Замена сальников распредвалов на автомобиле лада приора ваз 2170 своими руками

Замена сальника распредвала lada priora (ваз приора)

Операции выполняемые при замене сальников распределительных валов на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

При обнаружении следов утечки масла через сальники распределительных валов сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Инструменты необходимые при замене сальников распределительных валов на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)»), а также ключ «на 17», устройство для фиксации распределительных валов от проворачивания, отвертка с плоским лезвием, молоток.

Последовательность операций при замене сальников распределительных валов на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. “Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)”).3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. “Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)«).4. Снимите шкивы распределительных валов (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)»). 5. Выньте шпонки из канавок распределительных валов.

6. Поддев отверткой, выньте сальники.

7. Перед установкой новых сальников осмотрите рабочие кромки 1. Они должна быть ровными, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружины 2 сальников должны быть целыми и нерастянутыми. Смажьте рабочие кромки моторным маслом.

Полезный советДля облегчения запрессовки сальников выполните небольшие фаски на их посадочных кромках с помощью надфиля или наждачного круга.

8. Смажьте рабочие кромки сальников моторным маслом.

9. Установите сальники рабочими кромками внутрь головки блока, аккуратно заправьте рабочие кромку на распределительные валы с помощью деревянной палочки…

10. …и запрессуйте до упора с помощью подходящей оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов.

11. Установите все детали в порядке, обратном снятию. При этом шкив распределительного вала впускных клапанов установите диском, обеспечивающим работу датчика фаз, к двигателю. Аналогично установите шкив распределительного вала выпускных клапанов. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)») и ремня привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)»).

Дополнительно: Сделано большое ТО (замена ремня ГРМ, помпа, сальник коленвала и распредвалов, свечи DENSO Iridium, замена сцепления, подвеска SS 20 в круг, оба привода взборе, новый радиатор). Тонировка, шумоизоляция. Колеса ковка SLIK. Звоните, приезжайте, смотрите, покупайте. , обмен на металлопрокат.

Замена сальника распредвала lada priora (ваз приора)

Замена датчика фаз Приора

В связи с тем, что деталь располагается в труднодоступном месте, существуют определенные неудобства при его демонтаже. Мы рассмотрим самый быстрый способ замены. Итак, приступим:

  1. Первым делом скидываем минусовую клемму аккумулятора.
  2. Отключаем фишку питания от датчика.

Сама деталь удерживается при помощи двух крепежных болтов, один из которых находится в труднодоступном месте. С помощью ключа откручиваем первый, самый ближний к нам болт.

  • Для того чтобы открутить труднодоступный болт, потребуется сломать ушко крепления датчика. Данный шаг необходимо выполнять аккуратно. Для этого берем длинную отвертку с плоским концом, с необходимым усилием поддеваем корпус детали в месте его соприкосновения с блоком. Ушко датчика отломится, и вы без труда извлечете устройство. После чего, останется лишь выкрутить крепежный болт.
  • Последующий монтаж датчика выполним без снятия других элементов двигателя. Откровенно говоря, вы можете воспользоваться двумя доступными способами. Первый – просто установить и закрепить элемент при помощи одного болта, второе ушко остается без закрепления. И полноценная установка, при которой придется снимать генератор (чтобы снять генератор в некоторых случаях придется демонтировать и компрессор кондиционера). В общем, долго и трудозатратно. Мы же пойдем по пути наименьшего сопротивления и установим наше устройство, затянув его всего в одном месте.
  • Как не ошибиться с выбором

    Для того чтобы приобрести датчик фаз приора и не нарваться на поддельную деталь, требуется знать элементарные способы его проверки. Один из методов мы и рассмотрим. Предположим, вы пришли в магазин автозапчастей и выбрали изделие, которое визуально внушает вам доверие. Возьмите и извлеките устройство из упаковки, достаньте обычный автомобильный ключ (предварительно извлеченный из общей связки) от замка зажигания вашей Приоры и прислоните его к измерительной части самого устройства (там, где имеется техническая прорезь). В результате он должен примагнититься к датчику и уверенно удерживаться на нем. Вот такой простой, но действенный способ предварительной проверки.

    «Важно: Помните, что конструкция датчика фаз приора 16 клапанов отличается от восьми клапанной модели».

    Одной из новинок в блоке электронного управления силовой установки транспортного средства стал в датчик фаз, или, как его еще называют, датчик положения распределительного вала моторного агрегата.

    Начинаем разбирать

    Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

    Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

    Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

    Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

    Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

    В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

    Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

    Читайте также:
    Замена ремня генератора lada vesta (ваз веста)

    Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

    Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

    Ремонт ГБЦ

    Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

    Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

    Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

    Такая же полоска должна появится на седле клапана.

    Видео притирки клапанов вручную

    Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

    После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

    Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

    Набиваем новые сальники клапанов.

    Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

    Зачем менять ремень

    Если вовремя не заметить неполадки, и не заменить ремень с роликами, обрыв не заставит себя долго ждать. Если это случится, спасти двигатель поможет только капитальный ремонт. В 90 % случаев обрыва ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе Приоры, клапана выходят из строя (гнутся), вследствие чего повреждается и головка блока цилиндров со всем клапанным механизмом. Кроме этого пострадать может и помпа.

    Заметив малейшие повреждения ремня, его нужно срочно менять.

    С завода 16 клапанные Приоры идут с усиленными ремнями ГРМ производства фирмы «Gates», которая гарантирует 100 тыс. км безопасного пробега. Однако учитывая наши условия эксплуатации, особенно в холодных регионах, а также возможные неполадки в работе водяного насоса, роликов, замену рекомендуется производить не реже, чем через 50 тыс. км пробега.

    Менять ремень ГРМ на 16-клапанных двигателях Лада Приора необходимо в комплекте с натяжным и опорным роликом.

    Предназначение и принцип действия датчика фаз

    Штатный датчик фаз Приора служит для точной идентификации цикличности эксплуатации мотора и, с учетом полученной информации, трансляции ее в виде электронных импульсов на входной разъем бортового компьютера, который управляет функционалом силовой установки.

    Вкратце, можно сказать, что предназначение датчика фаз – определение угловой позиции распредвала бензинового агрегата автомобиля. Принцип действия данного устройства основан на использовании эффекта Холла. На шкиве распредвала автомобиля расположен приваренный и проточенный особенным образом диск задающего значения.

    При прохождении диска через специальное отверстие датчика фаз от прибора на бортовой компьютер транслируется сигнал напряжения со значением, близким к начальному показателю (чуть больше нулевого значения). При перемещении диска через контрольный сегмент для замеров появляется сигнал трансляции, т.н. опорный импульс, с разностью потенциалов около 5 Вольт, что сопоставимо позиции III цилиндра в точке сжатия.

    Другими словами, высокочувствительный элемент изделия реагирует на конфигурацию, создаваемую круговым вращением распределительного вала мотора магнитного поля. Такой датчик фаз для Приора, цена на которого приемлема для российских автолюбителей, представляет собой комплекс компонентов, где устройство вторичного типа состоит из каскада выходного вида, исполненного по аналогу открытого коллектора, а также полупроводникового моста и импульсного усилителя.

    Часто российские автолюбители спрашивают о датчике фаз, где находится, как сложно его демонтировать и т.д. Информируем, что это устройство расположено на кормовом приводном кожухе DOHC распредвалов. Снятие и замена датчика фаз на Лада Приора вызовет некоторый дискомфорт из-за «слепого» поиска отверстия для крепежа прибора, однако при известной сноровке это сделать будет несложно. В автомобиле Лада Приора датчик фаз придан, как моделям с восьмиклапанным мотором, так и с шестнадцатиклапанным «движком». Если в первом случае его расположение в торцевой плоскости ГБЦ возле фильтра очистки воздуха, то во другом на ГБЦ возле первого цилиндра автотранспортного средства.

    На автомобилях (восьмиклапанных) Лада Приора выпуска до 2005 года датчик фаз не устанавливался. Если транспортное средство не оснащалось ранее таким прибором, то это означало смену принципа открывания систем впрыска, т.е. форсунки работали попарно в параллельном режиме. Если прибор установлен на автомобиль, то впрыск топлива происходит фазировано, т.е. конкретной форсункой в соответствующий цилиндр.

    Дефект такого устройства и приведение его в нерабочее состояние по тем или иным причинам означает, что следует ожидать увеличения расхода горючего, повышения токсичности выхлопных газов и проблем с диагностированием ошибок этого устройства. К основным неисправностям электронного гаджета относятся следующие случаи:

    1. При пуске силовой установки некоторое время стартер крутит маховик в течение 3-5 сек. Далее мотор заводится и на панели приборов загорается транспарант “Check Engine”, что означает ожидание бортового компьютера по получению сигналов прибора.
    2. Перерасход горючего.
    3. Ошибки режима самостоятельной диагностики автомобиля при эксплуатации моторного агрегата.
    4. Уменьшение динамических свойств силовой установки транспортного средства.
    5. Мотор не запускается.
    Читайте также:
    Замена руля lada vesta (ваз веста) своими руками

    Замена сальников распредвалов приора 16 клапанов

    При обнаружении следов утечки масла через сальники распределительных валов сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники, иначе Вам придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом головки цилиндров. Масло попадая на ремень ГРМ( газо-распределительного механизма) разъест ремень. Ремень оборвется и погнет клапана на двигателе с 16-клапанами лада приора. Это Вам надо? Отсюда вывод — как бы исправно не работал двигатель, ровно и без шума. Регулярно требуется технический осмотр подкапотного пространства автомобиля лада приора на моменты протечки масла, тормозной жидкости, охлаждающей жидкости и т.д.

    Для замены сальника распределительных валов потребуются:

    Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика, и ремня привода генератора.

    Что еще тут можно добавить. Не попадитесь на контрофакт, потому что сейчас кому не лень штампуют сальники в гаражах и подсобках. Берите у проверенных продавцов и фирменных магазинах. Не покупайте так называемые силиконовые сальники. Под этим названием поголовная подделка сальников, такие сальники не маслостойкие и расплываются буквально через неделю и натворят не мало бед. Лучше покупайте заводские сальники( Балаковского производства).

    Хочу поделиться небольшим опытом, но вот фото будет в основном не мое, потому как ковырял два дня по полдня, замерз и был очень злой, не до фоток.
    На днях заметил, что пластмассовый кожух ремня ГРМ спереди посередине от верхнего края до коленвала начал покрываться маслом. Кожух я открутил и обнаружил наибольшее намасливание в районе шкива впускного распредвала.
    Приобрел в магазине два сальника (пр-во Балаково, так продавец сказал 🙂

    а также ключ для натяжения ролика, потому что его у меня еще не было. Ну и взял откровенно говоря полное Гэ.

    Стал одевать новый ремень. Метки не совпадают. Впускной не могу обратно провернуть. Мучился довольно долго. Приспособ никаких нет, а ручками за шкивок никак не получается! Не давало покоя понятие “компрессия”, поэтому выкрутил катушки и свечи, заодно и их осмотрел. Осмотр — свеча четвертого цилиндра (крайний справа) немного замаслена, в колодце масляные следы. Кстати и свеча эта туго сначала откручивалась, остальные на ура — сорвал и пальцем крути, а эту ключем оборота три. Вероятно из-под прокладки подло маслице((( Возможно это только начало, но все ж неприятно.
    Изоляторы на всех свечках идеальные, почти белые, нагара нет.
    Вынув свечи я сумел провернуть вал в обратку. Затем поставил ремень и начал натягивать ролик. Этот гомняный ключ обладает двумя гнущимися … как их назвать … похожи на заклепки, поскольку просто вставлены в тело ключа. Короче они и вытаскиваться начали, и гнуться и вообще… ключ срывается и одним одним усов выламывает пластиковую кромку ролика (((((((. Как я был зол! Просил же продавца — дай ХОРОШИЙ ключ! Когда его в магазе мне дали, я еще спросил, а он не поломается, уж дюже хлипко выглядит. На что был ответ — других нет. Этим все пользуются. Сейчас жалею, что не поискал в других магазинах и что с роликом в магаз сразу не пришел, чтобы примерять (кстати, совет на будущее — берите ролик, если ищите ключ и мерьте сразу)
    В общем новый ролик поломал. А старый у меня еще лежал. Но он-то не свистел, я менял опорный. Поэтому достал старый и стал его тулить. С горе-ключом. А ключ кусачками подработал. Можно было зубилком, но не оказалось зубилка у меня, оставил в другом гараже. В общем изувечив этот ключ, обточив его штырьки, чтобы влазили, а то они были толще по диаметру, я стал натягивать ролик.Пару раз ключ срывался, но удачно. Натяжение сделал немного слабее, чем надо — сильнее просто было уже никак. По завершению работы я был уже не уверен в том, что фазы ГРМ выставлены верно. По меткам вроде правильно, но могло через зуб перескочить.
    Решение, пока свеч нет — головкой на 17 покрутил коленвал (по часовой, естественно). Крутил плавно, без спешки два полных оборота. Потом покрутил быстрее. Боялся клапана встретятся с поршнями. Нет, все нормально.
    В общем собрал обратно, завел, работает. Буду искать другой ключ. есть еще варианты. Например:

    Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

    Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

    Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

    Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

    Начинаем разбирать

    Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

    Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

    Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

    Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

    Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

    В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

    Читайте также:
    Замена термостата lada 2108 (ваз 2108) фото

    Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

    Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

    Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

    Ремонт ГБЦ

    Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

    Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

    Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

    Такая же полоска должна появится на седле клапана.

    Видео притирки клапанов вручную

    Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

    После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

    Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

    Набиваем новые сальники клапанов.

    Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

    Переходим к блоку цилиндров

    Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

    Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

    Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

    Устраняем продольный люфт коленвала

    На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

    Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

    Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

    Собираем поршневую

    Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

    Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

    После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

    Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

    Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

    Щупами замеряем зазор.

    Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

    Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

    Устанавливаем новые кольца

    Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

    Сборка двигателя

    Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

    Читайте также:
    Замена рулевых наконечников lada 21111 (ваз 21111)

    Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

    Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

    Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

    Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

    1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
    2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
    3. доворачиваем на 90 градусов
    4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

    Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

    Замена сальников распределительных валов Ваз 2170 Приора

    Замена сальника распредвала ваз 2112 необходима, если обнаружили его протекание, что грозит попаданием смазки на ремень газораспределения, вследствие этого «перескакивание» зубьев ремня, а так же его расслоение под воздействием масла и преждевременным обрывом. Обрыв и перескакивание ремня газораспределения в автомобиле нашей модели и многих других это приводит к столкновению поршней с клапанами, это выводит мотор из строя и потребует затем проведения дорогостоящего капитального ремонта. Поэтому замена сальника распредвала на ваз 2112 должна выполняться как можно быстрее, чтобы избежать плачевных последствий.

    О сальнике

    Сальник является одним из наиболее распространенных и давно изобретенных уплотнительных устройств подвижных механизмов. Широкое применение данная деталь получила из-за своего простейшего устройства.

    Следует отметить, что сальники, используемые в автомобилях ВАЗ, имеют направление и устанавливать их необходимо только по назначенному направлению вращения вала.

    Устройство

    Сальник изготавливается из специальной резины, которая при контакте с маслом не теряет свои свойства. Такая резина называется – маслостойкая.

    Конструктивно сальник похож на кольцо, внутри сальника расположена так называемая «коробка». Которая под действием давления масла прижимается к рабочей части вала и создает герметичность уплотнения.

    Так же сальник имеет пружинку, которая прижимает его рабочую часть к валу обеспечивая герметичность.

    Сборка двигателя

    Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

    Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

    Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

    Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

    Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

    1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
    2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
    3. доворачиваем на 90 градусов
    4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

    Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

    Читайте также:
    Замена расходников то на ваз (lada) 21099 своими руками

    Размеры сальника распредавала ВАЗ

    Размеры сальника устанавливаемого на распределительном валу автомобилей ВАЗ одинаковы только для переднеприводных автомобилей Лады. Так же следует отметить, что размеры сальника не отличаются в зависимости от типа двигателя, то есть если двигатель 16-ти клапанные, то сальники для каждого распредвала будут одинаковые.

    Размер сальника: 28*42*7

    Задний сальник коленвала ВАЗ 2110. Замена на 8-клапанном двигателе

    Замена задней манжеты – задача более сложная, по сравнению с заменой передней манжеты. Для выполнения работы потребуется немного больше времени и усилий. Рассмотрим более подробно, как это сделать:

    • Отключаем АКБ.
    • Снимаем маховик, для этого необходимо отсоединить КПП от двигателя.
    • Ослабить закрепляющие держатель болты и аккуратно выпрессовать деталь.
    • Аккуратно запрессовать новую манжету. Лучше использовать оправку.
    • Промазать стыки держателя герметиком и собрать всё в обратном порядке.

    Сложность заключается в том, что нужно подобраться к двигателю с обратной стороны, а для этого нужно выполнить рутинную работу по отсоединению коробки переключения передач от двигателя и снятию маховика.

    Это интересно: Регулировка клапанов своими руками на лада калина — фото, видео

    Где находится

    Сальник расположен под крышкой-пыльником ремня ГРМ, за шестерней распределительного вала.

    Сальник подлежит замене при протечке моторного масла через него. Данная протечка может привести к попаданию масла на ремень ГРМ, что категорически не допускается. Масло может повредить ремень и привести к его обрыву, что на 16-ти клапанных двигателях грозит загибу клапанов.

    Проверка работоспособности

    Прежде чем приступить к замене манжета, обнаружив следы масла на двигателе, нужно провести несколько проверочных мероприятий:

    • Вполне вероятно, что забилась система, которая отвечает за вентиляцию масляного картера;
    • В системе могут пережаться шланги, из-за чего возникла неисправность.

    Если же проверка этих элементов показала, что все в порядке, придется заменить сальник.

    Советуем обратить внимание на несколько важных моментов.

    1. Запустите двигатель и прислушайтесь, не стучат ли клапана или не издает ли шум разболтавшийся распредвал. Здесь вам поможет обычный стетоскоп, который обеспечит более точную прослушку. Вполне вероятно, вам потребуется заменить манжет и распредвал, либо его составные элементы, ставшие виновниками появления стука.
    2. В некоторых ситуациях от стука позволяет избавиться простая замена ремня привода ГРМ.
    3. Проверьте двигатель на холостом ходу. Если работа движка при этом неустойчивая, либо с трудом удается запустить мотор, проверьте состояние датчика положения распределительного вала. Порой замена этого элемента возвращает мотору прежнюю эффективность работы.

    Замена сальника

    Процесс замены несложный, но довольно долгий. Для проведения работы необходимо демонтировать ремень ГРМ и шестерни распределительного вала, а в моделях с 16-ти клапанным двигателем необходимо снять ролики ГРМ и заднюю часть крышки-пыльника ГРМ.

    Необходимый инструмент:

    • Рожковый ключ на 10, 15 и 17мм;
    • Отвертка;
    • Оправка по размеру сальника;
    • Молоток;

    Пошаговая инструкция по замене

    • Первое что необходимо сделать — это демонтировать ремень ГРМ. Как это сделать, можно подробно изучить в нашей статье «Замена ремня ГРМ». Предварительно рекомендуется ослабить болт крепления шкива распредвала ключом на 17мм, так как после снятия ремня сделать это будет намного сложнее.

    • Снимаем ремень ГРМ и откручиваем шкив распределительного вала. Будьте осторожны не потеряйте шпонку.

    • Затем поддеваем отверткой старый сальник и вынимаем его.

    • Протираем посадочное место и вал от мусора.
    • Устанавливаем новый сальник, смазав чистым моторным маслом вал. Это обеспечит более легкое скольжение и перемещение сальника по валу.

    В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов, подобрать головку необходимо таким образом, чтобы часть ее упиралась в металлическую часть сальника, но не в рабочую.

    • Используя молоток, легкими движениями устанавливаем сальник на свое рабочее место.
    • Замена завершена, проводим процесс сборки в обратной последовательности.

    Причины выхода из строя сальников распредвала

    Причин выхода из строя сальника распределительного вала не много:

    • Износ. Поскольку распределительные валы постоянно в движении, они сильно нагреваются, а сальник установлен с наружной стороны, то должное охлаждение – отсутствует. Так, внутренняя часть изделия, хоть и сделана со стойкого материала, но все-же изнашивается, и со временем появляются подтеки масла в местах протирания материала.
    • Повреждение структуры от погодных условий. Сильные перепады температуры могут повлиять на саму структура сальника. Так, на нем могут появиться трещины или он деформируется, что станет причиной непригодности его к использованию.

    Это интересно: Замена клапанной прокладки Daewoo Nexia 8 и 16 клапанов: замена своими силами
    Пожалуй, это все причины, по которым, деталь может выйти из строя и будет требовать замены.

    Последствия попадания масла в свечные колодцы

    Масло в свечном колодце

    При появлении масла в свечных колодцах, на свечах зажигания будет появляться нагар, высоковольтные провода будут пробиваться, а двигатель будет постоянно троить или может не заводиться.

    Конструктивно так сложилось, что свечными колодцами оборудованы только 16-клапанные двигатели с объемом 1,6 литра. Для 1,5 мотора установлены направляющие трубки – стаканы, которые отсутствуют на старшем собрате. Это можно определить очень просто:

    • Выкручиваем свечу.
    • Визуально осматриваем гнездо.
    • Если поверхность гладкая, то установлены стаканы, а если имеются прорези – то свечные колодцы.

    Почему необходимо вовремя менять

    Естественно, своевременный ремонт пришедших в негодность деталей позволит продлить срок эксплуатации и двигателя и самого автомобиля ВАЗ-2110. Время, через которое необходимо менять сальник, напрямую зависит от того, насколько старый или новый автомобиль, от стиля вождения автолюбителя и условий эксплуатации.

    Если менять их своевременно, это поможет уменьшить затраты на ремонт машины, ведь такие меры устраняют течи моторного масла, которые негативно отражается на работе двигателя.

    Если вовремя не поменять, автомобиль ВАЗ-2110, будет «есть» больше моторного масла, а сам движок станет собирать грязь и пыль, что не может не отражаться на стабильности его работы. Протечки моторного масла негативно влияют на детали машины, которые сделаны не на основе металла, да и контакт в клеммах станет гораздо хуже, что, в свою очередь, будет влиять на то, как автомобиль заводится.

    Читайте также:
    Звуковой сигнал. ваз 2110, 2111, 2112 (жигули)

    В любом автомобиле есть детали, например, манжеты коленвала, которые необходимо менять согласно мануалу или по мере износа. Замена сальника коленвала ВАЗ 2110, а также клапанов может быть выполнена на станции техобслуживания или своими руками.

    Зачем нужна вторая помпа в конструкции автомобиля

    На некоторых современных моделях автомобилей уже с завода устанавливается вторая помпа. Такое оснащение позволяет обеспечить максимально надёжное охлаждение двигателя при любых нагрузках.

    Дополнительная помпа на авто требуется для создания более качественного охлаждения. Если говорить о владельцах ВАЗ десятого семейства, то чаще всего второй насос монтируется для оптимизации работы печки зимой.

    Установка дополнительного водяного насоса

    Главное достоинство ВАЗ 2110/2112 в том, что автомобили имеют простое строение системы охлаждения. Поэтому установить вторую помпу и организовать малый круг циркуляции тосола можно без особых проблем. Для работы нужно заранее подготовить:

    • новую помпу;
    • два шланга (один длинный, другой короткий);
    • герметик;
    • крепёжные элементы (в зависимости от того, куда будет проще прикрепить помпу: металлические хомуты, болты и гайки).

    Необходимо собрать узел малой циркуляции из новой помпы и шлангов. Для этого к штуцерам помпы присоединяются два шланга и фиксируются хомутами

    Важно соблюдать правило: длинный патрубок отвечает за подвод тосола к насосу, а короткий — за отвод.

    Перед установкой нового узла на машину нужно слить охлаждающую жидкость.

    Процедура установки собранного узла осуществляется следующим образом:

    1. Найти у радиатора охлаждения два шланга (один из них подводит тосол к печке, а другой выполняет отводящую функцию).
    2. Отсоединить патрубок отвода.
    3. На его место присоединить собранный узел со второй помпой.
    4. Надёжно закрепить новый узел металлическими хомутами.
    5. Саму помпу рекомендуется прикрепить к картеру КПП. Можно закрепить насос хомутами или прикрутить болтами к кронштейну.
    6. Залить охлаждающую жидкость и завести двигатель.
    7. Проверить второй круг циркуляции тосола на предмет утечки.

    Необходимо отметить, что дополнительная помпа будет запускаться под воздействием того давления, которое создаётся в системе первым насосом. Поэтому вторая помпа прослужит долго и обеспечит тщательное охлаждение мотора даже при самых агрессивных условиях его эксплуатации.

    Таким образом, вся сложность ремонта и замены водяного насоса на ВАЗ 2110/2112 сводится к тому, чтобы правильно снять узел с машины и установить его обратно. Причём установка помпы занимает гораздо больше времени из-за смены ремня ГРМ и ролика. Услуги специалиста обойдутся примерно в 1000–1500 рублей, поэтому, если имеются сомнения в своей компетенции, лучше заплатить мастерам СТО и быть уверенным в грамотной замене водяного насоса.

    Источники
    • https://spike.su/index.php/Замена-помпы-ВАЗ-2110-2111-2112-1.6-л.-16-кл.-без-снятия-привода-генератора.html
    • https://vazweb.ru/desyatka/ohlazhdenie/zamena-pompyi-vaz-2110.html

    Причины поломки

    Самый явный фактор, свидетельствующий о проблемах с сальником коленчатого вала — это многочисленные следы масла на двигателе и возле него. Причин потери прочности сальника коленвала (СК) может быть несколько. Вот основные из них:

    • Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком эксплуатации, который уже подошел к 3 годам или даже его превзошел;
    • Возникшие проблемы в процессе последней установки нового СК;
    • Неправильная сборка узла, что повлекло за собой нарушение герметичности и целостности манжета;
    • Наличие механических повреждений на элементе;
    • Применение резины сомнительного качества, которая даже теоретически долго прослужить не могла.

    Конструкция «десятки» предусматривает наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько разная. Потому рассматривать следует отдельно.

    Инструменты и материалы

    Какой же ремонт без инструментов?! Вам потребуется определенный набор всего необходимого. В этот набор входит:

    Меняем сальник распредвала на 16 клапанной ВАЗ-2112 своими руками

    О сальнике

    Сальник является одним из наиболее распространенных и давно изобретенных уплотнительных устройств подвижных механизмов. Широкое применение данная деталь получила из-за своего простейшего устройства.

    Следует отметить, что сальники, используемые в автомобилях ВАЗ, имеют направление и устанавливать их необходимо только по назначенному направлению вращения вала.

    Устройство

    Сальник изготавливается из специальной резины, которая при контакте с маслом не теряет свои свойства. Такая резина называется – маслостойкая.

    Конструктивно сальник похож на кольцо, внутри сальника расположена так называемая «коробка». Которая под действием давления масла прижимается к рабочей части вала и создает герметичность уплотнения.

    Так же сальник имеет пружинку, которая прижимает его рабочую часть к валу обеспечивая герметичность.



    Замена Сальников На Приоре 16 Клапанов

    Как заменить уплотнения штока клапана на проходе с 16 клапанами

    Ну а Приора начала кушать моторное масло. Разряд темный, есть потоки от датчика массового расхода воздуха до дросселя. Сам аппарат также находится в печальном состоянии смазки. Но компрессия в цилиндрах хорошая. Замена передних клапанов на 16 предыдущих клапанов. Машина не теряет мощности. В чем проблема? И что они, скорее всего, сделали, это разработали свои уплотнения на штоке клапана. Как заменить сальники, не снимая головки, чтобы заменить 16 клапанов. Как снять головку на задней части приоры на 16 клапанов. Замена клапанов, ГБЦ в нерабочем состоянии до 16го числа. Или, как их еще называют — клапанные уплотнения. Но на Приоре их 16, и их нужно заменить.

    Что такое уплотнение штока клапана

    Рабочее название, используемое всеми ремонтниками, — это уплотнения клапанов. Это специальные кольца, ремни из резины и металла, которые изнашиваются на корпусе клапана. Их цель — предотвратить попадание моторного масла, смазывающего двигатель Priory, в сервисные цилиндры и в систему подачи воздуха к ресиверу. Поэтому масло скребок.

    Инструменты и материалы, необходимые для замена сальников клапанов

    Эта работа требует отдельного набора устройств. Естественно, на обычном автосервисе они есть в своем «арсенале» в самом начале. Но владельцу Priora, который решил поменять уплотнения штока клапана без посторонней помощи, придется забрать или сдать их в аренду:

    • Набор гаечных ключей (кольцевые).
    • Набор головок с ручкой.
    • Устройство для сжатия пружин клапанов.
    • Набор шестиугольников.
    • Отвертка.
    • Оправка.
    • Устройство для снятия и замены, уплотнения штока клапана и сухарей.
    • Магнит.
    • Маркер.
    • Уплотнитель для прокладок при замене.
    • Комплект прокладок головок на замену старых.
    Читайте также:
    Замена суппорта на ВАЗ 2123: советы и рекомендации автомобилистов

    Это небольшой набор, необходимый для такой операции.

    Процесс замена маслосъемника головные уборы

    Операция по замене уплотнений клапана на «приоритет»Его можно разделить на несколько этапов:

    1. Приоритетное обучение
    2. Снятие головки блока цилиндров.
    3. Замена сальников клапанов.
    4. Сборка двигателя.
    5. Пробный забег.

    Размеры сальника распредавала ВАЗ

    Размеры сальника устанавливаемого на распределительном валу автомобилей ВАЗ одинаковы только для переднеприводных автомобилей Лады. Так же следует отметить, что размеры сальника не отличаются в зависимости от типа двигателя, то есть если двигатель 16-ти клапанные, то сальники для каждого распредвала будут одинаковые.

    Размер сальника: 28*42*7

    Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110

    Течь масла из под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать машину на смотровую яму.

    Если на корпусе двигателя автомобиля обнаружены подтёки масла, не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

    Сам сальник представляет собой изделие, сделанное из комбинированного материала. В этом случае, это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметичное уплотнение соединений между вращающимися деталями автомобиля. По-другому, сальник называют манжетой вала.

    Перед тем, как менять сальники, нужно проверить следующие детали и системы двигателя:

    1. Проверить на засоры систему подачи масла.
    2. Масляный фильтр.
    3. Шланги на предмет их целостности.
    4. Систему картерной вентиляции.

    Кромки манжет

    При виде этих потеков подозрение падает на передний сальник коленвала.

    Убедится в этом можно, если снять крышку ГРМ.

    Если все эти системы в рабочем состоянии, а подтёки масла на двигателе при этом не пропадают, значит, сальники, скорее всего, пришли в негодность. Самым характерным признаком, который указывает на выработку сальников, являются следы масляных подтёков на кромках манжета.

    Так как шкив коленвала вращается с высокой скоростью, то масло попадает на всю переднюю часть двигателя, причём замасливается и ремень вспомогательных агрегатов. Такой ремень придётся менять, так как его контакты с маслом недопустимы. Кроме того, существует ещё один признак, указывающий на износ заднего сальника. Это следы масла на соединениях кожуха сцепления и блока цилиндров.

    Где находится

    Сальник расположен под крышкой-пыльником ремня ГРМ, за шестерней распределительного вала.

    Сальник подлежит замене при протечке моторного масла через него. Данная протечка может привести к попаданию масла на ремень ГРМ, что категорически не допускается. Масло может повредить ремень и привести к его обрыву, что на 16-ти клапанных двигателях грозит загибу клапанов.

    Почему необходимо вовремя менять

    Естественно, своевременный ремонт пришедших в негодность деталей позволит продлить срок эксплуатации и двигателя и самого автомобиля ВАЗ-2110. Время, через которое необходимо менять сальник, напрямую зависит от того, насколько старый или новый автомобиль, от стиля вождения автолюбителя и условий эксплуатации.

    Если менять их своевременно, это поможет уменьшить затраты на ремонт машины, ведь такие меры устраняют течи моторного масла, которые негативно отражается на работе двигателя.

    Если вовремя не поменять, автомобиль ВАЗ-2110, будет «есть» больше моторного масла, а сам движок станет собирать грязь и пыль, что не может не отражаться на стабильности его работы. Протечки моторного масла негативно влияют на детали машины, которые сделаны не на основе металла, да и контакт в клеммах станет гораздо хуже, что, в свою очередь, будет влиять на то, как автомобиль заводится.

    Замена сальника

    Процесс замены несложный, но довольно долгий. Для проведения работы необходимо демонтировать ремень ГРМ и шестерни распределительного вала, а в моделях с 16-ти клапанным двигателем необходимо снять ролики ГРМ и заднюю часть крышки-пыльника ГРМ.

    Необходимый инструмент:

    • Рожковый ключ на 10, 15 и 17мм;
    • Отвертка;
    • Оправка по размеру сальника;
    • Молоток;

    Пошаговая инструкция по замене

    • Первое что необходимо сделать — это демонтировать ремень ГРМ. Как это сделать, можно подробно изучить в нашей статье «Замена ремня ГРМ». Предварительно рекомендуется ослабить болт крепления шкива распредвала ключом на 17мм, так как после снятия ремня сделать это будет намного сложнее.

    • Снимаем ремень ГРМ и откручиваем шкив распределительного вала. Будьте осторожны не потеряйте шпонку.

    • Затем поддеваем отверткой старый сальник и вынимаем его.

    • Протираем посадочное место и вал от мусора.
    • Устанавливаем новый сальник, смазав чистым моторным маслом вал. Это обеспечит более легкое скольжение и перемещение сальника по валу.

    В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов, подобрать головку необходимо таким образом, чтобы часть ее упиралась в металлическую часть сальника, но не в рабочую.

    • Используя молоток, легкими движениями устанавливаем сальник на свое рабочее место.
    • Замена завершена, проводим процесс сборки в обратной последовательности.

    Причины выхода из строя сальников распредвала

    Причин выхода из строя сальника распределительного вала не много:

    • Износ. Поскольку распределительные валы постоянно в движении, они сильно нагреваются, а сальник установлен с наружной стороны, то должное охлаждение – отсутствует. Так, внутренняя часть изделия, хоть и сделана со стойкого материала, но все-же изнашивается, и со временем появляются подтеки масла в местах протирания материала.
    • Повреждение структуры от погодных условий. Сильные перепады температуры могут повлиять на саму структура сальника. Так, на нем могут появиться трещины или он деформируется, что станет причиной непригодности его к использованию.

    Это интересно: Причины белого дыма из выхлопной трубы: как устранить неисправность
    Пожалуй, это все причины, по которым, деталь может выйти из строя и будет требовать замены.

    На что влияет манжет

    Чтобы оценить всю величину роли распредвального сальника, попробуем пойти от обратного. Рассмотрим подробнее, что может произойти, если сальник выйдет из строя и перестанет надежно выполнять свои задачи.

    1. Минимальный вред, который способен нанести неисправный манжет — это замасленность всего подкапотного пространства.
    2. Существенно повысится расход масла, придется регулярно добавлять смазку. Соответствующая сигнальная лампа постоянно будет об этом напоминать и вскоре начнет раздражать.
    3. Если снизится уровень масла, начнутся стуки клапанов, которые вскоре обязательно выйдут из строя. Это только вопрос времени.
    4. Неметаллические элементы подкапотного пространства, которые окажутся залитыми маслом, вскоре разрушатся, деформируются, перестанут качественно выполнять свои задачи.
    5. Попадание масла на контакты приведет к возникновению проблем с запуском двигателя.
    6. Начнет выдавать ошибки датчик положения распредвала. Это повлечет за собой повышение расхода топлива, поскольку ЭБУ не сможет регулировать подачу горючего на каждый цилиндр, везде нагрузка окажется одинаковой.
    Читайте также:
    Ремонт и замена стартера на ваз (lada) 2107 своими руками

    Проверка работоспособности

    Прежде чем приступить к замене манжета, обнаружив следы масла на двигателе, нужно провести несколько проверочных мероприятий:

    • Вполне вероятно, что забилась система, которая отвечает за вентиляцию масляного картера;
    • В системе могут пережаться шланги, из-за чего возникла неисправность.

    Если же проверка этих элементов показала, что все в порядке, придется заменить сальник.

    Советуем обратить внимание на несколько важных моментов

    1. Запустите двигатель и прислушайтесь, не стучат ли клапана или не издает ли шум разболтавшийся распредвал. Здесь вам поможет обычный стетоскоп, который обеспечит более точную прослушку. Вполне вероятно, вам потребуется заменить манжет и распредвал, либо его составные элементы, ставшие виновниками появления стука.
    2. В некоторых ситуациях от стука позволяет избавиться простая замена ремня привода ГРМ.
    3. Проверьте двигатель на холостом ходу. Если работа движка при этом неустойчивая, либо с трудом удается запустить мотор, проверьте состояние датчика положения распределительного вала. Порой замена этого элемента возвращает мотору прежнюю эффективность работы.

    Для чего нужна своевременная замена манжеты

    Не стоит говорить о том, что своевременная замена манжеты распредвала продлит жизнь автомобиля. Срок замены сальника распредвала зависит от возраста автомобиля, манеры езды, условий и многого другого. Своевременная замена манжеты снижает текущие расходы на автомобиль. Как известно, манжета распредвала уплотняет соединение, не допуская протечку масла. Это и есть основная задача сальника. Если манжета начинает пропускать масло, значит она пришла в негодность. Если в этом случае опоздать с заменой, увеличится расход масла в двигателе. а двигатель будет постоянно загрязнен, как мотор деревенского трактора. Масло по мере своего вытекания из сальника, будет разрушать неметаллические детали, которых в автомобиле не мало. Кроме того, ухудшится контакт в клеммах, что приведет к торможению завода машины. Как и было сказано выше, манжету распредвала желательно снимать и запрессовывать специальным инструментом. Некоторые даже утверждают, что менять сальник нужно обязательно у специалистов, но это не совсем верно. Дело в том, что так утверждают или сами мастера, которым нужен постоянный поток клиентов или те водители, которые опасаются сделать что-то своими руками. В самостоятельной работе подробное видео и фото – инструкции станут неплохими советчиками, а желание и терпение, залогом успеха. Проводя работы по ремонту или замене своими силами, можно сэкономить семейный бюджет, для которого расходы на автомобиль – немалая доля. Не секрет, что у специалистов цена на такую несложную операцию, как замена манжеты распредвала сравнительно высокая и себя не оправдывает. Лучше научиться делать это самому, тем более что сделать это очень просто.

    Замена сальника распредвала lada priora (ваз приора)

    Замена датчика фаз Приора

    В связи с тем, что деталь располагается в труднодоступном месте, существуют определенные неудобства при его демонтаже. Мы рассмотрим самый быстрый способ замены. Итак, приступим:

    1. Первым делом скидываем минусовую клемму аккумулятора.
    2. Отключаем фишку питания от датчика.
    3. Сама деталь удерживается при помощи двух крепежных болтов, один из которых находится в труднодоступном месте. С помощью ключа откручиваем первый, самый ближний к нам болт.
    4. Для того чтобы открутить труднодоступный болт, потребуется сломать ушко крепления датчика. Данный шаг необходимо выполнять аккуратно. Для этого берем длинную отвертку с плоским концом, с необходимым усилием поддеваем корпус детали в месте его соприкосновения с блоком. Ушко датчика отломится, и вы без труда извлечете устройство. После чего, останется лишь выкрутить крепежный болт.
    5. Последующий монтаж датчика выполним без снятия других элементов двигателя. Откровенно говоря, вы можете воспользоваться двумя доступными способами. Первый – просто установить и закрепить элемент при помощи одного болта, второе ушко остается без закрепления. И полноценная установка, при которой придется снимать генератор (чтобы снять генератор в некоторых случаях придется демонтировать и компрессор кондиционера). В общем, долго и трудозатратно. Мы же пойдем по пути наименьшего сопротивления и установим наше устройство, затянув его всего в одном месте.

    Как не ошибиться с выбором

    Для того чтобы приобрести датчик фаз приора и не нарваться на поддельную деталь, требуется знать элементарные способы его проверки. Один из методов мы и рассмотрим. Предположим, вы пришли в магазин автозапчастей и выбрали изделие, которое визуально внушает вам доверие. Возьмите и извлеките устройство из упаковки, достаньте обычный автомобильный ключ (предварительно извлеченный из общей связки) от замка зажигания вашей Приоры и прислоните его к измерительной части самого устройства (там, где имеется техническая прорезь). В результате он должен примагнититься к датчику и уверенно удерживаться на нем. Вот такой простой, но действенный способ предварительной проверки.

    «Важно: Помните, что конструкция датчика фаз приора 16 клапанов отличается от восьми клапанной модели».

    Одной из новинок в блоке электронного управления силовой установки транспортного средства стал в датчик фаз, или, как его еще называют, датчик положения распределительного вала моторного агрегата.

    Интернет-магазины ВАЗ, скидки для пользователей сайта

    Каталог интернет-магазинов ВАЗ по категориям:

    1. Аксессуары
    2. Запчасти
    3. Тюнинг
    4. Обвесы
    5. Чехлы
    6. Ателье
    7. Карбоновый тюнинг
    8. Флокирование

    Заявки на добавление новых интернет-магазинов в наш каталог, просьба обращаться через форму обратной связи.Для получения скидки при заказе в примечании указывайте кодовое слово: лада2111.рф.

    Интернет магазины аксессуаров ВАЗ

    Подлокотники, маршрутные бортовые компьютеры, радар-детекторы (антирадары), акустические компоненты, автомобильная электроника, щетки стеклоочистителя, полки и подиумы, антенны, зарядные устройства, стробоскопы, октан-корректоры, компрессометры, преобразователи напряжения и др. СайтОписаниеСкидка для пользователей лада2111.рф timeturbo.ru (Тольятти)[/td]

    Интернет-магазин TimeTurbo специализируется на продаже стандартных запчастей, аксессуаров, а также тюнинга отечественных и зарубежных производителей для автомобилей ВАЗ 5%
    www.alamar.ru(Тольятти) Продукция лидеров российского автотюнинга: подлокотники, евроручки, акустические компоненты, замки Гарант и другие средства защиты вашего автомобиля. Все напрямую от производителей: компаний Аламар, ТюнАвто, Флим, ВС Авто, Безопасность, Аден, Валентина, Jetter electronic и др.
    www.vs.volga.ru(Тольятти) Крупнейший производитель полок, подиумов и коробов для субвуферов и пр. в г. Тольятти.
    www.neva-pl.ru(Санкт-Петербург) Основным профилем является продажа: маршрутные бортовые компьютеры, радар-детекторы ( антирадары ), активные антенны, тахометры,автомобильные зарядные устройства, стробоскопы, октан-корректоры, компрессометры, преобразователи напряжения и др
    www.avtonomia.ru(Москва и Рязань) Гипермаркет автоаксессуаров предлагает товары для интерьера, экстерьера автомобиля, детские автокресла, автоэлектронику и др. 5% на весь товар
    www.avto4avto.ru(Москва) Автоаксессуары из Германии, Японии, России и других стран для иномарок и отечественных автомобилей.
    www.xenon55.ru(Москва) Автомобильные аксессуары, которые повышают безопасность движения и качество езды, и, конечно же, доставляют удовольствие от вождения автомобилем. скидка 5%
    tut-teplo.ru(Москва) Широкий ассортимент высококачественного и полностью сертифицированного оборудования и комплектующих для системы отопления.
    avtozercala.ru(Санкт-Петербург) Широкий асортимент автозеркал, зеркальных элементов, а также различных комплектующих для автомобильных зеркал.
    autoComp.ru(Москва) Крупнейший российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже товаров для автомобилистов
    www.msr.ru(Москва) Огромный, постоянно обновляемый ассортимент продукции для тюнинга автомобиля.
    www.12vi.ru(Калуга) ЗАО “Энергомаш” специализируется на разработке, производстве и реализации изделий автомобильной электроники. скидка 5%
    www.apel.ru(Тольятти) Различная автомобильная электроника.
    a-service.narod.ru(Москва) ЗАО «А-Сервис». Автоэлектроника, адаптеры автоматического включения света, плавного включения света и прочее..
    dda-viko.ru(Тольятти) Комфорт и безопасность. Датчик дождя ДДА-7/15/25/35, блок управления вентилятором и прочее..
    www.balsat.ru(Санкт-Петербург) Электроника для автомобилей и профессионалов, приборы для кондиционирования и вентиляции.
    www.farkop-magazin.ru(Санкт-Петербург) Продажа дополнительного оборудования для автомобилей: фаркопы, защита картера, рейлинги. Достака по России.
    www.karter.ru(Санкт-Петербург) «Металлопродукция» — это высокотехнологичная инновационная компания, специализирующаяся на разработке и производстве автомобильных аксессуаров и дополнительного оборудования (фаркопы, защита картера, рейлинги, автомобильные коврики, тюнинг и индивидуальная разработка защиты).
    Читайте также:
    Замена свечей lada 21121 (ваз 21121)
    Интернет магазины запчастей ВАЗ

    Шаровые, наконечники, тяги, сайлентблоки, тормозные колодки, шрус, пыльники, отбойники, ступичные подшипники, стойки стабилизаторов, фильтры, прокладки поддонов, сальники, ремни ГРМ, прокладки ГБЦ и крышки клапанов, сальники, датчики, поршня, кольца, комплектующие на стартеры, генераторы, гур, форсунки, кузовные элементы, элементы салона, оптика и другой ассортимент автозапчастей и автокомпонентов. СайтОписаниеСкидка для пользователей лада2111.рф

    timeturbo.ru (Тольятти) Интернет-магазин TimeTurbo специализируется на продаже стандартных запчастей, аксессуаров, а также тюнинга отечественных и зарубежных производителей для автомобилей ВАЗ. 5%
    www.postavto.ru(Тольятти) Весь ассортимент предлагаемых автозапчастей и автокомпонентов, начиная со стандартных запчастей и заканчивая тюнингом. 3%
    www.avtoall.ru(Москва) Доступен самый широкий в Москве ассортимент запасных частей для легковых и грузовых автомобилей различных марок отечественного и зарубежного производства, запчастей для автобусов и спецтехники.
    www.exist.ru(филиалы по России) Автозапчасти для автомобилей, а так же аксессуары, автомасла, шины, диски и многое другое — всего более 26 млн. наименований, автозапчасти на заказ и в наличии. Иномарки.
    pasker.ru(Москва) Ассортимент более 25 000 наименований автозапчастей. Продажа автозапчастей оптом за наличный и безналичный расчет со склада в Москве.

    Начинаем разбирать

    Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

    Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

    Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

    Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

    Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

    В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

    Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

    Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

    Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

    Ремонт ГБЦ

    Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

    Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

    Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

    Такая же полоска должна появится на седле клапана.

    Видео притирки клапанов вручную

    Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

    После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

    Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

    Набиваем новые сальники клапанов.

    Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

    Переходим к блоку цилиндров

    Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

    Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

    Читайте также:
    Замена рулевой рейки ваз 2121 своими руками

    Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

    Устраняем продольный люфт коленвала

    На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

    Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

    Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

    Собираем поршневую

    Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

    Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

    После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

    Зачем менять ремень

    Если вовремя не заметить неполадки, и не заменить ремень с роликами, обрыв не заставит себя долго ждать. Если это случится, спасти двигатель поможет только капитальный ремонт. В 90 % случаев обрыва ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе Приоры, клапана выходят из строя (гнутся), вследствие чего повреждается и головка блока цилиндров со всем клапанным механизмом. Кроме этого пострадать может и помпа.

    Заметив малейшие повреждения ремня, его нужно срочно менять.

    С завода 16 клапанные Приоры идут с усиленными ремнями ГРМ производства , которая гарантирует 100 тыс. км безопасного пробега. Однако учитывая наши условия эксплуатации, особенно в холодных регионах, а также возможные неполадки в работе водяного насоса, роликов, замену рекомендуется производить не реже, чем через 50 тыс. км пробега.

    Менять ремень ГРМ на 16-клапанных двигателях Лада Приора необходимо в комплекте с натяжным и опорным роликом.

    Лада Приора эксплуатация и ремонт

    практическое руководство

    Распределительные валы — снятие и установка

    1. Снимаем шкивы распредели­тельных валов.

    2. Снимаем натяжной и направляющий ролики.

    3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

    4. Снимаем крышку.

    5. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

    6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла либо отсоединяем от него наконечник провода.

    7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

    8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

    9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал впускных клапанов 2.

    10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

    4. Снимаем с валов шпонки и сальники.

    5. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

    Установка

    1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.

    2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют маркировку.

    Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.

    Вал впускных клапанов с маркировкой 1006015.

    Кроме того, вал впускных клапа­нов имеет дополнительный поясок.

    Внимание!

    При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода.

    Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.

    3. Наносим и на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика «Локтайт-574», а также…

    …и на плоскость головки блока цилиндров по следующей схеме:

    4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.

    5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0—10,0 Нм (0,8—1,0 кгсм) в последовательности, указанной на фото (см. ниже).

    6. Ветошью удаляем излишки герметика, выдавленные из зазора между головкой блока цилиндров и крышкой корпуса подшипников.

    8. Запрессовываем две заглушки в головку блока циллиндров.

    9. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: