Замена сайлентблоков передних рычагов lada 2102 (ваз 2102)

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ

  • 84
  • 1
  • 108k
  • 158
  • 227k

Фотоотчет с демонстрацией такой процедуры ремонта своими руками, как замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ, от 2101 до 2107.

Сайлентблок необходим для того, чтобы уменьшать различные шумы, вибрацию в области мест соединения узлов подвески. Учитывая состояние отечественных дорог и то, какую нагрузку берет на себя подвеска автомобиля при езде на них, износ сайлентблока большим сюрпризом не будет. Откладывать замену неисправных сайлентблоков на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 не стоит.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ Классика может понадобится, если есть такие признаки:

  • постукивание и шум в передней подвеске при едущем авто;
  • не регулируются углы установки колес;
  • самовозбуждающее угловое колебание передних колес.

Какие сайлентблоки передних рычагов ставить на ВАЗ?

Оригинальный номер сайлентблоков верхнего рычага — 2101-2904180, средняя цена 44 руб., сайлентблоков нижнего рычага — 2101-2904040, средняя цена 51 руб.

Аналоги-комплекты верхних и нижних передних сайлентблоков:

  • БелМаг BM.0705 — 350 руб.
  • Trialli SB S 201 — 1004 руб.
  • СЭВИ 1203 — 394 руб.

Проблемный изношенный сайлентблок, с глубокими трещинами резины.

Приспособления для замены сайлентблоков. Из них — для выпрессовки и запрессовки, съемник шаровых опор, съемник рулевых наконечников. Также понадобятся домкрат, ключи на 22, 13 или 24, молоток, зубило и монтировка.

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага.

Откручиваем гайку на верхней шаровой опоре с помощью ключа на 24.

Съемником распрессовыем палец опоры с сошки. Если съемника под рукой нет, опора откручивается от рычага с помощью пары ключей на 13.

Откручиваем гайку рулевого наконечника.

И распрессовываем его. Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее. Если ремонт проводится на моделях ВАЗ 2104, 2105 или 2107, для извлечения оси откручивается вертикальный болт крепления бампера.

Рычаг несем к верстаку и зажимаем в тиски. Приспособлением для замены сайлентблоков выпрессовываем и устанавливаем сайлентблоки верхнего рычага.

Установка рычага на место производится с предварительно смазанной осью верхнего рычага. Гайка оси полностью не затягивается.

Затяжка проводится на полностью опущенном на землю автомобиле.

Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

С верхним рычагом разобрались, переходим к нижнему.

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага.

Устанавливаем съемник и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага.

Если не снимать рулевой наконечник, возможности установить съемник не будет.

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый.

Затем, между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, вставляем упорную скобу.

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок.

Процедура с каждым из сайлентблоков аналогична. Рулевые наконечники устанавливаются на место и зашплинтовываются.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2102 своими руками

8.1.4. Снятие и установка передней подвески

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву; удерживая ключом А.57070 конец штока за лыски, отсоедините верхний конец амортизатора и снимите передние колеса.
2. Разогнув стопорные пластины, отверните болты крепления суппорта к кронштейну. Отведите суппорт в сторону и закрепите его так, чтобы он не висел на шлангах. Снимите амортизаторы с кронштейнами.
3. Отсоедините концы штангов стабилизатора поперечной устойчивости от нижних рычагов подвески.
4. Съемником 67.7801.9513 выпрессуйте пальцы из отверстий рычагов и отведите рулевые тяги в сторону.
5. Вставьте винт 2, приспособления 67.7828.9504, в отверстие верхней опоры пружины подвески, затем снизу наденьте на виток пружины 1 и на винт 2 опорную тарелку 3 и закрепите ее на пружине зажимом. Снизу на винт наверните гайку так, чтобы фиксатор гайки зашел в гнездо тарелки 3. Вращая ключом винт 2, сожмите пружину подвески до полной разгрузки рычагов подвески.
6. Выньте ось верхнего рычага и отсоедините его от кузова. Отсоедините ось нижнего рычага от поперечины и снимите узел подвески с автомобиля.
7. Снимите пружину, плавно разгрузив ее, уберите приспособление и повторите операции для другого узла подвески.
Предупреждение

Снимая узлы подвески, необходимо отметить количество и расположение шайб между осью нижнего рычага и поперечиной, а также регулировочных пластин между поперечиной и лонжеронами кузова, чтобы, при установке узлов, поставить эти шайбы и пластины на прежнее место.

Работа сайта временно приостановлена

Если вы владелец данного ресурса, то для возобновления работы сайта вам необходимо продлить действие услуги хостинга.

В случае, если приостановка работы сайта вызвана нарушением условий Договора на абонентское обслуживание, то для возобновления работы вам необходимо обратиться в Службу поддержки. Мы будем рады вам помочь!

Источники
  • http://avtovazlada.ru/index.php?page=289672
  • http://avtovazlada.ru/index.php?page=56416
  • http://poetapno-19i1.2017-remont-avto.ru/zamena-perednih-tormoznyh-kolodok-vaz-2104.html

Возможные причины замены задней балки десятой модели

Задняя подвеска ВАЗовского автомобиля, в целом, постоянно подвержена интенсивному износу. Периодически могут появляться стуки, скрежет и прочие посторонние звуки, явно намекающие на то, что с автомобилем что-то не в порядке. Проверяются стойки, пружины, рычажные втулки подвески. Конкретно на балку грешат в последнюю очередь.

Тем не менее, в мире нет ничего вечного и, уж тем более, совершенного. В погоне за этими простыми истинами автомобилист и решается на капитальную замену подвески. Даже если состояние балки на вашем автомобиле ВАЗ 2110 удовлетворительное, сама ее конструкция является далеко не совершенной. И ходовые характеристики авто можно улучшить, как минимум, заменив заднюю подвеску на «Приоровскую».

В более современных моделях авто используется, так называемый, торсион, для усиления подвески. Это также обеспечивает более равномерное распределение нагрузки между амортизаторами и улучшает ходовые характеристики автомобиля. Благо, многие «приоровские» фишки отлично применимы и на автомобилях ВАЗ десятой модели. Именно поэтому замена задней балки ВАЗ 2110 очень популярна среди любителей автотюнинга.

Многие же идут дальше, решаясь на установку независимой задней подвески для своего железного коня. Это достаточно серьезный и ответственный тюнинг ВАЗ. Поскольку стоит подобное удовольствие весьма недешево. Это же качается и более дорогостоящего обслуживания, обусловленного сложностью конструкции балки независимой подвески.

Но вопрос подобного рода модернизации касается не только цены, но и связанных с ним рисков. Кустарные конструкции, зачастую, оказываются технологически непродуманными и не выдерживают рабочих нагрузок автомобиля ВАЗ 2110. В результате чего задняя подвеска может развалиться в любой момент прямо на дороге. Согласитесь, такое «удовольствие» вам точно не надо, потому покупайте изделие лишь у проверенных брендов и магазинов (например, тот же Техномастер, Автопродукт и прочие ВАЗовские дистрибьюторы).

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2121

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2121 Автосервис ВАЗ 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники; 1: Замена выжимного предлагаю вам статью по. Но катаясь по местным дорогам, со временем может потребоваться замена шкворней на газели подробно о замене передней задней подвеске ваз-2112. Подробное описание замены сайлентблоков автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ замена. Пришло время поменять резинки работа: стоимость: слив-регенерация-заправка кондиционера: 1700 руб.получилось) Как я менял сайлентблоки в гаражных фильтра салона компания atv69 занимается поставкой авто запчастей как новых так б/у г. Наименование работ тверь. А класс также.

передних (нижних и верхних) рычагов К чему приводит несвоевременная сайлентблоков? При их сильном износе может единственный официальный бош авто сервис браво иркутске замена масла в двигателе техжидкостей плановое то: развал схождение стенд hunter 3d многие покупатели жалуются быстрый выход из строя сайлентблоков, то другие. способы оплаты Подробнее продажа renault салонах официального дилера москве тамбове. Вы можете оплатить автозапчасти наличными при получении или техническое обслуживание ремонт минске 1-й километр. реактивных тяг автомобилей Приветствую вас читатели доступные цены.

Предлагаю вам статью по

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

Откручиваем обе гайки крепления рычага;

На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;
  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Как правильно выполнить замену задней балки на примере ВАЗ 2110

Инструкция подойдет практически для любого отечественного автомобиля с полузависимой задней подвеской. Конструкция именно такого типа установлена на ВАЗовской лошадке Lada 110. Избавившись от стоковой балки, вы вполне вольны ставить целый ряд альтернативных решений, но ни в коем случае не стоит забывать про благоразумность такого выбора, о чем мы подробнее говорили в предыдущем разделе.

Крайне удобно будет выполнять работы на специальном подъемнике, где у вас будет масса свободного пространства, естественного освещения и прочих удобств. С заменой вполне можно справиться и на смотровой яме, да и попросту на голой земле, на худой счет, поддомкратив заднюю часть авто. Теперь можно приступать непосредственно к демонтажу самой балки «десятки», установленной с завода-изготовителя.

  1. 1. Снимите задние колеса автомобиля. Разбираем тормозные колодки и откидываем тормозные тросики и шланги от балки и зацепления в кронштейнах;
  2. 2. Отключаем цилиндры стоячного тормоза от тормозной системы;
  3. 3. Далее следует отсоединить упругий рычаг ВАЗовского колдуна от балки;
  4. 4. Основа ступицы колеса крепится к деталям задней подвески при помощи четырех болтов под ключ на 17 мм. Их следует все открутить. После чего можно свободно откинуть в сторону всю ось в сборе с щитом тормозного механизма десятки;
  5. 4. Чтобы снять балку осталось лишь открутить болты в местах ее соединения с кузовом машины. Начнем с того, что отсоединим нижние болты амортизационных стоек;
  6. 6. Далее, с обеих сторон задней балки откручивается гайка, удерживающая рычаг подвески на кронштейне;
  7. 7. Теперь вам ничто не помешает извлечь изделие из под кузова вашей машины, достав болты резинометаллического шарнира. При необходимости демонтируются также кронштейны для крепления рычага задней подвески ВАЗ.

На этом можно сказать, что замена задней балки ВАЗ 2110 практически окончена. Большинство производителей обещает, что их изделие полностью подходит под стандартное крепление стоковой подвески, потому проблем с обратной сборкой у вас быть не должно. Как видите, процедура не особо сложная и по силам практически любому автомобилисту без необходимости обращения за помощью на СТО и лишней траты денег, соответственно.

Замена сайлентблоков рычага lada 2102 (ваз 2102)

А теперь о том, как происходит снятие сайлентблоков ВАЗ 2107, их замена и самое главное — затронем вопрос о том, какие лучше — обычные или полиуретановые. Подвеска автомобилей классической серии довольно сложная, она имеет в своей конструкции нижний рычаг и верхний, на каждом из них по одной шаровой опоре. И это еще не говоря о стабилизаторе поперечной устойчивости и пружине с амортизатором.

Сайлентблок — это один из важнейших элементов подвески. И за ним необходимо следить, менять своевременно. Но вот снять шарниры и провести нормально ремонт оказывается порой очень проблематично, даже если вы умеете пользоваться всеми специальными инструментами.

В продаже вы можете встретить два вида элемента — полиуретановые и на основе каучука. Вопрос стоит в том, какими лучше пользоваться на ВАЗ 2107? У резиновых много недостатков:

  1. Скрипят даже новые.
  2. Имеют относительно малый ресурс.
  3. Под действием агрессивной среды быстро приходят в негодность.

Но у них имеется и большой плюс — довольно низкая цена. В зависимости от «аппетитов» продавца вы можете приобрести комплект за 500-700 рублей. Но вот полиуретановые обладают более высокими характеристиками. Практически не подвержены действию агрессивных сред, большой срок службы (как минимум вдвое выше), но есть и один недостаток — цена. Она находится в пределах полутора тысяч. Смотрите на то, как вы привыкли пользоваться автомобилем.

Какие же поставить на свой автомобиль ВАЗ 2107? Вопрос непростой, нужно взвесить все, чтобы на него ответить. И самое главное — оценить свои финансовые возможности. Также нужно обратить внимание на то, какой стиль вождения у вас. Если агрессивный, то для работы окажутся более подходящими полиуретановые. Но если же вы спокойно ездите, подвеска не подвергается существенным нагрузкам, то можно и обычные резиновые установить. Но нужно опять оговориться — все зависит от ваших возможностей и предпочтений. Полиуретановые во много раз лучше резиновых на автомобиле ВАЗ 2107 и аналогичных моделях. И они лишены главного недостатка резиновых шарниров — не скрипят.

Перед началом ремонта нужно подготовить автомобиль ВАЗ 2107 — установить его максимально ровно и зафиксировать. Для этого под задними колесами ставите противооткатные упоры. После того, как поднимите сторону, на которой производится ремонт, обязательно поставьте под кузов опору. В простейшем случае это хороший пень, желательно из такого дерева, как акация. Она прочная и ее сложно разрушить. Но можно и установить несколько толстых брусков. Обратите внимание на то, что когда проводится ремонт подвески, нужно машину ставить максимально устойчиво.

После этого необходимо выкрутить все четыре болта, которыми крепится колесо к ступице. Вот и все, небольшая толика дела реализована. Теперь нужно заменить каждый сайлентблок ВАЗ 2107. Для этого не потребуется снимать полностью нижний рычаг. Правда, есть небольшая оговорка: если подвеска эксплуатировалась в тяжелых условиях и очень много лет уже служат сайлентблоки, то их может быть проблематично снять. Порой даже съемник не спасает. И установить новый комплект окажется невозможно, так как старые элементы нельзя демонтировать.

Был случай на одном автомобиле ВАЗ 2107. Хозяин не следил за состоянием подвески, около десяти лет машина не ремонтировалась основательно, а только лишь «убивалась». Итог — сайлентблок с одной стороны разбился так, что рычаг держался на оси и люфт у него был недопустимый. При попытке снять сайлентблок он просто не поддался, так как прикипел корпус.

Итог — пришлось прогревать на открытом огне и только лишь тогда при помощи молотка и какой-то матери получилось выбить металлическую часть сайлентблока. Простая замена обернулась тяжелым ремонтом с применением огня. А всего лишь этому водителю нужно было научиться пользоваться автомобилем ВАЗ 2107. Ведь поменять только начавший выходить из строя элемент намного проще, нежели прикипевший и приржавевший к рычагу подвески.

Поэтому не стоит запускать, проводите ремонт своего автомобиля вовремя. Остановились на том, что нет необходимости полностью снимать нижний рычаг. Это неразумно, так как потребуется проводить массу лишних операций. Главное — уметь пользоваться съемником и ключами.

О том, как снять рычаг, будет рассказано немного ниже. Для работы вам потребуются ключи на «19», жидкость WD-40, специальный съемник для сайлентблоков. Без него тоже можно обойтись, но с ним намного удобнее. Обрабатываете все резьбовые соединения WD-40, после чего выкручиваете гайку с одной стороны на рычаге.

Устанавливаете съемник на сайлентблок и, вращая его, вытягиваете на свет элемент. Сразу же производится установка нового, используется все тот же съемник. Именно с его помощью делается запрессовка элемента в нижний рычаг подвески. Можно даже не использовать съемник. Для этого смажьте небольшим количеством Литола посадочное место и установите сайлентблок.

Руками выполняется запрессовка до той поры, покуда это возможно. После надеваете шайбу и начинаете закручивать гайку. Старайтесь только эту процедуру выполнять аккуратно, чтобы не пошел сайлентблок наперекос. Запрессовка считается завершенной, когда металлическая часть шарнира окажется впритирку с поверхностью рычага.

Здесь дело обстоит немного сложнее, так как потребуется полностью снять рычаг. Но сделать это можно буквально за несколько минут. Все зависит от того, как хорошо проникла смазка WD-40 в резьбовое соединение. В остальном же трудностей возникнуть не должно: одним ключом придерживаете от проворачивания болт, вторым выкручиваете гайку. И после этого проводите снятие верхнего рычага. Обратите внимание на то, что гайку, которой крепится сайлентблок, нужно поставить новую. Замена сайлентблоков сопровождается также установкой новых гаек с фиксатором резьбы.

Ключом на «10» выкручиваете гайки с трех болтов, которыми произведено крепление шаровой опоры к верхнему рычагу подвески. Вот и все, теперь рычаг можно полностью снять и внимательно изучить состояние сайлентблоков. И если на них имеются повреждения, присутствуют следы разрушения, то обязательно нужно их менять. А для этого выполняется простая процедура:

  1. Зажимаете в тисках верхний рычаг. Установите его таким образом, чтобы можно было подобраться без труда к проушине.
  2. Ставите съемник и, проворачивая его, выпрессовываете старый сайлентблок.
  3. Тщательно протираете посадочное место, при необходимости воспользуйтесь металлической щеткой. В противном случае сайленблоки скрипят, а особенно, если между рычагом и их корпусом большой зазор.
  4. Смазываете посадочное место Литолом.
  5. Устанавливаете новый сайлентблок. Запрессовка его производится при помощи съемника.
  6. Если нет съемника, то запрессовка делается при помощи тисков. Обратите внимание на то, что нельзя наносить резкие и сильные удары по сайлентблоку, так как это может навредить.

После этого необходимо установить рычаг на место, заменить гайку. Она содержит в себе фиксатор резьбы, с его помощью обеспечивается надежное соединение верхнего рычага и кузова. Далее при необходимости следует поменять шаровые опоры. Желательно провести их диагностику заранее, а также приобрести комплект при необходимости.

Если вышеописанным способом поменять сайлентблоки не получается, либо же имеется разрушение рычага, вам необходимо полностью разбирать механизм. Для этого вам потребуется:

  1. Съемник для пружины.
  2. Ключи на «10» и «19».
  3. Газовый баллончик (если есть необходимость в выпрессовке старого сайлентблока).

Снятие верхнего оказывается несколько проще, так как этот элемент не влияет на углы развала колес. А вот при демонтаже нижнего рычага обратите внимание на пластины, которые находятся между кузовом и осью. Именно с их помощью производится установка угла развала колес. И кроме того, что вы приобретете комплект для ремонта, потребуется еще и настраивать углы колес.

Чтобы не нарушить настройки, обязательно устанавливайте эти металлические шайбы в таком порядке, в каком они стояли. Поменять местами их нельзя. При демонтаже нижнего рычага вам потребуется провести следующие действия:

  1. Сжать пружину специальным съемником.
  2. Выкрутить три болта, которыми крепится шаровая.
  3. Выкрутить две гайки, которые крепят амортизатор к рычагу.
  4. В подкапотном пространстве выкрутить гайку со штока амортизатора, после чего его весь нужно снять с автомобиля ВАЗ 2107.
  5. Отсоедините кронштейн тяги поперечной устойчивости.
  6. Теперь можно произвести снятие рычага, выкрутив две гайки, которыми произведено крепление оси к кузову.

Теперь осталось дело за малым — ремонт переходит в стадию завершения. При помощи газового баллончика прогреваете места запрессовки сайлентблоков. К сожалению, только так получится поменять шарниры, которые не берет даже съемник. Не стоит делать эту процедуру в помещении, так как резина начнет сразу же гореть, а дым наполнит все пространство. Такое снятие сайлентблоков проводите только на открытом воздухе, либо же в хорошо проветриваемом помещении.

Если же вы планируете установить новый рычаг, то проводится только лишь запрессовка новых сайлентблоков, которые входят в комплект. Установка осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на то, что при монтаже нового нижнего или верхнего рычага подвески ВАЗ 2107 потребуется сделать регулировку развала-схождения колес.

Размеры элементов могут очень сильно отличаться. И когда установите новые шарниры, то обратите внимание на то, скрипят ли они. Как правило, такое поведение характерно только лишь для резиновых. А вот полиуретановые не скрипят, не создают неудобств водителю. Цена только большая, но она себя оправдывает.

Добро пожаловать! Верхние рычаги — на них устанавливается шаровая опора, кроме того благодаря ним держится ещё и пружина (Она располагается внутри, между нижним рычагом и кузовом, но и верхний рычаг играет большую роль, если его убрать то пружины после первой же кочки вылетит из своего посадочного места), в любой классике используются рычаги в передней подвески, если говорить об ПП- «Передний Привод» то на них конструкция подвески, что задней, что передней кардинально изменена, там уже идут телескопические стойки, благодаря которым автомобиль держится лучше на дороге и пружина с амортизатором, максимально одинаково отрабатывают кочки, потому что они стоят очень и очень близко друг к другу (Амортизатор внутри пружины расположен).

Примечание! Для осуществления замены верхнего рычага, нужно снимать колесо, шаровую опору, а для снятия шаровой нужен съёмник и времени не мало, поэтому сразу запасайтесь терпением, выбирайте день и приступайте к работе, для которой Вам понадобятся: Здоровые гаечные ключи, накидные, вороток с головками тоже не был бы лишним, а так же понадобится баллонник и домкрат, для того чтобы вывешивать переднюю часть у автомобиля!

Краткое содержание:

  • Замена верхнего рычага
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится верхний рычаг? Ниже приведено фото, на котором стрелкой указан верхний рычаг, этот рычаг сегодня мы и разбираем, в отличие от нижнего, его заменить не сложно, потому что всё по минимуму делать, а именно отвернуть три небольших гаечки которые шаровую опору крепят и потом уже выкрутить здоровенную гайку, болта крепления верхнего рычага и после чего его снимать будет нужно, если же нижний соберётесь менять, то там уже геморойно, во-первых неудобно подлезать к гайкам, во-вторых пружину стягивать стяжками придётся, в-третьих ещё и верхнюю шаровую выкручивать скорее всего будете, потому что верхний рычаг мешаться будет, а выкрутив шаровую и выпрессовав её при помощи спец. съёмника, верхний рычаг легко можно наверх будет откинуть, вот на сколько больше действий придётся сделать, поэтому ездите аккуратней, вить чаще всего нижний рычаг то выходит из строя (Обычно при наезде в яму глубокую какую ни будь, если Вы ездите на автомобиле не первый год, то скорее всего попадали в такую ситуацию и из-за того что рычаг находится в самой нижней части, а машина проваливается колесо в яму, то весь вес приходится на него, проще говоря машина на рычаг падает в связи с чем он деформируется и подлежит замене).

Когда нужно менять верхний рычаг? Он подлежит замене только в случае деформации, если по нему пошла трещина и тому подобные дефекты, ещё некоторые люди меняют рычаги когда у них разбиваются втулки, но некоторые эти втулки сами меняются в старых рычагах и всё ставят на место, без спец. инструмента эти втулки не заменить, выпрессовываются они тяжело, а новые заходят ещё хуже, поэтому чтобы не заморачиваться автолюбители сразу покупают новый рычаг в сборе, цена которого 200-400 рублей, на разборе в нормальном состоянии вообще за 100 рублей найти можно.

Как заменить верхний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Перед началом замены рычага, можете запастись спец. съёмником для шаровых опор, но только смотрите на то, чтобы съемник действительно для шаровых предназначался, а то некоторые продавцы продают съёмник для рулевых тяг к примеру и говорят что он отлично подходят, а потом начинаются сложности и потраченное время, поэтому не слушайте продавцов а читайте то что написано на коробке, к чему мы это всё, так как верхний рычаг сниматься будет, верхние шаровые на половину тоже придётся снять, воспользовавшись съёмник их и полностью Вы снимите, если шаровые уже пришли в негодность и требуют замены, то это самый лучший момент будет, воспользовавшись им, потом уже лазить в переднею подвеску, а именно менять верхние шаровые уже не будете!

1. Поднимайте колесо, потом его снимайте, снимайте верхнею шаровую опору, если Вы не собираетесь её снимать а только рычаг заменить решили, тогда выкручивать не три гайки будет нужно, а ещё и здоровую гайку которая палец шаровой опоры крепит, как это всё сделать, Вы найдёте в статье под названием: «Замена шаровой опоры на классике», пункт 1 и 2 прочтите и Вам сразу же всё станет ясно.

2. Всё, как шаровая снята или же отделена от верхнего рычага, можете переходить к его снятию, для этого Вам вывернуть гайку болта который рычаг крепит будет нужно, со временем она закисает и её очень сложно отвернуть бывает, самое главное смотрите за тем чтобы грани не сорвались на гайки, а то потом очень большие проблемы будут и рычаг гораздо дольше снимать придётся с автомобиля.

3. После того как гайка будет откручена, выбейте болт и снимите рычаг, замените испортившийся рычаг на исправный и так же вставьте болт и закрутите гайку которая его крепит, перед тем как вставить болт рекомендуем Вам его смазать графитной смазкой, благодаря чему, в будущем если будет производится снятие верхнего рычага ещё раз, гайка довольно таки легко открутиться и кстати, заворачивать эту гайку, так же как и здоровую гайку крепления пальца шаровой опоры, нужно очень и очень сильно, с подвеской лучше не шутить, если эти гайки вывернуться то колесо просто заваливаться на бок, а если машина ещё и ехать будет, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Примечание! Если верхний рычаг у Вас в хорошем состоянии находится и Вы его снимали лишь для замены сайлентблоков в нём, то в таком случае изучите подробно видео-ролик ниже, в котором объясняется как раз целиком весь принцип их замены!

Дополнительный видео-ролик:

Замена сайлентблоков ВАЗ без снятия нижнего рычага

Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

Если есть хотя бы один «симптом» усталости приведенный выше, то сайлентблоки необходимо заменить. Много знакомых при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, мол не знаю, как то надо. Но не стоит пугаться, они заменяются достаточно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам как снять сайлентблоки, так и запрессовать новые. Съемник представляет собой две трубки и две или одну шайбу, ну это в моем варианте. Чертежи съемника я приведу в библиотеке, он у меня самодельный, сделан на скорую руку но работает до сих пор, как и многое:)

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

Ремонт возможен в двух вариантах:

  1. Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
  2. Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

Приготовленный рычаг к установке

Слева втулка поменьше, справа большая

Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески

Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.

Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

Спасибо за подписку!

Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.

Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.

Новые и старые сайлентблоки

Вставляем сайлентблоки с обеих сторон

Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны

Внимание. Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Вот, хотел сразу начать статью непосредственно с процесса замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, но…. Передумал. Давайте, сначала определимся — что такое сайлентблок? И какую роль выполняют сайлентблоки в подвеске автомобиля.

Сайлентблок или резинометаллический шарнир, представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и запрессованной, между ними резиновой (или полиуретановой) вставки. Для того чтобы описать основную функцию сайлентблока достаточно вспомнить происхождение самого названия детали. Сайлент (от английского silent) переводится как «тихий». То есть, данная деталь предназначена для гашения шума, вибрации и ударов в подвижных местах соединения узлов подвески автомобиля. То есть деталь довольно полезная и важная. И если при очередном техническом осмотре автомобиля Вы заметили – односторонний износ, через мерное выдавливание и глубокие трещины резины сайлентблока (фотография 1), значит эта статья будет для Вас полезна. И откладывать в долгий ящик ремонт автомобиля не стоит. Так как, неисправные сайлентблоки верхних и нижних рычагов не только ухудшают управляемость и комфорт автомобиля, но и увеличивают износ протекторов передних колес.

Давайте сразу определимся с необходимым инструментом. А точнее с необходимыми приспособлениями для замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Потому что, проделать данную работу без их наличия будет очень трудно. И так, весь необходимый арсенал Вы сможете увидеть на фото №2. О чем думаем в первую очередь? Ну, конечно же, о покупке трех приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Далее, съемник шаровых опор (ведь придется верхний рычаг снять с автомобиля, в отличие от нижнего) и съемник рулевых наконечников (для распрессовки крайних рулевых наконечников, для чего это делать станет ясно из дальнейшего изучения данной статьи). Это о главном… Думаю если Вы решились проделать работу своими руками, значит остальной инструмент у Вас есть, как например – домкрат, рожковые и накидные ключи на 22, торцовые и накидные ключи на 13, монтировка, молоток и хорошо заточенное, тонкое зубило (к последнему нужно отнестись серьезно, так как сайлентблоки на нижнем рычаге частенько прикипают к оси и в этом случае, зубило даст последний шанс заменить сайлентблоки не снимая рычаг с автомобиля).

После выше прочитанного, я думаю, Вы уже поняли, что сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля и их замена, процесс трудоемкий. Какой вывод из этого можно сделать? Правильно. Не скупиться, покупать только фирменные сайлентблоки. Не буду заниматься рекламой (особенно бесплатной), скажу только, что можете обратить внимание на сайлентблоки фирмы СЭВИ и Трек. Еще лучший вариант – купить и установить на свое авто полиуретановые сайлентблоки. Но когда смотришь на стоимость полиуретановых сайлентблоков, то нижняя челюсть не произвольно начинает плавно опускаться в низ .

Купили? Тогда дальше… Начнем с замены сайлентблоков верхних рычагов на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 .

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага (фото 3). Сразу можно открутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его, смотрим фотографии 5 и 6. Далее рожковым ключом на 24 откручиваем гайку на верхней шаровой опоре (фото 4) и съемником распрессовыем палец опоры с сошки (если нет съемника, то опору можно просто открутить от рычага используя пару ключей на 13).

Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее (на моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 для того, чтобы вытащить ось придется открутить вертикальный болт крепления бампера). Тащим рычаг к верстаку и зажимаем его в тиски. Теперь, заранее купленным приспособлением для замены сайлентблоков, проводим выпрессовку и установку сайлентблоков верхнего рычага. Смотрим фото 7 и 8. Устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав ось верхнего рычага ( моторным маслом, литолом, нигролом, в общем, смазываем! ) и не затягиваем гайку оси полностью. Затяжку будем проводить на полностью опущенном, на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

Все, верхний рычаг готов, переходим к замене сайлентблоков нижнем рычаге автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага (фото 9 и 10).

Устанавливаем съемник (фото 11) и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага (на фото 12 видно, что если бы мы не сняли рулевой наконечник, то установить съемник не было б возможности).

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый, фотография 13 (возможно придется с помощью домкрата и монтировки отцентровать ось и проушину рычага).

После этого вставляем между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, упорную скобу (фотография 14 и 15)

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок (фото 16). Аналогичную процедуру проводим с каждым сайлентблоком на нижних рычагах.

Не забываем установить на место рулевые наконечники и зашплинтовать их. Далее, следует затянуть гайки верхних и нижних рычагов на полностью опущенном на землю автомобиле. По технологии их необходимо затягивать загруженным автомобилем, то есть четыре человека в салоне авто и 40 кг груза в багажнике. Но если такой возможности у Вас нет, то будет достаточно, если Вы попросите друга ( желательно с весом 70-80 кг ) поочередно посидеть на левом и правом переднем крыле авто, пока Вы будете затягивать гайки на соответственных сторонах.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Какую крестовину карданного вала покупать – Ваз 2101 или Ваз 2105?
  • Замена переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
  • Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 34.

Олег

статья понравилась, коротко и ясно, по ходу читал еще несколько статей других авторов, ваша лучшая. Есть также предложение, включить комертарий о закисшем болте верхнего рычага в статью, думаю что это полезно знать сразу.

Влад

Месяц, наверное, мирился с глухим стуком спереди. Свою калину обслуживаю сам, не доверяю сервисам, но тут короче вообще все заменил — резинки стабилизатора, стойки, шаровые. Все проверял, затянуто идеально причем и люфта нет. Все достало погнал в сервис, там тоже смотрели сначала в яме -ничего не нашли. Потом уже загнали на стенд, включили свою вибро. Ну какое было наше удивление, когда рычаг ходуном заходил в сайлентблоках. Мастер тоже признал, что такое видит в первый раз, а что конкретно, а то что при вывешенных колесах рычаг сидит туго и монтажкой его не пошатать, клинил походу. Рассчитался и в магаз тариться новыми сайлентами.

Анатолий

Подскажите пожалуйста, почему новые сайленблоки не садятся на место в старый рычаг?

Евгений

24 апр. 2015 07:44

#

Всем привет. Весь процесс замены (соленых) знаю не по наслышке. Но в последний раз столкнулся с проблемой, а точнее: после того как опустил с домкрата машину и протянул гайки рычагов,то машина стала жесткой. Причем на столько, што как будто вообще нету подвески и колеса сразу к кузову прикручены. Поменял абсолютно все (пружины, аморты, саленые, шаровые) Што не так?

Николаевич

1 июня 2017 07:38

#

Привет, Это сайлентблоки такие. Резина жёсткая или ещё что, не знаю, но история знакомая. Закончилась заменой новых втулок на новые.

Александр Volodin: Здравствуйте, Иван.
Не могу вытащить болт верхнего рычага,закис в с/блоках.Подскажите решение?

Если болт верхнего рычага закис в сайлентблоках, то эту проблему можно решить самостоятельно. Если болт закис в брызговике кузова (обычно ось верхнего рычага прокрутить в это случае невозможно), то тут все сложней и без сварщика не обойтись. Но, любом случае повозиться придется основательно и без болгарки не обойтись…
Самый быстрый, но не дешевый способ решения Вашей проблемы, это срезать проушины рычага и после этого, когда болт (ось, если правильно) будет в «свободном» доступе, порезать и его. Плюсы этого варианта — скорость, простота, экономия сил и времени. Минус — цена вопроса (новый верхний болт и рычаг).
Можно попробовать спасти рычаг. Но, придется помучиться и не факт, что получиться. Например, можно попытаться определить на втулке какого сайлентблока прикипел болт. Если повезет и это будет задний сайлентблок (по ходу движения авто), то тогда можно постараться сорвать наружную обойму сайлентблока, срезать головку болта, забить его назад (так чтоб болт вышел через проушину вместе со втулкой и его можно было срезать болгаркой) и после этого удалить остатки болта. Но, если болт будет прихвачен на втулке переднего сайлентблока и же на втулках обоих с/блоков, то дело значительно усложниться. Простукивать болт и проливать его ВД-40 или тормозной жидкостью можно до бесконечности. И не факт, что повезет. Пользоваться открытым огнем для разрушения резиновой части сайлента и ослабления втулки, я бы Вам не советовал. Так как, во-первых это очень опасно из-за возможности возгорания Вашего железного друга и во-вторых, после нагрева будет отпущен металл рычага и как следствие он потеряет свою прочность, а это еще один повод для беспокойства.
И как итог, можете попытаться и помучиться — простучать болт назад — вперед, пролить его вд-40, сорвать наружные обоймы (очень хорошо если обоймы удастся стянуть с резиновой часть, а втулка останется на оси, тогда ее можно попробовать надрубить зубилом). Но, успехом это все может не закончится, так как работать придется в неудобном месте и насколько сильно прикипели с/блоки неизвестно. Если же, почувствуете, что дело не идет или же у Вас нет времени на эту борьбу, то тогда действуйте по первому варианту. Он точно сработает))).

Александр Volodin

4 янв. 2015 19:34

#

Здравствуйте, Иван.
Не могу вытащить болт верхнего рычага,закис в с/блоках.Подскажите решение?

иван ш: Читаю и удивляюсь тому как автор давит умняка, говоришь трудно без сьемника шаровые снять?? Учись !! Ударяешь резко молотком(там есть спец.утолщение) и вуаля она отскочила! Сам меняю шаровые обе за 30 минут.И говорят же тебе их снимать не надо.написал гору лишних сьемников и лишней работы.РОССИЙСКИЙ мужик такой херней не мается, все делаем с колена быстро и качественно.

Да, тёзка, посмешил))) Так и хочется сказать — Российский мужик настолько суров…. Съёмники придумали умники, а настоящие спецы работают молотками! Ну-ну… Оставляю Ваш «метод» на рассмотрение читателей моего блога. Может кто-нибудь захочет поэкспериментировать и воспользоваться им. А после, поделиться с нами своими впечатлениями.

Ведан

10 мая 2017 12:05

#

И чем он тебя посмешил, блоггер? Тем что все это можно сделать и без спецсъемников? Это реально и легко, если как ты говоришь, «все не закисло». Запрессовать сайлентблок, да, желателен приборчик. Полиуретановые сайлентблоки — не вздумайте ставить. Разобьет за пару тысяч и будете слушать скрип и наслаждаться мягкой подвеской…

иван ш

18 дек. 2014 23:09

#

Читаю и удивляюсь тому как автор давит умняка, говоришь трудно без сьемника шаровые снять?? Учись !! Ударяешь резко молотком(там есть спец.утолщение) и вуаля она отскочила! Сам меняю шаровые обе за 30 минут.И говорят же тебе их снимать не надо.написал гору лишних сьемников и лишней работы.РОССИЙСКИЙ мужик такой херней не мается, все делаем с колена быстро и качественно.

Денис К.

10 апр. 2014 19:15

#

Очень помогли . Большое спасибо . И отдельная благодарность за описание инструмента .

константин: Ребята при замене верхних сайлент-блоков рычага, не нужно выпресовывать шаровые. Можно просто выкрутить три балта крепления шаровой. А при замене нижних сайлент-блоков рычага вовсе не надо спрессовывать рулевой наконечник.(испытано, поверьте)

Константин, про распрессовку и не распрессовку верхней опоры я уже писал ниже, это не критично. Мне интересно, если Вы не убираете в сторону рулевую тягу, как Вы съемник устанавливаете??

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ

Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.

Инструмент для замены нижнего сайлентблока

В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

  1. Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
  2. Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
  3. Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
  4. Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.

Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

Процесс замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Замена сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ

В конструкции подвески автомобиля соединение некоторых составных частей между собой с несущей частью (кузовом) осуществляется с использованием резинометаллических шарниров – сайлентблоков. Основная задача этих резинотехнических изделий – гашение вибрации и исключение ее передачи между элементами подвески.

Сайлентблок – важный элемент конструкции подвески, но при этом он является и слабым ее звеном.

Наличие в его конструкции резиновой составной части делает этот элемент не особо долговечным. К тому же ремонту он подлежит, что относит эти шарниры к категории расходных материалов, которые после исчерпания своего ресурса просто заменяются.

Ресурс сайлентблоков, способы их проверки

Срок службы сайлентблоков зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если авто используется на дорогах с хорошим покрытием, то шарниры способны отходить до 100 тыс. км пробега.

А вот постоянные поездки по дорогам с плохим дорожным покрытием (ямы, ухабы и т. д.), которых у нас – очень много, значительно сокращает ресурс изделия, и его замена может потребоваться уже через 40-50 тыс. км.

Основными признаками сильного износа резинометаллических шарниров является ухудшение управляемости авто, вибрации на руле, стуки со стороны арок колес во время движения по неровностям.

Проверить состояние сайлентблоков не сложно. Вначале следует просто осмотреть их, а точнее, видимые части резиновых элементов.

Если видно, что резиновый слой «разлезся», на нем видны трещины, то такой шарнир уже полноценно не выполняет свои функции.

Дополнительно можно пораскачивать монтировкой элементы подвески, в которые установлены сайлентблоки. Большая амплитуда колебаний узла и стуки в нем указывают на критический износ шарнира и надобность в его замене.

Особенности конструкции подвески

На автомобилях используются разные типы конструкций подвески, поэтому и места установки, и количество сайлентблоков отличается.

К примеру, на классических моделях ВАЗ (2101-2107) установлена двухрычажная передняя подвеска, включающая верхний и нижний А-образные рычаги.

Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2107.

В каждом из них установлено по два шарнира, со стороны крепления рычага к кузову автомобиля. Но верхний элемент закреплен при помощи длинного болта, а нижний установлен на оси рычага, прикрученной к кузову. С другой стороны у рычагов располагаются шаровые опоры.

А вот в более современных моделях, начиная от ВАЗ-2108 и заканчивая ВАЗ-2115, используется только один нижний рычаг.

Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2109.

В него установлено 2 сайлентблока – в месте крепежа к кронштейну кузова и в месте соединения рычага с распоркой.

Еще один резинометаллический шарнир используется с другой стороны распорки, где она соединяется либо с кронштейном крепления (ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2113-2115), либо с поперечной балкой (ВАЗ 2110-2112).

Поскольку конструкции подвесок, разные то и алгоритм работ по замене сайлентблоков отличается. Но в целом эта процедура вполне выполнима в гаражных условиях, поэтому не обязательно обращаться в сервис для замены сайлентблоков.

Подготовка к замене

Но есть определенные особенности в замене. Дело в том, что все сайлентблоки установлены в отверстия рычагов с натягом, то есть сидят они очень плотно и извлечь их не просто. Для этого применяются специальные съемники, которыми производится выпрессовка и запрессовка шарниров.

Дополнительно может потребоваться наличие съемника шаровых опор.

Существует немало методов проведения операции без этих съемников, и один из них мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Из инструментов понадобиться:

  1. Набор накидных ключей и головок;
  2. Монтировка;
  3. Тяжелый молоток или небольшая кувалда;
  4. WD-40;
  5. Домкрат;
  6. Деревянные подставки;
  7. Мыльный раствор;
  8. Нигрол.

Пару слов о подборе сайлентблоков.

Их нужно подбирать по модели авто. При этом рынок предлагает два типа этих шарниров – у одних используется в качестве демпфирующей проставки резина, а у других – полиуретан.

Вторые более надежны и имеют выше ресурс работы, но и стоят дороже. Какой тип выбирать – решать владельцу авто.

В методе, который будет описан ниже, подразумевает наличие съемника для сайлентблоков, но понадобиться он только для замены шарниров верхнего рычага.

При этом не обязательно приспособление покупать, его можно сделать и самому.

Для этого потребуется длинный болт с гайкой, две широкие шайбы и два отрезка толстостенной трубы разных диаметров.

У одной размер должен быть больше окружности сайлентблока (используется при выпрессовке).

Второй отрезок по внутреннему диаметру должен соответствовать окружности шарнира, но так чтобы стенка трубы упиралась в металлический бортик наружной обоймы (применяется для запрессовки).

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь сам процесс замены. Начнем с нижнего рычага ВАЗ-2107:

  1. Для удобства работ устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
  2. Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придется;
  3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Таким образом разгружаем нижний рычаг;
  4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
  5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента.
  6. Берем монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем ее в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Поскольку шарнир упирается в кузов, а рычаг смещается в сторону задка авто, то создаваемое усилие, в том числе и ударное, приводит к тому, что сайлентблок выталкивается из посадочного места. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отверткой.
  7. Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
  8. После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
  9. Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьем молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрется в тело рычага.

Таким нехитрым способом выпрессовываем и запрессовываем передний сайлентблок. Задний шарнир меняется аналогично, но есть несколько нюансов.

Во-первых, необходимо накинуть шайбу и накрутить гайку крепления со стороны переднего шарнира, предварительно смазав нигролом резьбу и саму ось (при следующей замене гайка легче открутиться, и исключится вероятность прикипания сайлентблока), чтобы в процессе выпрессовки заднего элемента, рычаг упирался в него.

Во-вторых, хорошему доступу будет мешать рулевой наконечник, который необходимо рассупонить.

Для этого пользуемся либо съемником шаровых опор, либо же извлекаем его с посадочного места путем создания натяжения монтировкой и нанесением ударов молотком по корпусу гнезда.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь распишем, как меняются сайлентблоки на верхнем рычаге, причем описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.

Делается все так:

  1. Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придется открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
  2. Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав ее, а также сами шарниры WD-40;
  3. Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепежного элемента рычага (только на ВАЗ-2105 и 2107, на остальных классических моделях это делать не нужно);
  4. Извлекаем крепежный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
  5. При помощи съемника выпрессовываем изношенный элемент. Делается это так: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри ее, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир в внутрь трубы, пока он полностью не выйдет.
  6. Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съемник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик.
  7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрется шарнир. Раскручиваем съемник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг.
  8. Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом, закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.

Трудности при проведении работ

Несколько слов о возможных трудностях. Заключаются они в том, что внутренней обоймой сайлентблок может прикипеть к оси или болту.

И если с нижним рычагом проблем меньше, поскольку ударные усилия, которые создаем молотком, при выпрессовке позволяют сорвать шарнир с места, то вот с верхним рычагом все сложнее.

Одним из вариантов выхода из такой ситуации является разрезание рычага. «Болгаркой» отрезаем рычаг так, чтобы в месте его крепления к кузову остались только проушины с сайлентблоками.

Рычаг затем демонтируется с авто. Далее той же «болгаркой» разрезаем крепежный болт в местах стыка сайлентблоков с кузовом авто. То есть отрезаются участи с шарнирами.

После этого остатки болта извлекаем из отверстия в кузове. Этот способ – один из самых быстрых в борьбе с прикипевшими шарнирами. Но придется приобретать новый верхний рычаг и крепежный болт.

Чтобы избежать этой проблемы в дальнейшем и необходима смазка нигролом оси и крепежного болта.

Замена на рычаге ВАЗ-2108

Перейдем к моделям ВАЗ-2108 и выше. У них замена сайлентблоков делается по-другому, хотя инструменты необходимы те же, что и для проведения замены на классических моделях. Единственное, потребуются дополнительно слесарные тиски.

Рассмотрим последовательность работ на примере модели ВАЗ-2108:

  1. Чтобы произвести замену, лучше с авто полностью снять рычаг. Для этого ставим машину на смотровую яму, выдомкрачиваем колесо со стороны проведения замены, снимаем его.
  2. Чтобы снять рычаг, необязательно рассупонивать шаровую опору, достаточно открутить болты крепления ее к рычагу. В дальнейшем она останется в ступице, а рычаг можно будет снять. Также откручиваем гайки крепления распорки, стойки стабилизатора и болта крепления рычага к кронштейну кузова. Чтобы их легче было скрутить, обрабатываем гайки WD-40.
  3. Вытаскиваем болт крепления и аккуратно снимаем рычаг.
  4. Далее выпрессовываем сайлентблоки. Некоторые их просто выпаливают при помощи газовой или бензиновой горелки. Но это делать не рекомендуется, поскольку воздействие высоких температур может повлиять на структуру металла (может произойти отпуск) из-за чего прочность снизиться.
  5. Лучше для выпрессовки использовать слесарные тиски. Берем отрезок трубы с внутренним диаметром больше сайлентблока и металлическую наставку, окружность которой соответствует внутренней обойме. Для этого можно использовать втулку от старого сайлентблока, предварительно выпалив резиновую прослойку. Разводим губки тисков и помещаем все подготовленные элементы между ними. При этом рычаг ставиться по центру, с одной его стороны устанавливается труба, а с другой – наставка. Аккуратно стягиваем тиски, при этом наставка будет давить на шарнир, а труба выступит в качестве упора для рычага. Поскольку диаметр трубы больше, то при сжатии тисков наставка вытолкает сайлентблок.
  6. Перед запрессовкой следует сделать фаску на новом шарнире, срезав небольшой слой резины. Наставка не требуется, просто смазываем отверстие и сайлентблок мыльным раствором, центрируем шарнир и помещаем между губками тисков вместе с отрезком трубы. Стягивая тиски, резинотехнический элемент будет постепенно садиться на место, важно только проследить, чтобы он ровно стал (резиновые выступы с обеих сторон рычага были одинаковыми).

Так меняется сайлентблок, используемый в месте крепления к кронштейну кузова.

Второй шарнир, посредством которого соединяется рычаг с распоркой извлекать легче, поскольку он составной (состоит из двух частей). В народе этот элемент часто называют «ромашкой».

Извлекается он так:

  1. Зажимаем рычаг в тисках;
  2. При помощи мощной отвертки выковыриваем сначала составную часть с одной стороны, а затем с другой. При этом обычно металлические внешние обоймы остаются в рычаге;
  3. Той же отверткой и молотком сбиваем обоймы;
  4. Ставим новые элементы сайлентблока в рыча и центрируем их. Помещаем все между губками тисков и стягиваем, пока «ромашки» не сядут.

Так меняются шарниры на нижнем рычаге на всех моделях – от 2108 до 2115.

Теперь немного нюансов замены сайлентблока растяжки. Его менять следует при снятом нижнем рычаге. Просто откручиваем гайку крепления растяжки и извлекаем ее. А далее уже все зависит от конструкции подвески.

Особенности замены сайлентблоков на разных моделях

В ВАЗах 2108-21099 и 2113-2115 используются кронштейны крепления распорки. Поэтому заменить у них сайлентблоки проще. Откручиваем гайки крепления кронштейнов, снимаем их.

Далее производится выпрессовка-запрессовка тисками с использование отрезка трубы и наставки.

В моделях же 2110-2112 распорка крепиться к поперечной балке. Поэтому замена сайлентблоков обычно проводится без снятия балки с авто. А для проведения всех работ используется съемник.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Характерные неисправности ВАЗ 2110 и других автомобилей серии.

Однозначно при замене сайлентблоков на любой модели ВАЗ придется немного помучиться. Тут помимо сноровки, гибкости мышления (в техническом аспекте), нужны еще и крепкие нервы.

Поэтому не мудрено, что многие автовладельцы доверяют такие работы автосервисам. Да и гаражи с нужным инструментов и оборудование есть не у всех.

Читайте также:
Замена колодок ручника лада xray своими руками
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: