Замена стартера lada 2120 (ваз надежда)

Ваз 2120 снятие стартера

Снятие (замена) стартера

Снятие стартеров 5722.3708 и 35.3708 аналогично. Эту операцию покажем на примере 5722.3708.
Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Демонтируем корпус воздушного фильтра (см. тут). Снимаем передний опорный кронштейн крепления впускной трубы к кронштейну опоры двигателя, отсоединяем теплозащитный щиток стартера от выпускного коллектора и от кронштейна опоры двигателя (см. тут).

(Примечание. Перед снятием стартера инжекторного двигателя, в зависимости от подхода, может потребоваться снять генератор. Это обусловлено тем, что впускная труба и установленный на ней ресивер препятствуют извлечению стартера вверх. Стартер можно снять только вниз, перемещая его через зону крепления генератора)

Аналогично отворачиваем болты среднего и нижнего креплений стартера, сдвигаем стартер вперед.

На фото 1 для наглядности снят ресивер, а на фото 2, 3, 4 — впускная труба и выпускной коллектор.

Снятие стартера с карбюраторного двигателя проще из-за отсутствия опорных кронштейнов впускной трубы.

Устанавливаем стартер в обратной последвательности.

Видео

Ваз 2120 снятие стартера

Зарегистрирован: 06.12.2006
Сообщения: 66
Благодарности: 0/0

Добавлено: Ср Апр 18, 2007 7:29 am Скачать пост Заголовок сообщения: Реле стартера. Где оно находится?
Периодически на холодную плохо вращается стартер, (стартер и аккумулятор новые)
Сегодня стал читать про стартер и обнаружил, что в книжке ничего не написано про реле стартера. Там цепь включения втягивающего реле сразу приходит на замок зажигания, а на схеме (отдельный лист — полная схема авто) реле нарисовано.
Вопрос — есть ли на самом деле реле или нет? Если оно есть, то где находиться?
Ваз-2120 2001г. карбюратор.

Зарегистрирован: 06.12.2006
Сообщения: 66
Благодарности: 0/0

Добавлено: Ср Апр 18, 2007 7:40 am Скачать пост Заголовок сообщения:
Перепутал, на схеме реле стартера тоже отсутствует.
Но вопрос остается.

Откуда: г Домодедово М.О и Москва ЮЗАО

Добавлено: Чт Апр 19, 2007 6:53 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
новый стартер это не очём ещё не говорит . Отдельно реле стартера у меня лично на Наде нет незнаю как у других ! Можно попробовать кинуть + провод со втягивающего рыле на стартере прямо на +АКБ и посмотреть как будет крутить толькоГЛАВНОЕ ЧТОБ МАШИНА СТОЯЛА НА РУЧНОМ ТОРМОЗЕ И НА НЕЙТРАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ! Была подобная проблема но на горячем двигателе вылечелась заменой +провода с замка зажигания к реле втягивающего стартера.

Зарегистрирован: 27.04.2007
Сообщения: 15
Благодарности: 0/0

Добавлено: Пт Май 11, 2007 6:59 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Кто подскажет, как лучше снимать стартер на старой Надежде?
Хочу менять втягивающее реле.
Юрий

Зарегистрирован: 06.12.2006
Сообщения: 66
Благодарности: 0/0

Добавлено: Пт Май 11, 2007 10:45 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Отсоединить аккумулятор. Открутить провод от стартера и разъём реле.
Открутить три болта крепления стартера (откручивать очень неудобно).
И поворачивая стартер вдоль оси вытащить в сторону радиатора. Запомнить в каком положении вытащился, а то потом тяжело всавлять обратно. Первый раз я мучался долго.

Зарегистрирован: 27.04.2007
Сообщения: 15
Благодарности: 0/0

Сергей Т. писал(а):
Отсоединить аккумулятор. Открутить провод от стартера и разъём реле.
Открутить три болта крепления стартера (откручивать очень неудобно).
И поворачивая стартер вдоль оси вытащить в сторону радиатора. Запомнить в каком положении вытащился, а то потом тяжело всавлять обратно. Первый раз я мучался долго.

Зарегистрирован: 06.12.2006
Сообщения: 66
Благодарности: 0/0

Добавлено: Пн Май 14, 2007 6:02 am Скачать пост Заголовок сообщения:
Два выкручиваются сверху нормально. Третий, нижний, самый «геморройный», его лучше откручивать снизу. И ещё, я специально немного изогнул гаечный ключ, чтобы легче было откручивать.

Зарегистрирован: 10.12.2006
Сообщения: 74
Благодарности: 0/0

Добавлено: Пн Май 14, 2007 6:46 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Нет у нас никакого реле стартера!
50й-провод включения втягиваюшего реле непосредственно
к замку зажигания, что есть не очень хорошо.

Зарегистрирован: 07.04.2006
Сообщения: 1098
Благодарности: 28/0

Alexandr_F писал(а):
Нет у нас никакого реле стартера!
50й-провод включения втягиваюшего реле непосредственно
к замку зажигания, что есть не очень хорошо.

Это у кого нет, а у кого и есть!

Зарегистрирован: 12.02.2007
Сообщения: 1156
Благодарности: 15/1

Добавлено: Пн Май 14, 2007 8:41 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Охренеть. И это что, штатная комплектация?

Зарегистрирован: 07.04.2006
Сообщения: 1098
Благодарности: 28/0

Константин К писал(а):
Охренеть. И это что, штатная комплектация?

Зарегистрирован: 12.02.2007
Сообщения: 1156
Благодарности: 15/1

Добавлено: Пн Май 14, 2007 9:00 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Ну что можно сказать — достойный выбор !

Зарегистрирован: 21.02.2007
Сообщения: 99
Благодарности: 8/0

Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:25 am Скачать пост Заголовок сообщения:
У меня вчера только ситуация была вроде как по теме. На улице жара, я из Сызрани до Казани лечу, полёт нормальный. В городе пробки, ещё жарче. На холостых стала глохнуть, еду чуть на подсосе. Через какое то время и на подсосе заглохла, и так, что я не понял, то ли калильное было при уже при выключенном зажигании, то ли стартер сам по себе крутил. После этого втягивающее щёлкает, стартер не крутит. Пару раз попытались толкнуть, толку нет. Выключил вентиляторы, чтоб зря АКБ на сажали, постоял, поковырялся минут 10, Надя чуть остыла, ещё раз ключ на старт, и…. полный порядок. В гараж поставил, пару раз завёл, всё ОК! Есть подозрение, что при каком то положении якоря стартера пара угольных контактов не пропускают ток, как только это место я сдвинул принудительным вращением стартера, он схватил, а реле, как я понял на этом форуме, у нас не существует. Но зачем же тогда машина глохла, и это типа калильного? Если ситуация будет повторяться, предстоит смена стартера, замена контактных угольков, чистка якоря, двух медных пластин во втягивающем и т.п. Но машина то прошла всего 20 000, рановато думаю.
Добавлено: Пн Май 21, 2007 2:15 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Не много не по теме. Калийное зажигание — от переобогащенной смеси на горячем двигателе.Если бы был клапан холостого хода, а не его заглушка — его быть не может.
А по теме — втягивающее реле щелкает, стартер не крутится — кроме контактов, это бендикс не входит в зацепление с маховиком и нет контакта на втягивающем. Бывает, как правило зимой, достаточно слегка повернуть маховик (на скорости двинуть кто сможет , эх ручки нет ) и все включается. А если дым идет из под капота, то это плохой контакт с массой, бывает, как раз, на горячем двигателе. Просто проверяется — щелкает и не заводится — потрогать массовый провод от кузова к двигателю (у меня где то в районе аккомулятора).
В моей практике — поломка втягивающего или закисливание контактов на нем (проверяется замыканием контактов ключем, только аккуратно- опасно) встречались гораздо реже, чем вышеописанное. Да, и третий неудобный нижний болт на стартере я обратно не заворачивал. И двух хватает

Зарегистрирован: 06.12.2006
Сообщения: 66
Благодарности: 0/0

Стартер для ВАЗ: где находится, как снять, инструкция по замене для авто Нива

Описание проблем со стартером и способы их решения на Ниве

На Ниве большая часть компонентов достаточно надежна, не требует частого ремонта. Но существует ряд стандартных поломок свойственных рассматриваемому транспортному средству. Чаще всего стартер не крутит по следующим причинам:

  • межвитковое замыкание в обмотке втягивающего – требуется заменить реле;
  • обрыв цепи питания – необходимо проверить соединения между соединениями №50 и №86 (наиболее частые места окисления);
  • заедает якорь реле – необходимо заменить якорь.

Если втягивающее реле срабатывает, но стартер не вращается либо вращается очень медленно, то необходимо:

  • плохой контакт на наконечниках, выводах батареи – необходимо протянуть, очистить от налета;
  • подгорели контакты коллектора, присутствует зависание щеток – требуется очистить коллектор и заменить угольные щетки;
  • присутствует замыкание щеткодержателя – необходимо заменить крышку со стороны коллектора.

Иногда случается, что стартер вращается. Но маховик двигателя при этом остается неподвижным. Возможно, причина кроется в пробуксовке муфты. Для определения точной причины, ремонта понадобится снять стартер и проверить его на стендер. Решается проблема только заменой муфты. Иногда возникают посторонние шумы при вращении стартера. Причины тому могут быть следующие:

  • изношены втулки подшипников, шеек вала якоря – требуется заменить стартер;
  • ослаблено крепление стартера.

Для решения большинства проблем, возникающих в процессе эксплуатации, понадобится обязательно снять стартер. Процедура таковая может потребовать демонтажа инжектора. Проверка на стенде не займет много времени. Но позволит установить точную причину неисправности. Существует широкий перечень поломок. Обычно возникают они на автомобилях с пробегом более нескольких десятков тысяч километров.

Проблемы со стартером и их устранение

Стоит задуматься о замене стартера, если автовладелец замечает, что:

  • На пластмассовой крышке реле начала плавиться пластмасса, силовые контакты легко поворачиваются внутри крышки.
  • Обмотки реле повреждены.
  • При снятом управляющем проводе силовые контакты были не выключены либо включались в свободном порядке, что повлекло за собой поломку пружины. Так как большинство из втягивающих реле невозможно разобрать, осмотреть пружину не получится.
  • Стартер начинает крутиться не с первого раза, его подклинивает.
  • Силовые контакты подгорели. Напряжение на контактах втягивающего реле менее 0,5 Вольт.

При появлении сильных внешних дефектов без покупки нового стартера не обойтись.

Если тяговое реле щелкает, а автомобиль не заводится, то виновником ситуации наиболее часто является не стартер, а разряженная аккумуляторная батарея. Ее заряда недостаточно для запуска силовой установки. Помимо этого проблема может скрываться в окислившихся контактах или повредившихся проводах.

Слабым местом узла является шлейф силового провода, соединяющий электродвигатель и тяговое реле. Он не надежно подсоединяется к клемме и склонен к окислению и гниению. При его обрыве стартер не крутит, несмотря на то что из подкапотного пространства доносится характерный щелчок срабатывания тягового реле.

Для устранения проблемы рекомендуется подпаять новый медный проводник взамен поврежденного. Некоторые автовладельцы прибегают к сварке. Для повышения надежности узла часть водителей еще до монтажа нового стартера добавляют дополнительное соединение между реле и электродвигателем.

Слабым звеном электрической цепи стартера ВАЗ 2121 являются щетки. Они наиболее подвержены износу, поэтому часто узел теряет работоспособность из-за недостаточной их длины. Для определения остаточного ресурса требуется достать щетки и замерить их размер. Он должен превышать 4 мм.

Через щеточный узел протекает большой ток. Это вызывает нагрев и термические разрушения элементов. При визуальном осмотре нередко можно обнаружить оплавление щеток и появление сколов. Незначительные дефекты устраняются путем шлифовки. При серьезных повреждениях щетка подлежит замене.

Встречаются у стартеров ВАЗ 2121 и повреждения якоря. Среди популярных поломок — пробой обмотки на корпус. Выявить неисправность можно «прозвонкой» мультиметром или омметром. При отсутствии указанных приборов проверить пробой следует обычной лампой. Требуется собрать схему, как показано на изображении ниже. Ее концы следует подключить к коллекторной пластине и сердечнику якоря. Если лампочка загорится, это значит, что в обмотке есть пробой. Устранить повреждение изоляции крайне сложно, поэтому такой якорь подлежит замене.

Подлежит износу и коллектор. При его незначительных повреждениях, дефекты устраняются шлифовкой. При серьезном износе или выгорании коллекторных пластин якорь подлежит замене.

Специфические проблемы и методы их решения

Если включение двигателя ВАЗ 21214 затруднено, есть вероятность, что проблема кроется именно в стартере. Самая частая поломка – стартер может не проворачиваться, даже при запуске зажигания. Отметим, что реле стартера располагается очень близко к реле зажигания, под доп. блоком предохранителей.

Ознакомимся с типичными неисправностями стартера Нивы:

ПоломкаПроверка и диагностикаКак избавиться от проблемы
Втягивающее реле стартера неработоспособно Не слышен щелчок под капотом при повороте ключа. Если замкнуть цепь подручным инструментом, стартер начинает проворачиваться. Стартер не крутит при прогретом двигателе (на горячую). Полная замена детали (втягивающего реле).
Аккумулятор разряжен. Несмотря на щелчок, стартер не движется. При включенных потребителях напряжение на выводах батареи не превышает 12В. Заменить/зарядить батарею.
Обмотка якоря стартера повреждена, произошло замыкание. Для проверки исправности механизма применяем омметр. Также обратите внимание на места, в которых изоляция изменила свой цвет. Потемнения сигнализируют о проблемах. Полная замена комплектующих (стартера).
Клеммы АКБ окислились, плохо соединены. Несмотря на то, что стартер щелкает, он не проворачивается. Если его включить, сильно различается напряжение на выводах стартера/аккумулятора. Соединения контактов необходимо тщательно зачистить, промазать вазелином или иной смазкой, затем плотно затянуть.
Нарушен контакт «масса», окисление контактов реле. Стартер не вращается даже после щелчка. Авто не заводится. Для диагностики необходимо замерить сопротивление в цепи, а также работоспособность реле в целом. 1) Полностью сменить втягивающее реле на новое.
2) Хорошо зачистить контакты, смазать их защитным составом и плотно затянуть.
Зубья венца маховика/шестерня привода повреждены. Достаточно провести зрительный осмотр комплектующих, чтобы заметить неисправность. Замена маховика, замена или ремонт стартера.
Пробуксовывается муфта свободного хода. Стартер продолжает движение, но маховик остается на месте. Полная замена стартера/муфты.
Проворачивание зубчатого венца на маховике. Стартер крутится, но маховик/коленвал нет. Картер сцепления издает неестественные звуки. Покупка нового маховика, полная его замена.
Коллектор стартера обгорел, щетки сильно изношены/зависают. Снимите стартер и удостоверьтесь, насколько сильно коллектор прижат к щеткам. Определите износ коллектора и остаточную высоту щеток. Если коллектор максимально изношен, придется заменить стартер. Повреждения слабые – просто отремонтируйте его или обратитесь в салон.
Контакты зажигания (50 и 30) не могут замкнуться, проводка втягивающего реле неработоспособна. Реле не срабатывает при повороте ключа. Автовладелец должен замерить напряжение на управляющем контакте реле. Замена замка зажигания, зачистка контактов.
Навесные агрегаты/двигатель заклинивает. Визуальная проверка насоса охлаждающего состава, а также коленвала, насоса гидроусилителя руля. При обнаружении проблем потребуется отремонтировать навесные агрегаты/сам двигатель.

Диагностика

  1. Следует проверить все соединения между АКБ и стартером, так как в случае плохого контакта может не достаточно мощности для проворачивания коленвала. Решить данную проблему можно зачисткой контактов.
  2. Необходимо проверить аккумулятор, и в случае его неисправности произвести замену

Выбор комплектующих

Оригинальный стартер выпускается компанией LADA и поставляется в оригинальной упаковке голубого цвета. Он маркируется артикулом 21214-3708010-01. Стоимость данной детали – от четырех до пяти тысяч рублей, в зависимости от магазина.

Чтобы не наткнуться на подделку, внимательно рассмотрите коробку. Недопустимо наличие посторонних логотипов, отсутствие артикула на коробке, несоответствие цветов. Должна насторожить низкая цена.

Альтернативные варианты выпускают такие компании, как Fenox, Krauf, Valeo. Перечисленные бренды отличаются повышенным качеством продукции и достаточно доступными расценками. Цена на стартеры варьируется от 2200 до 4700 рублей.

Какой оригинал или аналог можно поставить

Если стартер не крутит, то можно просто заменить его. Обычно в магазине перед покупателем стоит выбор между двумя вариантами:

  • оригинал;
  • аналог.

Отличаются они не только своим качеством, но и долговечностью. Изучить визуальные отличия проще всего на фото.

Но стоимость оригинального стартера обычно составляет не менее 3.5 тыс. рублей. Потому многие делают выбор в пользу аналогов. На рынке в РФ присутствует множество иных производителей, не сертифицированных АвтоВАЗ. По возможности стоит делать выбор в пользу хорошо зарекомендовавших себя брендов.

Важно помнить: все стартеры имеют различных ресурс и могут отличаться по размерам. Желательно перед походом в магазин вооружиться линейкой, рулеткой. Это позволит избежать приобретения не подходящего по габаритам устройства. Некоторые производители выпускают оборудование, установить которое возможно на различные модели ТС. Цена существенно зависит от производителя.

Перед покупкой аналога нужно ознакомиться с брендом. Например, с хорошей стороны себя зарекомендовал Bosch. Выпускаемое им оборудование долговечно, не вызывает сложностей в ремонте. Существует перечень компаний-производителей рекомендованных самим АвтоВАЗ. Желательно заранее ознакомиться со всеми нюансами, тонкостями установки. Это позволит выбрать старте, установить его в последствии самостоятельно.

Замена стартера на ВАЗ

Процесс замены стартера достаточно прост, и справиться с ним можно в домашних условиях. Потребуется ключ «на 13», а также новая деталь для замены:

  • Если у вас инжекторный двигатель, заранее снимите генератор. Ресивер и впускная труба находятся близко, что может значительно помешать извлечению стартера. Соответственно, стартер можно будет демонтировать через нижнюю часть механизма.
  • Корпус воздушного фильтра необходимо снять. Затем избавляемся от переднего опорного кронштейна, соединяющего опору двигателя и впускную трубу. Теплозащитный щиток стартера отсоедините от кронштейна опоры двигателя, выпускного коллектора.
  • От верхнего крепления стартера можно избавиться при помощи ключа «на 13». Чтобы сдвинуть стартер вперед, нужно извлечь также болты нижнего и среднего креплений. Провод управления тяговым реле аккуратно отсоединяем.
  • Берем головку «на 13» и избавляемся от плюсового провода стартера. (См. фото). Отвернув гайку, можно демонтировать провод и отвести стартер. Отводим его строго назад, вдоль блока цилиндров.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы снять или установить стартер на ВАЗ 2121, необходимы инструменты, перечень которых представлен в таблице ниже.
Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

НазваниеПримечание
Рожковый ключ «на 13»
Головка «на 15»
Трещотка С удлинителем
Проникающая смазка Например, WD-40
Щетка металлическая и ветошь Для очистки крепежей

Процесс замены стартера

Для того, чтобы замена стартера на ВАЗ 2121 прошла успешно, рекомендуется воспользоваться пошаговой инструкцией, приведенной ниже.

  • Зафиксировать автомобиль, затормозив задние колеса стояночным тормозом.
  • Чтобы получить доступ к месту где находится стартер, следует открыть капот.

  • Стартер находится под выпускным коллектором. Трещоткой с удлинителем необходимо открутить гайки, фиксирующие клеммы.

  • Снять провода со шпильки.

  • Открутить болты, которые фиксируют стартер к коробке передач, как показано на фото ниже.

  • Вынуть стартер из моторного отсека.

  • Установить новый стартер в порядке обратном снятию.

Причины, почему не заводится Lada 4×4 (стартер не крутит)

28 январь 2016 Лада.Онлайн 229 550 6

Часто владельцы внедорожника ВАЗ 2121 или 2131 сталкиваются с проблемами, связанными с запуском двигателя. Например, при повороте ключа зажигания стартер не крутит. Рассмотрим возможные проблемы стартера Lada 4×4 и способы их решения.

Где стоит реле стартера

Реле стартера находится под дополнительным блоком предохранителей рядом с реле зажигания. На ВАЗ 21214 реле включения стартера прикреплено к кронштейну реле системы впрыска.

Замена стартера на ВАЗ 21214

Процесс замены стартера достаточно прост, и справиться с ним можно в домашних условиях. Потребуется ключ «на 13», а также новая деталь для замены:

  • Если у вас инжекторный двигатель, заранее снимите генератор. Ресивер и впускная труба находятся близко, что может значительно помешать извлечению стартера. Соответственно, стартер можно будет демонтировать через нижнюю часть механизма.
  • Корпус воздушного фильтра необходимо снять. Затем избавляемся от переднего опорного кронштейна, соединяющего опору двигателя и впускную трубу. Теплозащитный щиток стартера отсоедините от кронштейна опоры двигателя, выпускного коллектора.
  • От верхнего крепления стартера можно избавиться при помощи ключа «на 13». Чтобы сдвинуть стартер вперед, нужно извлечь также болты нижнего и среднего креплений. Провод управления тяговым реле аккуратно отсоединяем.
  • Берем головку «на 13» и избавляемся от плюсового провода стартера. (См. фото). Отвернув гайку, можно демонтировать провод и отвести стартер. Отводим его строго назад, вдоль блока цилиндров.

Извлекаем стартер. Берем новую деталь и устанавливаем все элементы механизма в обратном порядке.

Если вы не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в автосалон.

Схема стартера ВАЗ 2121, 2131

1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея (АКБ); 3 – генератор; 4 – реле включения стартера; 5 – выключатель зажигания

Схема включения стартера: При включении стартера напряжение от АКБ через вспомогательное реле (№4 типа 113.3747-10) подается на обмотки втягивающего реле стартера (втягивающую II и удерживающую I). После замыкания контактов этого реле втягивающая обмотка отключается.

Учтите следующие моменты:

Продувайте кожух и держатель щетки Нива воздухом. Смазывайте подводковое кольцо смазывающим составом (подойдет Литол). Шлицы вала и втулки обработайте маслом двигателя. Правильный ремонт стартера — гарантия четкого пуска двигателя на горячую и на холодную. Главное — своевременно диагностировать неисправность и правильно ее устранить.

Стартер на Ниве приходится менять довольно редко, но если у вас возникла необходимость в этом, то нижеприведенная инструкция будет очень полезна. Сначала стоить рассмотреть необходимый перечень инструментов, с которыми сделать все это будет очень просто и не займет много времени.

  1. Ключ на 13
  2. Трещотка с небольшим удлинителем
  3. Головка на 10

Возможные неисправности если стартер не крутит

Возможная неисправность Диагностика Способ решения
АКБ разряжен Стартер щелкает, но не крутит. Напряжение на выводах АКБ при включенных потребителях менее 12 В Зарядить или заменить АКБ
Окисление клемм АКБ или плохое соединение Стартер щелкает, но не крутит. При включении стартера напряжение на его выводах падает намного больше, чем на выводах АКБ Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть
Проблемы в проводке тягового (втягивающего) реле стартера, контакты зажигания 30 и 50 не замыкаются. При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает). Проверить наличие напряжения на управляющем контакте втягивающего реле Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить замок зажигания
Втягивающее реле стартера неисправно. При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает), но на управляющем контакте втягивающего реле есть +12 В. Стартер крутиться при замыкании отверткой. Не крутит стартер только на горячую (когда двигатель прогрет) Заменить втягивающее реле стартера
Окислены контакты втягивающего реле, плохой контакт «масса» При повороте ключа есть щелчок под капотом, но стартер не крутит. Проверьте омметром сопротивление цепи «АКБ — стартер», а также провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить втягивающее реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке втягивающего реле При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву Заменить втягивающее реле стартера
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ Стартер не крутится или крутится медленно. На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора Отремонтируйте стартер. При сильном износе коллектора замените стартер
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера Стартера не крутится или крутится медленно. Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляции Заменить стартер
Пробуксовка муфты свободного хода Стартера крутится, но маховик неподвижен Замените муфту или стартер
Зубчатый венец проворачивается на маховике Стартер крутится, а маховик и коленвал неподвижны. Есть визг, вой со стороны картера сцепления Замените маховик
Двигатель или навесные агрегаты заклинило Проверить вращение коленвала, шкивы генератора, насоса охлаждающей жидкости и насоса гидроусилителя руля Выполнить ремонт двигателя или его навесных агрегатов
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика Визуальный осмотр после снятия стартера Отремонтируйте или замените стартер, замените маховик

А вы сталкивались с проблемой запуска двигателя, когда стартер не крутит? В чем была причина вашей неисправности? Напомним, другие инструкции по ремонту и эксплуатации Lada 4×4 можно найти в этой категории или по содержанию.

Ключевые слова: стартер 4х4 | двигатель 4х4 | система зажигания 4х4 | система питания 4х4 | ЭСУД 4х4

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Ремонт и обслуживание стартера

В автомобилях Нива 21213 и 21214 установлен стартер с возбуждением смешанного типа, с тяговым реле электромагнитного типа и двумя независимыми обмотками. В корпусе фиксируется четыре полюса, один из которых соединен параллельно, а остальные — последовательно. Кожух с крышкой стягивается с помощью пары болтов. Внутри расположен якорь с коллектором (последний имеет торцевой тип). Якорь крутится на впрессованных в крышки металлокерамических втулках.

Несмотря на видимую конструктивную сложность, ремонт стартера доступен даже новичкам. Главное — иметь под рукой необходимый инструмент, своевременно диагностировать неисправность и следовать инструкциям производителя. Ниже рассмотрим, какие неисправности стартера существуют, и как устранять проблемы.

В процессе эксплуатации возможны следующие проблемы: 1. После переводе ключа в замке зажигания автомобиль Нива не заводится, стартер не крутит. Причины проблемы:

  • Разрядился источник питания машины.
  • Окислены вывода на АКБ или клеммы подключаемых проводов.
  • Плохо протянуты клеммы.
  • Межвитковое замыкание или повреждение обмотки тягового реле.
  • Вышло из строя включающее стартерного реле или имеет место обрыв питающего провода устройства.
  • Отсутствие замыкания между «тридцатым» и «пятидесятым» контактом.

В описанных выше случаях производится замена или ремонт неисправного элемента, делается зачистка контактов.

2. При переводе ключа в замке зажигания реле работает, а стартер не крутит (на горячую или холодную). Причины:

  • Разряжена или вышла из строя АКБ.
  • Послаблен крепеж наконечников провода, объединяющего мотор с кузовной частью.
  • Окислен «плюс» и (или) «минуса» на источнике питания, плохая протяжка.
  • Подгорел коллектор, износились щетки.
  • «Плюсовая» клемма щеткодержателя оказалась на «массе».
  • В обмотках якоря и (или) статора имеет место обрыв.

В зависимости от неисправности производится замена или ремонт неисправной детали, зачистка контактов или устранение замыкания.

3. По факту подачи напряжения на стартер осуществляется многоразовое срабатывание реле с последующим отключением. Двигатель не крутит (проблема проявляется на горячую или на холодную).

С этим читают Где стоят реле в ниве

  • Замыкание или обрыв обмотки реле.
  • Разряд АКБ.
  • Снижение напряжения на релейных контактах (происходит при окислении проводов).

4. После подачи напряжения якорь стартера крутится, а маховик двигателя — нет. Причины:

  • Вышел из строя рычаг включения подводкового кольца муфты.
  • Пробуксовка муфты.

5. Появляется странный звук при прокручивании якоря:

  • Послаблен крепеж стартера или устройство закреплено с перекосом.
  • Нарушена целостность шестеренок маховика или приводной шестерни.
  • Износились втулки подшипников.
  • Разболтан крепеж стартера.

6. Шестеренка зависает в фиксации с маховиком:

  • Заедает рычаг, тяговое реле или муфта на шлицах.
  • Поломался выключатель зажигания (в месте соединения контактов).
  • Послаблены или вышли из строя пружинки тягового реле.
Ремонт видео:

Вне зависимости от того, крутит двигатель или нет, каждый из приведенных случаев требует ремонта или замены поврежденных узлов. Как делать эту работу, рассмотрим ниже.

Алгоритм действий: Используйте ключ на «тринадцать» для послабления крепежа проводника, подключенного к тяговому реле. Отбрасывайте наконечник.

Чтобы проверить реле ВАЗ-2121 подводите напряжение 12 Вольт к выводу реле, а «-» подавайте на корпус. Подключайте измеритель сопротивления к контактам. Если реле целое, то якорь выдвигает обгонную муфту, а контакты замыкаются. В случае обнаружения неисправности детали делайте ее замену.

  • Чтобы снять тяговое реле, скручивайте три винта с помощью шлицевой отвертки.
  • Вытягивайте из кожуха устройства шток с пружинкой, а новое тяговое реле ставьте по обратному алгоритму.

Если неисправность не устранена, продолжайте ремонт:

  • Берите крестообразную отвертку и скручивайте пару винтов, после чего демонтируйте кожух.
  • Чтобы проверить целостность щеток, скручивайте крепежный винт контактного проводника, а далее отверткой отжимайте пружинку. Далее остается снять щетку.
  • Аналогичным способом доставайте остальные три щетки производите их осмотр. Если хотя бы одна из щеток имеет высоту до 1,2 сантиметров, то обязательна ее замена (дальнейшее применение детали не рекомендуется).

С этим читают Где находится реле поворотов, как его заменить

  • Подключайте мультиметр к обмоткам стартера (поочередно) и проверяйте их на факт замыкания. Задача — убедиться в отсутствии КЗ меж витками и на корпус.
  • С помощью отвертки поднимайте кольцо стопорения, демонтируйте шайбу с вала и с помощью ключом на «десять» скручивайте пару стяжных болтов.
  • Разделяйте элементы стартера и доставайте изоляционные трубки.
  • Осматривайте внешний вид обмоток и коллектора. Следы обгорания коллектора убирайте с помощью шкурки. Если эта часть сильно износилась или обуглилась, то ремонт бесполезен — устройство меняется. Задиры устраняйте с помощью мелкозернистой шкурки, после чего полируйте изделие.
  • Используйте мультиметр для проверки якоря на факт КЗ. При обнаружении проблемы меняйте узел.
  • Доставайте из приводной крышки уплотнитель из резины и демонтируйте шайбу для регулировки якоря.
  • Снимайте шплинт рычажной оси и выбирайте последнюю. Далее требуется снять якорь вместе с приводом.
  • Поддевайте приводной рычаг отвертки и демонтируйте его.
  • Проверьте шестеренку автомобиля — она должна с легкостью прокручиваться влево и вправо. Также производите осмотр на факт забоин и сколов. Если шестеренка износилась или же муфта вышла из строя, то ремонт производить бесполезно — меняйте узел в сборе.
  • Опирайте вал о деревянный брус и выбивайте ограничивающее кольцо.
  • Поддевайте отверткой кольцо и демонтируйте его.
  • Снимайте ограничительное колечко и обгонную муфту в комплексе с шестеренкой.
  • Собирайте стартер по обратному алгоритму.

Учтите следующие моменты:

Продувайте кожух и держатель щетки Нива воздухом. Смазывайте подводковое кольцо смазывающим составом (подойдет Литол). Шлицы вала и втулки обработайте маслом двигателя.

Правильный ремонт стартера — гарантия четкого пуска двигателя на горячую и на холодную. Главное — своевременно диагностировать неисправность и правильно ее устранить.

Итак, где же находится реле стартера в автомобиле Нива Шевроле

С левой стороны от рулевой колонки под панелью приборов расположено наше устройство.

Так как это неразъемный механизм, то отремонтировать его не удастся. Он ломается по нескольким причинам:

контакты сгорели, вышли из обмотки или износились;

разрушились детали внутри этого механизма.

Чтобы понять, что ваше реле больше не работает, нужно обратить внимание на следующее:

если под капотом жужжит, мотор запустился, но двигатель не прекращает вращаться;

если стартер работает, но мотор не запускается;

если стартер щелкает и не запускается.

При таких признаках деталь нужно менять, но чтобы удостовериться, что поломка именно в реле, следует его прежде проверить.

Сначала устройство необходимо вынуть из панели приборов и замкнуть контакты, которые находятся на задней стенке. Если приложить кусочек металла или проволоку, цепь замкнется, и ток направится к стартеру. Если стартер будет работать, то поломка заключается в реле. А если стартер срабатывает, а реле запускается, то поломка в стартере.

Как видим, реле стартера несложно найти в том случае, если необходимо устранить неисправность.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Классический стартер ВАЗ 2131 – это электрический двигатель с помтоянным током, мощность которого составляет 0,5-2кВт. Впуск и отключение осуществляет система пуска, которая представляет собой втягивающее реле. Также в стартере функционирует обгонная муфта с шестерней. Проявление основных дефектов и неисправностей стартерной установки можно услышать на слух, например: слышно как он щелкает.

Перед началом диагностических и ремонтных работ необходимо точно убедиться, что именно стартер вышел из строя. Практика показывает, что около 20% жалоб на стартер оказываются. Мощный источник тока и достаточно мощный управляющий сигнал являются обязательными условиями для запуска стартера.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

В Бензиновых двигателях с инжектором устанавливаются изделия, пусковой ток которых примерно равен 150-300 А. Стартеры для дизельных двигателей должны обладать вдвое большим пусковым током.

ВАЗ-21200 Лада Надежда. Вернее безнадёга.

Ох, не хотел я запиливать этот пост. Но настойчивые просьбы подписчиков убедили – надо, Федя! С другой стороны – страна должна знать своих антигероев! К числу которых я без малейших сомнений отношу наверное самое скотское творение АвтоВАЗа – Ладу Надежду.

С вашего позволения я не стану перепечатывать ее технические характеристики. Они легко гуглятся. Хочется поделиться (да кого я обманываю – хочется забыть как страшный сон!) теми волшебными воспоминаниями, которые охватывают меня при упоминании этого . ммм, хрен с ним, пусть будет автомобиля.

Знакомство мое с Надей (романтично звучит, черт возьми!) состоялось в городе-герое Астрахань. И продолжалось 4 года.

Немного о дизайне. Как было сказано в одной из миниатюр дуэта Сестры Зайцевы – Это пиздец! Больше о дизайне Наденьки мне сказать нечего. И хер кто меня в этом переубедит!

Салон. Да, он просторный. На этом весь его целый единственный плюс заканчивается. Шумоизоляция отсутствует как таковая. Возникало ощущение, что орать соседу нужно даже при выключенном двигателе. Ежели ДВС все-таки посчастливилось завести – Ооо, шампанское, девушки, репортаж на Первом канале. – любые попытки общения при помощи речевого аппарата можно было прекращать. Жесты, мимика – наше всё!
Обивка салона перекочевала в этот автомобиль прямиком из Кремля! Да, да, именно там я видел эти вытертые насквозь ковровые дорожки. Этими же дорожками был обит потолок. Люди, которым не посчастливилось на кочке дотянуться до потолка макушкой, получали реальные ссадины. Наверняка проектировщики салона имели представление о Пятом измерении, поскольку количество вбираемой этими близкими родственниками наждачной бумаги пыли не поддавалось никакому логичному объяснению. Странное дело, но самой пыли в салоне при этом меньше не становилось.

Я до сих пор не могу понять, почему наше государство, воюя с пидарасами, обходит вниманием конструкторов Лады Надежда! Просто один фактик – в машине 7 мест, нет кондера, спускаются только два передних стекла у водителя и пассажира. Как еще можно назвать людей, создавших подобный шедевр? А в Астрахани +40 далеко не редкость. Безо всяких физических усилий машина легко превращалась в микроволновку на колесах. Где находились крепления ремней безопасности для пассажиров среднего ряда остается для меня загадкой и по сей день.

Все, что не отвалилось в салоне этой машины сразу после выхода с завода – держалось на каком-то немыслимом количестве саморезов. Попыток замаскировать их крестовые шапочки даже не предпринималось. Меня терзали сомнения, что саморезов из Нади вполне могло хватить на возведение среднего размера дачного домика. Слава Богу, руки не дошли до проверки этой мысли.

Двигатель и техническая составляющая. Да, тут без сюрпризов. Нивовский движок о 87 конях придавал этому чемодану динамику асфальтоукладочного катка. Как-то, возвращаясь из Элисты, на совершенно ровном до горизонта шоссе я разогнал Надю аж до 127 км/ч. О чем мне и поведали калмыцкие гаишники. Штраф брать не стали, потому как грех брать с убогих. Они вроде буддисты, но один из них точно перекрестил меня вдогонку.
Жрал этот агрегат не меньше 17 литров 92-го. Мастер, к которому иногда отгонялась Надя, плакал, грозился повеситься если еще хоть раз увидит ее четырехглазое ебало, но однажды под большой стакан все-таки выдал мне страшную тайну – Я могу сделать так, чтобы она ела 10 литров. Но ехать при этом она не будет! Я до сих пор не уверен что правильно его понял.

Кстати, для сомневающихся, если вы до конца не уверены в том, каково это – перебирать и продувать карб от Наденьки в степи ночью на морозе в -8 при легком ветерке, знайте – это пиздец как неприятно! За годы знакомства с Надей я насобачился делать это примерно за 17 минут.

Когда наебнулась КПП (как, неужели вы думали что этого не произойдет? Наивные!) я узнал еще одну страшную тайну: для того чтобы вынуть КПП нужно домкратом и кувалдой разжать специальные выступы снизу на кузове. А поскольку создатели этого шедевра были твердо уверены в неломучести своего детища, выступы были расчитаны только на два-три цикла “отжать-прижать”. Я ремонтировал коробку раз пять. Кузов был почти насквозь.

Вот к чему было не придраться – плавность хода и проходимость. Ямы вплоть до половины колеса практически не ощущались. Внутри все было плавным и неторопливым. пассажиров укачивало немилосердно. Я уже как-то привык.

Кузовных деталей на этот авто не найти днем с огнем! Их попросту нет! В сервисном центре ВАЗ в ответ на мои просьбы найти крыло или бампер качали головой и улыбались счастливой улыбкой олигофрена.

Проходимость. этот агрегат ехал везде где видел. Не раз и не два доводилось мне доставать Крузаков и Паджериков из сочных говен. Соглашусь с тем, что прокладка между рулем и сиденьем у них явно подтекала, но факт, факт. С этим конечно у Нади полный порядок. А вот с остальной составляющей – полный швах.

Резюмируя. Да, молодость, да, ностальгия. Где и при каких обстоятельствах она могла бы стать моим личным автомобилем – понятия не имею. Непрактичный, затратный, чудовищно некомфортный автомобиль для весьма узкого сегмента рынка.

Не запускается стартер!

Всем доброго, коллеги!
Суть записи таков. Стали появляться глюки, при запуске двигателя. На холодную все нормально, но горячий двигатель бывает не заводится. Вернее не двигатель, а стартер не крутит.
Думал что АКБ херовничает, так как раньше выключишь все потребители и все, запуск. А на днях и эта процедура не помогла. Ключ поворачиваешь и тишина, даже реле стартера не слышно(к стати, где оно похоронено? сам его не нашел!) Машина немного постояла и все ок” запуск!
Вот у меня есть пару мыслишек, раз АКБ оказался не причем, остается реле и проводка или стартер!
У кого какие идеи есть, по этому поводу?

Comments 46

Все же надо доп. реле ставить, как на классиках было. На 2110 сайте по доработкам есть про ЭТО: 62.213.67.162/tuning-elec…66-dop-rele-startera.html

я тоже думаю что надо! и провода на массу заменить, а то они чуть по толще обыкновенных!

Была сея трабла на обоих надюхах.
В полях решается вопрос элементрно. От стартера идет толстенький красный провод. Этот провод выныривает спереди выпускного коллектора, проходит над геной и в жгут. На ентом проводе есть беленький разъем (где-то чуть выше гены). При появлении траблы, стаим машинку на нетраль, включаем зажигание, разъединяем разъём, берем проводок прикуривателя (ну ведь должен быть в русской машине!), кидаем на “+” АКБ, второй стороной на освобожденный разъем (ту часть, что вниз пошла). Стартер крутиться! Третьей рукой подгазовываем, машина завелась!
После едем в магазин, покупаем реле стартера (ампер на 60), запитывем его от АКБ, и забываем навсегда о сложностях пуска на горячую!

интересно, это тема!

Причин достаточно много и многие из них уже перечислены в комментах.
Реле стартера у нас нет. Когда чисто не крутит стартер, а все сигналы доходят до него — отчетливо слышно втягивающее реле.
…Было такое с первыми белорусскими редукторными стартерами (на F. название не помню, в свое время стартер понравился — легко входил и выходил, но проходили по полгода два подряд — звонил на производство ругался) — у них плавились пластмассовые направляющие-пружинки щеток, и щетки мкнули на массу — на горячее, а на холодное нормально крутили.
…Была проблема со старым блоком предохранителей — на горячую машину и провода прогревались и сигнал не доходил. Из положения выходил так — проводок на втягивающее реле у нас удлинен, разъемчик на правом крыле, там где проходит основной жгут — на него принудительно подавалось 12В (коробка в нейтралке).
… Про массу говорили уже, кстати при плохой массе датчик температуры показывает завышенную градусов на 10 температуру, а вентиляторы при этом не срабатывают (речь о карбовой)
…Замок зажигания при прогретой машине — решение до замены, то же что и во втором случае.
… Втягивающее реле тоже может глючить при прогреве, там по умолчанию должен стоять щиток от штанов проходящих рядом, при замене стартера, иногда его не ставят на место.

вспомнил, на днях стрелка температуры плясала, то упадет, то поднимется!

Господа, взрослые же люди, а всё на кофейной гуще гадаете.
Берётся контролька, помощник, который ключик поворачивать будет по команде и проверяется, добегают ли электрончики по проводочку, изначально красному, до втягивающего реле. Если лампоська при повороте ключика вспыхивает, то с проводкой усё у порядке. Может, конечно, быть слабым ток, но это как раз и проверяется подачей плюса с АКБ напрямую в разъём красного проводочка.
Далее проверяем само втягивающее. Абсолютное большинство из, них, втягивающих, имеют ДВЕ обмотки:
1) с контакта “папа” на болтик, к которому сам стартер и подключается — сильная, втягивающая;
2) с контакта “папа” на корпус — слабая, удерживающая.
И как раз та, которая сильная, втягивающая, очень не любит отсутствия дорожки для электрончиков внутри стартера, т.е. при неисправности внутри стартера даже щелчка путнего не будет при всех остальных исправных компонентах.
Возможны, конечно, и другие неисправности, но сей факт лишь подтверждает то, что игра во “вдруг получится” чаще всего — самый долгий путь к решению ЛЮБЫХ задач.
А болты крепления стартера нормальные, с гроверами, правильно затянутые, лично у меня НИКОГДА не раскручивались, даже если два из трёх имели место быть. А вибрации бывали нешуточные.
И ещё один момент: к описанному же результату приведёт ослабший (или проржавевший) контакт силового минусового провода на шпильке крепления впускного-выпускного коллекторов на ГБЦ, и именно на прогретом двигателе!

а вот про шпилки коллектора я то и не подумал, там же перепад темп…

Сегодняшний клиент ещё один прикол напомнил, на удивление давненько с таким не встречался: а ведь ещё и клеммы на аккумуляторе бывают исключительно замечательные, быстросменные, долговременный нормальный контакт на которых обеспечить невозможно в принципе.

не, я не люблю такие))))

Так и я тоже, только не всех клиентов переубедить можно, такие ведь и есть всегда и везде, и дешевле ощутимо, чем провод с нормальной клеммой. Иногда до смешного доходит, … впрочем, не буду распаляться.
;о)))

Лада 2120 надежда. Взаимозаменяемость з/ч

24 сентября 2010, 23:32 #1

всем здрасте. помогите люди добрые и опытные. стал счастливым обладателем “надюхи”, машинка вроде ничего , но столкнулся казалось-бы с мелкой , но с затянувшейся проблемой ;накрылся стеклоподъемник и не могу нигде найти. исходя из того , что сие чудо собрано из многих моделей ваз , теплится надежда , что подъемник может с чего-нибудь подойти.

УАЗ Патриот
Lifan Breez

24 сентября 2010, 23:36 #2

от нивы шевроле порбобуй. вроде если не ошибаюсь это таже самая нива ток в другом кузове.

24 сентября 2010, 23:39 #3

Снимай стеклоподъемник и в магазин или на авторынок, а там обязательно что-нибудь найдешь или подскажут где искать.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

25 сентября 2010, 02:46 #4

Думаю что ни одной оригинальной детали кроме кузова на Надежде нет. Так что по любому в магазинах запчпстей твой стеклоподъемник лежит и пылится

25 сентября 2010, 09:10 #5

OKABAN, 25 сентября 2010, 02:46

Думаю что ни одной оригинальной детали кроме кузова на Надежде нет. Так что по любому в магазинах запчпстей твой стеклоподъемник лежит и пылится

да , но такого размера стекла ни у одного ваза вроде-бы нет .

25 сентября 2010, 16:31 #6

[Q name=Tankist, 24 сентября 2010, 23:39] Снимай стеклоподъемник и в магазин или на авторынок, а там обязательно что-нибудь найдешь или подскажут где искать.

снял , прокатился по магазинам , ничего похожего .

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

26 сентября 2010, 02:35 #7

Тогда “колхозь” из чего нибудь похожего. А если сам не можешь, то обращайся к самоделкиным.

Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D

26 сентября 2010, 08:27 #8

У меня была надюха более 3-хлет. Продал с личным пробегом 187 т/км. Дворники (механизм) меняется весь в сборе. Ни с чего не подходит. Попробуйте разобрать эл. моторчик, скорее всё надо промазать. Сними валик с самого механизма и попробуй руками пошевели сами дворники и отдельно свключи моторчик, надо понять, где глюк. Раз попала тяпочка и приклинило (проверь).Ещё вариант переставить с задка, вроде моторчики одинаковые. Или под заказ. Если гудит и вибрирует в карданах, пиши, расскажу как из нивы мерс сделать. Затраты в пределах штуки. Вообще пепелац отпадный. Нам нравился.

26 сентября 2010, 10:02 #9

Жыппер, 26 сентября 2010, 08:27

У меня была надюха более 3-хлет. Продал с личным пробегом 187 т/км. Дворники (механизм) меняется весь в сборе. Ни с чего не подходит. Попробуйте разобрать эл. моторчик, скорее всё надо промазать. Сними валик с самого механизма и попробуй руками пошевели сами дворники и отдельно свключи моторчик, надо понять, где глюк. Раз попала тяпочка и приклинило (проверь).Ещё вариант переставить с задка, вроде моторчики одинаковые. Или под заказ. Если гудит и вибрирует в карданах, пиши, расскажу как из нивы мерс сделать. Затраты в пределах штуки. Вообще пепелац отпадный. Нам нравился.

дворники , тьфу , тьфу , тьфу у меня в порядке , у меня накрылся стеклоподъемник , причем ручной.

Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D

27 сентября 2010, 17:03 #10

Сорри. Тогда лучьше реечный-комбинированный. Есть такие для минивенов и бусов, себе ставил, так с ними и продал. Однажды они встали, как оказалось масса пропала.”пошевелили” и нормально.

27 сентября 2010, 19:37 #11

Жыппер, 27 сентября 2010, 17:03

Сорри. Тогда лучьше реечный-комбинированный. Есть такие для минивенов и бусов, себе ставил, так с ними и продал. Однажды они встали, как оказалось масса пропала.”пошевелили” и нормально.

расскажи об этих подъемниках поподробнее и как их подгоняли , а-то эта проблема уже до белого каления доводит.

27 сентября 2010, 20:58 #12

Мы не так богаты, чтобы покупать такие эксклюзивные авто. Мне нравилась Надежда, но как узнал про оригинальные запчасти желание владеть таким авто пропало. Даже НИВА Бронто в эксплуатации обходиться дорого.

27 сентября 2010, 23:01 #13

14 лео, 27 сентября 2010, 20:58

Мы не так богаты, чтобы покупать такие эксклюзивные авто. Мне нравилась Надежда, но как узнал про оригинальные запчасти желание владеть таким авто пропало. Даже НИВА Бронто в эксплуатации обходиться дорого.

Да уже хрен с ними с деньгами , уже бы поставить электро и забыть , в остальном машина хорошая и не геморойная.

Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D

28 сентября 2010, 09:59 #14

Они бывают тросиковые, но не долговечные. В надюхе окошки большенькие, лучьше реечные. Они бывают 2-х видов: только для определённого авто и комбинированные, с набором всех необходимых пластинок и регулировочных шайб. Названия фирмы не знаю (не обратил внимания), просто приехал к установщикам сигнализаций, сказал, заплатил, приехал забрал машину и всё.Они знают. Я и дочке такие же на вазик 08 недавно установил, на нём тоже стёкла большие. Да, и реечные гораздо быстрее опускают-поднимают, чем тросики.

28 сентября 2010, 21:34 #15

Может кто подскажет , можно ли еще добавить мощи , объема в карбюраторный нивовский движок объемом 1774 см/79 л/с , а-то для “надюхи” еще бы коней с десяток не помешало.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

28 сентября 2010, 22:41 #16

Можно, но дороже выйдет. Мы как то на Ниве (1600) на поршни ещё одно компрессионное кольцо вбабахали, компрессия выросла до 17 атм. При загрузке пять человек и еще маленько багажа спокойно на третьей трогалась.

А если попроще, то сними впускные и выпускные патрубки, проверь на сколько отверстия совпадают с отверстиями в головке, подгони их. Отполируй внутренние поверхности коллекторов, поставь распредвал с увеличенными кулачками – вот эти десяток сил и наберешь. Еще конечно можно поколдовать с поршнями и шатунами в сторону их облегчения и развесовки. Но это слишком уже трудоемко.

Зато результат будет очевидно заметен

30 сентября 2010, 11:41 #17

ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ НАДЕЖДА 2000 Г/В ОТЛИЧНЫЙ АВТО ПРОБЛЕМ НЕТ ТОЛЬКО КОРОБКА СКОРОСТЕЙ ШАТАЕТ НЕРВЫ. ПРОДАЛ БЫ!

30 июня 2012, 12:15 #18

Всем привет, подскажите кто нибудь встречал на НАДЮХИ стекла?

ВАЗ 2120

ВАЗ 2120 – фото 1

ВАЗ 2120 – фото 2

ВАЗ 2120 – фото 3

ВАЗ 2120 – фото 4

ВАЗ 2120 – фото 5

Технические характеристики ВАЗ 2120

Модельный год 1999
Тип кузова Минивэн
Длина, мм 4200
Ширина, мм 1725
Высота, мм 1690
Количество дверей 4
Количество мест 7
Объем багажника, л 300-1250
Страна сборки Россия

Модификации ВАЗ 2120

ВАЗ 2120 1.7i

Максимальная скорость, км/ч 132
Время разгона до 100 км/ч, сек 25
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см 3 1690
Мощность, л.с. / оборотах 80/5400
Момент, Н·м / оборотах 127/3400
Расход комби, л на 100 км 11.8
Тип коробки передач Механическая, 5 передач
Привод Полный
Показать все характеристики

ВАЗ 2120 1.8

Максимальная скорость, км/ч 135
Время разгона до 100 км/ч, сек 23
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см 3 1790
Мощность, л.с. / оборотах 84/5200
Момент, Н·м / оборотах 135/3200
Расход комби, л на 100 км 11.0
Тип коробки передач Механическая, 5 передач
Привод Полный
Показать все характеристики

Одноклассники ВАЗ 2120 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников.

Отзывы владельцев ВАЗ 2120

ВАЗ 2120, 2003 г

По причине переезда в сельскую местность потребовалась недорогая машина, как сама по себе, так и по максимуму многофункциональная, и отечественная (ремонтопригодная у умельцев). Первоначально выбор пал на «Ниву», но короткая база не прельщала, а «крокодила» в приличном состоянии меньше чем за 200 не купишь. Время шло, «головоломка» продолжалась. Пока внезапно передо мной не появился этот аппарат. Сел я в ВАЗ 2120 и понял – «моё». Внешне машина выглядит, весьма современно, особенно спереди. Если смотреть сзади – уже не то: как большая «Ока» (видимо из-за сходства задней двери). При первом осмотре знакомый умелец изрёк: «машина не для гонок». Не для этого и покупалась собственно. Радиус разворота ВАЗ 2120 почти как на «ГАЗель». Больше сотни не разгонял – дивные звуки в трансмиссии на этой скорости напрягают. Ехать «сотню» и заниматься посторонними дела невозможно (курить, есть) так и норовит отклониться от курса. На 60 – 70 едет в принципе сама. Едет везде. По грязи не лазил. Зато возил много чего: стиральную машину, бетономешалку, саженцы ёлок, мебель в сложенном и разложенном виде (2-метровый угловой диван с которого пишу этот отзыв). Дети все помещаются без проблем. Про охоту и рыбалку не пишу, ибо вышеперечисленным не страдаю. Особенности – кузов родной, «кузовщины» на настоящий момент нет. Стекла под заказ на Борском заводе. Всё остальное – ВАЗ. Ну, почти: ручки дверные от 2108 – 2109, но тяги свои, оригинальные, короче «восьмерочных». Салон если позаниматься, гремит не сильнее других отечественных. Эпилог: жаль, что ВАЗ 2120 больше не выпускают. Ездить на «Надежде» в общем, приятно, ну если сравнить с какой-нибудь «Зафирой» или «Шараном», то авто, конечно, спартанское. Но за стоимость «Надьки», можно купить, разве, что заднюю дверь от вышеперечисленных авто. Морозным зимним утром, выходя из дома, я не думаю, чистили ли дорогу, шел ли снег. Просто сажусь, завожу и еду (кстати, за зиму проблем с запуском не было, морозы стояли до -30). Главное, что я под ней «не валяюсь». Просто езжу и слежу за машиной.

Достоинства : полный привод. Вместительный салон. Универсальность. Низкая цена на вторичном рынке.

Недостатки : отсутствие кузовных деталей (спасибо АвтоВАЗу). Спартанская отделка салона. Двигатель относительно слабоват.

ВАЗ 2120, 2003 г

Ощущение после «Нивы» – я не чувствую габаритов. Ни внешних, ни внутренних. Она огромна и просторна в салоне, не могу дотянуться со своего места до сумки с документами на заднем сиденье. Осваивать внешние габариты поехал по дворам и небольшим улочкам, отметил замечательную работу ГУРа и приспособился довольно быстро к размерам авто. Теперь про эксплуатацию ВАЗ 2120. Первым делом снял задний ряд сидений – получился вместительный багажник, в котором помимо вещей ездит и моя собака – восточно-европейская овчарка не мелких размеров. Перевозил в деревню много всякого добра, даже 2-камерный холодильник влез при сложенных средних сидениях. Теперь о том, что хотелось бы улучшить. Двигатель: слабоват для такой массы, чтобы залить масло пользуюсь специальной воронкой с длинным «клювом», то же и с бачком переднего омывателя, открутить масляный фильтр можно только снизу и специальным ключом проявив чудеса пластики рук. КПП/раздатка всё равно «воет», как не изолируй, «Нивовская» болезнь по наследству. Средний ряд сидений: сидеть и глядеть вперёд удобно, места много, а вот залезать туда не каждому успешно удаётся – поднят высоко, небольшой рост и недостать стоя на земле и пытаясь закинуть зад на сиденье. Про третий ряд не знаю, не пользовался, но думаю то же проблема на него попасть. Передняя часть: сидя за рулем, не могу точно определить расстояние от бампера до препятствия – большой угол наклона капота, не видно где заканчивается. Проблему решил прикручиванием антенны к бамперу с левой стороны: использую как маячок. Отсутствие люка в заводской комплектации, нет опускающихся стёкол у задних пассажиров, летом, если бы не врезанный люк, можно задохнуться, вентиляция отвратительная. Положение руля: полностью все приборы видно только в самом крайнем верхнем положении. Капот ВАЗ 2120 открывается на такой угол, что залезть под него может только лилипут: удлинил упор сантиметров на пять можно теперь подлезть к двигателю. Компоновка подкапотного пространства не очень продумана. Считаю «Надежду» лучшим ВАЗовским автомобилем с его незначительными недостатками.

Достоинства : внедорожные характеристики. Большой практичный салон. Качественные материалы в отделке, «мягкая» передняя панель. Регулировки мест. Удобные надёжные сиденья. Гладкий пол сзади – нет тоннеля.

Недостатки : снята с производства. Слабый двигатель. Шумная КПП. Недостаточная вентиляция салона. Оригинальные кузовные запчасти.

ВАЗ 2120, 2002 г

Взял «Надежду» 2 года назад с пробегом 91000 км. Плохого ничего сказать не могу. За это время поменял мотор стеклоочистителя, хотя можно было просто его почистить, потом купил ещё щетки с поводками итого 2000 рублей. Да, стартер зимой менял, новый стоит 1800. Ну, масло менял ещё. Недавно поменял переднюю левую ступицу с подшипниками – 1200 рублей. Менял сам. Что про машину сказать. Мне ВАЗ 2120 очень нравится. Жене тоже. По трассе крейсерская скорость 90-100, я больше и не езжу, люблю ехать расслабленно, осматривая окрестности. Курсовая устойчивость как у бронепоезда, идёт как по рельсам по любой дороге. Правда по гравийной дороге я раз разогнался очень и в повороте меня понесло, прям как на ралли. Зимой песня, все ползут как пенсионеры по гололеду, а я на «всесезонке» еду как летом. Правда, отогреть обледеневшее стекло сложно. Правда и морозы у нас минус 27-30 были, незамерзающая жидкость замерзала на стекле. Проходимость ВАЗ 2120 хорошая, после снегопада катался, всех выдергивал. Потом надоело и заехал я на дачи, заехать то заехал, а развернуться никак, а сугробы там уж такие, что не протолкнешься. Кое-как развернулся, еле выехал, но адреналина было много. Сын мой это действо всё проспал, счастливый человек. Техосмотр проходил сам, сделал регулировку фар, ручник подтянул, да и всё вроде. Езжу на газе, последний раз проехал 515 километров, заправил 48 литров, может правда из-за жары давление в баллоне повышенное и «отсекатель» раньше сработал. Короче, жаль, что перестали выпускать и доводить ВАЗ 2120, мог бы получиться отличный аппарат.

Достоинства : полный привод. Вместительная. Не плохая тяга у мотора. Отличная курсовая устойчивость. Удобные сидения. Не устаешь на длинных расстояниях.

Недостатки : бампера – слабое место. Большой радиус разворота. Тяжело найти «кузовщину». Слабая динамика на обгонах.

ВАЗ 2120, 2002 г

Об эксплуатации ВАЗ 2120 Надежда. Как уже говорил – расходники дешевые. Масло и фильтра меняю через 10000-15000 км. В мостах и коробках через год. Общий пробег за 10 лет составил 235 тыс. км (последние три года машину почти не использую). Двигатель не трогал, масло ВАЗ 2120 почти не ест. В мороз заводится легко, включаю понижайку и поехал. Один раз менял сцепление в гараже. Скажу честно – снять и поставить одному не возможно, так как коробка упиралась в кузов. Два раза ломалась вилка сцепления, менял, не снимая КПП. Сейчас стоит обваренная по бокам. Примерно на 180000 км решил, что КПП стала шумной. Купил у друга в магазине новую – зря. Она шумит еще больше. Надо в родной поменять подшипники и поставить на место. Один раз в лесу за Тверью умер коммутатор. Заглушил, а через 5 минут не заводится. После двух попыток снял центральный провод с распределителя, покрутил – искры нет. Пришлось пешком до большой дороги, а там, на попутке до ближайшей деревни. Нашел коммутатор и обратно. Завелась с полпинка. Теперь под капотом два коммутатора, а в заначке еще бегунок и бобина (бобину уже, кстати, один раз менял). Колесо на грунтовке менять неудобно. Сначала надо поддомкратить ВАЗ 2120 и достать запаску. Потом менять колесо и снова поднять машину, чтобы убрать колесо в корзину. Штатный домкрат не удобный. Вместо него использую от «девятки», только усиленный по бокам. Один раз поменял подшипники полуосей. Пришлось сделать съемник и левую снял легко, а вот правая пригорела, и упражнялся пол дня. Привода стоят родные, пыльники на них менял два раз. Раза 2 или 3 менял крестовины. Сейчас передний кардан заменил на вал со ШРУСами, прошел тысяч 30, полет нормальный. Лет через 6 пришлось менять пороги. Сделал их мне сосед из 1,5 мм железа на гибочном станке. С помощью знакомого профи переварили, потом покрасил и обработал «антикором». Стоят нормально. Один раз заменил помпу, потекла. Несколько раз на зиму снимал вентилятор, чтобы мотор быстрее прогревался. Весной ставил обратно. Эффект конечно есть – нагревается тосол быстрее, да и мотор ВАЗ 2120 шумит меньше. Но больно хлопотно это. В систему охлаждения малого круга поставил насос от Газели. Теперь на холостом ходу в машине очень тепло, а на трассе моторчик вообще выключаю.

Достоинства : дешевые запчасти. Большой мультисалон. Постоянный полный привод. Хороший головной свет. Большой клиренс.

Недостатки : плохой пластик салона. Шумная ходовая на большой скорости. Неудобно доставать запаску.

ВАЗ 2120, 2003 г

Пошли с другом на авторынок и тогда я впервые увидел ВАЗ 2120 Надежда. По всем параметрам она подходила мне, минивэн, полный привод. Но дизайн – это конечно ужас. Прокатился я на ней, сидеть неудобно, обзорность вперед не плохая, а назад никакой. Но машина вроде работала нормально. Езда – взял я ее дешево, но потом продавец сказал, что эта Надежда стоит на рынке уже долго, почти год. Я не обратил на это внимание и поехал домой довольный. Доехал я до дому, заехал во двор, лежачий полицейский, жму на тормоз, отпустил тормоз и заметил, что машина газует тормозом. Потом через 3 дня накрылся «вакуумник», тормоз газовал из-за него. Потом пошла поломка одна за другой, летом на дачу семья ездила на электричке. Машина ездила редко, но очень часто стояла сломанная. Но все-таки поездив немного расскажу что да как. В салоне ВАЗ 2120 сидеть неудобно ни на одном сиденье, везде тесно, пластик плохой, гремит. Машина сильно ржавеет, не успеваешь уследить. Поломки очень идут часто, то раздатка, то коробка. Управляемость у машины не плохая, но тормоза плохие, перегреваются при небольших поездках, 2 раза из-за тормозов въезжал другим машинам в зад. Обзорность я уже говорил, плохая. Родные зеркала хлам. Ну, теперь оценю ВАЗ 2120: салон – не ахти, хоть и большой, двигатель слабый. Проходимость, зато хорошая, но весь низ и пороги гнутся. Итог. Машину я продал с трудом и за копейки, купил «Одиссея», про Надежду хорошего ни чего не скажу, этой машине нужно присвоить титул «Самый плохой автомобиль».

Читайте также:
Замена сайлентблоков передних рычагов на отечественных автомобилях vaz (ваз): ваз 2109, ваз 2110, ваз 2114, ваз 2115, ваз 2119 калина, ваз 2170 приора, ваз гранта, ваз он-до
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: