Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Рено Сценик 1 и 2

Замена сайлентблоков задней балки (часть 1).

Да, это пожалуй самый пугающий узел в подержанных Рено куда боятся лезть самостоятельно многие владельцы. И это, я вам скажу, не без основательно .
Постараюсь очень подробно всё описать, это не записи о замене свечей и масла … отчётов (а особенно толковых) почти нету.
!100 раз подумайте, сможете ли Вы, сами всё сделать и имеете под рукой весь необходимый инструмент (пресс).

Мой пример, это трэш )))) Зимой (-12), на улице, буквально на коленке, за 12-ть часов.

Состояние моих сайлентов — почти полный износ (слегка держались в обойме), резина попросту съёжилась и давала не хилые “холостые” ходы подвески === убивая тем самым новенькие амортизаторы (((((( и увеличивая риск облома торсионов.

Купил “сасик” — очень много сейчас подделок, надеюсь не “попал” ;)

Поехали по хронометражу работ:
(! Никаких замеров до разбора не делал, т.к. 100% уверен, что торсионы переставляли в процессе износа сайлентов = ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, задрать на пару сантов зад, увеличивается нагрузка на торсионы …комфорт не улучшается ни на грамм)

1). Полностью поднимаем задок машины . Ослабляем и отсоединяем нижние точки крепления амортизаторов. (Верхние можно пока не трогать — в полностью висящем положении мешают)

2). Пробуем ослабить четыре гайки крепящие балку к кузову . Не жалейте “вэдэшки” + металлическую щётку. Мне повезло, гайки пошли …если провернутся болты, придётся разбирать пол салоного пластика сзади, что бы добраться до шляпок болтов = лишняя работа.

3). Отсоединить разъёмы от датчиков АБС (! АКБ не отключал — после сборки ошибка не горит, система работает.)
+ Пробовать отвинчивать задний контур тормозов . Я выбрал вариант отсоединения штуцеров от гибких шлангов (! Особо не церемонился — на замену шли элементы системы, включая трубки …не нравились они мне, ну раз уж влез, то почему бы и нет )
Отсоединить троса стояночного тормоза ( что-бы не снимать барабаны — отсоединил от планки рычага под днищем) . Выкатывал балку вместе с тросами.

4). Полностью отвинчиваем гайки удерживающие одновременно с балкой и заднюю распорную балку (Её называют по разному, и стабилизатором, и тягой …по мне, обычная распорка прямоугольного сечения) .

5).Полностью отсоединив контур задних тормозов, отвинчиваем оставшиеся две гайки фиксирующие балку относительно кузова . Болты не вбивал в салон, аккуратно снял вниз.

6).(! Важный момент — замерить расстояние между центрами отверстий в рычагах ) = Это понадобится при сборке и лёгкой установке перебранной балки назад .)

Приступаем к самому гадскому — выбиванию торсионов из посадок в рычагах и центральной втулке . *Я уже год назад пробовал выбить торсионы обратным молотком …через резьбовые отверстия в концах торсионов (М10х1,5) = сидят мёртво.

Прогрел центральную втулку маленькой паяльной лампой, а дальше кувалдой просто ударяя по рычагам высадил рычаги вместе с торсионами и остатками резины из обойм сайлентблоков.

7).Подготовка балки к запрессовке новых сайлентов . Так как в моём случаи наружняя часть сайлентблоков почти полностью отделилась от металла — в корпусе проушин остались наружние кольца. Простой ножовкой по металлу сделал распилы (ослабив посадку) = вынял их легко.

(! Вынимаются только “на себя” …для фотографии сдвинул внутрь) . + Увидев ещё пару росспилов на корпусе проушин = понял, что менялись уже не раз :).

Смотрите ЧАСТЬ 2. Спасибо .

Renault Megane Scenic 1998, двигатель дизельный 1.9 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 26

На фото вы горелкой греете саленблок, по середине балки. Какой артикул у него и что вы ставили вместо него, ничего про это не сказано.

КАК МОЖНО до такого состояния довести…по крайней мере заднюю часть машины?! Вы что- туда совсем не заглядывали.у меня наверное там просто красота новой машины(Сценик 1ф2 2000г.в!)));) хотя именно сейчас отмокает в кислоте распорка(прямоугольная планка) между болтами(не могу в принципе смотреть на ЛЮБЫЕ ржавые проявления- сразу вытравливаю и прокрашиваю) — насколько не был бы “ненужный” и толстый металл! думаю так же все снимать и отмачивать в кислоте и все остальное- и балку и рычаги и торсионы до идеального состояния.+ конечно же грунтовка и прокраска не одним слоем.ну и т.д…кроме замены сайлентблоков, заодно придется перебрать задний правый суппорт(иногда не до конца отпускает) и поменять правый ступичный подшипник… а так же обработать и прокрасить тормозные трубки(тоже надеюсь что открутятся). а так — конечно же спс за подробный отчет…представляю .что меня ждет ;) .но.пока лето и курс доллара “плешивый” не обнулил в “бесконечность” )))))- надо делать!

Зимой? Просто жесть :)

А диаметры какие у сайлентов? У меня куплены новые тоже под замену, а глянул не подходят.

Да там без вариантов…точно для сценика купили?

Дружище подскажи совет, я при осмотре сайлентблоков задней балки обнаружил что в нижней части сайлентблоков имеются трещины, при этом, во время движения стуков, скрипов, нет, балка работает мягко. Колеса стоят ровно. Понимаю что сайлентблок с трещинами — требует замены. Но вот думаю, сколько еще можно проехать на слегка потресканных сайлентах? Я их еще не менял, менялись ли до меня не знаю. Скажи свое мнение)

Извиняюсь за поздний… если нету дискомфорта в процессе езды = не нужно туда лезть.

А где же патроны? На фото вроде как sachs…

Яж писал, что “сдохли” на 5-той тысяче пробега = пошли в металлолом (внешне новюткие … внутри убитые в хлам) .

Спереди, кстати, тоже заменены уставшие родные (сколько можно …годы), поставил “Монро”.

Не видел… Мои патроны продержались около 10. Плюнул, отжалел денег, и купил kyb.

“Ай да батька молодец” — действительно информативно, но по крайней мере я лучше не видел отчета, давай часть 2, про “повышение” клиренса, “специалист” по балкам (балка — единственное место куда не добрались мои кривые ручки) сказал мне, что повышение клиренса на незначительную высоту никаких отрицательных либо “критических” моментов не несет, за исключением устойчивости на поворотах, если ездить не гоняя. то сам проверив уже как два года я разницы не заметил, за исключении только положительных моментов по преодолению препятствий, вроде бы пару см., а …в общем я доволен поднятием автоса.

Читайте также:
Объем багажника и багажник на рейлинги на Рено Сандеро Степвей

Есть паяльная лампа, газовая горелка для пайки, и гидро прес и у друга обратный моток. Но реношная подвеска не хочет убиватся на наших дорогах. Сдаются только рулевые наконечники и и резинки наружные на реактивной тяге. Как то перед другом (у которого бмв) снимал заднее колесо а он у меня спросил -где подвеска? Я говорю -вот. Он-и все? Я-ну. Более 4 лет или 75(не известно сколько до меня) тыс полет нормальный))) Но чуть что я сней думаю разберусь…

Ссори, тока глянул, что R19 …у тебя 2-х торсионная или 4-х … балка?

2 говорят проще чем в сценике

Гы-гы … Прости, имел честь перебрать свою балку в 19-хе = фиг их (это не по немецки))))) Достать и впрессовать подшипники внутри балки = та ещё работа.
Давай фото средней части своей балки, и фото сайлентов в рычагах = Как говорил Станиславский :” Не верю!” … не тронутая нашими дорогами задняя подвеска в 19-ке = музейный экспонат .

Фото нет еще туда не лазил. Возможно до меня перебиралась.

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Рено Сценик 1 и 2

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

  • Recent Entries
  • Archive
  • Friends
  • Profile
  • Memories

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic

Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на

5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

Читайте также:
Технология покраски автомобиля металликом своими руками

Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась – хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее – крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) – arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 – 5.30 = 2.89 градуса.
Не много – но сайленты послужат меньше!

Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Вот вроде бы и все. Желаю удачного ремонта ваших авто!

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Сценик 1 и 2

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Сценик 1 и 2

Сайлентблоки, или просто сайленты применяются для виброизоляции в конструкции Рено Сценик. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и т. д. Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан.

В случае серьезного износа деталей происходит ухудшение управляемости автомобилем и возрастает дискомфорт для находящихся в салоне (сторонние звуки, тряска). Диагностировать изнашивание компонентов можно с помощью простого осмотра, использовав для этого ремонтную яму или подъемник. Сайленты нужно почистить и рассмотреть. Если на их основе видны разрывы, трещины, ремонт лучше не откладывать. При погнутости втулок требуется срочная замена. Также обязательную диагностику необходимо провести при достижении 50 тыс. км пробега (в условиях отечественных дорог).

Читайте также:
Lada (Лада) ВАЗ 2112: фото, пошаговые инструкции ремонта своими руками

Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители (Hutchinson, Sasic и др.).

Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова. Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла.

По качеству лучшие сайлентблоки – полиуретановые. Они в несколько раз дороже резиновых, но и прослужат соответственно.

Видео: ремонт задней балки рено меган 1.

ППодшипники ступиц задних колее запрессованы в тормозные барабаны. У автомобилей с задними дисковыми тормозами тормозные барабаны находятся на тормозном диске. Подшипники ступицы имеют смазку долгосрочного действия вечную и не требуют обслуживания.

Задняя подвеска Рено Меган 1 — торсионная балка, 2 — торсионы, 3 — стабилизатор поперечной устойчивости, 4 — амортизатор, 5 — продольный рычаг, 6- L-образная поперечная балка, 7- двухсоставные торсионы Замена амортизаторов задней подвески Рено Меган Операции по замене амортизаторов задней подвески Рено Меган: При этом автомобиль должен стоять на колесах.

Её надлежит устанавливать в прежнее положение. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.

Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Перед установкой нового амортизатора несколько раз вдавите его шток до упора и отпуская его, удерживая амортизатор в вертикальном положении.

Таким способом амортизатор приводится в рабочее состояние после хранения. Замена подшипника ступицы колеса задней подвески Рено Меган Дефект подшипника ступицы заднего колеса Рено Меган проявляется шумами во время движения на поворотах, затрудненным ходом незаторможенных колес.

16 thoughts on “ Замена торсионов и сайлентблоков задней балки Рено Сценик 1 ”

И сколько стоит такая работа, именно на Сценик?

Предстоит та же работа.Какой горелкой пользуетесь ?Только пропан или пропан-кислород ?

Что за цветные метки на торсионе?

Еще вопрос. Как снимали глушитель? Он у меня упирается в бампер. Буду снимать бампер. Достаточно ли этого?

у меня аналогичный ремонт+еще хочу снять бак. Вы подложили колеса под пороги. Правильно ли я понял, что авто стоит на передних колесах и в районе ног заднего пассажира подложены колеса с доской и все? Получается что зад полностью висит?

У меня балка рено 19 закрытая , сайлентблоки нормальные а подшипники 2 игольчитые износились ,так что бы торсион в центре разъединить нужно по рычагу бить чтобы на две части разъединить ?

Скажите а болты что держат балку ,если сломаются обязательно родные искать ?

Надеюсь подшипники ступичные не таким образом прессуете. Кто давя на внутреннюю обойму запрессовывает наружнюю? Сначала надо было в балку запрессовывать.

как часто надо ремонтировать заднюю балку рено кенгу ?

Правильный музон играет у тя

как запресовывал че не снял, пленка кончилась?

Просела машинка (ситро пикассо 2000) задние лапки поджала неравномерно и + домик стал кузов цеплять. Нашёл гаражный кооператив ( https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/peugeot_partner_citroen_berlingo_m59_balka_zadnyaya_1105007308 ) приехал сделали (с небольшими помарками по ржавым запчастям) теперь зад машины стоит колом! Говорят разработается. Хотел Ваше мнение послушать. По мне так полный бред. Нагрузил машину 200кг. прям в багажнике 2 лодки и мотор. якоря. и прчие грузики. Медленно катаюсь по волнам и кочкам на стоянке и пытаюсь дождаться, когда «разработается». Очень хотелось бы услышать Ваше мнение по такому поведению задней подвески. Не зажаты ли лапы на пальцах, т.к. вместо подшипников в лапки впрессованы втулки качения с канавками для смазки +масляные нипеля для ежемесячной закачки масла.

думаю вот! самому за такую же работу взяться или лучше деньги заплатить.

Сайлентблок задней балки на RENAULT MEGANE I (Рено Меган 1)

Для того чтобы достать до самих сайлентблоков, придется раскрутить почти весь передний мост Снимают колеса. Некие обходятся и без этого, но удобнее всего работать, если они сняты.

Необходимо открутить стойки стабилизатора, шаровые опоры. Стоит взять побольше разных ключей, так как придется разобрать много деталей. Далее снимается управляющая рейка со скобой. Посредством пресса извлекаются сайлентблоки. Рено Сценик 1. Работу по замене торсионов и сайлентблоков задней балки производили впервой. Берем зубило с молотком и выбиваем, при этом доламываем корпус непригодного сайлентблока. Так как он уже порван или чаще у него бывает отслоение от металлической втулки, от самой резиновой части элемент быстро выскочит.

Теперь можно приступать к установке нового сайлентблока на Меган. Смазываем его с наружной стороны любой смазкой, берем длинный болт шпильку и делаем упор из железной пластины с отверстием под диаметр шпильки. Очень важно правильно установить сайлентблок на Меган. У него есть две стрелки на корпусе, мы сайлентблок задней балки рено меган 1 его таким образом, чтобы они указывали на места сварки.

Так как он имеет яйцевидную форму и потому что у него пластиковый корпус, то при запрессовке он сам уплотнится. Теперь его можно наживить. Как и при снятии, накручиваем железную пластину на шпильку с просверленным отверстием, подходящим под эту шпильку.

До упора вручную вкручиваем сайлентблок. Предварительно сделав метки, чтобы обозначить где находятся стрелки, начинаем впрессовывать с помощью шайбы упор, который вкручивает детальпока вы не почувствуете, сайлентблок задней балки рено меган 1 сайлентблок уперся в низ железной пластины.

После того, как он уперся, раскручиваем шпильку от уплотнения и ставим с этой стороны вместо уплотнения пустотелую чашку, так как у нас сайлентблок сразу может не войти до конца. Снова за этой чашкой ставим железное уплотнение и спрессовываем с левой стороны. Делать впрессовку надо крайне осторожно, так как можно деформировать важные детали. Снова отсоединяем нашу пластину и запрессовываем деталь до сайлентблок задней балки рено меган 1.

Надеваем скобу, предварительно зачистив её плоскость и то место, куда её будем ставить на Megane. Теперь надеваем скобу на сайлент, вставляем болт с внутренней стороны и наживляем, но не затягиваем гайку. До конца затягивать гайку нужно, когда машина будет с колесами и опущена, либо на яме и без домкратов.

Читайте также:
Насос-форсунка: принцип работы, устройство, что это такое

Как поменять сайлентблоки на Рено Меган 1, 2, 3

Ставим все на места в обратном порядке. Устанавливаем пружину на суппорт. Затем поднимаем балку на место. Наживляем три болта в скобу. Также очень важно правильно затянуть её, так как развал-схождение на Рено Меган сзади нерегулируемый, но свободный ход скобы имеется, то есть если мы неправильно поставим, может иметь место небольшое смещение балки.

После того, как выставили и затянули, желательно протянуть эти три болта воротком. Одеваем обратно трос ручника. Затем наживляем амортизатор. Полностью затягивать тоже будем на опущенной машине, на яме.

Так же как и скобу. Итак, опустили Megane. Теперь нужно затянуть все гайки. В идеале будет посадить человека со средним весом за сайлентблок задней балки рено меган 1 сидение Megane, чтобы машина немного просела. Можно обойтись даже без ямы и просто затянуть воротком. Сайленты передних рычагов Заранее сняв колесо с Megane, нужно открутить шаровую от кулака головкой на Важно следить за состоянием болта, который их соединяет.

Он часто вытягивается, так как резьба мелкая.

Сайлентблок задней балки на Renault Megane (Рено Меган)

А сайлентблок задней балки рено меган 1 будет необходимость в замене болта, то ставить нужно только оригинал. Затем нам необходимо вытащить шаровую с Megane. Предварительно её смазав, вбиваем в кулак плоскую отвертку чтобы разжать креплениеи деталь с легкостью выйдет. По самому рычагу, если понадобится, можно постучать молотком, только аккуратно и несильно.

В противном случае, он может деформироваться. Откручиваем стойку стабилизатора с Megane. Откручиваем два болта крепления рычага. Чтобы открутить переднюю часть, сначала нужно снять защитный кожух на Megane.

Масло во впускном коллекторе

На клапанной крышке находится маслоуловитель, который может течь маслом. Обычно оно течет по задней стенке двигателя. Течь масла начинается после неквалифицированной установки после снятия и чистки. Дело в том, что крышка маслоуловителя клеится на герметик по всем стыкам, а не только по периметру. В этом случае соблюдается герметичность, при которой «лабиринт» маслоуловителя работает так, как надо.

Масло во впускном коллекторе двигателя Рено К4М будет присутствовать при частой езде на высоких оборотах, при переливе масла и в случае забитого катализатора.

Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ

Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.

1. Подготовка

Перед тем как заменить ремень газораспределительного механизма Рено, машина поднимается на домкрате или подъемнике, затем убирается правое переднее колесо автомобиля и защита мотора. Под колесом открывается часть пластиковой защиты, прикрывающей двигатель. Чтобы ее убрать, необходимо снять две клипсы, после чего она легко выводится вниз, третья клипса «ежик» просто сдергивается.

На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.

В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.

Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.

Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.

Далее требуется застопорить коленвал и распредвалы. Для этого шестерня коленчатого вала, расположенная за правым передним колесом, проворачивается по часовой стрелке. Это нужно делать до тех пор, пока прорези распредвалов, которые были скрыты за заглушками, одновременно не станут в горизонтальное положение. В отверстие, из которого была выкручена заглушка, вставляется приспособление — штифт, длиной около 8 см, что можно сделать просто рукой. Он представляет собой стальной стержень, с резьбой в начале, препятствующий свободному ходу коленвала по часовой стрелке. После установки заглушки коленвал нужно продолжать проворачивать до упора в установленный фиксатор. После этого он не может смещаться по часовой стрелке.

Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.

Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.

2. Демонтаж защиты

Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.

Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13. Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них.

Читайте также:
Кузов универсал: машина типа универсал

Замена задних сайлентблоков Логан: предварительные сведения

Главная задача сайлентблоков – шарнирное соединение задней балки с кузовом автомобиля. При этом важным условием является гашение ударных нагрузок.

Конструктивно сайлентблок задней балки автомобиля Renault Logan прост. Он состоит из двух втулок и резиновой прослойки. Наружная втулка пластиковая. Внутренняя – металлическая. Резина залита между втулками не сплошным слоем, а определенным образом с участками усиления и пустотами. Это сделано для того, чтобы сайлент-блок легче поддавался скручиванию относительно втулок в процессе рабочего хода балки и при этом не рвался. В то же время он должен быть достаточно жестким, чтобы противостоять нагрузкам.

СПРАВКА: В отличие от большинства известных конструкций, сайлентблок на автомобиле Renault Logan имеет пространственную ориентацию. Поэтому важным моментом является правильность его установки.

Сайлентблок автомобиля Renault Logan подвергается воздействию следующих факторов:

  • скручивающие нагрузки, возникающие при рабочих движениях задней балки;
  • ударные нагрузки от неровностей дороги, направленные перпендикулярно оси втулок;
  • воздействие окружающей среды.

Эти процессы являются естественными и учитываются при проектировании. Если автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях, то сайлентблоки способны отработать более 100 тысяч километров до появления первых неисправностей. Однако есть несколько факторов, которые ускоряют процесс разрушения:

  • систематическая езда по плохим дорогам с большими перепадами неровностей;
  • эксплуатация в зимний период по дорогам, обработанным песчано-солевыми составами;
  • неправильная установка сайлентблоков.

Исключение или минимизация этих факторов позволит сайлентблокам без проблем отработать заложенный в них ресурс.

В заключение

Задний сайлентблок Логан – важнейший элемент подвески. От него напрямую зависит ряд факторов: устойчивость на дороге, управляемость, маневренность и, самое главное, безопасность водителя и пассажиров автомобиля

Глядя на это, становится очевидно, что очень важно вовремя выявить неисправность и решить проблему

Сайлентблок – довольно износостойкий элемент подвески, поэтому можно с уверенностью утверждать, что он продержится минимум 75 тыс. км. В случае, если диагностика выявит неисправности, частичное или полное разрушение резинометаллической втулки, следует выполнить замену сайлентблока. Инструменты и этапность работ мы описали в предыдущих пунктах этой статьи.

Далеко не каждый водитель может проявить себя в качестве автомобильного мастера. Если вы – как раз из тех, кто на «вы» с железным конем, то незазорно обратиться в сервисный центр. Опытные мастера выполнят эту работу быстро и качественно за вполне доступную стоимость.

Обратите внимание и на выбор деталей. Как мы говорили, оригинальные запчасти всегда лучше, чем самый качественный аналог

Но, если принципиально есть желание сэкономить на замене сайлентблока, то вполне сгодится и хорошая запчасть-аналог.

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

Читайте также:
Комплектации Рено Сандеро: базовая комплектация, Access, Confort и Privilege

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Быстро, но аккуратно

Поднимаем машину на подъёмник и снимаем задние колёса – тут описывать нечего.

Теперь надо отсоединить от креплений на балке задние тормозные шланги. Задача – создать запас для того, чтобы стало возможно опустить балку вниз. Совсем снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придётся прокачивать тормозную систему, а это совершенно лишняя работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы, отсоединив их от балки, чуть опустить её позже вниз.

На машине без АБС в месте, где тормозные шланги сочленяются с трубками (над балкой), стоит распределитель тормозных усилий, он же – «колдун». Он может стать небольшой проблемой, и его тоже придётся демонтировать – иначе балку опустить не получится. У нас есть АБС, «колдуна» нет, поэтому, отсоединив шланги, мы можем смело приступать к снятию балки. И начнём мы слева, со стороны водителя.

У машины без АБС тут стоит «колдун»

Не забываем подставить под балку стойку, затем выкручиваем болт из сайлентблока. Тут всё, кажется, просто.

С правой стороны так легко ничего не получится – вытащить болт из сайлентблока помешает выштамповка на бензобаке. Поэтому придётся снять весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь монтажкой освобождаем левый сайлентблок, затем – правый.

Тут, кстати, можно оценить: так ли уж необходима была эта замена? Да, необходима. Первый признак – отслоение резины от внутренней втулки – такого быть никак не должно.

Второй – следы потёртости на кронштейне. Это признак того, что рычаг начал уже серьёзно «гулять». Какая уж тут может быть управляемость?

Прежде чем вытаскивать старые сайлентблоки, на рычагах сделаем метки – чтобы потом сориентировать новые сайлентблоки так же, как стояли старые.

Отмечаем на рычагах метки, совпадающие с рёбрами сайлентблока.

Теперь их можно вытаскивать. Самый простой способ – расплавить пластиковую обойму, нагрев горелкой рычаг. Метод этот работает только с пластиковыми обоймами – если же сайлентблок металлический, его придётся выпрессовывать соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем горелку и жжём рычаг. Способ хороший, быстрый, но не стоит им увлекаться, если из бака подтекает бензин. Так ведь не только сайлентблоки могут вылететь.

Как только «борода» из расплавленной пластмассы становится достаточно кучерявой, берём в руки молоток и используем его по прямому назначению.

Теперь хватаем нож и счищаем остатки тёплой пластмассы – сделать это надо быстро, пока рычаг не остыл. Но при этом очищать надо тщательно, ничего оставлять нельзя.

Теперь пора взять в руки новые сайлентблоки. На наших запчастях нет фаски на той стороне, которой нам нужно будет вставить их в рычаг.

Это сильно усложнит работу, поэтому подходим к точилу и делаем эти фаски сами. На Lemfoerder они, кстати, есть. Теперь сайлентблоки надо разметить. Для этого делаем метки напротив рёбер на резиновой части и соединяем их линией по обойме. Это нам поможет поставить их в правильном положении.

Далее берём сайлентблок и приспособление для запрессовки (вы же его всё-таки где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблок и посадочное место лучше обработать смазкой – проще будет заталкивать его на место. Подойдёт любая смазка – хоть силиконовая, хоть какая-то другая. Мы используем медную. Заодно специалист смазывает резьбу на приспособлении для запрессовки (он его бережёт).

Теперь делаем серьёзное лицо и совмещаем наши нарисованные метки на сайлентблоке и на рычаге. Крутим нашу «приспособу», вгоняя сайлентблок на место. Ту же самую операцию проводим и с другой стороны. Остается зафиксировать рычаги в кронштейнах, но для этого надо будет провести несколько манипуляций с балкой.

У подвески автомобиля есть одна особенность: нормальное её состояние всегда нагруженное. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которое она занимает сейчас, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут провернуться, отслоившись от втулок. И вся наша работа окажется бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, хотя бы приблизительно равную той, которая возникает под собственным весом автомобиля.

Исходя из этих мудрых соображений, мы пока только наживляем сайлентблок слева. Болт тоже обязательно обрабатываем медной смазкой – на будущее. Справа вставляем болт и ставим на место кронштейн. Как бы мы ни следили за машиной, внизу всё равно будет грязь, поэтому позицию, в который стоял кронштейн до снятия, определить будет несложно. Ставим его точно на старое место и затягиваем болты.

Итак, болты сайлентблоков только наживлены, но пока не затянуты: это важно. Поднимаем нашей гидравлической стойкой балку до тех пор, пока ось не поднимется приблизительно на уровень порога. В тоже время можно заметить, что задняя часть машины начинает приподниматься с подъёмника. Это значит, что балку мы приподняли достаточно – болты сайлентблоков теперь можно затягивать.

Читайте также:
Газомаслянные амортизаторы: устройство и принцип работы

Не забываем закрепить снятые тормозные шланги и, разумеется, поставить колёса. Теперь работу можно считать законченной.

У нас остался ещё один важный вопрос: а почему бы не закрутить болт правого сайлентблока наоборот – головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не придётся снимать кронштейн балки для вытаскивания этого болта. Оно, конечно, так. Но что прикажете делать, если этот болт закиснет совсем? То есть, насмерть? Тут-то как раз и предпочтительнее, чтобы болт стоял как раз так, как стоять должен. Всё же машину проектировали не дураки, даже Логан (или особенно Логан).

Что почём?

Скажем честно: работа эта не слишком сложная. Но она требует определённых навыков, опыта, а главное – приспособлений типа подъёмника, упора (гидравлической стойки) и непосредственно приспособления для запрессовки. Если всё это у вас есть – хорошо. Но если нет, экспериментов лучше не ставить – нет ничего хуже, чем сделать эту работу наполовину, порвать все тормозные шланги и убедиться, что поставить новый сайлентблок никак не получается (можно, правда, сделать это кувалдой, но получится не совсем точно. Если получится вообще).

В сервисе мы бы за эту работу отдали 3 450 рублей. На Логане сайлентблоки выходят из строя достаточно часто, каждые тысяч 60-70. Особенно сильно они боятся перегрузки: если возить в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балки можно менять вместе с моторным маслом. Впрочем, как это сделать, вы теперь знаете.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Химиков, 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82)

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Рено Сценик 1 и 2

Снимаем щиток защитный подрамника левый и правый.

Откручиваем гайку усилителя подрамника передней части подрамника 6. Подвязываем радиатор охлаждения, я схватил за кожух вентилятора, фотку сделать забыл.

Сайлентблок переднего подрамника

Откручиваем два болта М12 передней части переднего подрамника, подлезть довольно легко, низ бампера гибкий. Переднюю часть данного подрамника слегка опускаем вниз, чтобы вышли из зацепления нижние опоры радиатора и подаем. Опускаем вниз заднюю часть и вынимаем подрамник.

С передним подрамником покончено. Откручиваем шесть болтов усилителя подрамника, вместе с ним открутится задняя часть заднего подрамника. День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки. Рено сценик 2 замена сайлентблоков документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм. Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка — я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

На рисунке из доки см. Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см. Грубо ошибка в угле установки будет: Не много — но сайленты послужат меньше! Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки.

Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами рено сценик 2 замена сайлентблоков их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку.

При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в мм между центрами дырок под болты. Мне это рено сценик 2 замена сайлентблоков удалось и балка села на место без проблем. Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было мм. Выставив рено сценик 2 замена сайлентблоков же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон — почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была мм — именно такое расстояние я намерял до разборки.

Машина села одинаково, но всеравно ниже чем мм между землей и центром торсионов — контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до мм ожидая мм — получил почти мм, но поездив день это расстояние стало почти мм. Остановился я на распорке рено сценик 2 замена сайлентблоков мм — при этом H5 стало мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов. На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа.

Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов — отпилив около 2 см, лучше меньше — хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Вот вроде бы и рено сценик 2 замена сайлентблоков. Желаю удачного ремонта ваших авто! Подмена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2 обычно делается при пробеге тыщ км, а время от времени и поболее. Это находится в зависимости от критерий эксплуатации машины, свойства применяемых деталей, других причин.

Как найти момент выхода их из строя? Об этом скажет возникновение соответствующих и достаточно противных стуков в районе задних колёс. Многие обладатели машин для диагностики и ремонта обращаются в спец мастерские, но если вы уверенно держите в руках слесарный инструмент, можно без помощи других выполнить подмену сайлентблоков задней балки для Рено Меган 2, что дозволит получить экономию средств, но пригодится приложение физического усилия, также познание устройства автомобиля. Что необходимо предпринять Рено сценик 2 замена сайлентблоков необходимо приобрести высококачественные сайлентблоки, также подходящий инструмент для выполнения этой задачки.

Подмену рено сценик 2 замена сайлентблоков изделий можно выполнить различными методами. В одном случае механики снимают задние колёса, в другом возможно обойтись без этоговсё находится в зависимости от квалификации выполняющего эту операцию.

О том, как проводится подмена сайлентблоков на Рено Меган 2, идеальнее всего разглядеть поочередно, рено сценик 2 замена сайлентблоков за шагом.

Вот об этом и побеседуем. Первый шаг Подмена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2 для удобства выполнения работы, делается на подъёмнике либо на смотровой яме в гараже.

Читайте также:
Технические характеристики Рено Сценик 2 и отзывы владельцев

При отсутствии таких критерий можно без их обойтись, но время выполнения операции очень возрастет, удобств никаких, будет нужно внедрение нескольких авто домкратов.

Будут трудности с соблюдением правил техники безопасности. Если автомобиль подготовлен, запасные части и инструмент имеются, можно приступить к работе. Обратить внимание как установлена метка на сайлентблоке, с внутренней стороны, так и будем ставить новый.

Замена сайлентблоков подрамника Megane 2

Новый сайлент смазал солидолом, и с помощью типа съёмника, сделанного из длинного болта, шайб и рено сценик 2 замена сайлентблоков то железяки запрессовал сайлент блок. Затяжку гайки производил с установленным колесом на опущеном авто. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и.

Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан. В случае серьезного износа деталей происходит ухудшение управляемости автомобилем и возрастает дискомфорт для находящихся в салоне сторонние звуки, тряска.

Диагностировать изнашивание компонентов можно с помощью простого осмотра, использовав для этого ремонтную яму или подъемник. Сайленты нужно почистить и рассмотреть. Если на их основе видны разрывы, трещины, ремонт лучше не откладывать. При погнутости втулок требуется срочная замена. Также обязательную диагностику необходимо провести при достижении 50 тыс.

Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители Hutchinson, Sasic и др. Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова.

Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла. Вворачиваем сверху в гайку приваренную или. Верх, помним, у стакана спилен на фото не спилен: Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части рено сценик 2 замена сайлентблоков зажимаем ее газовым ключом.

Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это рено сценик 2 замена сайлентблоков невозможно: Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: Промежуточный результат вот: Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана.

Тогда-то мы и срезали макушку у него иначе не уместитсяа под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

Замена сайлентблоков рено сценик 1 + видео

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Сценик 1 и 2

4578 Просмотров Сайлентблоки, или просто сайленты применяются для виброизоляции в конструкции Рено Сценик. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и т. д. Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан. В случае серьезного износа деталей происходит ухудшение управляемости автомобилем и возрастает дискомфорт для находящихся в салоне (сторонние звуки, тряска).

Диагностировать изнашивание компонентов можно с помощью простого осмотра, использовав для этого ремонтную яму или подъемник. Сайленты нужно почистить и рассмотреть. Если на их основе видны разрывы, трещины, ремонт лучше не откладывать. При погнутости втулок требуется срочная замена.

Также обязательную диагностику необходимо провести при достижении 50 тыс. км пробега (в условиях отечественных дорог). Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители (Hutchinson, Sasic и др.). Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова. Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла.

По качеству лучшие сайлентблоки – полиуретановые. Они в несколько раз дороже резиновых, но и прослужат соответственно.

Чиним торсионную подвеску

Сначала надо подготовить:

  • рабочее место (гаражная яма, эстакада, подъемник, два домкрата);
  • новые детали;
  • инструмент (наборы ключей и отверток, молотки, гаражный пресс, кувалда, рулетка и т. д.);
  • расходные материалы (WD-40, смазка и др.);
  • защитную экипировку (очки, перчатки, одежда).

Набор зависит от возможностей, какими обладает ремонтник. На самом деле, замену сайлентблоков на Сценике можно производить различными способами. Важно предварительно ознакомиться с общим алгоритмом ремонта, для наглядности желательно посмотреть видео.

Этапы ремонта торсионной подвески

Рабочее положение. Ослабляем болты на задних колесах. Фиксируем автомобиль, если работа будет происходить у смотровой ямы (на эстакаде), или поднимаем на подъемнике. Иногда поднимают с помощью домкратов и ставят на стойки.

Очищаем детали от грязи. За несколько дней можно обработать болты задней балки WD-40.

Работаем с задним мостом. Снимаем колеса. Убираем термозащиту. После этого ступицы колес высвобождаем от ABS-датчика, троса стояночного тормоза, тормозных шлангов. Их крепления раскручиваем по максимуму, где нужно поддеваем отверткой. Тормозные шланги закрываем колпачками, чтобы не выливалась жидкость. Теперь откручиваем болты торсионной балки вместе с кронштейном. Она тяжелая.

Замеряем расстояние между сайлентами и другими деталями. Для лучшего запоминания чертим схему в тетради. Можно сделать пометки на поверхностях с помощью светлого маркера, мела.

Вытаскиваем старые сайленты. Это одна из непредсказуемых операций. Изношенная деталь сидит плотно. Применяются разные подходы, например: выпрессовка с помощью пресса; разрезание турбинкой и последующее высверливание дрелью сайлентов, не повредив кронштейна и балку; выбивание кувалдой; выжигание лампой прорезиненного материала (не рекомендуем!) и т. д.

Эффективней действовать прессом. Многие для этого везут балку в автомастерскую. Там же и запрессовывают. Ввиду сложности вытаскивания втулок мы не советуем их менять, не снимая заднюю балку, хотя это осуществимо.

Чистка. Очищаем все открытые участки и смазываем соединения.

Запрессовка сайлентов. Сперва – в балку, после – в кронштейн. Лучше всего применить пресс. Расстояние между вмонтированными деталями должно соответствовать прежним замерам.

Готово! Монтируем все в обратном порядке. Не забываем прокачать тормоз.

Работаем с сайлентами передней подвески

Подрамник в Рено Сценик – главный несущий компонент подвески. Он состоит из двух частей. Над ним расположены двигатель, радиатор и прочая начинка движка. Ввиду этого замена сайлентблоков подрамника отличается, хотя концепция рабочего процесса схожа с починкой по задней балке. Перед началом ремонта надо подготовить:

  • рабочее место.
  • новые детали (сайлентблоки, при необходимости колесные рычаги, тяги).
  • инструмент.
  • расходные материалы.
  • защитную экипировку.
Читайте также:
Насос-форсунка: принцип работы, устройство, что это такое

Этапы ремонта сайлентов передней подвески

  1. Рабочее положение. Аналогично фиксируем расположение автомобиля, за исключением того, что применение домкратов возможно лишь с использованием смотровой ямы. Колеса снимать не будем.
  2. Очищаем грязные участки на подрамнике. Заранее соединения болтами можно дополнительно обработать с помощью WD-40.
  3. Начинаем снимать подрамник. Работаем интуитивно, все узлы видно.

Откручиваем с помощью набора ключей соединения и отделяем от автомобиля стойки стабилизатора, шаровую, рычаги колес. Далее домкратом подстраховываем подрамник и раскручиваем держащие его болты.

  • Разбираем. Снятый компонент соединен с другими деталями: поперечным стабилизатором, рычагами колес, тягами. Эти компоненты соединены сайлентблоками. Можно заменить все сайленты (тогда придется разобрать все элементы), или только вмонтированные в сам подрамник. Действуем по необходимости.
  • Делаем контрольные замеры.
  • Извлекаем изношенные втулки.
  • Чистим и смазываем.
  • Запрессовываем сайленты. Соблюдаем расстояния по замерам. Грубые ошибки осложняют монтаж.
  • Собираем по обратной схеме.
  • Резюме

    Самостоятельная замена сайлентблоков задней балки и подрамника значительно экономит стоимость обслуживание вашего Сценика. Алгоритм ремонта практически универсальный. Отличия между поколениями модели не кардинальны. Вопрос качества ремонта заключатся, прежде всего, в наличии необходимых инструментов и вашей уверенности. Учитывайте, что во время замены сайлентов могут обнаружиться другие поломки. Будьте готовы к дополнительным тратам. Более того, иногда диагностируемая проблема заключается в других вещах. Нередки случаи, когда причина постукивания – изношенные амортизаторы.

    Замена передних сайлентблоков. — бортжурнал renault megane scenic 1,9 dci 2002 года на drive2

    Неотъемлемым элементом ходовой части автомобиля являются сайлентблоки. Именно они отвечают за тихую и непримечательную езду, соединяя большинство элементов подвески цельным резинометаллическим шарниром. К основным симптомам изношенных сайлентблоков можно отнести следующее:

    1. Посторонний шум, доносящийся из-под автомобиля;
    2. Скрежет при езде по неровностям;
    3. Люфт (свободный ход) ступицы вместе с рычагом при прокручивании колес.

    Заменить сайлентблоки можно и в гаражных условиях. Для этого необходимо обладать минимумом инструментов, подъемником (или смотровой ямой) и инструкцией.

    Какие потребуются инструменты

    Что касается инструментов, то для успешного демонтажа сайлентблоков передней подвески необходимо следующее:

    1. Набор ключей (на 13, 14, 16 и 18);
    2. Трещотка и набор головой;
    3. Молоток;
    4. Крестовая отвертка;
    5. Новый комплект сайлентблоков для Renault Megane 2.
    6. Тиски (опционально).

    А теперь в картинках

    1. Поднять автомобиль с помощью бокса (или домкратом с обеих сторон);
    2. Демонтировать передние колеса, предварительно выкрутив крепежные болты каждого из них специальным съёмным ключом; Подняли на подъемнике, сняли колесо, смотрим фронт работ
    3. Демонтировать защиту двигателя (если предустановлена комплектацией); 5 болтов, полюбу они прикипели, смажьте их ВД-эшкой перед работой
    4. Извлечь подкрылки; Подкрылки сняли. Ничего сложного. Откручиваем саморезы, подкрылки свалятся сами. Одевать будет сложнее )
    5. Используя отвертки, отсоединить жгуты проводов датчика скорости от кронштейнов на рычаге;
    6. Используя ключ на 14 мм выкрутить 4 крепежных болта на каждом из подрамников;
    7. Закрепить радиатор системы охлаждения проволокой или подручными средствами (это необходимо для того, чтоб освободить подрамники от упора радиатора); Закрепляем проволкой то, что может отвалиться.
    8. Выкрутить два крепежных болта передней части подрамника ключом на 18 мм (по одному с каждой стороны); Продолжаем работу
    9. Выкрутить две крепежных гайки заднего крепления передней части подрамника используя ключ на 13 мм (по одной гайке с каждой из сторон);
    10. Аккуратно отсоединить переднюю часть подрамника (предварительно рекомендуется еще раз проверить радиатор на надежность закрепления); Отсоединяем подрамник
    11. Ослабить затяжку гайки стяжного болта, используя ключ на 16 мм, и вывести палец шаровой опоры из поворотного кулака (если палец не поддается давлению, необходимо раздвинуть хомут поворотного кулака шлицевой отверткой, зубилом или другим подходящим инструментом);
    12. Выкрутить крепежную гайку заднего крепления рычага к подрамнику используя ключ на 18 мм, параллельно удерживая болт с обратной стороны от проворачивания (таким же ключом);
    13. Извлечь крепежный болт;
    14. Выкрутить последний болт переднего крепления рычага к подрамнику автомобиля;
    15. Убедиться в том, что все болты извлечены;
    16. Демонтировать рычаг передней подвески;
    17. Перед процедурой выпрессовки старых сайлентблоков, необходимо пометить маркером или мелом их положение, чтобы новые встали идентично;
    18. Извлечь доступным способов старые сайлентблоки переднего рычага (передний и задний). Самый доступный и простой: установить рычаг на опорную поверхность и выбить сайлентблоки молотком. При наличии специальных выпрессовщиков, процедура демонтажа резинометаллических шарниров будет упрощена. Тут сразу понятно, что сайлентблоку кирдык
    19. Вмонтировать передний и задний сайлентблок переднего рычага. Передний рекомендуется смазать маслом и запрессовывать с помощью тисков. Задний легче установить в посадочное место при помощи головки большого диаметра (необходимо тоже предварительно смазать сайлентблок).
    20. Запрессовываем новый сайлентбок, лучше конечно специальным инструментом, но можно итак

    Итоги

    После процедуры замены проехаться на автомобиле и обратить внимание на посторонние шумы из-под днища автомобиля, а так же на поведение при поворачивании и скоростной езде. Замена сайлентблоков занимает от 2 до 4 часов (оба).

    Задняя балка. Сайлентблоки задней балки, подрамника заднего Рено Сценик 3 10-15 в Санкт-Петербурге

    Оригинальные запчасти Рено Сценик 3 — сколько времени нужно на подбор?

    Поиск запчастей, особенно у марки Рено, очень сложный и специфичный. Не каждый специалист может без труда подобрать наиболее оптимальную деталь. Мы используем оригинальный каталог Renault Dialogys, исключающий ошибки в подборе. Наличие профессионального программного обеспечения и большой опыт работы помогает нам моментально, безошибочно и правильно подбирать детали по наилучшей цене!

    Как найти нужный товар максимально быстро?

    Укажите нужную систему автомобиля, для которой требуется ремонт. При необходимости выберите уточняющую подкатегорию из выпадающего списка. Затем, если нужно, укажите объем двигателя, привод и коробку передач.

    Чаще всего, сайт предлагает несколько вариантов запчастей, так как определить подходящую деталь иногда можно только при расшифровке VIN-кода. В этом случае необходимо получить консультацию менеджера магазина. Просто позвоните и сообщите VIN-номер, и менеджер сразу же подскажет подходящий вариант

    Если Вы знаете каталожный номер детали, то просто введите его в поисковую строку в верхней части сайта. Сайт выдаст список возможных вариантов с ценами, а также подскажет аналоги. Для покупки остается лишь добавить интересующую позицию в корзину и оформить заказ. После этого вам позвонит менеджер для подтверждения заказа и уточнит время доставки.

    Читайте также:
    Комплектации Рено Сандеро: базовая комплектация, Access, Confort и Privilege

    Этот вариант — самый надежный. Он подходит для тех, кто не разбирается в запчастях или не знает артикула нужной детали. Просто позвоните нам, и консультант с помощью оригинального дилерского каталога Renault Dialogys быстро найдет то, что вам нужно и проконсультирует по товару абсолютно бесплатно.

    Для вашего удобства и экономии времени мы сделали эту удобную функцию. Нужно лишь открыть окно с чатом в нижнем углу каждой страницы и задать интересующий вас вопрос нашему специалисту. Там же есть возможность заказать обратный звонок. Ищете запчасти для будущего техобслуживания? С помощью удобного онлайн-калькулятора ТО вы можете буквально в три клика получить список требующихся для техобслуживания запчастей с ценами на детали и работы. Мы предлагаем готовые наборы для планового ТО, запчасти тормозной системы, подвески, трансмиссии, двигателя, рулевого управления, системы охлаждения и кондиционирования и многое другое.

    Купить запчасти в нашем магазине можно не только за наличные — мы принимаем банковские карты и денежные переводы.

    Ждем вас семь дней в неделю без выходных! Почему выгодно покупать у нас?

    Ремонт Рено Сценик 3 на СТО “Орбита“

    СТО «Орбита» — сертифицированный постгарантийный автосервис в Санкт-Петербурге

    Рено Сценик 3 стал популярен благодаря просторному салону, тяговитому экономичному мотору, отличной обзорности и богатой комплектации. Для поддержания машины в исправном техническом состоянии требуется регулярное прохождение планового техобслуживания каждые 10 000 км для дизельных двигателей K9K и каждые 15 000 км для бензиновых K4M и M4R.

    В перечень обязательных процедур при проведении планового ТО входит замена следующих деталей и жидкостей:

    • моторное масло;
    • масляный, воздушный и салонный фильтр;
    • свечи зажигания;
    • тормозная жидкость и антифриз;
    • ремень ГРМ.

    Все операции выполняются в точном соответствии с заводским регламентом Renault и с гарантией на работы. Мы имеем в своем арсенале все необходимые инструменты и оборудование, включая дилерский сканер Renault Can Clip. Нам можно доверять!

    В нашем распоряжении 20 новых подъемников фирмы Otis грузоподъемностью 4,5 т (способны с легкостью поднять коммерческий фургон), итальянская станция для кондиционеров BrainBee, оборудование для шиномонтажа Hofmann, два самых современных 3-D стенда «сход-развала», аппараты для полной замены жидкости в автоматических трансмиссиях, посты электрики и диагностики и многое другое.

    Запчасти Рено Сценик 3 в СПб – что требуется покупать чаще всего?

    К сожалению, даже самая надежная машина имеет свои слабые места. Что выходит из строя на Scenic III чаще всего, и с какими проблемами приходят к нам владельцы этих автомобилей?

    ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как поменять ксеноновую лампу

    Меняем салонный фильтр Renault Scenic

    Помимо защиты здоровья пассажиров, салонный фильтр помогает значительно продлить срок эксплуатации системы вентиляции. Задерживая крупные частицы пыли, салонный фильтр Рено Сценик не позволяет ей пагубно воздействовать на движущие механизмы системы кондиционирования, которые из-за этого быстрее изнашиваются и скрипят.

    На данный момент в Renault Scenic могут применяться однослойные и многослойные салонные фильтры:

    • Однослойный фильтр – состоит из плотной ткани и является самым простым устройством для очистки воздуха. Преимуществом использования подобных конструкций является их дешевизна, а к недостаткам стоит отнести низкое качество фильтрации.
    • Многослойные фильтры – состоят из нескольких элементов, между которыми помещается активированный уголь. Именно использование микрофибры совместно со специальной угольной тканью позволяет добиться максимальной очистки проходящего воздуха. К недостаткам подобных элементов стоит отнести их высокое динамическое сопротивления входящему потоку, что повышает нагрузку на систему вентиляции.

    Замена салонного фильтра в Рено Сценик процедура, которая под силу каждому. Его замена осуществляется не реже, чем каждые 10-15 тыс. км пробега. Загрязненность и потребность в замене определяется визуально, то есть по фактическому состоянию. Для того чтобы сэкономить на обслуживании автомобиля, заменить салонный фильтр в Renault Scenic можно самостоятельно, это занимает 5-10 минут.

    Старый, отработавший салонный фильтр Рено Сценик нельзя стирать, промывать и обработать для его повторного использования. Только замена на новый фильтрующий элемент даст гарантию экологической безопасности и чистоты в салоне Renault Scenic. Когда старый не на что заменить, то можно его просто вытряхнуть и вернуть на место.

    В случае, если фильтр был долгое время забит, в салоне тепло и влажно, то болезнетворные бактерии, грибки, плесень достаточно быстро распространяются по системе вентиляции и кондиционирования Renault Scenic. При этом кроме замены салонного фильтра в Рено Сценик потребуется обеззараживание и дезинфекция кондиционера автомобиля с помощью спецсредств (аэрозоля или пены).

    Такой неприятный запах в любом случае связан с влагой в салоне, поэтому следует проверить то, не засорилось ли дренажное отверстие?

    Для замены салонного фильтра Рено Сценик потребуется:

    • Знать точное место установки фильтра.
    • Знать положение фильтра относительно направления потока воздуха.
    • Тип салонного фильтра Renault Scenic – неоригинальный фильтр в некоторых случаях может несколько отличаться оттого, что описан в технической документации.

    При замене салонного фильтра в Рено Сценик очень важно задать правильное положение относительно направления потока воздуха. Требуемое направление потока воздуха указано стрелкой на самом салонном фильтре с надписью “AIR FLOW”. Салонный фильтр вставляется в специальную кассету.

    Признаки для замены салонного фильтра Renault Scenic:

    • Пыль при включении вентиляции;
    • Неприятный запах в салоне;
    • Слабо дует печка;
    • В салоне в дождь и сырую погоду держится влажность, а окна постоянно запотевают.

    1. Неприятный запах в салоне Рено Сценик образовывается вследствие повышенной влажности, из-за забитого салонного фильтра. Это создает благоприятную среды для размножения микробов – отсюда запах.

    2. Если салонный фильтр Рено Scenic забит грязью и пылью, то он будет иметь высокое сопротивление входящему потоку воздуха. Как следствие – слабый поток воздуха.

    3. Забитый фильтр препятствует кондиционированию Renault Scenic. Это может послужить одной из причин запотевания лобового стекла в дождь и сырую погоду.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: