Замена стоек lada 21123 (ваз 21123) своими руками

Замена передних стоек ваз 2112 на разборные

Возможные поломки

Если во время движения вы слышите стук в передней подвеске, то главными причинами могут быть:

  • Неисправности в стойке;
  • Ослабли болты, возможно, износились растяжки или подушки, которыми снабжена поперечина;
  • Ослабло крепление к кузову;
  • Разрушились резиновые части, при этом стук имеет явно выраженный «металлический» звук;
  • Стучит «обмякшая», а то и сломанная пружина;
  • Износ шарниров;
  • Стук из-за дисбаланса колес.

В принципе, в любом из перечисленных случаев может помочь ремонт передней подвески ВАЗ 2110, выполненный своими руками, в ходе которого нужно заменить изношенную деталь или (в последнем варианте причин, по которым слышится стук) — отбалансировать колесо.

Тяга автомобиля в сторону

Автомобиль «уводит» в сторону при движении прямо. Среди причин такой неисправности могут быть:

  • Каждая пружина имеет собственную степень сжатия. В таком случае пружина, потерявшая упругость, должна быть заменена;
  • В шинах различное давление. Проверяем и исправляем;
  • Разрушен резиновый элемент у одной из опор стоек. При этом также слышится характерный стук во время движения. Проблема решается заменой этого элемента;
  • Нарушены углы установки колес. С этой неисправностью может быть связан повышенный износ шин. Если сами не справитесь, лучше поручить это дело специалистам.

Признаки неисправности

Реальных признаков, что пора поставить новые передние стойки ВАЗ, всего несколько. Причем по ним можно определить неисправность амортизаторов во всех переднеприводных «Жигулях», начиная от ВАЗ 21099:

  • возникновение глухого стука со стороны изношенного элемента, а бывает, что и от двух сразу;
  • мелкие ухабы «отдаются» на рулевом колесе и ощущаются руками;
  • появление на корпусе детали потеков масла;
  • о замене передней стойки следует задуматься и после пробега 40 тыс. км.

Поиск неисправности обычно начинается после появления стука и изменения поведения автомобиля на дороге. Это выражается в уходе с прямолинейной траектории при движении по мелким неровностям, когда стойки ВАЗ 2110 отрабатывают их по-разному. Если износились оба элемента, то машину может и не уводить, но стук появится однозначно, иногда вместе с небольшой раскачкой кузова. На идеально ровной дороге, каковых мало, перечисленных признаков ощутить не удастся.

После резкого и сильного удара по подвеске от попадания в яму следует заглянуть под авто незамедлительно, верный признак поломки — свежий масляный потек. Если вдобавок машину сильно ведет в одну сторону, то переднюю стойку наверняка согнуло от удара и ее придется сменить на новую, отремонтировать деталь точно не выйдет. Когда событию предшествовал длительный пробег амортизаторов, то рекомендуется заменить оба, иначе новому элементу придется работать в паре со старым, отчего он быстро придет в негодность.

Что будет, если не менять стойки?

Ниже мы опишем вам несколько причин, которые прямо указывают на то, что станет с автомобилем, если вовремя не произвести ремонт передних стоек:

  • За первые 2-3 тысячи километров пробега с неисправными амортизаторами можно разбить опорные подшипники на передних стойках.
  • Когда стойки неисправны, балансировка колёс со временем тоже нарушается и начинается неравномерный износ покрышек, происходит разбивание подшипников ступиц.

Торможение

  • Так как тормозной путь становится больше и увеличивается – это прямо сказывается на безопасности эксплуатации автомобиля. Так как даже один лишний метр тормозного пути может привести к дорожно-транспортному происшествию.
  • Торможение на неисправных стойках ведёт к снижению ресурса тормозных колодок, а также их неровный износ. Это как можно догадаться напрямую зависит на безопасность движения.

Все эти неисправности могут существенно подпортить состояние всей системы передней подвески в целом, а это уже может ударить по общему бюджету. Однако есть способы, при помощи которых вы сможете с большой долей вероятности определить рабочее состояние своих амортизаторов.

Ремонт элементов

С целью удешевления процесса иногда вместо замены передних стоек ВАЗ 2110 практикуется их ремонт. Подобный подход считается своего рода лотереей, поскольку шансы, что амортизатор станет долго служить после реставрации, составляют примерно 50 / 50. Долго — это не более 20 тыс. км, хотя в среднем этот пробег вдвое меньше. Потом стойка снова начинает подтекать и плохо функционировать.

Для ремонта необходимо приобрести пару новых картриджей (патронов) и поставить их в такой последовательности:

  1. Если амортизаторы разборные, то открутите гайку, удерживающую шток.
  2. Извлеките шток и слейте жидкость, промойте корпус изнутри.
  3. Поставьте новый патрон и соберите узел.

На неразборных стойках патрон меняется таким же образом, только вначале надо сбить опору буфера сжатия. Заведомо непригодны к ремонту сильно подтекающие амортизаторы либо детали, имеющие механические повреждения. Если имеет место заедание движения штока в вертикальном положении узла, то такую стойку ремонтировать нет смысла.

Обзор передней подвески ВАЗ-2112 и какие детали в нее входят: устройство и схема

Легковые автомобили «Десятого семейства» выпускались заводом ВАЗ в начале 2000-х. К ним относятся и хэтчбеки «Лада-112», конструкцию которых считают самой удачной. На ВАЗ-2112 передняя подвеска устроена так же, как на универсалах или седанах. И устроена она сложнее, чем на всех автомобилях семейства Логан. Причина – в отсутствии треугольных рычагов. Зато в подвеске ВАЗ-2110 (2112) можно настраивать буквально всё, а у Логана мы настраиваем только схождение.

Читайте также:
Замена ремня грм lada 21099 (ваз 21099)

Иногда узел подвески тюнингуют. Но то, что показано на видео, лучше не повторять. Смотрим…

Передняя подвеска — весь узел в сборе

На фото показано, как выглядит подвеска правого диска. Легко распознать телескопическую стойку 6, а также рычаг 3. Обе эти детали составляют основу узла.

Детали подвески в сборе

Перечислим основные детали по возрастанию номера: 1 – стабилизатор поперечной устойчивости; 2 – тяга стабилизатора; 3 – рычаг подвески; 4 – шаровая опора; 5 – поворотный кулак; 6 – стойка подвески; 7 – растяжка (сабля); 8 – кронштейн растяжки.

Детали 7 и 3 могли бы составлять «монолит». Но и тогда они крепились бы на шарнирах, а в конструкции подвески ВАЗ-2112 (и 2110) мы найдём эти шарниры плюс ещё один – он соединяет детали 3 и 7.

На фото не обозначен поворотный рычаг, но он здесь крепится к амортизатору, то есть является его частью.

Основная деталь – стойка с амортизатором

Всё то, что выше обозначено цифрой 6, состоит из нескольких деталей. Перечислим их.

Цифрами обозначены элементы:

  1. 2108-2901056 – метрическая гайка M14;
  2. 2110-2902760 – чашка;
  3. 10519601 – шайба;
  4. 16105021 – самоконтрящаяся гайка M12;
  5. 2110-2902816 – отбойник;
  6. 2110-2905003 и 2110-2905002 – амортизатор левый и правый;
  7. 2110-2902826 – корпус;
  8. 2108-2901052 – шайба под винт;
  9. 15540931 – винт М12 (до 07.2001);
  10. 2108-2901051 – винт нижний (после 07.2001);
  11. 2110-2901054 – колпачок;
  12. 2110-2902842 – шайба;
  13. 2110-2902830 – винт;
  14. 2110-2901032 – шайба;
  15. 2110-2902820 – опора (подушка) верхняя;
  16. 2112-2902712 – пружина подвески;
  17. 2112-2901031 и 2112-2901030 – стойка левая и правая;
  18. 2110-2905681 – пыльник;
  19. 2108-2901050 – винт с эксцентриком;
  20. 16104111 – самоконтрящаяся гайка M8;
  21. 2108-2902840 (-01, -02) или 2110-2902840 (-01) – подшипник опоры.

На некоторых универсалах и седанах установлены стойки 2110-2901030 и 2110-2901031. Но тогда используются пружины 2108-2902712. А вот детали, обозначенные цифрой 21 – взаимозаменяемы.

Поворотный кулак

Рассмотрим один важный узел, состоящий из минимального числа деталей.

Кулак поворотный с подшипником ступицы

По внешнему виду узла ясно, к чему и как он крепится. Перечислим артикулы:

  1. 2108-3103020-01 (-02) – ступичный подшипник;
  2. 2108-3103068 – кольцо-уплотнитель;
  3. 2108-3001060 – грязезащитная накладка (внутренняя);
  4. 2108-3103012 – ступица;
  5. 2108-3103079 – элемент подшипника (шайба);
  6. 2108-3103032 – стопорное кольцо, фиксирующее подшипник;
  7. 2108-3001061 – грязезащитная накладка (наружная);
  8. 2110-3103065 – декоративный колпачок (после 01.2003);
  9. 2108-3103065 – декоративный колпачок (до 01.2003);
  10. 2108-3001015 и 2108-3001014 – кулак левый и правый;
  11. 2108-3103061 – ступичная грязезащитная накладка;
  12. 14044271 – самоконтрящаяся гайка M20.

Рычаг и всё, что с ним связано

Нижний рычаг удерживает на себе шаровой палец (деталь 2). К кожуху шаровой опоры крепится поворотный кулак. На чертеже он отсутствует, но показаны винты крепежа 15.

Рычаги вместе с растяжками-саблями

  1. 2108-2904046 – задний шарнир сабли;
  2. 2108-2904185-01 – шаровой палец;
  3. 10517070 – пружинистая шайба;
  4. 2110-2904192 – узел шаровой опоры;
  5. 15541231 – винт М12;
  6. 2108-2904045 – упорная шайба;
  7. 16105011 – самоконтрящаяся гайка M12;
  8. 2108-2904040 – поворотный шарнир;
  9. 2108-2904020 – рычаг;
  10. 2108-2904270 – сабля или растяжка;
  11. 12638601 – шайба;
  12. 2110-2904070 – кожух;
  13. 2110-2904076 – распорная втулка;
  14. 12574921 – самоконтрящаяся гайка M16;
  15. 15970730 – винт М10;
  16. 2108-2904225 – проставочная шайба (максимальное число – 4 шт.);
  17. 16101521 – метрическая гайка M12;
  18. 10516870 – пружинистая шайба.

Кронштейны для крепления сабель приварены к поперечной трубе. То есть, на ВАЗ-2112 передняя подвеска содержит «поперечину», и её нельзя исключить из конструкции.

Поперечная труба и крепёж

На фото показаны:

  1. 2112-2904400 – поперечная труба;
  2. 2108-2904050 – передний шарнир сабли;
  3. 12574921 – гайка M16;
  4. 2110-2904436 – колпак-заглушка;
  5. 2108-2904054 – шайба шарнира переднего (до 12.2000);
  6. 2110-2904054 – то же (после 12.2000);
  7. 2108-2904225 – проставочная шайба (максимальное число – 2 шт.);
  8. 2110-2904055 – шайба;
  9. 2110-2904312 – винт.

На некоторых седанах и универсалах установлена поперечная труба 2110-2904400 (-01).

Схема стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ-2112

Стабилизатор – деталь важная, но можно ездить без неё. Отсутствие стабилизатора не является поводом для снятия авто с эксплуатации.

Штанга стабилизатора и тяги

Узел состоит из штанги и двух тяг. Артикулы:

  1. 2110-2906050 – тяга или стойка;
  2. 2110-2906010 – узел в сборе;
  3. 10516870 – пружинистая шайба;
  4. 2110-2906040 – подушка;
  5. 10519601 – шайба;
  6. 2108-2906042 – кронштейн;
  7. 2110-2906016 – штанга;
  8. 2110-2906078 – верхняя втулка тяги;
  9. 15971321 – винт М10;
  10. 12164711 – гайка M10;
  11. 16104111 – самоконтрящаяся гайка M8;
  12. 2108-2906079 – нижняя втулка тяги.

Чтобы избавиться от стабилизатора, удаляют детали, приведённые в списке.

Треугольный рычаг

Как было сказано выше, рычаг и растяжка могут составлять «монолит». Внешний вид подобной детали представлен на фото.

Монолитный треугольный рычаг

К кузову деталь крепится на шарнирах. А в «нижней» точке треугольника закреплён шаровой палец.

ВАЗ 21123: Пошаговая стратегия

Трехдверный вариант 12-й модели, получивший название ВАЗ 21123, создан для активных водителей, предпочитающих агрессивный стиль езды. Разумеется, как всякому отечественному автомобилю, ему требуется тюнинг, а учитывая то, что любители быстрой езды подвергнут машину серьезным перегрузкам, программу доработок необходимо планировать, тщательно просчитывая буквально каждый шаг.

Самый динамичный из современных ВАЗовских кузовов запущен в мелкосерийное производство. Трехдверный вариант 12-й модели, получивший название ВАЗ 21123, создан для активных водителей, предпочитающих агрессивный стиль езды. Разумеется, как всякому отечественному автомобилю, ему требуется тюнинг, а учитывая то, что любители быстрой езды подвергнут машину серьезным перегрузкам, программу доработок необходимо планировать, тщательно просчитывая буквально каждый шаг.

Читайте также:
Ремонт и замена дворника на ваз (lada) 2101/2103/2106 своими руками

Шаг первый. Согласно хорошо известной формуле, тюнинг начинается с колес. Чтобы установить на “десятый” кузов хотя бы колеса R15, необходимо расширять арки, а это дорого, да и кузов резать как-то не очень хочется. В ситуации с нашим “купе” в этом отношении полное раздолье – внушительные “пятнадцатые” диски TSW Alpine с низкопрофильной Yokohama 195/50 легко “встают” в арки, способные вместить колеса даже шестнадцатого размера. Возможность устанавливать большие колеса позволяет “обувать” резину с большим профилем, а это решает больной для многих вопрос петербургских рельс. Дальше – увеличение жесткости подвески. Увы, конкурентоспособных амортизаторов отечественный производитель, как его ни поддерживай, пока не создал. Оптимальный вариант – Bilstein Sport, проверенные газовые амортизаторы, широко использующиеся в тюнинге российских машин из-за знаменитого соотношения цены-качества, плюс установка укороченных пружин.

Шаг второй. Беремся за двигатель. Диагноз стандартный для всех полутора- литровых моторов made in ВАЗ: маловат табун. “Разгонять” надо однозначно. Из существующих вариантов выбирается наиболее “интеллигентный” – без проникновения в недра двигателя. Результат выглядит впечатляюще – “вечный” воздушный фильтр K&N (вечность заключается в отсутствии необходимости его менять – просто промывай раз в год и наслаждайся) в комплекте с квадратным ресивером от SVR и улучшенной программой контроллера впрыска топлива добавили 22 лошадиные силы, которых теперь стало 116. И это без замены валов, настройки выпуска и прочих мероприятий, способных принести еще не менее 15 сил.

Шаг третий. Тюнинг ВАЗ, коробка передач. В принципе без доработки коробки можно было бы обойтись, однако, повысив динамические характеристики, вполне логично усилить ключевые узлы. Для того чтобы уровень доработки двигателя соответствовал уровню доработки коробки, глубоко не копали. Лишь изменили передаточное число главной пары (4.1 на 3.9), добились большей устойчивости коробки к вибрациям. Рычаг переключения передач приобрел укороченный ход, более уместный при движении в полуспортивном режиме.

Шаг четвертый. После “зарядки” мотора есть резон еще раз обратиться к подвеске. Спортивная защита картера вообще рекомендуется любителям гонять по кочкам (привет от вышеупомянутых рельсов), а такому драйв-кару, каким становится 21123, она просто необходима.

Теперь пришло время вспомнить об общей “десяточно-восьмерочной” болезни, которую по наследству подхватила и наша мелкосерийная крошка. Болезнь называется “недостаточная прочность передней балки”. Новая мощность двигателя способна “убить” стандартную балку на первой же сотне километров. Однако замена не требуется, достаточно ее просто усилить. (Всего делов-то – приварить несколько ребер жесткости, а каков результат! Почему только этого не делают на заводе?) Вдобавок к усилению балки необходимо заменить сайлентблоки на более жесткие – это позволит им “протянуть” подольше.

Шаг пятый. Стайлинг интерьера. В салоне оставляем почти все, как в стандартной “двенадцатой”. Поддерживая стиль “легкого тюнинга”, ни замены кресел (хотя многие грешат на хлипкость стандартных ВАЗовских сидений – на самом деле, не такие уж они плохие), ни тюнингового руля не устанавливали. Ограничились педалями Sparco – стало не просто красивее (хотя в данном случае педали выбрали, действительно, очень красивые), стало гораздо удобнее, чем раньше. Потом добавили рукоятку переключения передач Isotta. Удобство относительное, хотя многие водители, поездив на машине с тюнинговой рукояткой КПП, потом капризничали и не хотели стандартных.

Шаг шестой. Лаконичный внешний тюнинг. Хромированная облицовка радиатора, которую, кажется, срисовали со 140-го мерседесовского кузова, тем не менее смотрится хорошо, эффектно. Установленные здесь ксеноновые фары вкупе с такой решеткой многих обманут – в сумерках вылитый “шестисотый” в миниатюре. Последний штрих – задний спойлер. Что сказать, просто красиво, даже изыскано. Из огромного количества спойлеров и дефлекторов, выпускаемых для отечественных автомобилей, задний спойлер для ВАЗ 21123 наверняка войдет в десятку самых гармоничных.

Блюдо готово. Выкатываем машину из бокса, садимся и едем смотреть, что получилось. Подвеска жестковата, но это, возможно, следствие ее “неразмятости”, свойственное любому новому автомобилю. Немного непривычный рычаг переключения передач – к его короткому ходу будущему владельцу еще предстоит какое-то время привыкать. “Прием” уверенный – в кресло не вжимает, но динамика чувствуется, несмотря на то, что в салоне автомобиля находится четверо человек. Двигатель дает себя знать даже сквозь шумоизоляцию. Это минус, но легко устраняемый. Звук можно облагородить “банкой” хорошей системы выпуска, например, Remus или Powerful. Серийные тормоза на “заряженном” автомобиле также ведут себя не лучшим образом – имеет смысл поменять задние барабаны на вентилируемые диски. А вот управляемость отличная – информативные руль и педали заставляют усомниться в том, что находишься за рулем отечественной машины. Если бы не дискомфорт от экзотически коротких передач, можно было бы сказать, что к управлению привыкаешь за полчаса. К сожалению, с тюнинговыми автомобилями, особенно отечественными, не все так просто. Ямы, рельсы и поребрики машина держит неплохо, хотя особенным испытаниям подвергать ее не хочется – низкий профиль резины не очень подходит для форсирования железнодорожных путей с разгона.

Читайте также:
Замена задних стоек ваз 21099: видео инструкция как своими руками поменять заднюю стойку (задний амортизатор) ваз 21099

Проба снята. Еще несколько шагов – и мы имеем полноценный отечественный автомобиль класса GT. Кто знает, может быть, именно он, мелкосерийный ВАЗ 21123, в просторечии “двенадцатая купе”, примет через несколько лет эстафету доработок у самых тюнингуемых на сегодняшний день “восьмерок” и “десяток”.

Замена внутреннего порога ваз 2110

Опубликовано 29 Августа 2016

Здорова Сега, сколько у тебя времени уходит на подобную замену в целом ?
Здравствуйте а что стоит задние ланжироны поменять ваз 2108 ??

сколько будет примерно стоить такой ремонт днища?

подскажите сколько будет стоить такая работа. мне тоже самое надо делать

есть видео о том как обрабатывались пороги и что за мастику применяли, как наносили?

Классно получается, у меня подобная картина, сквозные дыры. 

а ремонтные полики не купить было? девяточные отлично подходят

Привет однофамильцу) Подпись, лайк конечно и вопрос: а ремкоплект днища не проще взять, вместо того чтобы из кусочков собирать? Я нехрена в этом деле не понимаю, соответственно поэтому и спрашиваю.

Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, то восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.

Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого существенно падает стоимость авто, пусть даже движок окажется в идеальном состоянии.

Потому если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводите ремонтные или профилактические кузовные работы, направленные на борьбу с коррозией.

Причины замены порогов на ВАЗ 2110

Днище и пороги на ВАЗ 2110 подвержены коррозии, вследствие чего они ржавеют и разрушаются. В основном из-за того, что именно эта часть автомобиля сильнее всего подвергается воздействию влаги и других агрессивных факторов окружающей среды, таких как реагенты и соль, которыми в гололёд посыпают дороги. Нельзя исключать и механические повреждения: удары и царапины вначале приводят к вмятинам и сколам краски на порогах, а затем возникает и ржавчина. Не последнюю роль играет качество самого металла. В этих случаях необходимость поменять пороги становится очевидной.

Работа по замене порогов подразумевает применение как сварочного, так и абразивного инструмента. Проведение покрасочных, шпаклевочных и прочих работ. Иными словами, это предприятие, которое должно затянуться минимум на несколько дней при достаточно хорошей производительности труда.

Проще всего работать со сварочным полуавтоматом, научиться варить которым может каждый. Если у вас его нет, то и бежать в магазин, пожалуй, не стоит. Всегда можно обратиться к знакомым, либо в специализированную мастерскую. Ведь агрегат стоит ориентировочно более 15 тыс. рублей. За полноценный ремонт ВАЗ 2110 на СТО с вас попросят примерно 3 тыс. рублей. А его хватит на лет десять. Но если вы решились на ремонт своими руками, то вам поможет данная инструкция.

Как проводится замена порогов

Перед началом работы следует для себя четко определить необходимый для реставрации участок, а именно его размеры. Это понадобится для того, чтобы в процессе работы не отрезать лишний участок. Если же это все-таки произошло, то необходимо накладывать латку при помощи сварки. Естественно, при этом не только теряется эстетичный вид, но и возникают трудности при закрытии дверей автомобиля.

Порог автомобиля состоит из трех составляющих, в которые входят такие детали, как наружная панель, соединитель и ускоритель.

Предлагаем рассмотреть подробную инструкцию замены порогов на ВАЗ-2110:

  • сначала необходимо снять двери (как переднюю, так и заднюю);
  • затем следует извлечь алюминиевый порог, который размещается под дверными уплотнителями;
  • далее тоже проделывается с нижней частью дверных уплотнителей (для удобства выполнения работ поднимаются коврики);
  • удалению подвергаются гнилые пороги, и начинается процесс демонтажа необходимого участка. Сначала возле передней двери, затем возле задней, а уже в последнюю очередь проводятся работы в районе средней стойки;
  • для удаления старых порогов необходимо воспользоваться болгаркой или выполнить тонкое сверление (при сверлении следует разметить нужные места, которые потом подвергнуться сварке);
  • места сверления в задней части необходимо проводить в том месте, где располагается усиление, необходимое для установки домкрата (в передней же части – это там, где будет сохраняться старый соединитель);
  • если стоит задача демонтажа наружной панели, то стоит знать о том, что надо обязательно оставлять небольшие участки, как со стороны передних, так и со стороны задних крыльев (эти участки должны быть не менее 50 миллиметров, чтобы было можно к ним приварить наружную часть панели);
  • там где находится крыло, оставляется небольшая часть соединителя;
  • далее убирается сам усилитель порога (когда вы будете это делать, оставьте его небольшую часть под средней стойкой, чтобы была возможным дальнейшая приварка к ней нового усилителя);
  • после проведения процедуры по удалению старого порога, переходим к очищению от ржавчины оставшегося металла (при необходимости можно подправить усилитель, который понадобиться при установке домкрата);
  • на днище кузова вырезаются подвергшиеся коррозии участки, проводится зачистка этого места от ржавчины и остатков старой краски;
  • процесс замены порога начинается с соединителя, который нужно разместить на усилителе подрамника внахлест (если это происходит спереди, то его размещают встык со старым соединителем и приваривают прогон);
  • усилитель необходимо укоротить и сделать на нем вырез, располагающийся там, где находится стойка (если этого не сделать, то работе будет мешать оставшийся кусок усилителя);
  • затем следует проделать работу по выравниванию нижней части усилителя и соединителя;
  • процесс сварки начинается по направлению от середины к краям;
  • затем как можно тщательнее необходимо подогнать размеры порога и зачистить места сварки от грунта;
  • в нижней части наружной панели начинаем сверлить отверстия под сварку;
  • процесс установки наружной панели начинается с закрепления ее сверху при помощи саморезов или струбцинов;
  • затем нужно приварить нижнюю часть панели и соединитель к днищу кузова;
  • в верхней части порога привариваем металл, а со стороны днища – заплаты.
Читайте также:
Замена сальника распредвала на ваз 2110 и 2112

Как поменять пороги ВАЗ 2110

  1. Во избежание перекоса автомобильного кузова, поставьте авто на ровную поверхность.
  2. Снимите локер, двери (сзади и спереди), сиденья водителя и пассажиров, крылья авто. Также уберите ремни безопасности, коврики, поднимите с пола звукоизоляцию.
  3. Защитите стекла автомобиля самодельными шторками, которые можно изготовить из картона. Это понадобится для предотвращения их повреждения искрами, летящими от болгарки. В противном случае на окнах появятся черные пятна, которые невозможно будет удалить.
  4. Устраните легкоплавкие, а также пластмассовые комплектующие машины из рабочей зоны.
  5. Отключите аккумулятор, предотвратив влияние на него аппарата для сварки.
  6. Наметьте линии среза старых порогов. По этим линиям высверливается ряд отверстий диаметром не менее 4 мм, находящихся на расстоянии 5-8 см друг от друга.
  7. Болгаркой отрежьте старый порог, часть поврежденного коррозией днища, а также порогового соединителя снизу и сверху порога ВАЗа.
  8. Обрезая наружную панель порогов, следует обязательно оставить участки металла у переднего и заднего крыла. Длина этих участков — не менее 5 см, именно к ним позднее будет приварена новая панель. Также следует оставить небольшой участок металла под средней стойкой.
  9. Продолжите ремонт, зачистив поверхность, где будет расположен новый порог, при помощи корщетки, а затем обработайте поверхность нейтрализатором коррозии.
  10. Перед проведением сварочных работ на этапе установки новой детали предварительно навесьте двери, чтобы убедиться в правильности монтажа.
  11. После установки комплектующей на авто, обязательно произведите обработку поверхности антикором или специальным грунтом.

Необходимо помнить: чем больше площадь повреждённых участков, тем больше потребуется материала и усилий на их починку.

Из инструмента нам понадобится:

  • сварочный агрегат (самым удобным и простым вариантом будет полуавтоматическая сварка);
  • болгарка и 3 диска для болгарки, жёсткая металлическая щётка для болгарки;
  • комплект новых порогов, усилителей и соединителей для автомобиля ВАЗ 2110;
  • шлифовальный инструмент;
  • электродрель;
  • слесарный инструмент;
  • упаковка автомобильной мастики;
  • 2 малярных кисточки средних размеров;
  • банка грунтовки;
  • бутылка растворителя.

Как заменить своими руками (пошагово с фото)

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаду.
  2. Производится визуальный осмотр днища и порогов. Выявляются места максимальной коррозии, а также места, которые ещё могут быть отреставрированы путём рихтовки, грунтования и покраски. Необходимо помнить: чем больше площадь повреждённых участков, тем больше потребуется материала и усилий на их починку.


Насквозь проржавевший порог ВАЗ 2110


Пороги с ВАЗ 2110 срезаются болгаркой

Срезая наружную панель порогов, следует обязательно оставить участки металла у переднего и заднего крыла. Длина этих участков — не менее 5 см, именно к ним позднее будет приварена новая панель. Также следует оставить небольшой участок металла под средней стойкой.


Участок металла, оставленный под средней стойкой ВАЗ 2110

  • Снимается усилитель порогов.
  • Освободившееся место с помощью металлической щётки, установленной на болгарку, тщательно очищается от грязи и ржавчины. Если где-то остались небольшие проржавевшие участки, они вырезаются. Места, в которых будет производиться сварка, следует зачистить особенно тщательно.
  • Новый соединитель приваривается к усилителю подрамника, как правило, внахлёст. Нижний край усилителя и соединителя выравнивается.


    К подрамнику приварен новый соединитель

    Наружная панель подгоняется к соединителю как можно точнее. При необходимости выемки в ней следует расширить для максимально точной подгонки панели по месту.


    Подгоняется наружная панель порогов

  • Окончательно подогнанная панель крепится струбцинами.
  • После этого соединитель следует приварить к днищу кузова.


    Днище ВАЗ 2110 с приваренным новым соединителем

    Затем, не ослабляя струбцин, следует приварить верхнюю часть порога.


    Полностью приваренный порог ВАЗ 2110

  • Все швы, оставшиеся после сварки, необходимо тщательно зачистить, прошпаклевать, проверить на герметичность, загрунтовать и покрасить.
  • Это интересно: Кольцевые гонки

    Видео: как произвести замену самому

    Определение масштабов работ при реставрации порогов

    • Необходима замена порогов ВАЗ 2112 или хватит косметического ремонта, выполненного в виде рихтовки, а затем покраски автомобиля, можно определить после установки его на эстакаду или яму, поднять на подъемнике.
    • Визуально осматриваются места возможной коррозии, наличие вмятин, отслоения краски.
    • Выделяются участки, подлежащие замене, и еще «живые» элементы. Если на автомобиле ВАЗ 2112 пороги заменить полностью, это увеличит стоимость ремонта и добавит расходы на малярные работы. Цена может уменьшиться, при замене небольшого неисправного участка порога. Но такой вариант ремонта возможен лишь, если на авто ВАЗ 2112 порог получил точечный удар, повредилось лакокрасочное покрытие, что привело к образованию ржавчины. Исправить ситуацию поможет вставка, длина ее на 15 сантиметров больше участка коррозии.
    Читайте также:
    Раздел 9. трансмиссия автомобиля ваз 2110

    Как меняются пороги авто ВАЗ 2112

    Первое, что необходимо сделать — четко определить размеры участков требующих реставрации. При удалении лишнего, на эти участки придется наваривать латку, что будет некрасиво выглядеть, а иногда и мешать закрывать дверь.

    Участок порога, требующий замены

    На авто ВАЗ 21123 пороги состоят из трех основных элементов:

    • Панели наружной.
    • Соединительной детали.
    • Усилителя.

    Между собой они стыкуются точечной сваркой. Инструкция предлагает крепление порогов ВАЗ 2112 выполнять в таком порядке:

    • Убираются все двери.
    • Срезается алюминиевый порог под дверными уплотнителями, удаляется нижняя часть уплотнителей для дверей, частично, для удобства производства работ, поднимаются коврики.
    • Вытаскиваются гнилые пороги. В первую очередь демонтируется участок, находящийся возле передней двери, после этого около задней и только затем около средней стойки.
    • С помощью болгарки или тонким сверлением убираются старые пороги. Во втором случае делается разметка центров отверстий для точечной сварки, затем они аккуратно сверлятся.
    • При полной замене порогов отверстия нужно просверлить в задней части автомобиля, со стороны расположения усиления для установки домкрата, а спереди в месте сохранения старого соединителя.
    • Оставлять небольшие участки со стороны заднего и переднего крыльев необходимо при снятии наружной панели. Этот участок составит около 50 миллиметров старого элемента, к ним встык будет крепиться новая наружная часть детали.
    • Спереди, со стороны крыла, должна оставаться небольшая часть соединителя.
    • Удаляется усилитель порога.

    Совет: Прежде чем снять усилитель порога необходимо под средней стойкой небольшую его часть оставить для дальнейшего соединения ее с новым элементом.

    • После того как был убран старый порог, очищается от ржавчины оставшиеся металлические элементы, если нужно подправляется место усиления для установки домкрата, удаляются прогнившие участки на дне кузова, от старой краски и ржавчины зачищаются места, в которых будет проводиться сварка.
    • Крепления порогов ВАЗ 2112 нужно начинать с соединителя, который необходимо сзади положить внахлест на усилитель подрамника, спереди его укладывают встык к старому участку соединителя.
    • Порог качественно приваривается.
    • Усилитель обрезается до нужной длины, на нем делается вырез, в том месте участка, где расположена стойка, иначе при сборке ему будет мешать лишний, оставленный от старого кусок усилителя.
    • Края соединителя и нижнего усилителя выравниваются.

    Элементы свариваются между собой. Сварку нужно производить к краям начиная от средины, чтобы избежать поводку деталей:

    • Все сварные точки зачищаются.
    • Предварительно, с максимальной точностью подгоняется наружная панель порога.
    • Монтаж панели.
    • Окончательная доработка размеров деталей по месту. Начинать обрезку нужно от верхней части элемента, при этом необходимо оставлять минимальные зазоры.
    • Зачищаются от грунта, защищающего детали при транспортировке, места сварки.
    • В наружной панели, в нижней ее части, сверлятся под сварку отверстия.
    • Монтируется наружная панель и фиксируется вверху саморезами либо струбцинами, как видно на фото.

    Крепление порога ваз 2112

    • Панель нижней частью приваривается к усилителю, а соединитель к днищу кузова. Для этого используются ранее просверленные отверстия.
    • Вверху порога приваривается металлический лист.
    • Со стороны днища на сварке фиксируются заплаты.
    • Все сварные соединения зачищаются, шпаклюются, контролируются на герметичность, красятся.

    Подготовка вновь установленных порогов к покраске

    Отзыв: Автомобиль ВАЗ 21123 Lada 112 Coupe купе – И все-таки Автоваз- это огромный простор для постоянных доработок и тюнинга.

    В моем случае на машине стоит заводская решетка радиатора, и фары тоже родные.
    Хотя честно говоря, в таком виде, спереди мне эта машина не очень нравится, поэтому я бы сразу заменил решетку радиатора на спортивную(на “сеточку”, которые ставят на очень многие семейства автомобилей “Ваз”), а также поменял бы фары тоже. Хотя это конечно на любителя.

    Сбоку машина выглядит достойно, но опять-таки мне больше нравится на этих моделях более дорогие литые диски, а также когда автомобиль слегка занижен(особенно задняя часть):

    Но есть один существенный минус здесь: на фото красным я отметил “крыло”(или дефлектор, не знаю как правильно его назвать), которое очень плохо держится(если можно сказать, что держится) с завода. И я встречал уже много случае, когда при движении это крыло просто- напросто срывало и улетало куда-нибудь назад.
    У одного парня в гаражах тоже есть такая машина, и он мне поведал, что несколько раз уже отрывались у него эти крылья.
    Это хорошо если сзади никого нет, а если ты едешь по дороге, и кто-то за тобой едет, то это ведь может и в лобовое стекло тому человеку угодить.
    В общем совет наверное дам такой- данные крылья нужно сразу после покупки данной машины либо приклеивать как-то на герметик или супер клей, либо же еще как-то крепить.
    И вот кстати, о чем я говорил:

    Читайте также:
    Замена сайлентблоков передних рычагов lada 2110 (ваз 2110) своими руками

    Кстати еще хотел бы о внешнем виде сказать: на данном автомобиле стоят заводские диски, они хоть не очень может симпатичные по внешнему виду, но по качеству они достаточно крепкие. По крайней мере у меня с ними ничего не произошло за время использования(хотя я люблю по достаточно ухабистым дорогам поездить), да и владельцы о них отзываются в основном только положительно. Так что на зимний период вполне можно смело ставить такие диски.

    Сзади данная машина выглядит очень достойно и симпатично, и в принципе придраться не к чему, по крайней мере мне лично:

    Задние фонари заводские, хотя например на обычную Ваз 2112 это считается как тюнинг уже, и нужно покупать их в магазине, и устанавливать на замену обычных, родных.
    Правда в моем случае на крышке багажника нет шильдика, и дырочки маленькие немного портят вид наверное, но ничего.

    Далее хотел бы рассказать и показать о салоне в данном автомобиле.
    Вообще, несмотря на то, что машина в кузове “купе”, салон в ней достаточно удобный и просторный.
    У водителя и его пассажира места между торпедой и самими сиденьями достаточно много:

    Сзади для пассажиров расположено сиденье, правда 3 человека туда вряд ли поместятся, но двум людям будет вполне удобно, правда людям худой комплекции. Полноватым и высоким(свыше 1,8 м) будет очень неудобно уже сидеть. Так что все-таки машина наверное сделана для двоих людей.
    Но зато что кстати еще порадовало, что оба передних сиденья складываются и можно попасть назад через обе двери(в некоторых машинах просто, даже в иномарках, бывает, что складывается только одно какое-то сиденье, и это причиняет ряд неудобств как при ремонте автомобиля, так и пассажирам):

    Далее к передней части салона перейду.
    Торпеда в этой машине европейского типа. Неплохая торпедка, только может кому-то покажется минусом- на нее ничего спокойно не поставишь, все будет съезжать и падать из-за ее округлой формы.
    И еще она достаточно сильно скрипит, особенно это ощущается и слышится при езде. Но это можно вполне устранить при желании и наличии определенных навыков(ну и конечно же свободного времени).
    А так в целом нормально, цвет заводской, как и у многих других автомобилей, у водителя все находится под рукой:

    Руль в данном случае в этой машине стоит тоже заводской, и в принципе им управлять машиной удобно и не сложно. Крутиться он достаточно свободно, руки особо не устают. Но с другой стороны кожаная оплетка ему не помешала бы:

    Приборная панель хорошая. Шкалы приборов видны отлично, а в темное время суток подсветка прекрасная.
    Пробег и время показываются электронно, что тоже хорошо, так как я думаю скрутить такой пробег тяжелее, чем механический:

    А вот панель на торпеде скучновата к сожалению. Есть только кнопочка включения/выключения обогрева заднего стекла, несколько регулировок климата в салоне, магнитолка, 2 воздуховода, и снизу прикуриватель с 2 маленькими шкафчиками для всякой мелочевки:

    Правый джойстик это климат контроль, а остальные слева- просто идут как дополнительная регулировка к нему.
    Также я тут подумал, при желании наверное, вполне можно как-то доработать данную торпеду, например, поставить навигатор, или что-нибудь на подобии его.
    У пассажиров и водителя(с их стороны), есть по одному воздуховоду, так что зимой не замерзнешь при включении печки:

    Между пассажирским и водительским сидением, после ручника сразу, идут клавиши электростеклоподъемников. Я сделал фото в вечернее время суток специально, чтобы показать подсветку этих клавиш:

    Симпатично смотрится, не правда ли?

    Также вверху, возле крепления салонного зеркала есть вот фонарик:

    На первый взгляд он может показаться маленьким, но в темноте он светит очень хорошо. Также срабатывает на открытие/закрытие дверей(тоже в темное время суток).

    Багажник в данной машине не очень большой, но в целом, если что-то и нужно перевезти, то сделать это будет не сложно, так как заднее сиденье складывается(правда тоже могут возникнуть свои нюансы с этим, но все равно это вполне реально будет сделать):

    Так что перевезти стиральную машинку или газовую плиту будет на сложно. Только в сам багажник грузить будет наверное все же не очень удобно, так как это все-таки не универсал, и дополнительных задних дверей здесь нет.
    В верхней полке багажника встроены колонки, но сама крышка не убирается(за что ставлю сразу минус), а только поднимается/опускается.

    В полу, под ковриков здесь имеется запасное колесо:

    И в заключении о технической части я хотел бы сказать.

    По днищу тут в принципе претензий у меня не возникло, все достаточно легкодоступно, и при желании, и если любишь и умеешь хоть немного копаться с машинами- то поменять можно все без проблем самостоятельно, прибегая только к помощи книжки или интернета.
    Под днищем все стандартно, как и у всех отечественных машин:

    В плане поломок- за все время у меня к счастью ничего не ломалось, но даже если и сломалось бы, то я не расстроился, так как запчастей на эту машину продается очень много, и они недорогие по цене.
    Единственная проблема только наверное, с которой можно столкнуться- это достаточно быстро прогорают глушители. Их хватает примерно на 1,5-2 года, и потом приходится покупать новый.
    В остальном- шрусы, стойки и остальное- хватает относительно на долго, раз в год при интенсивной езде надо только менять.
    И если брать эту машину, то лучше сразу сделать антикоррозийную обработку днищу, так как с завода она не очень хорошая. Так что лучше не скупится, чтобы потом не образовывалось дырок в полу, особенно если машину берете на длительное время.

    Читайте также:
    Замена сальника распредвала lada 2121 4x4 21213 (ваз нива) своими руками

    Что касаемо двигателя- в моем случае стоит обычный 1,6, мощностью 90 лошадиных сил:

    Для города и трассы- это отличный вариант. Тянет очень бодро.
    По трассе когда мы ехали, я попробовал разогнаться до 100 км/ч, и результат оказался нормальным- около 10 секунд. Правда все равно когда я вспомнил, что это Ваз, то дальше разгонятся я побоялся))
    Коробка передач шумновата, чтобы мы не делали с ней, все равно небольшой гул от нее стоит. Я пока так и не разобрался из-за чего это.
    Сами запчасти здесь более-менее нормальные, в плане качества я имею ввиду.
    За все время существования этой машины были заменены из основного- генератор, стартер, бачок омывающей жидкости, и пока все.
    Но делать капитальный ремонт все равно годика через 2 уже нужно будет, так как двигатели не вечны, особенно отечественные.
    Свечи ходят порядка 50000 км, причем пробовали уже разных производителей, и результат был всегда примерно одинаковый.
    Расход бензина достаточно низкий: если гонять быстро(по 100 км/ч), то расход будет в отметке 12 литров, если ездить чисто по городу, то есть около 60 км/ч, то расход окажется порядка 10 литров.
    В смешанном цикле примерно тоже варьируется около 10 литров.

    И что касаемо кстати так называемого “телевизора”(на фото, это передняя панель, где расположены фары), то она в этих “Купе” стоит от Приоры. Так что кому нравится, может без разных распилов и заморочек спокойно поставить фары и решетку от Приоры.
    А вот если к сожалению попадете в ДТП на этой машине, то ремонт обойдется в достаточно “круглую сумму”- так как в магазинах кузовных деталей на эти машины свободно не продаются, то есть нужно только заказывать. И плюс еще потом если их окрашивать, то это еще в 2 раза дороже получится(так как нужно будет подбирать цвет и плюс платить за работу мастеру).

    И в заключении отзыва я думаю можно выделить следующие основные плюсы и минусы данной машины- плюсы:
    1) Красивый внешний вид;
    2) Очень хороший разгон и ездовые качества(устойчива на дороге, даже на большой скорости);
    3) Отличная ремонтнопригодность и дешевые запчасти;
    4) Большой простор для любителей тюнинга;
    5) Легкая в управлении;
    6) Относительно низкий расход топлива.

    Минусы:
    1) Сильно дребезжит и скрипит торпеда;
    2) Не всем задним пассажирам будет удобно;
    3) Кузовные запчасти в магазинах свободно не продаются(только на заказ);
    4) Не очень хорошие фары, желательно поменять при покупке сразу;
    5) С завода слабый антикор как салонный, так и днища.
    6) Коробка шумновата.

    В целом, машина очень неплохая, подойдет она я думаю как молодежи, так и людям уже среднего возраста.
    И несмотря на некоторые косячки, я могу смело поставить этому автомобилю оценку “4”, и буду всем рекомендовать его к покупке.

    Ваз-21123. купейка

    НОВАЯ ВЕТВЬ «ДЕСЯТОГО» СЕМЕЙСТВА

    ТЕКСТ, ФОТО / СЕРГЕЙ МИШИН

    Когда-то в модельном ряду VAZ 2110 был задуман и трехдверный хэтчбек со спортивным уклоном, но еще на стадии проектирования его «сократили». И вот он снова в «десятой» обойме — пока в виде опытного образца. Заводчане предпочитают термин «купе» — но не путайте его с другим, на базе седана 2110 (ЗР, 2001, № 3). Уже нынешним летом ВАЗ планирует приступить к выпуску купе мелкими сериями, в перспективе — до двух-трех тысяч в год. Частичная сборка будет проходить на главном конвейере, а после выполнения основных операций машина займет место на стапеле. Далее — ручная сборка с учетом пожеланий конкретного покупателя.

    Заводской индекс 21123, присвоенный новинке, подсказывает, что перед нами не новая модель, а лишь модификация VAZ 2112. На первый взгляд, только уменьшили количество дверей. Но одновременно появились и мелкие штрихи, существенно изменившие уже сложившийся облик пятидверного хэтчбека. Изменений не много, а кажется, будто это совсем другой автомобиль.

    У всех производителей подобная модификация, как правило, делится на две ветви. Первая — подешевле, в скромной комплектации, предназначена в основном для молодежи. Вторая — с претензией на спортивность, оснащенная более мощным мотором и жесткой (в угоду управляемости) подвеской для любителей острых блюд. Наш дебютант тяготеет к спортивной ветви.

    Самая простая комплектация «стандарт» с двигателем VAZ 2112 и 14-дюймовыми колесами ориентирована на деловых людей, которые, как правило, используют лишь одно-два места (заднее сиденье, тем не менее, присутствует «на всякий случай»). Только определение «дешевая» не про нее — машина хоть и простенькая с технической точки зрения, но мелкосерийный эксклюзив всегда дороже массового продукта. Зато в зависимости от характера и состоятельности клиента машину оснастят всем, чего душа пожелает. На выбор: колеса 14 и 15 дюймов, несколько вариантов сидений — стандартные «десятые», оригинальные ковшового типа и даже фирменные «Рекаро», кондиционер, гидроусилитель рулевого управления. А чуть позже появится версия «спорт» — с мотором увеличенного объема и шинами 195/55R15.

    Читайте также:
    Замена ремня грм lada 2121 4x4 21213 (ваз нива) своими руками

    Вероятно, и настоящие спортсмены найдут ее привлекательной: ведь более жесткая конструкция трехдверного кузова улучшает управляемость автомобиля. Не зря же из «самар» они предпочитают «восьмерку».

    Приглядимся к новинке. Единственная стойка, разделяющая профиль кокпита пополам, сделала силуэт гораздо лаконичней, изящней, чище. Но образ создается не только упразднением мелких деталей с одновременным укрупнением оставшихся. На него «работают» и другие дизайнерские решения — например, задний спойлер. Он словно вырастает из подоконной линии, эффектно опоясывает задок и, несмотря на вписанный стоп-сигнал, выглядит благороднее своего аналога с конвейерной «двенадцатой». Особенно, если поставить машины рядом.

    Важную роль в изменении образа сыграли большие пятнадцатидюймовые колеса и увеличенные арки. С ними упитанный «двенадцатый» поросеночек заметно «подсох» и даже зрительно обрел некую прыть.

    Чуть меньшие наружные зеркала потеряли врожденную лопоухость и теперь, по мнению дизайнеров, больше соответствуют стилю кузова.

    ЧТО ЖЕ В НЕМ ИНТЕРЕСНОГО?

    Конечно, двери: ведь они стали шире на двести миллиметров. Это по достоинству оценят «солидные» люди — сколько раз замечал, как они с трудом втискиваются в стандартную «десятку» или «двенадцатую». Для прохода на заднее сиденье спинки откидываются так же, как в 2108. И пусть дверной проем «сто двадцать третьей» чуть уже «восьмерочного», — задние пассажиры этого не почувствуют благодаря практически вертикальной средней стойке. (У VAZ 2108 она наклонена вперед — стилевое решение — что при входе на заднее сиденье доставляет некоторое неудобство.)

    Потяжелевшие двери потребовали новых петель. Они более прочные, литые и, кстати, скоро будут устанавливаться на всех автомобилях «десятого» семейства.

    Переместившаяся назад центральная стойка повлекла изменение боковины кузова: она здесь своя, оригинальная, как и дверь.

    Технический эффект упразднения двух дверей — более жесткий кузов. Цифры еще уточняются, но уже ясно, что купе значительно жестче на скручивание, чем пятидверная «двенадцатая». Рядовому потребителю это, наверное, не так уж и важно, зато спортсмены и специалисты, занимающиеся установкой разного рода растяжек и распорок на машины «десятого» семейства, оценят этот показатель по достоинству. Конечно, плавностью хода пришлось немного пожертвовать — кузов перестал «играть», смягчая толчки, зато заметно улучшилась управляемость. Этому же способствует и более жесткая подвеска.

    Такой характер придется по душе активным водителям, использующим автомобиль не только для собственного перемещения, а ради него, получающим удовольствие от самого процесса. Для них самой интересной будет топ-версия с двигателем 1,8 л. Его установят на подрамнике, чтобы сделать передок еще более жестким и «заострить» рулевое управление. Заодно проявится и сопутствующий эффект — несколько снизятся вибрации, передаваемые от двигателя на кузов.

    ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА РУЛЕМ

    Увеличенная дверь мне, в меру тощему, не нужна (впрочем, упитанные «спортсмены», возможно, отметят это как достоинство машины). Только уселся, даже еще не тронулся с места, а кажется, что ты по меньшей мере уже кандидат в мастера спорта. Тут уж о комфорте думать напрочь перестаешь.

    Сиденья бы пожестче, чтоб облегали тело и помогали чувствовать автомобиль и выхлоп позвонче, чтобы кровь горячил! Да вместо безликого огрызка выхлопной трубы — роскошный хромированный мегафон-двустволку! Но тогда «двенадцатого» мотора мало — захочется раза в два мощнее, чтобы с места — как из пушки! Подвеска заметно жестче стандартной, но для настоящей, боевой машины все еще мягкая.

    Впрочем, купе создавали пусть для энергичной, но все же нормальной эксплуатации, а не для ралли. Тем, кому по душе спортивный костотряс и прыжки через железнодорожный переезд, поможет тюнинг. Рулевое управление «упругое», строгое, четкое, напоминающее «восьмерку». Во всяком случае, разница с «двенадцатой» очень заметна. И наверное, я бы отказался от гидроусилителя. Да, он снижает усилие на руле, что особенно приятно при парковке. Но, помогая, все-таки скрадывает наслаждение от управления этим автомобилем.

    Возможно, кто-то со мной не согласится. Каждому свое! Но даже «незаряженный» трехдверный хэтчбек позволяет ощутить себя если не настоящим гонщиком, то его хорошим приятелем. Или деловым человеком, ценящим свое время, которому только занятость не позволяет купить «Порше».

    С обивками дверей и панелью приборов работы еще не закончены — на фото временное решение. Интерьер машины будет соответствовать ее внешнему виду.

    2 Схемы

    Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

    Схема ВАЗ-2112

    Авто ВАЗ-2112 выпускался на АвтоВАЗе с 1998 по 2009 год, На Украине с 2009 по 2014 год. Далее приводятся цветные схемы проводки (инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или смартфон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием элементов — для распечатки на принтере одним листом.

    Читайте также:
    Замена свечей lada kalina hatchback (ваз калина) своими руками

    Для диагностики и самостоятельного ремонта вначале посмотрите, все ли в порядке с генератором. Хорошо ли он надет, не провисает. Эту процедуру нужно проделать со всеми вариантами исполнения топливной системы как карбюраторной, так и инжекторной. Проверяем предохранители согласно схеме электрооборудования. Большую помощь окажет также обратная сторона крышки предохранительного блока. Там есть подсказки, расшифровать которые поможет схема. Замените перегоревший элемент и попробуйте завести машину снова. Нужно проверить, плотно ли надеты клеммы аккумулятора, не окислились ли они. Не поврежден ли провод, идущий от батареи к генератору и к стартеру.

    Модификации автомобиля ВАЗ-2112

    ВАЗ-21120. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 93 лошадиные силы. На автомобиль устанавливались 14-ти дюймовые колеса. У данной модификации имеется проблема с загибом клапанов при обрыве ремня ГРМ. Решить проблему можно при помощи увеличения глубины проточек в днищах поршня.

    ВАЗ-21121. Автомобиль оснащался 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21114 объемом 1,6 литра и мощностью в 81 лошадиную силу.

    ВАЗ-21122. Бюджетная модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-2111. Автомобиль выпускался без электростеклоподъемников, колесные диски были размером 13 дюймов, тормоза невентилируемые от автомобиля ВАЗ- 2108.

    ВАЗ-21123 Coupe. Трехдверный, пятиместный хэтчбек. Единственные две двери для посадки в автомобиль шире, чем у пятидверного хэтчбека на 200 миллиметров, а крепятся они на новых прочных петлях. Задние арки автомобиля стали более широкими. Двигатель устанавливали 16-клапанный инжекторный объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Выпускался автомобиль с 2002 по 2006 год небольшими партиями, причиной тому была дорогая стоимость автомобиля.

    ВАЗ-21124. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21124 объемом 1.6 литра. Выпускалась с 2004 по 2008 годы. У данного типа двигателей была решена проблема с загибом клапанов. Для этого увеличили глубину проточек в днищах поршня (до 6,5 мм). Кроме того конструкция блока цилиндров была изменена для достижения рабочего объёма в 1,6 литр, для чего его высота была увеличена на 2,3 мм, соответственно на 2,3 мм увеличен и радиус кривошипа коленчатого вала. Также имелся ряд других несущественных изменений.

    ВАЗ-21128. Люксовая версия автомобиля выпущенная ЗАО «Супер-авто», оснащалась 16-клапанным двигателем ВАЗ-21128 объемом 1,8 литра и мощностью 105 лошадиных сил.

    ВАЗ-2112-37. Гоночная модификация ВАЗ-2112, подготовленная для «кольца» в зачетной группе Кубок «Лада». На автомобиль устанавливался 1.5-литровый двигатель ВАЗ-2112 мощностью 100 лошадиных сил. Гоночное авто было оборудовано каркасом безопасности, наружным аэродинамическим комплектом и передней растяжкой опорных чашек стоек.

    ВАЗ-2112-90 Тарзан. Полноприводная модификация с кузовом ВАЗ-2112 на рамном шасси с трансмиссией и деталями подвески от ВАЗ-21213 “Нива”. Так же оснащался двигателем объемом 1,7 либо 1,8 литров от Нивы.

    Схема электрооборудования ВАЗ-2112

    Обозначения: 1 – Блок-фара, 2 – Клаксон, 3 – Вентилятор основного радиатора, 4 – Стартер, 5 – АКБ, 6 – Генератор 2112, 7 – Концевик КПП (задний ход), 8 – Актуатор в двери переднего пассажира, 9 – Реле разрешения работы стеклоподъёмников, 10 – Реле стартера, 11 – Вентилятор отопителя, 12 – Электропривод перегородки отопителя, 13 – Помпа основная, 14 – Датчик бачка омывателя, 15 – Актуатор в двери водителя, 16 – Селектор стеклоподъёмника переднего пассажира, 17 – Кнопка отпирания пятой двери, 18 – Блок сопротивлений вентилятора отопителя, 19 – Мотор основного стеклоочистителя, 20 – Селектор стеклоподъёмника водителя, 21 – Мотор стеклоподъёмника переднего пассажира, 22 – Центральный замок, 23 – Переключатель наружного света, 24 – Датчик утечки тормозной жидкости, 25 – Помпа дополнительная, 26 – Мотор стеклоподъёмника водителя, 27 – Индикатор включения ПТФ, 28 – Выключатель ПТФ, 29 – Приборная панель, 30 – Индикатор включения обогрева стекла, 31 – Выключатель обогрева стекла, 32 – Подрулевой селектор-переключатель, 33 – Реле ПТФ, 34 – Замок зажигания, 35 – Главный блок предохранителей, 36 – Подсветка регуляторов отопителя, 37 – Кнопка аварийной сигнализации, 38 – Контроллер управления отопителем, 39 – Освещение бардачка, 40 – Концевик крышки бардачка, 41 – Прикуриватель, 42 – БСК – блок индикации, 43 – Подсветка пепельницы, 44 – Розетка 12V, 45 – Выключатель подсветки приборов, 46 – Актуатор в правой задней двери, 47 – Селектор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 48 – Часы, 49 – Мотор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 50 – Концевик тормоза (замкнуто – педаль нажата), 51 – Мотор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 52 – Селектор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 53 – Актуатор в левой задней двери, 54 – Поворотник, 55 – Концевик ручного тормоза (замкнуто – ручник включён), 56 – Мотор заднего стеклоочистителя, 57 – Светильник штурмана, 58 – Плафон салона, 59 – Датчик температуры в отопителе, 60 – Концевик открытой передней двери, 61 – Концевик открытой задней двери, 62 – Освещение багажника, 63 – Задняя оптика (на кузове), 64 – Задняя оптика (на пятой двери), 65 – Подсветка номерного знака.

    Буквами обозначены клеммы, к которым подключается: А – Динамик передний справа, Б – Магнитола, В – Жгут форсунок, Г – Диагностический разъём ЭУР, Д – Динамик передний слева, Е – Диагностический разъём контроллера отопителя, Ж – Динамик задний справа, З – Динамик задний слева, И – Разъём БК, К – Нить обогревателя стекла, Л – Актуатор пятой двери, М – Добавочный стоп-сигнал.

    Электросхема ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов – полный вид

    Читайте также:
    Замена ступичного подшипника ваз ока, видео, смотреть онлайн

    Схема управления двигателем ВАЗ-21124

    Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер M7.9.7): 1 – катушки зажигания; 2 – форсунки; 3 – контроллер; 4 – главное реле; 5 – предохранитель, соединенный с главным реле; 6 – реле электровентилятора системы охлаждения; 7 – предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 – реле электрического топливного насоса; 9 – предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 – датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 – датчик положения дроссельной заслонки; 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 14 – датчик кислорода; 15 – датчик детонации; 16 – датчик положения коленчатого вала; 17 – регулятор холостого хода; 18 – блок управления иммобилайзера; 19 – индикатор состояния иммобилайзера; 20 – датчик фаз; 21 – датчик скорости автомобиля; 22 – модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 23 – датчик контрольной лампы давления масла; 24 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А – колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б – колодка диагностики; В – колодка, присоединямая к жгуту проводов кондиционера; Г – к выводу “+” аккумуляторной батареи; Д – к колодке жгута проводов боковых дверей; Е – колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 – точки заземления; I – порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II – порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

    Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер M7.9.7): 1 – катушки зажигания; 2 – форсунки; 3 – контроллер; 4 – главное реле; 5 – предохранитель, соединенный с главным реле; 6 – реле электровентилятора системы охлаждения; 7 – предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 – реле электрического топливного насоса; 9 – предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 – датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 – датчик неровной дороги; 12 – датчик положения дроссельной заслонки; 13 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 – регулятор холостого хода; 15 – управляющий датчик кислорода; 16 – диагностический датчик кислорода; 17 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18 – датчик детонации; 19 – датчик положения коленчатого вала; 20 – блок управления иммобилайзера; 21 – индикатор состояния иммобилайзера; 22 – датчик фаз; 23 – датчик скорости автомобиля; 24 – модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 25 – датчик контрольной лампы давления масла; 26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А – колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б – колодка диагностики; В – колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера; Г – к выводу “+” аккумуляторной батареи; Д – к колодке жгута проводов боковых дверей; Е – колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 – точки заземления; I – порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II – порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

    Схемы жгутов ВАЗ-2112

    Схема жгута панели приборов

    1, 2, 3, 4 – колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
    5 — колодка жгута панели приборов к жгуту боковых дверей;
    6, 7, 8 — колодки жгута панели приборов к жгуту заднему;
    9 – выключатель обогрева заднего стекла;
    10 – переключатель световой сигнализации;
    11 – переключатель стеклоочистителей;
    12 – колодка жгута панели приборов к радиоаппарату;
    13 – монтажный блок;
    14 — комбинация приборов;
    15 – контроллер управления отопителем;
    16 – переключатель электродвигателя отопителя;
    17 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
    18, 19 — колодки жгута панели приборов к жгуту коробки воздухопритока;
    20 — выключатель зажигания;
    21 – реле противотуманных фар;
    22 – реле звукового сигнала;
    23 — реле стеклоподъемника;
    24 — реле стартера;
    25 – реле обогрева сидений;
    26 – выключатель наружного освещения;
    27 – выключатель противотуманных фар;
    28 – прикуриватель;
    29 – плафон освещения вещевого ящика;
    30 – выключатель освещения вещевого ящика;
    31 – выключатель задних противотуманных фонарей;
    32 – переключатель подрулевой правый;
    33 – патрон подключения переносной лампы;
    34 — выключатель освещения приборов;
    35 – выключатель сигнала торможения;
    36 – выключатель звукового сигнала;
    37 – выключатель аварийной сигнализации;
    38 – моторедуктор привода воздухораспределения;
    39 – осветитель ВАЗ-2112;
    40 — колодка жгута панели приборов к жгуту переднему;
    41 – выключатель привода замка багажника;
    42 – реле заднего противотуманного огня.

    А – точка заземления жгута панели приборов.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: