Замена сальника рейки лада largus пошагово

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Диагностика рулевой рейки

В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.

Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.

Как может проявляться неисправность:

  • при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
  • возможны шумы похожие на скрежет;
  • не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.



Ремкомплект рулевой рейки

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.

Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.

Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.

Читайте также:
Замена ремня кондиционера на ВАЗ 2123: руководство по ремонту

Подготовительный этап

Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:

  • смазывающая жидкость для подшипников;
  • жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
  • хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
  • ремкомплект сальников для рейки;
  • трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
  • средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
  • бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
  • новый сальник.

В качестве инструментов вам понадобятся:

  • набор ключей с трещоткой;
  • устройство, чтобы снять наконечники;
  • восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
  • шуруповёрт.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.

Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.

Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.

Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

  • перед началом монтажа поверхность смазывается;
  • из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
  • при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
  • изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
  • перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
  • не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
  • демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.
Читайте также:
Ремонт топливной системы на ваз (lada) 2104 своими руками

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

  • тиски и верстак;
  • пара пластиковых бутылок;
  • шуруповерт или электродрель;
  • лента малярная;
  • шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
  • ключи;
  • фломастер для маркировки деталей;
  • масло для замены в рулевую рейку;
  • сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
  • средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Особенности замены сальника рулевой рейки

Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.

Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.

(Пока нет оценок)

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

  1. Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
  2. Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
  3. Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
  4. После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
  5. Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
  6. Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
  7. За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
  8. Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
  9. В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
  10. После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.


После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Снятие и установка рулевого механизма Лада Ларгус

Рулевой механизм снимаем для ремонта или для замены рулевых тяг или защитных чехлов и самого рулевого механизма

Потребуются инструменты: ключи на 19, 10, 17, Torx T30, торцовая головка на 18, съемник шаровых шарниров, отвертки

Читайте также:
Замена шаровых опор - видео инструкция

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и устанавливаем на смотровую канаву или подъемник

Устанавливаем колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению

Снимаем защиту картера двигателя

В салоне под панелью приборов откручиваем гайку клеммового соединения

Вынимаем болт из отверстия клеммового соединения промежуточного вала с валом-шестерней рулевого механизма

Сдвигаем вилку карданного шарнира с наконечника вала-шестерни

Ослабляем затяжку болтов крепления передних колес

Поднимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на опоры

Снимаем левое переднее колесо

Снимаем защиту двигателя и левый брызговик

Выкручиваем болт крепления трубки гидроусилителя рулевого управления к подрамнику

Вынимаем болт из отверстия кронштейна трубки

Выкручиваем два передних болта крепления термоэкрана рулевого механизма

Выкручиваем задний болт крепления термоэкрана рулевого механизма

Вынимаем жгут проводов из держателя на термоэкране

И снимаем термоэкран

Выкручиваем два болта крепления задней опоры подвески силовой установки

Отверткой отгибаем вперед держатель шлангов гидроусилителя рулевого управления, для получения доступа к гайкам крепления трубок

Выпрессовываем пальцы шаровых опор наконечников рулевых тяг из бобышек поворотных рычагов «описано в статье замена тяг»

Откручиваем гайку крепления напорной трубки

Отводим трубку в сторону

Откручиваем гайку крепления сливной трубки

И отводим трубку в сторону

Желательно заглушить трубки, чтобы не попадала грязь

Уплотнительные резиновые кольца трубок нужно заменять новыми

Снимаем правое колесо

Выкручиваем правый болт крепления рулевого механизма

Выкручиваем левый болт крепления рулевого механизма

Вынимаем болты из отверстий картера

Отсоединяем рулевой механизм от подрамника передней подвески

Отклонив вперед силовую установку, сдвигаем рулевой механизм влево

И снимаем рулевой механизм, вынув его через проем в нише левого колеса

Устанавливаем все детали в обратном порядке

Устанавливая рулевой механизм, нужно обратить внимание, чтобы рейка находилась в среднем положении.

Болты крепления рулевого механизма затягиваем моментом 105 Нм

Гайку болта клеммового соединения рулевой колонки с хвостовиком вала-шестерни затягиваем моментом 21 Нм

Болты крепления кронштейна задней опоры силовой установки затягиваем моментом 105 Нм

Если при эксплуатации автомобиля наблюдался повышенный люфт руля, сопровождающийся легким постукиванием рейки при проезде неровностей дороги, нужно отрегулировать зазор между упором рейки и рейкой до минимального, вращая по часовой стрелке регулировочный болт упора

Для регулировки вынимаем отверткой стопорную шайбу болта

И вращаем регулировочный болт шестигранником на 10

Нельзя сильно затягивать регулировочный болт.

Если перетяните упор рейки, то не будет самостабилизации передних колес, вследствие этого автомобиль не будет придерживаться прямолинейной траектории движения, а при выходе из поворота передние колеса не будут стремиться занять положение для движения по прямой

После сборки нужно прокачать систему ГУР

После этого проверяем и если нужно регулируем установку углов колес.

Запасные части для рулевого управления Lada / ВАЗ Largus с 2012 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление ВАЗ Ларгус , ремонт рулевого управления ВАЗ Ларгус , моменты затяжки ВАЗ Ларгус , рулевое управление LADA Ларгус , ремонт рулевого управления LADA Ларгус , моменты затяжки LADA Ларгус

Рулевое управление

Рулевой механизм в сборе

Применение в комплектациях: KS015-41/KSOY5-42/RS015-41/RSOY5-42/FS015-40/FS015-41.

№ поз. Номер детали Применяемость Количество Наименование
1 490019371R с ГУР 1 Механизм рулевой в сборе с гидроусилителем
2 8200849701 без ГУР 1 Механизм рулевой в сборе

Чехлы и тепловой экран рулевого механизма

Применение в комплектациях: KS015-41/KSOY5-42/RS015-41/RSOY5-42/FS015-40/FS015-41.

№ поз. Номер детали Применяемость Количество Наименование
1 6001547607 1 Чехлы защитные
2 7703602196 1 Болт шестигранный с буртиком
3 6001548872 1 Термоэкран
4 7703002929 1 Болт шестигранный с буртиком
5 7703044165 1 Гайка накидная геликоидальная

Гидроусилитель рулевого управления

Применение в комплектациях: KS015-41/KSOY5-42/RS015-41/RSOY5-42/FS015-40/FS015-41.

№ поз. Номер детали Применяемость Количество Наименование
1 491100699R с ГУР, без кондиционера 1 Насос ГУР
2 8200849632 без кондиционера 1 Трубопровод высокого давления насоса гидроусилителя
3 497257535R с ГУР 1 Шланг обратный низкого давления бачка ГУР
4 8200742060 с ГУР, без кондиционера 1 Шланг низкого давления насоса ГУР
5 8200005185 с ГУР, без кондиционера 1 Бак масляный ГУР, с пробкой
6 7700816919 с ГУР 1 Пробка бака ГУР
7 6001550688 с ГУР, без кондиционера 1 Кронштейн бака масляного ГУР
8 7703008162 с ГУР 1 Кронштейн бака масляного ГУР
9 7703083470 с ГУР 1 Хомут пружинный Ø1
10 7703602226 с ГУР 1 Болт шестигранный с буртиком
11 7703001241 с ГУР 1 Болт с шестигранной головкой 8×80
12 7703033206 с ГУР 1 Гайка шестигранная с буртиком
13 7703179080 с ГУР 1 Скоба крепления
14 7703101447 с ГУР 1 Болт шестигранный с шайбой
15 7703083469 с ГУР 1 Хомут крепления
16 497610324R с ГУР 1 Датчик давления ГУР
17 7703065106 с ГУР 1 Уплотнитель 7,6×10,8×1,6
18 7703065243 с ГУР 1 Уплотнитель 9,5×12,3-1,4
Читайте также:
Замена шаровой lada 2108i (ваз 2108i) своими руками

Гидроусилитель рулевого управления

Применение в комплектациях: KS015-41/KSOY5-42/RS015-41/RSOY5-42/FS015-40/FS015-41.

№ поз. Номер детали Применяемость Количество Наименование
1 491100522R с ГУР, с кондиционером 1 Насос ГУР
2 8201002068 с кондиционером 1 Трубопровод высокого давления насоса гидроусилителя
3 497257535R 1 Шланг обратный низкого давления бачка ГУР
4 8201002076 с ГУР, с кондиционером 1 Шланг низкого давления насоса ГУР
5 8200005185 с ГУР, без кондиционера 1 Бак масляный ГУР, с пробкой
6 7700816919 с ГУР 1 Пробка бака ГУР
7 6001550688 с ГУР, без кондиционера 1 Кронштейн бака масляного ГУР
8 7703008162 с ГУР 1 Шуруп с полукруглой головкой
9 7703083470 с ГУР 1 Хомут пружинный
10 7703602226 с ГУР 1 Болт шестигранный с буртиком
11 7703001241 с ГУР 1 Болт с шестигранной головкой 8×80
12 7703033206 с ГУР 1 Гайка шестигранная с буртиком
13 7703179080 с ГУР 1 Скоба крепления
14 7703101447 с ГУР 1 Болт шестигранный с шайбой
15 7703083469 с ГУР 1 Хомут крепления
16 497610324R с ГУР 1 Датчик давления ГУР
17 7703065106 с ГУР 1 Уплотнение 7,6×10,8×1,6
18 7703065243 с ГУР 1 Уплотнительное кольцо 9,5×12,3×1,4
19 7703019215 с ГУР, с кондиционером 1 Резьбовыдавливающий болт с буртиком

Гидроусилитель рулевого управления

Применение в комплектациях: KS015-41/KSOY5-42/RS015-41/RSOY5-42/FS015-40/FS015-41.

№ поз. Номер детали Применяемость Количество Наименование
1 491109998R с ГУР, без кондиционера 1 Насос ГУР
2 6001550707 с ГУР, без кондиционера 1 Трубка высокого давления насоса гидроусилителя
3 8200900246 с ГУР 1 Шланг обратный низкого давления бачка ГУР
4 8201004559 с ГУР, без кондиционера 1 Шланг низкого давления насоса ГУР
5 8200005185 с ГУР, без кондиционера 1 Бак масляный ГУР, с пробкой
6 7700716919 с ГУР 1 Пробка бака ГУР
7 6001550710 с ГУР 1 Кронштейн
8 7703008162 с ГУР 1 Шуруп с полукруглой головкой
9 7703046151 с ГУР 1 Гайка из листового металла
10 7703602226 с ГУР 1 Болт шестигранный с буртиком
11 7703002943 с ГУР 1 Болт с шестигранной головкой 8×80
12 7703083470 с ГУР 1 Хомут пружинный
13 7703179080 с ГУР 1 Скоба крепления
14 7703101447 с ГУР 1 Болт шестигранный с шайбой
15 7703083469 с ГУР 1 Хомут крепления
16 497610324R с ГУР 1 Датчик давления ГУР
17 7703065109 с ГУР 1 Уплотнение 7,6×10,8×1,6
18 7703065243 с ГУР 1 Уплотнительное кольцо 9,5×12,3×1,4

Гидроусилитель рулевого управления

Применение в комплектациях: KS015-41/KSOY5-42/RS015-41/RSOY5-42/FS015-40/FS015-41.

№ поз. Номер детали Применяемость Количество Наименование
1 491100522R с ГУР, с кондиционером 1 Насос ГУР
2 8200893942 с ГУР, с кондиционером 1 Маслопроводы высокого давления
3 8200900246 с ГУР 1 Шланг низкого давления бачка ГУР
4 8200893942 с ГУР, с кондиционером 1 Шланг подводящий насоса ГУР
5 8200005185 с ГУР, без кондиционера 1 Бак масляный ГУР с пробкой
6 7700816919 с ГУР 1 Пробка бака ГУР
7 6001550710 с ГУР 1 Кронштейн
8 7703008162 с ГУР 1 Большой болт с полукруглой головкой
9 7703046151 с ГУР 1 Гайка из листового металла
10 7703602226 с ГУР 1 Болт шестигранный с буртиком
11 7703002943 с ГУР 1 Болт шестигранный с буртиком
12 7703083470 с ГУР 1 Хомут пружинный
13 7703179080 с ГУР 1 Скоба крепления
14 7703101447 с ГУР 1 Болт шестигранный с шайбой
15 7703083469 с ГУР 1 Хомут крепления
16 497610324R с ГУР 1 Датчик давления ГУРУ
17 7703065106 с ГУР 1 Уплотнение 7,6×10,8×1,6
18 7703065243 с ГУР 1 Уплотнительное кольцо 9,5×12,3×1,4
19 8200717021 с ГУР 1 Скоба крепления
Читайте также:
Рулевые тяги автомобиля ваз 2107

Рулевой вал и рулевые тяги

Применение в комплектациях: KS015-41/KSOY5-42/RS015-41/RSOY5-42/FS015-40/FS015-41.

№ поз. Номер детали Применяемость Количество Наименование
1 488106612R 1 Рулевая колонка, левый руль
2 6001547609 c ГУР 1 Уплотнительный чехол рулевой колонки
2 6001547613 без ГУР 1 Уплотнительный чехол рулевой колонки
3 6001550442 1 Наконечник рулевой тяги
4 6001550443 1 Наконечник тяги правый
5 6001550441 1 Рулевая тяга
6 8200686474 1 Болт крепления рулевого колеса
7 8200686482 1 Болт крепления
8 7703034244 1 Низкая шестигранная айка самоконтрящаяся
9 7703034244 1 Гайка шестигранная самоконтрящаяся
10 8200838410 1 Рычаг регулировки рулевой колонки
11 7703026050 1 Большой винт с полукруглой головкой

Применение в комплектациях: KS015-41/KSOY5-42/RS015-41/RSOY5-42/FS015-40/FS015-41.

Рулевой механизм (рулевая рейка) – снятие и установка

Рулевой механизм снимают для замены или ремонта, для замены рулевых тяг или поврежденных пыльников. Однако учитывайте, что рулевой механизм – важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированной мастерской или заменяйте новым.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Установить передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

Снять передние колеса.

Снять защиту картера двигателя (см. тут).

Снять нижние и боковые грязезащитныеные щитки передних крыльев (см. тут).

Отвернуть три винта крепления нижней части бампера к подрамнику передней подвески и отвести нижнюю часть бампера, освободив подрамник (насадка Torx Т30, удлинитель).

Отвернуть гайку 2, рисунок 6-2, болта крепления вилки шарнира 1 промежуточного вала рулевой колонки к валу 4 шестерни рулевого механизма, извлечь болт 3 и отсоединить вал руля от вала шестерни рулевого механизма (ключ “на 13”).

Отвернуть гайки крепления пальцев шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг к поворотным рычагам (головка ” на 16″) (подробнее см. тут).

Выпрессовать шаровые пальцы из поворотных рычагов (приспособление Tav. 476).

Для автомобилей с двигателем К7М – отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора и опустить ее вниз.

Отвернуть и извлечь болт 3, рисунок 11-1, крепления соединительного кронштейна 4 к нижней реактивной тяге 2 (головка “на 18”, удлинитель).


Рисунок 11-1 – Отсоединение соединительного кронштейна от реактивной тяги: 1 – подрамник передней подвески; 2 – нижняя реактивная тяга; 3 – болт крепления ; 4 – кронштейн соединительный; 5 – болт крепления; 6 – картер коробки передач

Ослабить болт 5 крепления соединительного кронштейна к картеру 6 коробки передач и повернуть кронштейн 4 в сторону от реактивной тяги 2 (головка “на 18”, удлинитель).

Установить под заднюю часть подрамника 2, рисунок 11-2, передней подвески трансмиссионную стойку 3 и подпереть подрамник (стойка трансмиссионная типа ОМА 604).


Рисунок 11-2 – Установка приспособлений для демонтажа подрамника передней подвески: 1 – шпильки из набора приспособления TAV. 1747; 2 – подрамник передней подвески; 3 – стойка трансмиссионная

Заменить два болта крепления передней части подрамника передней подвески двумя шпильками 1 приспособления для демонтажа силового агрегата (головка “на 18”, удлинитель, шпильковерт, шпильки из набора приспособления TAV. 1747).

Отвернуть и извлечь болты 2, рисунок 11-3, крепления растяжек 3 подрамника 4 передней подвески к лонжеронам 1 моторного отсека (головка “на 13”).


Рисунок 11-3 – Отсоединение соединительных тяг подрамника передней подвески: 1 – лонжерон моторного отсека;
2 – болт крепления; 3 – растяжка подрамника; 4 – подрамник передней подвески

Отвернуть и извлечь болты крепления задней части подрамника передней подвески (головка “на 18”, удлинитель).

Опустить подрамник передней подвески на величину, необходимую для получения доступа к рулевому механизму (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, приспособление TAV. 1747).

Установить зажимы на трубопроводы низкого и высокого давления, идущие к рулевому механизму (зажим Ms. 583 – 2 шт.).

Для автомобилей с двигателем К4М – отвернуть три болта крепления теплового экрана и снять тепловой экран рулевого механизма (головка “на 13”).

Отсоединить штуцер трубопровода 1, рисунок 11-4, высокого давления от рулевого механизма (ключ “на 17”).

Отсоединить штуцер трубопровода 5 низкого давления от рулевого механизма (ключ “на 17”).

1 – трубопровод высокого давления;
2 – болты крепления рулевого механизма;
3 – кольцо уплотнительное;
4 – рулевой механизм;
5 – трубопровод низкого давления;
6 – подрамник передней подвески

Читайте также:
Замена резонатора lada 21104 (ваз 21104) своими руками

Установить технологические заглушки в отверстия рулевого механизма и на трубопроводы (заглушки технологические).

Для автомобилей с двигателем К7М – извлечь жгут проводов кислородного датчика из держателя на трубопроводе низкого давления.

Отвернуть болты 2 крепления рулевого механизма к подрамнику 6 передней подвески и снять механизм в сборе с рулевыми тягами, переместив его влево (головка “на 18”).

Внимание. Повторное использование болта и гайки крепления вилки шарнира промежуточного вала рулевой колонки к валу шестерни рулевого механизма не допускается. Болт и гайка подлежат обязательной замене.

Внимание. Повторное использование болтов крепления подрамника передней подвески не допускается. Болты подлежат обязательной замене.

Внимание. Перед установкой трубопроводов обязательно заменить уплотнительные кольца на штуцерах трубопроводов.

Установить рулевой механизм на подрамник передней подвески и закрепить болтами.

Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м).

Извлечь технологические заглушки из отверстий рулевого механизма и трубопроводов высокого и низкого давления.

Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода высокого давления к рулевому механизму.

Момент затяжки штуцера 21 Н.м (2,1 кгс.м) .

Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода низкого давления к рулевому механизму.

Момент затяжки штуцера 21 Н.м .

Снять зажимы с трубопроводов низкого и высокого давления системы гидроусилителя рулевого управления.

Для автомобилей с двигателем К7М – закрепить жгут проводов кислородного датчика в держатель на трубопроводе низкого давления.

Для автомобилей с двигателем К4М – установить тепловой экран рулевого механизма на место и закрепить болтами.

Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м).

Поднять подрамник передней подвески.

Завернуть, не затягивая, два новых болта крепления задней части подрамника передней подвески.

Вывернуть две шпильки приспособления для демонтажа силового агрегата и завернуть, не затягивая, два новых болта крепления передней части подрамника передней подвески.

Затянуть болты крепления подрамника по схеме.

Установить в верхние отверстия растяжек подрамника передней подвески болты крепления и завернуть их в соответствующие отверстия лонжеронов моторного отсека.

Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м).

Подсоединить соединительный кронштейн коробки передач к нижней реактивной тяге крепления силового агрегата и затянуть болты крепления кронштейна к картеру коробки и к реактивной тяге.

Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м).

Для автомобилей с двигателем К7М – присоединить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору.

Установить вилку шарнира промежуточного вала рулевой колонки на вал шестерни рулевого механизма и закрепить новыми болтом и гайкой.

Момент затяжки гайки 21 Н.м (2,1 кгс.м) .

Установить пальцы шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг в отверстия поворотных рычагов и закрепить гайками крепления.

Момент затяжки гаек 37 Н.м (3,7 кгс.м).

Закрепить нижнюю часть бампера к подрамнику передней подвески тремя винтами крепления.

Установить нижние и боковые грязезащитные щитки передних крыльев.

Установить защиту картера двигателя.

Установить передние колеса.

Залить в бачок насоса гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость (масло для усилителя рулевого управления Mobil ATF 52475).

Удаление воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления

Внимание. Для предупреждения поломки системы гидроусилителя рулевого управления не допускается удерживать рулевое колесо в крайних положениях.

Удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, для чего:

– повернуть руль несколько раз из одного крайнего положения в другое при неработающем двигателе;

– повернуть руль несколько раз из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе;

– довести до нормы уровень масла в бачке. (прокачка подробнее описана тут)

Запустить двигатель и убедиться в герметичности системы гидроусилителя рулевого управления, при обнаружении течи масла устранить неисправность.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колёс. (см. тут)

Видео

Стук в рулевой рейке

В.Павел, дело в том, что прижатая пружина (а пробка давит уже в сам сухарь, люфт пружины выбран) уже не пружинит, и пробка упирает сам сухарь. Поэтому и стуки вала. Сам сухарь твердый, пробка и рейка тоже, и вибрация дает свои призвуки, что доставляет дискомфорт. Буду выбирать лют пружины шайбами. Думаю, надо длину пружины увеличить раза в два. По памяти, туда должна подойти пружина с солдатиков наших задних тормозов. Кто бы измерил. С классики не подходит – узкие и хлипкие

Читайте также:
Замена термостата lada 2114 (ваз 2114) фото

Добавлено новое сообщение 05-10-2018 в 14:03:41:
всё глубже изучаю ситуацию по рейке. если интересно, то номер нашей рейки (К4М 16 кл с ГУРом) 490019371R
есть вот такой вариант Hattat 3019774. это рейка типа аналог, в действительности же эта турецкая фирма делает рейки для TRW. на картере рейки этой фирмы отливка TRW. но стоит дешевле, т.к. Хаттат
емекс даёт и другие артикулы 490013367R, 490019497R, 7711497481, 6001547608, 8200720881
интересно, в чём у них отличие?
Ремонт рейки в Волгограде стоит 3500 это снятие/установка, и от 7 до 9 тыров ремонт. в общем, смысла ремонтировать нет. думаю.

Mr.Orcen, пружина достаточно жесткая и короткая, чтобы растянуть. Я компенсировал растяжку подкладкой шайбы, попробую еще одну вставить. Но, думаю, здесь уже пробема комплексная

Добавлено новое сообщение 06-10-2018 в 19:19:31:
дело не в пружине. это неверное направсление. номер на самой рейке 6820000117

Добавлено новое сообщение 08-10-2018 в 16:33:19:
накопал такую инфу:

Как устронить стук в рулевом в Лагуне 1
С момента покупки авто был следующий баг – при проезде мелких неровностей ( трамвайные пути , ж.д. переезды ) на маленькой скорости в руль отчетливо отдавались резкие глуховатые удары очень похожие на удары от разболтавшейся рейки . На диагностике приговорили левую стойку стабилизатора , думал после ее замены стук пропадет . Однако нет ! стук как был так и остался за год только усилившись . В принципе никакого побочного эффекта он не производил кроме раздражения при езеде . Покопавшись в архивах конференции Renault на auto.ru , при шел к выводу , что виновник этого стука один из карданчиков рулевого управления .

Говорилось так же , что карданчики т.е. сами крестовины отдельно не продаются , как сказано в мануале меняется рулевая сборка в сборе . Слышал также мнение людей о том , что например на Сафран отлично подходит крестовина от Нивы . разобрав кожух рулевой колонки и нижнюю часть торпеда и прощупал весь рулевой вал я понял , что в моем случае карданчики не причем , всему вм иной шток последней секции рулевого вала , тот что находится в самой рулевой колонке . Люфт у него был огромный и надо что то с этим было делать. Как-то быв в реноультре на диагностике спросил у Сергея про этот стук и про его лечение , как раз на верстаке оказался рулевая сборка от Лагуны , он мне и объяснил истинную причину стука и показал принцип действия этого не хитрого узла за что ему огроменный респект -)) . Так что когда я разбирал рулевое на своей машине , прекрасно представлял как вылечить проблему .
Cама рулевая колонка снимается очень просто , надо только сначала разобрать ее кожух , снять airbag , руль и отсоединить разъемы под рулевых переключателей + замка зажигания ( под панелью)

После этого откручивается гайка крепящая конец вала к штоку рул. Рейки у самого пола . Затем 4 гайки крепящие всю сборку к кузову , вот собсна и все …
. сборка вынимается через проем в торпеде .

Когда я вытащил вал из сборки ,
то как и предполагалось пластиковый наконечник был затерт , а в некоторых местах его грани были отломаны . Выход нашел простой – взял прочный пластиковый дюбель ( такая хрень , которую забивают в бетон перед вворачиванием шурупа ) и поджег зажигалкой его кончик . Когда дюбель разогрелся и начал гореть сам , с него закапали капли расплавленной пластмассы . Таким образом водя эту горящую пластмассину вдоль ребер наконечника вала , наплавлял на него дополнительный слой что ли -)) . Когда пластик застыл , шкурочкой придал нужную форму граням . После , собрал сборку … люфта вала который был хорошо заметен исчез. Собрав сборку и установив все на авто окончательно , провел тест-драйв – стук в рулевом напроч исчез .

Читайте также:
Замена сайлентблоков рычага lada 21101 (ваз 21101) своими руками

Пордон это не мои опыты!

Каму нужна инструкция в картинках оброщяйтесь в личку!

задумался. пошёл к машине, стал расшатывать рулевую колонку. снизу, там где кардан идёт к рейке – всё гут, а вот схватившись и покачав колонку выше к рулю и. похожий глухой звук! осталось найти заведомо исправный автомобиль и сравнить.

вчера ещё обнаружил люфт в левой рулевой тяге. буду менять

Добавлено новое сообщение 08-10-2018 в 16:42:01:
вот ещё одно обсуждение

Добавлено новое сообщение 09-10-2018 в 13:02:09:
В.Павел, а ты свою рейку разбирал? интересует состояние подшипника (подшипников?) рулевого вала в рейке. сегодня тряс колонку, виден люфт на входе вала рейки и корпуса её. что там за подшипники?

Добавлено новое сообщение 09-10-2018 в 14:53:17:
вот с ютуба размеры подшипников/сальников рулевого вала РР

Ларгус 1.6 16 клап с гур. Первый подшипник 16005.(размер 25х47х8 мм)
Второй подшипник игольчатый
Маркировка с него 12Y224VH KOYO JAPAN
Первый сальник 28.5 х 43 х 6.5
Второй сальник 19 х 30 х 6

Замена сальника рейки лада largus

Операции по снятию наконечника рулевой тяги Лада Ларгус

Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, установленном на опоры.Замена наконечника показана на примере левой боковой тяги, правый наконечник заменяют аналогично.Резьба левого наконечника — правая, а правого наконечника — левая.

1. Поднимите и установите на опору переднюю часть автомобиля со стороны заменяемого наконечника.2. Снимите колесоЗатормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).3. Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги.

4. Отверните гайку крепления пальца шарнира к рычагу поворотного кулака, удерживая палец от проворачивания.

5. Установите съемник шаровых шарниров и выпрессуйте палец из бобышки поворотного рычага.

6. При отсутствии съемника палец шарового шарнира можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.

7. Сверните наконечник с рулевой тяги, подсчитывая количество оборотов. При необходимости удерживайте тягу от проворачивания ключом залыски.

8. Установите новый наконечник в порядке, обратном снятию, навернув его на рулевую тягу на такое количество оборотов, которое было подсчитано при снятии (наконечник нужно навернуть до нанесенной метки). Момент затяжки контргайки 50 Н-м, гайки пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги 37 Н*м.9. Проверьте и в случае необходимости отрегулируйте углы установки колес на станции технического обслуживания.

Если не было механических повреждений пыльника наконечника, то срок его ресурса до полного износа (порывы, трещины и т.д.) соизмерим со сроком службы шкворней, то есть наконечник подлежит замене целиком и ремонту не подлежит

Артикулы рулевых наконечников на Рено Логан

Для всех автомобилей, принадлежащих к фазе 1 и 2, наконечники рулевых тяг подходят одни и те же. В каталоге Рено их обозначают цифрами 6001550442 и 6001550443. «Двойка» соответствует левой стороне, «тройка» — правой.

Менять рулевые наконечники лучше парой. То есть, когда вышел из строя один, заменяют оба. Если появился стук, то это не всегда наконечник, может быть изношена рулевая рейка и стук идёт из-за неё.

А вот ещё два артикула: 485200410R и 485202867R (правая сторона и левая). Артикулы относятся к авто последнего поколения, выпускаемым в России с 2014 года.

Ниже будут перечислены аналоги-заменители. Слово «пара» означает комплект из двух наконечников — правого и левого.

Аналог для 6001550442

  • ASAM 30138 или 30666
  • DELPHI TA2329
  • FENOX SP30040
  • RTS 91-02401-2
  • PROFIT 2302-0474
  • SASIC 4006158
  • MAPCO 49192 (4 шт.)
  • TRW JTE1136
  • SWAG 60 92 9623
Читайте также:
Замена стоек lada 2115i (ваз 2115i)

Аналог для 6001550443

  • ASAM 30139 или 30665
  • DELPHI TA2330
  • FENOX SP30041
  • RTS 91-02401-1
  • PROFIT 2302-0475
  • SASIC 4006157
  • MAPCO 49193 (3 шт.)
  • TRW JTE1135
  • SWAG 60 92 9624

Аналог для 485200410R

  • FRANCECAR FCR211163
  • NK 5033986
  • SASIC 7674019
  • MONROE L25131
  • SWAG 60 92 9624
  • LEMFORDER 30937 01
  • TALOSA 42-06384
  • FEBI 29624
  • RUVILLE 919700
  • RTS 91-02414-110

Аналог для 485202867R

  • FRANCECAR FCR211162
  • NK 5033985
  • SASIC 7674018
  • MONROE L25132
  • SWAG 60 92 9623
  • LEMFORDER 30936 01
  • TALOSA 42-06383
  • FEBI 29623
  • RUVILLE 919701
  • RTS 91-02414-210

Промежуточный вывод

Остался вопрос, какие рулевые наконечники на Логан будут лучше: LEMFORDER, ASAM, а может, оригинал Рено. Ответ приводится дальше. Рассмотрим, какой вывод можно сделать, изучив все списки:

  1. Чаще всего обозначения парных деталей отличаются одной последней цифрой;
  2. Некоторые фирмы выпускают только комплекты (пары). Пример: бренд MANOVER с комплектом MR154610611 (см. «список 1»).

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки.
Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен.
Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью.
В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.

Читайте также:
Ремонт топливной системы на ваз (lada) 2104 своими руками

Пошаговая замена своими руками

Существуют такие моменты, когда обращаться в мастерскую нет возможности. В таких случаях приходится самостоятельно осуществлять ремонт автомобиля. Замена рейки рулевой, не исключение. Для этого не потребуется много времени и огромных знаний. Замена производится достаточно просто, однако существуют свои особенности. При условии соблюдений всех правил, проблем с заменой возникнуть не должно.

Для этого нам понадобится:

  1. Нужно позаботиться о хорошем инструменте, который просто необходим при любых ремонтных работах. Набор инструмента, стандартен при любой марки автомобиля. Сам инструмент нужен следующий: тиски, верстак, воротки и головки, резиновый шланг, ключ на тридцать два, стоит отметить, что шланг должен быть довольно толстый, а длинна его быть не менее полу метра. Еще одним элементом, который понадобиться для ремонта, являются две ёмкость объемом по литру каждая. Также может понадобиться дрель, шуруповерт и газовый ключ.
  2. Далее переходим к снятию рейки, поскольку заменить сальники, без снятия рейки с автомобиля, просто невозможно. Снятие осуществляется достаточно элементарно у большинства моделей, однако существую автомобили, у которых снятие осуществляется лишь при помощи специального съемника, для этого может понадобится его приобретение. Как правило, купить его можно только у официальных дилеров. Для того, чтобы начать демонтаж, прежде всего отключаем аккумулятор. Стоит отключить и клейма на подушках безопасности (если они конечно есть). У некоторых моделей автомобилей, существует проблема при демонтаже, для этого понадобится снять балку с опорами. Для этого понадобится поднять коробку передач, при помощи домкрата. Затем нужно будет слить всю жидкость с из рулевой системы, при помощи шланга. Для этого понадобиться периодически поворачивать руль, то в одну сторону, то в другую. После этого, нужно открутить все остальные крепежные элементы и демонтировать рейку. Однако, это сделать не так-то просто с первого раза, но если приложить некоторые усилия, то обязательно все получится.
  3. После проделанных манипуляций, можно приступать непосредственно к замене сальника. К сожалению, для того, чтобы преступить к ремонту интересующего нас элемента, нам понадобиться приложить немало усилий. Для начала, нам придется разобрать всю рулевую полностью. Для этого необходимо снять все крепежные элементы, открутить рулевые тяги, а также болты регулятора. Для того, чтобы добраться до самого сальника, необходимо убрать верхнюю торцевую крышку, он находится прямо за ней. Выбить сальник не составит большого труда. Не стоит заниматься демонтажем слишком активно, все делать предельно аккуратно, дабы не повредить элементы данного узла. Собирается, все точно так же, только в обратно порядке, при этом, каждый элемент тщательно смазываем технической смазкой. После сборки всех элементов и установки рулевой на место, нужно залить техническую жидкость обратно, при этом в обязательном порядке, нужно прокачать систему.
  4. После проделывания столь нехитрых манипуляций, проблема должна быть решена в полном объеме. Однако существует мнение, что после этого, нужно обязательно сделать развал схождения. В этом сходятся, как опытные водители, так и профессиональные мастера. Обуславливается это тем, что при выполнении работ, могла быть сбита регулировка, из-за съема балки. Конечно, это далеко не всегда так, однако береженного Бог бережет. Если хочется избежать проблем с рулевым управлением, то нужно придерживаться определенным правилам. Во-первых, не стоит часто ездить по дорогам с плохим дорожным полотном. Во-вторых, нужно регулярно проходить технический осмотр, это позволит вовремя выявить все проблемные места у автомобиля. Давление в шинах, это ещё одна важная особенность, для полноценной работой рулевого управления. Поэтому, нужно следить и за этим показателем.
    Стоимость замены.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: