Замена щеток генератора lada 1111 ока (ваз 1111 ока) своими руками

Ремонт генератора ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Генератор разбирают для полной проверки исправности его элементов и замены неисправных статора, ротора, его подшипников и выпрямительного блока.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17», «на 19», отвертки, универсальный съемник.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

3. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку.

1. Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него — еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.

2. Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления.

4. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «30» генератора.

5. Отверните винт и снимите конденсатор.

6. Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя.

7. Выверните два винта крепления щеткодержателя.

8. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.

9. Отверните четыре гайки крепления и выньте четыре стяжных болта.

10. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода.

11. Снимите распорную втулку с вала якоря.

12. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора.

13. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока.

14. Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками.

15. Выньте статор из крышки.

16. Отверните гайку крепления вывода «30».

17. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке.

18. Выньте выпрямительный блок из крышки.

19. Для замены подшипника в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, опилив раскерненные концы винтов, выньте винты и.

20. . снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки.

Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

21. Чтобы заменить подшипник со стороны контактных колец, спрессуйте его съемником с вала якоря.

Напрессовывайте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

22. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: «+» на вывод, а «–» – на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

23. Увеличьте напряжение до 15–16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при напряжении 12 В, замените регулятор с щеткодержателем.

24. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения с щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин замените регулятор.

25. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

26. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет «Ґ», значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

27. Проверьте с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Один из проводов подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно к кольцам. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: необходимо заменить ротор.

28. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Поочередно подсоедините контрольную лампу к выводам обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

30. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.

31. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините «+» батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «–» батареи — к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и блок нужно заменить.

32. Для проверки положительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «–» аккумуляторной батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит, есть замыкание в положительных диодах: блок необходимо заменить.

Проверить выпрямительный блок можно без снятия генератора с автомобиля. Для этого отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения.

33. Для проверки отрицательных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а «–» аккумуляторной батареи — к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в отрицательных диодах есть замыкание: блок необходимо заменить.

Горящая лампа при проверке отрицательных диодов может указывать также на замыкание обмотки статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем замыкание диодов.

34. Для проверки дополнительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а «–» аккумуляторной батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорается, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

35. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если есть трещины, особенно в местах крепления генератора, замените крышку. Измерьте диаметр посадочного места под подшипник в крышке со стороны привода. Если отверстие под подшипник деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку.

Читайте также:
Ремонт и замена ступицы на ваз (lada) 2108/2109 своими руками

36. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипников появляется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, подшипники нужно заменить. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.

37. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. Если есть повреждения либо изношено посадочное кольцо под подшипник, замените крышку.

38. Исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините один щуп тестера к контакту конденсатора, а второй — к корпусу генератора. Перед подключением прибор показывает «Ґ». В момент подключения сопротивление должно уменьшиться, а затем вернуться в прежнее положение: в этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

39. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Гайку крепления шкива генератора затяните моментом 39–90 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).

Обратите внимание: отверстия в крышках для крепления генератора должны быть соосны (по данным завода-изготовителя отклонение от соосности не должно превышать 0,4 мм). В качестве оправки для обеспечения соосности можно использовать болт нижнего крепления генератора.

После затяжки закерните гайки винтов крепления крышек переднего подшипника (см. операцию 19) для предотвращения их самоотворачивания.

Генератор ОКА

При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.

«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.

На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

  • Ротора (с контактными кольцами);
  • Статора;
  • Крышек (передней, задней);

  • Шкива (с крыльчаткой);
  • Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
  • Конденсатора;
  • Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.

Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.

Схема подключения

Схема подключения прибора к бортовой сети «Ока» показана на схеме:

1 – АКБ; 2 – стартер; 3 – генератор; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранительный блок; 6 – реле; 7 – замок зажигания.

Неисправности

Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:

  • Износ подшипников;
  • Повреждения и разрушения крышек;
  • Износ щеток и контактных колец;
  • Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

  • Замыкание и обрывы обмоток статора;
  • Обрывы проводов на коллекторе;
  • Пробой диодов выпрямителя;
  • Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

Симптомы поломки

Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

  • Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
  • Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
  • Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
  • Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
  • Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.
Читайте также:
Замена сальника коленвала lada 21081 (ваз 21081)

Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

  • Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
  • Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
  • Снимаем защитную крышку;

  • Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
  • Откручиваем гайку на нижнем креплении;
  • Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
  • Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

  • Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
  • Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

  • Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
  • Раскручиваем стяжные болты;
  • Съемником стягиваем переднюю крышку;

  • Извлекаем ротор;
  • Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
  • Снимаем статор;
  • Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
  • Извлекаем выпрямитель;

После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.

Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.

Проверка этого компонента выполняется так:

  • К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
  • Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
  • Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.

Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.

Ремонт генератора ОКА (Видео)

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема ВАЗ-1111 ОКА

В помощь автоэлектрику здесь собраны все электросхемы российского автомобиля ОКА (ВАЗ-1111, ВАЗ-11113, ВАЗ-11116,). Принципиальные схемы в высоком разрешении, поэтому для увеличения кликните на неё или скачайте на компьютер для просмотра на весь экран. Для большей достоверности и удобства приводится несколько вариантов схем электрооборудования. Также имеется фото блоков, схема и функции всех реле и предохранителей Оки. В конце статьи несколько советов по ремонту и обслуживанию электрической части этого авто.

Электросхема ВАЗ-1111

1 — фары; 2 – передние указатели поворота; 3 — датчик включения электровентилятора; 4 – звуковой сигнал; 5 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 — боковые указатели поворота; 7 – датчик момента искрообразования; 8 – свечи зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 – аккумуляторная батарея; 12 – генератор ОКА; 13 – датчик контрольной лампы давления масла; 14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 – выключатель света заднего хода; 17 – коммутатор; 18 — штепсельная розетка для переносной лампы; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – стартер; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 – реле включения дальнего света фар; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 – реле включения стартера; 26 — реле включения электровентилятора; 27 — блок предохранителей; 28 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 —- репе-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 — выключатель обогрева заднего стекла; 32 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — предохранитель цепи противотуманного света; 35 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 — выключатель аварийной сигнализации ОКА; 37 — выключатель наружного освещения; 38 – реле включения обогрева заднего стекла; 39 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 – выключатель стоп-сигнала; 41 – прикуриватель; 42 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 – реле выключателя зажигания; 44 — выключатель зажигания; 45 – трехрычажный переключатель; 46 – плафон освещения салона; 47 – выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 – комбинация приборов; 49 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 – электродвигатель вентилятора отопителя; 52 — задние фонари; 53 — моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 — элемент обогрева заднего стекла; 55 – фонари освещения номерногознака; 56 — задний противотуманный фонарь ОКА; 57 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А – порядок условной нумерации штекеров в колодке датчика момента искрообразования; Б – порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего стекол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В — порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажного переключателя; Г – порядок УСЛОВНОЙ нумерации штекеров В КОЛОДКАХ комбинации приборов.

Читайте также:
Замена рулевой тяги lada kalina hatchback (ваз калина)

Электросхема ВАЗ-11113

Второй вариант принципиальной схемы электрооборудования автомобиля ВАЗ-1111, ВАЗ-11113 Лада-Ока.

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – фара Лада Ока;
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения;
5 – звуковой сигнал;
6 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
8 – датчик момента искрообразования;
9 – аккумуляторная батарея;
10 – стартер;
11 – коммутатор;
12 – свечи зажигания;
13 – катушка зажигания;
14 – генератор;
15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла;
17 – розетка для переносной лампы;
18 – реле стеклоочистителя;
19 – датчик уровня тормозной жидкости;
20 – выключатель сигнала торможения;
21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла;
22 – электромагнитный клапан карбюратора;
23 – выключатель света заднего хода;
24 – реле включения стартера;
25 – реле включения ближнего света фар;
26 – реле включения дальнего света фар;
27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
28 – прикуриватель Лада Ока;
29 – переключатель вентилятора отопителя;
30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
31 – выключатель наружного освещения;
32 – блок предохранителей;
33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря;
34 – реле включения обогрева заднего стекла;
35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения;
36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла;
38 – выключатель обогрева заднего стекла;
39 – выключатель заднего противотуманного фонаря;
40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
41 – выключатель аварийной сигнализации;
42 – выключатель зажигания;
43 – реле зажигания;
44 – электродвигатель вентилятора отопителя;
45 – датчик указателя уровня топлива;
46 – выключатель плафона в стойке двери;
47 – комбинация приборов;
48 – переключатель очистителя ветрового стекла;
49 – выключатель омывателя ветрового стекла;
50 – выключатель звукового сигнала;
51 – переключатель света фар;
52 – переключатель указателей поворота;
53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
54 – плафон освещения салона;
55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери;
57 – задний фонарь;
58 – задний противо туманный фонарь;
59 – фонарь освещения номерного знака;
60 – элемент обогрева стекла задней двери;
61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери;
А – порядок нумерации контактов в соединительных колодках.

Электросхема СеАз ВАЗ-11116

Ссылка на схему в высоком разрешении (1 Мб).

1/1 – Лампа дальнего света фар;
1/2 – Лампа ближнего света фар;
1/4 – Лампа габаритного огня;
2 – Лампа переднего указателя поборота;
3 – Лампа бокового указателя поборота;
5 – Генератор со встроенным регулятором напряжения;
9 – Датчик холла;
10 – Катушка зажигания;
12 – Стартер Лада Ока;
13 – Свечи зажигания;
14 – Прибор звуковой сигнальный;
17 – Датчик указателя температуры Воды;
18 – Датчик контрольной лампы давления масла;
23 – Аккумуляторная батарея;
25 – Выключатель лампы света заднего хода;
26 – Выключатель сигнала торможения;
30 – Реле-прерыватель указателей поборота;
31 – Реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза;
32 – Реле стеклоочистителя;
33 – Сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
35 – Электродвигатель стеклоочистителя;
37 – Электродвигатель отопителя;
38 – Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора;
39 – Реле электровентилятора;
42/1 – Переключатель указателя поборота;
42/2 – Переключатель света фар;
42/3 – Переключатель очистителя и омыбателя ветрового стекла;
42/4 – Выключатель звукового сигнального прибора;
44 – Выключатель зажигания;
46 – Выключатель наружного освещения;
48 – Выключатель аварийной сигнализации;
49 – Переключатель электродвигателя отопителя;
52 – Комбинация приборов;
63 – Датчик скорости Лада Ока;
74/1 – Элемент тепловой прикуривателя;
74/2 – Лампа освещения прикуривателя;
75 – Датчик уровня тормозной жидкости;
76 – Выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
77 – Колодка диагностики;
81 – Патрон подключения переносной лампы;
83 – Насос омывытеля ветрового стекла;
87 – Выключатель плафона освещения салона в передней двери;
89 – Лампа плафона освещения салона;
93 – Датчик указателя уровня и резерва топлива;
98/1 – Лампа габаритного огня;
98/2 – Лампа указателей поворотов;
98/3 – Лампа стоп-сигнала;
98/4 – Лампа света заднего хода;
99 – Лампа фонаря освещения номерного знака;
104 – Термовыключатель электровентилятора;
108 – Лампа заднего противотуманного огня;
112 – Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла;
113 – Злектродвигатель омывателя заднего стекла;
115 – Элемент нагревательный обогрева заднего стекла;
121 – Реле включения обогрева заднего стекла;
125 – Реле дополнительное;
126 – Реле включения дальнего света фар;
127 – Реле включения ближнего света фар;
129 – Реле стартера;
133 – Выключатель обогрева заднего стекла;
136 – Выключатель заднего противотуманного фонаря;
137 – Выключатель стеклоочистителя заднего стекла;
138 – Выключатель стеклоомывателя заднего стекла;
158 – Топливные форсунки;
159 – Часы ОКА;
168 – Реле задних противотуманных огней;
169 – Дополнительный сигнал торможения;
170 – Реле бензонасоса;
171 – Злектробензонасос;
172 – Регулятор холостого хода;
173 – Датчик положения дроссельной заслонки;
174 – Датчик детонации;
175 – Клапан продувки адсорбера;
176 – Датчик кислорода;
177 – Датчик абсолютного давления;
178 – Главное реле;
221 – Контроллер.

Читайте также:
Замена рулевых тяг ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 пошагово

Отдельные узлы электрооборудования

Всё электрооборудование автомобилей ОКА можно условно разделить на следующие основные системы:

  1. система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения ВАЗ-1111;
  2. система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
  3. система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
  4. система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
  5. контрольные приборы с датчиками ВАЗ-1111;
  6. дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания.

Схема генератора

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Стартер ВАЗ-1111;
  3. Генератор;
  4. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
  5. Блок предохранителей;
  6. Реле выключателя зажигания;
  7. Выключатель зажигания.

Схема стартера

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Стартер;
  3. Реле включения стартера;
  4. Выключатель зажигания.

Схема замка зажигания

  1. Реле зажигания;
  2. Колодка выключателя зажигания;
  3. Выключатель зажигания.

Бесконтактное зажигание

  1. Реле выключателя зажигания;
  2. Выключатель зажигания;
  3. Блок предохранителей;
  4. Коммутатор ВАЗ-1111;
  5. Датчик момента новообразования;
  6. Катушка зажигания;
  7. Свечи зажигания.

Схема принципиальная ЭСУД

Блок реле и предохранителей ОКА

Блок предохранителей авто

Блок предохранителей находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Сверху закрыт крышкой с защёлкой.

1 (16А) — Электродвигатель вентилятора отопителя / Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя / Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла / Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла и омывателя ветрового стекла.

2 (8А) — Электромагнитный клапан карбюратора / Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла / Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота) / Контрольная лампа указателей поворота / Задние фонари (лампы света заднего хода) / Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) / Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора / Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы и недостаточного уровня тормозной жидкости / Контрольная лампа давления масла / Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи / Указатель температуры охлаждающей жидкости / Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.

3 (8А) — Левая фара (дальний свет) / Контрольная лампа дальнего света фар.

4 (8А) — Правая фара (дальний свет).

5 (8А) — Левая фара (ближний свет).

6 (8А) — Правая фара (ближний свет).

7 (8А) — Левая фара (габаритный свет) / Левый задний фонарь (габаритный свет) / Фонари освещения номерного знака / Контрольная лампа габаритного света.

8 (8А) — Правая фара (габаритный свет) / Правый задний фонарь (габаритный свет) / Лампа освещения комбинации приборов / Лампа освещения прикуривателя ВАЗ-1111.

9 (16А) — Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации / Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения.

10 (16А) — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения / Звуковой сигнал / Штепсельная розетка для переносной лампы / Плафон освещения салона / Задние фонари (лампы стоп-сигнала) / Прикуриватель.

Блок реле автомобиля

Блок из пяти реле находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Также бывают дополнительно размещённые реле.

  1. Реле электровентилятора радиатора двигателя
  2. Реле ближнего света фар
  3. Реле дальнего света фар
  4. Реле стартера ВАЗ-1111
  5. Реле обогрева заднего стекла

Реле переднего стеклоочистителя (РС-514 (2101-5205150)) расположено под обивкой, левой боковины. Реле контрольной лампы стояночного тормоза (РС-492 (2101-3803150)) расположено за комбинацией приборов, рядом с реле указателей поворота. Реле зажигания (90.3747-10 / 113.3747-10 / 2105-3747210-20) закреплено саморезом изнутри панели приборов. Реле аварийной сигнализации и указателей поворота (494.3747 / 2105-3747010-01) расположено за комбинацией приборов.

Неисправности электрооборудования

Распространенные проблемы с электрооборудованием на ВАЗ-1111 и 1113:

Выход из строя приборов внешнего освещения. Распространенной причиной поломки является перегорание нити лампы, узел необходимо заменить. Если лампочка цела, то возможен дефект в электропроводке, из-за которого возникает короткое замыкание и выходит из строя предохранитель. Плавкая вставка меняется на идентичную по номиналу, использовать детали, рассчитанные на больший ток запрещено. Также недопустимо устанавливать самодельные перемычки («жучки»), поскольку это может стать причиной пожара. Если происходит повторное перегорание, то требуется провести проверку цепи и устранить неисправность проводки.

Обрыв провода встречается в точках, где изоляция подвержена изгибам или трению о движущиеся поверхности. Примером такой точки является стык двери и кузова. Поврежденные участки требуется заменить на изделия из аналогичного материала с идентичным сечением.

Окисление контактных поверхностей из-за попадания влаги или агрессивных жидкостей (например, электролита из батареи). Требуется очистить поверхности до металла, восстановив передачу электрического тока.

Поломка реле, связанная с подгоранием контактов или обрывом катушки. Узел не подлежит ремонту, меняется на новый. При быстром повторном выходе из строя требуется проверка электрики машины в автосервисе.

Внезапный разряд батареи связан с внутренним замыканием или утечкой тока. В зимнее время частично заряженная батарея может потерять емкость из-за низкой температуры воздуха. Требуется зарядить аккумулятор и проверить состояние проводки. В случае необходимости источник тока необходимо заменить.

Пульсирующая работа ламп внешнего освещения с непривычно ярким свечением указывает на поломку реле-регулятора на генераторе. Для ремонта требуется снять узел и заменить вышедшие из строя компоненты.

Недостаточная зарядка батареи (при работающем двигателе не гаснет контрольная лампа). Причиной может быть износ щеток или коллектора, недостаточное натяжение приводного ремня. Требуется отремонтировать генератор, поскольку заряда батареи хватит на 150-200 км пути в дневное время суток.

Читайте также:
Звуковой сигнал ваз 2106 замена и регулировка

Плохой контакт между концами цилиндрических предохранителей и подпружиненных элементов в монтажном блоке. Возникает в силу конструктивных особенностей узла. Многие владельцы, устав бороться с дефектом, устанавливают самодельные блоки для ножевых вставок (смотрите фото выше). Обычно используется коротка секция от ГАЗ-3110, рассчитанная на 13 посадочных мест. Встречаются собранные своими руками узлы, рассчитанные на предохранители и реле.

Схема электрооборудования ВАЗ 1111 / 11113 Ока

Отработал. Стемнело. Надо как-то ехать домой. Включил аварийку и без света, по светлым улицам, поехал на аккумуляторе… довольно быстро аварийка перестала моргать((( — выключил. С собой был фонарик (Eagle Tac D25A2 mini). Включил на среднюю яркость, повесил его на солнцезащитный козырёк и так поехал. (интересно что думали встречные водители — дикий видеорегистратор?)

Доехал без происшествий!

Заехал в гараж и решил снять генератор, для осмотра в домашних условиях. Чтобы извлечь открученный генератор из подкапотного пространства пришлось открутить один патрубок. Заодно выяснил, что патрубок начал трескаться((( Вообще под капотом у меня бардак натуральный!(( Дождусь тёплой погоды и начну наводить порядок!

____________________ По мере прояснения ситуации запись будет дополняться ____________________

Симптом неисправности генератора:
Контрольная лампа заряда аккумулятора горит или периодически загорается при работающем двигателеПричина неисправности генератора/Способ устранения
Проскальзывание ремня привода генератора/Отрегулировать натяжение приводного ремня Обрыв соединения между клеммой «85» реле контрольной лампы заряда аккумулятора и генератора/Восстановить соединение Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода «30» к штекеру «15» генератора (только у генераторов Г-222)/Восстановить соединение, проверить предохранитель №10 Неисправность реле контрольной лампы заряда аккумулятора/Проверить реле, отрегулировать или заменить Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения генератора/Восстановить соединение Неисправность регулятора напряжения/Зачистить контакты, отрегулировать или заменить реле-регулятор на новое Износ или зависание щеток генератора/Заменить щеткодержатель со щетками Окисление контактных колец якоря генератора/Очистить контактные кольца якоря от окислов Повреждение вентилей выпрямителя/Заменить выпрямительный блок Повреждение обмотки ротора или статора генератора/Заменить ротор или статор генератора Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока (только у генератора 37.3701)/Заменить поврежденные диоды или выпрямительный блок

Симптом неисправности генератора:
Контрольная лампа заряда аккумулятора не зажигается при включении зажиганияПричина неисправности генератора/Способ устранения
Перегорание контрольной лампы/Заменить лампу Неисправность реле контрольной лампы заряда аккумулятора/Зачистить контакты, отрегулировать или заменить реле Обрыв в соединении между клеммой «87» реле контрольной лампы заряда аккумулятора и клеммы «1» блока предохранителей/Восстановить соединение Короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях/Заменить выпрямительный блок

Симптом неисправности генератора:
Генератор работает, однако слабо заряжается аккумуляторная батареяПричина неисправности генератора/Способ устранения
Слабое натяжение ремня привода генератора/Отрегулировать натяжение приводного ремня Ослабление крепления наконечников проводов генератора и на аккумуляторной батарее; окисление выводов аккумуляторной батареи; повреждение проводов/Очистить выводы аккумулятора от окислов, затянуть хомуты, заменить поврежденные провода Неисправность аккумуляторной батареи/Заменить батарею

Симптом неисправности генератора:
Напряжение генератора выше нормыПричина неисправности генератора/Способ устранения
Недостаточный контакт между «массой» и корпусом генератора/Восстановить контакт Нарушение регулировки или поломка регулятора напряжения/Отрегулировать или заменить регулятор напряжения

Симптом неисправности генератора:
Повышенная шумность генератораПричина неисправности генератора/Способ устранения
Скрип щеток/Протереть щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине Ослабление гайки шкива генератора/Подтянуть гайку Повреждение подшипников генератора/Заменить подшипники Межвитковое замыкание в обмотке статора генератора (вой генератора)/Заменить статор генератора

__________________________________________ Итак! Я его разобрал и почистил (см. фото).

При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.

«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.

На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

Виды генератора

Машины марки Ока комплектуются такими типами генераторов:

  • 3701.
  • 3701.
  • 3771.
Читайте также:
Свечи зажигания двигателей 2111 и 21114 (8v) - замена

По мощности есть устройства:

  • 12 В.
  • 14 В.

Машины Ока обычно оснащаются приборами 14 В. Они стоят дороже агрегатов 12 В.

По напряжению выделяют автогенераторы:

  • 55 А.
  • 60 А.

Чем рабочий параметр выше, тем цена больше.

В зависимости от оригинальности выделяют оборудование:

  1. Оригинальное (которое выпускает завод ВАЗ).
  2. Неоригинальное (которое производит любая другая фирма).

Оригинальные модели обходятся дороже.

В зависимости от фирмы-производителя есть агрегаты таких брендов:

  • ВАЗ.
  • ПРАМО.
  • КЭМЗ.

Больше ценится продукция ВАЗ.

По месту совершения покупки новые генераторы на Оку бывают:

  • со специализированного оффлайн магазина.
  • с интернет-магазина автозапчастей.
  • с авторынка.

Дороже стоят агрегаты в специализированном оффлайн магазине, дешевле – на авторынке.

Неисправности

Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:

  • Износ подшипников;
  • Повреждения и разрушения крышек;
  • Износ щеток и контактных колец;
  • Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

  • Замыкание и обрывы обмоток статора;
  • Обрывы проводов на коллекторе;
  • Пробой диодов выпрямителя;
  • Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

Симптомы поломки

Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

  • Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
  • Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
  • Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
  • Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
  • Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.

Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

  • Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
  • Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

  • Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
  • Раскручиваем стяжные болты;
  • Съемником стягиваем переднюю крышку;

  • Извлекаем ротор;
  • Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
  • Снимаем статор;
  • Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
  • Извлекаем выпрямитель;

После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.

Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.

Проверка этого компонента выполняется так:

  • К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
  • Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
  • Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.

Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

  • Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
  • Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
  • Снимаем защитную крышку;

  • Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
  • Откручиваем гайку на нижнем креплении;
  • Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
  • Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;
Читайте также:
Замена верхней шаровой и сайлентблоков на ваз 2101: видео инструкция как заменить верхнюю шаровую и сайлентблоки на верхнем рычаге ваз 2101-07

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Замена генератора на адекватный (наверное)…

Всегда не понимал, когда в автомобиль ставят с завода запчасти, не предназначенные для данного типа автомобиля… К примеру, генератор. Понятное дело, что генератор от карбюраторного авто уже не канает на инжекторное, потому что у инжекторной машины уже есть дополнительный мощный потребитель — бензонасос! Да и «мозги» тоже питаются… Так что даже с выключенными потребителями серьёзные потребители всё-равно есть! В итоге 55Ампер как то не хватает

От чего подойдет ремень генератора ока

На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Генератор. У нас есть все фото и схемы необходимые для ремонта. Полный мануал по ремонту и обслуживанию авто.

  1. Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111
  2. Альтернативные наименования
  3. От чего зависит цена?
  4. Проверка снятого регулятора
  5. ДОСТАВКА
  6. Схема подключения
  7. Неисправности
  8. Снятие генератора с авто
  9. Ремонт генератора ОКА (Видео)
  10. Проверка конденсатора
  11. КШМ

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

Альтернативные наименования

❶ Ремень генератора 1111 ока балаково оао брт зубчатый 820

❷ Ремень 820 генератора зубчатый ваз-11113 ока (брт)

От чего зависит цена?

В разных местах продажи можно купить генератор на Оку за разную сумму денег. На формирование цены влияют определенные факторы:

  • Оригинальность устройства.
  • Фирма-производитель агрегата.
  • Место покупки.
  • Рабочие параметры оборудования (мощность, напряжение).
  • Ценовая политика компании.

Проверка снятого регулятора

Регулятор напряжения, снятый с генератора, проверяют по схеме, приведенной на рис. 144. Его лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включают лампу мощностью 1—3 Вт, 12 Вт. К выводам «Б», «В» и к корпусу регулятора присоединяют источник питания сначала напряжением 12 В, а затем 15—16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

ДОСТАВКА

СДЭК
Курьерская служба. Отправляем заказ в ваш город до удобного пункта выдачи. Специальные низкие тарифы для нашего интернет-магазина.

ПОЧТА РОССИИ
Традиционная доставка в любой населенный пункт России до почтового отделения. Специальные низкие тарифы для нашего интернет-магазина в областные центры.

Стоимость доставки не включена в цену товара и зависит от направления, веса посылки. Тариф доставки сообщаем после оформления заказа (до оплаты). Калькулятор стоимости доставки.

Схема подключения

Схема подключения прибора к бортовой сети «Ока» показана на схеме:

1 – АКБ; 2 – стартер; 3 – генератор; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранительный блок; 6 – реле; 7 – замок зажигания.

Неисправности

Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:

  • Износ подшипников;
  • Повреждения и разрушения крышек;
  • Износ щеток и контактных колец;
  • Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

  • Замыкание и обрывы обмоток статора;
  • Обрывы проводов на коллекторе;
  • Пробой диодов выпрямителя;
  • Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

  • Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
  • Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
  • Снимаем защитную крышку;
Читайте также:
Замена сальника коленвала lada 21081 (ваз 21081)

  • Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
  • Откручиваем гайку на нижнем креплении;
  • Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
  • Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Ремонт генератора ОКА (Видео)

Статьи в тему :

  1. Тормоза «Ока»
  2. Зажигание Ока
  3. Устройство и ремонт стартера автомобиля Ока
  4. Карбюратор «Ока»

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается но увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (на шкале 1—10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%.

Коленчатый вал представляет собой отливку из магниевого чугуна с последующей высокоточной обработкой рабочих поверхностей. Он имеет 3 коренных шейки и 2 – шатунных. 4 щеки вала, находящиеся между шейками, выполняют роль противовесов, снижающих вибрацию мотора при работе. Смазка рабочих поверхностей коленвала осуществляется посредством масляных каналов, проделанных внутри вала.

В передней части коленвала предусмотрены посадочные места под шестерню привода ГРМ и приводного шкива генератора. Сзади помимо фланца для крепления маховика располагается шестерня уравновешивающих валов.

Маховик – отлит из чугуна, зубчатый венец на него посажен «на горячую».

Схема электрооборудования ВАЗ 1111 / 11113 Ока

Отработал. Стемнело. Надо как-то ехать домой. Включил аварийку и без света, по светлым улицам, поехал на аккумуляторе… довольно быстро аварийка перестала моргать((( — выключил. С собой был фонарик (Eagle Tac D25A2 mini). Включил на среднюю яркость, повесил его на солнцезащитный козырёк и так поехал. (интересно что думали встречные водители — дикий видеорегистратор?)

Доехал без происшествий!

Заехал в гараж и решил снять генератор, для осмотра в домашних условиях. Чтобы извлечь открученный генератор из подкапотного пространства пришлось открутить один патрубок. Заодно выяснил, что патрубок начал трескаться((( Вообще под капотом у меня бардак натуральный!(( Дождусь тёплой погоды и начну наводить порядок!

____________________ По мере прояснения ситуации запись будет дополняться ____________________

Симптом неисправности генератора:
Контрольная лампа заряда аккумулятора горит или периодически загорается при работающем двигателеПричина неисправности генератора/Способ устранения
Проскальзывание ремня привода генератора/Отрегулировать натяжение приводного ремня Обрыв соединения между клеммой «85» реле контрольной лампы заряда аккумулятора и генератора/Восстановить соединение Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода «30» к штекеру «15» генератора (только у генераторов Г-222)/Восстановить соединение, проверить предохранитель №10 Неисправность реле контрольной лампы заряда аккумулятора/Проверить реле, отрегулировать или заменить Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения генератора/Восстановить соединение Неисправность регулятора напряжения/Зачистить контакты, отрегулировать или заменить реле-регулятор на новое Износ или зависание щеток генератора/Заменить щеткодержатель со щетками Окисление контактных колец якоря генератора/Очистить контактные кольца якоря от окислов Повреждение вентилей выпрямителя/Заменить выпрямительный блок Повреждение обмотки ротора или статора генератора/Заменить ротор или статор генератора Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока (только у генератора 37.3701)/Заменить поврежденные диоды или выпрямительный блок

Симптом неисправности генератора:
Контрольная лампа заряда аккумулятора не зажигается при включении зажиганияПричина неисправности генератора/Способ устранения
Перегорание контрольной лампы/Заменить лампу Неисправность реле контрольной лампы заряда аккумулятора/Зачистить контакты, отрегулировать или заменить реле Обрыв в соединении между клеммой «87» реле контрольной лампы заряда аккумулятора и клеммы «1» блока предохранителей/Восстановить соединение Короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях/Заменить выпрямительный блок

Симптом неисправности генератора:
Генератор работает, однако слабо заряжается аккумуляторная батареяПричина неисправности генератора/Способ устранения
Слабое натяжение ремня привода генератора/Отрегулировать натяжение приводного ремня Ослабление крепления наконечников проводов генератора и на аккумуляторной батарее; окисление выводов аккумуляторной батареи; повреждение проводов/Очистить выводы аккумулятора от окислов, затянуть хомуты, заменить поврежденные провода Неисправность аккумуляторной батареи/Заменить батарею

Симптом неисправности генератора:
Напряжение генератора выше нормыПричина неисправности генератора/Способ устранения
Недостаточный контакт между «массой» и корпусом генератора/Восстановить контакт Нарушение регулировки или поломка регулятора напряжения/Отрегулировать или заменить регулятор напряжения

Симптом неисправности генератора:
Повышенная шумность генератораПричина неисправности генератора/Способ устранения
Скрип щеток/Протереть щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине Ослабление гайки шкива генератора/Подтянуть гайку Повреждение подшипников генератора/Заменить подшипники Межвитковое замыкание в обмотке статора генератора (вой генератора)/Заменить статор генератора

__________________________________________ Итак! Я его разобрал и почистил (см. фото).

При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.

«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.

На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.

Читайте также:
Ремонт и замена ступицы на ваз (lada) 2108/2109 своими руками

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

Виды генератора

Машины марки Ока комплектуются такими типами генераторов:

  • 3701.
  • 3701.
  • 3771.

По мощности есть устройства:

  • 12 В.
  • 14 В.

Машины Ока обычно оснащаются приборами 14 В. Они стоят дороже агрегатов 12 В.

По напряжению выделяют автогенераторы:

  • 55 А.
  • 60 А.

Чем рабочий параметр выше, тем цена больше.

В зависимости от оригинальности выделяют оборудование:

  1. Оригинальное (которое выпускает завод ВАЗ).
  2. Неоригинальное (которое производит любая другая фирма).

Оригинальные модели обходятся дороже.

В зависимости от фирмы-производителя есть агрегаты таких брендов:

  • ВАЗ.
  • ПРАМО.
  • КЭМЗ.

Больше ценится продукция ВАЗ.

По месту совершения покупки новые генераторы на Оку бывают:

  • со специализированного оффлайн магазина.
  • с интернет-магазина автозапчастей.
  • с авторынка.

Дороже стоят агрегаты в специализированном оффлайн магазине, дешевле – на авторынке.

Неисправности

Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:

  • Износ подшипников;
  • Повреждения и разрушения крышек;
  • Износ щеток и контактных колец;
  • Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

  • Замыкание и обрывы обмоток статора;
  • Обрывы проводов на коллекторе;
  • Пробой диодов выпрямителя;
  • Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

Симптомы поломки

Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

  • Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
  • Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
  • Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
  • Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
  • Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.

Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

  • Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
  • Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

  • Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
  • Раскручиваем стяжные болты;
  • Съемником стягиваем переднюю крышку;

  • Извлекаем ротор;
  • Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
  • Снимаем статор;
  • Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
  • Извлекаем выпрямитель;

После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.

Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.

Проверка этого компонента выполняется так:

  • К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
  • Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
  • Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);
Читайте также:
Замена топливного фильтра lada 2106 (ваз 2106) фото

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.

Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

  • Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
  • Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
  • Снимаем защитную крышку;

  • Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
  • Откручиваем гайку на нижнем креплении;
  • Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
  • Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Замена генератора на адекватный (наверное)…

Всегда не понимал, когда в автомобиль ставят с завода запчасти, не предназначенные для данного типа автомобиля… К примеру, генератор. Понятное дело, что генератор от карбюраторного авто уже не канает на инжекторное, потому что у инжекторной машины уже есть дополнительный мощный потребитель — бензонасос! Да и «мозги» тоже питаются… Так что даже с выключенными потребителями серьёзные потребители всё-равно есть! В итоге 55Ампер как то не хватает

Замена щеток стеклоочистителя на ВАЗ 1111 Ока 1 поколение

Полезность – 90% | Распечатать

По спецификации

На кузовах 1111 Ока (1 поколение) с 1987 по 1989 год выпуска, дворники имеют каркасные щетки с креплением «Hook», которое автовладельцы еще называют: Крючок. С 2005 года для этой модели ВАЗ, также можно использовать гибридный тип щеток (?), который особенно хорош в зимнее время года.

Hook
(J-hook, Крючок)

Какие щетки нужны

Идеальным вариантом станут — штатные щетки из автотехцентра официального дилера ВАЗ, где их подберут и установят конкретно для вашей модели авто.

Многих может не устроить высокая стоимость оригинальных дворников, тогда используйте щетки других производителей, они в разы дешевле. Для покупки подходящей щетки, необходимо учесть всего 3 параметра.

Вот конкретные модели:

• Denso Hybrid DUR

• DOGA Duravision Flex

Как быстро поменять

Для замены щеток с креплением «Hook» инструмент не требуется.

Как лучше покупать

1. Для тех кто в средствах неограничен: едем в автотехцентр официального дилера ВАЗ в своем городе, где подберут и установят штатные модели щеток конкретно для вашего авто.
2. Для тех кто не любит ездить по магазинам: зная 3 главных параметра щетки, можно без труда заказать их в любом специализированном интернет магазине.
3. Для тех кто проверяет все на месте, на глаз: едем на заправку, в которой помимо прочего есть асортимерт дворников и удобная парковка, снимаем щетку с машины и идем выбирать аналогичную по длинне и креплению.

По возможности, перед покупкой сверьте выбранные щетки на соответствие требованиям в спецификациях ВАЗ для данного автомобиля.

Когда требуется замена щетки


Для проверки состояния щетки и во всех остальных случаях обратите внимание на индикатор износа — (наклейка на каркасе щетки), которая обычно ярко желтеет если срок службы щетки подошел к концу. Полная инструкция.

• Не заставляйте щетки работать «по-сухому», особенно если стекло сильно загрязнено или покрыто слоем наледи.

• Чтобы щетки служили дольше и не теряли эластичность, раз в сезон очищайте щетки от грязи: помыть в теплой воде с мылом.

• При замасливании стекла или лент щёток, следует их обезжирить 10-20% содовым раствором и тщательно промыть теплой водой. Не применяйте для этого бензин или растворитель, приведёт к разъеданию резинки щеток.

• Можно смазывать шарниры каркасных моделей составами, типа WD-40, которые хорошо вытесняют влагу и устраняют скрипы.

• В зимний период не включайте стеклоочиститель, пока не отогреется лобовое стекло, можно серьезно испортить щетки.

• Некоторые автомобили имеют подогрев зоны парковки дворников, для других создан зимний режим стеклоочистителей, когда они распологаются выше в зоне работы печки. Ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю для включения этой опции.

• Нестрашно если длина дворников будет чуть больше или меньше штатной. Важно, чтобы при работе новые щетки не издавали никаких посторонних звуков и не бились о края лобового стекла. Многие эксперементируют с разным размером дворников, устанавливая с водительской стороны большего размера, а с пассажирской меньшего.

• Не отбивайте лед, ударами щеки по стеклу. Это может привести к повреждению дворника. Например, очень часто в такой ситуации ломаются пластиковые заглушки бескаркасных щеток, так как пластик становится хрупким на морозе.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: