Замена щеток генератора lada 2102 (ваз 2102) своими руками

Замена Щёток генератора от ВАЗ-2101 на генераторах автомобилей Хонда Элемент, BMW, Subaru Legacy Outback, Ford Focus II, Renault Megane I, Toyota Vista и т.д.

Привет всем!

Любой электроприбор в автомобиле получает питание от электросистемы генератор-аккумулятор. Аккумулятор, в свою очередь, тоже получает энергию для заряда от генератора. И если современные аккумуляторы практически необслуживаемая деталь, то генератор зачастую можно отремонтировать при поломке.

Самая частая неисправность, как и у всех электродвигателей с обмотками на роторе – это истирание щёток. Щетки генератора – это графитовые подпружиненные контакты и необходимы для передачи электрического тока к обмотке возбуждения намотанной на вращающемся роторе.

При их сильном износе ток плохо передаётся на ротор и генератор теряет мощность или вообще теряет способность генерировать ток. Кроме того, изношенные щётки могут повредить контактные кольца ротора. Щетки генератора – очень недороги в сравнении со стоимостью всего генератора, по сути – расходный материал, поэтому их замена довольно часто производится в процессе ремонта или профилактики генератора.

Сегодня встретил на улице Андрея, владельца бежевого Элемента 2004 года выпуска, в разговоре выяснилось, что у него недавно вышел из строя генератор. Проблема на автомобиле Хонда Элемент была решена заменой щеток генератора от ВАЗ-2101.

Сам он не любитель что-то писать, поэтому об этом с вами решил поделиться я.

Щетки генератора 2101 (part-номер 2101-3701470). Используется в: ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-21043, ВАЗ-21047, ВАЗ-2105, ВАЗ-21051, ВАЗ-21053, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065, ВАЗ-2107, ВАЗ-21073, ВАЗ-21074, ВАЗ-21076.

Сами щетки 2101 по отдельности стоят по 4 рубля за штуку!
А щетки в сборе со щеткодержателем 2101-3701470 от 40 до 80 рублей.

На АВТОДОКе щетки генератора HONDA с part-номером 31144-PD1-004 стоят 627р.

Подгоняются по размерам обычным напильником, потом припаиваются паяльником.

Кстати, щетки генератора 2101 подходят для многих генераторов различных марок автомобилей и многие ребята с Драйва2 делали это самостоятельно.

Например, замена щёток генератора от ВАЗ-2101 на BMW 7 series (E32); BMW 5 series 525i M50B25; Subaru Legacy Outback (BD, BG) ; Ford Focus II Hatchback; Renault Megane I ; Toyota Vista 2.0 VX и т.д…

Также, возможно вам пригодится при ремонте следующая информация.
Part-номера относящиеся к генератору Хонды Элемента:

1. 31100RAAA04 ALTERNATOR ASSY. (CSC29) (DENSO) генератор
1. 31100RAAA05 ALTERNATOR ASSY. (CSC29) (DENSO) генератор
1. 31100RAAA05RM ALTERNATOR (RMD) CORE ID 9764219-329 104210-3293 генератор
1. 06311RAA505RM ALTERNATOR (RMD) CORE ID 9764219-329 104210-3293 генератор
2. 31101RAAA01 ROTOR ASSY. /ротор
3. 31105RAAA01 HOLDER ASSY., BRUSH Кронштейн крепления щёток/ щеткодержатель
4. 31108RAAA02 FRAME ASSY., RR. STATOR рама
5. 31111PT0003 Подшипник генератора задний
6. 31114PGKA01 Подшипник генератора передний
7. 31119RAAA01 BUSH, INSULATION ВТУЛКА, ИЗОЛЯЦИЯ
8. 31135RAAA01 COVER, RR. END
8. 31135RFE003 COVER, RR. END
9. 31138PD1004 COVER, BEARING
10. 31141RAAA01 PULLEY /ШКИВ
11. 31142PD1004 NUT, PULLEY LOCK /ГАЙКА, БЛОКИРОВКА ШКИВА
12. 31145PGKA01 BOLT /Болт
13. 31146PE9941 SCREW-WASHER /ВИНТ ШАЙБА
14. 31147PGKA01 SCREW /ВИНТ
15. 31147PT0003 SCREW-WASHER /ВИНТ ШАЙБА
16. 90231PGKA01 NUT, HEX. (5MM) /ГАЙКА

Удачного вам самостоятельного ремонта, а лучше ездить совсем без поломок!

Замена щеток генератора lada 2102 (ваз 2102)

Нередки случаи, когда из-за достаточно сильного износа щеток генератора пропадает зарядка аккумулятора. Поначалу она может быть немного ниже, а со временем будет становится все слабее и слабее. Если вы заметили подобные симптомы на своей Приоре, то возможно, что причина именно в износе щеток генератора. Для того, чтобы их заменить, лучше всего снять генератор с автомобиля. А после этого понадобится следующий перечень инструментов:

  1. Ключ рожковый на 13
  2. Отвертка плоская
  3. Головка на 10 с воротком или трещоточной рукояткой

Итак, когда генератор сняли с автомобиля, то первым делом необходимо извлечь пластиковую крышку, поддев его отверткой:

После этого мы получаем доступ к самим щеткам. Теперь нужно отсоединить штекер с проводками, который подсоединен к ним:

А затем открутить два болтика, которые крепят щетки по краям. Наглядно все показано на приведенной ниже фотографии:

Но и это еще не все, так как есть еще одно крепление, и чтобы освободиться от него, необходимо будет отвернуть гайку ключом на 13, как видно на картинке ниже:

А вот теперь процедура замены щеток на генераторе Лады Приоры практически считается законченной. Щетки свободны и их можно без особого труда вынимать:

Если вы не уверены, что причина пропадания зарядки аккумулятора именно в щетках, достаточно измерить их остаточную длину, которая не должна быть меньше 5 мм. Если обнаружили, что длина меньше допустимой, то можно не сомневаться, что их нужно менять. Также, посмотрите, насколько ровно изношены обе щетки. Бывает, что одна практически стерта, а вторая еще вполне пригодна — что также может сказаться на работоспособности всего генератора.

Читайте также:
Замена салонного фильтра lada 2101 (ваз 2101) своими руками

Цена новых щеток на Приору составляет порядка 150 рублей за более или менее качественную деталь. Можно найти конечно и подешевле, но не стоит экономить на «здоровье» своего автомобиля, так как потом можно потратить еще больше денег на внеочередной ремонт. Установка проводится в обратной последовательности и после этого проверяется эффективность работы генератора в целом. Если проблема с зарядкой решена, значит именно в регуляторе напряжения было дело, если нет — ищите иную причину!

Как поменять щетки генератора на ВАЗ-2106

Щетки генератора на ВАЗ-2106 меняются очень легко и не требуют снятия данного агрегата с автомобиля. Из инструментов нужна только отвертка и небольшое зеркало.

Щетки генератора на «шестерке» крепятся одним единственным болтиком, до которого можно легко добраться через открытый капот. Единственное неудобство — этот болтик нельзя увидеть. То есть всю работу придется выполнять на ощупь или же воспользоваться зеркалом.

— Откручиваем крепежный саморез

— Вытаскиваем старые щетки

Дальше, соответственно, нужно вставить новые щетки, закрутить саморез и подключить провод. Однако если работать без зеркала, могут возникнуть проблемы с закручиванием самореза. По каким-то причинам сделать это бывает очень нелегко. На этом работа по замене щеток генератора на ВАЗ-2106 завершена, но есть нюансы.

Если щетки генератора потребовали замены, то возможно генератор уже хорошо поработал и требует более тщательного осмотра. При замене тех же щеток неплохо было бы убедиться в хорошем состоянии колец ротора генератора, об которые и трутся щетки. Сделать это можно только на снятом генераторе. Поэтому, если вы хотите провести подобную диагностику, почитайте, как снять генератор на ВАЗ-2106.

На «классике» можно встретить 2 типа реле регуляторов напряжения: встроенный в генератор и внешний. Разница заключается в модели генератора, который установлен на автомобиле.

На старых моделях «Жигулей» (ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 с карбюраторными двигателями) установлен генератор Г-221, а внешний регулятор напряжения представляет собой небольшую «коробочку», которая крепится двумя гайками на левом брызговике кузова. Как раз о замене такого регулятора и пойдет речь в этой статье.

На более поздних моделях ВАЗ (2104, 2105 и 2107) стоит генератор Г-222, а регулятор напряжения уже встроен в корпус генератора и представляет собой небольшую «таблетку» черного цвета.

Снятие и установка регулятора напряжения

1) Головкой на «8» отворачиваем две гайки и снимаем регулятор.

2) Отсоединяем два провода.

3) Крепим новый регулятор к брызговику и подсоединяем провода: оранжевый — к выводу «15», а серый — к выводу «67».

ВНИМАНИЕ! Прежде чем пустить двигатель, убедитесь, что контакт между корпусом регулятора напряжения и «массой» автомобиля надежен, а провода к выводам «15» и «67» подсоединены правильно.

Стоимость и взаимозаменяемость

Средняя цена за регулятор напряжения как встроенный в щетки, так и выносной составляет около 100 рублей.

Модели генераторов Г-221 и Г-222 взаимозаменяемы, то есть вы без особых трудностей сможете поставить новый генератор от «семерки» на «копейку», но стоит уделить внимание правильному заряду АКБ. Для этого необходимо доработать электропроводку по стандартной схеме подключения.

В зависимости от ситуации, либо установить внешний реле регулятор напряжения, либо, наоборот, снять внешний и оставить один встроенный в генератор.

Нормальным напряжением в бортовой сети автомобиля считается диапазон 13,5-14,5 Вольт.

Замена Генератора Ваз 2101 На Более Мощный

Схема подключения проводов генератора ВАЗ 2101

Что бы правильно подключить генератор нам нужно знать схему подключения проводов. Давайте рассмотрим подробнее. Подключается генератор по однопроводной схеме, поэтому вы легко это сделаете своими руками.


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2101

Расшифровка схемы генератора:

  1. АКБ
  2. Обмотка возбуждения
  3. Корпус генератора
  4. Обмотки ротора
  5. Выпрямительный мост (диодный мост)
  6. Регулятор напряжения
  7. Резистор для снижения напряжения
  8. Второй резистор для снижения напряжения
  9. Обмотка регулятора рабочая
  10. Замок включения зажигания
  11. Блок предохранителей
  12. Лампа контроля зарядки АКБ
  13. Реле зарядки

Обозначение разноцветных проводов:

  1. ЖЕЛТЫЙ — провод, который идет на контрольную лампу на приборной панели;
  2. СЕРЫЙ ТОЛСТЫЙ — провод, который идет на щетки от реле регулятора;
  3. СЕРЫЙ ТОНКИЙ — провод, который подключается к реле;
  4. ОРАНЖЕВЫЙ — провод, который служит как дополнительный и зачастую соединяется с серым тонким.
Читайте также:
Замена подшипника передней ступицы ваз 2110, 2111, 2112: фото, инструкция как поменять передний ступичный подшипник

Стоимость и взаимозаменяемость

Встроенный реле регулятор напряжения 71.3702 для генератора Г-222

Средняя цена за регулятор напряжения как встроенный в щетки, так и выносной составляет около 100 рублей.

Модели генераторов Г-221 и Г-222 взаимозаменяемы, то есть вы без особых трудностей сможете поставить новый генератор от «семерки» на «копейку», но стоит уделить внимание правильному заряду АКБ. Для этого необходимо доработать электропроводку по стандартной схеме подключения.

В зависимости от ситуации, либо установить внешний реле регулятор напряжения, либо, наоборот, снять внешний и оставить один встроенный в генератор.

Нормальным напряжением в бортовой сети автомобиля считается диапазон 13,5-14,5 Вольт.

Любой автомобиль, в том числе и ВАЗ 2101, имеет два источника электроснабжения — аккумулятор и генератор. Генератор обеспечивает работу всех электроприборов во время движения. Его выход из строя может доставить автовладельцу много хлопот. Однако диагностировать неисправность и отремонтировать генератор ВАЗ 2101 своими руками довольно просто.

Ремень генератора ВАЗ 2101

Довольно часто на генераторе рвется или деформируется (тянется) ремень, поэтому очень важно знать, как можно заменить его самостоятельно в любой, даже экстренной ситуации.

Замена ремня генератора ВАЗ 2101

Процедура замена ремня практически такая же как и при замене самого генератора. Но при этом сам генератор снимать не нужно.

  • Лайфхак: снятие генератора на автомобиле Лада Приора

Порядок замены ремня:

  1. Первым делом нужно снять аккумулятор, после чего немного открутить гайку, с помощью которой генератор крепится к регулировочной планке, но нужно лишь ослабить ее, а не откручивать!
  2. Далее двигаем генератор до упора к двигателю, снимаем старый ремень и приступаем к надеванию нового.
  3. Сначала надеваем его на коленвал и шкив генератора, затем немного накидываем на шкив помпы, продвигаем его до полного одевания.
  4. Теперь нужно затянуть его, опуская генератор в противоположную сторону от двигателя. При нужном натяжении прогиб не должен превышать 10 мм.
  5. Затягиваем гайку.
  6. Ставим аккумулятор.

Размер ремня генератора ВАЗ 2101

На классику есть ремни двух типов (ширина*толщина*длина):

  1. 10*8*944
  2. 10*80*938

Строение

Генератор состоит из трех обмоток, они установлены так, чтобы напряжение каждый раз происходило на разных обмотках.

Статорные обмотки — им всегда нужно напряжение, получают они его от аккумулятора. Обмотки играют роль магнитов. Они образуют магнитное поле, благодаря которому снимается напряжение. Напряжение снимается от 18 В. Но максимально допустимое напряжение — это 14,7 В. Для этого устанавливают стабилизатор.

Стабилизатор или щеточный механизм — устанавливают на самом генераторе. Благодаря ему и поддерживается одно напряжение.

Щетки генератора ВАЗ 2101. Замена

Замена щеток генератора является простой, и справиться с ней может каждый. Для того чтобы произвести замену вам понадобится лишь один инструмент — крестовая отвертка:

  1. Нужно с ее помощью открутить один болтик крепления щеток к генератору. Откручиваем болт крепления щеток генератора ВАЗ
  2. Затем вынуть их из посадочного места. Щетки генератора ВАЗ
  3. Далее нужно проверить выступ, он называется их рабочею площадью щетки по высоте, важно, чтобы он был не менее 12мм, иначе щетки необходимо заменить, еще посмотреть на равномерность износа.
  4. Если вы обнаружили износ, то данную деталь вы можете легко купить приблизительно за 50 рублей и заменить. Она продается во многих магазинах.
  5. После, нужно установить все детали обратно.

Когда нужно менять щётки: основные признаки

Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным – замерив длину, можно понять, есть ли проблема.

На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:

  • отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON – это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
  • медленное вращение маховика двигателя стартером;
  • снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
  • внезапное отключение электроприборов;
  • быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.
Читайте также:
Замена шаровой lada vesta (ваз веста)

Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.

Подшипники генератора ВАЗ 2101. Замена

Иногда сам генератор ВАЗ вполне в работоспособном состоянии и выполняет свою прямую функцию — обеспечение авто электропитанием и зарядку аккумулятора. И когда выходят из строя подшипники, не обязательно покупать новый генератор. Можно просто заменить подшипники.

Порядок замены подшипников генератора:

  1. Чтобы добраться до подшипника, как и в прошлый раз, нужно отсоединить щеткодержатель, после чего, выкрутить гайку крепления шкива генератора. Откручиваем гайку крепления шкива генератора ВАЗ
  2. С помощью съемника вы должны спрессовать шкив с вала ротора, затем вынуть шпонку шкива и снять заднюю крышку вместе со статором. Разбираем статор и ротор
  3. Далее вынимаете ротор в сборе с задним подшипником из передней крышки.
  4. Отворачиваете гайки крепления крышек переднего подшипника, опиливая концы винтов. Откручиваем гайки крепления крышки переднего подшипника генератора ВАЗ
  5. Затем снимаете винты, крышки переднего подшипника и выпрессовываете его с помощью оправки.
  6. Для выпрессовки заднего подшипника на валу нужен двупалый съемник подшипника на валу с неширокими лапками, иначе они просто не влезут.
  7. Из крышки подшипник выпрессовывается головкой на 27.
  8. Перед тем, как выбить ротор из подшипника, нужно все обильно смазать «вдшкой». Нельзя стучать молотком по гайке на валу или по голому валу иначе испортится резьба. Желательно стучать через какую-то проставку, например деревяшку.
  9. Подшипник в крышку нужно запрессовать по внешней обойме, а на вал по внутренней, поскольку подшипник закрыт двумя планками на заклепках, которые нужно спилить. Запрессовываем подшипник в крышку генератора
  10. Для сборки надо взять новые болты и гайки, законтрогаить их, после чего приступить к сборке.

Чтобы перебрать генератор ВАЗ 2101 вам потребуются следующие запчасти:

  1. Подшипники Andycar;
  2. Конденсатор генератора;
  3. Диодный мост;
  4. Гайки на 8 (4 шт);
  5. Реле регулятор (если есть необходимость его заменить).

Свой реле регулятор я решил не менять, т. к. его состояние меня вполне устраивает.

Из инструментов вам потребуется:

  1. Универсальный съемник для снятия подшипника, как вариант можно использовать съемник тяг, однако предупреждаю, это очень неудобно;
  2. Также найдите хорошую щетку по металлу и “наждачку” на матерчатой основе;
  3. Молоток;
  4. WD-40;
  5. Стандартный набор ключей и отверток.

Вот так выглядел генератор ВАЗ 2101 до ремонта, запомните его таким, т. к. после переборки он изменится до неузнаваемости

Генератор ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 КЛАССИКА

Содержание статьи:

1. Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подготовка к установке

Купил себе генератор достаточной мощности. Само собой, мой бюджет ограничен, генератор не новый, но в хорошем состоянии.

Вот несколько фотографий генератора.

Разобрал его, как и положено, провёл ревизию, посмотрел регулятор напряжения,

Пока не вижу смысла менять регулятор

Контактные кольца следует зачистить шкуркой.

Прозвонил цешкой обмотку статора на наличие обрыва, К.З. на корпус, замерил сопротивление (на всякий случай) между выводами звезды.

Также проверил якорную обмотку на наличие обрыва и К.З на корпус

Проверил состояние подшипников – один показался подозрительным, заменю его в скором времени.

Проверил состояние диодов, прозвонил их в разной полярности. Считаю, что диодный мост ещё послужит.

Потом, собрал всю конструкцию в порядке обратном разбору. Контакты не зачищал, смазкой не покрывал, так как буду на выходных менять подшипник.

В целом, покупкой доволен. Осталось заменить подшипник, купить крепления для инсталляции на машину и, собственно, поставить и подключить, фотографии обязательно размещу, возможно кому пригодятся.

Продолжаю собирать конструктор из десятого гены. Сегодня приобрёл:
-передняя крышка генератора 21214 в сборе с подшипником — 450р
-кронштейн генератора нижний 21214 — 320р
-шкив коленчатого вала демпферный 2123 — 1100р
-шкив помпы 2123 — 110р
-планка натяжителя 21214 — 56р
-болт генератора 2110 — 44р
-реле 527 — 55р
-ремень генератора от калины, 6рк882 (буду пробовать поставить его, отрежу один ручей, для этого купил самый дешёвый =) ) — 172р
-ключ для болта храповика (на инжекторный шкив, он глубже) — 280р
— новый регулятор напряжения (нового образца) — 112р
— конденсатор (на всякий случай) — 22р

слева — крышка 2110, справа 21214

кронштейн 21214 и болт 2110 в сборе с втулками

слева – старый, был при покупке, справа-новый

слева — шкив помпы 2123 , справа — штатный

Читайте также:
Замена переднего тормозного цилиндра фото

Осталось прикупить шайбы и пробовать ставить его на двигатель, завтра хочу попробовать.

2. Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: установка

0) перебираем генератор:
– прозваниваем обмотки статора и ротора, проверяем на наличие К.З.
– проверяем все диоды в диодном мосте, они должны звониться только в одном направлении и показывать примерно одинаковое сопротивление
проверяем реле напряжения, состояние щёток, я советую заменить на новые, сразу
– проверяем оба подшипника
– меняем переднюю крышку с 2110 (модель 94.401-40) на крышку от ваз21214 (модель 904.401-40)
– проверяем наличие всех текстолитовых шайб, которые отделяют корпус генератора от диодного моста, когда прикручиваем выводы обмоток звезды к диодному мосту. Если какие-то стальные, то под них подкладываем резиночку, в общем, изолируем тем, что есть под рукой.
– меняем конденсатор (для профилактики)
– все контактные соединения я зачищал наждачкой и смазывал Литолом-24
– шайбами устраняем люфт ротора в корпусе генератора, он не должен гулять в оси подшипников, у меня был зазор в 2 мм, устранил шайбой Д17.
– одеваем шкив, следим за его центровкой. а то подшипник быстро умрёт.

1. Снимаем аккумулятор с машины

2. Снимаем защиту картера и пыльник
3. Ставим машину на любую переднюю скорость, кладем упор под заднее колесо, чтобы предотвратить откат машины назад, когда будем откручивать гайку шкива коленвала.
4. Откручиваем и снимаем все контакты со старого генератора, откручиваем нижнюю гайку крепления генератора к кронштейну, поднимаемся наверх, откручиваем и снимаем натяжную планку генератора.
5. Снимаем электровентилятор, не забываем про провода у датчика на радиаторе (а то оторвёте их нафиг)

Берём в руки старый ремень, зажимаем при помощи него шкив на помпе и, головкой на 13, откручиваем три болта крепления шкива к помпе.

Прикручиваем новый шкив водяного насоса 2123 на штатное место. Берём новый ремень (если как у меня 6рк882, то отрезаем концелярским ножом один ручей),

с помощью ремня, контрим болты на шкиве помпы и лезем в яму.

6. Вынимаем болт из кронштейна, снимаем генератор с машины, откручиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров и снимаем кронштейн.
Вот до этого самого момента всё шло гладко.

7. Берём ключ для гайки храповика, и пытаемся открутить гайку на коленвале несмотря на то, что я летом это делал, я еле-еле открутил её. Совет: откручиваем её в ту же сторону, что и все типовые болтовые соединения (то есть против часовой стрелки). Для удобства, советую найти трубу нужного диаметра и, увеличив рычаг, открутить эту гайку. Трубу мы, к сожалению, не нашли, поэтому, сильно уперевшись в стенки ямы и долго мучаясь, я открутил эту гайку…

8. Берём новый шкив 2123 от шнивы. Сверяем его со старым, на предмет совпадения метки для установки зажигания.
Я, честно говоря, долго совмещал шкивы чтобы не ошибиться, прежде чем заметил маленькую риску на самом шкиве – она совпала с меткой на старом, поэтому решил взять её в качестве правильного варианта.

Ставим новый шкив на место старого, затягиваем, предварительно переключив скорость с передней на заднюю. Упор под колесом при этом оставляем на месте. Затягиваем гайку по часовой стрелке.

9. (пункт делать не нужно, описал, как у самого получилось, смотрим сразу пункт 10).
Берём новый нижний кронштейн генератора 21214 и ставим его на блок. Берём десятый болт генератора, сам генератор и собираем узел (то есть примеряем генератор). Вот тут-то и понимаем, что не смотря на то, что передняя крышка на генераторе уже от 21214, он всё равно выпирает относительно двух других шкивов примерно на 4-6мм.

10. Снимаем всё, что поставили (генератор и кронштейн). Вылезаем из ямы, идём к тискам, зажимаем кронштейн 21214. Берём ножовку и отпиливаем мешающую часть на кронштейне (примерно 5 мм, я на глаз брал, лень было, да и некогда, пользоваться штангелем).

После чего я попробовал ещё раз всё собрать, но выяснилось что ещё надо пилить, поэтому делаем ещё один надпил на кронштейне, прежде чем снова ставить.

11. Ищем несколько шайб чуть больше по диаметру, чем болт кронштейна.
У меня подошла гайка, которая подвернулась случайно под руку.
Берём металлическую втулку с резинкой, отрезаем лишнюю часть, чтобы они потом влезли в укороченное ушко кронштейна.

Читайте также:
Замена топливного фильтра ваз 2109 инжектор с фото

12. Лезем в яму, устанавливаем кронштейн, генератор (сместив назад и подложив гайку или шайбы), наживляем болт, пока не затягиваем.

13. Берём ремень и примеряем. Если у вас ремень длиннее, чем 883 мм, то вы счастливее меня. Мне же пришлось сначала попытаться натянуть один ручей (который я отрезал), еле-еле мне с другом это удалось. Проверил на глаз соосность всех трёх шкивов. Длина ремня критично минимальная, нужно искать длиннее, но время уже было позднее, пришлось снять этот один ручеёк и пытаться ставить основной. В одиночку пятиручейковый ремень 5рк883 будет ставить очень сложно. Мы ставили вдвоём: я крутил коленвал, а друг отвёрткой поправлял ремень на шкиве помпы. С третьей попытки мы его натянули. Этот ремень стоит пока временно, потому как при таком натяжении я опасаюсь за подшипник на помпе. При установке будьте осторожны – у нас отвёртка соскочила со шкива помпы и чуть не пробила радиатор (остались глубокие вмятины, повезло, что отвёртка угодила между трубками в радиаторе.

13. Вылезаем из ямы, берём электровентилятор, примеряем его на штатное место. Теперь новый шкив на колене упирается в него и не даёт поставить. Берём ножницы по металлу и отрезаем участок 1см*10 см. Примеряется всё по месту. Лично я надрезал и загнул этот кусочек.

14. Вылезли из ямы, берём натяжительную планку 21214 и ставим её на штатное место. Так как генератор мы сдвинули назад, то добавляем гайку или шайбы между планкой и ушком генератора.

Из-за короткого ремня, мне пришлось сточить место на планке в сторону блока, иначе, я бы попросту не вставил болт.

15. Теперь электрическая часть. Берём купленное реле света РС527, ставим вместо штатного реле заряда (РС702 — у меня такое стояло), подключаем также, как и было. Подключаем провода на генераторе, те, что с кольцами — одеваем на болт и закручиваем гайкой (вывод 30), жёлтый подключаем на второй вывод, а серый нам больше не нужен (по желанию его можно изолировать).

Обходим машину, отключаем полностью все два контакта со штатного реле напряжения, изолируем контакты. собственно всё (реле нам больше не нужно).

16. Ставим на место АКБ, заводим машину и радуемся.

Холостые обороты, включена музыка, головной свет (дальний + ближний), подогрев заднего стекла, подсветка в салоне, печка — на полную, напряжение в сети 13.3 В – всё видно на фотографии. Проделанной работой я доволен.

Осталось купить ремень 5рк905 — 5рк940, видел сегодня в Би-Би ремень от калины, длина 1018мм, возможно куплю и проверю, а пока, ищу ремень от УАЗа, 6рк905. также на деу нексии используется приводной ремень 5рк940. Пока ни того ни другого не нашёл, хочу побыстрее сменить калиновский (883мм), боюсь, что раньше помпа сдохнет, чем этот ремень прослабнет.

3. Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подборка длины ремня для генератора

Наконец-то я определился с длиной ремня на новый свой генератор. купил в магазине для УАЗа ремень 6рк905,

Думал, будет коротковат, но всё же купил. Как и в прошлый раз, отрезал один ручей. Кстати, ремень от Калины пробежал уже 300 км в городском режиме, в целом, успешно. Но слишком натянут, поэтому ремень 6рк883 от Калины я советовал бы возить только в качестве запаски.
Основная же длина ремня (при соблюдении: шкив помпы 2123, шкив колена 2123, шкив генератора 2110 нового образца с посадочным диаметром вала 17мм) равна 905 мм. При такой длине ремень легко ставится/снимается/натягивается/регулируется.

Вот несколько фотографий для визуального сравнения:

Видно, что он короткий по тому, в каком положении находится натяжной болт.

А это вмятины на радиаторе. Первый раз одевал поликлиновый ремень. Не был готов к такому сопротивлению – отвёртка соскочила и чуть радиатор не пробила.

А это уже ремень 6рк905. Как видно, регулировочный болт находится посередине планки натяжителя 21214. Теперь можно спокойно снимать ремень. Чтобы снять ремень 6рк883, мне пришлось снять электровентилятор, чтобы отвёрткой поддеть ремень на помпе и скинуть, провернув коленвал.
теперь ремень спокойно снимается и одевается без снятия вентилятора.

Генератор отодвигал балонником. Не очень понравилось, хочу придумать натяжитель в виде болта, что-то типа натяжителя на десятках. Чтобы было удобнее подтягивать ремень. Потому как сегодня столкнулся со свистом ремня при полной нагрузке и подгазовке. Ремень теперь натянут слабее. Надеюсь, подшипник на помпе не успел сломаться.

Читайте также:
Замена сайлентблоков рычага lada 2109i (ваз 2109i) своими руками

Теперь, думаю, заказать через интернет ремень 5рк905, от какой-нибудь иномарки потому, что дольше будет ходить именно он, нежели тот, что я подрезал ножом.

4. Установка генератор от Шнивы 120А в ВАЗ 2106

Было решено внедрять генератор от Шнивы в ВАЗ 2106. Для установки генератора мне понадобилось:

1) передняя крышка генератора 21214 цена 500р

2) нижний болт генератора 2110 цена 100р

3) нижний кронштейн генератора 21214 цена 300р

4) натяжная планка 21214 цена 70р

5. Реле индикатора зарядки РС 527 цена100р
Шкив тоже, кстати, нужен от 21214 нивы. Мне он не понадобился – в гараже нашел от трактора китайского, и он подошел, как родной. Но все равно, его нужно немного подточить. Поехали его устанавливать)

Снял старый и установил все новое. Фото процесса не получилось сделать, так как руки были грязные, да и хотелось поскорее поставить. Ну вот, в принципе, что получилось.

Серый провод не подключаем и от старого регулятора напряжения отсоединяем провода и изолируем их.
Схема подключения, чтобы было понятнее (спер у кого-то, уже не помню)

заряд меня очень порадовал – при об 850-900

ближний+дальний, печка и обогрев заднего стекла

https://www.drive2.ru/l/888904/, https://www.drive2.ru/l/922970/, https://www.drive2.ru/l/969946/, https://www.drive2.ru/l/5694612/, https://www.drive2.ru/l/5703896/

Угол опережения зажигания ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Корректировка угла опережения зажигания под степень сжатия ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика
Видео:

Генератор ВАЗ 2101

Здравствуйте, дорогие читатели, сегодня расскажем вам о возможных поломках в генераторе ВАЗ 2101, а также о том, как их устранить. Также рассмотрим схемы подключения генератора «копейки».

  1. Схема подключения проводов генератора ВАЗ 2101
  2. Замена и установка генератора ВАЗ 2101
  3. Как снять генератор ВАЗ классика. Видео
  4. Ремень генератора ВАЗ 2101
  5. Замена ремня генератора ВАЗ 2101
  6. Размер ремня генератора ВАЗ 2101
  7. Щетки генератора ВАЗ 2101. Замена
  8. Реле генератора ВАЗ 2101. Схема подключения
  9. Подшипники генератора ВАЗ 2101. Замена

Схема подключения проводов генератора ВАЗ 2101

Что бы правильно подключить генератор нам нужно знать схему подключения проводов. Давайте рассмотрим подробнее. Подключается генератор по однопроводной схеме, поэтому вы легко это сделаете своими руками.

Расшифровка схемы генератора:

  1. АКБ
  2. Обмотка возбуждения
  3. Корпус генератора
  4. Обмотки ротора
  5. Выпрямительный мост (диодный мост)
  6. Регулятор напряжения
  7. Резистор для снижения напряжения
  8. Второй резистор для снижения напряжения
  9. Обмотка регулятора рабочая
  10. Замок включения зажигания
  11. Блок предохранителей
  12. Лампа контроля зарядки АКБ
  13. Реле зарядки

Обозначение разноцветных проводов:

  1. ЖЕЛТЫЙ — провод, который идет на контрольную лампу на приборной панели;
  2. СЕРЫЙ ТОЛСТЫЙ — провод, который идет на щетки от реле регулятора;
  3. СЕРЫЙ ТОНКИЙ — провод, который подключается к реле;
  4. ОРАНЖЕВЫЙ — провод, который служит как дополнительный и зачастую соединяется с серым тонким.

Замена и установка генератора ВАЗ 2101

При поломке порой необходимо купить новый генератор и заменить. Для установки нового генератора вам понадобятся ключи или же головки на «10»,»13″,»17″,»19″.

Порядок замены генератора:

    Сначала отсоединяете клемму от «аккума», после чего отвернуть гайку, с помощью которой генератор крепится к регулировочной планке, здесь вам понадобится головка либо на «17», либо на «13», это зависит от типа вашего генератора.

Как снять генератор ВАЗ классика. Видео

Ремень генератора ВАЗ 2101

Довольно часто на генераторе рвется или деформируется (тянется) ремень, поэтому очень важно знать, как можно заменить его самостоятельно в любой, даже экстренной ситуации.

Замена ремня генератора ВАЗ 2101

Процедура замена ремня практически такая же как и при замене самого генератора. Но при этом сам генератор снимать не нужно.

Порядок замены ремня:

  1. Первым делом нужно снять аккумулятор, после чего немного открутить гайку, с помощью которой генератор крепится к регулировочной планке, но нужно лишь ослабить ее, а не откручивать!
  2. Далее двигаем генератор до упора к двигателю, снимаем старый ремень и приступаем к надеванию нового.
  3. Сначала надеваем его на коленвал и шкив генератора, затем немного накидываем на шкив помпы, продвигаем его до полного одевания.
  4. Теперь нужно затянуть его, опуская генератор в противоположную сторону от двигателя. При нужном натяжении прогиб не должен превышать 10 мм.
  5. Затягиваем гайку.
  6. Ставим аккумулятор.

Размер ремня генератора ВАЗ 2101

На классику есть ремни двух типов (ширина*толщина*длина):

  1. 10*8*944
  2. 10*80*938

Щетки генератора ВАЗ 2101. Замена

Замена щеток генератора является простой, и справиться с ней может каждый. Для того чтобы произвести замену вам понадобится лишь один инструмент — крестовая отвертка:

Читайте также:
Снятие и установка термостата на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    Нужно с ее помощью открутить один болтик крепления щеток к генератору.

Реле генератора ВАЗ 2101. Схема подключения

Если у Вас генератор без реле регулятора, то в принципе вы можете поставить внешний реле регулятор.

Схема подключения внешнего реле генератора:

ВАЖНО! Не путайте клемы 67 и 15 на реле-регуляторе. На 67 идет провод от генератора, а от 15 на предохранители

Подшипники генератора ВАЗ 2101. Замена

Иногда сам генератор ВАЗ вполне в работоспособном состоянии и выполняет свою прямую функцию — обеспечение авто электропитанием и зарядку аккумулятора. И когда выходят из строя подшипники, не обязательно покупать новый генератор. Можно просто заменить подшипники.

Порядок замены подшипников генератора:

    Чтобы добраться до подшипника, как и в прошлый раз, нужно отсоединить щеткодержатель, после чего, выкрутить гайку крепления шкива генератора.

Откручиваем гайки крепления крышки переднего подшипника генератора ВАЗ

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?fit=300%2C161&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?fit=700%2C377&ssl=1″ loading=”lazy” src=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?resize=700%2C377&ssl=1″ alt=”Гайки крепления крышки переднего подшипника генератора ВАЗ ” width=”700″ height=”377″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?w=775&ssl=1 775w, https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?resize=300%2C161&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?resize=768%2C413&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?resize=700%2C377&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Откручиваем гайки крепления крышки переднего подшипника генератора ВАЗ

  • Затем снимаете винты, крышки переднего подшипника и выпрессовываете его с помощью оправки.
  • Для выпрессовки заднего подшипника на валу нужен двупалый съемник подшипника на валу с неширокими лапками, иначе они просто не влезут.
  • Из крышки подшипник выпрессовывается головкой на 27.
  • Перед тем, как выбить ротор из подшипника, нужно все обильно смазать «вдшкой». Нельзя стучать молотком по гайке на валу или по голому валу иначе испортится резьба. Желательно стучать через какую-то проставку, например деревяшку.
  • Подшипник в крышку нужно запрессовать по внешней обойме, а на вал по внутренней, поскольку подшипник закрыт двумя планками на заклепках, которые нужно спилить.

    Запрессовываем подшипник в крышку генератора

    Замена генератора ВАЗ 2106 на генератор ВАЗ 2108

    Мысль подмены генератора на классике древняя, как история самого авто, потому, что все кто ставит на собственную машинку наворотов больше, чем слабую китайскую магнитолу, родного 42А-го Г-221 всем, уже никак не хватает.

    Правда даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккума.
    Как-то раз знакомый, подогнал мне на шару, 55А-ный генератор и возникла идея о том, чтобы рассказать Вам, как его установить в нашу классику. Облазив просторы интернета, чтобы найти хоть что-то о его установке и подключении, на автомобиль, путного я ничего не нашёл, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или же долгие обсуждения электриков профессионалов, но говорили они на таком языке, что простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно…))

    В связи с этим, было решено написать для простых людей, понятной статьи, дабы помочь саморучно, без каких- либо заморочек и особых навыков работы с электрикой, но с руками, проделать эту нехитрую процедуру по замене генератора.
    Ну что, начнем:
    Альтернатив у штатного генератора немало, так как генератор при подобающих навыках, средствах и хотении разрешено поставить хоть какой. Я осматриваю в предоставленной статье лишь «экономные» ВАЗовские генераторы от остальных моделей, так как:
    а) Они более дешевы.
    б) Они более распространены, поэтому у Вас не появится заморочек с их подменой, розыском комплектующих для их починки и поисками их самих.
    в) Их легче сменить- вам не нужно находить либо изготавливать всякие специальные крепления и глобально менять электрику.

    С чертами ВАЗовских генераторов, Вы сможете ознакомиться из приведенных дальше диаграмм:
    42А:

    Характеристики 42-х амперного генератора ВАЗ

    Характеристики 47-ми амперного генератора ВАЗ

    Характеристики 55-ти амперного генератора ВАЗ

    Характеристики 80-ти амперного генератора ВАЗ

    В теории видно, что даже, более мощный 47А-ный генератор Г222 от рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя, на практике,честно говоря, особого различия между ними не чувствуется. По креплению и включению, он вполне подходит 42А- му Г-221.
    55А- го генератора будет более чем достаточно человеку, который использует в основном штатное электрооборудование автомобиля. Это не 80А- ный генератор, потому, если вы предпочитаете применять немало доп оснащения, я-бы никак не рекомендовал Вам его для установки и направить интерес на более новые модели. Хотя, если у Вас он используется, сугубо «Магнитофон плюс противотуманки», его полностью достаточно. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не различается от штатного г-221, так что тут заморочек у Вас появиться никак не должно- снимаете старенький 42-ой и ставите свежий, главное не забудьте перед этим делом сбросить клемму с аккума и натянуть ремень после установки.

    Читайте также:
    Ремонт и замена сцепления на ваз (lada) 21099 своими руками

    Трудности начинаются с включением- как можно заметить из рисунка, к штатному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 вставляются раздельно, а на 55А провод вставляется уже один. Это разъясняется уже интегрированным в генератор релюшкой напряжения, так называемой шоколадкой. Потому, темный проводок от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода со шпильки А нужно прикрутить к шпильке 1,и сохранившийся желтоватый проводок Б подключить к штекеру 2.
    В конце- концов Вы получите вот такую вот картинку (для наглядности резиновый изолирующий колпачок снят):

    Спасибо за подписку!

    В целом, после данных манипуляций, генератор уже станет действовать, лишь лампа разряда будет загораться когда аккумулятор будет на зарядке, а никак не при разряде, потому:
    Следующий шаг — отключаем релюшку, она же шоколадка, а провода с неё изолируем.

    Заменяем штатное реле заряда РС-702 (на фото оно в руках) на обычную релюшку РС-527 либо на аналог (обведено).

    Подключаем, так же, как и старую релюшку, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.

    Замена щеток генератора lada 2101 (ваз 2101)

    Как проверить генератор на месте

    Существуют основные причины плохого запуска ДВС, стартер плохо крутит, если:

    • аккумуляторная батарея старая или неисправная, не заряжается и не держит нагрузку;
    • аккумуляторные провода не обеспечивают надежный контакт, например, из-за окисленных клемм;
    • нет надежной массы двигателя с кузовом;
    • генератор не выдает нужную зарядку;
    • слабо натянут приводной ремень, из-за этого генераторный ротор крутится не в полную силу, так как под нагрузкой ремешок проскальзывает.

    Поломки у генератора бывают разные, самые характерные из них:

    • обрыв подходящих к узлу проводов;
    • пробой диодного моста;
    • неисправность реле-регулятора;
    • замыкание (перегорание, обрыв) роторной или статорной обмотки;
    • износ подшипников;
    • стирание щеток или их поломка.

    Самое худшее, что может случиться – это заклинивание подшипников или сгорание обмоток, но в этом случае проверить генератор на работоспособность просто, его состояние легко определить по внешним признакам:

    • не крутится генераторный шкив с валом на заведенном двигателе;
    • появился специфичный запах горелых обмоток.

    Основные способы проверки генератора на месте – это внешний осмотр деталей генераторного узла и замер напряжения (U) мультиметром (вольтметром). На работающем двигателе под нагрузкой напряжение должно несколько падать, но только до определенного значения, если оно ниже нормы, необходимо конкретно разбираться с генераторным устройством.



    Устройство генератора ВАЗ 2101

    Для своего времени конструкция генератора Г-221 оказалась довольно удачной. Он без доработок устанавливался и на последующие модели завода — ВАЗ 2102 и ВАЗ 2103. При должном обслуживании и своевременной замене вышедших из строя элементов он мог эксплуатироваться долгие годы.

    Конструктивно генератор Г-221 состоит из следующих основных элементов:

    • ротор;
    • статор;
    • реле регулятора;
    • полупроводниковый мост;
    • щётки;
    • шкив.

    Генератор Г-221 крепится к двигателю на специальном кронштейне. Это позволяет жёстко зафиксировать устройство и в то же время защитить его от высоких температур.

    Ротор

    Ротор — подвижная часть генератора. Он состоит из вала, на рифлёную поверхность которого напрессована стальная втулка и клювообразные полюсы. Эта конструкция выполняет функции сердечника электромагнита, вращающегося в двух шариковых подшипниках. Подшипники обязательно должны быть закрытого типа. В противном случае из-за недостатка смазки они быстро выйдут из строя.

    Шкив можно считать как частью генератора, так и отдельным элементом. Он устанавливается на вал ротора и при необходимости легко снимается. Шкив при работающем двигателе вращается коленвалом через ремень и передаёт вращающий момент ротору. Чтобы шкив не перегревался, на его поверхности имеются специальные лопасти, обеспечивающие естественную вентиляцию.

    Статор с обмотками

    Статор состоит из ряда специальных пластин, изготовленных из электротехнической стали. Для повышения устойчивости к нагрузкам в четырёх местах по наружной поверхности эти пластины соединены сваркой. На них в специальные пазы уложена обмотка из медной проволоки. Всего статор содержит три обмотки, каждая из которых состоит из двух катушек. Таким образом, для выработки генератором электричества используется шесть катушек.



    Проверка генератора мультиметром

    Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:

    • на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
    • включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
    • на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;

  • запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
  • включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
  • при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.
  • Читайте также:
    Снятие и замена ремня генератора ваз 2108, 2109, 21099



    проверка генератора 372.3701 — автомобиль ваз 2107

    Проверка генератора 372.3701 автомобиль ваз 2107

    Для выполнения работы по проверке генератора потребуется мультиметр.

    1. Снимаем генератор с автомобиля ваз 2107 (см. «Генератор автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).

    2. Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.

    3. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на «пробой» диоды генератора.

    Если омметр показывает сопротивление близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.

    4. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный — к одному из болтов крепления выпрямительного блока генератора, проверяем положительные диоды.

    Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.

    5. Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока генератора, а отрицательный — к корпусу генератора, проверяем на «пробой» отрицательные диоды генератора.

    Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.

    6. Для проверки конденсатора снимаем его с генератора (см. «Генератор 372.3701 — ремонт»). При подсоединении щупов омметра к выводам конденсатора сопротивление должно уменьшиться, а затем постепенно возрасти.

    7. Для проверки регулятора напряжения снимаем его с генератора (см. «Генератор 372.3701 — ремонт»). При нажатии на щётки генератора, щётки должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток в свободном состоянии из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм, в противном случае заменяем регулятор напряжения.

    8. Вывод «В» регулятора напряжения соединяем с положительным выводом аккумуляторной батареи, а отрицательный вывод (показан стрелкой А) — с «массой». Вольтметром измеряем напряжение на контактах щеточного узла.

    Если напряжение отсутствует, значит регулятор напряжения неисправен.

    9. Подсоединив один контакт омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.

    Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошло замыкание.

    Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок генератора в сборе.

    Проверка зарядки со снятой клеммой

    Снятие клеммы аккумулятора во время работы двигателя – старый испытанный метод проверки работоспособности генератора, этот способ применялся еще на советских автомобилях. Выполняем проверку так:

    • запускаем мотор;
    • отсоединяем минусовую клемму, отводим ее в сторону;
    • если двигатель выключается, значит, зарядки нет, необходимо разбираться с генератором;
    • не устанавливая клеммы, добавляем обороты, ДВС не должен заглохнуть.

    Еще следует обратить внимание на такой момент – при установке минусового провода на место во время работы движка холостые обороты не должны заметно меняться. Значительное снижение оборотов говорит о том, что аккумулятор достаточно сильно разряжен, и на это следует обратить внимание. Разряженная или неисправная аккумуляторная батарея может подвести в дороге, с таким аккумулятором лучше не ездить.

    Важный момент – снимать клемму на работающем движке нужно очень аккуратно, провод не должен касаться токоведущих частей машины (кузова, корпуса двигателя и прочее). На многих современных автомобилях отсоединять клемму во время работы ДВС вообще не рекомендуется, при недостаточной уверенности в результатах испытания такой метод лучше не применять.

    Стоит заметить, что еще существует способ проверки контрольной лампочкой, но этот метод рассматривать не будем – лампа только свидетельствует о наличии или отсутствии зарядки, с помощью ее невозможно определить значение напряжения в сети, его зависимость от нагрузки.

    Читайте также:
    Ремонт и замена сцепления на ваз (lada) 21099 своими руками

    Ремень генератора ВАЗ 2101

    В классических моделях ВАЗ генератор приводится во вращение клиновидным ремнём длиной 944 мм. На ВАЗ 2101 можно установить и ремень длиной 930 мм, но другие варианты уже не подойдут.

    Заводское оснащение генератора подразумевает использование ремня 2101–1308020 с гладкой поверхностью и размерами 10х8х944 мм.

    Ремень генератора располагается в передней части автомобиля и связывает сразу три шкива:

    • шкив генератора;
    • шкив водяного насоса;
    • шкив коленчатого вала.

    Как правильно натянуть ремень генератора

    При замене ремня генератора крайне важно правильно его натянуть. Любое отклонение от нормы повлияет на работу электроприборов ВАЗ 2101.

    Поводами для замены ремня генератора являются:

    • появление на ремне трещин и следов сильного износа;
    • обрыв ремня;
    • заводской брак.

    Для замены ремня понадобятся:

    • монтажная лопатка (или металлический ломик);
    • гаечные ключи на 17 и 19.

    Работы выполняются в следующем порядке:

    1. Установите генератор на место, наполовину закрутив две гайки крепления. Закручивать гайки нужно до тех пор, пока ход корпуса генератора не превысит 2 см.
    2. Вставьте монтировку или монтажную лопатку между корпусом генератора и корпусом водяного насоса.
    3. Наденьте на шкивы ремень.
    4. Не ослабляя давления монтировки, натяните ремень.
    5. Закрутите верхнюю гайку крепления генератора.
    6. Проверьте степень натяжения ремня. Он не должен быть сильно затянут или, наоборот, провисать.
    7. Закрутите нижнюю гайку.

    Признаки слабой зарядки генератора

    Для того чтобы понять, что генератор не обеспечивает нормальную зарядку, необязательно производить замеры, определить неисправность можно и по различным признакам:

    • во время работы двигателя промаргивает или загорается контрольная лампа зарядки на панели приборов;
    • под нагрузкой (включение фар, обогревателя заднего стекла и др.) падают обороты двигателя;
    • тускло горят фары, особенно это заметно при включении дальнего света;
    • при увеличении оборотов двигателя слышен свист, причиной которого является слабо натянутый приводной ремень, поэтому падает и зарядка.

    Контрольная лампа состояния бортовой сети обязательно должна загораться при включении зажигании и гаснуть на заведенном двигателе. Если лампа на панели приборов вообще не зажигается, возможно, она перегорела, ее необходимо заменить. Световые индикаторы сейчас устанавливаются практически на всех современных автомобилях, раньше для контроля за состоянием электросети в основном использовались вольтметры. Эти измерители перестали применяться в силу большой погрешности в показаниях: по вольтметру на щитке приборов сложно определить, какую именно зарядку дает генератор, а вот сигнальную лампу трудно не заметить, если она загорелась.

    Как проверить исправность генератора ВАЗ 2107?

    Для начала выясним из чего же, в принципе состоит генератор. За некоторым исключением, все генераторы автомобилей имеют схожий перечень компонентов:

    • Ротор. Это именно та часть генератора, которая вращается.
    • Статор. Он же корпус, на который смонтированы конденсатор, и контактные выводы. В корпус также прочно вмонтированы подшипники для ротора.
    • Крышки передняя и задняя. Съемные, обеспечивают доступ к “внутренностям” генератора.
    • Регуляторнапряжения. Бывает встроенного типа (интегрированный в конструкцию) или с возможностью замены.
    • Узлы крепления.

    Причины недозаряда аккумулятора

    Автомобильный аккумулятор является накопителем электроэнергии: во время работы двигателя он заряжается от генератора, а затем отдает свою энергию стартеру для запуска ДВС. Если аккумуляторная батарея не заряжается в полную меру, она не может обеспечить нормальную прокрутку стартеру, из-за этого возникают проблемы:

    • мотор не заводится или запускается с большим трудом;
    • при включении фар или других потребителей тускнеет свет на панели приборов;
    • машину приходится заводить различными непопулярными методами – с толкача, с буксира, с помощью прикуривания другим аккумулятором.

    Когда идет недозарядка, контрольная лампа на панели приборов горит в половину накала, основные причины такого явления здесь следующие:

    • имеются повреждения в диодном мосте – пробит один из диодов;
    • неисправно реле-регулятор (РР);
    • изношены генераторные щетки, или они неплотно прилегают к кольцу на конце якоря (нет надежного контакта).

    Регулятор напряжения (реле) чаще других деталей оказывается причиной данной неисправности, это одна из самых уязвимых деталей в электрической части машины. Чтобы проверить или заменить реле-регулятор, часто приходится снимать генератор целиком в сборе, но есть немало моделей авто, где снятие и замену РР можно выполнить на месте, без демонтажа генераторного узла.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: