Замена стоек стабилизатора передней подвески на ладе гранта. фото

Стойки стабилизатора на лада гранта: выбор и замена

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой важный элемент ходовой части двигателя, который состоит из небольшого шкива, имеющего по шарниру с каждого стороны основания.

Функциональное предназначение детали заключается в соединении ступицы колеса со стабилизатором, что позволяет снизить вибронагруженность кузова во время движения и предотвратить крен транспортного средства при вхождении автомобиля в повороты.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости могут иметь различные габариты или форм-фактор для автомобиля одной серии, однако имеющего различия в форме кузова, комплектации или года выпуска.

Производитель Артикул Конструкционное расположение Класс комплектующих Примерная стоимость, руб.
TRIALLI 21928-2906050 Передний мост Бюджет 450
TRIALLI 8200277960 Передний мост Бюджет 470
SS20 SS40111 Передний мост Премиум 770
SS20 SS40134 Передний мост Премиум 790
TRIALLI 6001547138 Задний мост Бюджет 510
TRIALLI 2190-2906050 Задний мост Бюджет 550
SS20 SS40134 Задний мост Премиум 770

Обратите внимание! Во время подбора комплектующих важно сверять артикул, указанный на коробке с VIN-номером транспортного средства, что обеспечит максимальную совместимость деталей с конструкцией автомобиля. В случае приобретения не подходящего типа комплектующих запчасти рекомендуется сдать обратно в магазин.

Снятие элементов стабилизатора поперечной устойчивости

Снимаем стойки и подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости при их значительном износе, растрескивании, разрывах и вспучивании резины. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Показано снятие правой стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Левая стойка снимается аналогично.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, удерживая болт ключом того же размера. Выколоткой из мягкого металла выбиваем болт. Для удобства снятия стойки со штанги стабилизатора отворачиваем с правой стороны две гайки крепления кронштейна подушки стабилизатора (как показано ниже). Опустив правую часть стабилизатора…

…снимаем стойку со штанги стабилизатора. Как правило, на автомобилях с большим пробегом, изношенные стойки снимаются легко. Если же стойку сразу снять не удается, рекомендуем вставить тонкое лезвие отвертки между стержнем штанги и резиновой втулкой и отжать резину. После этого, в образовавшуюся щель следует впрыснуть проникающую жидкость типа WD‑40 и, покачивая стойку из стороны в сторону, снять ее со штанги стабилизатора. Новую стойку устанавливаем в обратной последовательности, предварительно очистив конец штанги и смазав ее мыльным раствором. Для замены подушек штанги стабилизатора отворачиваем гайки болтов крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам и вынимаем болты.

Головкой «на 13» отворачиваем гайки крепления кронштейна подушки к кузову…

…и снимаем кронштейн. Снимаем стойку стабилизатора со штанги (см. выше).

Снимаем со штанги подушку. Как правило, изношенные подушки легко снимаются со штанги, но в случае затруднения…

…разрезаем подушку ножом… …и снимаем ее. Устанавливаем новую подушку в обратной последовательности, смазав штангу и отверстие в подушке мыльным раствором. Подушку с другой стороны штанги стабилизатора заменяем аналогично. Для снятия стабилизатора поперечной устойчивости отсоединяем стойки стабилизатора от рычагов передней подвески и снимаем кронштейны подушек штанги стабилизатора (см. выше). Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости в обратной последовательности.

Lada Granta .:*

*:. › Logbook › Замена стоек и втулок стабилизатора; растяжка передних стоек

Доброго времени суток! :))

Позавчера провел замену стоек и втулок стабилизатора на своем автомобиле. Причиной замены стал визуальный осмотр подвески, в принципе, критического ничего не было, но все-таки решил, понемногу, заняться переборкой подвески. Предварительно заказал на EMEX-е необходимые зап. части:

При замене руководствовался вот этой статьей

В кратце: 1) Ставим авто на яму, приподнимаем переднюю часть, лезем под машину; 2) Отворачиваем по одной гайке крепления стоек к рычагам с обеих сторон и вытаскиваем болты;

3) Отворачиваем по две гайки крепления скоб штанги стабилизатора к кузову с обеих сторон;

4) Снимаем скобы и штангу стабилизатора вместе со стойками.

5) Далее я зажал в тиски штангу и начал стягивать стойки и втулки с нее.

6) Смазав силиконовой смазкой штангу, принялся натягивать на нее новые втулки и стойки.

7) Устанавливаем штангу на место в обратном порядке.

А вот фото новых зап. частей и старых (старые пробежали 1 год и 10 месяцев и 37700 км) :

В принципе, износ я считаю, не критичный, еще могли бы побегать:

Стойки стабилизатора на Лада Гранта

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой важный элемент ходовой части двигателя, который состоит из небольшого шкива, имеющего по шарниру с каждого стороны основания.

Читайте также:
Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 21104 своими руками

Функциональное предназначение детали заключается в соединении ступицы колеса со стабилизатором, что позволяет снизить вибронагруженность кузова во время движения и предотвратить крен транспортного средства при вхождении автомобиля в повороты.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости могут иметь различные габариты или форм-фактор для автомобиля одной серии, однако имеющего различия в форме кузова, комплектации или года выпуска.

Производитель Артикул Конструкционное расположение Класс комплектующих Примерная стоимость, руб.
TRIALLI 21928-2906050 Передний мост Бюджет 450
TRIALLI 8200277960 Передний мост Бюджет 470
SS20 SS40111 Передний мост Премиум 770
SS20 SS40134 Передний мост Премиум 790
TRIALLI 6001547138 Задний мост Бюджет 510
TRIALLI 2190-2906050 Задний мост Бюджет 550
SS20 SS40134 Задний мост Премиум 770

Обратите внимание! Во время подбора комплектующих важно сверять артикул, указанный на коробке с VIN-номером транспортного средства, что обеспечит максимальную совместимость деталей с конструкцией автомобиля. В случае приобретения не подходящего типа комплектующих запчасти рекомендуется сдать обратно в магазин.

Как выявить неисправность стойки стабилизатора до поломки на трассе

Среднестатистический ресурс выработки стоек стабилизатора на Ладе Гранте составляет 40-50 000 км пробега, однако в случае установки комплектующих бюджетного сегмента или эксплуатации на дорогах с недостаточным качеством покрытия процедура замены может потребоваться намного раньше. Наиболее выраженными признаками выработки стоек стабилизатора являются следующие факторы:

  • Во время прямолинейного движения на малой скорости автомобиль виляет колесами;
  • При движении на небольшой скорости машина самопроизвольно отклоняется от заданного курса;
  • Присутствует сильная вибронагруженность рулевого колеса или наблюдается увеличенный расход жидкостей ГУРа;
  • При движении около максимальной скорости подвеска транспортного средства начинает раскачиваться;
  • Наблюдаются скрипы или удары в районе шаровой, стойки или колеса автомобиля.

Помните, в случае присутствия данных факторов во время эксплуатации Вашего автомобиля требуется провести диагностику ходовой части. Оптимальным вариантом будет проверка на сервисном СТО, однако процедуру осмотра можно провести и в домашних условиях – достаточно лишь:

  • Вывернуть руль автомобиля до упора и попытаться провернуть колесо, взявшись руками за диск – ощущение люфта при движении колеса говорит о стачивании основания шарнира и ступицы колеса. Данный фактор снижает управляемость транспортного средства;
  • Далее пытаемся раскачать автомобиль хронологическими надавливаниями на подкрылок колеса – успешное завершение свидетельствует о серьезной выработки стоек. Эксплуатировать автомобиль в данном случае запрещается вплоть до полного ремонта ходовой части;
  • Затем осматриваем стойки стабилизатора на предмет деформации – изношенные втулки или подтеки технических жидкостей также требуют оперативной замены комплектующих.

Взяв за правило проводить полный диагностический осмотр каждые 10 000 км пробега, Вы полностью обезопасите себя от случайной поломки или возникновении критической ситуации на дороге, а также увеличите срок эксплуатации автомобиля в целом. Помните, своевременная замена комплектующих обойдется намного дешевле нежели экстренный ремонт системы постфактум.

Замена стоек стабилизатора в домашних условиях: обслуживаем Гранту правильно

Работа по установке новых стоек на Гранте не является сложной в силу отсутствия сложностей в конструкции ходовой части – заменить комплектующие на новые можно собственными руками и без наличия специализированных знаний. Весь фронт работ потребует не больше 1.5 часа времени на замену каждого элемента, а также наличие накидных головок или гаечных ключей, домкрата и шестигранных Торксов, которые идут в комплекте с автомобилем. Для замены стоек требуется:

  • Сначала подготовить транспортное средство для безопасного обслуживания, а именно запарковать на ровном участке и подложить противооткатные упоры под колеса неремонтируемого моста. Далее выжимаем ручной тормоз и включаем любую передачу с помощью селектора;

Обратите внимание! После поднятия автомобиля с помощью домкрата система подвески автомобиля утратит силу динамического напряжения, что по максимуму расслабит стойки – ручной тормоз позволяет зафиксировать подвеску в стабильном положении и обезопасить процедуру ремонта. Помните, без включенного ручника вытащить стойку с приподнятого довольно затруднительно!

  • При завершении процедур по подготовке приподнимаем нужную часть транспортного средства домкратом и демонтируем колесо и тормозной механизм. Для удобства тормозной механизм можно не снимать полностью – достаточно лишь открутить верхнее крепления и отпустить нижнее, после чего отвернуть конструкцию в сторону;
  • Далее добираемся до стоек и очищаем всю грязь с деталей, после чего обрабатываем узлы фиксации жидкостью формата WD-40. Ни в коем случае не пытайтесь открутить окисленные гайки – слизанная резьба вынудит выпиливать стойки вместе с креплениями, что существенно увеличит время ремонта и потребует разборки всей ходовой части;
  • После откисания крепления аккуратно откручиваем фиксирующие гайки и вытаскиваем стойки. Если пружины старые и сильно просели приподнять подвеску можно будет с помощью второго домкрата – просто установить устройство прямо под мостом автомобиля и приподнимите подвеску.
  • Теперь можно устанавливать новую стойку, однако перед монтажом рекомендуется прочистить всю подвеску от следов накипи или налета, а также обработать антикоррозийным средством типа Мотюль. Во время установки комплектующих важно заменить все поврежденные гайки, а также предварительно смазать любым техническим составом все элементы креплений – это существенно увеличит срок эксплуатации новой детали;
  • В завершении процедуры обслуживания собираем всю конструкцию по данной инструкции в обратном порядке. Остальные стойки стабилизатора по всему периметру автомобиля меняются аналогичным образом, независимо от конструкционного расположения моста.

Это интересно! За проведение подобной процедуры на отечественных автомобилях сотрудники СТО просят примерно по 10 долларов за каждый элемент, что существенно увеличивает стоимость обслуживания автомобиля.

Замена стоек своими руками не требует специализированных навыков и выполняется по интуитивно понятному сценарию, что позволяет неплохо сэкономить на обслуживании автомобиля без потери качества конечного результата – уж лучше приобрести стойки более высокого качества, нежели переплачивать за столь простую операцию!

Замена стоек стабилизатора передней подвески на ладе гранта. фото

Замена стоек стабилизатора Лада Веста своими руками

Чтобы поменять стойки на Весте, как и на большинстве современных автомобилей, не нужно иметь особых знаний и навыков. Работа пройдет быстро и без проблем, если загодя нанести на резьбовые соединения проникающую смазку, к примеру, WD-40, предварительно очистив резьбу и саму гайку от грязи и пыли. Из инструментов понадобится только накидной ключ на 16 и бита Torx T30, а также новые стойки.

Замена проводится по такому алгоритму:

  1. Ставим машину на ручник на ровной площадке, ослабляем болты крепления колес.
  2. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и подкладываем под поворотный кулак подставку.
  3. То же делаем с другой стороны, при этом высота подставки должна быть одинаковой с одной и с другой стороны. Это нужно для того, чтобы снять нагрузку со стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Удерживая шаровый палец ключом Т30, откручиваем гайку ключом на 16. То же самое проделываем в другой точке крепления стойки и с другой стороны автомобиля.
  5. Снимаем старую стойку, протираем установочные отверстия под пальцы.
  6. Установка стоек проводится в обратной последовательности. При этом стойки на Весту не имеют ни правой, ни левой стороны, ни верха, ни низа. Затягиваем новые гайки с усилием 40-50 Нм.

После установки правильных стоек они гарантированно прослужат 40-50 тысяч км. Удачной всем работы!

Готовимся к замене смазочной жидкости

Процедура замены смазочного вещества на двигателях с 8 или 16 клапанами в основных этапах совпадает полностью. Отличия состоят только в том, что 8-клапанный мотор обеспечивает более легкую доступность к масляному фильтру. На автомобилях с 16-клапанным силовым агрегатом приходится снимать защиту картера.

Перед тем как залить смазочное вещество в мотор, необходимо подготовить автомобиль. Двигатель прогревают до рабочей температуры. Для 8-клапанного силового агрегата она может составлять 80°С.

Машину устанавливают на ровной поверхности с удобным доступом к картеру. Это может быть смотровая яма, эстакада, подъемник. Приступая к непосредственной процедуре по смене смазочной жидкости, положение автомобиля фиксируют при помощи ручного тормоза. Далее на Гранта производят замену масла в определенном порядке.

Как часто меняется моторное масло на Гранте

Интервалы по замене масла привязаны к двум основным показателям. Первый из них — это пробег автомобиля. Второй — временной отрезок от предыдущей процедуры по замене смазочного вещества.

Замена масла в двигателе новой Лада Гранта производится после первых 3000 км. Это установленный регламент обкатки. Пока не пройдены первые 3000 км, не рекомендуется нагружать силовой аппарат максимальными скоростями и весовыми нагрузками. Лучше всего передвигаться по прямым участкам дороги на скорости 80–90 км или на оборотах мотора в пределах 2–4 тыс.

Аналогичную процедуру стоит проводить после капремонта двигателя. Сокращение интервала по замене масла Лада Гранта в новых и отремонтированных моторах мотивируется тем, что процесс притирки деталей продуцирует появление различных частиц. Их лучше удалить вместе со смазочной жидкостью, чтобы не причинить вреда силовому агрегату.

Во всех остальных случаях смена масла на Гранте осуществляется в регламентные сроки через 10 000–15 000 км. На протяжении такого периода смазочное вещество сохраняет необходимые кондиции, обеспечивает надежное пленочное покрытие всех узлов мотора. Сверх этих сроков масло изрядно чернеет, разжижается, теряет вязкостные свойства.

Уровень качества смазочного материала снижается также и от календарных сроков. Масло — не вино, и старение не идет ему на пользу. Поэтому независимо от пробега автомобиля производят замену моторной смазки 1 раз в год.

Как проверить уровень масла в Гранте

После того, как мы поменяли масло в двигателе, запустили двигатель и он немного поработал, подождем пока масло сольется в поддон и проверим его уровень.

Достаем масляный щуп и смотрим уровень. Он должен находится на отметке между min и max. При необходимости доливаем масло и радуемся проделанной работе.

Независимо от того, какое масло заливать в двигатель Лада Гранта, процедуру по замене смазки лучше проводить чаще, чем реже. При таком подходе гораздо легче избежать возможных проблем в работе двигателя. Закона старения масла никто отменить не может. Даже самые качественные смазочные вещества со временем утрачивают изначальные свойства. Поэтому менять маслянистую жидкость в моторе необходимо, строго придерживаясь рекомендуемых графиков.

Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости Lada Granta

Инструмент:

  • Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм – 2 шт.
  • Вороток под торцевую насадку
  • Удлинитель под торцнвую насадку на вороток
  • Насадка на вороток на 13 мм
  • Молоток большой
  • Выколотка
  • Отвертка плоская средняя
  • Нож

Детали и расходники:

  • Аэрозольная смазка типа WD-40
  • Стойка стабилизатора поперечной устойчивости – 2 шт.
  • Подушка штанги стабилизатора – 2 шт.
  • Щетка металлическая
  • Мыльный раствор

Примечания:

Снимайте стойки и подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости при их значительном износе, растрескивании, разрывах и вспучивании резины.
Работу проводите на смотровой канаве или эстакаде. Операции по снятию правой и левой стоек стабилизатора поперечной устойчивости аналогичны.

Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости

1. Накидным ключом на 17 мм отверните гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, удерживая болт ключом того же размера.

2. Выколоткой из мягкого металла выбейте болт.

3. Для удобства снятия стойки со штанги стабилизатора отверните с нужной стороны две гайки крепления кронштейна подушки стабилизатора.

4. Опустив правую часть стабилизатора, снимите стойку со штанги стабилизатора.

Примечание:

Как правило, на автомобилях с большим пробегом, изношенные стойки снимаются легко. Если же стойку сразу снять не удается, рекомендуем вставить тонкое лезвие отвертки между стержнем штанги и резиновой втулкой и отжать резину. После этого, в образовавшуюся щель следует впрыснуть проникающую жидкость типа WD-40 и, покачивая стойку из стороны в сторону, снять ее со штанги стабилизатора.

5. Новую стойку установите в обратной последовательности, предварительно очистив конец штанги щеткой и смазав ее мыльным раствором.

Снятие подушек штанги стабилизатора поперечной устойчивости

1. Для замены подушек штанги стабилизатора отверните гайки болтов крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам и достаньте болты (первое фото статьи).

2. Воротком с насадкой на 13 мм отверните гайки крепления кронштейна подушки к кузову и снимите кронштейн.

3. Снимите стойку стабилизатора со штанги (см. выше).

4. Снимите со штанги подушку.

Примечание:

Как правило, изношенные подушки легко снимаются со штанги, но в случае затруднения разрежьте подушку ножом и снимите ее.

5. Установите новую подушку в обратной последовательности, смазав штангу и отверстие в подушке мыльным раствором.

6. Подушку с другой стороны штанги стабилизатора замените аналогично.

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости

1. Для снятия стабилизатора поперечной устойчивости отсоедините стойки стабилизатора от рычагов передней подвески и снимаем кронштейны подушек штанги стабилизатора (см. выше).

2. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

3. Установите стабилизатор поперечной устойчивости в обратной последовательности.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Ремонт передней подвески Лада Гранта

Замена шаровой опоры

Нижняя часть поворотного кулака передней подвески автомобиля соединена с нижним рычагом подвески через шаровую опору

Опора закреплена двумя “глухими” болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное)

Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

Чтобы проверить шаровую опору, вставляем монтажку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры, стараясь не повредить пыльник шаровой опоры.

Отжимаем монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры. Люфт не допустим.

Проверяем состояние пыльника шаровых опор (трещины и порывы не допускаются).

Снятие шаровой опоры

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Очищаем винты и шаровую опору от грязи и наносим проникающую жидкость.

Головкой на 19 откручиваем гайку 4, рисунок 1, крепления шарового пальца к рычагу передней подвески.

Съемником, рисунок 4, выпрессовываем палец шаровой опоры из рычага.

При отсутствии съемника откручиваем гайку крепления пальца шаровой опоры не полностью.

Устанавливаем упор под гайку с пальцем, поджимаем его и, нанося удары молотком по рычагу, выпрессовываем палец из рычага. После выпрессовки пальца из рычага откручиваем гайку полностью.

Головкой Е-14 откручиваем два винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Снимаем шаровую опору

Установка шаровой опоры

Устанавливаем опору на поворотный кулак и закрепляем его двумя болтами. Момент затяжки болтов 50 – 61 Нм (6,8 – 6,1 кгс.м).

Вставить шаровой палец 2 в рычаг 5, рисунок 1, передней подвески и завернуть гайку 4 крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 68 – 82 Нм (6,8 – 8,2 кгс.м).

Устанавливаем переднее колесо.

Снятие амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.

Ослабляем болты крепления переднего колеса.

Снимаем колпак ступицы, головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы и снимаем шайбу.

Снимаем переднее колесо.

Отворачиваем девять винтов и два болта крепления брызговика двигателя и снимаем средний брызговик двигателя.

Применяя плоскогубцы, расшплинтовываем и ключом на 19 откручиваем гайку 3, (рисунок 2) крепления шарового пальца наружного наконечника 1 рулевой тяги.

Выпрессовываем шаровый палец из поворотного рычага 2 стойки передней подвески.

Головкой на 19 отворачиваем гайку 3, рисунок 3, крепления шарового пальца к нижнему рычагу передней подвески и выпрессовываем шаровой палец 2 из рычага 4 (статья – Ремонт, снятие шаровой опоры).

Головкой TORX E8 отворачиваем болт крепления датчика скорости (при наличии АБС на автомобиле) к кронштейну на поворотном кулаке и извлекаем датчик из кронштейна.

Извлекаем жгут датчика из направляющего кронштейна на стойке передней подвески.

Откручиваем и снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром в сборе.

Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма (рисунок 4).

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса и фиксируем его в подвешенном состоянии с помощью проволоки или технологического крючка.

Если после снятия амортстойки нужно ее разобрать, то накидным ключом на 22 ослабляем затяжку гайки штока (рис.5), удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.

Головкой на 13 откручиваем три гайки 2, рисунок 5, крепления верхней опоры телескопической стойки 1 к брызговику 3 кузова и снимаем шайбы.

Снимаем стойку в сборе с поворотным кулаком и шаровым пальцем.

Снимаем с верхней опоры 1, рисунок 6, нижнюю опору.

Установка амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Устанавливаем кронштейн датчика скорости на поворотный кулак и закрепляем его болтом. Момент затяжки болта 7 – 15 Нм.

Устанавливаем на верхнюю опору стойки нижнюю опору.

При установке нижней опоры направление стрелки на ней должно совпадать со стрелкой на верхней опоре. На левой опоре справа от отверстия, на правой – слева.

При установке стойки в кузов автомобиля, стрелка на опоре должна быть сориентирована по ходу движения автомобиля.

Устанавливаем стойку в сборе с поворотным кулаком, тормозом и шаровым пальцем в кузов автомобиля, устанавливаем шайбы и заворачиваем три гайки крепления стойки к брызговику кузова. Момент затяжки гаек 20…24 Нм (2,0…2,4 кгс.м)

Вводим шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса, надеваем шайбу и заворачиваем, не затягивая, новую гайку крепления ступицы колеса.

Запрессовываем шаровой палец в рычаг подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 67…82 Нм (6,7…8,2 кгс.м).

Заправляем, жгут датчика скорости переднего колеса в направляющий кронштейн стойки передней подвески, устанавливаем датчик в кронштейн датчика и закрепляем болтом. Момент затяжки болта 6…9 Нм (0,6…0,9 кгс.м).

Перед установкой датчика скорости на поверхность сопрягаемого отверстия наносим смазку (смазка ЛСЦ-15).

Запрессовываем шаровой палец наконечника рулевой тяги в поворотный рычаг стойки передней подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 28…34 Нм (2,8…3,4 кгс.м).

Зашплинтовываем гайку. При несовпадении выреза гайки с отверстием в шаровом пальце производим дозатяжку гайки на угол не более 60˚ для обеспечения шплинтовки.

Устанавливаем колесо и заворачиваем, не затягивая болты крепления переднего колеса.

Опускаем автомобиль, затягиваем и стопорим гайку крепления ступицы переднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика корпуса наружного шарнира привода. Устанавливаем колпаки колес. Момент затяжки гайки 230 – 250 Нм (23 – 25 кгс.м).

Затягиваем болты крепления переднего колеса. Момент затяжки болтов 76 – 92 Нм. Устанавливаем брызговик двигателя.

Замена растяжки передней подвески

Продольные растяжки передней опоры служат для восприятия тормозных и тяговых сил при движении автомобиля.

Растяжки соединяются через сайлент-блоки с рычагами и кронштейнами, установленными на нижней поперечине рамки радиатора.

Снимаем растяжки при сильной деформации растяжек, также при полной разборке передней подвески.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем переднее колесо.

Отворачиваем винты и болты крепления брызговика и снимаем брызговик.

Ключом на 24 откручиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24

Снимаем гайку и шайбу

Ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну, удерживая растяжку рожковым ключом того же размера

Головкой на 17 откручиваем три болта крепления кронштейна растяжки к нижней поперечине рамки радиатора

Болты крепления кронштейна растяжки разные по длине

Вынимаем задний конец из отверстия рычага и снимаем растяжку

Снимаем большую шайбу.

На заднем конце растяжки устанавливаются регулировочные шайбы, для регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса (показаны стрелкой).

Для снятия кронштейна растяжки, откручиваем гайку крепления переднего конца растяжки

Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки

За большой шайбой установлены регулировочные шайбы

Устанавливаем растяжку в обратном порядке. Устанавливаем тоже количество регулировочных шайб, что и было.

Фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорного торца растяжки.

Момент затяжки болтов крепления растяжки 58 – 70 Нм (5,8 – 7,0 кгс.м).

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.

Перед затяжкой нужно прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук. Момент затяжки гаек крепления растяжки 163 – 176 Нм (16,3 – 17,6 кгс.м).

Замена рычага передней подвески

Рычаг передней подвески заменяем при износе сайлент-блока или износе и деформации самого рычага.

Также рычаг снимаем при ремонте передней подвески.

Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески, вставляем монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага и, пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта.

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага, и его необходимо заменить.

Растрескивание или вспучивание резины сайлент-блока не допустимы.

Для замены рычага устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем средний брызговик двигателя.

Отсоединяем шаровую опору от рычага, как описано в начале статьи.

Откручиваем гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимаем шайбу.

Откручиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и вынимаем болт.

Двумя ключами на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Бронзовой или алюминиевой выколоткой выбиваем и вынимаем болт, выводим рычаг из кронштейна и снимаем его

С помощью тисков и подходящих инструментальных головок выпрессовываем сайлент-блок

С помощью зубила сбиваем сайлент-блок растяжки с одной и другой стороны

Новые сайлент-блоки смачиваем мыльным раствором и предварительно запрессовываем в тисках

Окончательно допрессовываем сайлент-блоки, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.

– гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову 79 – 96 Нм (7,9 – 9,6 кгс.м);

– гайка болта крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески 43 -52 Нм;

– гайка крепления растяжки к рычагу передней подвески 163 – 176 Нм (16,3 – 17,6 кгс.м);

После установки рычага нужно проверить углы установки передних колес.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости служит для повышения поперечной устойчивости автомобиля при движении и уменьшения углов крена кузова за счет скручивания средней части штанги при перемещении ее концов.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединяет рычаги передней подвески.

Штанга изготовлена из пружиной стали.

Если обнаруживаем при осмотре автомобиля разрывы и деформацию резиновых подушек, их необходимо заменить.

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Ключом на 17 откручиваем гайку крепления правой стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, удерживая болт ключом на 17

Головкой на 13 откручиваем гайки крепления кронштейна подушки к кузову

Опускаем правую часть стабилизатора и снимаем стойку со штанги стабилизатора

Изношенные подушки снимаются легко, если трудно снять разрезаем подушку ножом и снимаем ее

Тоже, проделываем с другой стороны автомобиля.

Установка стабилизатора

Установить стабилизатор поперечной устойчивости на кузов автомобиля, установить кронштейны подушек, шайбы и завернуть четыре гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Момент затяжки гаек 13 – 16 Нм (1,3 – 1,6 кгс.м).

Совместить отверстия в стойках 5, рисунок 1, стабилизатора и рычагах 8 передней подвески, установить болты 7 крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески, пружинные шайбы и завернуть, не затягивая, гайки 6 болтов крепления стоек.

Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.

Затянуть окончательно гайки болтов крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески. Момент затяжки гаек 43 – 52 Нм (4,3 – 5,2 кгс.м).

Когда надо менять стойки стабилизатора

Система амортизации автомобиля состоит из ряда элементов, включающего пружины, шаровые опоры и стойки стабилизатора. Именно на последние составляющие возложена задача гасить поступающие от различных частей автомобиля вибрации и волны при эксплуатации автомобиля. Именно благодаря стойкам стабилизатора во время езды мы не ощущаем все «прелести» плохого дорожного покрытия, они спасают от возможных «кренов» кузова на поворотах и обеспечивают некоторую безопасность во время движения.

Поэтому очень важно следить за состоянием этих деталей, тем более, что самостоятельная замена стоек стабилизатора доступна практически каждому автолюбителю. Она не требует каких-то особых профессиональных умений и навыков, достаточно точно соблюдать инструкцию.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Согласно рекомендациям производителей стоек «хватает» на 80 – 100 тысяч километров пробега. Но этот ресурс значительно сокращает эксплуатация автомобиля в условиях агрессивной езды и плохих дорог. Определить, что возникли проблемы с этими комплектующими достаточно просто, о них говорят:

• при прохождении неровных участков дороги слышны характерные звуки в районе подвески;
• при совершении поворотов рулевым колесом автомобиль заметно раскачивает;
• при движении по прямой транспортное средство неустойчиво, а при захождении на поворот ощущается сильный крен кузова;
• при движении по прямой с отпущенным рулем машину уводит в сторону.

При неисправных стойках стабилизатора транспортным средством становится сложно управлять, адекватной реакции на движение рулем нет, что может привести к ДТП.

Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению

Для работы вам потребуется стандартный набор инструментов, включая:

• WD-40 или аналогичное средство для облегчения процесса откручивания прикипевших и заржавевших соединений;
• накидной или рожковый ключ соответствующего размера;
• шестигранник;
• щетку для очищения металлических деталей;
• зажим и инструмент для фиксации резьбы.

Перед началом операции по замене неисправных стоек стабилизатора необходимо поддомкратить переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от того на какой подвеске будет осуществляться ремонт), предварительно предотвратив вероятность отката путем активации ручника и подкладывания под колеса устойчивых упоров.

Внимание! Подвешивать нужно оба колеса одной оси, чтобы подвеска находилась в полном равновесии.

• Затем необходимо очистить от грязи и пыли места предстоящего ремонта, крепления сбрызнуть спреем WD-40.
• Отвинтите стойки стабилизатора, для этого нужно зафиксировать полуось от вращения при помощи шестигранника и отвернуть саму стойку.
• Снимите старый элемент, поместите аккуратно вместо него новый, насадите болты, не закручивая гайки-фиксаторы до упора. Для каждой замены лучше всего использовать новые фиксаторы.

Внимание! Гайки закручивать до упора следует в тот момент, когда автомобиль будет снят с домкратов, то есть когда подвеска приобретет свое естественное положение.

• Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки. Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть.

Данная инструкция подходит для замены стоек стабилизатора на задней подвеске. Для выполнения работ на передней от вас потребуется также установить на два домкрата автомобиль, зафиксировать от движения ручником и упорами под колесами.

Далее закрепите полуось от прокручивания шестигранником и снимите гайку. Уберите упорную шайбу и ослабьте на пол-оборота гайку штока. Снимаете тормозные суппорта, освобождаете стойки от крепления и меняете на новую деталь.

Обратите внимание! Менять стойки стабилизатора следует попарно, иначе не получите желаемого результата.

Сегодня поговорим о наболевшем вопросе про стойки стабилизатора. Еще с детского пробега в 10.000 км меня беспокоят странные стуки и бряки при проезде неровностей. Одна их возможных причин — стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Официальный дилер успешно проигнорировал мои жалобы и заключил, что все в порядке. Стойки стабилизатора исправны, замене не подлежат.

Но вот незадача, но раз нет люфта, то значит и стойки стабилизатора исправные.
В сервисах тоже разводят руками, говорят, что люфта нет, всё в порядке. Это я и сам понимаю, что люфта нет. Но в одном из сервисов рекомендовали поменять, что мол на машине никогда не определишь, исправна стойка стабилизатора или нет.

Но а могут ли стойки стабилизатора, не имеющие люфта в шарнирах, издавать хоть не громкие, но стуки?

На этот вопрос ответ будет неоднозначный. Это скорее зависит от человека, от владельца автомобиля. Кто-то прислушивается, кто-то включает музыку погромче.
Кто-то меняет стойки стабилизатора, когда начинается откровенная металлическая дробь из-под днища, а кто-то задумывается о замене стоек стабилизатора еще на этапе начала разбалтывания шарнира, когда еще нет откровенного люфта, но уже есть небольшое но очень мерзкое побрякивание.

Надоело… пришлось открутить и посмотреть, что же там брякает. А стойка стабилизатора ли?
Открутил. И что же я увидел?
С виду стойки стабилизатора хорошие, пыльники целые, шарниры не имеют люфта, хоть и не супер тугие, но и не болтаются из стороны в сторону.

Заметил такой факт, если взяться за шарниры и резко подергать, то в предельных положениях наблюдаются стуки… В тоже время они не фиксируются в крайних положениях, стремятся вернуться в центральное положение, а значит, вероятнее всего, стойки стабилизатора медленно умирают.

Посмотреть подробнее и услышать эти стуки в шарнирах можно в видео ниже:

Должен ли такой стук присутствовать на новых стойках стабилизатора?

Если да, то смысла менять свои заводские я не вижу, ибо всё будет также.
Если же нет, и новые стойки стабилизатора имеют более тугие шарниры, которые должны в обязательном порядке фиксироваться в крайних положениях, то в таком случае замена необходима.

Это верхний шарнир. Если подвинуть палец шарнира вверх до упора, он зафиксируется в положении на 0,5 см ниже.

Если же этот же верхний шарнир оттянуть вниз, то он возвращается в центр.

Нижний шарнир фиксируется на 0,5 см выше своего нижнего положения. В верхнем положении не фиксируется и возвращается в центр.

Вывод: шарниры ослабли. Люфта нет. Есть стуки в предельных положениях, если расшатывать рукой.

Насколько я знаю, нередки случаи когда стойки стабилизатора долго досаждают противными побрякиваниями на протяжении многих тысяч километров пробега. Еще до той самой пресловутой “дроби”, когда менять уже необходимо 100%

Прикрутил стойку стабилизатора обратно. Пока в сомнениях. А стоит ли менять? Если через 10.000 км шарниры опять ослабнут и будет то же самое…
Каково Ваше мнение? Когда меняете свои стойки стабилизатора?

_______________________________________________________________________________________
Информация ниже для тех, кто сомневается, менять или не менять
_______________________________________________________________________________________
UPD: Пришли в выводу, что стойки стабилизатора менять только в случае люфта в шарнирах. Он будет ощутим на прикрученной стойке стабилизатора и в движении будет докучать “дробью”. В моём случае шарниры подустали, стали более подвижными, не фиксируются в крайних положениях, нежели на новых. Так как многие меняют стойки стабилизатора без наличия люфта в шарнирах и отмечают улучшения в “собранности подвески”, в “звуковых ощущениях”, то, вероятно, замена стоек стабилизатора на новые прибавит немного комфорта. Но как долго этот комфорт продлится, не известно. Может быть 10 тыс км, а может быть 5. Пробег на данный момент 41.000 км.

Кстати, заменил стойки амортизаторов, опоры, опорные подшипники (всё оригинал VAG) на 37.000 пробега. Ушла раскачка поперечная. Ушли стуки. Подробнее отчет будет чуть позже, потому что сразу после ремонта уехал в Адлер и накатал все эти км по идеальным дорогам, ну или почти идеальным. Проблем не было замечено. Как будет вести себя автомобиль по весьма “средним” дорогам, покажет время.

P.S. Пробег на сегодняшный момент 58.000 км. Стойки стабилизатора живы, от них ни единого звука. Не верьте сервисам, которые готовы заменить половину исправных деталей вашего автомобиля.

В QService говорили, что стойки стабилизатора вообще никак не проверить, их только заменить. Что причина стуков глухих в них! Причем предлагали Lemforder по 1300р за штуку (по цене оригинала). И за замену 1100р. Наверное ещё думали, что я старые им оставлю, а они на них будут катать))) Так что задумайтесь!

Автоликбез 16 октября 2016

В автомобилях советского производства упругий стержень стабилизатора поперечной устойчивости крепился к рычагам и кузову жестко, на скобах. В современной конструкции передней подвески, претерпевшей модернизацию, между подвижными элементами и стержнем появился посредник – стойка с шарнирными пальцами. Каждому автомобилисту полезно будет знать, зачем она там установлена и какую роль выполняет, поскольку менять эту деталь приходится часто.

Устройство и назначение стоек

Стабилизатор, представляющий собой упругую металлическую тягу, соединяет кузов автомобиля и элементы передней подвески с двух сторон – поворотные кулаки либо ступицы (в зависимости от марки авто). Его функция — не позволять подвеске действовать вразнобой на поворотах и таким путем препятствовать кренам кузова авто.

В старых многорычажных типах подвесок поперечный стержень можно было жестко прикрепить к нижним рычагам, колеблющимся только вверх-вниз. В подобных механизмах были не нужны стойки стабилизатора, поскольку его концы прижимались скобами, а демпферами служили резиновые втулки.

В ходовой части типа «Макферсон», установленной на большинстве новых машин, неподвижно закрепить тягу не получится, потому что ступицы и кулаки поворачиваются вместе с колесами. Шарнирные элементы, соединяющие стержень с этими подвижными деталями, — вот что такое стойки стабилизатора.

Деталь представляет собой металлический шток длиной от 50 до 200 мм (зависит от модели автомобиля) с приваренными на концах шарнирными соединениями. Последние по устройству схожи с шаровыми опорами, только меньшего размера. Резьбовая часть верхнего шарового пальца входит в ответное гнездо поворотного кулака и прикручивается гайкой. Нижняя часть стойки может крепиться к стабилизатору такими способами:

  • с помощью второго шарнира;
  • на сайлент-блоке, входящем в проушину тяги.

В ходовой части авто применяется два таких элемента – по одному с каждой стороны. Причем в некоторых моделях они сделаны разной длины и потому не могут меняться местами. Конструкция стоек тоже бывает различной:

  • с двумя шарнирами, расположенными симметрично;
  • с шаровым пальцем с одного конца и резьбой – с другого;
  • с шарнирами, повернутыми на определенный угол друг относительно друга.

Исправный автомобиль должен уверенно держать прямую линию во время разгона и торможения, на что влияют стойки. Если в этом отношении появились отклонения, то необходимо произвести диагностику данных элементов и заменить в случае износа.

Признаки неисправности деталей

Мало понимать, что такое стойки стабилизатора, нужно еще вовремя обнаруживать их неисправность, ведь неработоспособные элементы отрицательно влияют на управляемость машины. Изношенность деталей можно определить по таким признакам:

  1. Корпус авто начинает сильнее крениться в поворотах.
  2. Становится заметно, что автомобиль описывает большую дугу при объезде препятствия.
  3. При интенсивном разгоне или резком торможении ощущается небольшой занос кузова.
  4. При резком вращении руля или проезде «лежачих полицейских» из передней части подвески доносится глухой стук.

Один из наиболее достоверных способов диагностики стоек – проведение «лосиного» теста. Суть заключается в том, чтобы на скорости 40—50 км/ч обогнуть неожиданно появившееся препятствие – условного «лося». Нужно выбрать свободную от движения площадку и поставить в удобном месте пару пластиковых бутылок. Затем разогнаться до указанной скорости и попытаться резко их объехать.

Если во время выполнения маневра передняя часть машины сильно кренится и «рыскает» в стороны, а от ходовой части слышен явственный стук, то стойки подлежат немедленной замене. В отдельных случаях автомобиль описывает настолько широкую дугу в процессе объезда, что может уйти в занос.

Удостовериться в том, что для замены нужны стойки стабилизатора, можно путем традиционного метода диагностики – раскачиванием деталей вручную. Для этого необходимо выполнить такие действия:

  1. Зафиксировать машину ручным тормозом.
  2. Повернуть передние колеса до упора, чтобы до правой или левой стойки можно было дотянуться рукой.
  3. Взяться за стержень возле шарового пальца и активно покачать его в разные стороны. Для верности стоит поддеть шарнир монтажной лопаткой, так обнаруживается люфт внутри втулки.

Если обнаружен заметный люфт, элемент нужно поменять. По причине плохих дорог на территории стран постсоветского пространства стойки постоянно испытывают высокие нагрузки и редко служат больше 20 тыс. км. Благо, что детали эти недорогие и меняются довольно быстро. При желании поставить можно новые детали самостоятельно, имея обычный набор слесарных инструментов, домкрат и съемник для выпрессовки шаровых пальцев.

Изношенные стойки стабилизатора не препятствуют дальнейшему движению, а только ухудшают управляемость машиной. Даже выскочивший из втулки палец позволяет двигаться дальше своим ходом. Этим пользуются нерадивые автолюбители, не обращающие внимание на подозрительное поведение авто и стук подвески. Подобная езда опасна и на высокой скорости может привести к потере управления и ДТП с непредсказуемыми последствиями.

Замена стоек Лада Гранта своими руками. Рекомендации профессионалов

Подвеска Лада Гранта представлена телескопической гидравлической стойкой амортизатора, пружиной, отбойником, сайлентблоком (для заднего ряда), опорным подшипником, чашей.

Учитывая качество дорожного покрытия, особенности климатических температур длительность срока эксплуатации элементов подвески отечественного транспорта едва ли превышает отметку в 65 – 75 тыс. км. Редкие случаи в 100000 км, что скорее исключение.

Строение передних амортизаторов

Передние стойки Гранта (масляный тип):

  • шток;
  • компенсационная камера;
  • поршень с отбойным клапаном;
  • главная камера;
  • клапан сжатия.

Газового типа:

  • шток;
  • поршень с клапанами;
  • разделительный поршень;
  • газ.

Типичные признаки неисправности стоек Лада Гранта

  • машину слегка подбрасывает на неровностях;
  • трудности в управлении на средних и высоких скоростных режимах;
  • вибрации, биение в руль при преодолении дорожных препятствий;
  • стук, скрип в области передней подвески;
  • снижение клиренса, оседание пружин, крен на бок;
  • поршень залит маслом;
  • при однократном нажатии на крыло автомобиля продолжает некоторое время качаться.

Каталожные артикулы заводских передних / задних стоек Лада Гранта

Штатные размеры передних стоек: диаметр штока 220 мм, диаметр корпуса 520мм, свободный ход штока 1700 мм, высота 3450 мм.
Задние стойки Гранта: диаметр штока 125 мм, корпуса цилиндра 425 мм, вес 2.00 кг, объем масла 0.56 литра.

Место установки Артикул / ОЕМ / индекс
Передний левый 219002905402
—/— 219002905403
—/— к190.2905.002-05
—/— 21900290103100
—/— 21928290103110
Передний правый 21900290103000
—/— 21928290103010
—/— 21900290103010
—/— к190.2905.003-05
Задний левый / правый 21900291500400

Указанные артикулы амортизаторов предназначены для установки на Лада Гранта всех модификаций, начиная с 2011 года: 21906-40, 21911-40, 21917-42, 21917-41, 21901-41.

Водителю на заметку. Для Лада Гранта Спорт предусмотрены другие стойки, с укороченным ходом штока. Вместо масляного наполнителя заправлен газ. Каталожный артикул: А190291500440.

Аналоги передних / задних стоек ВАЗ-2190. Стоимость

Название / артикул Цена (руб.)
Pilenga SHP2791O / левый от 1400
Pilenga SHP2790O / правый от 1400
SS20 (СС20) SS20194 (комплект передних) от 3100
Демфи от 1400
Эластомаг от 1400
HOLA SH21-270G от 1700 – 1800
HOLA SH21-270 —/—
HOLA SH22-270G —/—
HOLA SH22-270 —/—
HOLA SH40-270G —/—
HOLA SH40-270 —/—
Sachs 316763 задние комплект от 2500
Trialli AH01510 задние от 1500
Boge 30N87A задние комплект от 2500

*цены состоянием на 19.09.18 года.

Обзор основных производителей амортизаторов


По умолчанию с завода установлены гидравлические от СААЗ (Скоповский автомобильный завод). Особым качеством не отличаются, но при умеренной эксплуатации выхаживают до 60000 км.

  1. Каяба: японские, характеризуются высоким качеством, надежностью, длительным ресурсом эксплуатации. При покупке будьте внимательны, так как часть продукции изготавливается в Китае.
  2. АСОМИ: отечественный производитель для моделей ГАЗ, ВАЗ, ЛАДА. Гарантия один год с момента установки. О качестве судите сами.
  3. SS (СС): также отечественный изготовитель стоек для ВАЗов. Гарантия качества два года, по отзывам владельцев неплохие, немного жестковатые.

В целом, все амортизаторы условно делят на три категории:

  • Шоссе;
  • Стандарт;
  • Спорт.

Отличия в категориях незначительные, для среднестатистического водителя незаметные. В комплекте поставляется гарантийный талон, инструкция по эксплуатации.

Подойдут ли стойки с Калины на Гранту

Если кратко — да, но есть нюансы, о которых знает не каждый.
У Гранты несколько иная характеристика отбоя, на полсантиметра меньше буфер хода сжатия. Отсюда и отсутствие стука на отбой. Во всем остальном разницы нет, мягкость на одинаковом уровне, даже отверстия опорных подшипников совпадают.

Несколько иная ситуация с Приора. Если вас будут заверять, что стойки полностью подходят — не верьте, откажитесь от покупки. Внешне они идентичные, разница лишь в углу наклона и центрировании. У Гранты шток смещен, у Приоры строго по центру. После установки стоек от Приоры на Гранту угол наклона смещается на 3°. Через 500 – 700 км. из строя выйдет ступичный подшипник из-за чрезмерной нагрузки на ось.

Последовательность действий при замене передних амортизаторов Лада Гранта своими руками

Подготавливаем набор инструментов, ветошь, жидкость WD – 40, комплект новых стоек, прочие комплектующие для сопутствующего ремонта.

  • Помещаем машину в периметр ремонтной зоны, поддомкрачиваем, фиксируем задний ряд колес противооткатными башмаками;
  • Снимаем колесо, отсоединяем наконечник рулевой тяги, шаровою опору;
  • Ослабляем шток (ключ на «9»), при этом удерживаем основную гайку на «22»;
  • Ключ на «13» выкручиваем три гайки крепления верхней опоры;
  • С целью минимизации нарушения угла развала – схождения колес, зубилом наносим метку взаимного размещения поворотного кулака и кронштейна;
  • Отвинчиваем болты в нижней части крепления (ключ на «17»);
  • Извлекаем амортизатор Гранты в сборе;
  • Съемником сжимаем пружину на несколько витков.

Проводим замену стоек Гранты, собираем элементы в обратной последовательности. Параллельно проводим дефектовку, заменяем изношенные расходные материалы новыми (пыльники, отбойники).
Не забываем посетить СТО, откорректировать развал – схождение. В противном случае покрышки будут быстрее изнашиваться.
Мотористы ряда СТО отдают предпочтение замене амортизатора в сборе, в отличие от частичного ремонта. Стоимость услуги на треть меньше цены новой стойки, но никто не гарантирует исправность сопутствующих элементов. В конечном итоге, затраты на покупку расходных материалов увеличатся.

Алгоритм самостоятельной замены задних стоек Лада Гранта

Частая причина замены заднего амортизатора — утечка масла из цилиндра, разгерметизация, нарушение целостности, дефекты сальника. Реже проседание пружины.
Инструменты: рожковые ключи на «17, 19», комплект новых стоек, жидкость WD – 40.

  • Фиксируем передние колеса противооткатными башмаками, включаем первую передачу;
  • Складываем задний ряд сидений для удобства проведения профилактики;
  • Поддеваем резиновую заглушку заднего стакана, извлекаем ее;
  • Выкручиваем верхнюю гайку фиксации амортизатора;
  • Поддомкрачиваем заднее колесо, снимаем его;
  • Вывешиваем бок машины на такую высоту, чтобы балка имела свободный ход;
  • Отвинчиваем нижнее крепление, снимаем проушину с посадочного места;
  • Извлекаем амортизатор в сборе;
  • Крабовым съемником сжимаем пружину, снимаем пыльник.

Замена стойки Лада Гранта новой, собираем детали в обратной последовательности. При выведении штока в верхней позиции возникнут трудности с попаданием в отверстие, возможно потребуется помощник.

Замена опорных подшипников без снятия стойки

  1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо;
  2. Крабовым съемником сжимаем пружину на несколько витков;
  3. В моторном отсеке откручиваем три гайки, фиксирующие опорную чашу к стакану;
  4. Расшплинтовываем рулевой наконечник, выкручиваем гайку;
  5. Опускаем амортизатор в сборе вниз;
  6. Извлекаем опорную чашу, заменяем подшипник стойки Гранты.

Завершает ремонт сборка в обратной последовательности.

Распорка стоек гранта. Зачем. Сколько стоит

С целью увеличения срока эксплуатации стаканов в моторном отсеке, предотвращения увеличения угла наклона стоек конструкцию укрепляют металлической балкой.
Концы крепятся на опорные чаши, между собой соединены металлической трубой. Это самая простая конструкция. Модернизированные варианты имеют иную схему. Но это на любителя.

Распорка задних стоек Гранта проводится по аналогии с передними. Стоимость бюджетного варианта от 850 – 900 рублей. Более сложные конструкции от 1500 рублей. Эффективность каждый определяет самостоятельно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: