Замена стоек lada 2103 (ваз 2103) своими руками

Замена стоек lada 2103 (ваз 2103)

Передние стойки на автомобилях ВАЗ 2114-2115 изнашиваются гораздо быстрее чем задние и связано это с тем, что на переднюю часть автомобиля приходится большая нагрузка, так как основные агрегаты находятся именно там. Если амортизаторы потекли, или начали сильно пробивать на ямах, то в таком случае лучше всего будет их полная замена. Многие привыкли обращаться с такими проблемами в СТО, хотя если немного постараться, то можно все это сделать своими силами. Главное, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и приспособления. Ниже приведен подробный перечень всего:

  • стяжки пружин
  • съемник шаровых опор или рулевых наконечников
  • плоскогубцы
  • молоток
  • ключи на 13 и 19 а также аналогичные головки
  • вороток и трещоточная рукоятка
  • пробой

Рекомендую сначала ознакомиться с роликом, который будет представлен ниже, а затем почитать и мой фото отчет о проделанной работе.

Видео по замене передних стоек на автомобилях Лада Самара — ВАЗ 2114, 2113 и 2115

Если видео по какой-либо причине посмотреть не удалось, то можно ознакомиться с пошаговой инструкцией с фото материалами. Там тоже все наглядно описано и понятно, так, что разобраться можно даже новичку.

Руководство по самостоятельной замене стоек передней подвески на ВАЗ 2114 — 2115

Первым делом необходимо поставить автомобиля на ручной тормоз, сорвать болты крепления переднего колеса и поднять машину домкратом. Затем окончательно снять колесо и можно приступать к выполнению этого ремонта ходовой на ВАЗ 2114-2115.

Для начала необходимо освободить стойку от крепления с рулевым наконечником. Об этом читайте более подробно в статье о Замене наконечников рулевых тяг. После того, как справились с этой задачей, откручиваем две гайки крепления стойки к рычагу снизу, как это наглядно показано на фото ниже:

И пробуем вытаскивать болты с обратной стороны руками. Если этого сделать не получается из-за приржавевших соединений, то можно воспользоваться пробоем или деревянным бруском, выбивая болты молотком:

Когда болты выскочили наружу, то стойку можно отвести в сторону, тем самым разъединив ее с рычагом:

Теперь открываем капот и отворачиваем три гайки крепления передней опоры к стакану кузова ВАЗ 2114-2115. Наглядно это представлено на приведенном снимке внизу:

Когда будете отворачивать последнюю гайку, придерживайте стойку снизу, чтобы она не упала. Затем можно без особых проблем вынимать ее:

Вот и снят весь модуль передней подвески. Чтобы его разобрать, нам понадобятся стяжки пружин и специальный ключ для откручивания центральной гайки сверху опоры. Первым делом необходимо ослабить верхнюю гайку, удерживая шток от проворачивания:

До конца ни в коем случае не отпускайте, иначе можно получить пружиной по лбу, или еще по чему-нибудь. Стяните пружины при помощи специальных приспособлений

И только потом откручивайте гайку до конца, и снимайте верхнюю чашку опоры:

Затем можно приступать к снятию самой опоры:

А затем и пружины:

Теперь остается снять резиновый пыльник, буферы сжатия и можно приступать к выполнению замены всех необходимых деталей передней подвески: опорных подшипников, опор, стоек или пружин. Весь процесс сборки проход в строго обратной последовательности и не занимает много времени. При установке модуля на автомобиль не исключено, что придется немного повозиться, чтобы снизу совпали отверстия в самом корпусе стойки и рычаге. Но при наличии монтировки справиться вполне можно самостоятельно!

Цены комплектующих примерно следующие (для примера я назову от производителя SS20):

  1. Опоры продаются по цене от 2000 рублей за пару
  2. Передние стойки можно купить в пределах 4500 за две штуки
  3. Пружины можно приобрести по цене от 2000 рублей

Что касается остальных деталей, таких как буферы сжатия и пыльники, то в общей сложности потратите еще около 1 тысячи рублей. Конечно, эффект после установки не заводской подвески просто радует. В общем, как-нибудь отпишусь в следующих статьях об этом.

Просадка пружин проявляется следующим образом:

Для того чтобы заменить пружины передней подвески вам потребуется:

Замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 — детальная инструкция.

После этого снимите амортизатор, это делается следующим образом:

8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать.

11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

Читайте также:

19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

Читайте также: Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Чтобы заменить переднюю пружину сделайте следующее:

2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

Вот теперь можно сказать, что замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 завершена.

Добрый день. Сегодня мы научимся снимать передние стойки на ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 и ВАЗ-2108 для их замены, замены пружин, просто профилактики Процедура непростая, в идеале нам понадобится съемник для рулевого наконечника но в принципе моно обойтись и без него. Так же нужен набор ключей и прямые руки + час времени. Хотя если резьбовые соединения заржавели или прикипели, то процедура может затянуться.

Читайте также:
Замена сцепления lada xray (ваз икс рэй)

Для начала рассмотрим из чего же состоит передняя подвеска ВАЗ-2109:

1 — телескопическая стойка 2 — кронштейн растяжки 3 — растяжка 4- рычаг передней подвески 5 — шаровой шарнир рычага 6 — поворотный кулак 7 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Кстати мы рекомендуем использовать специальный ключ для гайки верхнего крепления амортизатора, так гораздо прощее ее скрутить, хотя можно обойтись обычным ключем и отверткой. Вот как выглядит этот ключик:

Итак, срываем гайку на штоке амортизатора, как на картинке:

Убираем плоскогубцами шплинт, который контрит гайку рулевого наконечника

Затем откручиваем ключем эту гайку и выпрессовываем сам рулевой наконечник используя съемник либо такого плана:

Затем убираем в сторону тормозной шланг из его крепления:

Затем откручиваем с болтов крепления гайки, предварительно их зачистив щеткой по металлу и прыснув ВДшкой

Затем берем и выводим проушину поворотного кулака из зацепления со стойкой:

Затем откручиваем гайки сверху, которые крепят стойку в подкапотной части:

И теперь аккуратно вынимаем нашу стойку через колесную нишу. Поздравляем, вы научились самостоятельно снимать стойки на ВАЗ-2109, 2108 и 21099. О том как разобрать стойку, заменить пруину мы расскажем в следующей статье.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части LADA 2106 , ходовая часть автомобиля LADA 2106 , передняя подвеска LADA 2106 , задняя подвеска LADA 2106 , ремонт передней подвески LADA 2106 , ремонт задней подвески LADA 2106 , ремонт ходовой части LADA 2103 , ходовая часть автомобиля LADA 2103 , передняя подвеска LADA 2103 , задняя подвеска LADA 2103 , ремонт передней подвески LADA 2103 , ремонт задней подвески LADA 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103

1. Общие сведения

Передняя подвеска

  1. Палец шаровой опоры верхнего рычага.
  2. Поворотный кулак.
  3. Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
  4. Верхний рычаг.
  5. Шаровая опора верхнего рычага.
  6. Буфер хода сжатия.
  7. Кронштейн буфера хода сжатия.
  8. Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
  9. Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
  10. Опорный стакан амортизатора.
  11. Ось верхнего рычага.
  12. Резиновая втулка шарнира.
  13. Ось нижнего рычага.
  14. Поперечина.
  15. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
  16. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
  17. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
  18. Лонжерон.
  19. Нижний рычаг.
  20. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
  21. Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
  22. Пружина.
  23. Амортизатор.
  24. Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
  25. Ограничитель поворота передних колес.
  26. Ступица колеса.
  27. Пыльник шаровой опоры.
  28. Палец шаровой опоры нижнего рычага.
  29. Колпачок гайки ступицы.
  30. Регулировочная гайка.
  31. Цапфа поворотного кулака.
  32. Тормозной диск.

Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Поворотный кулак соединяется с верхним и нижним рычагами подвески шаровыми опорами. Шаровые опоры фиксируются на рычагах тремя болтами. В корпусе опоры располагается подшипник, защищенный от загрязнения резиновым пыльником. Палец шаровой опоры устанавливается в отверстие в поворотном кулаке и фиксируется самоконтрящейся гайкой.

Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля, передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор фиксируется двумя кронштейнами на лонжеронах кузова и двумя кронштейнами на нижних рычагах.

Задняя подвеска

  1. Пружина.
  2. Опора буфера хода сжатия.
  3. Чашка.
  4. Верхняя прокладка пружины.
  5. Верхнее седло пружины.
  6. Верхняя продольная штанга.
  7. Тяга рычага привода регулятора давления.
  8. Шайба шпильки крепления амортизатора.
  9. Резиновая втулка головки амортизатора.
  10. Кронштейн крепления амортизатора.
  11. Дополнительный буфер хода сжатия.
  12. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
  13. Распорная втулка верхней продольной штанги.
  14. Резиновая втулка верхней продольной штанги.
  15. Шайба распорной втулки.
  16. Распорная втулка нижней продольной штанги.
  17. Резиновая втулка нижней продольной штанги.
  18. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
  19. Нижняя продольная штанга.
  20. Амортизатор.
  21. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
  22. Регулятор давления задних тормозов.
  23. Защитный чехол регулятора давления.
  24. Ось рычага привода регулятора давления.
  25. Болты крепления регулятора давления.
  26. Торсионный рычаг привода регулятора давления.
  27. Крепление опорной втулки рычага.
  28. Опорная втулка.
  29. Поперечная штанга.
  30. Нижняя прокладка пружины.
  31. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
  32. Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
  33. Нижнее седло пружины.
  34. Буфер хода сжатия.
  35. Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
  36. Болт крепления верхней продольной штанги.

Задняя подвеска зависимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Задняя подвеска представляет собой четыре продольных и одну поперечную штангу. Продольные и поперечная штанги соединены с кузовом и балкой моста резинометаллическими шарнирами.

Ход балки заднего моста вверх ограничен двумя основными, установленными в пружине, и одним дополнительным, установленным на кронштейне на днище кузова, буферами хода сжатия.

Ошибки при ремонте кузова ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Каталог материалов по ремонту ВАЗ 2101, 2103 или 2106 позволит посетителям портала etlib.ru провести починку поломанной детали автомобиля самостоятельно. Этот сборник инструкций являет собой современное руководство по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобиля. Представленные в виде видеороликов инструкции станут отличным пособием, которые на наглядном примере продемонстрируют каждое действие мастера во время устранения неисправности.

Кроме видео руководств на сайте представлены и другие материалы. Они содержат в себе не менее ценную информацию для тех, кто хочет провести ремонт ВАЗ 2101 своими руками или любой другой из вышеперечисленных моделей. Инструкции дополнены фотографиями, сделанными в процессе ремонтных работ. Они облегчат понимание алгоритма действий даже неопытным водителям.

Существует ряд процедур, которые чаще всего ищут владельцы ВАЗ 2101, 2103 и 2106. Воспользовавшись одним из руководств, самостоятельно может быть проведена замена клапанов ВАЗ 2101. Для водителей, решивших провести ремонт ВАЗ 2103 своими руками, не менее познавательным станет материал, в котором детально описана замена цепи ГРМ ВАЗ 2103.

Читайте также:
Снятие и установка стартера на автомобиле ваз 2110

Что же касается водителей ВАЗ 2106, то им руководство по ремонту ВАЗ 2106 требуется больше всего. Владельцев интересует замена генератора ВАЗ 2106, замена сцепления ВАЗ 2106 и замена колодок ВАЗ 2106. Все эти процедуры позволяют восстановить работоспособность автомобиля в случае возникновения внезапной поломки. Немного реже может понадобиться замена печки ВАЗ 2106, а также замена сальников ВАЗ 2106.

Если на страницах сайта не найдется какой-либо специфической информации. Ее всегда можно получить от других посетителей. Опытные автомобилисты помогут советом, и расскажут, как совершить для ВАЗ 2106 ремонт своими руками без негативных последствий.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советский заднеприводный автомобиль впервые был собран в 1970-м году. Он стал родоначальником целого семейства, которое продолжало выпускаться вплоть до 2012-го года.

ВАЗ 2101 был представлен в кузове типа «седан» с 4-х ступенчатой коробкой передач и двумя типами двигателей 1,2 и 1,3 л (последний для обновленной версии ВАЗ 21011).

Для владельцев модели ВАЗ 2101 обслуживание и ремонт обходились дешевле, чем у зарубежных автомобилей, что сделало машину популярной на внутреннем рынке.

Советы по ремонту «Жигулей»

Если в пути отказал генератор, то необходимо для уменьшения расхода энергии аккумулятора отключить обмотку возбуждения генератора снять предохранитель № 10 в моделях ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, № 9 в моделях ВАЗ-2105 и -2107 и одновременно отсоединить провод от вывода «30/51» реле РС702 лампы заряда аккумулятора.

Если в токопроводящих полосках обогревателя заднего стекла автомобилей ВАЗ-2105, -2107 образовались разрывы, то восстановить электрический контакт можно графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места.

Если не включается стартер, то возможная причина – обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания. Возобновить работу стартера можно, если снять красный провод с клеммы «50» замка зажигания и присоединить к одной из клемм «16» (они свободны).

Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка зажигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стартера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой-либо диод: Д305, Д214, Д215, Д242-Д248. Контакты не будут обгорать.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком, нагревать паяльной лампой или газовой горелкой ни в коем случае нельзя – от местного перегрева барабан покоробится, а то и даст трещину. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. При установке на место смажьте посадочные места тонким слоем «Литола-24» или другой консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а у края – буртик. Нужно, как говорят, проточить барабаны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине. Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку. Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мотор, включите первую передачу. Вывешенный барабан начнет вращаться. Подведите наждачный камень (или острый шабер) к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко (находится в вашей руке).

Закройте гнезда под домкрат пробками от шампанского, и вы избавитесь от необходимости очищать их от набившейся (а зимой еще и замерзшей) грязи при замене колеса. Кроме того, грязь, смешавшаяся со снегом и солью (посыпаемой на дорогах зимой), создает очаги коррозии.

Смазать механизм привода дверного замка можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления замка (винты расположены на торце двери) и через это отверстие подайте с помощью масленки к механизму привода немного моторного масла. Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка и добавьте еще немного масла. После этого замок и кнопка-фиксатор будут работать легко и надежно.

Отверстия в синтетическом коврике автомобиля (ВАЗ-2103, -2106 и др.) лучше не вырезать, а прожигать паяльником (например, для закрепления нижних концов ремней безопасности).

Установив дополнительный датчик давления ММ-393А (применяемый на ПАЗ-2103, -2106), можно постоянно контролировать давление масла на автомобилях ВАЗ-2101, -21011. В качестве прибора, регистрирующего давление масла, можно использовать указатель уровня бензина, подключив его через тумблер. Теперь указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла (в зависимости от положения тумблера). Применительно к давлению масла его крайнее (максимальное) положение будет соответствовать 8 кг/см2, среднее 4 кг/см2.

Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарниров (зазоры появляются из-за старения и растягивания пылезащитных резиновых чехлов!) Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10–15 мм, которой и закрывают зазор.

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя, одной из причин может быть пробой одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. Чтобы проверить исправность диодов без приборов, выключают зажигание и снимают проем с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то как при отсоединении, так и при подключении провода будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда аккумулятора.

Электромагнитный клапан системы холостого хода может поработать из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. В этом случае острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку и зачищают мелкой шкуркой окисленные участки. Если причиной отказа является перегорание дефектной обмотки катушки, то обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000±10, сопротивление обмотки 150–360 Ом. Один конец припаивают к контактному кольцу, второй – к штекеру. После установки катушки на место завальцовывают кожух, а шов промазывают клеем БФ-2.

Читайте также:
Ремонт и замена дворника на ваз (lada) 2110/2111/2112 своими руками

Иногда запорная игла заедает и не открывает клапан, что приводит к остановке двигателя на холостом ходу. Для устранения выворачивают клапан из карбюратора, извлекают из него жиклер и в отверстие корпуса закапывают немного масла. Обычно это помогает полностью восстановить подвижность запорной иглы и работоспособность всего клапана.

Отремонтировать разболтанные дверные петли можно, не снимая их с автомобиля (вывернуть большие винты крепления петель к кузову очень трудно). Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить эллипсную выработку. Вытачивают новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отверстия петель, и навешивают двери.

Если вес же есть необходимость в снятии петель (есть возможность установить новые), то можно попытаться открутить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На «мощную» отвертку одевают гайку подходящего размера, приваривают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Если и этот способ не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их (например, газовой горелкой) и сразу же охлаждая водой! Такую операцию проводить 2–3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным пикетом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Для точной регулировки клапанов необходимо более точно устанавливать распределительный вал. При регулировке клапанов коленчатый вал поворачивается на 180°, а распределительный вал – на 90°. Для более точной установки (а также для упрощения регулировочных работ) рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°). Первая метка (основная) расположена между 1 и 38 (последним) зубом звездочки, вторая – напротив 10 зуба звездочки, третья – между 19 и 20 зубьями и четвертая – напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером.

Если после пробега 40–45 тыс. км генератор «Жигулей» начал работать со свистящим звуком, можно предположить отсутствие смазки в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена неразборной, то для смазки подшипника следует просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью масленки 3–4 капли дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50–60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной пробочкой.

Катушку «зажигания» 27.3705, применяемую на автомобилях ВАЗ-2108 и -2109, нельзя заменять на обычную Б117, так как может выйти из строя электронный коммутатор.

Наибольшая часть отказов электронной системы зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 приходится на коммутатор. Чаще всего отказы происходят:

• из-за нарушения соединений в схеме;

• образования паразитных токопроводящих путей в схеме;

• вследствие негерметичности корпуса;

• из-за выхода из строя диода КД202 – на схеме Д7.

Если в ВАЗ-2108 1-21WI севшая аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а с ходу пустить двигатель нет возможности, попробуйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, подымите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь руками в перчатках (чтобы не повредить руки) вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу и уберите домкрат.

У автомобилей «Жигули» со временем из-под головки цилиндров появляется течь масла, которую не удается устранить подтягиванием гаек. В этом случае в канавку, которая сделана в крышке резиновой прокладки, прокладывают тонкую (11 мм) картонную прокладку шириной 3–4 мм и затягивают крепящие крышку гайки с усилием, достаточным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки.

После замены масла (и масляного фильтра) в двигателе система смазки после 1-го пуска остается сухой, пока не заполнится маслом сам фильтр. Это может вредно сказаться на работе некоторых узлов двигателя. Поэтому его заполняют свежим моторным маслом до установки.

При слишком раннем зажигании или его запаздывании двигатель работает неправильно, в результате чего снижается его мощность и увеличивается расход топлива (до 30%). Поэтому зажигание должно быть установлено точно в соответствии с данными завода-изготовителя двигателя.

У автомобилей ВАЗ-2103 и -2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12.45+40, установленных во внутренних фарах, не задействованы, поэтому здесь можно использовать лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя.

Советы по ремонту «Жигулей»
5 (100%) 1 голос[а]

Историческая справка – ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – модернизированная версия ВАЗ 2103, которая появилась в 1975-м году и продолжала выпускаться до 2005-го. Среди особенностей стоит выделить небольшие изменения экстерьера, возможность выбора 4-х или 5-и ступенчатой КПП, а также 1.6 литровый двигатель с мощностью 76 л.с.

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

  • ВАЗ-2106 — бензиновый 8-клапанный 1.6.
  • ВАЗ-2103 — бензиновый 8-клапанный 1.5.
  • ВАЗ-21011 — бензиновый 8-клапанный 1.3.

Ремонт ходовой части и трансмиссии

Чаще всего меняются вследствие износа резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и задних тяг, пыльники шаровых опор и пальцев рулевых тяг. Следом идет замена самих шаровых опор, рулевой трапеции и сайлент-блоков. Подшипники передних ступиц и задних полуосей нужно менять по мере их износа, неисправная деталь дает о себе знать характерным гулом.

Тормозные колодки — это расходный материал, а вот передние диски служат достаточно долго и меняются при обнаружении на рабочей поверхности выработки и борозд. Не столь уж большой редкостью являются трещины в передней балке. Мелкие дефекты можно устранять с помощью сварки, но надо иметь в виду, что такой ремонт авто — временный, треснувшая балка будет разрушаться дальше.

Читайте также:
Замена переднего ступичного подшипника ваз 2120: замена опорных подшипников ваз

В тормозной системе нередко выходят из строя рабочие цилиндры, стоящие на колесах. Это происходит из-за того, что приходят в негодность резиновые уплотнительные кольца. Автолюбителям хорошо известно правило: проще один раз заменить рабочий тормозной цилиндр, чем много раз резиновые сальники. Не так часто, но все же бывают проблемы с главным тормозным распределителем и рабочим цилиндром сцепления по той же причине.

Детали трансмиссии, хорошо известные владельцам «классики», это детали сцепления, которые достаточно трудно менять на авто ВАЗ 2106 своими руками. Это диск сцепления и выжимной подшипник, срок «жизни» которых колеблется от 20 до 50 тысяч км в зависимости от качества изделия.

Трудность в том, что для замены этих деталей требуется снять коробку передач, а перед этим — карданный вал. В последнем установлены 2 крестовины, которые служат ориентировочно 20 тысяч км. Узел трансмиссии, который иногда дает о себе знать непрерывным гудящим звуком различной громкости и тональности — редуктор заднего моста. Ремонт его обходится дорого, поскольку без привлечения серьезного специалиста здесь не обойтись.

Автолюбитель может с целью экономии лишь снять редуктор с автомобиля, чтобы отвезти его мастеру для ремонта и последующей настройки, а потом поставить обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 достаточно надежна, только в последних 5-ступенчатых моделях иногда наблюдались некоторые проблемы именно с 5 передачей. Результат такой же, как и с редуктором — поездка к специалисту.

Большинство вышеперечисленных работ можно выполнить самостоятельно, сэкономив тем самым денежные средства. Работы по ремонту кузова ВАЗ шестой модели не упоминались, поскольку их производить нужно достаточно редко, и для этого требуется квалификация автомобильного мастера.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Головка блока цилиндров ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Признаки неисправности ПГБЦ

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

  • перегрев мотора;
  • слабая затяжка болтов ГБЦ;
  • трещина в головке блока;
  • деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов. Перегреваться движок может из-за различных факторов:

  • недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
  • неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
  • забит основной охлаждающий радиатор;
  • зажаты впускные и выпускные клапана.

При сильном перегреве может выйти из строя головка блока, «залечь» поршневые кольца. Если после замены ПГБЦ прокладка прогорает снова, необходимо выполнять уже более серьезный ремонт, разбираться с причиной повторяющегося дефекта.



Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

Менять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы или подъемника, перед выполнением работ следует подготовить необходимый инструмент и емкость под слив охлаждающей жидкости. Из инструмента потребуется:

  • набор автомобильных ключей;
  • шлицевые и крестовые отвертки;
  • плоскогубцы;
  • вороток с удлинителем;
  • головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
  • молоток;
  • монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

  • выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
  • снимаем клемму с аккумулятора;
  • сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
  • откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;

  • отсоединяем от карбюратора тягу газа, трос подсоса;
  • освобождаем головку блока от водяных патрубков (радиатора и верхнего печного);
  • скидываем шланг вакуумного усилителя тормозов;
  • отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы глушителя;

  • отсоединяем от головки высоковольтные провода;
  • снимаем трамблер (его можно и не демонтировать, но он будет мешаться);
  • отсоединяем от карбюратора бензиновый шланг;
  • снимаем клапанную крышку, убираем ее в сторону;
  • откручиваем болт с гранями 13 мм крепления ГБЦ;

  • снимаем натяжитель цепи, отворачиваем крепление шестерни распредвала;
  • скидываем цепь со звездочки (шестерни), цепочку можно уронить вниз, ее потом будет не трудно достать;

  • откручиваем гайки распредвала (ключ на 13), снимаем вал,
  • сдергиваем гайки крепления ГБЦ, выворачиваем болты и снимаем головку блока. Чтобы не растерять рокера, их с головки лучше снять.

    После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

    • чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
    • перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
    • чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;

  • установив головку блока, размещаем рокера, убеждаемся, что все они сидят на своих местах;
  • болты ГБЦ затягиваем равномерно, от середины, в несколько приемов, в порядке, как на рисунке внизу;

    распредвал выставляем так, чтобы он был выставлен по четвертому цилиндру (штифт на фланце находится почти напротив верхнего болта на корпусе, картинка внизу);

    после монтажа распредвала ставится звездочка с цепью, и тогда уже метки совмещаются точно, но сначала натяжителем необходимо натянуть цепь;

    перед установкой натяжителя его следует перезарядить – ослабить центральную колпачковую гайку, утопить плунжер, и эту гайку затянуть;

    после сборки и натяжки цепи метки ГРМ должны совпадать – риска на шкиве коленвала находится напротив большой риски крышки цепей;

    совмещение меток распредвала указаны внизу на рисунке стрелками;

  • произведя сборку, заливаем тосол и запускаем двигатель, проверяем, как он работает.

  • Начиная

    Первым делом стоит разобрать воздушный фильтр. Конечно, на карбюраторном двигателе его немного легче снять. Если у вас есть инжектор, вам придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается прежней. нужно полностью разобрать топливную систему, чтобы добраться до головки цилиндров. Но мы не будем рассматривать впрыск, а карбюратор семь. Тем не менее, есть еще много классических автомобилей с такой системой питания.

    Желательно снять карбюратор, потому что, если вы вытащите из него головку, вы можете случайно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снят одинаково. Эта процедура довольно проста, но займет некоторое время. Теперь вы можете открутить гайку, которая крепит распределитель, и снять распределитель вместе с проводами. Ближе к двигателю он остается маленьким. слейте антифриз из системы.

    А затем отсоедините все трубы, которые вы видите. После этого можно будет демонтировать крышку головки цилиндра. Он крепится с помощью гаек и шайб. Не теряйте их во время ремонта. На этом все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное. разборка и установка головки блока.

    READ Установка Круиз Контроля Skoda Октавия Тур

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

    Мотор 2105 имеет ременный привод ГРМ, поэтому замена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются так, как это показано на рисунке внизу.

    Еще немного отличается сама ГБЦ 2105, но работа производится в том же порядке, что и на остальных моторах ВАЗ-классика.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 (21099)

    На всех карбюраторных автомобилях семейства 2108-09-099 заменить прокладку головки блока достаточно просто, сначала снимаем ГБЦ:

    • отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
    • снимаем корпус воздушного фильтра;
    • с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, предварительно раскрутив хомут;

  • как и на «Классике», отсоединяем от карбюратора: трос газа, тросик подсоса, от бензонасоса бензиновый шланг;
  • снимаем все патрубки с ГБЦ – вакуумного усилителя, радиатора, печной шланг;
  • откручиваем гайки крепления приемной трубы, к ним можно подлезть сверху, из-под капота;
  • снимаем кожух ремня ГРМ;
  • демонтируем клапанную крышку (2 гайки);
  • откручиваем болт крепления распредшестерни;
  • ослабляем крепление натяжного ролика, скидываем ремень и саму шестерню;
  • откручиваем болт крепления железного кожуха ГРМ к ГБЦ;

  • отворачиваем десять болтов ГБЦ, остальное можно не снимать (карбюратор, трамблер и впускной коллектор остаются на месте).
  • На этом снятие ГБЦ закончено, прокладку меняем, зачистив тщательно поверхности ГБЦ и блока. Метки устанавливается следующим образом:

      метки распредвала совмещаются по левому краю ГБЦ (как на картинке);

    метки коленвала совмещаются на маховике (в окошке картера КПП).

    После произведенной замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 заливаем тосол и запускаем двигатель, по мере прогрева мотора добавляем охлаждающую жидкость в расширительный бачок, следим за температурой движка.

    Устанавливаем головку ВАЗ 2109 на место

    Ставим головку блока на своё законное место и наблюдаем, чтобы прокладка не куда не съехала. Далее в работу вступит динамометрический ключ, при помощи которого нужно будет закручивать болты с нужным моментом силы. Также порядок закручивания нужно тоже соблюдать. На картинке ниже показан порядок закручивания болтов.

    Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в четыре этапа:

    Сначала моментом силы 20 Нм

    Второй прием моментом 75-85 Нм

    Затягиваем еще каждый болт на 90 градусов

    Окончательно заворачиваем на 90 градусов

    После всего, что проделали нужно установить все то, что было снято залить жидкость охлаждения, подключить все провода и датчики, шланги. И можно проверять проделанную работу, если же вы заметите подтеки, то нужно будет проделывать все заново.

    Цена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) составляет около 350 рублей.

    Двигатель является одним из самых важнейших агрегатов в автомобиле, а прокладки ГБЦ являются одной из самых уязвимых его частей, потому как делают их из не очень качественного материала. Последствия от этой неисправности могут значительно ударить по вашему карману, а иногда и привести к капитальному ремонту всего двигателя. Поэтому нужно регулярно следить за состоянием прокладок ГБЦ и при необходимости проводить их замену.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

    На вазовских моделях 2113-14-15 в основном устанавливаются инжекторные 8-клапанные двигатели, поэтому замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 (2115) немного отличается от замены ПГБЦ на «девятке».

    В отличие от 2109 на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» моделях:

      по-другому снимается корпус воздушного фильтра, и вместе с ним нужно также отсоединять гофру инжектора (патрубок) и штекер с датчика расхода воздуха;

    иначе отсоединяются топливные шланги;

    на моторе нет трамблера, зато патрубок идет сзади головки блока;

  • необходимо будет снять высоковольтные провода, и лучше запомнить их порядок установки (иногда они не пронумерованы);
  • В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (2112)

    На автомомашинах ВАЗ 2110 и 2112 достаточно часто устанавливается 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель, у него практически такой же блок цилиндров, но отличается головка блока – она двухвальная. Снимать такую ГБЦ несколько сложнее, по-другому устанавливаются и метки ГРМ.

    Замену ПГБЦ выполняем следующим образом:

    • все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккумулятора, сливаем тосол);
    • отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра с патрубками;

    снимаем крышку маслозаливной горловины, демонтируем декоративную крышку головки блока (4 крепления);

    отсоединяем высоковольтные провода, снимаем модуль зажигания;

    демонтируем верхний кожух ремня ГРМ, труднее всего добраться до нижних болтов;

    откручиваем натяжной ролик, скидываем ремень ГРМ;

    демонтируем обе распредшестерни, отворачиваем болты железного кожуха ГРМ к ГБЦ. Следует сразу аккуратно снять шпонки, иначе их можно потерять. Перед снятием шестерен рекомендуется прокрутить коленвал и сразу установить ГРМ по меткам;

  • снимаем впускной коллектор, после откручивания гаек его нужно сдернуть с места;
  • демонтируем клапанную крышку, открутив все болты ее крепления;

  • отсоединяем все имеющиеся провода и крепления ГБЦ, а также топливную рампу, бензиновые шланги (раскручиваем двумя рожками ключами штуцеры). При раскручивании штуцеров следует учитывать, что в топливной системе есть давление, поэтому его лучше предварительно стравить;
  • снимаем защитный кожух выпускного коллектора, отсоединяем приемную трубу глушителя. Подлезть туда неудобно, лучше отворачивать гайки снизу;
  • откручиваем болты термостата (3 шт., шестигранником на 5);

  • отсоединив все, что может удерживать головку блока под капотом, снимаем ГБЦ.
  • Зачищаем поверхности, ставим новую прокладку, монтируем головку блока на место. Прежде чем установить ГБЦ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, а на самой головке следует проверить установку распредвалов, накинув на них шестерни – метки должны смотреть вверх. Заменив прокладку ГБЦ ВАЗ 2110, запускаем двигатель и по мере прогрева мотора доливаем тосол в систему охлаждения.

    Статьи по теме:

    • Замена главного и рабочего тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ Замена тормозного цилиндра – работа несложная, но крайне важная, ездить с неисправными тормозами категорически запрещено. Диагностику и ремонт тормозной системы (ТС) необходимо проводить […]
    • Виды тюнинга салона на автомобиле ВАЗ 2107 Заднеприводные автомобили ВАЗ-классика уже не производятся в России, и последнее время стали реже встречаться на дорогах, однако, машины еще достаточно популярны и пользуются спросом. […]
    • Ремонт трамблера на автомобилях ВАЗ 2101-07 и ВАЗ 2108-09 Ремонт трамблера на автомобилях ВАЗ необходим, когда изнашивается его детали, но если поломки в устройстве слишком серьезные, ремонтировать распределитель нецелесообразно, его легче […]

    Снятие головки цилиндров ВАЗ 2107

    Пришло время отменить связь. Для этого отпустите натяжитель, а еще лучше. снимите его полностью. Только тогда вы сможете открутить болт, который крепит звездочку к распределительному валу. Но не забудьте выпрямить шайбу, прежде чем вы начнете крутить.

    Чтобы цепь не упала, держите ее мягкой проволокой. Затем наступает черед распределительного вала. К головке блока цилиндров крепится девятью гайками. Вал очень легко снимается, с ним проблем не будет. Затем нужно избавиться от выхлопной трубы и открутить гайки выпускного коллектора.

    Вот и все, вывод почти завершен. Осталось 11 болтов, которые крепят головку к блоку. Чтобы их открутить, вам понадобится торцевой гаечный ключ с длинной ручкой. Крутящий момент не подходит для таких целей.

    Как сделать тюнинг ВАЗ-2103 своими руками

    Сегодня 2017 год, и с момента изобретения первого авто «Жигули» прошло почти 50 лет. Понятно, что машина, сошедшая с конвейера в 1970 году, довольно сильно отличается от современной. Все это ставит на повестку дня вопрос: как быть владельцам подобных машин?

    И любому понятно, что по скорости, маневренности, удобству и количеству поломок те же корейцы и японцы значительно обходят такие привычные старенькие советские машинки, которым, впрочем, абсолютно не страшны ни снега, ни дороги, ни прочие прелести столь знакомой нам с самого раннего детства обыденности.

    Так что же делать в подобном случае? Неужели придется расстаться с классическим столь милым сердцу и глазам транспортом, на котором продолжает ездить уже энное поколение вашей семьи?

    1. Первым вариантом может стать продажа.
    2. Вторым – сдача на металлолом.
    3. Третьим – тюнинг по типу капитального ремонта.

    Помните, как преображалось ваше жилье после того, как вы все-таки сумели завершить процесс ремонта? С машиной дела обстоят примерно также, однако с той только разницей, что ремонтировать вы будете небольшую по объему площадь.

    Родное советское автомобилестроение положило начало современному российскому автопрому. ВАЗ-2103, или по-другому «тройка» стала той отечественной моделью машин, о которой можно сказать, что она положила начало всему. Разработанная на базе Фиата-124, машина отличалась:

    • динамичностью;
    • комфортабельностью;
    • хорошим плавным ходом.

    Однако время не щадит никого и ничего. Поэтому раньше преспокойно и легко ездящая машина постепенно стала превращаться в «даму пенсионного возраста». Это, естественно, является для владельцев определенным стрессовым фактором.

    Довольно неприятно, когда в самый ответственный момент машина неожиданно ломается или начинает барахлить. Еще приятнее выслушивать разнообразные комплименты вашему транспортному средству, внешний вид которого оставляет желать лучших времен о том, что где-то там продаются совершенно новые и не нуждающиеся в столь тщательном уходе, машины, да еще и с гарантийным талоном на техническое обслуживание в течение ряда лет.

    Но как быть, если ваша машина настолько привычна, что расставаться с ней вы не хотите ни в коем случае?

    Одним из выходов для любителей советского автопрома может стать полноценный тюнинг автомобиля. Существуют ошибочное мнение, что тюнинг – это только покраска кузова, и ничего больше. На самом деле тюнингуется в машине все, поскольку это, по сути, название того самого капитального ремонта, о котором говорилось выше.

    Тюнинг кузова представляет собой не просто покраску и нанесение разнообразных рисунков, а полное восстановление того самого защитного покрасочного покрытия, которое предохраняет машину от ржавчины, потому как проржавевшую дыру в капоте можно залатать, только заменив весь капот.

    Тюнинг салона с заменой кресел, торпеды, внутренней обшивки, иногда стекол, вернет тот легкий и незаметный процент комфорта, без которого не очень приятно садиться за руль.

    Возвращение к жизни двигателя, мотора, обеспечит спокойствие от того, что карбюратор не подведет вас на светофоре, а запчасти не будут сыпаться следом за машиной, как в мультфильме, к тому же задние фонари в течение всей поездки никуда не денутся.

    Капремонт для «старушки»

    Чтобы идти в ногу со временем, многие водители Лады вынуждены прибегать к разнообразным видам тюнинга внешней и внутренней оснастки.

    Первым и самым проблемным качеством Лады будет ее двигатель. Для получения форсированного силового агрегата, часто рекомендуют обратить внимание на то, что клапаны Лады приподняты. В идеале их нужно отрегулировать таким образом, чтобы наибольшее расстояние между мотором и деталями было не больше, чем 12 мм. Естественным результатом того, что клапаны будут лучше работать, автоматически станет усиление мощностей двигателя.

    Перед началом регулировки деталей нужно помнить, что экстремальная работа клапана, как правило, приводит к тому, что внутренний распределительный вал подвергается довольно сильному процессу износа. Если вам пришлось специально отдалить клапана, то на Ладу будет желательно установить вал со специальными роликовыми толкателями, принимающими в значительной степени нагрузку на себя, оптимизируя работу вашего двигателя.

    После того как под капотом вашей машины наведен полный порядок, можно приступать к внешнему виду. Сейчас кузов могут не только покрасить, но и покрыть особым веществом, носящим название жидкой резины, что надолго исключит на вашей машине появление новых царапин.

    Сам себе автотехник

    Как сделать тюнинг ВАЗ-2103 своими руками? Нужно сказать, что, если с деталями еще как-то можно справиться самостоятельно, по крайней мере, до тех пор, пока вам не нужен будет подъемник. То с покраской, заменой стекол и внутренней отделкой все равно придется обращаться в СТО.

    Тюнинг ВАЗ-2103 своими руками широко представлен в Интернете в виде многочисленных фото и видео, поэтому недостатка информации можно не опасаться.

    Материалы

    Устройство автомобилей Ваз 2103 – 06. Часть 1

    • ” onclick=”window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;” rel=”nofollow”> Печать
    • E-mail

    Подробности Подробности Категория: Устройство автомобилей Ваз 2103 – 06 Опубликовано: 24.10.2014 13:18 Автор: Administrator Просмотров: 27613

    Руководство по эксплуатации и ремонту Ваз 2103/2106

    Вступление

    1. Внешний вид

    2. Двигатель

    3. Система охлаждения

    4. Система питания

    5. Система смазки

    6. Воздушный фильтр

    7. Карбюратор Ваз 2103

    8. Работа карбюратора Ваз 2103

    9. Карбюратор Ваз 2106

    10. Работа карбюратора Ваз 2106

    11. Сцепление Ваз 2103/2106

    12. Привод сцепления Ваз 2103/2106

    13. КПП 4-ех ступенчатая

    14. Работа КПП 4-ех ступенчатой

    15. КПП 5-ти ступенчатая

    16. Работа КПП 5-ти ступенчатой

    17. Кардан Ваз 2103/2106

    18. Задний мост Ваз 2103/2106

    19. Передняя подвеска

    20. Задняя подвеска

    21. Амортизаторы

    22. Тормозная система

    23. Привод тормозной системы

    24. Работа тормозной системы

    25. Рулевое управление

    26. Отопитель и омыватель

    27. Кузов

    28. Сидения и двери

    29. Система зажигания

    30. Генератор Ваз 2103/2106

    31. Регулятор напряжения

    32. Стартер Ваз 2103/2106

    Вступление:

    Начиная с 1972 года, ВАЗ запустил в производство более современую по сравнению с моделю ВАЗ-2101 версию «Жигулей» — ВАЗ-2103. Производство «троек» началось в начале 1973 года — первые 1500 машин были сделаны в 4-ом квартале 1972 года были укомплектованы салоном от ВАЗ-2101 (копейка) из-за проблем с началом производствава «троечных» деталей оформления салона и носили индекс ВАЗ-2103В (В — временный). Базовый 72-сильный двигатель ВАЗ-2103 позволял достичь скорости в 100 км/ч за 17 секунд.

    Внешний вид Ваз 2103/2106

    Автомобили семейства ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 являются моделями последовательного развития конструкции малолитражных автомобилей “Жигули”. Их отличают хорошие динамические качества и комфортабельность. Вместе с тем, для наиболее полного удовлетворения запросов покупателей на основе базовых моделей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 завод выпускает модификации автомобилей, которые отличаются, в основном, установкой двигателей с другим рабочим объемом цилиндров. Компоновка (расположение узлов и агрегатов) автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 классическая, т.е. двигатель расположен спереди вдоль осевой линии автомобиля, а ведущими являются задние колеса. Крутящий момент от двигателя передается к задним колесам через узлы трансмиссии, к которой относятся сцепление, коробка передач, карданная передача, главная передача, дифференциал и полуоси заднего моста. Двигатель вместе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат, который закреплен на автомобиле в трех точках на резиновых опорах. В конструкции автомобилей учтены требования активной и пассивной безопасности, которым на Волжском автозаводе всегда уделялось большое внимание. Автомобили отвечают всем требованиям по безопасности Европейской Экономической комиссии ООН.

    Двигатель. На автомобилях устанавливаются унифицированные двигатели ВАЗ различной мощности в зависимости от модели автомобиля или ее модификации. Двигатели – четырехтактные, карбюраторные, рядные, с верхним расположением распределительного вала. Система смазки двигателя снабжена полнопоточным масляным фильтром 10 и рассчитана на применение специальных масел с комплексом присадок, придающих маслу высокие смазочные свойства, стойкость против окисления и позволяющих работать в широком диапазоне температур. Система вентиляции картера – закрытого типа, обеспечивает отсос газов из картера во впускной трубопровод и повышает долговечность двигателя. Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа.

    В систему охлаждения двигателя включен отопитель кузова, в который жидкость поступает из головки цилиндров через кран и отводится к насосу. Охлаждающая жидкость – специальная с низкой температурой кипения, не действует на металлы и резину. Жидкость заливают на заводе, и не требуется ее замены в течение двух лет. Система питания двигателя включает воздушный фильтр 17, карбюратор, топливный насос 11 с рычагом ручной подкачки топлива и топливный бак. Карбюратор с падающим потоком имеет две последовательно включающиеся смесительные камеры. На карбюраторе установлен высокоэффективный воздушный фильтр сухого типа, имеющий бумажный фильтрующий элемент с дополнительным очистителем из нетканого синтетического волокна. Топливный бак 20 размещен в багажнике. Система выпуска газов снабжена тремя последовательно расположенными глушителями.

    Соединенные хомутами узлы системы крепятся к полу кузова двумя резиновыми ремнями на корпус основного глушителя и резиновой подушкой за выпускную трубу. Трансмиссия. Сцепление – однодисковое сухое с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний (демпфером) на ведомом диске. Для управления сцеплением ‘служит ножная педаль с серво-пружи- ной и гидравлическим приводом. Коробка передач 46 имеет четыре передачи для движения вперед и одну передачу для заднего хода. На автомобилях в вариантном исполнении возможна установка пя- тиступенчатой коробки передач. Все передачи пе- реднего хода снабжены синхронизаторами, которые до включения шестерен выравнивают скорости вра- щения соединяемых деталей. Выбранные передаточ- ные числа обеспечивают уверенное трогание с места, хороший разгон и высокую экономичность. Карданная передача передает крутящий момент от коробки передач к главной передаче и состоит из двух валов с промежуточной опорой 43, резиновой муфты и двух карданных шарниров на игольчатых подшипниках. Главная передача и дифференциал находятся в картере заднего моста.

    Главная передача – коническая, гипоидного зацепления, дифференциал – двухсателлитный. Состоит из рулевого механизма и рулевого привода, передающего усилие водителя к управляемым колесам. Редуктор рулевого механизма червячный, с глобоидальным червяком и двухгребневым роликом. Передаточное отношение редуктора 16,4. Рулевой привод – трехзвенный, включает в себя одну среднюю и две боковые симметричные тяги, сошку, маятниковый и поворотные рычаги. Подвеска передних колес – независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости. Амортизаторы размещены внутри пружин. Штампованные верхние и нижние рычаги 4 подвески соединены с кованой поворотной цапфой с помощью двух шаровых шарниров. При помощи резинометаллических шарниров, осей, болтов и гаек нижние рычаги соединены с поперечиной передней подвески, а верхние рычаги – с несущей частью кузова. Торсионный стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает боковой наклон кузова на повороте и снижает поперечные раскачивания кузова. Соединен с кузовом и нижними рычагами с помощью кронштейнов, охватывающих резиновые подушки штанги стабилизатора. Подвеска задних колес зависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Представляет собой жесткую балку (задний мост) 40, связанную с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами 39. Имеет три буфера сжатия, расположенные по концам балки заднего моста и в центре. Амортизаторы 28 установлены вне пружин и крепятся сверху к кузову, а снизу – к концам балки заднего моста через конические резиновые втулки. Тормоза. Тормозная система снабжена гидравлическим приводом к колесным механизмам, управляется педалью подвесного типа и действует на все колеса. Система стояночного и запасного (аварийного) торможения (т.е. ручной тормоз) управляется рычагом 23 (рис. 2) и действует только на задние колеса.

    Эта система имеет механический тросовый привод. Передние тормоза 2 – дисковые, состоят из диска и суппорта. Диск прикреплен к ступице колеса, а суппорт, охватывающий диск тормоза, прикреплен к кронштейну, установленному на поворотной цапфе. Внутри суппорта находятся колесные гидравлические цилиндры с поршнями, передающими усилия на колодки с фрикционными накладками. Задние тормоза 39 – барабанные, с само устанавливающими колодками, с приводом от одного главного цилиндра или от рычага механического привода. В алюминиевом барабане заднего тормоза находится чугунное рабочее кольцо. Гидравлический привод тормозов состоит из двух независимых контуров (систем) торможения передних и задних колес. Поэтому бачок имеет две емкости для тормозной жидкости, а в главном цилиндре сделаны две независимые полости с двумя поршнями. Две независимые системы введены для безопасности: в случае повреждения одной из них (утечка жидкости или повреждения трубопровода), вторая остается в действии.

    Имеющийся в системе привода задних проводов регулятор давления уменьшает вероятность блокировки колес при торможении. Электрооборудование автомобилей выполнено по однопроводной схеме, в которой отрицательные выводы источников тока и потребителей электроэнергии соединены СИ “массой”, выполняющей функцию второго провода. Источниками тока в системе являются генератор переменного тока типа Г-221 с встроенным полупроводниковым выпрямителем и свинцовая аккумуляторная батарея типа 6СТ-55. Для пуска двигателя применяется стартер СТ-221 с электромагнитным тяговым реле и роликовой обгонной муфтой. В систему зажигания входят катушка зажигания, распределитель зажигания с прерывателем, центробежным автоматом и вакуумным корректором угла опережения зажигания, провода высокого и низкого напряжения, свечи зажигания и выключатель зажигания. Система освещения и световой сигнализации автомобилей обеспечивает ближнее и дальнее освещение дороги, обозначение габарита автомобиля сигнальными огнями, освещение контрольно-измерительных приборов и внутреннее освещение кузова, а также световую сигнализацию о повороте автомобиля и о работе отдельных систем двигателя и автомобиля. Основными приборами наружного освещения являются фары, подфарники, боковые указатели поворота, задние фонари, катафоты и фонари освещения регистрационного знака. Салон освещают два плафона, которые включаются выключателями, расположенными на корпусах плафонов. Кроме того, имеются дверные выключатели на стойках передних и задних дверей.

    При открывании какой-либо двери включаются оба плафона. На щитке приборов размещены тахометр, спидометр со счетчиками пройденного пути, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва и указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления. Кроме того, в спидометре и тахометре находится шесть контрольных ламп. Кузов автомобилей типа “седан”, цельнометаллический, несущей конструкции, т.е. такой, к которому крепится силовой агрегат (двигатель в сборе с коробкой передач и сцеплением) и все остальные узлы и механизмы автомобиля. Корпус кузова представляет собой сварную пространственную ферму, основными деталями которой являются стойки боковины, лонжероны и пороги пола, боковой брус крыши и различные поперечины. Эти элементы коробчатого сечения в сочетании с несущими внутренними и наружными панелями и соединительными деталями придают конструкции требуемую жесткость. Передние двери с передней навеской имеют два безопасных стекла: переднее поворотное с рукояткой и фиксатором, заднее опускное с приводом от ручки стеклоподъемника.

    Передние двери запираются ключом снаружи и кнопкой изнутри; запертая дверь может быть открыта внутренней ручкой. Задние двери с передней навеской имеют два безопасных стекла: переднее – опускное с приводом от ручки, заднее неподвижное. Замок задней двери имеет блокировку. Дверь запирается изнутри кнопкой; запертая дверь не может быть открыта внутренней ручкой. Запорное устройство каждой двери состоит из замка, внутреннего привода замка с ручкой, наружной ручки и фиксатора, расположенного на стойке кузова. Ветровое стекло типа “триплекс”, состоящее из двух слоев стекла с прозрачной пластмассовой пленкой между ними, даже при растрескивании остается прозрачным. Заднее и боковые стекла безопасные, закаленные. Капот, открывающийся в сторону движения автомобиля, навешен на кузов по переднему краю и закреплен сзади в одной точке замком. Багажник размещен в задней части кузова. Замок крышки багажника запирается и отпирается ключом. В багажнике размещается запасное колесо 37, домкрат, а также набор шоферского инструмента и принадлежностей. Передние сиденья раздельные с откидными спинками и с механизмом регулировки положения сиденья и наклона спинки. Заднее сиденье – неподвижное, цельное. Модификации автомобилей ВАЗ-2103 различаются установкой двигателей различной мощности (см. “Техническая характеристика автомобилей”).

    Автомобиль ВАЗ-2106 отличается от ВАЗ-2103 установкой более мощного двигателя с рабочим объемом 1,6 л, внутренним и наружным оформлением кузова. измененной схемой оборудования. Модификации ВАЗ21061 и ВАЗ – 21065 отличаются от ВАЗ-2106 установкой двигателей с другим рабочим объемом. Модификация ВАЗ-2106 оснащена двигателем 2106, как и автомобиль ВАЗ-2106, но комплектуется пятиступенчатой коробкой передач и главной передачей с передаточным числом 3,9. На ВАЗ-21065 может быть установлена бесконтактная система зажигания и карбюратор 21053-1107010 (типа “Солекс”), галогеновые фары, электрообогреваемое заднее стекло. В кузове изменены обивка и подголовники сидений.

    Замена стабилизатора lada 2103 (ваз 2103)

    Замена стабилизатора lada 2103 (ваз 2103)

    Детали подвески ЛАДА «Калина» при езде по неровным дорогам изнашиваются и требуют периодической замены. Стабилизатор поперечной устойчивости «Калина» — прочная и долговечная деталь, которая требует замены лишь в результате ДТП. Ремонт этого узла заключается в замене втулок, резина которых не выдерживает долгой эксплуатации на наших дорогах.

    Почему ремонтировать подвеску ВАЗ (Лада) лучше у нас

    Авторизованный техцентр Motul Expert в Смоленске предоставляет своим клиентам сервис исключительно экстра-класса. Для полноценного ТО автомобилей ВАЗ (Lada) мы располагаем:

    • 23 постами;
    • 18 подъемниками;
    • оригинальными запчастями – всегда в наличии и к наиболее распространенным моделям зарубежных и отечественных производителей;
    • фирменными маслами Motul в ассортименте.

    Мы обслуживаем частных лиц, ИП и крупные предприятия. Сотрудничать с нами всегда выгодно благодаря:

    • гарантии, предоставляемой на все работы;
    • индивидуальному подходу при обсуждении условий и сроков оплаты;
    • расширенной дисконтной программе для постоянных клиентов.

    Назначение и конструкция стабилизатора ВАЗ 2107

    В конструкции передней подвески автомобилей семейства ВАЗ 2101-07 применяется передний стабилизатор, задача которого заключается в том, чтобы максимально эффективно распределить нагрузку. Это нагрузка, которую испытывает подвеска отечественного автомобиля, при поворотах и выполнении маневров на дороге. За счет наличия стабилизатора исключается возникновения крена, и автомобиль при этом удерживается в горизонтальном положении. Если снять передний стабилизатор, то водитель сразу ощутит, насколько автомобиль будет смещаться на одну из сторон при резких поворотах или маневрировании. Причем крены настолько большие, что ТС может опрокинуться.

    Конструктивно рассматриваемая часть подвески автомобиля ВАЗ 2107 состоит из длинной штанги, которая имеет форму буквы U. Штанга изготавливается из специальной стали, которая обладает повышенной упругостью.

    Это интересно! Из аналогичной стали изготавливаются пружины для автомобилей, которые обладают высокой прочностью, памятью, и устойчивостью к деформациям.

    Фиксация рассматриваемой детали выполняется при помощи кронштейна с резиновой втулкой. Концы штанги закреплены к нижним рычагам, а средняя область фиксируется к передней части кузова. При эксплуатации, в зависимости от пробега и характера вождения авто, происходит износ резиновых втулок или подушек стабилизатора. При их износе, требуется выполнить их замену. Однако первоначально разберемся с конструкцией рассматриваемого агрегата:

    • Штанга — изготавливается из стали повышенной упругости. Диаметр детали составляет 18 мм. Имеет U-образную форму.
    • Кронштейны для закрепления штанги в конструкции ходовой части машины. Их количество составляет 6 штук.
    • Резиновые втулки одинаковых размеров и диаметров в количестве 4 штук.

    Втулки из резинового материала нужны для того, чтобы смягчить соединение стальных деталей. Крепится стабилизатор в 4 местах, однако кронштейнов для фиксации в его конструкции предусмотрено 6 штук.

    В работу штанга включается только при возникновении смещения кузова, когда происходит поворот или маневрирование. При езде по прямой устройство практически бездействует. При маневрировании происходит изгиб одного конца устройства вверх, а второго вниз, что и приводит к балансированию устойчивости. Чем резче характер езды на автомобиле, тем быстрее износятся резиновые втулки переднего стабилизатора на ВАЗ 2107.

    Обслуживание стаба

    Из строя рассматриваемая деталь выходит редко, однако, как только обнаруживается проявление неустойчивости ТС на дороге, значит пришло время произвести ремонт. При эксплуатации классики возникает несколько видов неисправностей штанги стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ-2107. К ряду таковых неисправностей относятся:

    1. Изнашиваются резиновые втулки, которые выступают в качестве демпфера между штангой и кузовом автомобиля.
    2. Обрываются шпильки, которыми устройство прикручивается к рычагам.
    3. Отрывается крепление, имеющее П-образную форму. Четыре таких кронштейна крепят среднюю часть стаба к кузову семерки.

    Обслуживание СПУ представляет собой простой процесс, который включает в себя замену резиновых втулок. Чтобы их поменять, понадобится демонтировать деталь, извлечь изношенные резинки, и заменить их.

    Это важно! Менять рекомендуется все резиновые уплотнители стабилизатора, чтобы не пришлось производить повторную замену через короткий промежуток времени.

    Чаще всего приходится менять резиновые уплотнители, и редко возникают случаи обрыва шпилек. Обычно следствием обрыва является экстримальное вождение, поэтому чтобы продлить срок службы шпилек, желательно соблюдать умеренный характер вождения. Выявить неисправность устройства достаточно просто. Если на резких поворотах возникает крен, сопровождающийся формированием громких звуков, то это означает, что освободился конец тяги, и теперь он соприкасается с металлом рычага.

    Меняем втулки стабилизатора классики

    Рекомендуем производить осмотр втулок через каждые 30 – 50 тысяч км. Однако прослужить детали могут и 100 тысяч и более, если соблюдать умеренный характер вождения и не перегружать подвеску. Выявить износ можно визуально, но для этого стоит заглянуть под передок. Наличие трещин резинок, а также видимые зазоры между ними и штангой, говорит о том, что втулки нуждаются в замене. Чем больше износ резинок, чем выше шанс услышать неприятные стуки в подвеске, и ощутить ухудшение управляемости авто. Чтобы вернуть первоначальную управляемость и уверенность управления, понадобится заменить втулки стабилизатора ВАЗ 2107.

    Чтобы заменить резинки, понадобится полностью демонтировать штангу с подвески. Работы по замене устройства рекомендуется выполнять непосредственно из смотровой ямы или поставив автомобиль на эстакаду. Алгоритм замены втулок стабилизатора выполняется следующим образом:

    • демонтаж начинается с того, что нужно поддомкратить переднюю часть машины, подвесив оба колеса. Это позволит разгрузить штангу, что упростит ее снятие;
    • используя ключ трещотку с головкой на 13 мм, следует произвести выкручивание гаек, которыми крепятся хомуты устройства к подвеске;
    • используя монтировку, необходимо извлечь кронштейны со шпилек;
    • демонтировать конструкцию, и сделать отметки расположения старых втулок;
    • демонтировать старые резинки очень просто, так как они уже свободно сидят на стабе, и их можно просто срезать или стянуть рукой;
    • рекомендуем зачистить внутреннюю часть хомутов крепления устройства от ржавчины. Для этого можно использовать круглый напильник;
    • обработать отверстия резиновых уплотнителей мыльным раствором, после чего надеть их на штангу до места установки старых;
    • установить стабилизатор на место;
    • при установке самое главное не перепутать концы стабилизатора, иначе устройство будет функционировать неправильно. Именно поэтому перед демонтажем, следует сделать соответствующие отметки;
    • прикрутить на места хомуты крепления.

    На этом процесс замены считается завершенным, и остается только опустить переднюю часть, и испытать агрегат в действии.

    Тюнинг стаба на семерке

    Собственно, сам принцип тюнинга основывается на усилении штатного стабилизатора поперечной устойчивости на семерке. Водители, которые установили двойной передний стабилизатор, отзываются о нем только с положительной стороны. Простая модернизация позволит повысить управляемость автомобиля при маневрировании и поворотах.

    Чтобы реализовать задумку по модернизации устройства, понадобится сначала купить новую тягу стаба, втулки, а также кронштейны для закрепления штанги к рычагу. Новое устройство укорачивается на 8 см с каждой стороны. Штатная тяга демонтируется, после чего реализуется процесс усиления стабилизатора.

    Сейчас на рынке широко представлены уже готовые двойные, и задние стабилизаторы на классику.

    Для усиления стабилизатора понадобится выполнить следующие манипуляции:

    • С тяги от штатного стаба нужно извлечь втулки, которые расположены по краям, а также очистить их концы.
    • На новую штангу требуется надеть 2 средние втулки, исключая их совпадение с кронштейнами на старом устройстве. Крайние резинки следует посадить на концевые части тяг.
    • На старый стаб нужно установить дополнительные резинки, которые будут совпадать с новым.
    • Соединить обе штанги и соединить их кронштейнами, которые накладываются на вспомогательные втулки с двух сторон.
    • Усиленный стаб готов, и теперь его можно поставить в конструкцию подвески автомобиля.

    Модернизированная версия переднего стабилизатора поперечной устойчивости будет работать в 2 раза лучше, тем самым продлевая срок службы резиновых соединителей. Вот такая простая инструкция, благодаря которой можно быстро отремонтировать стабилизатор, заменить резинки и модернизировать конструкцию.

    Как производится замена стабилизатора “Калина”

    Чтобы заменить втулки и стабилизатор на автомобиле, надо выполнить такие действия:

    • установить машину на подъемник или смотровую яму (в последнем случае нужно подставить под колеса противооткатные башмаки);
    • обработать резьбовые соединения жидкостью WD-40;
    • открутить левую и правую гайки крепления стоек стабилизатора;
    • открутить гайки, удерживающие левый и правый хомуты крепления стабилизатора;
    • демонтировать стойки, штангу и кронштейны стабилизатора;
    • отвернуть гайки, крепящие стойки стабилизатора к рычагам;
    • сбить стойки стабилизатора со штанги, используя полимерный или деревянный молоток;
    • осмотреть подушки (втулки) стабилизатора и при необходимости заменить их новыми;
    • осмотреть состояние штанги стабилизатора;
    • если концы штанги находятся в разных плоскостях или она имеет иные признаки деформации, следует использовать новую штангу;
    • осмотреть состояние стоек стабилизатора и их втулок;
    • заменить изношенные втулки и деформированные стойки новыми;
    • смазать резьбовые соединения графитовой смазкой;
    • установить штангу и подушки стабилизатора на автомобиль;
    • затянуть гайки хомутов крепления стабилизатора;

    Совет: при использовании разрезных подушек гайки необходимо затягивать до устранения зазора в них. Для этого сначала надо затянуть переднюю, затем заднюю гайку крепления.

    • затянуть гайки, удерживающие стойки стабилизатора “Калина”;
    • если работы по замене производились на подъемнике, необходимо опустить автомобиль, чтобы нагрузить колеса;
    • произвести окончательную затяжку резьбовых соединений креплений хомутов и стоек стабилизатора (4,5-5,3 кгс и 1,3-1,6 кгс соответственно).

    На этом замена стабилизатора “Калина” завершена и автомобиль готов к эксплуатации.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: