Замена щеток генератора лада xray своими руками пошагово с фото

Замена щеток генератора лада xray своими руками

Замена щеток генератора без снятия преобразователя на Ладе Гранте

комплект инструментов;
ветошь;
жидкость типа WD – 40;
дополнительное освещение;
новые щетки.

Алгоритм действий при самостоятельной замене щеток генератора Лады Гранты

Помещаем машину в периметр ремонтной зоны, обеспечиваем меры безопасности, активируем стояночный тормоз.
Открываем капот, скручиваем клеммы от аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в цепи при проведении работ.
Ключ на «13», отсоединяем силовой (плюсовой) кабель с тыльной стороны преобразователя.
Откручиваем дополнительную гайку, ключ на «10».
Прижимаем три защелки с тыльной стороны преобразователя, извлекаем пластиковую крышку.
Под крышкой расположены два винта, фиксирующие регулятор к корпусу генератора. Выкручиваем их.
Отводим в сторону регулятор, отсоединяем провод.
Проводим дефектовку, осматриваем фактическое состояние щеток, преобразователя. Заменяем изношенные детали новыми.
Собираем конструкцию в обратной последовательности.

На этом работы по самостоятельной замене реле-регулятора окончены. Данный способ позволяет заменить комплектующие, не прибегая к демонтажу основного агрегата.

На практике им мало кто пользуется ввиду неэффективности. Автомобилисты, мастера сервисных центров отдают предпочтение второму способу.Он трудоемкий, но со 100% положительным результатом.

Ремень генератора ВАЗ 2110, проверка натяжения

Проверку натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 необходимо проводить периодически. При слабом натяжении ремень генератора может просто проскальзывать, особенно во время влажной погоды. В итоге плохое натяжение ремня может привести к недостаточному заряду АКБ. Но и перетягивать ремень генератора не следует, это приведет к быстрому износу самого ремня или его неожиданному обрыву. Кроме того, при перетянутом ремне подшипники генератора подвергаются дополнительной нагрузке и быстро изнашиваются. Далее схематичный рисунок, который поможет понять, как правильно натягивать ремень генератора ВАЗ 2110.

1 – верхний кронштейн генератора
2 – гайка
3 – регулировочный болт генератора
4 – генератор
5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему кронштейну
6 – ремень генератора
7 – ведущий шкив на коленчатом валу

Для обеспечения нормального прогиба ремня генератора ВАЗ-2110, который на схематичном рисунке обозначен как “А” необходимо ослабить гайку генератора “2” и гайку болта “5”. Затем вращая регулировочный болт “3” можно перемещать генератор ближе/дальше от двигателя, тем самым ослабляя/натягивая ремень генератора. Нормальный прогиб ремня “А” должен составлять от 6 до 10 мм, при условии давления на ремень с усилием 98 Н или 10 кгс.

Замена

Процесс замены щеток на автомобиле Lada X-Ray процедура простая. Но требующая некоторой аккуратности. Причина – использование нестандартного крепления. На большинстве автомобилей сегодня применяется соединение типа «крючок». Рассматриваемая модель отличается – используется «штырь». Алгоритм замены включает этапы:

поводок щетки стеклоочистителя нужно перевести в горизонтальное положение, перпендикулярно ветровому стеклу;
далее пластиковые фиксаторы, которые крепят щетку на её посадочном месте, следует сжать с двух сторон;
дворни легкими покачиваниями снимается с поводка.

Установка новых дворников выполняется в обратной последовательности. Несколько отличается процесс установки задней щетки:

ось отсоединяется от поводка – необходимо преодолеть легкое сопротивление, но дергать не допускается;
далее устанавливается новая щетка – на ось №1 в паз рычага №2;
давим на рычаг до щелчка – он сигнализирует о том, что установка прошла успешно.

Процесс установки обычно занимает не более 10-15 минут

Важно быть осторожнее с пластиковыми деталями. Они легко ломаются

Размеры

Ещё один важный нюанс – выбор правильного крепления. На всех без исключения модификациях, вне зависимости от года выпуска, установленного мотора используется способ соединения типа Bayonet arm (штырь).

Стандартные параметры щеток автомобиля X-Ray

Год выпуска	Поколение — кузов	Со стороны водителя	Со стороны пассажира	Задний	Тип крепления
C 2015 по настоящее время	Первое поколение	650 мм	360 мм	400 мм	«штырь»

Оригинальные артикулы

Нужно отметить, что оригинальные дворники ничем почти не отличаются от продукции, реализуемой именитыми брендами

Важно лишь ознакомиться со всеми параметрами приобретаемой продукции. Обязательно совпадение не только крепления, но и длины

Артикул	Тип	Группа
H-380	Гибридные	Пассажирская сторона
H-650	Гибридные	Водительская сторона

Варианты замены

Далеко не всегда использование стандартных, оригинальных компонентов уместно. Причины тому могут быть различные. Порой чисто субъективными. На рынке в РФ представлено большое количество аналогов. Комплекты пар 650 мм и 360 мм приобрести не проблема. Все они делятся на следующие катеории:

каркасные;
бескаркасные;
гибридные;
зимние.

Установка может быть осуществлена на любой тип кузова (седан, хэтчбэк и другой). Длина щеток для всех без исключения видов кузова полностью одинаковая.

Каркасные

Каркасные щетки с завода не устанавливаются. Так как при большой скорости обладают низкой степенью очистки из-за неудачной аэродинамической формы. С каждым годом подобный тип щеток представлен на прилавках все меньше.

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
SWF	116520/H301	Разъем типа «штырь»	От 400 рублей

Бескаркасные

На конвейере устанавливаются щетки бескаркасного типа. Они позволяют без труда передвигаться на скорости 140 км/ч и более. Уникальная аэродинамическая форма позволяет избежать сильного воздушного сопротивления. Отрыв чистящей поверхности от стекла полностью отсутствует. Это и позволяет добиться высокой степени очистки.

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
Trico Flex FX650+FX350	FX650+FX350 – водительская и пассажирская сторона	Разъем типа «штырь»	От 2 тыс. рублей

Гибридные

Щетки для Lada X-Ray гибридного типа совмещают в себе все достоинства рассмотренных выше разновидностей дворников. Они выполнены из цельного куска резины, но при этом имеют жесткий каркас. Благодаря чему большая скорость не станет причиной снижения степени очистки ветрового стекла. Выбрать какие лучше между каркасными и бескаркасными – достаточно сложно. Гибридные – хорошее решение.

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
Denso HYBRID	DU-035L	Гибридные	От 600 рублей

Зимние

Зимние дворники отличаются своей эластичностью – даже при минусовой температуре они хорош очищают стекло. Основная причина тому – состав материала, используемого при изготовлении. Применяются специальные присадки, позволяющие резине не менять свои свойства, качества под воздействием внешних факторов. Вне зависимости от времени года зимние щетки качество очищают стекло и хорошо примыкают к поверхности стекла.

Представлено множество разновидностей подобного рода щеток. Это не только обычные каркасные, но и гибридные и просто бескаркасные. Выбор определенных – больше дело вкуса. Все они имеют свои достоинства, недостатки. При выборе нужно учесть условия эксплуатации автомобиля.

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
Trico Ice 60 + 40 см	35-240+35-160	Ассиметричный спойлер	От 2.1 тыс. рублей

Дворники для Lada X-Ray

Автомобиль X-Ray – относительно молодой концепт. Выпущено всего одно поколение в нескольких кузовах. Вне зависимости от года длина щеток, остальные их параметры одинаковы для всех автомобилей. Размеры дворников должен быть обязательно соблюден. В противном случае могут возникнуть проблемы с эксплуатацией. Щетка длины большей, чем необходима, будет задевать за кузов. Что влечет за собой две проблемы:

низкая степень очистки ветрового стекла;
повреждение лакокрасочного покрытия.

Щетки стеклоочистителя имеют разные размеры. Длина со стороны пассажира чуть меньше. Если приобретаются модели, не предназначенные специально для Лада Х-Рей, желательно запастись рулеткой или линейкой. Это позволит избежать покупки неподходящих щеток и их последующего возврата.

Как снять щетки с генератора, находящегося на автомобиле

Все работы с электрооборудованием автомобиля следует начинать с отключения аккумулятора.

Снимается регулятор напряжения;
Меряется выработка щёток;
Отпаиваются старые щётки;
Зачищаются контакты;
Припаиваются новые щётки;
Проверяется свободное движение щёток генератора;
Устанавливается на место регулятор;
Подключаем аккумулятор и заводим машину.

Если всё прошло без ошибок, вам ещё долго не придётся мучиться с вопросом, как проверить щётки генератора. Теперь, зная в совершенстве устройство генератора после его разборки, вам не составит труда починить и другую неисправность генератора своими руками.

Генератор на Lada Xray – снятие и установка

На автомобили Лада Икс Рей устанавливаются электрогенераторы «Валео» типа TG 12C209. Перечислим их основные параметры. На оборотах около 6000, при напряжении 14 вольт, они генерируют силу тока порядка 120 ампер. Это означает, что передаточное соотношение в системе «двигатель-генератор» составляет примерно 2,4.

Сам по себе генератор фирмы «Valeo» является трёхфазным генератором переменного тока, непосредственно в него встроен блок выпрямителей, а также регулятор напряжения. Это генератор правого вращения (если смотреть со стороны двигателя). Естественно, его задача заключается в выработке электрической энергии, совместно с аккумулятором, и обеспечение ею устройств и приборов, подключённых к электрическим цепям автомобиля.

Нормальная работа генератора возможна при температуре воздуха, начиная от – 40 градусов Цельсия и кончая температурой +45 градусов.

Снятие генератора

Процесс демонтажа генератора несколько отличается для автомобилей Лада Икс Рей разных комплектаций. Но многие операции схожи. Про отличия расскажем отдельно.

Работы проводятся под машиной, следовательно, вам будет нужен подъёмник, эстакада или смотровая яма.

Итак, прежде всего, поставьте автомобиль на ручной тормоз. Не забудьте обязательно выключить зажигание. После этого откройте капот, и снимите «минусовой» провод с вывода аккумулятора. Для этого вам понадобится ключ на 10.

Вам будет мешать переднее правое колесо. Поэтому его лучше всего просто снять.

Если вы пользуетесь гидравлическим подъёмником, вам нужно поднять автомашину на такую высоту, которая обеспечит вам удобный доступ к генератору в процессе работы.

Так как колесо вы уже сняли, вам нужно будет отсоединить от правого переднего крыла и панель, которая защищает внутренности автомобиля от грязи.

Снизу вам придётся удалить с двигателя брызговик.

Согласно обозначениям на фото 4-1, вам нужно будет последовательно демонтировать ремень привода навесных агрегатов 5, а также сами привода. На фото показаны привода для автомобилей, оборудованных климатической системой.

Рисунок 4-1 – Ремень привода навесных агрегатов на автомобилях с климатической системой:

1 – гайка крепления натяжного ролика;
2 – натяжной ролик;
3 – шкив генератора;
4 – шкив компрессора кондиционера;
5 – ремень привода навесных агрегатов;
6 – демпфер коленчатого вала;
7 – болт крепления демпфера;
8 – шайба.

Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179 с системой кондиционирования

Прежде всего, вам нужно открутить 3 болта, на фото под номером 1, которыми крепится компрессор кондиционера 2. Теперь снимите сам компрессор. Будьте очень осторожны при этом, постарайтесь ни в коем случае не нарушить герметичность всей системы кондиционирования. Сняв компрессор, просто повесьте его на какой-нибудь крючок из проволоки.

На этом отличия в процессе демонтажа генератора для разных комплектаций Лады Икс Рей заканчиваются. Далее всё идёт однотипно.

Для всех комплектаций

Снимите защитную накладку и открутите гайку, обозначенную на фото 4-3 цифрой 1. После этого можно будет снять с генератора (5) жгут проводов 2.

Рисунок 4-3 – Подключение жгутов проводов к генератору:

1 – гайка;
2 – клемма жгута проводов к генератору;
3 – жгут проводов;
4 – хомут;
5 – генератор.

Обратите внимание на другой жгут проводов, под номером 3. Точно так же аккуратно отключите его от генератора.

На фото ниже видны 4 болта, отмеченные цифрой 1, именно ими крепится корпус генератора. Используя вороток с головкой на 10, поочерёдно открутите эти болты, извлеките сам генератор 2.

Рисунок 4-4 – Крепление генератора:

1 – болт;
2 – генератор;
3 – кронштейн навесных агрегатов.

Процесс установки генератора

По большей части, установка проводится в обратной последовательности.

Вставьте генератор на место, на кронштейн для навесного оборудования, (обозначен на фото цифрой 3 – рисунок 4-4). Закрутите те же четыре болта. Для справки, момент для их затяжки должен равняться по инструкции 21-27 Нм (2,1-2,7 кгс.м).

Далее подсоедините к генератору жгут проводов 3 (рисунок 4-3), а также клемму 2 со вторым жгутом и закрепите его гайкой. Момент её затяжки – 8-24 Нм (1,8-2,4 кгс.м).

Не забудьте после этого прикрыть эту гайку защитной насадкой.

Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179 с системой кондиционирования

Во-первых, вам придётся прикрутить тремя болтами 1 компрессор 2 (рисунок 4-2) системы кондиционирования, на кронштейн, предназначенный для навесных устройств. Следует учесть, что момент затяжки этих болтов составляет 21-27 Нм (2,1-2,7 кгс.м).

Для всех комплектаций

Возьмите ремень привода 5 (рисунок 4-1), и поставьте его на место.

Также верните на соответствующее место брызговик, защищающий от грязи двигатель.

Прикрутите на место щиток внутри переднего правого крыла.

Ну, и, наконец, можно прикрутить само колесо. На этом установка генератора на Lada XRAY закончена.

Замена щеток генератора лада xray своими руками пошагово с фото

Лада Х-Рей. ГЕНЕРАТОР – СНЯТИЕ / УСТАНОВКА

Технические характеристики генератора TG 12C209 ф. “Valeo”:
Максимальная сила тока отдачи

(при 14 В и 6000 мин-1), А. 120

Передаточное отношение двигатель-генератор. 2,4

Генератор типа TG 12C209 ф. “Valeo” переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода), предназначенный для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля, рассчитанного на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от – 40 до +45 0С и влажности до 90% при температуре +27 0С.

Для автомобилей всех комплектаций

Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом.

Выключить зажигание, поднять капот, отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Снять правое переднее колесо в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работы.

Снять грязезащитный щиток правого переднего крыла в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20599.

Снять брызговик двигателя в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Снять ремень 5, рисунок 4-1, привода навесных агрегатов в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20592.

Рисунок 4-1 – Ремень привода навесных агрегатов на автомобилях с климатической системой:
1 – гайка крепления натяжного ролика;

2 – натяжной ролик;

3 – шкив генератора;

4 – шкив компрессора кондиционера;

5 – ремень привода навесных агрегатов

6 – демпфер коленчатого вала;

7 – болт крепления демпфера;

Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179 с системой кондиционирования

Отвернуть три болта 1, рисунок 4-2, крепления, снять компрессор 2 системы кондиционирования, не нарушая герметичности системы, и подвесить на технологический крючок (головка сменная 10, вороток, крючок технологический).

Рисунок 4-2 – Снятие компрессора системы кондиционирования:

2 – компрессор системы кондиционирования;

3 – кронштейн навесных агрегатов
Для автомобилей всех комплектаций

Снять защитный колпачок, отвернуть гайку 1, рисунок 4-3, крепления и отсоединить от генератора 5 клемму 2 жгута проводов (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Рисунок 4-3 – Подключение жгутов проводов к генератору:

2 – клемма жгута проводов к генератору;

3 – жгут проводов;

5 – генератор
Отсоединить колодку жгута 3 проводов от генератора.

Отвернуть четыре болта 1, рисунок 4-4, крепления и снять генератор 2 (головка сменная 10, вороток).

Рисунок 4-4 – Крепление генератора:

3 – кронштейн навесных агрегатов

Для автомобилей всех комплектаций

Установить генератор 2, рисунок 4-4, на кронштейн 3 навесных агрегатов и закрепить четырьмя болтами 1. Момент затяжки болтов крепления генератора 21. 27 Н.м (2,1. 2,7 кгс.м) (головка сменная 10, вороток, ключ моментный).

Присоединить колодку жгута 3, рисунок 4-3, проводов к генератору.

Присоединить клемму 2 жгута проводов к генератору 5 и навернуть гайку 1 крепления. Момент затяжки гайки крепления клеммы 18.24 Н.м (1,8.2,4 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Надеть защитный колпачок на гайку крепления клеммы.

Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179 с системой кондиционирования

Установить компрессор 2, рисунок 4-2, системы кондиционирования на кронштейн навесных агрегатов и закрепить тремя болтами 1. Момент затяжки болтов крепления компрессора 21.27 Н.м (2,1.. .2,7 кгс.м) (головка сменная 10, вороток, ключ моментный).

Для автомобилей всех комплектаций

Установить ремень 5, рисунок 4-1, привода навесных агрегатов в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20592.

Установить брызговик двигателя в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Установить грязезащитный щиток правого переднего крыла в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20599.

Установить правое переднее колесо в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить работу генератора на соответствие требованиям данной ТИ и требованиям ТУ 017200-254-00232934, пп. 1.19.21.3, 1.19.21.6, 2.3.

Замена щеток генератора

Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из‐за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.

Щётки генератора: какую функцию выполняют?

При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.

Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.

Когда нужно менять щётки: основные признаки

Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным — замерив длину, можно понять, есть ли проблема.

На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:

отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON — это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
медленное вращение маховика двигателя стартером;
снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
внезапное отключение электроприборов;
быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.

Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.

Как проверить щётки генератора?

Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак – длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.

Проблемы с генератором могут возникнуть также из‐за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.

Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле‐регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14–14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле‐регулятор неисправен и подлежит замене.

Полезно также проверить регулятор напряжения.

Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть — это говорит о нормальной работе регулятора.

Как поменять щётки на генераторе?

Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:

отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.

Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из‐за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.

Важно: перед установкой новой детали следует внимательно проверить их на отсутствие заводских дефектов.

Можно ли восстановить щётки?

В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление — всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.

Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.

Как самостоятельно заменить щетки генератора?

Автомобильный генератор оборудован ротором с коллекторным узлом, позволяющим подводить напряжение возбуждения при помощи угольных подвижных контактов. При обгорании или износе деталей нарушается работоспособность источника тока. Проверка и замена щеток генератора не требует использования специального инструмента и проводится владельцем самостоятельно.

Когда пора менять генераторные щетки?

Основные признаки выхода из строя щеток на генераторе:

самопроизвольное отключение электрических приборов при работающем двигателе;
снижение яркости свечения или мигание контрольных ламп и штатной светотехники;
падение напряжения в бортовой сети при работе силового агрегата;
появление посторонних звуков (шуршания или писка) при работе генератора;
включение контрольного индикатора отсутствия зарядки (лампа находится в комбинации приборов);
быстрый разряд аккумулятора при движении автомобиля.

Расположение детали

Элементы подачи напряжения к обмоткам ротора находятся на задней части электрической машины. Щеточный блок крепится к корпусу генератора винтом или гайкой.

Подвижные графитовые стержни прижимаются к коллекторным кольцам, а выводы подсоединены к диодному мосту и к регулятору напряжения. Сверху электрические компоненты закрываются крышкой из пластика, предотвращающей попадание пыли и воды на контакты.

Способы замены щеток

Ремонт узла осуществляется по 2 методикам:

со снятием оборудования;
без проведения демонтажа.

Методика восстановления узла зависит от компоновки агрегатов в моторном отсеке и от состояния резьбовых соединений. Если на стальных элементах имеется налет ржавчины и окислов, то рекомендуется снять электрическую машину.

Детали обрабатываются специальной жидкостью, в противном случае происходит слизывание граней гаек или ломается тело болта.

Перед тем как заменить щетки на генераторе, необходимо подготовить:

гаечные ключи или головки (размер и тип зависят от модели автомобиля);
отвертки с плоским и крестообразным жалом;
комплект новых деталей (подбирается по каталогу в зависимости от модификации электрической машины);
баллон с жидкостью WD-40, позволяющей откручивать загрязненные или заржавевшие резьбовые соединения.

На снятом генераторе

Алгоритм обслуживания узла на примере автомобиля ВАЗ-2113 с 8-клапанным силовым агрегатом:

Заглушить мотор, включить 1-ю передачу и затянуть рычаг стояночного тормоза.
Открыть капот, от корпуса АКБ отсоединяется отрицательный кабель (идет на кузов машины).
Ослабить затяжку болта в нижней опоре.
Отсоединить коммутационные кабели.
Отвернуть гайку регулятора натяжения приводного ремня, а затем с помощью монтажной лопатки аккуратно сдвинуть генератор в сторону блока двигателя.
Удалить приводной ремень, отвернуть болт крепления кронштейна натяжения к блоку цилиндров.
Выкрутить нижний болт, удерживающий электрическую машину на моторе.
Уложить оборудование на верстак, демонтировать пластиковую крышку, которая удерживается на защелках.
Демонтировать корпус регулятора напряжения, который крепится на винтах с крестообразной головкой. Узел крепится к обмоткам при помощи быстросъемной колодки.
Снять щетки, детали подлежат замене при остаточной длине графитовых элементов менее 5 мм.
Установить новые детали и произвести сборку в обратной последовательности. Отрегулировать натяжение ремня, а затем запустить силовой агрегат и проверить работу электрических приборов. Если на машине установлен бортовой компьютер, то прибор показывает напряжение в бортовой сети.

Снятие генератора на других автомобилях может потребовать демонтажа корпуса воздушного фильтра или воздуховодов. На некоторых машинах иностранного производства используются автоматические натяжные приспособления, корпус электрического прибора жестко прикручивается болтами к блоку цилиндров.

Владельцу необходимо ослабить натяжение ремня, а затем снять его со шкива. На автомобилях Toyota электрические компоненты закрыты металлическим кожухом, закрепленным гайками.

Под крышкой находятся щеточный блок, диодный мост и блок управления зарядкой (оснащается алюминиевым радиатором). После снятия щеток осматриваются коллекторные кольца, если на деталях имеется выработка, то потребуется снять ротор для исправления дефекта. После сборки и установки проводится проверка напряжения в бортовой сети при заглушенном и заведенном двигателе.

Непосредственно в авто

Замена щеточного узла без демонтажа генератора возможна при условии свободного доступа к задней крышке электрической машины. Подобная конструкция встречается на автомобилях отечественного или импортного производства с атмосферными моторами простой конструкции (с 2-мя клапанами на цилиндр). Например, чтобы поменять узел на «классических» машинах ВАЗ, потребуется снять провод с минусовой клеммы аккумулятора, а затем демонтировать кабели от корпуса генератора.

При помощи короткой отвертки отвернуть винт крепления и вынуть изношенный узел. Проблемой является коррозия резьбовых соединений, нанесение жидкости WD-40 ситуацию не исправляет, поскольку из-за стесненного пространства невозможно приложить усилие к инструменту. Кроме того, на установленном генераторе невозможно корректно проверить состояние коллекторных колец. Новые щетки при контакте с поврежденным коллектором изнашиваются за 500-1000 км пробега, после чего генератор вновь выходит из строя.

На некоторых автомобилях доступ к генератору возможен со стороны днища машины (например, на Лада «Калина» с 16-клапанным мотором). Владельцу необходимо демонтировать защитные щитки, работы производятся из смотровой ямы или на подъемнике. После демонтажа проводов и защитного экрана требуется отвинтить крепления регулятора напряжения, а затем извлечь щеточный узел. Для замены колец коллектора требуется снятие генератора.

Замена щеток генератора своими руками

Как известно, электродвигателей в обычном автомобиле два – один заводит поршневой агрегат, а второй генерирует необходимый для жизнедеятельности машины электрический ток. Последний, как любой электрический мотор, со временем стареет и ломается. Хотя дело не только в старении. Чаще всего нужна просто замена щеток генератора.

Ведь эти элементы выходят из строя у электродвигателя в первую очередь. Почему это происходит? Вот несколько причин:

просто изнашиваются, столь банальная причина встречается чаще других;
влажность внутри электрического двигателя, она появляется из-за неаккуратной мойки или проезда глубоких луж;
постоянно плохой контакт с якорем;
частая работа электродвигателя на предельных режимах.

Диагностировать износ этих деталей, контактирующих с якорем для подачи ему электротока, можно путем замера напряжения на выводах электродвигателя. Если напряжение на выходе снижено или вообще пропало, значит, скорее всего, необходима замена щеток генератора. При их снятии еще смотрят рабочий размер этих концевиков и сверяют с паспортными данными. Если величина ниже нормы, необходимо установить новые детали.

А как произвести данную переустановку, разберем на примере нескольких автомобилей. Также почитайте про замену тросика сцепления приоры и сколько стоит расточка коленвала.

Восстановление электродвигателя у ВАЗ

Посмотрим первоначально, как производится замена щеток генератора ВАЗ 2107. Для работы оснастимся следующими инструментами:

набор накидных ключей;
отвертки – набор;
молоток резиновый.

Итак, начинаем работу по смене щеток генератора на ВАЗ 2107.

Отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, а также откручиваем кабели с выводов электродвигателя, демонтируем его, отвернув крепления. Ослабив ремень, извлекаем электрический мотор.
Откручиваем крепление шкива, одновременно придерживая инструментом ротор.
Отсоединяем тяговое реле.
Выкрутив гайки, извлекаем переднюю крышку сборочной единицы с помощью резинового молотка.
Также посредством резинового молотка выталкиваем наружу ротор.
Открепляем от статора заднюю крышку.
Достаем из статора щеткодержатель, производим переустановку изношенных деталей.
Сборка электрического мотора осуществляется в обратной последовательности.

Данный процесс, если что-то непонятно, можно также наглядно изучить видео с названием «замена щеток ВАЗ 2107». Замена щеток в генераторе ВАЗ 2106 производится точно так же.

Если же обратиться к моделям ВАЗ с передним приводом, то отличий по ходу выполнения процедуры не так уж много.Для примера рассмотрим сначала, как делается замена щеток у ВАЗ 2110, для чего возьмем предварительно вот что:

гаечные ключи;
набор отверток;
молоток, брусок или молоток с резиновым наконечником.

Ослабив ремень, отсоединив провода и открутив три болта, демонтируем электродвигатель.
Достав агрегат из авто, снимаем шкив, придерживая отверткой ротор. В принципе, тяговое реле и ротор можно не демонтировать, у «семерки» мы сделали это для удобства работ.
Далее отщелкиваем на задней части электромотора защелки, после чего извлекаем пластиковый кожух.
Нам сразу открывается узел регулятора напряжения вкупе со щеткодержателем.
Откручиваем два винта и снимаем щеткодержатель.
Производим обновление изношенных деталей.
Сборку делаем от обратного.

Кстати, смена щеток у ВАЗ 2112 осуществляется один в один по этой же инструкции.

А теперь разберемся, как произвести замену элемента у ВАЗ 2109.

Нам потребуется приготовить:

набор накидных ключей;
отвертки крестовую и шлицевую;
резиновый молоток.

Делаем вот что (это вариант без снятия тягового реле).

Ослабив ремень и сняв планку натяжителя, демонтируем весь агрегат.
На демонтированном узле откручиваем шкив.
Открутив гайки, извлекаем переднюю крышку электродвигателя.
Выталкиваем ротор наружу резиновым молотком.
Открепляем статор от задней части электромотора.
Открепляем диодный мост, достаем наши вышедшие из строя графитовые наконечники и устанавливаем новые.
Сборка делается по пути назад.

Надо сказать, что работа по замене щеток на ВАЗ 2114 проходит в точно такой же последовательности. То же самое касается и проведения работы у ВАЗ 2115.

Вообще все электродвигатели для генерации тока у ВАЗ имеют практически одинаковое устройство. Мы разобрали лишь разные методы, как добираться до заветных деталей.

Есть даже путь без демонтажа узла. Скажем, для замены щеток генератора у Приоры, причем, не снимая генератор, необходимо сделать вот что, взяв отвертку и гаечные ключи и открыв капот.

Отсоединить аккумулятор.
Открепить провода от электродвигателя.
Снять клемму цепи возбуждения.
Демонтировать задний пластмассовый кожух электромотора, открутив винты.
Открепить регулятор напряжения, а затем снять его в сборе со щеточным узлом.
Вот теперь можно переустановить наши детали.
После чего надо собрать всё в обратной последовательности.

Итак, смену щеток генератора у Приоры вполне можно произвести прямо на машине, открыв капот.

В то же время смену на Ладе Калине лучше произвести, сняв электродвигатель с автомобиля. Ведь он компактный и крепится на кронштейне всего двумя болтами. Взяв те же инструменты, что и в предыдущем случае, нужно воспроизвести следующие действия.

Отсоединить аккумулятор и провода электромотора.
Ослабив ремень и открутив два крепления, снять электродвигатель.
Извлечь задний кожух.
Открутив винты, достать щеткодержатель с регулятором и произвести переустановку деталей.
Собрать всё обратно.

Вот такие нехитрые действия нужно выполнить, чтобы сделать смену щеток генератора на Ладе Калине.

Починка электромотора у Рено

А теперь для того, чтобы сложилось цельное представление о столь важной операции, рассмотрим ее производство на иномарке.

Чтобы осуществить замену элемента на автомобиле Рено Меган 2, нам потребуются:

набор накидных ключей;
отвертки.

Начинаем с демонтажа электрического мотора.

Ослабив ременный привод, отворачиваем три крепления агрегата.
На снятой сборочной единице, снимаем разъем и откручиваем кабель.
Извлекаем пластиковую крышку.
Открутив два болта, снимаем реле со щеткодержателем.
Делаем обновление дефектных деталей.
Сборку делаем, двигаясь по пунктам обратно.

По сути, эта технология напоминает ранее описанные, поскольку, повторимся, все электродвигатели устроены одинаково.

Поэтому, например, если производить смену щеток генератора на Форд Фокус 2, придется проделать манипуляции, также аналогичные только что изложенным.

Цена несложной работы

На какую стоимость потянет описанная работа в автосервисах, с учетом снятия всего агрегата с автомобиля, по крупным городам России мы определили, хотя и приближенно. Все данные собранны вот в этой таблице.

Город	Стоимость
Москва	1100 руб.
С-Петербург	1000 руб.
Екатеринбург	950 – 850 руб.

Цена указана для средней иномарки без демонтажа дополнительных узлов. На Ладах стоимость операции процентов на двадцать меньше.

Итог очевиден: все изложенные технологии по замене щеток у генератора автомобилей различных марок просты и доступны любому автолюбителю, хотя бы немного понимающему в технике, а также устройстве электродвигателя.

Неисправности щеток генератора: найти и устранить

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны
Признаки неисправности
Как проверить щетки
Как избежать серьезных поломок
Факторы, сокращающие ресурс генератора
Ремонт или замена?

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
оптика работает тускло, часто мигает;
постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

Поднять капот машины.
Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
Ослабить натяжение и скинуть ремень.
Скинуть фишку напряжения.
Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.