Установка усиленного переднего стабилизатора (24мм)

В последнее время столкнулся с мало приятной для меня ситуацией, это не достаточная поперечная устойчивость передней подвески. Которая появилась после попыток подогнать штатный стабилизатор под рычаги Stinger “Кросс”. Стаб и резался и гнулся под сильным нагревом, в общем из-за этих всех манипуляций он явно потерял свои свойства и стал просто лишним грузом на машине. Ставить жёстче амортизаторы мне не хотелось, так как то, что устраивало бы по качеству и своим характеристикам это Kayaba Utra SR (газовые), но с ними нереально ездить зимой и вообще на дальние поездки так себе вариант. Я же использую проверенный вариант Kayaba Exel — G, которому пока не нашёл достойной замены, как по цене, так и по надёжности, ну а так же по жёсткости. Но не буду отходить от темы.Именно по этой причине, решил сделать подвеску более собранную путём замены стабилизатора. Естественно первая мысль была двойной стабилизатор, но изучая вопрос с ним, через раз пишут, что мол на инжектор может не встать, мол шкив может задевать, плюс нагорождение железа с ещё одними стойками стабилизатора так себе затея. Поэтому решил поискать решения в виде одного “толстого” стаба. И сразу нашёл два варианта, первый 22мм в диаметре и 24мм в диаметре. Естественно выбрал что по жирнее (24мм).
Стабилизатор выбрал от Stinger Sport, так как рычаги тоже этой же конторы, во избежании лишнего геморроя с установкой, решил взять его.

Следующим вопрос было, как крепить стабилизатор к рычагам. Так как стабилизатор имеет крепление к стандартным рычагам (где скоба держит втулку стабилизатора скобой, а скоба прикручивается двумя гайками к шпилькам на рычагах).

У меня же крепление, как и на большинстве спорт версий рычагов втулка М10 приваренная к рычагу. Поэтому я начал думать, как адаптировать стаб под своё крепление. Пробовал поискать в интернете, но все мануалы были по установке на сток рычаги. Будучи на работе и имея штангель-циркуль пошёл мерить втулки стабилизатора имевшиеся в наличии. Поиски мои меня наткнули на стойки стабилизатора от 2190 — 2192 (Гранта, Калина 2) у которых отверстие под стаб было 25мм. В общем взял их под установку. Взял обычные, без усилений и всяких полиуретановых втулок. Чисто ради эксперемента. Так как было не понятно, как по итогу встанет стаб и на какие крепления.

Ну и собственно установка. Для начала демонтаж старого стабилизатора. Откручиваем стойки стабилизатора от рычагов, откручиваем два болта передней части защиты картера (без этого стаб не снять (конечно с болгаркой можно этого не делать 😄)), затем откручиваем внутренние кронштейны крепления стаба.

Для положил оба стаба рядом, чтобы сравнить разницу, как по диаметру и потому колхозу родного стаба, что сделали, чтобы он встал на рычаги 🤦‍♂️

Далее примерка нового стабилизатора. Прикручиваем внутренние кронштейны на штатные места, но не затягивая их туго, чтобы в дальнейшем можно было отцентровать стабилизатор. Стабилизатор встал нормально, не упираясь в пружину и так далее. Тем самым стало понятно, что нет необходимости подрезать края стаба или переваривать крепление на рычагах.

Далее самым сложным было натянуть стойки стаба непосредственно к рычагам. В точнее одну стойку, так как одна ставится легко, так как стаб не имеет натяга. Но вот вторую стойку пришлось поплакать, чтобы поставить. Так как стаб стал жёстче и его было очень проблематично натянуть так, чтобы можно было наживить болт во втулку крепления на рычаге. Поэтому это пришлось делать втроём. Один натягивает стаб к рычагу, второй корректирует натяг, чтобы можно было наживить болт крепления “косточки” стаба, чтобы не закосячить резьбу на болту, ну а третий уже наживляет болт накручивая его по резьбе. После этого отцентровали стабилизатор, так, чтобы по краям от стоек стабилизатора было одинаковое расстояние (получилось около 12мм). После чего протягивает все крепления стабилизатора и всё, можно ездить)).
По надёжности “косточек” стабилизатора, по не могу ничего сказать, пока держат нагрузку. Но если всё таки лопнут, нашёл альтернативу от SS20, где ножки стоек толще.

По работе стаба могу сказать следующее: Машина стала более собранной, естественно стала жёстче. Держак на передке улучился, даже гоняя в дождь.
В общем усиленный стабилизатор считаю хорошей заменой двойному стабилизатору.

Порядок замены стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2107

Стабилизатор поперечной устойчивости – одна из важных частей автомобиля. Используется он не только в ВАЗ 2107, но и в других автомобилях, таких как ВАЗ 2110, LADA PRIORA и так далее. Так что знать, как его починить – важно. Прочитав эту статью, вы поймёте, для чего нужен стабилизатор ВАЗ 2107 и как его заменить.

Назначение, конструкция и принципы работы стабилизатора ВАЗ 2107
Диагностика
Признаки поломки заднего стабилизатора
Как должен стоять стабилизатор
Причины возникновения скрипов втулок стабилизатора
Почему выдавливает втулки стабилизатора
О двойных стабилизаторах
Преимущества своевременной замены
Решение проблемы
Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора
Материалы и инструменты для установки
Последовательность операций по замене втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107
Видео замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107. Полезное видео:

Назначение, конструкция и принципы работы стабилизатора ВАЗ 2107

Выше уже написано, что СПУ – одна из важных частей автомобиля. Но почему? Ответ прост – благодаря ему управление транспортным средством в разы улучшается, становясь комфортнее. Это устройство даёт возможность держать наклон шасси под контролем без повышения давления на развал задних колёс.

Особенно хорошо ощущается повышение контроля над транспортным средством на крутых поворотах.

Благодаря стабилизатору входить в такие повороты можно будет на более высоких скоростях без риска перевернуться.

СПУ поперечной устойчивости выглядит как изогнутый буквой С шланг, который устанавливается рядом с мостом. Монтаж стабилизатора производится на кронштейны с резиновыми втулками внутри.

Стоит заметить, что втулка стабилизатора ВАЗ 2107 является самым слабым местом в конструкции и ломается чаще всего.

Работает стабилизатор по принципу распределения нагрузки между двумя подвесками.

Работает это относительно просто – при крутом повороте автомобиль может уходить в крен. Стабилизатор, так как одно колесо опускается, а другое, соответственно, поднимается. Стабилизатор не даёт этому произойти, скручивая стержень и поднимая опустившееся колесо, и опуская поднявшееся. Благодаря этому автомобиль выравнивается.

Диагностика

Поломка может произойти по самым разным причинам, так что и точное время полноценной работы без поломок определить невозможно. В основном всё зависит от условий эксплуатации. К примеру, если вам приходится часто ездить по бездорожью – ломаться стабилизатор будет часто.

В основном СПУ проверяют при ежегодном техобслуживании, но никто не мешает сделать это самостоятельно в любое время.

Вначале надо снять колесо. После этого с помощью руля сделать максимальный поворот в любую сторону и пошатать «голую» стойку из стороны в сторону рукой, взявшись за середину трети. Если есть неисправности, то можно будет заметить расшатанность.

Признаки поломки заднего стабилизатора

Признаками поломки чаще всего выступают:

Крен автомобиля при резких манёврах, неустойчивость;
Машина начинает раскачиваться, стоит немного повернуть руль в сторону;
Если ехать по неровной дороге, то будет слышен звук от подвески;
Автомобиль начинает «рыскать при торможении;
Если опустить руль, то машина начнёт увиливать.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно поставленный СПУ должен скручиваться при поворотах колёс.

Поэтому на легковых автомобилях строго запрещено приваривать к раме, так как между ней и колесом всегда должно быть промежуточное звено. К примеру, в ВАЗ 2107 в качестве такого звена выступают втулки. Не рекомендуется без них использовать стабилизатор.

Причины возникновения скрипов втулок стабилизатора

Водители чаще всего жалуются на скрип втулок либо в мороз, либо в сухую погоду. Но это не основные факторы и у каждого водителя могут быть свои причины возникновения этой проблемы. Для каждого они индивидуальные. Основные причины:

Материал, из которого были изготовлены втулки, имеет низкое качество;
При заморозках резина, из которой сделаны втулки, становятся твёрже и теряют эластичность, из-за чего слышны скрипы;

Втулка просто износилась и больше не может выполнять свои прямые обязанности;
Из-за особенностей в конструкции авто.

Прежде, чем проводить замену стабилизатора поперечной устойчивости нужно разобраться в чём проблема. Чаще всего просто нужно заменить резинки.

Почему выдавливает втулки стабилизатора

На самом деле втулка довольно нежна в эксплуатации. Она довольно быстро может износится. В основном это происходит зимой. На морозе втулка замерзает, из-за чего на ней могут появиться трещины. Так же свою роль в этом могут сыграть разные реагенты, которыми во время гололёда посыпают дороги.

Если водитель вовремя не заметил проблему, то трещины продолжают разрастаться. Из-за этого втулка начинает утрачивать свою упругость. И вот, на очередном повороте она может просто выдавиться из проушины. Обратно её вернуть уже нельзя – она слишком износилась и не сможет выполнять свои прямые функции.

После этого при заходе в поворот автомобилист может услышать скрип и скрежет. Также снизиться управляемость автомобиля.

О двойных стабилизаторах

Как можно понять из названия, штанг в этом стабилизаторе две. Но устанавливается такое устройство только на передние колёса. В основном никаких принципиальных различий нет.

Благодаря такому устройству СПУ жёсткость подвески значительно повыситься, что с одной стороны хорошо, а с другой – могут возникнуть некоторые проблемы. Дело в том, что на классической ВАЗ 2107 два передних колеса действуют независимо друг от друга – то есть если левое переднее колесо поднимется, то правое нет. Но из-за установки двойного стабилизатор всё изменится – подвеска станет полунезависимой и управление станет в разы жёстче, и тяга станет хуже.

Поэтому перед покупкой и установкой двойного СПУ надо хорошенько подумать – либо комфортное вождение и хорошая проходимость, либо отсутствие крена.

Преимущества своевременной замены

Замена втулок – процесс простой, с которым может справиться любой водитель. Как говориться – «было бы желание». Если же его нет – лучше обратиться к мастерам в автосервис, где вам предоставят профессиональную помощь.

Благодаря своевременной замене изношенных втулок стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 сможет прослужить дольше.

Благодаря новым втулкам передвижение по дорогам, в независимости от того качественные они или нет, станет в разы комфортнее и безопаснее.

Решение проблемы

У многих новичков при замене втулок могут появиться проблемы или затруднения. Решить их поможет этот раздел статьи.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора

Замена втулок СПУ производится незамедлительно после обнаружения износа. Если этого не сделать и продолжать ездить с изношенными втулками, то в скором времени могут появиться непоправимые проблемы и тогда придётся заменять стабилизатор полностью.

Материалы и инструменты для установки

Для того, чтобы успешно поменять резинки потребуется:

Комплект новых втулок для заднего стабилизатора;

Набор рожковых ключей;
Плоская отвёртка и молоток;
Состав WD40;
Монтажная лопатка.

Последовательность операций по замене втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту:

После того, как автомобиль поставлен на яму, нужно осмотреть крепления. Обычно из-за длительной эксплуатации на них мог появиться слой грязи и ржавчины. Для устранения этих неприятных последствий нужно обработать соединения составом WD 40. После останется лишь подождать примерно пятнадцать минут. За это время грязь и ржавчина должны раствориться и работу можно будет продолжать.
Гайки надо открутить рожковым ключом на 17.
Для того, чтобы ослабить штангу стабилизатора с хомутом, придётся использовать монтажную лопатку. Вставив её в узкое отверстие нужно использовать принцип рычага и отогнуть хомут.
После этого нужно избавиться от старой резинку. Сделать это можно ножом.
Место, куда будет установлена новая втулка, должно быть отчищено от грязи и ржавчины. После этого можно устанавливать новую резинку, перед этим смазав её внутреннюю часть смазкой (она должна продаваться вместе с комплектом). Теперь надо надеть её на штангу и передвигать по ней до места установки.
После того, как пятый шаг будет завершён, то нужно затянуть гайку на хомуте.
После останется заменить все остальные втулки по инструкции выше. После нужно оценить качество проведённых работ – если стабилизатор не перекосило и не были обнаружены люфты, значит замена была проведена правильно. Можно ездить.

Видео замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107. Полезное видео:

Подведём итоги – стабилизатор для классического ВАЗ 2107 является крайне спорным элементом тюнинга. С одной стороны, он повышается устойчивость автомобиля, но с другой – понижает проходимость и комфортность управления. Однако, у него есть один несомненный плюс – простота в обслуживании. С этим справиться даже новичок-автолюбитель. Ведь единственная часть СПУ, которая подвержена быстрому износу – втулки, заменить которые не составит проблем для человека, который хоть раз держал в своих руках гаечный ключ с монтажной лопаткой.

Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Стабилизатор поперечной устойчивости – предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и благодаря чему, пытается как можно быстрее вернуть автомобиль в первоначальное положение, благодаря этому машина не опрокидывается на бок и тем самым стоит более устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в автомобиле два, один стабилизатор стоит в передней подвески (Который мы и разбираем), а второй в задней (Поперечная штанга) если Вы хотите узнать как производиться замена заднего стабилизатора на классическом автомобиле, то в таком случае перейдите на статью: «Замена реактивных тяг на автомобилях», в которой всё и описано подробно, в пункте 3.

Примечание!
Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!

Краткое содержание:

Где находится стабилизатор поперечной устойчивости?
Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.

Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости?
Если автомобиль довольно долгое время уже ездит и стабилизатор не менялся за всё это время (К примеру уже лет 10-15 прошло, за это время металл слабеет и становится не столь прочным) то мы рекомендуем его отправить под замену, он меняется ещё при механических дефектах, трещины, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и казалось бы всё по сути, но нет, есть ещё один самый главный признак по которому стабилизатор нужно будет отправлять под замену, это выработка, она образуется со временем, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе очень четко видна (Особенно взгляните на фото и посмотрите как металл сжат там), так вот из-за этой выработки, новых втулок будет хватать на очень короткий период, поэтому если она и Вас такая же большая, то стабилизатор нуждается в замене.

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Сперва снимите защиту (Если она стоит) с автомобиля, если она не мешает снятию стабилизатора то можете её не трогать (Где расположен стабилизатор, читайте выше), теперь вывешивайте оба передних колеса (Чтобы стабилизатор на скручивание не пошел) и с обоих сторон отверните гайки крепления металлических скоб к нижним рычагам (см. большое фото ниже), отворачивайте гайки аккуратно, не обломив шпильки (Шпильки со временем стареют и сломать их проще простого) после чего, снимите гайки и за ними находящиеся гравера и поддев отвёрткой, снимите обе скобы которые втулки держат, только учитывайте кой что, обе скобы (Правая и левая) разные, при установке новых втулок не перепутайте эти скобы между собой (Взгляните на маленькое фото, на котором цифрой 1 показана левая скоба, а цифрой 2 правая) а иначе они раздавят втулки и втулки придётся опять менять на новые.

Примечание!
Чтобы не запутаться в скобах, одну оставьте лежать на одной стороне, а другую скобу на другой или сделайте на них пометку, наподобие буквы «П» и «Л», буква «П» означает что правая скоба, буква «Л» что левая!

2. Идём дальше, когда скобы будут удалены, снимайте по отдельности втулки, снять втулки будет проще простого, делается это вот как, конец у штанги смазывается мыльным раствором, после чего отогнув чем ни будь рычаг (Ломом например, указан синей стрелкой), рукой за втулку нужно будет ухватиться (Указана красной стрелкой) и вращая её рукой, снимите втулку со стабилизатора, как это показано на маленьком фото ниже:

3. С крайними втулками разобрались, снимаются они проще простого, теперь по поводу центральных втулок поговорим (После откручивания гаек, которые центральные кронштейны крепят, можно будет снять не только втулки, но и сам стабилизатор с автомобиля и кстати, центральные втулки меняются именно на снятом стабилизаторе, это учтите), чтобы их снять нужно будет выкрутить гайки крепления кронштейнов (Это те самые кронштейны под которыми втулки расположены), где располагаются центральные кронштейны мы показывать не будем потому что и так уже стрелкой указывали на втором фото от начала статьи (Это те самые кронштейны которые к лонжерону крепят стабилизатор), так вот отвернув гайки, снимите кронштейны и тем самым полностью стабилизатор с автомобиля.

4. Когда стабилизатор будет снят, его можете сразу поменять (Чтобы не мучатся, лучше покупайте стабилизатор в сборе со всеми кронштейнами и втулками и устанавливайте сразу же его), а так же поменять центральные втулки, они меняются двумя способами:

Первый способ: Штанга смазывается мыльным раствором и вращая втулку вместе с кронштейном, попытайтесь их снять со штанги, если не получиться то закрепите в тиски кронштейн как это показано на фото ниже и вращением штанги (Двумя руками её вращайте), добейтесь того чтобы втулка в сборе с кронштейном снилась с штанги.

Второй способ: Берёте дрель и небольшое сверло, высверливаете чуть большие отверстия у кронштейнов (см. фото 1), удалив тем самым развальцовку в соединениях между внутренних и наружных скоб (см. фото 2) и разъёдините обе скобы между собой, затем разрежьте резинку или намазав так же штангу мыльным раствором, протащите резиновую втулку до самого конца и тем самым её полностью снимите.

5. Теперь установка, по поводу установки центральных втулок и кронштейнов, во-первых купите их, покупать лучше их в сборе (Чтобы втулка уже в кронштейне была), после покупки, намазав штангу мыльным раствором, протащите всю эту так называемую деталь в сборе до своего места, придётся по мучатся но сделать это вполне реально, поэтому не отчаивайтесь и делайте работу, это был первый путь, путь второй, Вы покупаете одну только втулку и засовываете её в старый кронштейн и так же устанавливаете и наконец таки путь третий, он делается в том случае если Вы высверливали развальцовку и разъединяли скобы между собой, так вот при осуществлении такого способа скобы между собой чем то совместить придётся (Сваркой или чем то наподобие этого), в них очень легко будет засунуть втулку (В разрезанные скобы то) и самое главное, если Вам удастся установить сперва втулку на штангу, а потом совместить скобы между собой, то вообще замечательно будет, потому что никакой мароки с протаскиванием и тому подобного нет, но вот сварить обе скобы между собой ровно придётся очень и очень потрудиться.

6. Когда с центром разобрались, устанавливайте стабилизатор на своё место, закрутите всё что нужно, установите все втулки, после всех проделанных операций, посмотрите на втулки убедитесь что они правильно стоят и кстати, на всех втулках есть в центре выступающая часть (Указана красной стрелкой), так вот сделайте так, чтобы она входила в паз в скобах (Паз указан синей стрелкой), на этом установка втулок и стабилизатора будет закончена успешно (Если всё правильно сделали).

Дополнительный видео-ролик:
Просмотрите подробный видео-ролик расположенный ниже, в котором объясняется подробно то, как втулки меняются на стабилизаторе.

Замена стабилизатора lada 21054 (ваз 21054)

Передняя подвеска

1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — тормозной диск; 4 — защитный кожух; 5 — поворотный рычаг; 6 — нижняя опорная чашка; 7 — пружина подвески; 8 — защитный чехол телескопической стойки; 9 — буфер сжатия; 10 — верхняя опорная чашка; 11 — подшипник верхней опоры; 12 — верхняя опора стойки; 13 — гайка штока; 14 — шток; 15 — опора буфера сжатия; 16 — телескопическая стойка; 17 — гайка; 18 — эксцентриковый болт; 19 — поворотный кулак; 20 — вал привода переднего колеса; 21 — защитный чехол шарнира; 22 — наружный шарнир вала; 23 — нижний рычаг.

Передняя подвеска — независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 16. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком 19 двумя болтами. Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 7, пенополиуретановый буфер хода сжатия 9, а также верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя в корпус стойки можно установить картридж. Обратите внимание, что корпус стойки автомобиля ВАЗ-2110 несколько короче, чем у ВАЗ-2108, поэтому использование внешне похожего картриджа от ВАЗ-2108 невозможно.

Нижняя часть поворотного кулака 19 соединена с нижним рычагом подвески 23 через шаровую опору 1. Опора закреплена двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рычагами и балкой передней подвески. В местах соединения

В поворотном кулаке двумя стопорными кольцами закреплен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб — для размещения приемной трубы системы выпуска. Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

Модель ВАЗ-2105. Руководство по ремонту, обслуживание

7. Должностные инструкции сотрудников, имеющих отношение к

Iptv Билайн Настройка оборудования

Алгоритм оформления документов при работе с материально

Когда нужен ремонт рулевого редуктора — снятие, установка рулевого редуктора своими руками Содержание статьи: Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Редуктор рулевого управления присутствует во всех автомобилях, независимо от того, оборудованы они гидроусилителем руля (ГУР) или нет. Его функции заключаются в обеспечении управления автомобилем, поэтому техническое состояние рулевого редуктора напрямую влияет на безопасность эксплуатации автомобиля. Поэтому, к диагностике […]

Техническая часть ВАЗ 21054 инжектор: характеристики

«Пятерка» знакома многим

Существует много моделей ВАЗ, интересным является тот факт, что даже старые образцы очень известны и не уступают новым технологиям. Своей стабильностью и надежностью они держат первенство уже не мало лет подряд. Хотя многие согласятся, что вещи рано или поздно портятся и нуждаются в ремонте. Так же и карбюраторы, с годами их сила слабеет, и проверка и чистка им просто необходимы. 2105 инжектор и карбюратор в данном случае не исключение.

Это чаще всего является трудностью для владельцев автомобилей, они должны иметь хоть какую-то начальную информацию, чтобы справится с проблемой такого характера. Этот процесс занимает немало времени, если плохо ориентироваться в данной информации, поэтому каждый, у кого есть автомобиль, должен быть готовым самостоятельно решать такие вопросы.

ВАЗ 21054 инжектор

Карбюраторы разных производителей ничем не отличаются в работе, все они сделаны для того, чтобы создать топливно-воздушную смесь. Для этого существуют уже заранее известные пропорции. Следующим шагом является попадание в камеру, где эта смесь загорается и полностью сгорает.

Существуют разные карбюраторы и форсунки: поплавковый — он является самым популярным и известным по сравнению с остальными; игольчатый — он менее распространенный; и совсем редко встречаемый — барботажный, этот карбюратор известен далеко не всем, пользуются им очень редко. Тюнинг карбюратора ВАЗ 21054, ВАЗ 21053 является востребованным, а значит, и популярным на отечественном рынке товаром.

Инструкция инжекторной 2105

Если сравнить три механизма, то последний занимает последнее место как по известности, так и по мощности. Ваз 21054 не является исключением. Для начала рассмотрим главную комплекцию данного механизма: автономная система холостого хода, камера для поплавка, клапан, чтобы закрывать холостой ход, эконостат, система, которую используют для дозировки, дроссельная заслонка, отсек отвода газов с картеров и переходная система обоих газов. Этого, казалось бы, совсем небольшого количества информации уже хватит, чтобы вы сами смогли заняться чисткой и регулировкой ВАЗ 2105.

Именно после чистки карбюратора происходит регулировка. Но нужно помнить, что не следует искать поломки там, где их нет. Для того чтобы правильно и хорошо отрегулировать карбюратор ВАЗ 21054, необходимо очень внимательно рассмотреть и запомнить все наполнение механизма. Немаловажно очистить все детали от пыли и инородных тел. Также необходимо вымыть камеру для поплавков и вычистить сетчатый фильтр. Выполнив все вышесказанное, приступить к чистке воздушных жиклеров и к регулировке системы для поплавков, пускового механизма и холостого хода.

Сетчатый фильтр является важной деталью карбюратора, время от времени его нужно проверять. Как правило, проверка проводится раз на 60000 оборотов. Чтобы проверить сетчатый фильтр, нужно воспользоваться ручной подачей топлива и наполнить горючим камеру для поплавка. После закрытия клапана для запора надо сдвинуть верхнюю часть фильтра и убрать его.

Модели 2105 и 21053: технические характеристики

Этот клапан нужно промыть, обычной водой это делать категорически запрещено. Растворитель является самым удобным, качественным и распространенным средством для промывки клапана. Затем обязательно нужно высушить сжатым воздухом. Если при работе двигатель работает не так, как всегда, или ваш автомобиль медленно реагирует или не реагирует вовсе на нажатие педали, то, скорее всего, причиной неисправностей является сетчатый фильтр.

Двигатель авто данной модели

Поплавковая камера тоже нуждается в чистке. Очень важно не протирать ее дно ворсистой тряпкой, так как оставшиеся на дне ворсинки засорят жиклеры механизма. Чтобы получить эффективное очищение поплавковой камеры, необходимо использовать грушу, сделанную из резины, и просушивать его нужно точно так же, как и сетчатый фильтр — сжатым воздухом.

С помощью груши можно проверить герметичность иголки, которую используют для запора отверстий. Когда вы ставите карбюраторную верхнюю часть на исходное место, вы должны быть уверены в том, что поплавки по прежнему остались наверху. Когда происходит сама установка, должен почувствоваться жесткий напор. После этой процедуры тщательно присмотритесь и послушайте карбюратор, возможно, будет воздух просачиваться. Если это так, срочно следует поменять иглу и сам клапан.

Важной является регулировка системы для поплавка карбюратора ВАЗ 2105. В первую очередь вам необходимо выяснить, как и в каком положении лежит поплавок, чтобы правильно опустить его в камеру. Затем происходит регулировка с закрытым игольчатым клапаном. Нужно приоткрыть камеру и сдвинуть поплавок немного левее или правее.

Немного натянув на себя язычок кронштейна, выставьте необходимое расстояние между прокладкой крышки и поплавком. Эта величина должна составлять ровно 6-7 мм. Это очень важно: если величина выходит за рамки хотя бы на 1 мм, то игла окажется в нерабочем состоянии. Когда игольчатый клапан приоткрыт, вы должны расставить иголку и поплавок на 15 мм друг от друга.

Рассмотрим регулировку пусковой системы и холостой ход механизма ВАЗ 2105. Регулировка пусковой системы достаточно легкая. Нужно снять воздушный фильтр, запустить двигатель и потянуть на себя подсос. Воздушный затвор следует приоткрыть на 1/3 и установить обороты 3200-3600 в минуту. Что касается регулировки холостого хода карбюратора ВАЗ 21054, то для начала следует обогреть двигатель (к данным товарам есть подробная инструкция, мануал и руководство по использованию).

Для того чтобы поставить наивысшее число оборотов, необходимо воспользоваться винтом, который отвечает за качество, с помощью которого нужно запустить мотор. Что касается винта, то при его помощи нужно выставить значение, на 100 об/мин выше нормы. Далее следует отрегулировать обороты.

Тюнинги на карбюратор ВАЗ 2105 при их установке также требуют подробной инструкции, а лучше какой-либо схемы для правильной установки и ухода. ВАЗ 2105 — карбюратор, схема которого представлена 13 частями. Технические характеристики инжекторной 21053 лучше всего будут представлены на подобной схеме, благодаря которой инжектор 21053 станет понятным в использовании.

Отзывы владельцев ВАЗ 21054i

Всего найдено 42 отзывов об автомобиле ВАЗ 21054i

Показаны отзывы: с 1 по 10

Отзывы владельцев позволяют понять достоинства и недостатки ВАЗ 21054i, а также помогут оценить надежность автомобилей ВАЗ 21054i. Голубым цветом выделены отзывы владельцев ВАЗ 21054i , которые положительно оценены другими читателями нашего портала. Будем рады видеть ваши отзывы, оценки и комментарии.

СТРАНИЦА:

Год выпуска: 2008

Двигатель: 1.6 (74 л.с.) КПП: M5

Внешний вид:	5	Интерьер:	4	Комфорт:	4
Управляемость:	5	Динамика:	5	Надежность:	5

Всем “классикам” привет! Купил 210540 в салон “Лада-Преголь” в Калининграде в 2008 г. Цвет – “сине-зелёный” (гаишник ржал на регистрации). Брал принципиально без ГУР, АВS и прочих “разводов на деньги”. И чтоб запчасти можно было купить в любом хозмаге за 3 копейки :-)))). На месте покупки замовилил, поставил защиту арок и сигнализацию (всего-8000 р.) первое ТО прошёл там же (а как же – гарантия-то нужна) и сразу простился с тем сервисом. По мелочам – мы сами с усами.

На первых же километрах появилась плавающая вибрация при скорости от 70 км/час. То есть, то нет. Стаж у меня 37 лет, имел разные ВАЗы, но такой фигни не было никогда! Иногда на ходу удавалось избавиться от неё таким приёмом: переход на нейтраль, газанул, включил пятую – поехал без вибрации. ..полный текст отзыва о ВАЗ 21054i

Средняя оценка: 0

ВАЗ 21053

Год выпуска: 1997

Двигатель: 1.5

Внешний вид:	4	Интерьер:	4	Комфорт:	4
Управляемость:	5	Динамика:	4	Надежность:	5

Купил машину с рук в 2010 г. на момент покупки пробег был 106 000 км. Я наездил почти 30000 км, пока была замена только термостата. В салоне тепло, даже в морозы. до -35 градусов. Двигатель запускается без проблем, нужно выжать педаль сцепления и закрыть воздушную заслонку. Скорость набирает интенсивно. Разгонял до 175 км/ч, средний расход топлива при скорости 90-110 км/ч около 7л на 100 км. В целом машина неплохая.

Средняя оценка: 0

Год выпуска: 2003

Двигатель: 1.5

Внешний вид:	4	Интерьер:	4	Комфорт:	3
Управляемость:	4	Динамика:	4	Надежность:	3

Средняя оценка: 0

ВАЗ 21053

Год выпуска: 2002

Внешний вид:	3	Интерьер:	3	Комфорт:	3
Управляемость:	3	Динамика:	4	Надежность:	3

За 10 лет пробег составил 256.000 км, движок не трогал, машина эксплуатируется в организации. Работает каждый день. На сегодня сыпется все, отваливается все, что может. А так автомобиль неплохой, ремонтируется практически на коленке. “Ура” отечественному автопрому.

Средняя оценка: 0

Год выпуска: 1998

Двигатель: 1.6

Внешний вид:	2	Интерьер:	2	Комфорт:	1
Управляемость:	3	Динамика:	2	Надежность:	1

Достоинство у данного чудо-пепелаца только одно: он худо-бедно ездит. Покупал как первый авто. Смотрел с “знающим человеком”. лучше б не смотрел (. Машина досталась мне с пробегом 80 тыс. Сейчас пробег 120 тыс. км

За время владения (3 года) у машины ломалось и чинилось все. Так что я её перелопатил всю: вдоль и поперек. Менял всю подвеску, ремонтровал проводку, менял помпу, генератор, аккумулятор, всю систему охлаждения/отопления, все тормоза, магистральные трубки, выхлопную систему полностью, сцепление и еще кучу всяких мелочей. Запчасти старался ставить всегда оригинал. Поставил БСЗ. ..полный текст отзыва о ВАЗ 21053

Техническая часть ВАЗ 21054 инжектор: характеристики

ВАЗ 21054 инжектор

Кузов, краска и коррозия

Это отдельная тема для разговоров. На автомобиле практически отсутствовала какая-либо защита от коррозии, ввиду чего металл очень быстро ржавел. Краска отлетала, а на голых участках вмиг появлялись очаги коррозии. Нужно сказать, что и сам металл был довольно тонким. Очень часто приходилось эту машину обрабатывать мовилем и антигравием, дабы хоть как-то замедлить процесс гниения. Найти ВАЗ-21043 в родной краске очень трудно. Многие экземпляры подвергались покраске. А так как «четверка» была рабочей машиной, над качеством работ никто не заморачивался – многие просто красили машину из баллончика.

Инструкция инжекторной 2105

Сетчатый фильтр является важной деталью карбюратора, время от времени его нужно проверять. Как правило, проверка проводится раз на 60000 оборотов. Чтобы проверить сетчатый фильтр, нужно воспользоваться ручной подачей топлива и наполнить горючим камеру для поплавка. После закрытия клапана для запора надо сдвинуть верхнюю часть фильтра и убрать его.

Дизайн

Вам будет интересно:Схема подключения стеклоподъемников. Установка электростеклоподъемников

При разработке универсала советские инженеры руководствовались следующим принципом: создать новый автомобиль с максимальным потребительским эффектом и минимальными затратами на производство. Именно поэтому за основу была взята модель 2105, которая дебютировала три года назад (в 1979-м). Внешне эти машины очень схожи. Так, спереди имеется та же черная пластиковая решетка, прямоугольные фары и большой металлический бампер без «клыков». Таким образом, изменениям подверглась только задняя часть. Инженеры просто удлинили крышу и доработали «пятую» дверь. Даже задние фонари остались прежними (но располагались уже вертикально). Нужно сказать, что жесткость крыши была недостаточной для перевозки тяжелых грузов. Прочность крыши была меньше, чем на базовой «пятерке». Однако многие перегружали «четверку» и имели затем кузовные дефекты.

Вам будет интересно:Hyundai Terracan: краткий обзор, характеристики, отзывы

В продажу ВАЗ-21043 поступал в нескольких цветах:

Белый.
Синий.
Зеленый.
Красный.

В цвет «металлик» данный автомобиль никогда не окрашивался.

ВАЗ 2104, 2105. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию

Эксплуатация любого автомобиля ВАЗ 2104 — 2105 невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту ВАЗ 2104 — 2105 содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту ВАЗ 2104 — 2105 разделено на главы: Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля); Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения); Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге); Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания); Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта ВАЗ 2104 — 2105); Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы ВАЗ 2104 — 2105).

Любая из процедур ремонта ВАЗ 2104 — 2105 приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки ВАЗ 2104 — 2105 высококвалифицированными автомеханиками.

Книга «ВАЗ 2104, 2105. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию» необходима, чтобы диагностика и ремонт ВАЗ 2104 — 2105 могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту ВАЗ 2104 — 2105 Вы можете в формате djvu. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

В альбоме описана и наглядно показана конструкция нового легкового автомобиля В А 3-2105 (основная комплектация), выпускаемого Волжским объединением по производству легковых автомобилей. Модель BA3-2105 представляет собой модернизацию известной модели легкового автомобиля ВАЗ-21011, и в то же время это базовая модель еще одного семейства автомобилей Жигули. Модернизация была направлена на придание автомобилю более современной внешности, на повышение его комфортабельности, активной и пассивной безопасности, экономичности с одновременным снижением воздействия автомобиля ив окружающую среду.

Впервые в отечественном автомобилестроении на автомобиле ВАЗ-2105 применены прямоугольные блок-фары, а которых объединены все функции — дальний свет, габаритные огни и указатели поворота. В задних фонарях сблокированы габаритные и противотуманные огни, сигналы торможения, указатели поворота, фонари заднего хода. Галогенные лампы, новые линзы и отражатели существенно улучшили светотехнические характеристики фар и, соответственно, повлияли на активную безопасность автомобиля.

Часть автомобилей ВАЗ-2105 укомплектована электрическими омывателями и очистителями стекол фар. Полностью обновлен салон. Приборы размещены на щитке, снабжены стеклами, не дающими бликов. Управление наружным зеркалом заднего вида расположено внутри салона, и водитель может регулировать положение зеркала, не открывая окна. Поскольку автомобиль не имеет форточек, применена интенсивная принудительная вентиляция салона. Примерно на одну треть уменьшилось усилие на руль вследствие замены в рулевом механизме роликовых подшипников шариковыми. Улучшена тормозная система. Все реле и плавкие предохранители размещены в коробке с прозрачной крышкой, на которую нанесены символы, указывающие назначение реле, номера предохранителей и защищаемые ими цепи. Это дает большое удобство для визуальной проверки состояния предохранителей. Применение зубчатого ремня приводе распределительного вала и хорошо заглушённый воздушный фильтр заметно снизили шумность работы двигателя. Карбюратор Озон, снабженный системой экономайзера принудительного холостого хода с электронным управлением, и распределитель с центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания обеспечивают снижение расхода топлива и меньшую токсичность отработавших газов. Автомобиль оснащен новой коробкой передач и в зависимости от условий эксплуатации может быть укомплектован разными редукторами заднего моста. Автомобиль ВАЗ-2105 отвечает всем требованиям, предъявляемым правилами ЕЭК ООН и стандартами по безопасности. В процессе производства автомобили ВАЗ постоянно совершенствуются, поэтому отдельные узлы и агрегаты могут незначительно отличаться от описанных и показанных а альбоме (по состоянию документации на 1 марта 1981 г.).

Компоновка автомобиля, техническая характеристика Кузов автомобиля ВАЗ 2105 Сиденья, обивка, герметизация кузова Механизмы кузова Отопление и вентиляция салона Двигатель Работа двигателя Кривошипно-ползунный и газораспределительный механизмы Смазочная система двигателя Система охлаждения двигателя Система питания двигателя Карбюратор Работа карбюратора Система подачи воздуха, выпуск отработавших газов Сцепление автомобиля ВАЗ 2105 Привод выключения сцепления Коробка передач Привод переключения передач Карданная передача Задний мост Рулевое управление Передняя подвеска Задняя подвеска Амортизаторы Привод тормозов Тормозные механизмы колес Схема работы тормозов Схема электрооборудования Источник питания Стартер Система зажигания Распределитель зажигания, работа системы зажигания Приборы освещения и световой сигнализации Выключатели и реле фонарей освещения и световой сигнализации Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла Омыватель стекол фар Дополнительное электрооборудование и звуковые сигналы Контрольные приборы панели приборов Датчики автомобиля ВАЗ 2105

Читать про ВАЗ 2105 далее…

Читать про все автомобили и транспортные средства

Стоимость

Это, пожалуй, самый доступный универсал, что есть на вторичном рынке. Стоимость «четверки» — от 20 до 60 тысяч рублей. Пробег у всех машин разный, но так как одометр рассчитан только до 100 тысяч, точный километраж выяснить трудно. И поскольку это преимущественно рабочая лошадка, найти «четверку» в хорошем состоянии труднее, чем ту же «семерку» или «пятерку».

Ходовая часть

Подвеска здесь полностью идентична «пятерке». Так, спереди установлена независимая подвеска с гидравлическими амортизаторами и поперечными качающимися рычагами. Сзади стоял мост и присутствовали штанги (четыре продольных и одна поперечная). Тормоза – дисковые спереди и барабанные сзади. Как отмечают отзывы, тормозов этой машине не хватает, особенно если она загружена на 200-300 килограмм. Также есть претензии по рулевому. Машина плохо держит дорогу и не маневренная.

Среди плюсов подвески можно отметить ее мягкость. Однако это не значит, что можно смело «летать» по ямам. Подвеска не любит резких ударов. Из-за этого текут амортизаторы и деформируются нижние рычаги. Среди слабых мест «жигулевской» подвески стоит отметить шаровые соединения. Это опоры и наконечники. Они очень быстро приходят в негодность. Также малый ресурс у ступичных подшипников. Еще один недостаток – это звук работы подвески. Даже при условии исправной ходовой, внутри слышны различные удары. Сперва это настораживает, но к этому можно привыкнуть.