Замена щёток генератора ваз 2121, видео, смотреть онлайн

Генератор Нива 2121, 21213, 21214: какой установлен, замена

Что представляет собой генератор

Генератор – устройство переменного тока, у которого в процессе работы возникает электромагнитное возбуждение. Конструкция генератора имеет встроенный выпрямительный блок, оборудованные диодами, выполненными из кремния, а также электронным регулятором напряжения.

Таким образом, агрегат из механической энергии создает электрическую и подпитывает аккумулятор автомобиля, а также обеспечивает энергией его устройства и системы. Схема соединений генератора на Нива-2121, 21213, 21214 представлена на рисунке.

Характер неисправности

В конструкции генератора медные либо меднографитовые щетки используются для подвода напряжения к коллекторным пластинам. Соответственно, сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока по обмотке якоря, зависит от качества контакта между щетками и коллекторными пластинами.

Поскольку якорь в процессе работы постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (в значительно меньшей степени изнашиваются и сами пластины). Для компенсации износа в щеткодержателе предусмотрены пружины, которые прижимают щетки к коллекторным пластинам. Но когда износ становится критическим, усилия пружин недостаточно для хорошего контакта, что приводит к падению протекающей в цепи силы тока.

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

  • ток – 80А;
  • напряжение – 13,2 В,
  • вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

Аналог Артикул Стоимость, в рублях
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 9412.3701-03 5900
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 372.3701-03/05 3800
Генератор ВАЗ 2121-21213,21214 9412.3701 5450

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

Способы замены

  1. Заменить щетки в сборе с реле-регулятором напряжения (шоколадка). Как известно, поддержание зарядки на одном уровне осуществляется регулировкой напряжения, подаваемого на обмотку якоря генератора. Для надежного контакта выводы щеток крепятся к контактам реле-регулятора напряжения методом пайки. Для упрощения ремонта автомобиля чаще всего щетки, щеткодержатель и реле-регулятор продаются в сборе. Преимущество метода комплектной замены в его простоте. К примеру, низка стоимость узла в сборе для многих автомобилей ВАЗ делает отдельную замену щеток весьма нецелесообразным занятием.
  2. Заменить щетки отдельно. Для этого придется удалить старые щетки и припаять на их место новые меднографитовые изделия (разумеется, для ремонта своими руками потребуется паяльник, флюс, припой и базовые навыки пайки). Как и в случае с комплектной заменой, целесообразность метода во многом зависит от стоимости новых стержней. Суть не только в высокой цене на детали генераторов многих иномарок, но и в том, что на некоторые модели (особенно это касается старых малосерийных авто) купить реле-регулятор со щетками в сборе попросту невозможно. Устранить проблемы с зарядкой предлагается покупкой нового генератора. В таком случае замена изношенных элементов единственный способ сохранить немаленькую сумму. При желании поменять щетки генератора своими руками вы можете столкнуться с отсутствием в продаже новых деталей для вашей модели генератора. В таком случае следует подобрать подходящие по размеру меднографитовые щетки от другого автомобиля. Для правильной работы важна длина стержней (не должна быть меньше, чем у новых либо немного изношенных оригинальных стержней) и длина медного гибкого контакта. Новые щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе. На самом деле форма новых стержней не имеет особого значения, так как они отлично поддаются обработке надфилем.

Инструкция по замене

  • Снимите минусовую клемму АКБ.
  • Отсоедините основную плюсовую клемму генератора, разъем регулятора напряжения и минусовую клемму, если в этом есть необходимость. В некоторых моделях авто обороты двигателя считываются с вывода W на генераторе, в обратном случае контакт может быть не подключен либо отсутствовать вовсе.
  • Если замена производится со снятием генератора, ослабьте сервисный ремень и открутите болты крепления (подробно о замене, установке и натяжении ремня можете прочитать в статьях: « Что делать, если свистит ремень генератора » и « Натяжка ремня генератора »).
  • Открутите болты крепления задней крышки.
  • Открутите реле-регулятор напряжения. Если был выбран метод комплектной замены, вам остается установить новую деталь и собрать все элементы в обратной последовательности. В любом из случаев рекомендуем как минимум проверить подшипники генератора, состояние коллекторных пластин. Если выработка пластин в пределах нормы, перед установкой новых щеток зачистите поверхность до блеска мелкозернистой наждачной бумагой.

Нюансы

При замене генератора на Нива 21213, 2121, 21214 возникает ряд тонкостей, и один из них – это расположение генераторного агрегата. Он находится в нижней части моторного отсека.

Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.

Чтобы в процессе эксплуатации автомобиля не возникало никаких проблем, важно следить за состоянием машины. И в первую очередь рекомендуется регулярно проводить осмотр генератора.

Так, при моргании лампочки «АКБ» на приборной панели, при возникновении подозрительных шумов или скрипящих звуков уже следует насторожиться и задуматься о том, что генератор работает неправильно.

Своевременный осмотр поможет избежать неприятных ситуаций в виде поломок составляющих элементов генератора, и как следствие, выхода из строя целых электрических систем.

Замена щёток генератора ваз 2121

Основные неисправности и способы их устранения

Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.

Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене. Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

Проверка генератора Нива 2121, Нива 2131

/ / / / / Ремонт генератора, особенности сборки и разборки генератора нива 2121, порядок замены деталей генератора автомобиля нива 2131, ваз 2121. Проверка исправности генератора Устройство генератора Нива 2121, Нива 2131, ремонт своими руками ремонт электрооборудования генератор, дефектовка и проверка

Пустите двигатель ваз 2121, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 . Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701. Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»). Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание. Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей. Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля нива 2131 и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора ваз 2131 можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу. Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты. Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора нива 2121. Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.

Замена щеток генератора на ниве 21214

Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины)
Сегодня поменял на генераторе изношенные практически в ноль щётки, но сперва небольшая предыстория:
Когда пробег был около 100000 решил купить в запас щетки генератора, они же реле регулятор. Поскольку мне попадались записи в бортжурналах шнивоводов о том, что генератор от червонца к нам подходит, купил десяточные щетки. Но как выяснилось позже, десяточный генератор ставился ориентировочно до 2009 года (за подсказки на эту тему отдельное спасибо драйвчанам master-comp и Prorock2 . Как выяснилось, у этих генераторов разные не только щетки, но и диодные мосты, наличие дополнительных диодов. По индексам генераторы на шниве и червонце отличаются только последними цифрами, они могут быть от 01 до 04. У меня с завода стоит вот такой генератор:

На прошлой неделе при пробеге в 129 с копейками тысяч захотел посмотреть состояние щёток — в итоге они оказались практически полностью изношенными, и, как выяснилось, у меня на генераторе стояли щетки не от десятки с круглой “шоколадкой”, а какие-то свои щётки с двумя проводками и квадратной “шоколадкой”, которые были куплены за 460 рублей в ближайшем магазине запчастей (почти вдвое дороже десяточных) и ждали своего часа. А ждать им пришлось не долго))

Позавчера, возвращаясь с работы из соседнего города обратил внимание, что напряжение держится в пределах 13,6-13,7В. А сегодня поехали с корешем в деревню за картофаном, но когда выехали обратно загорелась в полнакала лампа аккумулятора и напряжение упало до 11,4 вольт. Хорошо что генератор на шниве установлен в легко доступном месте (хотя на первых шнивах он был расположен как на классике, так что не всем повезло)

В итоге ремонт занял от силы 10 минут)) Из инструментов нужны только плоская отвёртка и гаечные ключи на 10 и на 6.
Сначала стоит снять клемму с аккумулятора. Лично я решил не снимать, чтобы не настраивать заново магнитолу, но при этом нужно СОБЛЮДАТЬ БОЛЬШУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ! Можно сделать мощное КЗ! Итак, ключом на 10 отвинчиваем гайку с гровером и снимаем силовые провода с клеммы генератора:

На двигателе карбюраторном ВАЗ-21213 устанавливается генератор типа 371.3701, на инжекторном двигателе ВАЗ-21214 – типа 9412.3701. Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.

Генератор 371.3701

1 – поджимная втулка;
2 – втулка;
3 – буферная втулка;
4 – защитный кожух;
5 – винт крепления выпрямительного блока;
6 – выпрямительный блок;
7 – вентиль выпрямительного блока;
8 – конденсатор;
9 – задний подшипник вала ротора;
10 – контактные кольца;
11 – вал ротора;
12 – щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения;
13 – вывод «30» для подключения потребителей;
14 – щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения;

15 – вывод «В» регулятора напряжения;
16 – регулятор напряжения;
17 – вывод «61» генератора;
18 – шпилька крепления генератора к натяжной планке;
19 – крыльчатка;
20 – шкив;
21 – пластины крепления подшипника;
22 – упорное кольцо;
23 – передний подшипник вала ротора;
24 – обмотка ротора;
25 – полюсный наконечник ротора;
26 – обмотка статора;
27 – статор;
28 – передняя крышка (cо стороны привода).

Схема соединений генератора 371.3701

1 – Аккумулятор;
2 – генератор;
3 – комбинация приборов;
4 – резистор 51 Ом, 5 Вт;
5 – диод;

6 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
7 – блок предохранителей;
8 – реле зажигания;
9 – выключатель зажигания.

Генератор 9412.3701

1 – кожух;
2 – вывод «В » для подключения потребителей;
3 – конденсатор;
4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D » регулятора напряжения);
5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока;
6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока;
7 – положительный диод;
8 – отрицательный диод;
9 – регулятор напряжения;
10 – задняя крышка;
11 – стяжной винт;
12 – передняя крышка;
13 – обмотка статора;
14 – упорное кольцо;
15 – передний подшипник вала ротора;
16 – шкив;

17 – гайка;
18 – вал ротора;
19 – конусная шайба;
20 – шайба;
21 – полюсные наконечники ротора;
22 – сердечник статора;
23 – втулка;
24 – обмотка ротора;
25 – задний подшипник вала ротора;
26 – втулка подшипника;
27 – контактные кольца;
28 – щеткодержатель;
29 – выводы обмотки статора;
30 – дополнительный диод;
31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов).

Техническая характеристика генератора 371.3701

Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А

Напряжение, В Направление вращения (со стороны привода)

Техническая характеристика генератора 9412.3701

Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А

Напряжение, В Направление вращения (со стороны привода)

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник генератора 9412.3701 напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Передний подшипник генератора 371.3701 стянут четырьмя винтами между внутренней и наружной пластинами и может заменяться отдельно от передней крышки. Задняя часть генератора 9412.3701 закрыта пластмассовым кожухом на защелках. На задней крышке генератора 371.3701 установлен кожух с резиновым воздухозаборником, позволяющим забирать воздух для охлаждения генератора из верхней части подкапотного пространства, что уменьшает вероятность попадания воды в генератор при проезде глубоких луж и бродов. На двигателе 21214 такая опасность меньше, так как вместо механического вентилятора системы охлаждения (который неизбежно разбрызгивает воду), там установлены электровентиляторы, к тому же они находятся впереди радиатора.

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом генератора 9412.3701).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Контактные кольца генератора 9412.3701 уменьшенного диаметра – это снижает окружную скорость вращения и уменьшает износ щеток. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

До 1996 г. у генератора 371.3701 щеткодержатель и регулятор напряжения представляли собой отдельные узлы (управляющее напряжение от клеммы «30» генератора подавалось на вывод «Б» регулятора напряжения). Теперь напряжение подается только к выводу «В» (вывод «Б» отсутствует). По своим характеристикам новый и старый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между « » и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ -20%, расположенный на выпрямительном блоке генератора 9412.3701 и задней крышке генератора 371.3701.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (вывод «D» генератора 9412.3701 и «В» генератора 371.3701) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит) и подсоединенные параллельно ей резисторы. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В » генератора 9412.3701 (выводу «30» – генератоа 371.3701). Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.

При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Проверка генератора

Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 . Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.

Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.

Видео

Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

Замена генератора на Ниве

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Если у вашей инжекторной Нивы накрылся генератор и его срочно нужно заменить, то для этого не обязательно заезжать в сервис, так как дело это не сложное и вполне по силам нормальному мужику.

Заменить генератор можно без ямы и без подъёмника. Даже поддомкрачивать не обязательно, вполне можно обойтись ковриком из картона или типа того.

Перед началом работы отсоедините клеммы аккумулятора!

Генератор расположен в правой части двигателя внизу но его можно увидеть и сверху, сразу под помпой.


Но заменить его можно только снизу. Для этого нужно снять защиту картера и защиту генератора. На защите картера три болта под ключ на 13, а на защите генератора три самореза под ключ на 10.

Откручивать лучше головками, на крайняк накидными и на всякий случай приготовить ВДешку, так как место довольно загрязняемое и намокаемое и рожковый ключ там обычно бесполезен.

После снятия защиты генератор отлично виден и полностью доступен.

Крепиться генератор двумя болтами с самоконтрящимися гайками под ключ на 13, один на опорную лапку и один на натяжную.

Сначала снимается болт на верхнем, натяжном креплении, после чего генератор надо подтолкнуть вверх и снять ремень со шкива. Ремень один — на генератор и на помпу.

Перед тем как снять натяжной болт подёргайте ремень, чтобы почувствовать его натяжку, и при сборке сделать такую же.

Далее генератор оттягивается вниз, и отсоединяются провода эл. проводки — мамка просто выдёргивается, а силовые под резиновой защитой, откручиваются ключом на 10.

Затем откручивается гайка на опорной лапе, расположенная с тыльной стороны, после чего болт вынимается вперёд и генератор снимается.


Установка нового генератора проделывается в обратном порядке. Единственно, что придётся сделать дополнительно — это натянуть ремень. Для этого можно использовать любой рычаг, который вставляется между движком и генератором.

В следующей статье будем ремонтировать старый генератор.

Как узнать, что пора менять менять щетки генератора на ВАЗ и как это сделать самостоятельно

Генератор

Существует распространенное заблуждение, что сердце автомобиля – это аккумулятор. На самом деле главной «электростанцией» является генератор. Он служит для переработки энергии вращения в электрическую. Подпитывая аккумулятор, генератор не дает ему разряжаться. Причем заряд должен быть всегда постоянным, без скачков напряжения.

Генератор состоит из следующих частей:

  • Корпус.
  • Шкив.
  • Передняя и задняя крышка.
  • Якорь. Также называется ротором.
  • Выпрямительный блок.
  • Щетки генератора.
  • Статор.
  • Подшипники ротора.
  • Контактные кольца.


Щетки генератора, размеры щеток генератора согласно нормам

Конструкторами был выработан нужный ресурс данной детали. В данный момент, он составляет примерно пятьдесят тысяч километров. Некоторые сравнивают такое расстояние с четырьмя годами эксплуатации транспортного средства.

Кроме того, существуют определенные нормы, регламентирующие допустимый размер данных щеток при эксплуатации. Щетки генератора склонны к стиранию, потому как в процессе эксплуатации имеют с коллектором постоянное трение и уменьшаются в размерах. Чтобы они постоянно соприкасались, предусмотрены пружины, обеспечивающие их плотное соприкасание, даже если они стерлись. Однако, со временем их длина ограничивается, а пружины уже не могут обеспечивать плотность соприкосновения.

Чтобы диагностировать, нужно ли производить замену щетки, следует визуально оценить ее длину. Как правило, нормой считается, когда щетка выступает из гнезда на пять миллиметров и более. Если данный параметр занижен, щетку нужно заменить.

Щетки генератора

Это один из основных элементов электрической системы автомобиля. Устанавливается на транспортных средствах, работающих на любых видах топлива и энергии.

предназначается для подвода и отвода тока. По этой причине, если щетки генератора выйдут из строя, в автомобиле исчезнет все напряжение. А без него это просто «мертвый» механизм. Поэтому указанным элементам уделяется особое внимание.

Изготавливаются они из графита, из-за чего имеют еще одно название — «угольные». Щетки производятся с одинаковыми характеристиками и не отличаются друг от друга. Исключением являются механизмы, которые работают в тяжелых условиях. Например, устройства, установленные в двигателях с высокими оборотами, пропитываются специальными составами.

Что такое щетки генератора, и для чего они нужны?

Щетки генератора – это неотъемлемая часть системы подвода и отвода электрического тока. Несмотря на свои маленькие размеры, они имеют огромную значимость для машины. Ведь если щетки не будут функционировать — генератор в автомобиле больше не будет вырабатывать напряжение. Соответственно, все электронные механизмы не будут нормально работать.

Что примечательно, щетки генератора используются не только в автомобилях с бензиновыми и дизельными ДВС, но и в электрических двигателях троллейбусов и грузоподъемных машин. Помимо этого, данный элемент незаменим при использовании сварочных аппаратов и многих других инструментов, работающих на электрической энергии.

На данный момент все щетки генератора изготовляются из графита, причем вне зависимости от того, на станке они применяются или на автомобиле. Сейчас существует огромное количество моделей и разновидностей данных деталей. Широкое распространение обрели угольные щетки модели ЭГ 4. Они ничем не отличаются от своих собратьев. Однако есть и такие щетки генератора, которые характерны своим специальным составом с особой пропиткой, которая не дает механизму выйти из строя раньше указанного времени. Обычно они используются для высокооборотистых электродвигателей. Зачастую на данные моторы устанавливают щетки генератора серии ЭГ 61. Стоит также отметить, что не все детали могут подойти под конкретный генератор. Стартер автомобиля и все электронные приборы не будут работать, если под капотом стоят инородные щетки. Поэтому при выборе всегда ориентируйтесь на рекомендации производителя. Узнав точную марку и модель устройства, вы легко сможете выбрать нужную деталь.

Если с покупкой особых проблем у автомобилистов не возникает, то с установкой совсем наоборот. И чтобы щетки генератора работали с максимальной пользой, следует внимательно следить за последовательностью своих работ. Вообще, процесс замены не очень сложный. Он состоит из следующих этапов:

  • Демонтаж генератора с креплений.
  • Снятие специального штекера с вывода щеткодержателя.
  • Откручивание винта, крепящего последнюю деталь (здесь желательно применить небольшую отвертку, дабы ускорить процесс замены).
  • Изъятие щеткодержателя.
  • Установка деталей.
  • Сборка запчастей в обратной последовательности.

Также одним из часто задаваемых вопросов является срок замены щеток. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть на деталь внешне и оценить ее степень износа. Для этого следует учесть расстояние, на которое щетки генератора выступают из держателя. Если данное значение не превышает отметки в 5 миллиметров, значит деталь подлежит срочной замене.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что щетка генератора, хоть и примитивная деталь, но без ее присутствия уже невозможно совершить движение на автомобиле. Завести-то машину можно, однако в таком случае вся нагрузка от электронных систем будет положена на аккумуляторную батарею. А она, как правило, держит зажигание без щеток лишь несколько минут. Поэтому желательно держать в запасе несколько комплектов таких устройств, чтобы посреди дороги вам не пришлось вызывать эвакуатор.

Внешний осмотр и симптомы выхода из строя

Перед тем как приступить к самостоятельной замене, нужно удостовериться, что проблема заключается в этом элементе. К сожалению, в электрические механизмы автолюбители или специалисты на сервисных центрах заглядывают только при серьезных неполадках. В плановое ТО осмотр и замена щеток генератора не входят.

По этой причине для проверки электрического устройства необходимо, чтобы в автомобиле начались появляться серьезные неполадки. К ним можно отнести:

  1. Спонтанное отключение устройств.
  2. Уменьшение яркости внешних световых приборов и освещенности в салоне автомобиля.
  3. Недостаточное напряжение.
  4. Моментальная разрядка и/или плохая зарядка аккумуляторной батареи.

Наличие хотя бы одного из этих симптомов сигнализирует о том, что щетки генератора следует осмотреть, а при необходимости заменить. На автомобилях отечественного производства проверка работоспособности выполняется без демонтажа. Визуально осмотреть генератор можно открыв крышку капота. В прямой видимости будут находиться его обмотка и две крышки, похожие на консервные банки. Сняв регулятор напряжения, следует оценить высоту, на которую выступают графитовые детали. Если она меньше 5 мм, то требуется срочный ремонт.

Про щетки и зачем их менять

Понятно, что генератор с неисправными щетками не будет нормально функционировать. Сами щетки бывают изготовлены из графита. Поэтому их еще называют угольными.

Кстати, применение угольных щеток не ограничено автосистемами. Они широко используются и в других типах оборудования, например в электродвигателях.

Интересно будет рассмотреть разновидности щеток, используемых сегодня:

  • ЭГ-4 – самая востребованная группа щеток, подходящая для автомобильных ГПТ разных годов выпуска;
  • ЭГ-61 – уступают ЭГ-4 в популярности, но тоже достаточно известны. Их преимущество – большая степень надежности.

По мнению опытных автомобилистов, лучше ставить щетки, промазанные специальным составом. Они быстро не разрушаются, так как особый химический состав защищает их.


Расположение щеточного блока на генераторе

Немаловажное значение имеет и характеристика прочности щеток. Графитовые элементы обязаны быть прочными, чтобы дольше прослужить.

Располагаться щетки тоже могут по-разному. Например, в отечественных авто они нашли место чуть ниже правого фонаря передней оптики, на ГПТ. До них можно легко добраться, открыв капот транспортного средства. Две крышки, похожие на консервные банки и обмотка щеток всегда на виду.

Итак, щетки менять нужно срочно, как только они выходят из строя, ведь от этого страдает генератор. Элементы напрямую взаимодействуют с его ротором. Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют проверять, как сидят щетки, а вернее, насколько они выступают из своего «гнезда». Так, если щетка выступает менее чем на 5 мм, то это значит, что она требует замены.

Примечательно, что ГПТ чаще всего выходит из строя по вине щеток. Это самый настоящий расходник. Поэтому за щетками нужно ухаживать периодически, диагностировать их состояние каждые 50 тыс. км пробега транспортного средства.

Один из популярных способов тестирования АКБ и заодно ГПТ вместе с щетками, это подключение к аккумулятору мультиметра. Измерительный прибор в данном случае нужен для замера уровня зарядки, обязательно с учетом включенных элементов автомобиля – фар, лампочек салона, печки и других потребителей.

Замена

Сам процесс не является трудным. Чтобы заменить щетки генератора «ВАЗ 2114», понадобится следующий инструмент:

  1. Накидной ключ.
  2. Плоская отвертка.
  3. «Трещотка» с торцевой головкой.

Необходимо откинуть минусовую клемму и отсоединить провода. Затем снять регулятор, который находится на противоположной стороне. Выкрутить два болта, которые держат корпус щеткодержателя. Извлечь механизм и тщательно протереть от пыли с грязью. Для этого подойдет простая щетка. Очистив прижимные пружины и контактное гнездо, установите новые элементы. Сборка проводится строго в обратной последовательности.

После замены могут присутствовать небольшие сбои в работе электрических приборов. Это нормально, т. к. щеткам необходима притирка. Через небольшой промежуток времени все исправится, и автомобиль будет готов к работе.

Подготовительная работа

Процесс замены проводится на снятом с автомобиля генераторе или без проведения такой работы. Все зависит от пространства доступа, который в каждой марке машины разный. Процесс снятия состоит из этапов:

  1. Ослабляется болт скобы натяжения ремня.
  2. Выкручиваются крепежные болты.
  3. Прибор вынимается.

После снятия агрегата расположение щеточного узла можно увидеть в районе регулятора напряжения. Графитовые стержни удерживаются благодаря давлению пружин.

В процессе замены потребуются инструменты:

  • набор ключей;
  • 2 шт. отвертки;
  • новые детали.

Следует учитывать, что снятие генератора может иметь свои сложности, потому что некоторые крепежные соединения покрываются ржавчиной. Покупается специальный растворитель, который значительно облегчает работу. Этапы замены щеток генератора авто состоят из их снятия и последующего монтажа новых деталей.

Как узнать, что пора менять менять щетки генератора на ВАЗ и как это сделать самостоятельно

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Сегодня поговорим о том, как узнать, что пора менять щетки генератора на автомобилях семейства Ваз Лада и как это сделать самостоятельно.

Щетки есть у множества электроприборов, когда происходит их выработка, прибор начинает работать нестабильно, либо перестает работать вовсе.

То же самое и с генератором. Для начала хочу отметить, что ресурс щеток генератора Ваз Лада рассчитан примерно на 100-120 тыс.км, после чего их следует заменить.

Сначала происходит уменьшение заряда, затем он пропадет совсем. Так же, в какой-то момент напряжение будет «прыгать». Это будет хорошо заметно, если при работе машины использовать мультиметр.

Еще симптомами могут служить такие признаки: На холостом ходу горит значок АКБ, добавляете оборотов, он тухнет.

Просто иной раз начинает моргать значок АКБ.

Итак, если пробег вашего авто уже больше 100 тыс.км и начались такие проблемы с зарядом, то перед тем как отдавать генератор мастеру на ремонт, я советую заменить вам щетки самостоятельно.

Почему так, а вдруг проблема в диодном мосте или в обмотке?

В любом случае, когда происходит ремонт генератора, хорошие мастера обязательно заменять вам подшипники и щетки.

Поэтому. если вы замените их сами и проблема останется, то отдавая генератор на ремонт, вы просто сообщите мастеру, что щетки новые и менять их не нужно.

Ну а если проблема устранится, то вам в принципе не придется платить за ремонт генератора. А сэкономленные деньги, это заработанные деньги!

Итак, удобнее всего менять щетки генератора на ВАЗ снизу.

Для этого нужно воспользоваться подъемником. Снимаем защиту картера и снимаем крышку пластиковую с генератора. Она так же служит защитой от воды и грязи.

Далее мы видим щетки генератора, для того чтобы их демонтировать, нужно открутить пару болтов крепления и осторожно вытащить их, ничего сложного.

Сопоставьте их размеры с новыми щетками, а так же убедитесь, что вы купили те самые щетки, так как генератор у вас может стоять не родной.

Если вы купили скажем щетки на приору, а они не подходят, отправляйтесь в магазин, верните их, и захватите с собой щетки, которые вы сняли. Купите такие же.

И помните, даже если щетки на вид, абсолют но не стерлись, проблема может быть и не в этом. У них, как вы можете наблюдать, установлено еще и реле, которое при выходе из строя, так же способствует тому, что заряд у вас пропадет.

Поменять щетки самостоятельно, проще простого. Зато можно при этом сэкономить приличную сумму, за ремонт. Ведь как правило, люди которые производят ремонт подобного навесного оборудования, сразу обслуживают его полностью.

А именно, меняют диодный мост, подшипники, обмотку. А это возможно совсем вам и не нужно.

Ну а чтобы проверить, как работает генератор, воспользуйтесь мультиметром. Прибор стоит копейки!

  • Камень из под колес машины разбил стекло: можно ли оформить ДТП и получить страховку?
  • Колосс на стальных колёсах. Огромный паротурбовоз Baldwin M1
  • Автомобиль до 10000 евро: выбор для каждого

Замена щеток генератора ваз 2121

Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины)
Сегодня поменял на генераторе изношенные практически в ноль щётки, но сперва небольшая предыстория:
Когда пробег был около 100000 решил купить в запас щетки генератора, они же реле регулятор. Поскольку мне попадались записи в бортжурналах шнивоводов о том, что генератор от червонца к нам подходит, купил десяточные щетки. Но как выяснилось позже, десяточный генератор ставился ориентировочно до 2009 года (за подсказки на эту тему отдельное спасибо драйвчанам master-comp и Prorock2 . Как выяснилось, у этих генераторов разные не только щетки, но и диодные мосты, наличие дополнительных диодов. По индексам генераторы на шниве и червонце отличаются только последними цифрами, они могут быть от 01 до 04. У меня с завода стоит вот такой генератор:

На прошлой неделе при пробеге в 129 с копейками тысяч захотел посмотреть состояние щёток — в итоге они оказались практически полностью изношенными, и, как выяснилось, у меня на генераторе стояли щетки не от десятки с круглой “шоколадкой”, а какие-то свои щётки с двумя проводками и квадратной “шоколадкой”, которые были куплены за 460 рублей в ближайшем магазине запчастей (почти вдвое дороже десяточных) и ждали своего часа. А ждать им пришлось не долго))

Позавчера, возвращаясь с работы из соседнего города обратил внимание, что напряжение держится в пределах 13,6-13,7В. А сегодня поехали с корешем в деревню за картофаном, но когда выехали обратно загорелась в полнакала лампа аккумулятора и напряжение упало до 11,4 вольт. Хорошо что генератор на шниве установлен в легко доступном месте (хотя на первых шнивах он был расположен как на классике, так что не всем повезло)

В итоге ремонт занял от силы 10 минут)) Из инструментов нужны только плоская отвёртка и гаечные ключи на 10 и на 6.
Сначала стоит снять клемму с аккумулятора. Лично я решил не снимать, чтобы не настраивать заново магнитолу, но при этом нужно СОБЛЮДАТЬ БОЛЬШУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ! Можно сделать мощное КЗ! Итак, ключом на 10 отвинчиваем гайку с гровером и снимаем силовые провода с клеммы генератора:

Подшипник спрессовываем с вала ротора съемником.

Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание на корпус (см. «Проверка генератора», с. 260).

Сборку генератора проводим в обратной последовательности.

Для напрессовки заднего подшипника на вал ротора опираем передний конец вала о деревянный брусок.

Подшипник напрессовываем на вал отрезком трубы подходящего размера, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

Статор и крышки устанавливаем по ранее нанесенным меткам.
При установке пластмассовой втулки в заднюю крышку выступ на втулке должен войти в выемку на крышке.
При установке контактного болта квадратный выступ на пластмассовой втулке болта должен войти в отверстие квадратного сечения в нижней пластине выпрямительного блока.

При установке на вал ротора конусной шайбы ориентируем ее выпуклой поверхностью к гайке.

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора щетки генератора Lada Niva 2121 2121 Внедорожник закрытый, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска щетки генератора

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 72 л.с., тип – бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1993-1999

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 73 л.с., тип – бензиновый, модель – BA3 2121. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1995

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 76 л.с., тип – бензиновый, модель – BA3 2121. Привод: полный. Год выпуска: 1980-1987

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 76 л.с., тип – бензиновый, модель – BA3 2121. Привод: полный. Год выпуска: 1976-1987

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 78 л.с., тип – бензиновый, модель – BA3 2121. Привод: полный. Год выпуска: 1991-1993

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 86 л.с., тип – бензиновый, модель – BA3 2121. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 74 л.с., тип – бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1983-1993

Двигатель: объем – 1.7 л., мощность – 80 л.с., тип – бензиновый, модель – BA3 21214. Привод: полный. Год выпуска: 1996-1999

Двигатель: объем – 1.7 л., мощность – 82 л.с., тип – бензиновый, модель – BA3 21214. Привод: полный. Год выпуска: 2000-1999

Двигатель: объем – 1.7 л., мощность – 83 л.с., тип – бензиновый, модель – BA3 21214. Привод: полный. Год выпуска: 2010-1999

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 64 л.с., тип – дизель, модель – XUD9A. Привод: полный. Год выпуска: 1993-1999

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – XUD9SD. Привод: полный. Год выпуска: 1999

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Замена щеток генератора ВАЗ 2107, своими руками

Электрооборудование автомобиля представляет собой взаимосвязанный комплекс. Генератор, аккумуляторная батарея, стартер, освещение, вспомогательное оборудование… Вся схема построена вокруг источника электроэнергии. Стало быть, поломка и последующий ремонт – это серьезная проблема для владельца ВАЗ 2121. Подключение такое же, как и на остальных автомобилях ВАЗ тех лет выпуска. А нагрузка существенно выше. Современные моторы добавляют таких потребителей, как электронные модули управления двигателем. Электрические вентиляторы охлаждения и дополнительные системы комфорта, увеличивают потребляемый ток.

Сколько должен выдавать генератор на ниве?

Существует три вида генераторов, которые можно установить на популярные российские внедорожники. Напряжение на выходе одинаковое, а вот остальные параметры разнятся.


Для карбюраторных моторов достаточно мощности 600-750 Вт. Максимальный ток, который можно было снять – 40-50 ампер.

Важно! Генератор для старых модификаций НИВЫ нельзя ставить на новые моторы. Перегрузка быстро выведет его из строя, потребуется ремонт.

Если замена необходима – такое решение может быть только временным. Инжекторные моторы, выпускавшиеся до 2003 года, комплектовались с мощностью от 1100 до 2000 Вт. Ток нагрузки от 80 до 130 ампер. Оба поколения комплектовались моноклиновым шкивом. Генераторы этого типа
можно установить на старые карбюраторные ДВС без последствий. Современные верхневальные моторы оснащены аналогичными источниками энергии, только шкив рассчитан на большую нагрузку – он поликлиновый, как и ремень.

Описание устройства

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.

Генератор Нива 21214

Признаки неисправностей:

Лампа контроля на приборной панели. Это самый надежный индикатор, поскольку подключение ее питание берется именно от регулятора напряжения. Как снять генератор на ниве:

  • Если величина выше или ниже установленного значения – лампа горит или моргает. Подробности индикации могут отличаться на разных моделях, поэтому внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
  • Свет фар не такой яркий, как при нормальной работе. При прокручивании стартера напряжение «просаживается» настолько, что это заметно по морганию ламп.
  • Меняется звук работы двигателя, слышны посторонние шумы.
  • Теряется мощность мотора, (при условии, что остальные системы исправны).
  • Из генератора слышен запах горелой изоляции.
  • На клеммах АКБ при работающем двигателе меньше 13 вольт.

Что делать, если генератор вышел из строя в дороге?

Поломка влечет за собой не только потерю заряда аккумулятора. Если генератор заклинит, может оборваться ручей ковый ремень. В этом случае потеряет работоспособность все навесное оборудование автомобиля. Дальнейшее движение станет невозможным. Если ремонт в полевых условиях невозможен, постарайтесь дотянуть до ближайшего сервиса на аккумуляторе. В дневное время суток необходимо выключить все световые приборы, включая Дхо. Блоки комфорта должны быть обесточены. Отключите один из вентиляторов охлаждения радиатора (если на улице не слишком жарко). При экономном расходовании ампер-часов, на одном аккумуляторе можно ехать до 3 часов.

Ремонт генератора

Чтобы понять, как работает устройство, изучите компоновочную схему:

Основных причин для ремонта три:

  • Перегорел регулятор напряжения.
  • Вышел из строя диодный мост.
  • Обрыв или короткое замыкание в обмотках.

Замена стертых съемных щеток,
неисправностью не является. Это расходный материал, который проверяется на каждом ТО. Чтобы снять старые щетки и установить новые, требуется разборка всего узла. Механика «лечится» легко, при наличии элементарного слесарного опыта. Особые инструменты не требуются. Обычный набор ключей и отверток. Разрушенные подшипники можно снять с помощью выколотки или специального съемника.

Неисправности и принцип работы щеток генератора

В системе электрооборудования вашего железного коня предусмотрена индикация неисправностей в случае, когда не работает генератор ВАЗ 2107, на панели приборов загорается сигнальная лампа красного цвета с символикой аккумулятора.

Довольно часто причиной является износ, либо зависание щеток Тем, кто знаком с принципом работы генератора известно, что через щетки на якорь поступает напряжение возбуждения, которое не только запускает электрическую машину (генератор) в работу, но и регулирует ее выходную мощность.

Непосредственно само регулирование происходит за счет специального устройства, реле-регулятора которое может быть реализовано непосредственно на щеткодержателе либо устанавливаться отдельно (на более ранних моделях).

Как правило, подобная неисправность проявляется постепенно, сопровождаясь поначалу короткими перебоями в работе генератора, приводя постепенно к его полному отказу, однако возможны и другие варианты, например внезапный отказ.

А вот ремонт электрической части рассмотрим подробнее:

Для начала, генератор надо снять. Перед отсоединением проводки, тщательно зарисуйте или сфотографируйте схему соединения. Расположите узел на чистой поверхности, мусор не должен попадать внутрь. Как подключить генератор на ниве:

Отсоедините регулятор напряжения и плату диодного моста. Прозвоните диоды и соединительные шины тестером.

Неисправные радиодетали обычно видно без измерения. Их ремонт невозможен, только замена.

Осмотрите токосъемные дорожки ротора. Медная поверхность должна быть без оксидного налета, трещин и прочих повреждений.

При необходимости можно зачистить ее мелкой шкуркой. Подключите тестер к обмоткам статора и ротора, и проверьте их на обрыв или короткое замыкание. Замена генератора не потребуется, обмотки легко восстанавливаются. После устранения поломок, соберите корпус, не повреждая внутренние части. Установите узел на место, затяните приводной ремень, и проверните коленвал, не заводя двигатель. Тем самым, вы проверите правильность установки. Затем заведите мотор, и проверьте напряжение заряда. Если оно превышает 13,8 вольт – ремонт завершен успешно.

Как поменять щетки на генераторе своими руками

Щетки генератора очень важны для снабжения автомобиля достаточным количеством электроэнергии, а также отвода ее излишков. Если они будут неисправны, то автомобиль из-за перебоев в системе электропитания не сможет нормально функционировать.

Общая информация о щетках генератора

Щетки генератора иногда называют угольными щетками. Это связано с тем, что они изготавливаются из графита. Стоит отметить, что применение щеток генератора достаточно широко и не ограничивается только автомобиля. Они ставятся на любом виде оборудования, которое имеет в своей конструкции электрический двигатель. Самой распространенной моделью щеток в современной машинной промышленности, являтся ЭГ-4.

Отметим, что щетки генератора ЭГ-4 подходят для автомобилей самых разных годов выпуска. Вторыми по популярности являются ЭГ-61, которые отличаются большей степенью надежности. В совокупности, эти щетки стоят на 80 процентах автомобилей.

Если говорить о машинах отечественного производства, то в них щетки генератора располагаются чуть ниже правой фары. Чтобы добраться до них, достаточно открыть капот и заглянуть в генератор.

Видео. Замена щеток генератора ВАЗ 2109

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как чистить кондиционер автомобиля своими руками. Выполнить чистку можно в гаражных условиях, стоит только приобрести необходимый инструмент.

В каких случаях следует производить замену щеток генератора?

Чтобы у вас не возникало проблем с генератор транспортного средства, вы должны производить проверку щеток генератора каждые 50 тысяч километров. При этом, вы должны понимать, что это отдельная процедура, которая не входит в стандартное техническое обслуживание. Именно не знание списка работ, которые входят в ТО, чаще всего приводит к неожиданной поломке щеток генератора.

Стоит отметить, что как для проверки щеток генератора, так и для их замены, вам ненужно снимать генератор, что очень удобно. Также, стоит заметить, что о том, что пора менять угольные щетки, вам могут подсказать некоторые типичные симптомы:

1. Резкое и беспричинное отключение разнообразных электронных приборов транспортного средства. 2. Уменьшение интенсивности свечения ламп салона и фар. 3. Общее снижение напряжение в электрической цепи транспортного средства. 4. Очень быстрая разрядка аккумуляторной батареи транспортного средства.

Каждый из описанных выше симптомов, прямо сообщает водителю, что пришла пора менять щетки генератора. Замена щеток генератора своими руками

Работы по замене щеток генератора – это очень простой процесс, с которым справится даже самый неопытный автовладелец. Прежде, чем производить замену угольных щеток, вы должны отсоединить минусовый провод от аккумуляторной батареи и снять регулятор. Видео. Как поменять щетки на генераторе своими руками

Далее вам нужно произвести следующие не сложные манипуляции:

– при помощи щетки с мягким ворсом произведите очистку от грязи, пыли и сажи гнездо держателя щеток генератора; – смонтируйте новые щетки генератора и удостоверьтесь, что они свободно перемещаются внутри держателя; – установите на место регулятор и верните минусовый провод на аккумуляторную батарею.

Установка генератора на Ниву 2121

Схема подключения схема, подключения генератора 9412.3701 автомобиля Нива 21214i

Примечания и дополнения

— На автомобиле Нива 21213 с карбюраторным двигателем устанавливается генератор 371.3701 с несколько иной схемой подключения подключения.

Еще статьи по автомобилю Нива 21214i

— Схема системы управления двигателем (ЭСУД) автомобиля Нива 21214I

— Провода задних фонарей автомобиля Нива 21213

Нива имеет прекрасную проходимость и может составить конкуренцию многим современным джипам иностранного производства. Вместе с тем из-за такого существенного недостатка большинство собственников данных автомобилей испытывают значительные неудобства, в связи с чем принимают решение об усовершенствовании этого транспортного средства. Сделать это можно в том случае, если перенести генератор вверх.

Дело в том, что во время испытания ВАЗ-21213 на проходимость по пересеченной местности в генератор может попадать песок, грязь, камни и вода. Однако существует и еще один, достаточно весомый недостаток – на генератор постоянно попадает охлаждающая жидкость. Решить эту проблему можно, если прибегнуть к вышеуказанному методу. Но как сделать это правильно?

Следует понимать, что если вы используете ваш ВАЗ-21213 в большинстве случаев для поездок по городу либо трассе, то в переносе генератора нет никакой необходимости. Но если Нива используется для езды по бездорожью, то без этого просто не обойтись.

Советы по обслуживанию

Поиск неисправности системы зажигания заводская инструкция предписывает осуществлять в следующей последовательности:

Система зажигания: проводка на Нива 21213

  1. От замка зажигания (клемма 15) провод на катушку (клемма +В) замкнуть на контрольную лампу;
  2. Ее минусовой вывод соединить на «массу»;
  3. Включить зажигание – повернуть ключ в замке в положение «II»;
  4. Если контрольная лампа загорится, значит цепь исправна. Если нет – искать повреждение провода;
  5. При включенном зажигании вытащить центральный провод от катушки из трамблера;
  6. Поднести его металлический наконечник к блоку цилиндров таким образом, чтобы между ними образовался зазор в 3-4 мм;
  7. На несколько секунд включить стартер;
  8. Если искра проскакивает – катушка исправна.

Совет: быстро проверить коммутатор можно одним способом – взять его с рабочего автомобиля. Если с новым коммутатором автомобиль заведется, значит нужно покупать новый.



Руководство по снятию и подключению генератора

Для снятия агрегата необходимо подготовить набор инструментов: ключи на «10» и «19», трещетки с головками, молоток и небольшой удлинитель.

Рекомендуем: Как провести замену масла в акпп Hyundai Accent: фото и инструкции

Процесс состоит из следующих действий:

  1. В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
  2. Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
  3. Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
  4. На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
  5. Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
  6. Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
  7. После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Подключается генератор согласно схеме.

Схема подключения к электросети

Цена вопроса

Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.

Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:

  • генератор 21214 – 3125 руб.;
  • нижнее крепление – 133 руб.;
  • болт крепления — 53 руб.;
  • натяжная планка – 55 руб.;
  • реле РС-527 – 57 руб.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.


Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

  • Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
  • Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
  • Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
  • Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
  • Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Замена генератора

Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:

  • молоток;
  • удлинитель;
  • ключи на «10» и «19».

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

  • Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
  • После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
  • После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

  • Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
  • Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

  • Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.

  • Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.

  • Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.

Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.

Рекомендуем: Предохранители Opel Vectra B

Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.

Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.

Схема кронштейна генератора для Нивы 21213 (карбюратор)

Автор чертежа изготовил кронштейн из куска металла 80х80 мм толщиной 4 мм. Верхняя планка регулировки генератора позаимствована от «Волги». Она обрезалась по месту и сверлилось новое крепежное отверстие 8.5 мм.

Шкив коленвала ВАЗ 2110, шкив помпы ГАЗ 3110, ремень 6РК1290. На шкиве помпы установлен штатный вентилятор охлаждения. Расположение генератора сверху слева. Нижняя точка крепления бензонасоса, спереди крепим на штатную шпильку и болт, сверху болт М8 ГБЦ. Нижний длинный болт крепления генератора с гравером и дополнительной контргайкой.

Другой чертеж кронштейна предусматривает ремень размерами 1375 мм. Потребуется доработать болгаркой плоскость на головке в районе болта М8, а также поменять шпильки и болты крепления передней крышки.

Особенности установки крошнтейна на видео:

Демонтаж и подключение генератора на Нивах 2121: поэтапная инструкция

Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123.

Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения.

Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение – 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них – 3 диода отрицательные, 3 – положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.

Генератор Нива 21214

Рекомендуем: Аккумулятор на daewoo (matiz, nexia): технические показатели, выбор и замена

Основные неисправности и способы их устранения

Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.

Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене.

Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата – внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

  1. Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
  2. Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
  3. Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
  4. Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
  5. Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

1. Схематическое изображение откручивания крепежного материала

2. Авто со снятым ремнем

3. Агрегат на новом месте

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Перенос генератора наверх в Ниве ВАЗ-21213

Для того чтобы перенести генератор на Ниве вверх, необходимо изготовить специальный кронштейн. Делается он из металла, толщина которого не должна быть меньшей 4-х миллиметров. Его ширина и длина составляет около 80 миллиметров. Для того чтобы собрать данное устройство, вам обязательно потребуются некоторые другие запчасти от автомобилей отечественного производства. А именно:

  • регулировочная планка;
  • ремень 6РК1290;
  • шкив коленвала, подходящий в ВАЗ-2110.

Также потребуется и верхняя планка регулировки, которую можно позаимствовать у старой доброй Волги. Для начала ее следует обрезать по месту, после чего просверлить новое место для будущего крепежа.

Диаметр данного отверстия должен составлять 8,5 мм.

На шкиве помпы от Волги преимущественно установлен вентилятор, а сам генератор располагается вверху слева. Поверх него благодаря болту М8 прикрепляется головка блока цилиндров, в то время как сверху чаще всего используют штатные шпильки и болт. Для того чтобы получившийся кронштейн держался хорошо, лучше всего закрепить его еще одной дополнительной гайкой.

Но существует еще и второй вариант переноса генератора на Ниве наверх. В данном случае следует использовать ремень, размер которого составляет 1375 миллиметров. Действий придется производить намного меньше, но без работы болгаркой просто не обойтись. Этот инструмент будет необходим для уменьшения плоскости головки, которая располагается неподалеку от болта М8.

Кроме этого, обязательно понадобятся новые шпильки и болты для передней крышки. Кстати, данный способ прекрасно подойдет для переноса генератора вверх еще и на ВАЗ-21214.

Весьма примечательно, что если вы являетесь собственником автомобиля ВАЗ-21213, но у вас нет никакого желания производить вышеуказанные действия своими руками, зато имеется чувство экономии, можно купить уже готовый комплект запчастей. Найти его достаточно просто, поскольку он продается едва ли не во всех магазинах, торгующих запчастями для Нивы. А можно прибегнуть к еще более простому способу, но он, к сожалению, «потянет» за собой большие денежные затраты. В соответствии с этим методом, ваш автомобиль пригоняется на специализированное СТО, где всю работу за вас произведут настоящие профессионалы своего дела.

Читайте также:
Замена сцепления lada 2109 (ваз 2109) фото
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: