставляем два болта в отверстия тормозного щита и балки заднего моста, чтобы щит не висел на тормозной трубке.

Поддеваем сальник раздвижными пассатижами…

Инструментальной головкой подходящего размера с удлинителем (или отрезком трубы) запрессовываем новый сальник.

При деформации полуоси, износе ее шлицев, а также износе подшипника заменяем полуось на новую в сборе с подшипником и запорным кольцом (самостоятельно заменять подшипник или запорное кольцо не рекомендуется).
Устанавливаем полуось в обратной последовательности.
Проверяем уровень масла в заднем мосту и при необходимости доливаем.

17.3. Снятие полуоси и замена сальника

Вывешиваем и снимаем заднее колесо. Снимаем задние тормозные колодки (см. Замена задних тормозных колодок).

Накидным ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки болтов крепления полуоси к фланцу балки.

Шлицевой отверткой отгибаем стопорные пластины болтов крепления полуоси…

…и вынимаем болты.

Закрепляем колесо обратной стороной на полуоси, наживив три гайки на несколько оборотов.

Взявшись за колесо, рывком сдвигаем…

…и вынимаем полуось в сборе с пластиной крепления подшипника, подшипником и запорным кольцом.

Вынимаем уплотнительное резиновое кольцо фланца балки.

Поддеваем сальник раздвижными пассатижами…

Снятие и замена сальника полуоси заднего моста Нива Шевроле

Когда меняется уплотнитель

Замена сальника полуоси не привязана к определенному пробегу, а делается в связи со следующими дефектами:

Утечка трансмиссионного масла из заднего моста Шевроле Нивы. Характеризуется появлением масляных пятен на тормозном кожухе и «чулке» с той стороны, где потерял герметичность сальник полуоси.
При случайном повреждении уплотнителя, когда производится замена подшипника полуоси. Бывает во время выдергивания детали из гнезда.

Следует различать протечку трансмиссионного масла из уплотнения оси с какой-либо стороны задней балки и из хвостовика редуктора, где закреплен карданный вал. Во втором случае жирные пятна и грязь покрывают кожух редуктора заднего моста, находящийся посередине.

наружный диаметр — 57 мм;
ширина — 9 мм;
диаметр отверстия по выступающей резиновой (или силиконовой) кромке — 35 мм.

Подготовка и разборка

Чтобы самостоятельно снять протекающий сальник заднего моста Нива Шевроле, понадобятся следующие инструменты:

стандартный набор гаечных ключей;
отвертка шлицевая и баллонный ключ;
домкрат;
молоток;
деревянная подставка;
перчатки матерчатые.

Никогда не пренебрегайте перчатками при ремонте авто: они защитят руки от повреждений при случайных ударах. Высоты деревянной подставки должно хватить, чтобы опереть задний мост при снятом колесе и открученном амортизаторе, иначе из него потечет масло.

Перед тем как снять старый уплотнитель, придется разобрать узел задней ступицы и вытащить полуось. Разборка производится в такой последовательности:

Установите автомобиль на ровную площадку и зафиксируйте противооткатными средствами. Проследите, чтобы ручной тормоз был отключен.
Ослабьте колесные гайки, поднимите авто на домкрате и снимите колесо.
Очистите от ржавчины буртик задней полуоси, выступающий за тормозной барабан. Дополнительно можно обработать это место смазкой WD-40.
Открутите 2 болта крепления барабана ключом на 12 мм, затем аккуратно обстучите молотком, чтобы сдвинуть его с места.
Снятие барабана производится 2 способами: выдавливанием теми же болтами, закрученными в другие отверстия либо сбиванием молотком через деревяшку. Способы можно скомбинировать, только не повредите ударами край барабана.
После демонтажа еще раз почистите посадочное место на полуоси, чтобы после барабан легче снимался.

Следующий этап — откручивание и снятие полуоси. В автомобиле ВАЗ 2131 Нива Шевроле 4 болта ее крепления держат с другой стороны кронштейн, удерживающий амортизатор.

После откручивания болтов амортизатор перестанет удерживать задний мост, и пружина вытолкнет его вниз, потечет масло.

Чтобы этого избежать, нужно предварительно приладить подставку, приподняв домкратом автомобиль повыше. «Чулок» заднего моста должен опереться с уклоном в другую сторону, чтобы масло не вытекало.

4 болта, удерживающих заднюю полуось, откручиваются ключом на 17 мм. Обратите внимание на гроверы: они не должны затеряться в тормозном механизме. Если вы проигнорируете потерю гровера и поставите новый, то старый впоследствии обязательно попадет между колодкой и барабаном во время движения и колесо заклинит.

Открутив болты, резким движением извлеките полуось с подшипником из обоймы. Если это не удается, наживите колесо на шпильках 3 гайками и попытайтесь дернуть за него. Крайний вариант — использовать для снятия специальный инерционный съемник. Есть и народный способ: привязать полуось веревкой к створке железных гаражных ворот и стучать по ним молотком, чтобы выбить ее из обоймы. Но для этого нужно предусмотрительно поставить машину поближе к воротам.

Установка нового уплотнения

После снятия полуоси металлический щиток, куда крепятся тормозные колодки, останется висеть на медной трубке с жидкостью, поэтому его следует зафиксировать, вставив 2 верхних болта обратно в отверстия. Дальше действуйте по инструкции:

Снимите толстую резиновую прокладку с фланца заднего моста.
Выдерните старый сальник, поддев отверткой либо пассатижами. Посадочное место очистите и протрите ветошью.
Новый уплотнитель слегка смажьте трансмиссионным маслом и вставьте в гнездо заднего моста Нивы как можно ровнее.
Используя круглую наставку из трубы, легкими ударами молотка запрессуйте сальник в гнездо. В качестве дополнительной наставки можно использовать старый уплотнитель.

По окончании процедуры необходимо тщательно протереть все детали от масла — тормозной цилиндр, колодки, барабан и металлический щиток. Перед обратной сборкой не помешает проверить подшипник полуоси на предмет изношенности и наличия смазки. Об износе свидетельствует затрудненное вращение, заедание или легкий шум. Обнаружив неисправность, отвезите полуось в ближайший автосервис, выполнить замену подшипника без специального оборудования вам не удастся.

Чтобы проверить смазку внутри подшипника, необходимо поддеть шилом пластик, закрывающий ролики, и удалить ее. Затем добавить внутрь густой смазки типа «Литол» и поставить пластик на место, после чего приступать к сборке.

В конце важно проверить уровень масла в редукторе заднего моста Шевроле Нивы. Проверка производится на полностью собранном автомобиле, стоящем на ровной площадке. Из кожуха редуктора выкручивается пробка заливной горловины, после чего уровень масла определяется визуально или с помощью тонкой деревянной палочки. При недостаче в заливную горловину нужно вставить шланг подходящего диаметра с лейкой на конце, куда заливается смазка. Доливку удобнее выполнять с помощником: вы контролируете уровень, а помощник понемногу доливает масло.

Подшипник и сальник задней полуоси

Рег.: 30.04.2010
Тем / Сообщений: 3 / 1803
Откуда: Москва, ТиНАО
Возраст: 30
Авто: MMC Pajero Sport 05

Рег.: 27.06.2007
Сообщений: 1765
Откуда: Москва
Возраст: 50
Авто: 21213, 1999 г

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 42 / 3713
Откуда: Москва, САО
Возраст: 38
Авто: Шнива 2016 г.в. 50 ткм

Sever18
Полуосевой подшипник профилактически промой (нужно снять одну из щёчек) и набей его новой смазкой. Хоть литолом. Будет полюбому лучше чем было.

Никаких колец и пр. докупать не нужно.

А я вот тоже решил поменять подшиники на полуосях и сальники. Купил для нивы 2121. Принёс в гараж начал одевать сальник на полуось, а он дошёл до половины и всё. Дальше идёт утолщение полуоси. В магазине сказали что полуоси на ваз 2101 и 2121 одинаковые. Выходит у меня задний мост ваз 21213? Думаю подшипник подойдёт. Номера то совпадают 62208r

Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:

Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 2 / 909
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 48
Авто: ваз21214. 2001,МП 7.0

Отпишусь, как извлекал полуось. Может кому пригодится.
Начало снятия полуоси как в мануале, заканчиваем тем, что прикрутил колесо обратной стороной.
«Сдернуть» полуось усилием рук не получилось. Слишком маленький у меня вес. Далее я действовал так:
1. Закрепил в отверстия диска (симметрично) цепь (длиной около 2,5 м). Получилась петля, по которой я собирался бухнуть (ударение на «У») кувалдой.
2. Подставил под конец петли бревно, на которое положил цепь, а в образовавшуюся петлю вложил тяжелую железку (противовес от стиральной машинки), чтобы петля с бревна не свалиалась.
3. Уже собирался брать кувалду, но бревно упало, а кода я его поднял и слегка железкой ударил по петле, чтобы натянуть цепь произошло чудо: ОСЬ СДВИНУЛАСЬ.
Дальше без проблем.

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

В пункте №1 ударение на первое «У», а то не все поймут. 🙂

Рег.: 06.07.2010
Сообщений: 203
Откуда: samara
Возраст: 34
Авто: 2121.1989 -была. 21214м.2015

Снятие и замена сальника полуоси заднего моста Нива Шевроле

Когда требуется замена сальника полуоси заднего моста Нива Шевроле, владельцу необязательно сразу обращаться на станцию технического обслуживания. Данная операция относится к работам, не требующим высокой квалификации и специального оборудования, и при желании она выполняется своими руками. Это касается и автолюбителей, ездящих на обычных Нивах — ВАЗ 21214 и 21213.

Когда меняется уплотнитель

Замена сальника полуоси не привязана к определенному пробегу, а делается в связи со следующими дефектами:

Утечка трансмиссионного масла из заднего моста Шевроле Нивы. Характеризуется появлением масляных пятен на тормозном кожухе и «чулке» с той стороны, где потерял герметичность сальник полуоси.
При случайном повреждении уплотнителя, когда производится замена подшипника полуоси. Бывает во время выдергивания детали из гнезда.

Если по разным причинам вам необходимо заменить подшипник полуоси, то попутно стоит поменять и сальник. Это избавит вас от повторной разборки узла из-за протечки старой детали. Стоит деталь сущие копейки, ее каталожный номер для Нивы Шевроле — 2110-2301034 (правый) и 2110-2301035 (левый), а габаритные размеры следующие:

наружный диаметр — 57 мм;
ширина — 9 мм;
диаметр отверстия по выступающей резиновой (или силиконовой) кромке — 35 мм.

Каталожный номер и размеры уплотнительного кольца полуоси Нива ВАЗ 21214 идентичны. Помимо самого сальника, потребуется трансмиссионное масло, чтобы пополнить утерянное количество в редукторе. «Родным» для всех типов ВАЗовских редукторов считается масло марки ТАД17И.

Подготовка и разборка

стандартный набор гаечных ключей;
отвертка шлицевая и баллонный ключ;
домкрат;
молоток;
деревянная подставка;
перчатки матерчатые.

Установите автомобиль на ровную площадку и зафиксируйте противооткатными средствами. Проследите, чтобы ручной тормоз был отключен.
Ослабьте колесные гайки, поднимите авто на домкрате и снимите колесо.
Очистите от ржавчины буртик задней полуоси, выступающий за тормозной барабан. Дополнительно можно обработать это место смазкой WD-40.
Открутите 2 болта крепления барабана ключом на 12 мм, затем аккуратно обстучите молотком, чтобы сдвинуть его с места.
Снятие барабана производится 2 способами: выдавливанием теми же болтами, закрученными в другие отверстия либо сбиванием молотком через деревяшку. Способы можно скомбинировать, только не повредите ударами край барабана.
После демонтажа еще раз почистите посадочное место на полуоси, чтобы после барабан легче снимался.

После откручивания болтов амортизатор перестанет удерживать задний мост, и пружина вытолкнет его вниз, потечет масло.

Поскольку в обычной Ниве ВАЗ 21214 и 21213 амортизатор крепится к чашке пружины, а не к задней ступице, то и откручивать его нет нужды. Подставка тоже здесь не нужна, для поднятия вполне достаточно домкрата.

Установка нового уплотнения

Снимите толстую резиновую прокладку с фланца заднего моста.
Выдерните старый сальник, поддев отверткой либо пассатижами. Посадочное место очистите и протрите ветошью.
Новый уплотнитель слегка смажьте трансмиссионным маслом и вставьте в гнездо заднего моста Нивы как можно ровнее.
Используя круглую наставку из трубы, легкими ударами молотка запрессуйте сальник в гнездо. В качестве дополнительной наставки можно использовать старый уплотнитель.

Замена сальников полуосей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сальники полуосей – на сегодняшний день слово сальники уже так прижилось к народу что по другому их никто и не называет, на самом дело слово сальники уже устарело и данные вещи называются резиновыми манжетами, они нужны практически в любой механической части автомобиля (Они в двигателе присутствуют, в коробке, в редукторе), кроме этого при покупке (Учтите это) выбирайте сальник именно тех же размеров, иногда бывает сложно подобрать именно такой же но вы всё же поищите а почему других размеров не нужно ставить, просто если к примеру вы нашли но по толщине он вам не подходит или по высоте (Слишком большой или маленький) то большой соответственно не залезет в отверстие и толку от него никакого не будет, ну а маленький можно будет во гнать но через него масло сочиться будет поэтому тоже толку от его установки никакого нет.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену сальника или сальников (Всего их два, по одному на каждой полуоси он установлен, для наглядности пример замены мы будем показывать только лишь на одной стороне, так как на другой все процедуры выполняются точно так же аналогично), нужно взять с собой для работы: Молоток, ещё отвёртка или вместо неё (Ещё лучше кстати) раздвижными пассатижами можно воспользоваться, а так же (Это обязательно) удлинитель вам нужно будет где ни будь найти или воротком можно воспользоваться если у него та часть на которую накидная головка одевается длинная, к ним так же эти самые накидные головки приобретите (Вам понадобиться только лишь одна «на 17»), смазку какую ни будь (Литол-24 рекомендуем или маслом трансмиссионным тоже можно) приобретите для того чтобы рабочую поверхность сальника смазать, ну и оправка ещё пригодиться при помощи которой сальник вы будете запрессовывать (Засовывать для тех кому слово непонятно) в отверстие в котором он должен сидеть (Оправка нужна будет подходящего диаметра, её из отрезка трубы можно будет сделать или подшипник такого же размера можно найти и с его помощью сальник забить до упора, полностью прочтите статью и вы поймёте о чём идёт речь, если ещё не поняли)!

Краткое содержание:

Где находятся сальники и сами полуоси?
Их тяжело показать так как они под балками скрываются, но для наглядности чуть ниже мы разместили подробную схему, на которой и те самые балки видно (Правая балка по ходу движения авто указана цифрой 28, левой балки на фото не видно но в левой части так же как и в правой всё идентично, поэтому левую часть не имеет смысла показывать, достаточно правой) и полуось (Указана цифрой 29) видна, на схеме кстати виден обрыв полуоси (Указан красной стрелкой) в реальной же жизни данного обрыва нет и полуось идёт цельная, начиная от редуктора (Синей стрелкой её начало указана) и заканчивая крайней частью на которую колесо устанавливается у автомобиля, там же (В крайне части полуоси) и сальник находиться но на фото он плохо виден (Цифрой 9 указан).

Когда нужно менять сальники полуоси?
Он меняется если вы собрались менять полуоси на новые (В любом случае меняется) или же если сальник начал плохо держать масло и оно начало сочиться, это не сразу можно заметить (Поэтому то мы и говорим постоянно, заглядывайте чаще под автомобиль вить сальники то не вечны и бывает масло где то и пропускает, но без осмотра понять это довольно таки трудно) в данном случае при выходе сальники полуоси тормозной механизм будет забрызган маслом, особенно если вы собрались менять задние тормозные колодки у автомобиля и при снятии тормозного барабана там всё оказалось в масле, об этом то и говорит изношенность сальника полуоси который нуждается в замене, ещё кстати на фото ниже указано место где может так же протекать масло при изношенности сальника, на это место тоже обращайте внимание и по необходимости замените сальник особенно если там будут капли масла, то это уже по любому нужно его менять и не медлить, тем более сальник стоит копейки это то и радует.

Примечание!
Всё же сказали мы что без осмотра трудно понять пришёл в негодность сальник или же нет, но всё же сделать это можно, обычно когда сальники текут масло в редукторе в данном случае будет постепенно уходить, когда масла там вообще не будет то задний редуктор начнёт гудеть (Вы это заметите, шум ощутимо повыситься) вибрация ещё от него усилиться, так же задние тормоза на какой то из одной стороны пропадут (Колодки тормозные вить будут в масле), если все эти симптомы есть у вас, то первое что сделайте так это проверьте уровень масла в редукторе (О том как это сделать вы узнаете по мере прочтения статьи), если он мал то немного прямо доливайте и ищи где оно сочиться (Именно капли масло должны быть, если вы видите мокрый след но он запотевший и капель на нём нет, то это ещё не говорит о том что масло вытекает из редуктора), если в полуосях течь то их сальники меняйте, если же в том месте где карданный вал к редуктору подсоединяется, то в таком случае сальник редуктора меняйте (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена сальника редуктора на ВАЗ»)!

Как заменить сальники полуосей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) На самом деле ничего в этом сложного нет, особенно если инструмент подходящий есть, как мы уже сказали для примера мы возьмём только один сальник (Замену обоих нет смысла показывать, потому что она идентична), во-первых вам нужно будет снять колесо с автомобиля и после его снятия барабан, для того чтобы обеспечить доступ к полуоси (Информацию про снятия тормозного барана, читайте на нашем же сайте в статье: «Замена тормозного барана на автомобиле»).

2) Теперь когда полуось у вас будет перед глазами (Она вращается кстати), поверните её таким образом чтобы большие отверстия на ней совпали с гайками её крепления (Всего гаек крепления полуоси четыре, все их вы на фото ниже можете видеть) и когда совпадут, берите в руки удлинитель или просто длинный вороток с накидной головкой и с его помощью выкрутите все гайки крепления полуоси и далее уже переходите к её извлечению и тем самым снятию с автомобиля.

Примечание!
Когда гайки отвернёте обратите внимания прежде чем их снимать, за ними стоят пружинные шайбы будьте аккуратней и не потеряйте их, снимайте лучше при помощи пинцета (Если он есть) или маленьких плоскогубец, просто этими вещами удобней, но и рукой можно!

3) Для извлечения и последующего снятия её вы должны знать некоторые вещи, полуось она идёт по сути как палка и на её конце есть шлицевая часть (Она этой частью в редуктор входит и уже внутри него зацепляется с шестерёнками), так вот вам её то и предстоит извлечь оттуда, в начале попробуйте рукой по дёргать и посмотрите извлечётся или же нет (Её от колеса на себя нужно тянуть), если не извлеклась то берите тормозной баран (Кто то колесо берёт, но это не очень то и удобно) и болты которые колесо крепят (Два болта надо), после этого переворачивайте баран обратной стороной как показано на фото ниже и заворачивайте в него эти болты (Так же болты заворачивайте и в полуось, на ней есть отверстия с резьбой вы их сразу увидите), когда болты будут закрепления небольшими подёргиваниями на себя применив незначительную силу извлеките полуось из своего посадочного места и отвернув после чего все болты при помощи которых вы крепили тормозной баран к полуоси, снимите её полностью с автомобиля.

Примечание!
Болты заворачивайте исключительно рукой и примерно 5 мм их не доворачивайте, это делается для того чтобы баран мог по этим болтам совсем чуть-чуть передвигаться, благодаря этому появляется возможность сделать инерционные движения (Немного вперёд барабан сместиться и резко потянув его назад, полуось по инерции и выйдет), а так же если у вас есть специальный съёмник (В автомагазинах он продаётся) то с его помощью можете извлечь полуось и снять её после этого с автомобиля!

4) Ну и в завершение берите пассатижи именно такие как на фото показаны (С ними удобней всего сальник вынимать), и зацепите ими сальник внутри и выньте его после этого (Он может деформироваться, но так как он вам больше не нужен то можете этого не бояться), если таких пассатижей нет то придумайте что ни будь или отвёрткой на крайний случай воспользуйтесь (Ей тоже можно вынуть сальник), сальник находиться внутри его всего лишь нужно подцепить с внутренней части и потянуть на себя он и выйдет, в случае с отвёрткой, в разных местах его подцапайте (Если в одном месте будете, сальник встанет на перекос и вынуть его тяжелее уже будет) и именно не с наружной а с внутренней части, более подробно в роликах ниже всё показано.

Примечание!
Чуть не забыли, когда всё снимите выньте уплотнительное кольцо которое размещено между фланцем задней балки и между щитом тормозной системы, для наглядности ещё на фото ниже это кольцо видно, его отвёрткой можно подковырнуть и сам он может выпасть когда полуось вынимать будете, поэтому следите и не потеряйте его а если оно будет испорчено (Разорвано к примеру), то в таком случае на новый его замените (Если найдёте)!

Установка:
Устанавливается сальник при помощи запрессовки (Сразу отметим тот факт то что на фото ниже и на одном фото выше, показывается установка и снятие сальника на снятом мосту с автомобиля, соответственно вам удобней на это всё смотреть но вы данную процедуру будете выполнять на установленном мосту автомобиля), но прежде чем его запрессовать, рабочую поверхность у него (Указана синей стрелкой) нужно смазать либо тем трансмиссионным маслом которое залито у вас в редуктор, либо смазкой Литол-24, ну а после смазывания установите сальник на место и забейте его с помощью молотка и отрезка трубы подходящего диаметра, но только бить нужно по его кромки (Указана красной стрелкой) она металлическая и не повредиться, всё делайте аккуратно если подходящего диаметра оправки у вас нет то можно большую накидную головку использовать, или в крайнем случае какую ни будь оправку возьмите и бейте аккуратно по ней молотком и постоянно оправку регулируйте, тем самым забивая сальник в разных местах и по чуть-чуть, просто если вы в одно и тоже место будете ей бить, у вас сальник встанет криво что недопустимо при его установке, всё должно быть ровно и чётко.

Дополнительный видео-ролик:
О том как разобрать автомобиль и снять с него полуось и заменить сальник, вы можете увидеть в ролике ниже:

Примечание!
Если же вы уже сняли полуось, то для того чтобы вы более менее понимали как производиться замена сальника, посмотрите ролик ниже, в нём только мост снят и поэтому вся замена происходит на стоя а не сидя рядом с автомобилем!

Снятие приводов передних колес

Снятие приводов передних колес Лада Калина

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Сливаем масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и замена масла в коробке передач»).

Отворачиваем гайку подшипника ступицы переднего колеса (см. «Замена подшипника ступицы переднего колеса») со стороны демонтируемого привода.

Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры (см. «Снятие шаровой опоры»). Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Для снятия правого привода демонтируем нижнюю крышку картера сцепления (см. «Снятие и установка коробки передач»). При снятии правого привода потребуется помощник.

Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы.

Располагаем привод на растяжке. Вставляем в отверстие, выполненное кронштейне задней опоры силового агрегата зубило (лучше не заточенное), так чтобы клин его рабочей части попадал на скошенную поверхность корпуса внутреннего шарнира. Для этого можно провернуть привод рукой.

Со стороны маховика заводим монтажную лопатку под корпус внутреннего шарнира привода.

Нанося молотком удары по зубилу и отжимая монтажной лопаткой корпус внутреннего шарнира от коробки передач. ..выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.

Снимаем правый привод. При снятии обоих приводов необходимо после демонтажа первого вставить в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, диаметром 20 мм и длиной 150 мм. В противном случае шестерни приводов дифференциала могут сместиться и приводы невозможно будет установить При демонтаже левого привода.

. монтажную лопатку удобно опереть через проставку на картер коробки передач.

Снимаем левый привод. Перед установкой привода..

. поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.

Снимаем стопорное кольцо. Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо. Повторное использование стопорных колец не допускается. Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы. Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода. Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.

Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности

Видео по теме “Лада Калина. Снятие приводов передних колес”

Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ 2110, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2109, 2114
Как снять приводы передних колес. ВАЗ 2110, 2111 2112.
Лада Калина замена сальника правого привода

Снятие приводов передних колес Lada Kalina 1117 2004 – 2009

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 10 мм
Гаечный ключ торцевой трубчатый 17 мм
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 17 мм
Насадка на вороток 30 мм
Зубило
Монтажная лопатка
Отвертка плоская малая
Бородок
Молоток большой

Детали и расходники:

Деревянный валик или из мягкого металла диаметром 20 мм и длиной 150 мм
Металлическая проставка
Стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира
Трансмиссионное масло
Ветошь
Воронка с надетым шлангом
Емкость на 3.5 литра

Примечания:

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. При снятии правого привода потребуется помощник. 

1. Сливаем масло из коробки передач, как описано здесь.
Отворачиваем гайку подшипника ступицы переднего колеса со стороны демонтируемого привода, как описано здесь.
Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры, как описано здесь. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Для снятия правого привода демонтируем нижнюю крышку картера сцепления, как описано здесь.
Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы.

2. Располагаем привод на растяжке.

3. Вставляем в отверстие, выполненное в кронштейне задней опоры силового агрегата зубило (лучше не заточенное), так чтобы клин его рабочей части попадал на скошенную поверхность корпуса внутреннего шарнира. Для этого можно провернуть привод рукой.
Со стороны маховика заводим монтажную лопатку под корпус внутреннего шарнира привода.

Зубило и монтажная лопатка

4. Нанося молотком удары по зубилу и отжимая монтажной лопаткой корпус внутреннего шарнира от коробки передач, выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.

5. Снимаем правый привод.

6. Если необходимо снять оба привода, то после демонтажа первого вставляем в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, диаметром 20 мм и длиной 150 мм. В противном случае, шестерни приводов дифференциала могут сместиться и приводы невозможно будет установить.

7. При демонтаже левого привода, монтажную лопатку удобно опереть через проставку на картер коробки передач.

8. Снимаем левый привод.

9. Перед установкой привода поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.

10. Снимаем стопорное кольцо.

11. Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо.

Предупреждение:

Повторное использование стопорных колец не допускается.

12. Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы.

13. Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода. Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.

14. Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Как вставить привод в коробку «Калины»: пошаговая инструкция, возможные проблемы, чего нельзя делать

Ввиду того, что «Лада Калина» является переднеприводным автомобилем, то в отличие от полноприводных или заднеприводных дифференциал здесь расположен в коробке передач и называется межколесным потому, что воздействует на передние колеса автомобиля.

Вставить привод в коробку “Калина”, будь то АКПП или МКПП, задача, которая вполне может решиться без приезда в специализированный автосервис, как говориться в “гаражных условиях”. Достаточно лишь знать устройство дифференциала, приводов колес, а также следовать определенным правилам, о которых ниже и пойдет речь.

Как устроены дифференциал и приводы колес

Ввиду того, что “Лада Калина” является переднеприводным автомобилем, то в отличие от полноприводных или заднеприводных дифференциал здесь расположен в коробке передач и называется межколесным потому, что воздействует на передние колеса автомобиля. Существуют три разновидности дифференциалов:

конический;
цилиндрический;
червячный.

В “Калину” установлен конический двухсателлитный дифференциал. Также есть четырехсателлитные дифференциалы, устанавливаются они на более мощные автомобили. Все виды дифференциалов состоят из:

шестерней полуосей;
сателлитов;
шестерней главной передачи;
корпуса дифференциала (чашки дифференциала).

Взаимодействует это таким образом, что корпус дифференциала получает крутящий момент от шестерни главной передачи и в свой черед через шестерни сателлитов передает его на шестерни полуосей, которые далее направляют крутящий момент на приводы ведущих колес. Рассмотрим устройство самих приводов. Они состоят из ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей), или, как их прозвали в народе, “гранат”, и вала, соединяющего шарниры.

Как вставить «гранату» в КПП

В случае, когда необходимо заменить, например, сальник привода “Лада Калина”-автомат необходимо вытащить привод из коробки “Калина”. Описание данного процесса пропустим и остановимся на установке гранаты в КПП. Итак, для того чтобы установить ШРУС в коробку передач, после того, как сальник привода “Лада Калина” АКПП на месте, необходимо:

Тщательно очистить привод от песка, грязи и всевозможных отложений. Для этого подойдет растворитель, бензин или что-то наподобии.
Перед установкой приводов с ШРУСами в коробку передач рекомендуется заменить стопорное кольцо, находящееся на конце гранаты, для того чтобы избежать самопроизвольного выскакивания привода из полуосевой шестерни КПП, когда автомобиль будет на ходу.
Далее хвостовик со шлицами наружной гранаты устанавливается в ступицу, устанавливается упорная шайба и закручивается ступичная гайка до упора, но затягивать с усилием ее не надо.
После этого хвостовик со шлицами корпуса внутренней гранаты помещается в сальник внутреннего шарнира, немного проворачивая привод, чтобы шлицы шестерни полуоси и корпуса ШРУСа совпали.
Затем рычаг подвески отводится вниз и сильным рывком стойки вместе с поворотным кулаком необходимо запрессовать привод в шестерню полуоси. Понять, что все получилось, можно по характерному щелчку, который свидетельствует о том, что стопорное кольцо село в канавку. Но не будет лишним проверить надежность фиксации всей конструкции. Для этого нужно рукой взяться за кулак стойки и с силой попытаться вытащить гранату из коробки передач. Если привод остается на месте, то вся операция прошла успешно и можно переходить к дальнейшим действиям.

Стопорное кольцо гранаты

Но есть моменты, на которые стоит обратить внимание при сборке:

Стопорное кольцо, находящееся на конце ШРУСа, должно быть целостным. К тому же, если ставится новое кольцо, его необходимо подбирать по размеру так как бывают случаи, когда оно большего размера чем необходимо.
При установке привода внутренний ШРУС и сам вал необходимо держать как можно прямее относительно друг друга, так будет легче вгонять его в КПП.
Если “граната” с трудом входит в КПП можно несильно пристукнуть молоточком по тормозному диску, для облегчения задачи.

Что делать, если ШРУС не заходит в КПП

Бывают случаи, когда ШРУС не полностью садится или не заходит в КПП. Чаще всего это происходит по причине большого стопорного кольца. Чтобы это проверить, необходимо вынуть привод “Калина” из КПП, снять стопорное кольцо и вставить привод обратно. Если все встает на свои места без усилий, то рекомендуется заменить стопорное кольцо на другое, подходящего размера и вставить привод в коробку “Калина”. При этом необходимо выровнять его относительно вала (чем прямее — тем больше шансов на скорейший положительный результат). Для этого может понадобится помощник. Средней силы ударами молотка через подкладку из деревянного бруса или же просто молотком с резиновым наконечником вбивать привод до своеобразного щелчка, который свидетельствует о том, что стопорное кольцо в КПП разомкнулось. Если шлицы сателлита целые и ШРУС попал в них, то ему ничего не должно мешать дойти до конечной точки, где стопорное кольцо засядет в канавке.

Чего делать нельзя

Для того чтобы избежать лишних проблем при эксплуатации “Лада Калина”, существуют некоторые рекомендации:

Ни в коем случае нельзя использовать поврежденный пыльник ШРУСов, так как через него в “гранату” попадает пыль, грязь и влага. Смешиваясь с внутренней смазкой ШРУСа, последняя теряет свои свойства, в результате чего и происходит быстрый износ этого элемента авто. Это и является частой причиной поломки ШРУСа.
Также если есть задача снять два шарнира, то, прежде чем выпрессовывать второй вал, на место первого в трансмиссию следует установить, при отсутствии лишней гранаты, обрезок пластиковой трубки диаметром 30-35 мм, а потом и на место второго шарнира. Делается это для того, чтобы не нарушился порядок полуосевых шестерен. Если он нарушен, то приводной вал установить будет затруднительно.
Сбивать ШРУСы без подкладки на них деревянного бруска или пластичного металла также нельзя. Есть вероятность расколоть корпус “гранаты”.

Также нельзя использовать старое изношенное стопорное кольцо, чтобы внутренняя граната не “выскочила” из трансмиссии.

Замена деталей привода передних колес Лада Калина

Снятие приводов передних колес

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде

Сливаем масло из коробки передач.

Отворачиваем гайку подшипника ступицы переднего колеса со стороны демонтируемого привода.

Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Для снятия правого привода демонтируем нижнюю крышку картера сцепления.

При снятии правого привода потребуется помощник.

Укладываем привод на растяжке.

Вставляем в отверстие, выполненное в кронштейне задней опоры силового агрегата зубило (лучше не заточенное), так чтобы клин его рабочей части попадал на скошенную поверхность корпуса внутреннего шарнира.

Для этого можно повернуть привод рукой.

Со стороны маховика заводим монтажную лопатку под корпус внутреннего шарнира привода.

Нанося молотком, удары по зубилу, и отжимая монтажной лопаткой, корпус внутреннего шарнира от коробки передач выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.

Снимаем правый привод.

При снятии обоих приводов необходимо после демонтажа первого вставить в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, или старый внутренний ШРУС.

В противном случае шестерни приводов дифференциала могут сместиться, и приводы невозможно будет установить.

При демонтаже левого привода монтажную лопатку удобно упереть через проставку на картер коробки передач.

Снимаем левый привод.

Перед установкой привода поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.

Снимаем стопорное кольцо.

Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо.

Повторное использование стопорных колец не допускается. Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы.

Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода.

Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.

Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Снятие наружного шарнира

Работу проводим при замене шарнира или его чехла. Снимаем привод переднего колеса.

Очищаем шарнир снаружи и зажимаем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Сжав раздвижными пассатижами, большой хомут за выступы и поддеваем отверткой конец хомута.

Разъединяем и снимаем хомут

Отогнув отверткой, концы малого хомута, сжимаем их круглогубцами и поддеваем отверткой замок.

Снимаем замок и хомут.

Сдвигаем чехол с корпуса шарнира и выворачиваем чехол наизнанку

Ветошью удаляем смазку с торцевой части шарнира

Нанося удары по торцу обоймы шарнира через выколотку из мягкого металла, сбиваем шарнир.

Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор и шарики во избежание их повреждения.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо

Снимаем стопорное кольцо.

Упорное кольцо, ограничивающее перемещение шарнира к середине вала, снимаем только в случае его замены.

Разжимаем упорное кольцо щипцами и снимаем его.

Сдвигаем по валу кожух клапана.

Снимаем чехол шарнира.

Для замены кожуха клапана. Выворачиваем кожух и вынимаем из него кольцо клапана

Снимаем с вала кольцо клапана

Снимаем кожух клапана

Закрепляем чехол шарнира новыми хомутами.

Снятие внутреннего шарнира

Работу проводим при замене шарнира или его чехла. Снимаем привод переднего колеса.

Очищаем шарнир снаружи и зажимаем вал в тиски с мягкими накладками.

Сняв хомуты, снимаем чехол с корпуса внутреннего шарнира и сдвигаем чехол по валу.

Сдвигаем шарнир (наружу) по валу до упора.

Нанося удары по торцу обоймы шарнира через выколотку из мягкого металла, сбиваем шарнир.

Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор и шарики во избежание их повреждения.

Поддеваем отверткой пластмассовый упор

Снимаем пластмассовый упор.

Поддев отверткой, вынимаем стопорное кольцо из канавки вала.

Снимаем чехол, кожух и кольцо клапана.

Для удаления старой смазки из шарнира при замене чехла помечаем взаимное расположение корпуса, обоймы и сепаратора шарнира, для того чтобы при сборке привода они заняли прежние места.

Отверткой поддеваем фиксатор внутреннего шарнира

Вынимаем сепаратор с обоймой и шариками.

Дальнейшую разборку шарнира проводить не рекомендуется. Удаляем из шарнира старую смазку и промываем его в керосине.

Протираем шарнир ветошью и продуваем сжатым воздухом.

Осматриваем шарики, сепаратор, обойму и внутреннюю полость корпуса.

Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются, такой шарнир заменяем.

Вкладываем в полость шарнира (нового или очищенного старого) 80 г смазки ШРУС-4 и вставляем сепаратор с обоймой и шариками.

Устанавливаем фиксатор в корпус шарнира.

Очищаем вал от старой смазки и наносим на него тонкий слой новой.

Надеваем на вал кожух и кольцо клапана, чехол шарнира. Устанавливаем на вал новое стопорное кольцо и через деревянный брусок напрессовываем шарнир на вал.

Убеждаемся в надежной фиксации шарнира стопорным кольцом.

Надеваем чехол на корпус шарнира, устанавливаем на чехол кольцо и кожух клапана, закрепляем чехол хомутами.