Замена щеток стеклоочистителя на ВАЗ 2102 1 поколение

Полезность – 96% |

Распечатать

По спецификации

На кузовах ВАЗ 2102 (1 поколение) с 1971 по 1985 год выпуска, дворники имеют каркасные щетки с креплением «Bayonet arm», которое автовладельцы еще называют: Штыковой замок, Штырь, Штык. С 2005 года для этой модели ВАЗ, также можно использовать гибридный тип щеток (?), который особенно хорош в зимнее время года.

Bayonet arm
(Штыковой замок, Штырь, Штык)

Какие щетки нужны

Идеальным вариантом станут — штатные щетки из автотехцентра официального дилера ВАЗ, где их подберут и установят конкретно для вашей модели авто.

Многих может не устроить высокая стоимость оригинальных дворников, тогда используйте щетки других производителей, они в разы дешевле. Для покупки подходящей щетки, необходимо учесть всего 3 параметра.

Вот конкретные модели:

• Valeo Silencio Flat VF

• Bosch Aerotwin RLE A

• SWF VisioFlex OE

• Champion Aerovantage Flat AFL

• Bosch Aerotwin A

• Champion Easyvision Multi-Clip EF

Как быстро поменять

Для замены щеток с креплением «Bayonet arm» инструмент не требуется.

Как лучше покупать

1.	Для тех кто в средствах неограничен: едем в автотехцентр официального дилера ВАЗ в своем городе, где подберут и установят штатные модели щеток конкретно для вашего авто.
2.	Для тех кто не любит ездить по магазинам: зная 3 главных параметра щетки, можно без труда заказать их в любом специализированном интернет магазине.
3.	Для тех кто проверяет все на месте, на глаз: едем на заправку, в которой помимо прочего есть асортимерт дворников и удобная парковка, снимаем щетку с машины и идем выбирать аналогичную по длинне и креплению.

По возможности, перед покупкой сверьте выбранные щетки на соответствие требованиям в спецификациях ВАЗ для данного автомобиля.

Когда требуется замена щетки

Для проверки состояния щетки и во всех остальных случаях обратите внимание на индикатор износа — (наклейка на каркасе щетки), которая обычно ярко желтеет если срок службы щетки подошел к концу. Полная инструкция.

• Не заставляйте щетки работать «по-сухому», особенно если стекло сильно загрязнено или покрыто слоем наледи.

• Чтобы щетки служили дольше и не теряли эластичность, раз в сезон очищайте щетки от грязи: помыть в теплой воде с мылом.

• При замасливании стекла или лент щёток, следует их обезжирить 10-20% содовым раствором и тщательно промыть теплой водой. Не применяйте для этого бензин или растворитель, приведёт к разъеданию резинки щеток.

• Можно смазывать шарниры каркасных моделей составами, типа WD-40, которые хорошо вытесняют влагу и устраняют скрипы.

• В зимний период не включайте стеклоочиститель, пока не отогреется лобовое стекло, можно серьезно испортить щетки.

• Некоторые автомобили имеют подогрев зоны парковки дворников, для других создан зимний режим стеклоочистителей, когда они распологаются выше в зоне работы печки. Ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю для включения этой опции.

• Нестрашно если длина дворников будет чуть больше или меньше штатной. Важно, чтобы при работе новые щетки не издавали никаких посторонних звуков и не бились о края лобового стекла. Многие эксперементируют с разным размером дворников, устанавливая с водительской стороны большего размера, а с пассажирской меньшего.

• Не отбивайте лед, ударами щеки по стеклу. Это может привести к повреждению дворника. Например, очень часто в такой ситуации ломаются пластиковые заглушки бескаркасных щеток, так как пластик становится хрупким на морозе.

Замена стеклоочистителя lada 2102 (ваз 2102)

Разборка, сборка и проверка моторедуктора стеклоочистителя

Детали электродвигателя стеклоочистителя

1 – крышка; 2 – панель; 3 – шестерня редуктора; 4 – стальная шайба; 5 – текстолитовая шайба; 6 – сухарь; 7 – корпус; 8 – якорь; 9 – кривошип; 10 – стопорное кольцо; 11 – защитный колпачок; 12 – пружинная шайба; 13 – уплотнительное кольцо; 14 – регулировочная шайба; 15 – подпятник; 16 – крышка электродвигателя

Моторедуктор состоит из червячного редуктора и электродвигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.

1. Для разборки моторедуктора отверните винты крепления крышки 1 редуктора и снимите ее вместе с панелью 2.

2. Затем отверните винты крепления крышки 16 к корпусу 7 электродвигателя и разъедините их.

3. Выньте якорь 8 электродвигателя.

4. Чтобы снять шестерню 3 редуктора, отверните гайку крепления кривошипа 9, снимите стопорное кольцо с оси и выньте из корпуса ось с шестерней и шайбами.

5. После разборки продуйте внутренние полости электродвигателя сжатым воздухом для удаления отложений угольной пыли и проверьте состояние щеток и коллектора.

6. Щетки должны свободно, без заеданий перемещаться в щеткодержателях, а пружины должны быть целыми и иметь достаточную упругость.

7. Коллектор зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой, а затем протрите чистой тряпкой, слегка смазанной техническим вазелином. Если коллектор сильно обгорел или изношен, то моторедуктор лучше заменить новым.

8. Проверьте, нет ли следов заедания на шейках вала якоря. При необходимости зачистите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

При сборке отводите щетки от коллектора, чтобы не поломать их и не по-вредить их кромок, а якорь в корпус вставляйте с особой осторожностью, избегая ударов якоря о полюса, чтобы не разбить их

10. После сборки, для центровки подшипников, постучите деревянным молотком по корпусу моторедуктора, а затем проверьте его на стенде.

Возможные неисправности электродвигателя стеклоочистителя

ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Электродвигатель стеклоочистителя не работает, биметаллический предохранитель не срабатывает и не перегорает предохранитель 2 в блоке предохранителей
Повреждены провода питания моторедуктора, окислены наконечники проводов в соединительных колодках	Проверьте провода, поврежденные замените. Зачистите наконечники
Поврежден переключатель стеклоочистителя	Замените переключатель
Зависание щеток электродвигателя, сильное загрязнение или подгорание коллектора	Проверьте, устраните зависание щеток или замените поврежденные детали; зачистите коллектор
Обрыв проводов, соединяющих щетки электродвигателя с колодкой проводов	Проверьте и при необходимости припаяйте оборванные провода
Поврежден термобиметаллический предохранитель в моторедукторе	Зачистите контакты термобиметаллического предохранителя или замените его
Обрыв провода в обмотке якоря электродвигателя	Замените якорь или моторедуктор
Электродвигатель стеклоочистителя не работает, биметаллический предохранитель срабатывает или перегорает предохранитель 2 в блоке предохранителей
Рычаги механизма стеклоочистителя деформированы и задевают за детали кузова	Проверьте, выправьте рычаги или замените стеклоочиститель
Щетки примерзли к стеклу	Оторвите щетки от стекла, не допуская повреждения резиновой ленты
В механизм стеклоочистителя попал посторонний предмет	Проверьте, извлеките предмет
Короткое замыкание в обмотке якоря электродвигателя	Замените моторедуктор или якорь электродвигателя
Стеклоочиститель не работает в прерывистом режиме
Поврежден переключатель стеклоочистителя	Замените переключатель
Повреждено реле стеклоочистителя:
обрыв в обмотке реле;	замените реле;
замыкание проводов на контактной стойке;	устраните замыкание;
зазор между контактами прерывателя реле	устраните зазор, при необходимости замените реле
Стеклоочиститель не останавливается в прерывистом режиме
Перегорела обмотка прерывателя в реле стеклоочистителя	Замените реле стеклоочистителя
Кулачок шестерни моторедуктора не отгибает пружинную пластину концевого выключателя	Подогните пластину выключателя, чтобы кулачок отгибал пластину
Загрязнение контактов концевого выключателя в моторедукторе	Зачистите контакты концевого выключателя
Загрязнение контактов прерывателя в реле стеклоочистителя	Зачистите контакты прерывателя или замените реле
Стеклоочиститель работает с остановками в прерывистом режиме. Щетки не останавливаются в исходном положении
Окисление или неполное касание контактов концевого выключателя в моторедукторе	Зачистите контакты выключателя или подогните пластину концевого выключателя
Моторедуктор очистителя работает, щетки не движутся
Поломаны зубья шестерни моторедуктора	Замените шестерню
Слабое крепление кривошипа на оси шестерни моторедуктора	Проверьте, затяните гайку крепления кривошипа, установив его в конечном положении

Схема включения стеклоочистителя ВАЗ 2101, 2102

С 1980 г. на автомобилях ВАЗ-2101, -2102 стал устанавливаться ножной омыватель ветрового стекла (см. рис. Нагнетательный насос омывателя ветрового стекла ). В этом насосе имелся дополнительный выключатель 8 стеклоочистителя, который срабатывал при нажатии на кнопку насоса.

С 1982 г. в стеклоочистителях устанавливался термобиметаллический предохранитель многоразового действия для защиты моторедуктора от перегрузок.

Замена стеклоочистителя lada 2102 (ваз 2102)

Актуальные размеры щеток стеклоочистителя ВАЗ. Все модели.

С приходом осенне-зимнего периода, перед водителем появляется множество проблем: проверка технического состояния двигателя, переход на зимнюю резину, защита кузова от коррозии. Но самая главная задача — обеспечение хорошей видимости. Снег, дождь, слякоть — все это оседает на лобовом стекле, и если дворники не справляются с очисткой, то езда превращается в сплошное мучение.

Владельцы автомобилей семейства ВАЗ могут выбирать из широкого ассортимента щеток стеклоочистителя. Наряду с классическими каркасными дворниками сегодня огромным спросом пользуются и бескаркасные, которые практически не примерзают к стеклу. Чтобы щетка хорошо очищала поверхность стекла, ее делают из морозостойкой резины на графитовой основе.

Важно также правильно подобрать щетки по размерам. Если подобрать щетки большего или меньшего размера, то это может привести к тому, что они будут цепляться друг за друга, стучаться об стойки, на стекле будут оставаться неочищенные полосы. Информация о размерах указывается в каталоге.

Попробуем разобраться в том, какой размер щетки стеклоочистителя нужен для той или иной модели ВАЗ.

Модельный ряд ВАЗ

Жигули — ВАЗ 2101 — ВАЗ (ЛАДА) 2107

Жигули — это первое название, которым многие пользуются до сих пор. Это поколение принято считать вазовской классикой. Компактные седаны и универсалы выпускались с задним приводом, и визуальная разница между этими моделями состояла в форме передних фар: круглые (ВАЗ 2101 и 2102), сдвоенные (2103, 2106), прямоугольные (2104, 2105, 2107).

Размеры лобового и заднего стекла у всех данных моделей одинаковые, рекомендуемый размер щеток стеклоочистителя как со стороны водителя, так и пассажира — 330 миллиметров. Однако, как отмечают многие автолюбители, сюда вполне подойдут и щетки большего размера — на 350 миллиметров.

ЛАДА «Спутник», «Самара», «Самара 2», ЛАДА 110-112

ВАЗ 2108, 2109, 21099, и 2113-2115 — все эти модели выходят, или выходили, с завода со стандартным размером щеток стеклоочистителя — 510 миллиметров. Допускается также установка щеток размером 530 миллиметров, либо 530 для водителя и 510 для пассажира. Для моделей ЛАДА 110-112 размер передних стеклоочистителей 500 миллиметров. Для всех моделей данной серии, где предусмотрен задний стеклоочиститель, длина щетки допускается в пределах 280-330 миллиметров.

Отечественный хетчбэк класса «А» ОКА-1111

«ОКА» оснащалась одной передней щеткой стеклоочистителя и одной задней. Размеры — от 325 мм до 525 миллиметров.

ЛАДА Калина и Калина 2

Рекомендуемые производителем размеры щеток:

ЛАДА Приора, Лада Ларгус

Оригинальные размеры щеток стеклоочистителя:

508 мм — оба передних дворника и один задний.

Также допускается установка щеток длиной 51 сантиметр, либо комбинации — 53 со стороны водителя и 48-51 со стороны пассажира. Такие же оригинальные (заводские) размеры щеток и для ЛАДА Ларгус.

ЛАДА Гранта

Гранта выпускается с конвейера с такими размерами щеток стеклоочистителя:

600 миллиметров — водительское место;
410 миллиметров — пассажирское сиденье.

НИВА

Размеры щеток на ВАЗ 2121, 21214, 2131 совпадают с размерами для ВАЗ 2101-2107, то есть 330-350 миллиметров. Если же вы являетесь владельцем Chevrolet-NIVA, то сюда подойдут дворники 500 миллиметров.

Все указанные размеры рекомендуются производителем. Хотя возможны и некоторые вариации на тему размеров щеток для очистки лобового стекла.

На что обращать внимание при выборе щеток стеклоочистителя?

Прежде всего, обращать внимание нужно на следующие факторы:

соответствие размеров с требованиями производителя, хотя и можно немного отойти от стандартных размеров;
универсальность крепления;
качество материалов;
ценовая категория.

Щетка прижимается к стеклу с определенным усилием, соответственно, если вы выберете щетки большего размера, то ухудшится качество очистки. Подобрать подходящую по размеру щетку можно с помощью каталогов, которые выпускают производители. Самый простой способом — измерить установленные у вас дворники рулеткой. Кроме того, на упаковках указывается на какие модели подходит данная щетка. Если у вас установлены оригинальные щетки, которые найти в продаже проблематично, то можно просто поменять само резиновое лезвие.

Часто бывает и так, что очищаемая щетками площадь стекла не дает нормальное поле обзора. Это особенно заметно на автомобилях более ранней сборки. В таком случае можно установить щетку большего размера со стороны водителя, и меньшего размера со стороны пассажира. Именно таким образом можно убрать полоску воды — «соплю», которая постоянно стекает сверху.

Особое внимание уделяйте адаптерам — креплениям для присоединения щетки к поводку стеклоочистителя. Самый распространенный тип крепления — Hook (крюк). Не все производители выпускают щетки, которые подошли бы к вазовским креплениям. В таком случае в комплекте нужно искать дополнительные адаптеры.

Качество ленты — это главная составляющая хорошей щетки стеклоочистителя. Качественная лента идет без заусенцев и неровностей. Она обладает однородным цветом и фактурой. Графитные, силиконовые и тефлоновые ленты смогут прослужить намного дольше, но при этом и цена на них довольно высокая.

Нередко владельцам ВАЗ 2107 приходится сталкиваться с такой проблемой, как выход из строя моторчика дворников (стеклоочистителей). В большинстве случаев он сгорает в зимнее время, когда водитель включает дворники, а они в это время прилипли к лобовому стеклу вместе со льдом. Нагрузка на мотор резко возрастает и он может выйти из строя.

Чтобы заменить данную деталь на ВАЗ 2107, понадобится минимум инструмента, а именно:

Рожковый или накидной ключ на 22
Головка торцевая на 10
Небольшой удлинитель
Вороток или трещоточная рукоятка

Порядок ремонта

Первым делом необходимо открутить гайки крепления рычагов дворников, как показано на приведенной ниже фотографии:

Затем отогнув рычаг, снять его с посадочного места:

Далее берем большой ключ на 22 и им откручиваем крепления трапеции с двух сторон, как правого, так и левого стеклоочистителя:

Затем снимаем пластиковые вставки:

Теперь необходимо снять уплотнительную резинку капота, которая показана ниже:

И отсоединив штекер питания от моторчика стеклоочистителя:

Вынуть его вместе с проводом из отверстия в кузове:

Далее приступаем к снятию моторчика, точнее откручиванию гаек его крепления, которые становятся хорошо доступны после того, как отгибаем защитный чехол:

Откручивать удобнее всего трещоточной рукояткой:

После этого надавливаем на выступы шлицов с обратной стороны, на которые садятся рычаги дворников, чтобы они провалились внутрь, и после небольших манипуляций с поворотами в разные стороны, трапеция в сборе с мотором должна без особого труда извлечься:

Окончательный результат процедуры снятия показана на картинке:

Если вы решили производить замену, то новая деталь вам обойдется в пределах 1500 рублей полностью в сборе, то есть и моторчик, и трапеция.

Ремонт автомобилей ваз

Установка газобаллонного оборудования ГБО на автомобиль
Возможные неисправности зажигания автомобилей ВАЗ, их причины и методы устранения
Снятие и разборка задних тормозов ВАЗ
Неисправности коробки передач ВАЗ и пути их устранения.
Снятие и установка коробки передач ВАЗ
Снятие и установка сцепления, рабочего и главного цилиндров привода сцепления ВАЗ
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора ВАЗ
Жиклеры карбюратора ВАЗ, размеры, соотношения и обслуживание
Регулировка холостого хода ВАЗ
Схема подачи воздуха и топлива ВАЗ 2101

Март 2015 (1)
Май 2014 (1)
Февраль 2014 (1)
Август 2013 (1)
Май 2013 (1)
Март 2013 (3)
Январь 2013 (1)
Декабрь 2012 (2)
Ноябрь 2012 (1)
Октябрь 2012 (1)
Сентябрь 2012 (1)
Август 2012 (1)
Июнь 2012 (2)
Май 2012 (6)
Апрель 2012 (11)
Март 2012 (16)
Февраль 2012 (2)

Стеклоочиститель автомобиля ВАЗ 2101, 21011, 21013, 2102.

В данной статье вы узнаете чем отличаются схемы стеклоочистителей Жигулей разных моделей.

В насосе омывателя ветрового стекла, моделей Жигулей 2101 и 2102, находился дополнительный выключатель стеклоочистителя автомобиля, он включался при нажатии на кнопку насоса.

Ниже приведены схемы стеклоочистителей, на них вы и найдете отличия между ними. Как говорится лучше один раз увидеть, чем сто услышать.

Также вам будет полезно почитать наши материалы по теме:

Стеклоочиститель включает в себя две взаимосвязанные системы:

— управление дворниками очистителя стекла;

Схема включения стеклоочистителя ВАЗ 2101 и 2102

Схема включения стеклоочистителя

1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – замок зажигания; 4 – переключатель очистителя стекла; 5 – реле; 6 – моторедуктор стеклоочистителя (мотор); 7 – термобиметаллический предохранитель; 8 – выключатель очистителя, расположенный в насосе омывателя ветрового стекла; 9 – блок предохранителей; А – порядок условной нумерации штекеров в колодках реле и моторе.

В процессе завод производитель проводил доработки своих моделей и с 1982 года, начали устанавливать термобиметаллические предохранители многоразового использования для защиты мотора очистителя стекла от перегрузок, размещен он в корпусе моторедуктора.

В нашей копейке -21011, никакого ножного включения омыватели лобового стекла нет, все управляется ручкой управления дворниками.

Ниже на схеме стеклоочистителя ВАЗ 21011 и 21013, мы видим что установлен трех позиционный переключатель на ролевой колонке для управления дворниками и омывателем ветрового стекла.

Хотелось бы заметить что в Жигулях 21013, электрооборудование от Жигулей 11-модели (21011).

Выключатель стеклоочистителя, расположенный в насосе омывателя ветрового стекла ВАЗ 2101, 2102

1 – крышка; 2 – обойма выключателя; 3 – нижний контакт выключателя; 4 – колодка с контактами; 5 – верхний контакт выключателя; 6 – выпускной клапан; 7 – впускной клапан; 8 – корпус насоса; 9 – кнопка; 10 – возвратная пружина; 11 – шток; 12 – чехол; 13 – направляющая штока; 14 – верхний контакт выключателя; 15 – держатель подвижных контактов; 16 – нижний контакт выключателя;17 – направляющая держателя; 18 – диафрагма; 19 – кожух.

Схема включения стеклоочистителя ВАЗ 21011 и 21013

1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – замок зажигания; 4 – электромотор омывателя ВАЗ; 5 – контакт управления электродвигатель омывателя; 6 – переключатель очистителя стекла; 7 – реле стеклоочистителя ; 8 – моторедуктор (мотор с редуктором); 9 – термобиметаллический предохранитель; 10 – блок предохранителей;

А – порядок условной нумерации штекеров в колодках реле и моторе.

Если внимательно рассмотреть схемы стеклоочистителей 21011, 21013 и 2101, 2102, то мы увидим в основном изменения в системе омывателя ветрового стекла, добавился включатель управления электромотор омывателя (третья позиция 6 – переключатель стеклоочистителя) и 4 – электромотор омывателя с пластмассовой емкостью для жидкости, на которой он сверху и установлен.

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена подрулевых переключателей (тубуса) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107

Основными причинами для замены подрулевых переключателей или, как ещё называют данную деталь тубуса на автомобилях Ваз 2101-2107 являются: неисправность контактов переключателей (не работают повороты, не работает дальний или ближний свет фар), механический износ лепестка (подпружиненного контакта) звукового сигнала, поломка рычага или рычагов управления (иногда достаточно одного неловкого движения и рычажок к блоку подрулевых переключателей уже не приклеить). Думаю, тут всё ясно. И, осмелюсь предположить, что, если Вы читаете эти строки, то, как минимум одна из проблем/поломок, перечисленных выше, случалась с подрулевым переключателем на Вашем автомобиле. Если я прав, то данная статья с фотоотчётом и детальным описанием замены подрулевых переключателей на автомобилях Ваз-2106 будет для Вас интересна. В крайнем случае, я на это надеюсь))).

Сначала давайте определимся, какой подрулевой переключатель Вам необходимо будет купить. Так как в продаже на сегодняшний день есть три вида переключателей. Первый, это тубус для Ваз 2101 и Ваз 2102 с двумя рычагами (без рычага управления дворниками и омывателем). Каталожный номер детали — 2101-3726110-01. Это редкий зверь. Встретить его в продаже ещё можно, а вот увидеть на автомобиле уже довольно сложно. Потому что, большинство копеек и двоек, доживших до наших дней не знаю, как лучше сказать, уже переоборудованы или оснащены, подрулевыми переключателями от Ваз 2106. То есть, вторым видом тубуса. Подрулевой переключатель Ваз 2103 и Ваз 2106 (каталожный номер 21011-3709310-30) этот уже с тремя рычагами управления, при этом рычаг управления светом фар имеет ТРИ фиксированных положения (габаритные огни, ближний свет, дальний свет). Третий вид – подрулевой переключатель для Ваз-2104, Ваз-2105 и Ваз-2107 (каталожный номер 2105-3709310). Этот тубус тоже с тремя рычагами, только рычаг управления светом фар имеет ДВА фиксированных положения (наружное освещение и ближний свет, наружное освещение и дальний свет). Из всего выше сказанного делаем вывод – подрулевой переключатель покупаем согласно модели Вашего автомобиля. Если Вы счастливый обладатель Ваз 2101 или Ваз 2102, но при этом тубус Вашего авто вместо двух рычагов имеет три, то Вам следует покупать подрулевой переключатель от Ваз-2106. Так как именно тубус от этой модели ставят взамен родного, двух рычажного.

И пару слов о производителях… Никого, наверно, не удивлю, если скажу, что лучший выбор – это тубус (подрулевой переключатель) производства Автоарматура. Лучше или, если сказать точней, качественней детали не найти. Как альтернативу можно рассматривать подрулевой переключатель от Точмаш (Украина). Если Автоарматура – дорого, а Точмаш на авторынке не обнаружен, то тогда, пожалуй, остаётся только тубус производства AURORA (Польша). Как говориться дёшево и сердито! Плюс, рынок Авророй уже завален.

Инструмент. Для успешной замены подрулевого переключателя (тубуса) на Классике (автомобиле ВАЗ 2101-2107) Вам понадобится такой арсенал инструмента: крестовая и плоская отвёртки, торцевой или накидной ключ на 8, головка на 24 с удлинителем 250 мм, плюс трещотка или вороток.

После покупки нового тубуса (подрулевых переключателей) и подготовки необходимого инструмента можно смело браться за дело. Процесс замены подрулевых переключателей описан на примере автомобиля Ваз-2106. На автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105 и Ваз-2107 замена тубуса проводится аналогично.

Устанавливаем рулевое колесо в положение «движение прямо».

Отвёрткой поддеваем и вытаскиваем декоративную заглушку с логотипом Ваз (фото 1).

Ключом на 24 отпускаем затяжку гайки крепления рулевого колеса. Откручиваем её на пару оборотов (фото 2 и 3). Ни в коем случае не откручивайте гайку полностью! Почему её (гайку) нельзя откручивать полностью станет ясно при дальнейшем чтении.

Берём рулевое колесо двумя руками и, расшатывая его, тянем на себя (на фотографии 4 одна рука, так как вторая была занята фотосьёмкой 😉 ). Рулевое колесо, обычно, на шлицах вала сидит крепко, поэтому тянуть и шатать придётся со значительным усилием. И, в момент, когда баранка соблаговолит сорваться с вала, все Ваши усилия могут обратиться против Вас. То есть, шанс получить травму или/и сотрясение мозга очень велик. Вот поэтому гайку крепления рулевого колеса нельзя откручивать полностью. Страховка, так сказать.

После снятия рулевого колеса сразу становится понятна причина, по которой «пропал» звуковой сигнал. Как видим на фотографии №5 отвалился контактный лепесток.

Далее, откручиваем четыре винта и один саморез кожуха рулевой колонки (фото 6 и 7). Снимаем нижнюю и верхнюю половинки кожуха.

Ключом на 8 ослабеваем затяжку болта хомута подрулевых переключателей (фото 8). После того, как тубус начнёт двигаться по направляющей втулки рулевого вала, можно переходить к последней части работы.

Необходимо разъединить соединительные колодки жгутов проводов подрулевых переключателей. Для этого необходимо снять панель приборов. Так будет легче добраться к разъёмам. Легче, но панель приборов снимать не очень весело. Особенно на семёрках и пятёрках. Поэтому можно пробовать пойти другим путём. Заглядываем под торпеду (фото 9). Видим окошко, в которое ныряют провода от тубуса. В это окно, по одному (все вмести они, не пролезут), начинаем вытаскивать соединяющие колодки (фото 10). Главное не торопиться и случайно не повыдёргивать провода с контактной группы замка зажигания.

Колодки рассоединили. Можно снимать подрулевые переключатели (фото 11).

Всё! Полдела сделано. Остаётся только установить новый тубус (подрулевой переключатель), соединить и по очереди заправить под торпеду колодки с проводами, и затянуть хомут. Одеть рулевое колесо и немного подтянуть крепёжную гайку. Проверить работу всех рычагов и сигнала. Если клаксон не работает, следует ослабить хомут и приподнять тубус немного ближе к рулевому колесу. После чего, сигнал должен появиться. Окончательно затягиваем гайку крепления рулевого колеса с усилием 50 Нм. И последнее действие – установка кожухов рулевой колонки. После чего, можно считать работу по замене рулевых переключателей на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 законченной.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии
(

Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .

Хочу добавить из личного опыта — перед установкой пластмассовых кожухов рулевой колонки следует проверить и убедиться в том, что жгуты проводов уложены аккуратно и не касаются рулевого вала (для фиксации и личного спокойствия можно связать провода пластиковыми хомутами). Это важно. Так как изоляция провода или проводов сотрётся о рулевой вал довольно быстро. А короткое замыкание — это не приятный и неожиданный сюрприз в дороге.

Реставрация «двойки». Тюнинг для настоящих мужчин

Необходимость «проваривания» кузова автомобиля возникает, когда коррозийные процессы заходят слишком далеко и результат действия ржавчины виден невооруженным глазом. В результате владельцу машины предстоит реставрация или замена кузова автомобиля, что является дорогостоящей операцией по замене элементов автомобиля. Поэтому зачастую сварка кузова автомобиля, работа, выполненная своими руками — наиболее экономичный выход из положения. Чтобы определить места гниения кузова необходимо знать его самые слабые места и причины появления ржавчины.

Однако стоит заметить, что в реставрации кузова легендарной «двойки» есть определенный смысл. Эта машина имеет очень стильный кузов в стиле ретро и, на ровне с «копейкой», она очень популярна среди отечественные реставраторов.

ВАЗ 2102 STANCE WORKS

Почему гниет кузов

Заданная на заводе толщина кузова автомобиля (листов металла) слишком тонкая. Если ранее (70-е, 80-е годы) для изготовления кузовных элементов использовался металл толщиной до 0,8 мм, то к 90-м это значение уменьшилось до 0,5 мм (хотя официально утверждается, что толщина метала 0,7 мм)
«Комплектование» авто крыльями, дверями, капотом, имеющими довольно замысловатую конструкцию с множеством скрытых полостей. Именно в них обычно образуется первичный очаг ржавчины.
Машина эксплуатируется зимой в городе, где кузов машины подвергается постоянному воздействию химических реагентов, которыми посыпают дороги. Проект восстановления двойки
Автомобиль украшают различными «внештатными» декоративными накладками, под которыми скапливается грязь и начинает развиваться коррозия.
Машина хранится на открытом воздухе, что делает её беззащитной перед резкими колебаниями температуры, вызывающими появление конденсата, оседающего на детали кузова. Нельзя недооценивать и влияние ультрафиолетовых лучей, разрушающих эмалевое покрытие. Если машина никогда не «знала» гаража (особенно в городе), то можно быть уверенным, что лет через 10 потребуется переделка кузова автомобиля или его замена.
Авто редко очищают от грязи, моют. В результате она постепенно накапливается в скрытых полостях, нишах кузова, вызывая впоследствии гниение.

Что поражает ржавчина в ВАЗ 2102

На наружной поверхности кузова автомобиля наиболее слабые места, где образуется ржавчина:

под декоративной накладкой низа кузова (особенно там, где отбивается краска);
в задней части передних, задних крыльев (там, где они соединяются с колесными дугами, есть «карманы», в которых и скапливается грязь);
пороги: они представляют собой короб с «усилителем», — малейшее повреждение порога чревато проникновением внутрь грязи.

ВАЗ 2102 в процессе разбора

Если коррозии подверглись центральные стойки, лонжероны, стык подмоторной рамы или иные силовые элементы, то разумнее заменить кузов целиком. Сварка рамы заново в этом случае – сложный процесс, который под силу хорошо подготовленному профессионалу.

Контрольные размеры кузовных деталей ВАЗ 2102

При восстановительных работах необходимо знать расстояния между точками крепления узлов, агрегатов шасси авто. Правильная геометрия кузова позволяет точно восстановить изначальный облик машины. Например, зная контрольные точки пола кузова, можно проверить правильность крепления элементов пола, не снимая притом узлы и агрегаты с автомобиля. Какие же основные размеры при реставрации необходимо точно соблюдать прежде всего?

Размеры задних дверей по диагонали – 983 мм (плюс-минус 2 мм). Передних – 1273 мм (тоже плюс-минус 2 мм: в дальнейшем этот допуск учитывается во всех указываемых в статье размерах).
Расстояние от центра неподвижной петли до фиксатора замка (строго по горизонтали) – 889 мм (для передней двери) и 819 – для задней.
Расстояние от центра замочного фиксатора вниз по диагонали до угла дверного проёма для задней двери – 863 мм, для передней – 926.
Расстояние меж центральными дверными стойками (изнутри и внизу) 1397 мм.
Диагональ проёма под капот – 1547 мм.
Диагональ под лобовое стекло – 1375 мм, под заднее – 1322 мм. Зачистка поврежденных поверхностей

Заводское строение кузова автомобиля допускает конусность (неравномерность) зазора в 1,5 мм. Лицевые поверхности могут выступать наружу или внутрь относительно неподвижных элементов не более чем на 2 мм.

Восстановление деформированных поверхностей

К этой процедуре прибегают, если нет возможности приобрести новую кузовную деталь. Качественная сварка кузова автомобиля, выполненная своими руками, возможна лишь при наличии определенного опыта в кузовном ремонте и работы на сварочной аппаратуре. Под рукой желательно иметь автоген и контактную (точечную) сварку. Ремонт деформированных поверхностей может осуществляться различными способами.

Термическая обработка (нагрев металла используют для осаживания слишком растянутых деталей). Поверхность прогревают до достижения ею вишневого цвета (примерно +650С). Чтобы не деформировать деталь диаметр нагреваемого пятна не должен превышать 3-х сантиметров. Нагрев производят газовой сваркой, перемещая горелку от периферии к центру дефектного участка. Одновременно молотком выравнивают деталь до получения ровной поверхности. Как делается ремонт кузова авто более наглядно можно посмотреть видео. Благо, в наш век информационных технологий, такого материала в сети предостаточно.
Механический способ: используется специальный инструмент (деревянные, резиновые, пластиковые, металлические молотки и различного рода оправки).
Заполнение вмятин быстротвердеющими составами (припоем, шпатлевкой). Сварочные работы

Восстановление ржавых, не силовых элементов кузова (порогов, крыльев, «пенок» на двери, передней панели под бампером и т.д.) лучше осуществлять посредством контактной сварки. Именно она используется, если нужен качественный тюнинг российских автомобилей. Особенно это важно, если приходиться приваривать новую деталь. Дело в том, что автоген деформирует поверхность, изменяя физические свойства металла (он становится более мягким). Контактная сварка лишена этого недостатка; процесс приваривания происходит быстрее.

Выпрямление вмятин скрытых полостей при помощи сварки

К ряду кузовных элементов невозможно подступиться изнутри, чтобы провести рихтовку или выправление вмятины с помощью нагрева. Чтобы труднодоступный участок вытянуть, к вмятине снаружи приваривают пруток диаметром от 2-х до 3-х мм (для подобной цели подходят обыкновенные гвозди).

К поверхности кузова авто прутки или гвозди «прихватываются» с помощью контактной сварки. Если вмятина достаточно обширная, то приварка гвоздей осуществляется по направлению к центру от краев. Для вытяжки небольшого деформированного участка достаточно одного-двух прутков. Вытягивание производится посредством рычажного устройства. При этом необходимо одновременно постукивать по краям вмятины молотком (гладильным или поковочным). После окончания вытяжки гвозди необходимо удалить с помощью той же сварки (или можно просто отломить, если они имели малый диаметр).

Переделка передней подвески

Использование пайки при кузовном ремонте

Эта технология относительно проста (по крайней мере, по сравнению со сваркой) и вполне подойдёт новичку, не занимавшемуся ранее кузовными жестяными работами. Процесс пайки несложен и включает в себя нижеследующие шаги:

необходимо взять два металлических листа (две детали), нагреть их и приставить друг к другу в таком положении, в каком требуется;
в контактную зону деталей поместите припой и флюс;
весь «комплект» прогревайте газовой горелкой (свариваемый металл не должен плавиться) или мощным электрическим паяльником.

Припой обеспечивает связь между металлическими листами на молекулярном уровне. Получается нечто среднее между сваркой и склеиванием. Прочность пайки уступает сварочным соединениям. Поэтому данный способ лучше использовать при ремонте декоративных элементов кузова. Однако, с эстетической точки зрения пайка гораздо привлекательнее сварки; т.к. шов практически не заметен (при условии соответствующей квалификации пайщика) и к тому же он не поддаётся коррозии. Поэтому если нужен качественный тюнинг, то использование пайки вполне приемлемо. Правда, для соединения силовых элементов такой способ соединения деталей не годится.

Примерка новых кузовных деталей

Для качественной пайки необходимо применять специальный флюс и припой (стоит он недешево, что также является недостатком данного способа соединения частей кузова). Можно использовать и обычное олово, но тогда прочность соединения будет ещё ниже. Олово хорошо подходит для заполнения мелких вмятин на кузовных деталях. Такая операция называется напайкой. Она весьма популярна у мастеров реставрационного дела.

Ремонтные заплаты

Их используют в случаях, когда не требуется полная замена испорченной детали кузова (или нет возможности заменить её на новую). Заплатку обычно ставят, чтобы полностью удалить следы коррозии. В аварийных случаях целесообразнее заменить деталь полностью.

Технологический процесс сводится к вырезанию из подходящего куска листового металла заплатки нужного размера. Ремонтные заплаты используют там, где результат вмешательства не будет виден. Например, это могут быть арочные ниши колеса или прогнивший пол. В обоих случаях можно не беспокоиться за эстетичность шва, — он всё равно будет скрыт толстым слоем антикоррозийной мастики.

Заплатка в полу

Для выполнения работ подойдет кислородно-ацетиленовая сварка, так как возможное искривление металла тоже в данном случае не страшно. Однако при ремонте лицевой части лучше использовать углеродно — дуговую пайку, чтобы исключить сильный нагрев, ведущий к деформации.

Как варить полуавтоматом (технология и некоторые приёмы)

Нуждающиеся в сварке места кузова лучше проваривать не точками, а стежками длиной 20 мм через каждые 5 см. такой способ обеспечит более высокую жесткость кузова; его «склонность» к деформации в ходе эксплуатации будет гораздо меньше. Варить стежками можно большинство элементов кузова; пороги, крылья, «фартук», накладки на двери; в общем, любые не силовые элементы.

Узнать больше про качества Фольксваген Джетта вы можете прочитав нашу статью.

Как правильно полировать Опель? Вы узнаете это пройдя по http://avtopolza.ru/remont-i-ekspluataciya/poliruem-opel-astra/ ссылке.

Подготовка к покраске

Качественная покраска кузова автомобиля, к тому же выполненная своими руками – дело, требующее терпения и богатого опыта в выполнении подобного рода работ. Весь подготовительный процесс можно разбить на несколько этапов.

Очистка от старого покрытия. Используется наждачная бумага; сначала более грубая. При шлифовании доступных участков, больших по площади, целесообразно использовать «болгарку» с кругом, покрытым «липучкой». Если старое лакокрасочное покрытие почти не нарушено, то можно применить химический способ, подразумевающий использование агрессивных растворителей.
Шпатлевка. Требуется для выравнивания небольших вмятин на кузове. Чем тоньше слой шпатлевки, тем лучше!
Покрытие антикоррозийным слоем (грунтовкой).
Для защиты деталей, не нуждающихся в покраске, необходимо использовать бумажные трафареты, которые можно вырезать самому. К кузову прикрепляйте их с помощью скотча (лучше использовать малярный; он почти не оставляет следов после удаления). Можно использовать и специальный покрасочный состав, который потом легко смывается водой: глицерин (20%), декстрин (30%), вода (10%) и мел (40%).
Обезжиривание кузова лучше проводить при помощи уайт-спирита. После обработки поверхности, которые будут подвергаться окрашиванию, необходимо вытереть чистой тряпкой насухо.

Подготовка к покраске

Выбор красок на рынке сегодня достаточно широк; от классических стандартных до экзотических. Например, пользуется популярностью краска металлик для покраски авто, цена которой несколько выше обычных покрасочных составов. Необходимо лишь убедиться, что выбранный вами цвет совпадает с указанным в техническом паспорте автомобиля. В противном случае машину придется гнать в ГАИ, чтобы там сделали соответствующую отметку.

Тюнинг ВАЗ 2102

автомобиль советского производства ВАЗ-2102 с завода выпускался с массой недостатков. Все это проявлялось в двигателе, тормозной системе, подвеске. Тюнинг для этого автомобиля поможет не только изменить внешний вид в лучшую сторону, но и улучшить технические характеристики.

Тюнинг двигателя и ходовой системы

На автомобиле ВАЗ 2102 устанавливались карбюраторные двигатели, объем которых составлял от 1,2 до 1,5 л. Сила таких двигателей не превышала 100 лошадиных сил. Такая мощность двигателя признана значительно небольшой. Это напрямую влияет на скорость автомобиля.

Переделать карбюратор можно своими руками следующим образом:

Убрать в вакуумном приводе дроссельной заслонки пружину, что приведет к увеличению скорости, но немного увеличит потребление топлива.
На место диффузора первичной камеры со значением 3,5 поставить с диффузор маркировкой 4,5. Можно изменить показатель распылителя насоса ускорения с 30 на 40.
Основной топливный жиклер в первичной камере заменяется на 125, воздушный на 150. Если после проведения замен скорость не устраивает тюнера, можно изменить жиклеры на более высокие показатели.

Также усилить динамику ВАЗ-2102 можно при помощи установки двух карбюраторов или изменениями в топливной системе. Для реализации таких доработок используются впускные коллекторы от автомобиля «Ока» и одинаковые карбюраторы «Озон». На фото показан пример установленных двух карбюраторов.

Тюнинг системы зажигания также будет способствовать повышению динамики. Для проведения изменений в системе зажигания меняют контактный распределитель на бесконтактный, где необходимо поставить сопутствующие элементы: коммутатор, свечи, проводку. Это изменение приведет к беспроблемной работе системы зажигания, создаст облегченный пуск.

Дорабатывая до современного уровня карбюратор, не стоит без внимания оставлять головку блока. В ней проводят устранение мешающих выступов в каналах по впуску топлива и выходу газа. Благодаря шлифовке расширяется проходимость каналов. Одним из действий по изменению ГБЦ является шлифование каналов.

Неплохо ГБЦ оснастить и спортивным распределительным валом. Одновременно нужно поставить жесткие пружины, которые не позволят повиснуть клапанам. Тюнинг силового агрегата направлен на увеличение его объема, который можно увеличить следующими способами:

переменой в диаметре цилиндра;
заменой коленчатого вала.

Одним из современных методов тюнинга ВАЗ-2102 является установка турбонаддува, но это дорогостоящая процедура, которая может стоить около 70000 рублей.

Для проведения окончательного тюнинга внутреннего устройства автомобиля необходимо доработать выхлопную систему. Это можно сделать следующими способами:

Элемент тюнинга	Результат
Аудиотюнинг	Изменяется звук выхлопа. Вместо штатного глушителя необходимо установить прямоточный.
Визуальный	Меняется только внешний вид выхлопной системы. Устанавливается насадка из хромированной нержавеющей стали на глушитель.
Технический	Увеличивается мощность. Это могут делать только специалисты, имеющие необходимое оборудование.

Внешний тюнинг

Первое, что изменяется во внешнем облике автомобиля, это кузов. Совершенствование кузова включает три этапа:

Легкий тюнинг, когда меняются штатные диски на литые, стекла покрываются темной пленкой, заменяется решетка радиатора.
Средний. Он подразумевает аэрографию, снимается обвес, изменяются заводские зеркала, убираются молдинги и установленные на заводе замки на дверях.
Глубокий, подразумевающий основательное обновление кузова, занижение крыши, удаляются задние дверцы, расширяются арки.

При проведении тюнинга необходимо уделить внимание каркасу безопасности. Он собирается внутри салона ВАЗ-2102 и прикрепляется к кузову. На «двойку» можно установить сложную конструкцию из труб как в гоночных автомобилях, но это обойдется примерно в 60000-80000 рублей.

Тюнинг салона очень важен для водителя и пассажиров. Прежде всего, нужно создать максимум комфорта.

Панель приборов лучше всего заменить на «иномарочную», но ее будет необходимо изменить по размерам ВАЗа. Собственную торпеду из «Жигулей» тоже можно изменить, отделав ее кожей, винилом и другими материалами. К внешнему тюнингу относится установка новых воздухозаборников на капот, что улучшит охлаждение двигателя. Также воздухозаборники могут быть установлены на крылья машины.

Изменение установленных на заводе зеркал на современные с подогревом устранит проблему их запотевания. На двойке лучше заменить старее фары, которые не обеспечивают достаточного освещения. Разновидность фар не слишком велика. Могут подойти ксеноновые и галогеновые лампочки, которые устанавливаются в одном блоке. Также можно установить дневные светодиодные фары.

Бамперы на ВАЗ-2102 считаются устаревшими, поэтому их лучше заменить на обвесы из стекловолокна. Новые обвесы усилят аэродинамику, скорость и мощность транспортного средства. Кроме этого, можно не менять штатные бампера, а наклеить поверх них виниловую или хромированную пленку. Цена наиболее популярных работ, направленных на модернизацию ВАЗ-2102, указана в таблице.