Замена сайлентблоков передних рычагов lada 2120 (ваз надежда)

Замена сайлентблоков ВАЗ без снятия нижнего рычага

Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

Если есть хотя бы один «симптом» усталости приведенный выше, то сайлентблоки необходимо заменить. Много знакомых при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, мол не знаю, как то надо. Но не стоит пугаться, они заменяются достаточно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам как снять сайлентблоки, так и запрессовать новые. Съемник представляет собой две трубки и две или одну шайбу, ну это в моем варианте. Чертежи съемника я приведу в библиотеке, он у меня самодельный, сделан на скорую руку но работает до сих пор, как и многое:)

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

Ремонт возможен в двух вариантах:

  1. Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
  2. Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

Приготовленный рычаг к установке

Слева втулка поменьше, справа большая

Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески

Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.

Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

Спасибо за подписку!

Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.

Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.

Новые и старые сайлентблоки

Вставляем сайлентблоки с обеих сторон

Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны

Внимание. Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!

Как поменять верхние сайлентблоки на ниве

Что представляют собой сайлентблоки и их особенности

Сайлентблоки – узлы, которые соединяют между собой детали подвески и погашают ударные нагрузки при движении. Они поглощают колебания во время езды, обеспечивая комфорт пассажирам и водителю. Детали представляют собой втулки с эластичными вставками.

Читайте также:
Снятие и установка термостата на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

В магазине вы можете услышать вопрос, когда выпущена ваша Нива. Это очень важно, так как для моделей, сошедших с конвейера после 2008 года, сайлентблоки делают с увеличенным внутренним диаметром на 2 мм, а внешним – на 7. Благодаря этому повышается ресурс детали. При покупке важно обращать внимание на диаметр узлов.



Замена сайлентблоков рычагов — Архангельский клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива

Нива — замена сайлентблоков верхнего рычага

Если Нива или Шнива используется как городской кроссовер, самым ужасным испытанием которого, это выбраться из сугроба во дворе, можно смело поставить полиуретан. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов.

Наверх. Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена Нижних Сайлентблоков. Тесть научил. На первой ниве дня…

У остальных производителей качество плавает. В частности были конструктивно изменены нижние оси рычагов, рычаги и нижние сайлентблоки.

Спустя какое-то время подвеска сядет и тогда чуточку еще подтяните. Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера. Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

После года После года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. У остальных производителей качество плавает.

И о новых артикулах: Чем лучше полиуретановые сайлентблоки? Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём. Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.

Классический обычный сайлентблок К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов.

И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше. А чем они хуже?

К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров. Так выглядит съемник После того как старый шарнир извлечен, приступаем к установке нового сайлентблока.

Сайлентблоки нива шевроле. Решение вопросов.

Замена подразумевает, прежде всего, установку новых изделий, которые предварительно необходимо обработать мыльным раствором для лучшего запрессовывания. Запрессовка осуществляется также с помощью специального съемника. После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой.

Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию.

После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы. На данном этапе замена сайлентблоков окончена.

Как понять, что пора менять детали

Проверка состояния сайлентблоков передних рычагов и реактивных тяг происходит по инструкции:

  • поднимите автомобиль на домкрате или подъемнике;
  • проведите осмотр вставки на предмет разрывов и трещин;
  • покачайте элементы подвески, чтобы исключить люфт.

Если вы обнаружили чрезмерную подвижность, разрывы и трещины, то необходимо срочно проводить замену. Дополнительными признаками износа узла являются:

  • проблемы с управляемостью автомобиля;
  • руль тяжело поворачивается или машина реагирует на вашу команду с задержкой;
  • искривление развала-схождения;
  • неравномерный износ шин.

Если вы промедлите, то ремонт подвески будет более дорогостоящим. Но более опасно то, что повышается риск аварии, ездить на таком автомобиле нельзя.

Какие сайлентблоки выбрать для замены

Для Нивы Шевроле выпускают сайлентблоки с резиновыми или полиуретановыми вставками. Автолюбители часто выбирают более современный материал, но не учитывают его недостатки:

  • материал быстро разрушается при нагрузках на скручивание;
  • высокая стоимость комплекта деталей;
  • при эксплуатации при температуре ниже -20 °С, они часто рвутся и теряют эластичность.

Лучше всего полиуретановые вставки служат на деталях нового образца, не стоит их покупать для автомобилей, выпущенных до 2008 года. Решиться на сайлентблоки из полиуретана стоит по причинам:

  • медленный износ детали;
  • устойчивость к нагреву;
  • сохранение свойств под действием химикатов и моторного масла.

Если вы хотите поменять верхние сайлентблоки, то лучшим выбором будет деталь Mitsubishi MB633820, которые отличаются устойчивостью к низким температурам и создают комфорт при передвижении. Нижние узлы лучше всего заменять на классические из резины, предназначенные именно для Нивы Шевроле.

Подготовка к замене узлов

Проводить работы нужно в гараже, имея под руками не только новые детали на Ниву Шевроле, но и набор инструментов:

  • баллончик WD-40;
  • набор воротков, головок и рожковых ключей;
  • труба для увеличения момента кручения;
  • домкрат бутылочного типа;
  • зубило;
  • молоток;
  • специальный съемник.
Читайте также:
Ремонт переднего суппорта тормозов ваз 2106, видео, смотреть онлайн

Если у вас будут все необходимые инструменты, то на замене сайлентблоков вы сможете экономить до 4-5 тысяч рублей. Поэтому стоит потратиться на съемник, хоть он и увеличит стоимость первого ремонта.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Инструкция по установке новых сайлентблоков

Замену деталей на Ниве Шевроле проводят для правых и левых рычагов по одинаковой инструкции.

  1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата. Снимите колесо.
  2. Под нижний рычаг установите опору.
  3. При помощи домкрата поднимите нижний рычаг или, наоборот, слегка опустите автомобиль, чтобы нагрузка на подвеску увеличилась. Лучше всего пользоваться вторым домкратом, чтобы полностью сжалась пружина. Этим способом вы добьетесь такого эффекта быстрее.
  4. Установите на пружину стяжки, а затем опустите второй домкрат, чтобы снизить напряжение на стабилизатор поперечной устойчивости.
  5. Освободите рычаг от хомута стабилизатора.
  6. Выньте из проушины болт крепления амортизатора, предварительно открутив его.
  7. Удалите три гайки, которыми шаровая опора крепится к рычагу.
  8. Уберите второй домкрат и удалите пружину. Открутите гайку оси нижнего рычага, проставкой выбейте ось.
  9. Демонтируйте рычаг. Обратите внимание на расположение регулировочных шайб оси передней подвески. Постарайтесь запомнить их количество, чтобы при обратной сборке не было проблем.
  10. С оси верхнего рычага отверните гайки. Удалите их вместе с шайбами.
  11. Съемником выпрессуйте из проушин рычага старые детали. Если это не получилось сделать инструментом, то необходимо воспользоваться паяльной лампой или газовой горелкой. Очистите посадочное место.
  12. Установите новые сайлентблоки и тем же инструментом опрессуйте их. Перед этим желательно покрыть рычаг и втулку графитовой смазкой, Литолом или Мовилем.

Теперь вам нужно установить рычаг на место, не забыв правильно разместить регулировочные шайбы. До того, как вы проведете монтаж этой детали, можно поменять сайлентблоки на верхнем рычаге. Эта операция проводится по более простой инструкции:

  1. Переднюю ступицу вместе с суппортом привяжите к кузову, чтобы в процессе работ не перебить тормозной шланг.
  2. Снимите верхний рычаг, открутив болты крепления оси и рычага к шаровой опоре.

Остальная работа происходит по тем же принципам, что и при монтаже деталей на нижний рычаг. Сначала съемником удаляется изношенная втулка, а затем на ее место устанавливается новая. Не забудьте зачистить посадочное место верхнего узла и обработать его смазкой. После монтажа этой части подвески проведите окончательную сборку.

Окончательную затяжку сайлентблоков нужно проводить только на стоящей на земле машине. Производитель Нивы рекомендует гайку нижней оси затягивать с усилием 100-170 Н. После проведения замены узлов на обеих сторонах рекомендуется на СТО провести развал-схождение. Это поможет увеличить срок службы подвески и резины.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

  • ухудшилось управление транспортным средством;
  • при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
  • на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.
Читайте также:
Замена рулевой рейки lada 21103 (ваз 21103)

Замена Сайлентблоков Своими Руками на ВАЗ- 2131(Нива)

Замена сайлентблоков

на ВАЗ- 2131(
Нива
) и что для этого надо. .

Шевроле нива замена сайлентблоков

Пришло время поменять резинки….получилось) Как я менял сайлентблоки

в гаражных условиях. Автор видео не…

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Откручиваем гайки и снимаем шайбы

  • ключ на 22;
  • специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
  • стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Меняем верхние сайлентблоки Лада Нива ВАЗ 2121

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Как поменять верхние сайлентблоки рычага на Ниве

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

  1. Накидной ключ на 22 мм.
  2. Молоток.
  3. Проникающая смазка WD-40.
  4. Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
  5. Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

  1. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
  2. Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
  3. Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
  4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
  5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
  6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.

  • Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

    Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

    Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

    В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

    Какой сайлентблок для Нивы лучше

    В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

  • Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:

    • БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;
    • СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
    • Трек , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
    • CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

    Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

    Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ

    Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

    Когда требуется замена сайлентблоков

    Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

    Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.

    Инструмент для замены нижнего сайлентблока

    В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

    1. Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
    2. Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
    3. Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
    4. Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.

    Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

    Процесс замены сайлентблоков

    Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

    Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

    Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

    Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

    Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

    На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

    При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

    Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

    Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

    Замена сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ

    В конструкции подвески автомобиля соединение некоторых составных частей между собой с несущей частью (кузовом) осуществляется с использованием резинометаллических шарниров – сайлентблоков. Основная задача этих резинотехнических изделий – гашение вибрации и исключение ее передачи между элементами подвески.

    Сайлентблок – важный элемент конструкции подвески, но при этом он является и слабым ее звеном.

    Наличие в его конструкции резиновой составной части делает этот элемент не особо долговечным. К тому же ремонту он подлежит, что относит эти шарниры к категории расходных материалов, которые после исчерпания своего ресурса просто заменяются.

    Ресурс сайлентблоков, способы их проверки

    Срок службы сайлентблоков зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если авто используется на дорогах с хорошим покрытием, то шарниры способны отходить до 100 тыс. км пробега.

    А вот постоянные поездки по дорогам с плохим дорожным покрытием (ямы, ухабы и т. д.), которых у нас – очень много, значительно сокращает ресурс изделия, и его замена может потребоваться уже через 40-50 тыс. км.

    Основными признаками сильного износа резинометаллических шарниров является ухудшение управляемости авто, вибрации на руле, стуки со стороны арок колес во время движения по неровностям.

    Проверить состояние сайлентблоков не сложно. Вначале следует просто осмотреть их, а точнее, видимые части резиновых элементов.

    Если видно, что резиновый слой «разлезся», на нем видны трещины, то такой шарнир уже полноценно не выполняет свои функции.

    Дополнительно можно пораскачивать монтировкой элементы подвески, в которые установлены сайлентблоки. Большая амплитуда колебаний узла и стуки в нем указывают на критический износ шарнира и надобность в его замене.

    Особенности конструкции подвески

    На автомобилях используются разные типы конструкций подвески, поэтому и места установки, и количество сайлентблоков отличается.

    К примеру, на классических моделях ВАЗ (2101-2107) установлена двухрычажная передняя подвеска, включающая верхний и нижний А-образные рычаги.

    Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2107.

    В каждом из них установлено по два шарнира, со стороны крепления рычага к кузову автомобиля. Но верхний элемент закреплен при помощи длинного болта, а нижний установлен на оси рычага, прикрученной к кузову. С другой стороны у рычагов располагаются шаровые опоры.

    А вот в более современных моделях, начиная от ВАЗ-2108 и заканчивая ВАЗ-2115, используется только один нижний рычаг.

    Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2109.

    В него установлено 2 сайлентблока – в месте крепежа к кронштейну кузова и в месте соединения рычага с распоркой.

    Еще один резинометаллический шарнир используется с другой стороны распорки, где она соединяется либо с кронштейном крепления (ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2113-2115), либо с поперечной балкой (ВАЗ 2110-2112).

    Поскольку конструкции подвесок, разные то и алгоритм работ по замене сайлентблоков отличается. Но в целом эта процедура вполне выполнима в гаражных условиях, поэтому не обязательно обращаться в сервис для замены сайлентблоков.

    Подготовка к замене

    Но есть определенные особенности в замене. Дело в том, что все сайлентблоки установлены в отверстия рычагов с натягом, то есть сидят они очень плотно и извлечь их не просто. Для этого применяются специальные съемники, которыми производится выпрессовка и запрессовка шарниров.

    Дополнительно может потребоваться наличие съемника шаровых опор.

    Существует немало методов проведения операции без этих съемников, и один из них мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2107.

    Из инструментов понадобиться:

    1. Набор накидных ключей и головок;
    2. Монтировка;
    3. Тяжелый молоток или небольшая кувалда;
    4. WD-40;
    5. Домкрат;
    6. Деревянные подставки;
    7. Мыльный раствор;
    8. Нигрол.

    Пару слов о подборе сайлентблоков.

    Их нужно подбирать по модели авто. При этом рынок предлагает два типа этих шарниров – у одних используется в качестве демпфирующей проставки резина, а у других – полиуретан.

    Вторые более надежны и имеют выше ресурс работы, но и стоят дороже. Какой тип выбирать – решать владельцу авто.

    В методе, который будет описан ниже, подразумевает наличие съемника для сайлентблоков, но понадобиться он только для замены шарниров верхнего рычага.

    При этом не обязательно приспособление покупать, его можно сделать и самому.

    Для этого потребуется длинный болт с гайкой, две широкие шайбы и два отрезка толстостенной трубы разных диаметров.

    У одной размер должен быть больше окружности сайлентблока (используется при выпрессовке).

    Второй отрезок по внутреннему диаметру должен соответствовать окружности шарнира, но так чтобы стенка трубы упиралась в металлический бортик наружной обоймы (применяется для запрессовки).

    Замена сайлентблоков на нижнем рычаге ВАЗ-2107

    Теперь сам процесс замены. Начнем с нижнего рычага ВАЗ-2107:

    1. Для удобства работ устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
    2. Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придется;
    3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Таким образом разгружаем нижний рычаг;
    4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
    5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента.
    6. Берем монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем ее в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Поскольку шарнир упирается в кузов, а рычаг смещается в сторону задка авто, то создаваемое усилие, в том числе и ударное, приводит к тому, что сайлентблок выталкивается из посадочного места. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отверткой.
    7. Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
    8. После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
    9. Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьем молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрется в тело рычага.

    Таким нехитрым способом выпрессовываем и запрессовываем передний сайлентблок. Задний шарнир меняется аналогично, но есть несколько нюансов.

    Во-первых, необходимо накинуть шайбу и накрутить гайку крепления со стороны переднего шарнира, предварительно смазав нигролом резьбу и саму ось (при следующей замене гайка легче открутиться, и исключится вероятность прикипания сайлентблока), чтобы в процессе выпрессовки заднего элемента, рычаг упирался в него.

    Во-вторых, хорошему доступу будет мешать рулевой наконечник, который необходимо рассупонить.

    Для этого пользуемся либо съемником шаровых опор, либо же извлекаем его с посадочного места путем создания натяжения монтировкой и нанесением ударов молотком по корпусу гнезда.

    Замена сайлентблоков на верхнем рычаге ВАЗ-2107

    Теперь распишем, как меняются сайлентблоки на верхнем рычаге, причем описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.

    Делается все так:

    1. Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придется открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
    2. Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав ее, а также сами шарниры WD-40;
    3. Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепежного элемента рычага (только на ВАЗ-2105 и 2107, на остальных классических моделях это делать не нужно);
    4. Извлекаем крепежный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
    5. При помощи съемника выпрессовываем изношенный элемент. Делается это так: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри ее, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир в внутрь трубы, пока он полностью не выйдет.
    6. Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съемник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик.
    7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрется шарнир. Раскручиваем съемник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг.
    8. Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом, закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.

    Трудности при проведении работ

    Несколько слов о возможных трудностях. Заключаются они в том, что внутренней обоймой сайлентблок может прикипеть к оси или болту.

    И если с нижним рычагом проблем меньше, поскольку ударные усилия, которые создаем молотком, при выпрессовке позволяют сорвать шарнир с места, то вот с верхним рычагом все сложнее.

    Одним из вариантов выхода из такой ситуации является разрезание рычага. «Болгаркой» отрезаем рычаг так, чтобы в месте его крепления к кузову остались только проушины с сайлентблоками.

    Рычаг затем демонтируется с авто. Далее той же «болгаркой» разрезаем крепежный болт в местах стыка сайлентблоков с кузовом авто. То есть отрезаются участи с шарнирами.

    После этого остатки болта извлекаем из отверстия в кузове. Этот способ – один из самых быстрых в борьбе с прикипевшими шарнирами. Но придется приобретать новый верхний рычаг и крепежный болт.

    Чтобы избежать этой проблемы в дальнейшем и необходима смазка нигролом оси и крепежного болта.

    Замена на рычаге ВАЗ-2108

    Перейдем к моделям ВАЗ-2108 и выше. У них замена сайлентблоков делается по-другому, хотя инструменты необходимы те же, что и для проведения замены на классических моделях. Единственное, потребуются дополнительно слесарные тиски.

    Рассмотрим последовательность работ на примере модели ВАЗ-2108:

    1. Чтобы произвести замену, лучше с авто полностью снять рычаг. Для этого ставим машину на смотровую яму, выдомкрачиваем колесо со стороны проведения замены, снимаем его.
    2. Чтобы снять рычаг, необязательно рассупонивать шаровую опору, достаточно открутить болты крепления ее к рычагу. В дальнейшем она останется в ступице, а рычаг можно будет снять. Также откручиваем гайки крепления распорки, стойки стабилизатора и болта крепления рычага к кронштейну кузова. Чтобы их легче было скрутить, обрабатываем гайки WD-40.
    3. Вытаскиваем болт крепления и аккуратно снимаем рычаг.
    4. Далее выпрессовываем сайлентблоки. Некоторые их просто выпаливают при помощи газовой или бензиновой горелки. Но это делать не рекомендуется, поскольку воздействие высоких температур может повлиять на структуру металла (может произойти отпуск) из-за чего прочность снизиться.
    5. Лучше для выпрессовки использовать слесарные тиски. Берем отрезок трубы с внутренним диаметром больше сайлентблока и металлическую наставку, окружность которой соответствует внутренней обойме. Для этого можно использовать втулку от старого сайлентблока, предварительно выпалив резиновую прослойку. Разводим губки тисков и помещаем все подготовленные элементы между ними. При этом рычаг ставиться по центру, с одной его стороны устанавливается труба, а с другой – наставка. Аккуратно стягиваем тиски, при этом наставка будет давить на шарнир, а труба выступит в качестве упора для рычага. Поскольку диаметр трубы больше, то при сжатии тисков наставка вытолкает сайлентблок.
    6. Перед запрессовкой следует сделать фаску на новом шарнире, срезав небольшой слой резины. Наставка не требуется, просто смазываем отверстие и сайлентблок мыльным раствором, центрируем шарнир и помещаем между губками тисков вместе с отрезком трубы. Стягивая тиски, резинотехнический элемент будет постепенно садиться на место, важно только проследить, чтобы он ровно стал (резиновые выступы с обеих сторон рычага были одинаковыми).

    Так меняется сайлентблок, используемый в месте крепления к кронштейну кузова.

    Второй шарнир, посредством которого соединяется рычаг с распоркой извлекать легче, поскольку он составной (состоит из двух частей). В народе этот элемент часто называют «ромашкой».

    Извлекается он так:

    1. Зажимаем рычаг в тисках;
    2. При помощи мощной отвертки выковыриваем сначала составную часть с одной стороны, а затем с другой. При этом обычно металлические внешние обоймы остаются в рычаге;
    3. Той же отверткой и молотком сбиваем обоймы;
    4. Ставим новые элементы сайлентблока в рыча и центрируем их. Помещаем все между губками тисков и стягиваем, пока «ромашки» не сядут.

    Так меняются шарниры на нижнем рычаге на всех моделях – от 2108 до 2115.

    Теперь немного нюансов замены сайлентблока растяжки. Его менять следует при снятом нижнем рычаге. Просто откручиваем гайку крепления растяжки и извлекаем ее. А далее уже все зависит от конструкции подвески.

    Особенности замены сайлентблоков на разных моделях

    В ВАЗах 2108-21099 и 2113-2115 используются кронштейны крепления распорки. Поэтому заменить у них сайлентблоки проще. Откручиваем гайки крепления кронштейнов, снимаем их.

    Далее производится выпрессовка-запрессовка тисками с использование отрезка трубы и наставки.

    В моделях же 2110-2112 распорка крепиться к поперечной балке. Поэтому замена сайлентблоков обычно проводится без снятия балки с авто. А для проведения всех работ используется съемник.

    ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Характерные неисправности ВАЗ 2110 и других автомобилей серии.

    Однозначно при замене сайлентблоков на любой модели ВАЗ придется немного помучиться. Тут помимо сноровки, гибкости мышления (в техническом аспекте), нужны еще и крепкие нервы.

    Поэтому не мудрено, что многие автовладельцы доверяют такие работы автосервисам. Да и гаражи с нужным инструментов и оборудование есть не у всех.

    Замена сайлентблоков ВАЗ

    Замена сайлентблоков ВАЗ – это очень важная, но при этом совсем не сложная процедура. Абсолютно каждый автомобилист может с ней справиться самостоятельно, главное чтобы у вас был съемник, который представляет собой две трубки и две шайбы. Его можно сделать самостоятельно, а можно приобрести готовый в магазине автомобильных запчастей. Отметим, что ранее мы уже говорили, как производится замена передних и задних сайлентблоков своими руками, но тогда мы описывали традиционный метод с полным разбором, сейчас же, мы опишем метод, который позволит сделать работу быстрее и проще.

    Как понять, что пришла пора менять сайлентблоки?

    Существует три основные причины, по которым производится замена сайлентблоков:

    1. На колесной резине начали образовываться трещины, причем покрышки относительно новые.

    2. Имеются разрывы передачи усилия на колеса вовремя движения.

    3. При движении вы ощущаете, как сайлентблоки проскакивают в рычаге, и теряется усилие.

    При появлении любого из вышеописанных признаков, вам нужно срочно проверить сайлентблоки и по необходимости, произвести их замену.

    Важно! Если вы планируете сделать развал-схождение колес, то вам также необходимо в обязательном порядке проверить состояние сайлентблоков и при необходимости заменить их.

    Так, например, специалисты дилерского центра Сitroen ВиДиЭлеганс, соответствующего всем международным стандартам этого автопроизводителя, разработки которого мы можем увидеть и на наших моделях “жигулей”, советуют в обязательном порядке менять сайлентблоки при обнаружении каких-либо дефектов. Вследствие изношенности резины в сайлентблоках появляется неравномерный износ покрышек, увод автомобиля в сторону, разрушение посадочных мест крепления шарниров, что приводит к замене передних рычагов подвески в сборе. Во избежание крупных затрат автомеханики Автосити на Кольцевой рекомендуют вовремя производить замену сайлентблоков и не откладывать этот процесс “на потом”.

    Во сколько обойдется замена сайлентблоков?

    Приобрести сайлентблоки можно в любом магазине автомобильных запчастей. В зависимости от вашей модели ВАЗ, стоимость одной детали будет разниться в пределах от 400 до 900 рублей.

    Если вы решите произвести ремонт на станции технического обслуживание, то за полную замену всех сайлентблоков, вам придется отдать не менее 3000 рублей, у частного мастера работа будет стоить чуть дешевле: около 2300 рублей.

    Что понадобится для самостоятельной замены сайлентблоков ВАЗ?

    Чтобы произвести замену сайлентблоков на автомобилях ВАЗ, вам необходимо заранее подготовить определенный набор инструментов:

    1. Набор гаечных ключей различного диаметра.

    2. Зубило и строительный молоток.

    4. Втулки различного диаметра.

    5. Съемник (нужен только с случаях, когда иными методами сайлентблоки достать не удается).

    Как подготовить автомобиль ВАЗ к самостоятельной замене сайлентблоков?

    Как уже говорилось выше, замена сайлентблоков ВАЗ является относительно простой процедурой, но при этом, есть ряд нюансов, которые должны обязательно учитываться. Одним из таких нюансов является подготовка. Она состоит из нескольких простых манипуляций:

    1. Зафиксируйте автомобиль.

    2. Поднимите автомобиль на домкрате.

    3. Снимите колеса.

    После того, как вы произвели необходимые подготовительные мероприятия, можете переходить непосредственно к замене сайлентблоков.

    Меняем сайлентблоки верхнего рычага

    В случаях, когда производится замена сайлентблоков ВАЗ верхнего рычага, наиболее простым решением, является снятия этого самого рычага. Чтобы выполнить работы по данной методике, вы должны совершить следующие манипуляции:

    Шаг 1: первым делом выбейте верхний рычаг. Для этого открутите крепежную гайку опоры при помощи ключа диаметром 22 миллиметра, после чего бейте молотком по сошке, пока опора не выскочит.

    Шаг 2: открутите длинный крепежный болт рычага. Он располагается над опорой.

    Шаг 3: демонтируйте верхний рычаг, вытащив его небольшим усилием своих рук.

    Важно! Если во время демонтажа рычага, вы обнаружите люфт столба сайлентблоков, то потребуется его ремонт: наваривание шайб по бокам и подгон сайлентблоков под новые размеры при помощи ножовки по металлу. Это не очень правильно, но куда лучше, чем полностью менять столб, так как стоит он очень дорого, да и новые стаканы не отличаются высоким качеством.

    Шаг 4: при помощи зубила и молотка, выбейте сайлентблоки. Обычно достаточно двух-трех ударов и они с легкостью выходят.

    Шаг 5: при помощи двух втулок: одна по размеру юбки сайлентблока, а вторая – чуть больше, запрессуйте новые сайлентблоки на место. В качестве инструмента для усилия, лучше всего использовать тиски. Продолжать запрессовку необходимо до тех пор, пока штампы на сайлентблоках не упрутся в рычаг.

    Меняем сайлентблоки нижнего рычага, не разбирая подвеску

    Замена сайлентблоков ВАЗ нижнего рычага – это чуть более сложная процедура, нежели в случаях замены сайлентблоков верхнего рычага, но ничего критически сложного тут также нет. Ниже вы можете ознакомиться с пошаговой инструкцией по замене сайлентблоков нижнего рычага.

    Шаг 1: выкрутите стабилизатор нижнего рычага, чтобы последний мог более или менее свободно двигаться вправо и влево.

    Шаг 2: выкрутите гайки, которые удерживают сайлентблоки нижнего рычага.

    Шаг 3: теперь вы должны вытащить сайлентблок из рычага. Для этого вставьте в него втулку по размеру и начинайте закручивать гайку. В итоге, рычаг должен начать двигаться, а сайлентблок оставаться на месте. В конечном счете, интересующая нас деталь полностью выйдет из рычага.

    Шаг 4: далее вы должны запрессовать новые сайлентблоки. Делается это аналогично процессу снятия, только в этот раз, вы должны крутить гайку в обратном направлении.

    Стоит отметить! Чтобы рычаг не двигался, и сайлентблок было запрессовывать проще, вы можете закрепить его при помощи второй гайки.

    Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

    Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора

    О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать «Развал-Схождение». Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно)).

    По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление , которое состоит из — болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

    Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта — сайлентблоки производства «СЭВИ» или «Балаково» (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

    Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

    1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

    2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

    3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

    4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

    5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

    После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:

    • Замена подушки кулисы переключения передач на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112
    • Замена троса сцепления Ваз-21099
    • Замена крана отопителя на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2114, Ваз-2115

    Комментарии

    Показано комментариев: 10.
    Всего: 12.

    Тимур

    Почему по каталогу сайлентблоки рычага от гранты и восьмерки разные? Т.е. для гранты свой код, для 2108 свой?

    Ivan

    19 апр. 2018 23:03

    #

    Сайлентблоки рычагов для ВАЗ-2190 и ВАЗ-2108 принципиально ничем не отличаются друг от друга. Форма и размер одинаковы. Только металлическая втулка в сайлентблоках 2190 имеет антикоррозийное покрытие. Разница во втулках заметна при сравнении. Других отличий я не заметил.

    Тимур

    Резина сайлентблока от ваз 2108 подходит на Гранту? Подскажите

    Ivan

    8 авг. 2017 15:57

    #

    Да, сайлентблоки рычагов и крабов для ВАЗ-2108 подходят на Ладу Гранту.

    Сергей

    Иван, добрый день. Очень хорошая статья, спасибо.

    Решил поменять все «резинки» по ходовке, т.к. только купил машину и хочу раз залезть и пока покататься. Подскажите, что и сколько чего нужно на перед и зад.

    Здравствуйте, Сергей. Отвечаю, по порядку)))

    Кроме сайлентблоков рычагов, в передней подвеске можно заменить крабы (кронштейн растяжки 2 шт.), втулки стабилизатора (2 шт.), стойки стабилизатора (2 шт.), втулки рулевых тяг (2 шт.). Это по резинкам. Но, при замене резинок, стоит сразу обращать внимание на состояние верхних опор, шаровых опор и рулевых наконечников. Так как после замены сайлентблоков необходимо проверить и, если есть необходимость отрегулировать развал/схождение. А при разбитых шаровых, рулевых или убитых верхних опорах развал делать – деньги на ветер выкидывать. Да, и серьёзный мастер за регулировку не возьмётся.

    По задней оси: сайлентблоки задней балки (2 шт), сайлентблоки задних стоек (2 шт), подушки задних амортов (4 шт) и прокладки под задние пружины (2 шт, в продаже можно найти стандартного размера и увеличенные). По задку всё.

    Так же, советую, проверить состояние передних и задних тормозных шлангов: вздутые, перекрученные, потресканные шланги лучше сразу заменить.

    5

    АндрейСенс

    8 июня 2017 15:53

    #

    Не забываем так же проверять состояние переднего стабилизатора поперечной устойчивости. При явном износе оного (если стоит родной 2108 2109 21099 2115 2114 2113) меняем на стабилизатор от десятки, а если с должными «доработками» — то и от приоры станет (он самый толстый). Втулки и стойки стабилизатора меняются соответственно. Получаем более управляемый и послушный авто на выходе.

    Вадим

    развал схождение нужно после делать?

    Однозначного мнения по вопросу — «Делать или нет развал-схождение после замены одних лишь сайлентблоков рычагов?«, не существует. Кто-то настаивает на том, что установка новых сайлентблоков не изменит угол выставки колес. А кто-то, твёрдо стоит на том, что развал-схождение следует делать после любой работы с передней подвеской автомобиля. Но, из личного опыта (всё-таки не одну машину после ремонта отогнал на р/с) могу сказать, что замена сайлентблоков МОЖЕТ изменить выставку колес. Правда, не всегда и не значительно. Но может! Поэтому, после работы, пусть и небольшой, с рычагами, я РЕКОМЕНДУЮ заехать на стенд и проверить/сделать развал-схождение. Так спокойней…

    krotoss

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сайлентблоки Балаково Ваз 2108 подойдут на Ваз 2114?

    Ivan

    21 нояб. 2015 18:33

    #

    Сайлентблоки передних рычагов Ваз-2108, 100% подходят на рычаги автомобилей Ваз 2113, Ваз 2114 и Ваз 2115. И на всякий случай, дополню, что на рычаги Десятки, Калины и Приоры, они тоже подходят

    Марат: А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

    Колесо лучше снять. И шаровую опору легче открутить, и рычаг удобней устанавливать)))

    Марат

    8 марта 2014 17:09

    #

    А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

    Махмут

    10 янв. 2014 21:15

    #

    Андрей К, спасибо, что поделились с нами своим опытом

    Андрей К

    10 янв. 2014 21:03

    #

    Иван, у меня запросто получилось. Одну сторону запрессовал тисками. Но смазал моторным маслом, а потом уже прочитал, что нельзя. Резина у сайлентблоков не масло стойкая. Переделывать придётся.

    • «
    • 1
    • 2
    • »
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: