Замена сцепления lada 21073 (ваз 21073) фото

Руководство по ремонту Ваз 2107 Жигули

Общая информация об автомобиле.

ВАЗ-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva (“семерка”) – заднеприводный четырехдверный седан Волжского автозавода с улучшенным внешним дизайном. В свое время эта машина заслужила в южных республиках бывшего Советского Союза название “Русский Мерседес”, за характерную внешность. Автомобиль создан на основе базовой модели семейства – ВАЗ 2105.

Как некогда “шестерка”- считалась престижнее, чем ВАЗ-2103, так и ВАЗ-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva (“семерка”), выпускаемая с 1982 года, по сравнению с “пятеркой” была эксклюзивом в себе. С другой стороны, конструкторы вполне оправданно спроектировали на базе сугубо “утилитарного вида” дешевой в производстве малолитражки ее “люксовый” вариант. Отличия заметны уже во внешности: иное решение передней части капота с выштамповкой под металлическую хромированную решетку радиатора (под которой прекрасно ржавеет капот), новые задние блок-фонари. Внутри же машина вполне соответствовала тогдашним представлениям о современной эстетике (начала 1980-х): “безбликовая” панель приборов с тахометром, дополнительными сервисными датчиками и приборами. Анатомические сиденья при улучшенном качестве отделки на фоне однотипного ВАЗ-2105 выглядят более солидно: спинки передних выполнены зацело с подголовниками, в спинке заднего имеется специальный раскладывающийся подлокотник. Но за такое оснащение продавцы (а раньше государство) запрашивают большую сумму, чем даже за классический ВАЗ-2106 или переднеприводный трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108. У “семерки” улучшена пассивная безопасность, хороший круговой обзор, ограничиваемый, правда, задними стойками и высокими спинками сидений, но достоинства динамичных двигателей сводят на нет плохая сборка и отсутствие антикоррозийного покрытия кузова. Удручает также бич всех заднеприводных “Жигулей” – высокая погрузочная высота багажника, проблемы с блоком двигателя, обрывы ремней распредвала и непротянутые болтовые соединения автомобилей, выпущенных в период с 1990 по 1996 год.

Первоначально на автомобилях ВАЗ-2107, -21072,-21074 устанавливали четырехцилиндровые карбюраторные двигатели соответственно моделей 2103, 2105 и 2106. Эти двигатели могут встречаться с унифицированными (с 1987 года) четырех- и пятиступенчатыми (ВАЗ-2112) коробками передач. Пятиступенчатые КП для ВАЗ-21074 в 1992-м незначительно модернизировали. С 1990 года двигатели оснащают шатунами новой конструкции, а еще через четыре года на мало распространенную модификацию ВАЗ-21072 начали устанавливать двигатели ВАЗ-21011 с цепным приводом распредвала. Все двигатели для “семерки” с 1995 года не оснащают реле-прерывателем PC-492, что можно определить при торможении стояночным тормозом по постоянному свечению его контрольной лампы.

Для европейского рынка, согласно требованиям о защите окружающей среды, с 1991 года выпускают седан ВАЗ-21073, оснащаемый 1,7-литровым двигателем мощностью 84 л.с. с системой центрального впрыска и каталитическим нейтрализатором. Для китайского рынка производили модель ВАЗ-2107 серии N71 с 66-сильным 1,45-литровым короткоходным двигателем ВАЗ-21033-10, работающим на бензине А-76 (остальные “семерки” работают только на бензине с октановым числом не ниже 91). Также по специальным заказам завод изготавливает дорогие седаны ВАЗ-21079 с вьюокооборотным роторно-поршневым двигателем Ванкеля, который если и ломается, то очень редко. Правда, в таком случае отремонтировать его можно будет только в фирменном сервисном центре ВАЗа. Обычным потребителям столь прожорливый и неустойчивый на больших скоростях автомобиль, пожалуй, и ни к чему. Пружинная подвеска всех колес довольна энергоемка и комфортна при езде. Однако досаждают скрипы панели приборов, устаревшая эргономика рабочего пространства, непрямолинейный выбег (малоинформативным рулевым управлением постоянно приходится контролировать траекторию движения). Большие и неровные щели между панелями дверей, капота и кузова – со временем эти проблемы ширятся из-за естественного износа автомобиля и усталостных разрушений и деформации силовых элементов кузова.

Многие из продаваемых на рынке автомобилей продавцы выдают за реэкспортные, указывая на маркировку с буквой Е, нанесенную на фары, стекла, шины, зеркала заднего вида или фирменную табличку автомобиля. Однако литеру Е ставили на заводе после специальных омологационных испытаний, а цифра, стоящая после буквы, указывает страну, правилам которой соответствуют эти узлы и агрегаты: 1 – Германия (ФРГ); 2 – Франция; 3 – Италия; 8 – Чехословакия и т.д. Не рекомендуется также приобретать автомобили старше восьми лет (с 1990 года). В целом ВАЗ-2107 можно с основанием назвать самым совершенным и комфортабельным заднеприводным отечественным седаном, к тому же довольно много различных фирм занимается тюнингом “вазовских” моделей, и “семерку” можно дооснастить всеми повышающими комфорт или динамику наворотами, причем за “просто смешные деньги” по сравнению с иномарками.

Читайте также:
Замена сайлентблоков верхних рычагов подвески на ВАЗ 2123: пошаговые инструкции (фото и видео)

С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей, для модели ВАЗ 2107 появились исполнения – “стандарт” и “норма”, для ВАЗ 21074 – “норма” и “люкс”.

Как поменять диск сцепления на ВАЗ 2107?

Многие автовладельцы ВАЗ 2107 производят ремонтные работы в своем авто собственными силами. И механизм сцепления не является исключением. Это занятие хоть и трудоемкое и его нельзя назвать простым, владельцы 2107 давно научились это делать самостоятельно. Сегодня мы расскажем вам, как происходит замена диска сцепления ВАЗ 2107: видео будет представлено в конце материала.

Сцепление в транспортном средстве выполняет роль обеспечения плавного переключения скоростей путем короткого отключения мотора ВАЗ от системы трансмиссии. Именно благодаря тому, что в автомобиле есть сцепление, он может плавно трогаться, не перегружая мотор и способствуя увеличению ресурса большинства его элементов. В том числе, речь идет и о самой коробке передач.

Автомобиль ВАЗ 2107

Стоимость диска сцепления

Сколько стоит заменить диск сцепления (далее — ДС)? Таким вопросом задавался, наверное, каждый автовладелец, столкнувшийся с поломкой этого элемента. Мы постараемся дать вам самые актуальные цифры, те, которые и встречаются на рынке.

На сегодняшний день на украинском авторынке вполне можно приобрести ДС отечественного производства для 2107 в среднем за 210 гривен. Если повезет, то вы найдете дешевле. Но, в зависимости от магазинов, эта цена может меняться и достигать 250 гривен.

В российских автомобильных магазинах этот элемент стоит около 500 рублей. Эта стоимость — средняя, поэтому ДС вы можете найти как дешевле этой цены, так и дороже (в основном, до 700 рублей).

Производим замену

Если вы решили поменять элемент своими руками, но не имеете для этого достаточно знаний и опыта, то это не беда. Многие автомобилисты пользуются инструкциями нашего сайта при проведении тех или иных ремонтных работ впервые — и большинство из них довольны результатами. Даже если вы никогда не меняли этот элемент, просто следуйте инструкциям — и у вас все получится. Но если вы не уверены в своих силах и открываете капот авто только для того, чтобы долить омывающую жидкость в расширительный бачок, то лучше доверьте это дело специалистам.

Новый ДС для ВАЗ 2107

Когда же нужно менять ДС? Это может понадобиться в нескольких случаях:

  • вы заметили, что педаль сцепления включается или выключается не полностью;
  • система сцепки работает некорректно: при переключении скоростей есть значительные рывки;
  • при выжимании педали вы слышите новые шумы.

Процесс замены ДС подразумевает демонтаж коробки передач. Однако у нас есть вариант попроще. Мы рассмотрим процесс смены компонента сцепления без снятия КПП.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Что понадобится?

Подготовьте все, что вам может понадобиться в процессе ремонта, а именно:

  • набор гаечных ключей;
  • монтировка или ломик;
  • домкрат;
  • ветошь;
  • немного бензина;
  • оправка для отцентровки диска.

Тряпки и бензин понадобятся нам для того, чтобы смазать ДС, а оправка — для его отцентровки. Стоит она не дорого и продается в любом автомобильном магазине. При замене ДС этот момент очень важен, так как новый элемент в обязательном порядке требует центровки. Собрав все необходимое, можно приступать к выполнению работ.

Инструкция по замене

Если вы решили самостоятельно заменить ДС, то вам понадобится помощь еще одного человека. Вам нужно заехать на яму или эстакаду, иначе ремонт выполнить не удастся.

  1. Перед тем, как приступить к замене ДС, нужно отсоединить карданный вал. Для этого демонтируйте с колес тормозные барабаны и колодки. Возьмите гаечный ключ на «12» и отвинтите крепления полуосей, а затем вытяните их.
  2. Перед откручиванием винтов крепления положения фланца кардана и редуктора необходимо отметить. Это делается для того, чтобы в результате последующей сборки сохранялось их прежнее положение в целях предотвращения дисбаланса. Итак, открутите болты и отсоедините карданный вал.
  3. Теперь вам нужно отключить контакты проводов от датчика, включающего свет фар заднего хода при реверсивном движении.
  4. На головке блока цилиндров находится кожух механизма сцепления — их нужно открутить при помощи гаечного ключа, а кожух — демонтировать. Кроме того, нужно снять траверсу днища кузова автомобиля.
  5. Теперь возьмите ключ-головку на 13 и отвинтите им два болта, на которых держится подушка коробки переключения скоростей. Снимите эту подушку.
  6. Далее, возьмите ломик или монтировку и отодвиньте силовой агрегат КПП в сторону, противоположную мотору. Здесь вам понадобится помощь еще одного человека, так как агрегат необходимо двигать очень аккуратно, это может вызвать некоторые затруднения. Делайте это до тех пор, пока рычаг переключения скоростей не будет находиться возле заднего края отверстия в днище транспортного средства.
  7. В результате должно выйти так, что трансмиссионный узел вашего автомобиля ВАЗ 2107 будет находиться на приемной тубе. Здесь вам понадобится домкрат, который будет выполнять роль опоры. Его нужно подставить под коробку передач, чтобы она не соскользнула и не провисла на проводах, тем самым обезопасив агрегат от повреждений.
  8. Далее, нужно демонтировать корзину сцепления с маховика мотора ВАЗ. Чтобы сделать это, необходимо взять ломик или монтировку, и с ее помощью зафиксировать на месте маховик. Когда это сделано, при помощи гаечного ключа на «13» отвинтите по очереди болты крепежа корзины.
  9. Сделав это, аккуратно отведите ломиком корзину в сторону и выньте ДС, который необходимо заменить. Запомните, какой стороной установлен элемент, чтобы поставить его так, как нужно.
  10. На этом демонтаж ДС можно считать завершенным. Возьмите новый диск и установите его на место старого. Перед монтажом элемента его нужно протереть чистой тряпкой, которую предварительно следует смочить в бензине. Всю последующую сборку необходимо проводить в обратной последовательности. При надобности замените другие элементы системы.
Читайте также:
Замена рулевой рейки lada 21111 (ваз 21111)

Важно: не забудьте произвести центровку диска, когда он уже установлен. Для этого воспользуйтесь специальной оправкой. Если ДС установлен правильно на механизме, то оправка будет свободно входить и выходить из подшипника, когда болты крепления корзины затянуты. Не забудьте также покрыть тонким слоем смазки шлицы первичного вала КПП. Не забудьте также отрегулировать свободный ход педали.

Видео «Замена сцепления на классике»

В этом видео описан процесс замены сцепления на автомобиле ВАЗ 2102. Процесс замены элемента, а, соответственно, и диска сцепления, идентичен для всех классических моделей авто, в том числе для ВАЗ 2107.

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Замена сцепления ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 своими руками

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Читайте также:
Замена стоп сигнала lada granta (ваз гранта) своими руками

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

  1. Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
    Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке , убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности.

Выжимной подшипник 2101-1601180

  • Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега). Вилка выключения сцепления 2101-2107
  • Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной. Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе
  • Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления .
  • В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

    Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

    Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

    1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
    2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
    3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
    4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
    5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
    6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
    7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
    8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск. Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика.
    9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
    10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
    11. Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
    12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика. Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах.
    13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
    14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.
    Читайте также:
    Снятие и установка стекла и стеклоподъемника ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

    Как выбрать сцепление на Lada 2107: классификация и обзоры комплектов

    Важность исправной работы фрикционной муфты сложно переоценить – это не только плавность хода, но и эффективное использование тяговой мощности автомобиля. Но не всегда регулировка сцепления трансмиссии приводит к желаемому результату, и приходится менять диски механизма передачи крутящего момента. Нельзя сказать, что такой ремонт совсем прост, однако в первую очередь важен момент выбора детали, поэтому обзор популярных комплектов придется кстати.

    Технические параметры сцепления «семерки»: классификация и параметры

    Вазовские модели комплектуются однодисковой муфтой с центральной пружиной. Автомобилисты, интересующиеся, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107, должны принять во внимание, что его тип зависит от мощности силового агрегата. Узлы отличаются параметрами нажимной пружины, кожухом и размерами ведомого диска, а весь комплект состоит из трех элементов:

    1. Нажимного диска.
    2. Ведомого диска.
    3. Выжимного подшипника.

    Нажимной диск

    На вазовской классике используются два типа таких механизмов:

    • 2103 – для машин с моторами объемом до 1,5 л.
    • 2121 – для авто с двигателями объемом до 1,7 л.

    Внешне они практически идентичны, их легко можно перепутать – диаметр диска в обоих случаях составляет 200 мм. Однако отличительные знаки все же есть:

    • На изделии 2121 имеется метка в виде шестимиллиметрового отверстия в одной из прорезей лепестка диафрагменной пружины.
    • Ширина фрикционных накладок 2103 составляет 29 мм, а 2121 – 35 мм.

    Ведомый диск

    Чтобы определиться, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, не помешает знать, что диск для «классики» довольно просто отличить от «переднеприводного» по отгибам, которые частично прикрывают демпферные пружины. Ведомые диски выпускаются в двух типоразмерах:

    • 200х140 – для моторов объемом до 1,5 л; бывают двух марок: 2103 и 2107, на последнем установлены безасбестовые накладки.
    • 200х130 – диск по документации носит марку 2121 и разработан для Нивы, но возможна установка и на «семерку». Кроме размера отличается усиленным демпфером с усиленными диафрагменными пружинами.

    Еще один заметный фактор – ведомый диск 2121 имеет большее количество заклепок на накладках, чем аналог под маркой 2103.

    Выжимной подшипник

    Деталь поставляется в комплекте и имеет дополнительное название – муфта выключения. Для «классики» ее маркировка также начинается с набора цифр 2101. Подшипник визуально отличается наличием проволочных скобочек, с чем знакомы автолюбители, выполнявшие замену рабочего цилиндра на Lada.

    Комплект деталей сцепления для Нивы можно ставить на любой автомобиль из ряда классических. Такие детали рассчитаны на большие нагрузки, а стало быть, дольше прослужат. Единственное неудобство – «нивовская» корзина потребует больших усилий на педали муфты.

    Читайте также:
    Снятие и установка свечей зажигания ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

    Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?

    На основании рекомендаций мастеров и отзывы автолюбителей можно составить основные принципы, которые надо учитывать при выборе деталей узла управления переключением передач. В общих чертах картина напоминает регулировку развала-схождения , когда любая полезная рекомендация значительно облегчает процесс. Помимо марки производителя при покупке ведомого диска следует уделять внимание следующим факторам:

    • Плоскость фрикционных накладок должна быть однородной, при визуальном осмотре задиры, трещины и сколы недопустимы.
    • Наличие масляных пятен на диске категорически не допускается.
    • Визуально оценить качество клепки, бортовка каждой заклепки должна быть одинакова, неравномерный расклеп по краям недопустим.
    • Шлицы должны быть без повреждений.
    • Проверить отсутствие люфта на пружинах, демпферах и накладках. Наличие люфта говорит о низкокачественной сборке узла.

    Автолюбитель, которого интересует, какое сцепление лучше всего поставить на классический ВАЗ 2107, должен обратить внимание на маркировку демпферной пластины. Здесь находится фирменный знак, выполненный лазером или голограммой, который представляет собой действенную меру в борьбе с контрафактной продукцией.

    Отдельно стоит рассмотреть критерии выбора нажимного диска для классической вазовской «семерки»:

    • Оценить качество кожуха корзины, добросовестные фирмы делают их методом штамповки. Наличие глубоких царапин и срезов – признак низкокачественной детали.
    • Осмотреть качество клепки.
    • Осмотреть уровень изготовления литого диска и механической обработки его зеркала. Наличие микротрещин, раковин и неровностей недопустимо, и, наоборот – идеальная поверхность указывает на качественный материал и высокотехнологичную обработку детали.

    Выбирайте лучшее

    Последним пунктом в вопросе, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, будет короткий обзор наиболее известных комплектов сцеплений для классических машин. Различия в продукции брендов заключаются в надежности и поведении во время эксплуатации.

    Valeo

    Известная компания из Франции известна также высококачественными тормозными колодками. Судя по отзывам автовладельцев, сцепление отличается мягкой работой с четким моментом включения.

    Многие отмечают надежность новых комплектов Валео, которые зачастую работают без поломок более 150 000 км пробега. Из недостатков – высокая стоимость.

    Всемирно известный немецкий производитель фрикционных муфт. Продукция всегда отличалась передовыми конструктивными решениями. Например, использование гасителя крутильных колебаний нажимного и ведомого дисков существенно демпфирует вибрации, что способствует комфорту. Муфты LuK – наиболее оптимальный выбор в соотношении цена-качество, однако в продаже встречается много подделок, так что при покупке нужно быть внимательно.

    Kraft

    Немецкий бренд известен уже 20 лет, но в последнее время продукция под этой маркой выпускается все чаще в Турции, что, естественно, удешевляет ее. Тем не менее, сцепления имеют массу положительных отзывов, среди них:

    • мягкий выжим;
    • отсутствие перегрева при тяжелом режиме эксплуатации;
    • маховик практически не изнашивается.

    Sachs

    Немецкий производитель имеет богатый опыт производства деталей трансмиссии. Все модели муфт укомплектованы безасбестовыми накладками, при этом они обеспечивают:

    • Оптимальную передачу крутящего момента.
    • Устойчивы к повышенным нагрузкам.
    • Не требуют обслуживания.

    Отечественное предприятие, поставляющее оригинальную продукцию для автомобилей Lada. Конструкция муфты разработана инженерами из Тольятти, но комплектующие в производстве применяются в основном импортные. Большинство автовладельцев, в качестве решения вопроса, какое из сцеплений лучше поставить на классику ВАЗ 2107, останавливаются именно на этом производителе. Причина такого выбора – невысокая цена и приемлемое качество.

    Kraft tech

    Турецкая продукция по лицензии немецкой компании Kraft. Комплект характеризуется мягкой работой, адаптирован к российским условиям работы. Часть негативных отзывов относится к недолговечности выжимного подшипника.

    Триал

    Еще один отечественный производитель, который гарантирует для своих дисков до двух миллионов циклов нагрузки без утраты эксплуатационных свойств. Средний пробег деталей комплекта составляет 80 000 км. Некоторые автомобилисты жалуются на возникновение трещин на ведомом диске в районе пружин, в результате чего они вылетают. Однако стоит отметить, что подобные неполадки у них возникли после двух-трех лет эксплуатации.

    Читайте также:
    Замена амортизаторов и пружин передних ваз 2110, 11, 12 (тюнинг ваз 2110)

    Карбюратор 21073-1107010

    Схема устройства и работы карбюратора

    Для приготовления топливовоздушной смеси необходимого состава (в зависимости от режима работы двигателя) служит карбюратор 21073-1107010 – эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком, с последовательным принудительным открытием дроссельных заслонок. Привод дроссельных заслонок – механический, рычажный. Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, систему отсоса картерных газов, подогрев зоны дроссельной заслонки первой камеры, пусковое устройство с механическим приводом, электромагнитный запорный клапан холостого хода. Для пуска холодного двигателя над первой камерой установлена воздушная заслонка с механическим тросовым приводом и вакуумным пусковым устройством.

    Топливо подается в поплавковую камеру карбюратора через сетчатый фильтр, установленный за впускным штуцером. Поплавковая камера – двухсекционная (такая конструкция уменьшает влияние колебаний уровня топлива на работу двигателя при поворотах и кренах автомобиля). Заданный уровень топлива в ней поддерживается игольчатым клапаном. Из поплавковой камеры топливо поступает через главные топливные жиклеры (первой и второй камер) в эмульсионные колодцы, где смешивается с воздухом, проходящим через калиброванные отверстия в верхней части эмульсионных трубок (главные воздушные жиклеры). Затем через распылители топливовоздушная эмульсия попадает в малые и большие диффузоры карбюратора.

    Система холостого хода отбирает топливо из эмульсионного колодца после главного топливного жиклера первой камеры. Топливо проходит через жиклер холостого хода (конструктивно объединенный с электромагнитным запорным клапаном холостого хода), после чего смешивается с воздухом из канала от воздушного жиклера холостого хода и из расширяющейся части диффузора (для устойчивой работы при переходе на режим холостого хода). Образовавшаяся эмульсия подается под дроссельную заслонку через отверстие, перекрываемое винтом качества. Винт количества (числа оборотов) регулирует открытие дроссельной заслонки первой камеры на холостом ходу.

    При частичном открытии дроссельной заслонки первой камеры (до включения в работу главной дозирующей системы) топливовоздушная смесь поступает в камеру через вертикальную щель, находящуюся на уровне дроссельной заслонки в закрытом положении; при частичном открытии дроссельной заслонки второй камеры – через отверстие, находящееся чуть выше дроссельной заслонки второй камеры в закрытом положении.

    Экономайзер мощностных режимов включается в работу при значительном открытии дроссельных заслонок. Топливо забирается из поплавковой камеры через шариковый клапан. Пока диафрагма экономайзера удерживается разрежением во впускном коллекторе, клапан закрыт. Когда дроссельные заслонки открываются, разрежение за ними падает, и толкатель, приклепанный к диафрагме, освобождает клапан. При этом топливо поступает через жиклер экономайзера в эмульсионный колодец в обход главного топливного жиклера, обогащая смесь.

    Эконостат обеспечивает дополнительное поступление топлива непосредственно из поплавковой камеры (через жиклер эконостата и систему трубок) во вторую камеру. Эконостат включается в работу на режимах максимальной мощности, дополнительно обогащая рабочую смесь.

    Ускорительный насос – диафрагменного типа, с механическим приводом от оси дроссельной заслонки первой камеры через профильный кулачок. При открытии дроссельной заслонки кулачок воздействует на рычаг, который, в свою очередь, воздействует на диафрагму.

    Порция топлива через распылитель впрыскивается в первую камеру карбюратора, обогащая горючую смесь на режимах разгона. Насос снабжен двумя шариковыми клапанами: обратный клапан расположен в канале, связывающем поплавковую камеру с полостью ускорительного насоса; он открывается при ее заполнении топливом (педаль «газа» отпущена, и возвратная пружина отводит диафрагму назад) и закрывается при нагнетании топлива. Другой клапан расположен в распылителе; он открывается под давлением нагнетаемого топлива и закрывается под действием собственного веса, как только подача топлива прекращается. Это предотвращает вытекание топлива из каналов и подсос воздуха. Производительность насоса определяется профилем кулачка.

    Пусковое устройство служит для обогащения топливовоздушной смеси при запуске холодного двигателя. Оно управляется с места водителя рукояткой «подсоса», через трос. При вытягивании рукоятки до упора трехплечий рычаг управления воздушной заслонкой, поворачиваясь на оси, профильным вырезом воздействует на рычаг воздушной заслонки, закрывая ее. При этом наружным профилем (в нижней части) он воздействует на рычаг управления дроссельной заслонкой первой камеры, приоткрывая ее на пусковой зазор С (его величина регулируется винтом на рычаге).

    Читайте также:
    Замена стоп сигнала lada 2111 (ваз 2111) своими руками

    После начала работы двигателя разрежение во впускном коллекторе возрастает и передается в полость пускового устройства. Под действием разрежения диафрагма пускового устройства, преодолевая сопротивление возвратной пружины, через шток приоткрывает воздушную заслонку на пусковой зазор В (его величина регулируется винтом на крышке пускового устройства). При утапливании рукоятки управления воздушной заслонкой зазоры С и В уменьшаются, их величина при частично утопленной рукоятке зависит от профилей трехплечего рычага (его выреза и наружного профиля) и регулировке не подлежит. Если вытянута рукоятка управления воздушной заслонкой, то при нажатии на педаль «газа» будет открываться только дроссельная заслонка первой камеры, так как дроссельная заслонка второй камеры при этом блокируется специальным рычагом, установленным на рычаге привода дроссельных заслонок. Это предотвращает рывки и провалы при движении с непрогретым двигателем (при вытянутой рукоятке управления воздушной заслонкой).

    Экономайзер принудительного холостого хода состоит из концевого выключателя, электромагнитного запорного клапана и блока управления. Электромагнитный клапан перекрывает подачу топлива в систему холостого хода и переходную систему первой камеры. Нормальное состояние клапана (напряжение не подается) – закрытое. Он открывается при нажатии педали «газа», а также при числе оборотов коленчатого вала 1900 мин –1 и ниже. Клапан закрывается, если педаль «газа» отпущена (концевой выключатель замкнут на массу) и обороты двигателя превышают 2100 мин -1 , а также при выключении зажигания, что предотвращает работу двигателя при выключенном зажигании (дизелинг).

    Приготовленная в карбюраторе смесь попадает в цилиндры двигателя через впускной коллектор. Он отлит из алюминиевого сплава и крепится к двигателю на шпильках через термостойкие прокладки.

    Тарировочные данные карбюратора 21073-1107010

    Замена сцепления lada 21073 (ваз 21073) фото

    Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт сен 17, 2009 21:24:20

    Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 18, 2009 3:59:23

    Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 18, 2009 5:28:49

    Сначала я предпочел Солекс 21053-ххх-20, затем я перешел на Солекс 21053-ххх-62. Кстати ты лучше в опросе исправь “карб от зубилки” на “Солекс 21083”. И добавь еще к опросу “ОЗОН 2107” – т.к. некоторые их любят. Преимущества Солекс 21053-ххх-62: Полуавтоматическое пусковое устройство и система снижения токсичности..т.е. автоматическое управление (коррекция) составом смеси на малых и средних оборотах двигателя.

    Добавлено спустя 41 секунду:

    Кстати его фото у меня на аватаре.

    Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт сен 18, 2009 6:28:21

    Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 18, 2009 6:45:53

    Nik555
    у меня не десяточный.

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт сен 18, 2009 6:46:18

    Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 18, 2009 7:02:28

    Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт сен 18, 2009 7:15:45

    Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 18, 2009 8:12:31

    Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 18, 2009 8:44:34

    Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 18, 2009 9:24:42

    Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт сен 18, 2009 10:07:15

    Мужики, вы поймите, главные диффузоры камер у солекса 21083 21х23, у 21053 23х23, следовательно из эитх цифр мы получаем, что 21053 заглатывает гораздо больше воздуха, чем 21083. Именно этот фактор влияет на расход, а от диаметров диффузоров напрямую зависит размер жиклёра

    Vadim 77
    Речь идёт только о двух солексах, т.к. на мой взгляд создано порядка 20 тем, а вопросы продолжают сыпаться.

    Буйный
    Я тоже за Вебер-2103(Вебер-32 ДСР-2)

    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

    Mr_Ice
    Солекс-21053-1107010-62
    Почему все так хают 21053, какой у него косяк

    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

    Карбюраторы ДААЗ-2108 по своей компоновке и конструкции существенно отличаются от карбюраторов ДААЗ прежних выпусков, таких как «Вебер» и «Озон». Одной из причин, потребовавших применения карбюраторов «Солекс» на автомобилях ВАЗ-2108, является невозможность расположения ранее выпускавшихся карбюраторов ДААЗ на поперечно установленном двигателе поплавковой камерой вперед, по направлению движения. Это необходимо для исключения переобеднения состава смеси при резких поворотах автомобиля, движении на крутой подъем, а также при максимальном ускорении.
    В отличие от этого, необычная для других отечественных карбюраторов компоновка ДААЗ-2108 с двухсекционной поплавковой камерой позволяет устанавливать его как на переднеприводных, с поперечным или продольным расположением двигателя автомобилях (ВАЗ-2108, 2109, АЗЛК-21412, ЗАЗ-1102),так и на автомобилях классической компоновки (ВАЗ-2104, 2105, 2121).

    Читайте также:
    Снятие и установка сцепления на автомобиле лада приора ваз 2170

    Издательство “За рулем” 1998г “Карбюраторы семейства “Солекс”устройство регулировка ремонт”

    Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 18, 2009 10:12:23

    нет от диаметра диффузора зависит создаваемое разряжение. а расход зависит от жиклеров.

    Разница в том что двигатели 2103 и 2108 создают разное разряжение на один и тех же режимах работы.
    поставив на классику карб от 2108 ты постоянно будешь сильнее давить на педальку т.к. первая камера будет тянуть хуже чем на 21053. в итоге ты постоянно будешь кататься на двух камерах там где на 21053 мог бы ехать на одной.

    • по моделям
    • полезные советы
    • схемы электрооборудования
    • карбюраторы
    • история марок и моделей
    • тюнинг
      Вы здесь:
    1. Home
    2. Статьи
    3. Автомобили
    4. ВАЗ
    5. Ваз-2101/2102
    6. Установка “Солекса на классику”

    Поиск

    Новое на сайте

    Наши друзья


    Установка “Солекса на классику”

    • ” onclick=”window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;” rel=nofollow > Печать
    • E-mail

    На протяжении 30 лет выпуска «классических» заднеприводных ВАЗов их конструкция, в отличие от внешности, практически не изменилась. Поэтому автовладельцы постоянно пытаются их модернизировать, внедряя новые узлы и агрегаты от иномарок или более современных ВАЗов. Многих, например, не устраивает работа карбюратора «Озон» или “Вебер”, которые не обеспечивает хорошей разгонной динамики, равномерногоускорения, малого расхода топлива и низкого уровня токсичности. В то же время все это под силу их «младшему брату» «Солексу». Именно поэтому многие заменяют родной карбюратор лицензионным «французом».
    Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ) по лицензии французской фирмы Solex выпускает около десятка модификаций карбюраторов «Солекс» для двигателей с различными рабочими объемами. Эта модель карбюратора изначально создавалась для переднеприводных моделей ВАЗ, так как «Вебер» и «Озон», установленные на поперечно расположенный в моторном отсеке двигатель, в определенных режимах движения (при резких разгонах, в поворотах, на крутых подъемах) переобедняли топливо-воздушную смесь. Происходит это из-за нежелательных перемещений поплавка в поплавковой камере. «Солексы» этого недостатка лишены, поскольку их поплавковая камера двухсекционная, т.е. со спаренными поплавками, которые перемещаются в плоскости, перпендикулярной продольной оси автомобиля (а не параллельно, как у «Озона» и «Вебера»).

    “Солексы” делятся на 4 модификации:

    • восмерочные (2181, 2108, 2183)
    • 21051 для классического двигателя 1,3л – раритет
    • 21053 для классического двигателя 1,5л – еще можно найти, но не часто
    • 21073 для 1,7л(Нива)

    Модификации друг от друга отличаются сечениями диффузоров.(соответственно 21/23, 23/23, 23/24, 24/24) Кроме этого у “зубильных” солексов другие профили кулачков привода укорительного насоса и пускового устройства. Внутри модификаций различаются только размерами жиклеров.

    Посадочные размеры и приводы у всех одинаковые, просто у “зубильных” карбюраторов “нормальный” привод закрыт пластиковой нашлепкой для крепления тросика привода заслонок.

    Для установки ЛЮБОГО из перечисленных карбов на классику необходимы:

    • толстая (10-15мм) пластмассовая прокладка – теплоизолирующая. Видел их двух толщин – примерно 8мм и 15мм. С точки зрения теплоизоляции лучше вторая(проверено), но с ней не на всякой классике капот можно закрыть;
    • паронитовая на впускной трубопровод; · картонная под сам карб;
    • кусок тонкого шланга для тосола 80см + 2 хомута;
    • заглушки для неиспользуемых патрубков.В худшем случае(21073) их 3. Я их делал из кусков шланга подвода вакуума к трамблеру;
    • комплект тяг и переходников для привода газа. Продается в некоторых магазинах;
    • обратный клапан;
    • тройник;

    Чтобы получить максимальную пользу от замены этого основного элемента системы питания, есть смысл модернизировать и систему зажигания, установив бесконтактную. Карбюраторы «Солекс» изначально настроены для создания обедненной смеси. Для ее эффективного воспламенения на свече зажигания необходимо создать более мощный искровый разряд. Обеспечить это способна только бесконтактная система зажигания, катушка которой вырабатывает напряжение до 25000 В, а межэлектродный зазор у свечей зажигания составляет 0,7-0,8 мм. Напомню, что в контактно-транзисторной системе зажигания вышеуказанные характеристики имеют значения 17000 В и 0,5-0,6 мм соответственно. Зазор в контактной системе можно увеличить, однако это станет причиной ускоренного выхода из строя подшипника подвижной пластины прерывателя, его контактов и конденсатора.

    Сама установка проблем не вызывает. Делать все это надо НА ОСТЫВШЕЙ машине. Снял Озон и старую прокладку, положил паронитовую прокладку, на нее толстую пластиковую, сверху картонную, на этот бутерброд и ставится Солекс. Вначале гайками не прикручивать

    Под гайки, ближние к движку, ставится кронштейн из набора тяг и переходников.На него ставитья двухплечий рычаг, снимаемый с кронштейна на крышке головки блока.

    Короткая тяга от педали заменяется на длинную. При необходимости ее придется подогнать по длине. Возвратную пружину каждый крепит, как позволит фантазия. Единственно лучше это сделать поближе к педали.

    Тросик подсоса заменяется на зубильный.

    Для подключения обогрева дроссельных заслонок снять тосольный шланг с впускного коллектра и одеть(с хомутом) на патрубок обогрева карба, на другой конец патрубка одеть запасенный шланг и опять на впускной коллектор. Если обогрев не подключать, то в прохладную влажную погоду из-за дросселирования возможно намерзание на край заслонки инея и, как следствие, неустойчивая работа на ХХ.

    Отбор разряжения для трамблера берется с нижнего штуцера справа(по ходу авто). Вентиляция картера подключается к штуцеру внизу карба, направленному в сторону кабины(самый нижний)

    Перед установкой рекомендую установить(проверить), уровень топлива в поплавковой камере. Для этого отвернуть 5 винтов крышки карба, снять ее, перевернуть, собрать с земли выпавшие винты крепления крышки(если найдешь) и проверить зазор до прокладки от нижней точки поплавков. Он в соответствии с мануалом д.б. 1мм. При этом рекомендую проверить герметичность игольчатого клапана(хотя бы ртом). Поставить крышку на место.

    Опять же перед установкой рекомендую проверить(выставить) пусковые зазоры воздушной заслонки и дросселя(примерно2,5/1)

    Как очень желательную опцию рекомендую проложить “обратку” топлива. Пусть хоть и не до бака, а до входа в бензонасос, но пусть будет.

    Не рекомендую использовать пластиковые тройники от омывателей стекла – трескается пластик-то, а там не вода, а бензин: Тройник вставляем в разрыв бензошланга до бензонасоса, шланг с клапаном одевается на соответствующий штуцер карба -далее на клапан шлан идущий на тройник.

    Но лучше, конечно, тащить в бак!

    Теперь по впечатлениям и доводке.

    Вначале поставил себе 21073. Такое впечатление, что вторичная камера вообще не открывается, пока не достигнешь скорости 120 – нет необходимости. Расход топлива увеличился ненамного(0,5 – 1л/100км). Зато провалов по сравнению с Озоном практически нет и появился отличный старт. После подбора жиклеров удалось несколько снизить расход(не разительно). При этом появились легкие(но не такие, как у Озона) провальчики.

    Далее был испробован(на авто приятеля) 21053 – провалов нет, динамика хорошая, расход почти не изменился по сравнению с Озоном. Жиклеры не трогали – так и ездил, пока не продал.

    Сейчас у меня стоит 21083. Кулачек ускор. насоса от 21073. Я пока считаю, что это оптимум для двигателя 1,5л. Отличная динамика, но великоват расход(меньше, конечно, чем при 21073, но все-таки:) – будем обеднять.

    Общим для всех Солексов достоинством является более стабильный ХХ, чем у Озонов.

    Все Солексы “любят” повышенное СО (0,7 и более). Можно и меньше(не заглохнет), но трясучка и т.д.

    Недостаток – перегрев в пробках летом. Для уменьшения этого я на лето отсоединяю (отвинчиваю) патрубок обогрева дроссельных заслонок.

    Рекомендации по настройке и доводке “Солекса”

    Стандартный карбюратор полностью исправен и отрегулирован, а динамика автомобиля неудовлетворительна. Простейший вариант исправить это – установить карбюратор ДААЗ 21073. Установка без изменений возможна, но первая камера в стандартном варианте готовит обедненную смесь. Из-за этого, при работе первой камеры (когда дроссельная заслонка второй камеры закрыта), двигатель не обеспечивает достаточной тяги для интенсивного разгона. Автомобиль будет вяло разгоняться на первой камере и резко увеличивать темп ускорения при открытии второй камеры. Последнее может создать некоторые трудности при управлении тягой на покрытии с низким коэффициентом сцепления. Дело в том, что автомобиль буквально прыгает вперед при открытии второй камеры. Правда, у монетки есть и другая сторона – топливная экономичность. В этом заключается основная особенность карбюратора 21073.

    Реализовать в полной мере преимущества увеличенного диаметра главного диффузора первой камеры поможет увеличение пропускной способности главного топливного жиклера (далее ГТЖ) первой камеры. Первый вариант – компромисс между экономичностью и тяговыми возможностями, замена ГТЖ со 107,5 на 110. Интенсивность ускорения на первой камере возрастет, но незначительно. Самым же оптимальным для первой камеры является ГТЖ 115. Возможна также установка ГТЖ 117,5, но при этом расход топлива несколько возрастет. Следует отметить, что установка ГТЖ с пропускной способностью более 117,5 приводит к избыточному обогащению смеси и, как следствие, повышенному расходу топлива и (в большинстве случаев) ухудшению разгонной динамики.

    Компенсационные жиклеры (далее КЖ), они же – воздушные, влияют на состав смеси с ростом разрежения в главных диффузорах карбюратора, что происходит при повышении оборотов двигателя. До средних оборотов (

    2500 об/мин) они оказывают незначительное влияние на состав смеси, но с ростом оборотов их влияние на состав смеси увеличивается. Арифметика проста, чем ниже пропускная способность КЖ, тем более обогащается смесь с ростом оборотов двигателя. Следовательно, при использовании ГТЖ с пропускной способностью 107,5 и 110 смесь желательно немного обогатить с помощью КЖ с небольшой пропускной способностью: 145, 150, 155. При использовании ГТЖ 115 можно использовать КЖ как 155, так и 165. Ну а при использовании ГТЖ 117,5 лучше поставить КЖ 165.

    Все вышесказанное относилось к жиклерам первой камеры карбюратора ДААЗ 21073. Со второй камерой немного проще. Можно оставить все как есть (ГТЖ 115, КЖ 135), а можно поставить ГТЖ 120. Последнее незначительно повлияет на расход топлива, но улучшит разгонную динамику автомобиля. Следует также отметить, что нежелательно ставить максимальные ГТЖ в обе камеры. Лучший эффект может быть достигнут при максимально допустимом обогащении только одной камеры карбюратора. Например, при умеренном ГТЖ в первой камере (107,5 или 110) имеет смысл обогатить вторую камеру установкой ГТЖ 120. При таком соотношении первая камера будет в меру экономичной при приемлемой разгонной динамике, а вторая камера скомпенсирует обедненную смесь при полном открытии обоих дроссельных заслонок.

    Существует еще ряд особенностей, связанных с эксплуатации карбюраторов Solex. О некоторых из них мы попытаемся рассказать ниже.

    Двигатель не поддерживает стабильные обороты холостого хода. Либо не удается установить нормальные обороты ХХ (800-1400 об/мин в зависимости от распределительного вала), что актуально, если установлен распределительный вал с широкими фазами газораспределения.

    • Чрезмерно обеднен состав смеси холостого хода. Винт качества смеси завернут более необходимого. Решается регулировкой СО в пределах 2%.
    • Существует подсос воздуха после дроссельной заслонки. Необходимо проверить привалочную плоскость карбюратора, герметичность патрубка вакуумного усилителя и его уплотнений, герметичность впускного коллектора и прокладки между ним и ГБЦ.

    Двигатель глохнет после “сброса газа”.

    • Если оба предыдущих пункта выполнены, то необходимо заменить жиклер ХХ на жиклер с большей пропускной способностью. А также проверить работу блока управления ЭПХХ.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: