Замена сцепления lada granta (ваз гранта) фото

Замена сцепления lada granta (ваз гранта) фото

Добро пожаловать! Пришло время залезть в сцепление.
Гранта норма, мотор 186-й, коробка 2181, пробег 31т. с копейками, 3 года как с конвейера.
Начитавшись инета + дребезжание выжимного(как я думал) + еще с весны начала дергаться при трогании.
Постепенно, за последние пять месяцев, дергания при трогании увеличивались. Трогаться было не комфортно. Приходилось поддавать газку. Дотянул до отпуска, чтобы заняться неспешно заменой сцепы.
Планы были поменять корзину (скорее всего) и выжимной.
Но сперва нужно разобрать, так сказать, произвести вскрытие, а потом уже ставить диагноз.
Значит, для замены сцепления нам понадобится гараж с ямой, автомобиль с МКПП, две руки, немного серого вещества в голове и собственно инструмент.
Так как ремонт будет происходить в уединении, предварительно(накануне) нужно закупить 3 болта длинной 150 мм(вполне достаточно), диаметр и резьбу прикинул, выкрутив один из верхних болтов иии… две ступичных гайки(у старых при откручивании резьбу потянет).
1 первым делом, самым первым делом сдерните ступичные гайки и открутите их(брал накидной обрезанный, вроде на “30”(ржавый был) и трубу 40см), сдернуть колесные болты, НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!
2 начинать можно как сверху, так и снизу, но целесообразно сверху, пока руки и перчатки чистые.
3 снимаем воздухан и патрубок дросселя, другие провода и трубки отводим в сторону и подвязываем, чтобы они нам не мешали.
4 откручиваем площадку, сдергиваем с нее блок силовых предохранителей и внизу к ней крепятся две трубки(топливо и клапан адсорбера).
5 выкручиваем свечи, чтобы легче было в дальнейшем крутил коленвал за маховик.
6 снимаем стартер(три болта)+ отсоединить колодку жгута и силовой провод “+”
(но удобнее снять снизу, один болт открутить вверху и два внизу).
Под(за) стартером имеется болтик под ключ на “13”, крепит катушку зажигания(не забываем про него).

6(а) снимаем троса переключения передач, принцип шарнира(горизонтальный получилось сдернуть, с третьей попытки через пару часов, вертикальный так и не смог. Снял его вместе с осью(предварительно разшплинтовав) с (из) механизма переключения передач. (фото есть чуть ниже).
vgrante.ru/content/5/7/10.jpg (фото из нета)
Затем нужно вытащить троса из проушин кронштейна carfrance.ru/wp-content/u…h-s-trosovim-privodom.jpg (фото с нета). Нюанс в том, что механим фиксации расположен на тросу, сзади
кронштейна(на фото цветом былым, серым L= 4-5 см), отодвигается соответственно взад, если не пойдет от руки, подденьте отверткой, иначе удачи не видать. Демонтируем и сам кронштейн(два болтика).Троса закидываем за тягу рулевой рейки, чуток привязываем.
7 фиксируем планку с проводами к термостату, иначе будет мешать

8 откручиваем два верхних болта и один спереди в районе стартера и закручиваем наши длинные(купленные болты), поочередно, не все сразу. Как говорится с чувством, с толком, с расстановкой.

9 эту гаечку лучше(удобнее откручивать при снятом правом приводе), но можно и не снимая, вороток+ длинный вставыш.

10 нижний экран маховика(три болтика ключ на *10*) откручиваем в последнюю очередь, перед снятием коробки, так этот болтик (см ниже на фото) не удобно откручивать и сам экран снимать и ставить. Соответственно при сборке ставим в первую очередь и прикручиваем!

11 снимаем колеса(оба), ставим авто на опоры.
12 лезем “в могилу”(под машину в яму), снимаем защиту. Сливаем масло с коробки(пятиминутное дело).Желательно для начала сденуть пробки: заливную и сливную, чтобы они “пошли от руки”. Затем подставив чистую канистру(чтобы использовать масло в дальнейшем), откручиваем сливную пробку. Если сперва открутить заливную пробку, то напор будет поболее, мы немножко схитрим.
13 снимаем экран правого привода(у шруса, гранаты, как угодно).Правый- по ходу движения конечно же.
Откручиваем шаровую(головка звездочка Е12(кто не менял)). Отводим стойку в сторону, вытаскиваем шрус поворотный(внешний) из ступицы. Скорее всего придется немного выбить его(сидит на шлицах) из ступицы.
При демонтаже правого привода, колеса желательно вывернуть вправо(мешать меньше будет ступица).
14 с левой стороны нужно снять рычаг нижний вместе с саблей(растяжкой). Лично мне мешала, когда работаешь один. Левый привод снимаем аналогично.
15 ставим домкрат(предпочтительно “ромбик”, есть возможность опустить ниже двигло) под поддон мотора). Поднимать уже опосля целесообразно, переставив домкрат под коробку.
16 откручиваем кронштейн тросика сцепления на левой опоре коробки, потом уже появится доступ к гайкам опоры и два болта подушки(головка на *15* и там и там) f-a.d-cd.net/cc36678s-960.jpg (—//—).
17 снимаем заднюю опору(три болта на коробке, две гайки на кузове)
18 опускаем коробку из расчета, дабы она вышла под крыло.
— после того, как опустили, снимаем сам механизм переключения передач(три болтика), немного поддев(сидит на герметике) и образовавшуюся “дырень”(как бы грубо не прозвучало) затыкаем чистой ветошью(тряпкой) от попадания грязи в процессе работ.

— этот механизм мне очень мешал, упирался в кузов), а именно “маятник”, но его демонтировать не смог, а ломать не стал.

19 после того, как все мешающееся сняли, выдвигаем коробас на всю длинну болтов, регулируя домкратом.

— подложить под коробку брусосчки, зафиксировать надежно и уже смело выкручивать длинные болты(направляющие). Если чуть коробка будет смещаться в процессе перемещения то знайте, что расстояние между лепестками корзины и первичным валом коробки около 5 см и можно не бояться о лепестках паука корзины.
20 коробку сдвигаем вместе с брусочками в сторону колеса, под крыло.

Снял, короч корзину и диск все там в норме.Диск и корзина “Валео” с завода. На корзине пару лепестков было чуть не в плоскости(одна из причин дерганий). Диск был живой, пружины не болтались(не бренчали), кстати слабые пружины это вторая причина дерганий и такой диск стараются заменить.

Первый день разбирал, на второй день поехал искать комплект сцепления.
Предлагали сцепу Krafttech за 4100, чет не понравилась и вроде направляющей втулки(оправки) не было.
В другом магазе предложили комплект “Хола” за 2800 руб. Мне он больше приглянулся, все аккуратно, без понтов.

Свой выжимной был еще как “здоров”, не смотря на слухи “придел в среднем 30 тыщ”, но решил поменять раз уж снял. На замену грантовскому ничего подходящего не нашел, купил аналогичный за 430 руб.

По качеству купленный выжимной был хуже заводского(в магазе не проверял, было запечатано в пакет, пол дня мудохался на “11” номере и на перекладных- устал).

Пообедав, пошел в гараж дальше карячиться.
21 при сборке сцепления, насадите на направляющую втулку корзину и диск, и вставте в маховик, наживите все шесть болтиков.
ВАЖНО! Корзину закручивайте равномерно, чтобы не было перекосов! Направляющая втулка нужна для центровки, дабы без проблем воткнуть коробку(первичный вал в диск сцепления(шлицевую часть)).

— снимал коробку минут 10, поставил за 5 минут, поворачивая маховик, чтобы шлицевая совпала.
При монтаже коробки, постарайтесь совместить шпильку заднюю.

22 процесс сборки в обратной последовательности.

День ездил вроде нормально было, чуть дергания прочувствовались и выжимной изрека бренчал, как и раньше.
А самое главное появились непонятные звуки, я их назвал звуки-хрюки. На металлический звук совсем не похоже, подробнее здесь www.drive2.ru/b/454433379513797225/.
Неделю голову ломал. Все закручено, все на своих местах. Нигде не задевает и не брякает. Не здоровая хня однако, лично я так не могу ездить, в неведении причины.
Не выдержал, снял коробку повторно.
Диск в норме, чуток видно было, что он в работе, корзина так вообще без признаков работы, как новая(со стороны диска). Купил выжимной приоровский, но он оказался совсем другим, не как здесь у человека www.google.com/url?q=http…isMASjfxOYhzLIYGJs9FlK6OA
На моем приоровыжимном мешает выпуклость, чтобы вилка ровно встала, да еще и пружина не совпала(отдельно круглых пружин нет у нас), хоть я ее гнул и так и сяк. Отказался я от этой затеи. Поставил снова грантовский.

Да, забыл. Диск заменил, поставил старый, думал причина в нем. И потом, в диске Валео было по две пружины, у Холы по одной. И скажу вам Валео + корзина Хола трогаться по мягче стала(ИМХО), чем комплект Хола. По выжиму вроде одинаково.

Управился уже за день. Начал в 9 часов, закончил в 19.00, час наверно света не было(элЛЭктричества, не подумайте другого, не до того было).
Снимал коробас уже минут 15-20(бруски по другому положил, торопился), поставил за 2 минуты.
Звук никуда не делся. Для меня это была не новость, предполагал потому, как и в первый раз все четко собрал.
Зря только день потерял и силы.
Еще через несколько дней купил правую подушку двигла, думал мож порвалась пока мотор опускал пару раз.
Так получилось, что взял калиновскую, хотя на досуге читал и видел фотки грантовских опор и калиновских.
Но менять не поехал, калиновская массивнее, жестче и крепится резина в трех точках, у Гранты в двух, резина помягче. Но и это мне не помогло. Звук присутствовал как ни в чем не бывало. По деньгам 550 руб + 250 головка Е14(удлиненная).
Своими силами и извилинами не удалось победить раздражающий фактор, пришлось прибегнуть к помощи третьих лиц.
Заехал в один сервис, прокатились. Думал будут лечить шрусами и т д, нет, особо умных никто не строил из себя, но и причину определить не смогли. Заехал в другой сервис. Без нагрузки нет звука, чуть газку есть.
Здесь тоже не разводили. Загнали на яму, на ручнике(создавая нагрузку) трогался, условия были не ахти, до стены спереди два метра. Особо не разгонишься. Но чуток хрюкнуло. Чел говорит, задевает выхлопная за стаб. Отвечаю, там расстояние в палец, не может быть! Подложили кусок шланга(одели на стаб), звук почти пропал. Только чуток соприкосновений о резину. Решил проблему, заменив выхлопную( с резонатором) на родную, от которой раннее отказался. В свое время заменил сетку(гофру) на удлиненную трехслойную, трясло не по детски на пересеченной местности(по дороге до сада, играя сцепой) по месту она чуть выше встала над стабом. Звук исчез бесследно.
Вывод: дергания вперед на 90% пропали(пишу честно, как есть), взад 50/50, видимо от местности зависит.
Бряканья выжимного остались то есть, то нет 70/30. Хотя вилку с новым выжимным отводил рукой до конца назад(при работающем двигле), на бряканья никак не повлияло, получается это и не выжимной вовсе бренчит, скорее всего подшипники в коробке.
Коробку вскрывать и мысли нет, люди пишут: “Одно на другое менять, только время терять”(напишу культурно).
Иначе пыжился писал много букв и заблокируют, обидно будет- однозначно.

З Ы Жаль, 10 дней отпуска провел в напряге, некоторое кол-во денег потратил впустую.
Успокаивая себя, теперь знаю в каком состоянии у меня сцепа, еще на 30 тыщ хватит.
Правильно гласит народная мудрость: “Не мешай машине работать”!

Спасибо за внимание, кто дочитал.
Всего наилучшего, приумножайте добро!

Дополнение от 28.08.17
уже и забыл, что сцепу делал. Никаких дерганий нет ни взад, ни вперед . Сцепа работает нормально. Но временам кажется, что до ремонта сцепа выжималась мягче, а может загоняю себя… Пробег 49700км

Замена сцепления Лада Гранта

Виды неисправностей

Все разновидности неисправностей сцепления, устанавливаемого на Грантах, подразделяются на следующие группы:

1. Сцепление невозможно полностью выключить. Причины такого рода поломки кроются в неполном ходу педали, в колебаниях и возможных заеданиях в ступице ведомого диска, в наличии короблений и перекосов в нажимном диске, в ослабленных заклепках и неисправностях фрикционных накладок. Кроме того, подобная проблема часто вызывается сбоем функционирования тросика привода, поломкой компенсационного механизма либо нарушениями в механизме, компенсирующем износ накладок ведомого диска.
2. Невозможно полностью включить сцепление. Эта поломка может возникнуть из-за изношенности фрикционных накладок либо по причине их замасливания. К прочим причинам возникновения данной неисправности относят замасленную поверхность маховика и корзины сцепления и заедание (либо наличие повреждений) на приводе сцепления.
3. Сцепление работает с рывками. Данное нарушение обусловлено замасленными фрикционными накладками, а также замасленным маховиком и корзиной сцепления, заевшим приводом и поврежденной поверхностью нажимного диска.
4. Повышение уровня шумности во время включения сцепления вызывается неисправностью демпферных пружин.
5. Повышение уровня шумности во время выключений сцепления вызывается наличием течи из выжимного подшипника, а также его повреждением либо изношенностью.

Как правило, при провалах педали сцепления и при обнаружении щелкающих и скрипящих звуков во время его работы чаще всего требуется просто заменить тросик привода сцепления. О том, как именно производится такая процедура, будет рассказано чуть ниже.

Замена троса сцепления

Для замены тросика сцепления вам необходимо будет последовательно провести следующие манипуляции:

• открутить гайку, которой тросик крепится к педальному узлу (она находится под панелью);
• снять стопор со шпильки оплетки;
• затем плоскогубцами снимите стопорную скобу;
• после этого извлеките ось педали;
• демонтируйте пружину педального кронштейна;
• плоскогубцами демонтируйте упор наконечника;
• освободите педаль от наконечника троса;
• далее необходимо извлечь из моторного отсека уплотнитель оплетки тросика;
• натяните соединенный с вилкой наконечник троса к себе, после чего достаньте его;
• произведите демонтаж поводка наконечника;
• произведите демонтаж направляющей втулки;
• в завершении работы необходимо будет протянуть трос через отверстие, расположенное между
• моторным отсеком и автосалоном.

Перед установкой тросика его смазывают, а между его оболочкой и им самим заливают небольшое количество машинного масла. Устанавливают трос, проводя аналогичные его снятию действия в последовательности, прямо противоположной демонтажу.

Обзор цен производителей

Производитель артикул	Цена (Руб.)	Ресурс (Тыс. км)
Комплект дисков LADA 2190-316010001	От 3100	85 — 105
—/— 2190-31601000	—/—	—/—
—/— 302050901	—/—	—/—
—/— 302052223	—/—	—/—
—/— 302052307	—/—	—/—
LADA 21810160118001 муфта	От 650	80
LADA 21090160119000 направляющая первичного вала	От 750	75 — 80
LADA 21010160121500 опора вилки	От 150	75 – 95
LADA 21810160120001 вилка	От 800	85 – 95
Соединительная пружина вилки и муфты 21010160118800	От 350	85 — 95

*цены актуальны состоянием на 30.10.2020 года.

Замена сцепления лада гранта с тросовым приводом

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Замена сцепления Lada Granta обычное для автомобилей Лада, но для Грант с троссиковым приводом МКПП есть свои нюансы. Они хорошо показаны в этом видео, что позволит не сломать тросики при снятии.

Для того, чтобы заменить сцепления на Лада Гранта, Вам потребуется отсоединить приводы из коробки передач. Чтобы добраться до них, Вам надо поднять машину на подъемнике, затем снять колеса. Далее откручиваем приводы и вытаскиваем их из коробки передач. Затем откручиваем коробку передач и снимаем.

Ключом на 8 нужно открутить 6 болтов крепления корзины к маховику, придерживая маховик лопаткой или отверткой. Затем снять корзину с диском. Снять пружины с выступов муфты выжимного подшипника, тоже придерживая их отверткой.

После этого надо демонтировать с направляющей втулки подшипник вместе с муфтой. Потом снимается пружина. Чтобы заменить вилку и втулку, надо поддеть защитный чехол вилки выключения сцепления отверткой и снять чехол. Вынуть из картера пластмассовую втулку вилки.

Подняв вверх, вывести нижний конец оси рычага вилки из посадочного места и снять вилку выключения сцепления.

Пошаговая инструкция по замене сцепления Лада Гранта

1. Ставим автомобиль на подъемник и демонтируем коробку передач.

2. Далее если вы не будете менять корзину сцепления, вам нужно прокернить пометки на маховике.

3. Выкручиваем шесть болтов крепления корзины к маховику. Как будете откручивать болты удерживайте маховик монтажной лопаткой(можно отверткой).

Болты выкручиваются рожковым ключом на восемь.

4. Осторожно снимаем корзину сцепления с маховика двигателя и ведомый диск.

5. Теперь вам нужно снять выжимной подшипник. Для этого с помощью плоской отвертки поддеваем концы пружины, которая удерживает подшипник.

6. После демонтажа пружины с направляющей втулки, снимаем выжимной подшипник вместе с муфтой.

7. Теперь окончательно снимаем пружину которая держала выжимной подшипник.

8. Если вам требуется заменить вилку сцепления или втулку, то вам нужно поддеть резиновый чехол и снять его.

9. Далее вынимаем из картера сцепления втулку вилки.

10. Подняв вверх вилку сцепления, выводим ее из посадочного места и достаем с картера сцепления. Если нужно производим замену.

11. Приступим к сборке сцепления. С начало помойте все снятие детали сцепления в керосине, все что нужно замените.

12. Наносим смазку «ШРУС-4» на направляющую втулку выжимного подшипника а так же на шлицевую часть первичного вала. Не переусердствуйте, наносите тонкий слой смазки.

13. Производим установку снятых деталей картера сцепления:

1. выжимной подшипник
2. вилка сцепления
3. пружину
4. втулку

14. Далее вам нужно отцентрировать сцепление. Для этого используйте спец. оправу, которую нужно вставить в отверстие торца коленвала.

15. Ставим на оправу ведомый диск так, чтобы выступ на ступице был обращен к КПП.

16. Устанавливаем корзину сцепления.

17. Если вы делали метки, то совмещаем их и закручиваем болты с моментом 19-31 Нм.

18. Убираем центрирующую оправу и устанавливаем обратно коробку передач.

19. Проверяем как переключаются передачи. Они должны включаться четко и без хруста.

При трогании с места не должно быть рывков.

Если у Вас возникла острая необходимость отремонтировать Вашу коробку передач 2181 и нет возможности поехать в специализированную автомастерскую, то Вы можете попробовать произвести ремонт самостоятельно.

Снятие коробки передач 2181

Снятие коробки передач на Гранте достаточно трудоемкий процесс, поэтому без помощника Вам не обойтись.

Перед началом работа установите Вашу Гранту на двухстоечный подъемник и затормозите стояночным тормозом. Приготовьте набор инструмента и приступайте к работе по иллюстрированной инструкции ниже.

Последовательность выполнения работ

1.

Снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля. Для этого снимаем кронштейн (2), который крепится двумя гайками. Также снимаем блок (3) предохранителей и отводим его в сторону.

2.

Теперь при помощи крестообразной отвертки ослабляем хомут (1) крепления и отсоединяем верхний шланг (3) вентиляции картера от патрубка крышки (8) ГБЦ. После этого отсоединяем (7) разъем(трубки клапана адсорбера) от электронного модуля впуска (9). Ослабляем хомут (2) и отсоединяем шланг (4) впускной трубы также от электронного модуля. И последнее, что нам здесь нужно сделать — это отсоединить ДМРВ (6), сняв разъем (5).

3.

Отключаем разъем (1) и пароотводящую трубку (2) от адсорбера. Отсоедините скобу (4) вместе со жгутом (3) от корпуса воздушного фильтра (5).

4.

Отсоединяем воздушный фильтр (1) от опор крепления (3) и воздушного патрубка (4). После этого переворачиваем фильтр и отсоединяем скобу крепления с пароотводящей трубкой (2). Теперь можно снять воздушный фильтр в сборе.

5.	Далее при помощи ключа “на 10” нужно отвернуть гайку со стопорной шайбой, снять зажим и отключить передние трубки топливного и парового трубопроводов в сборе от аккумуляторной площадки.

6.

При помощи сменной головки “на 13”, удлинителя и воротка снимаем аккумуляторную площадку (4) Лада Гранта отвернув болты (1) вместе с шайбами (2) и (3).

7.

Отключаем разъем (1) от тягового реле стартера (3). Сняв защитный колпачок отключаем вторую клемму (2), которая крепится с помощью гайки “на 13”. Далее нам потребуется головка TORX E14, для того чтобы отвернуть при болта крепления стартера с тяговым реле (5).

8.

На Гранте с 8-кл. двигателем отворачиваем и извлекаем болт с пружинной шайбой кронштейна крепления (3) катушки зажигания (2) к картеру сцепления (4).

9.

Отключаем датчик скорости (2), сняв с него разъем (1).

10.

Также снимаем разъем (1) с выключателя света заднего хода (2).

11.

Далее нам необходимо отсоединить два троса (1) от механизма переключения передач (2).

12.	Теперь переходим к работам под днищем автомобиля. Для этого поднимаем его на удобную для работ снизу высоту.

Откручиваем одиннадцать болтов крепления (1) и два болта (4) с зубчатыми шайбами и снимаем левый и средний брызговики двигателя. Для этого Вам понадобятся сменные головки “на 8”, “на 10”, удлинитель и трещоточный ключ.

13.	После этого нужно отвести фиксаторы и вывести тросы переключения передач из кронштейна на КПП. Их необходимо зафиксировать на левой рулевой тяге. Опасайтесь перегиба тросов.

14.	Отключаем нижнюю часть троса привода сцепления от КПП. Для этого выводим наконечник троса (1) из паза (3) вилки выключения сцепления и, отвернув поводок (2) с наконечника троса, выводим трос из направляющей втулки кронштейна (4).

Снимаем кронштейн (4) с левой опоры двигателя (6), отвернув два болта крепления (5) при помощи сменной головки “на 13” и удлинителя с воротком.

15.

Отсоединяем трос привода сцепления (1) от кронштейна (2) на КПП

16.	На автомобиле с 8-кл. двигателем:

Отвернуть две гайки М8 крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса. Установить на шпильку крепления кронштейна подводящей трубы технологический рым для подъема двигателя(2111-1001074-10). Установить пружинную шайбу и навернуть гайку М8.
Далее установите на водосточные желобки траверсу(67.7820-9549) (1) для вывешивания двигателя, зацепите крючок траверсы за рым (2) и вывесите двигатель.

17.	На автомобиле с 16-кл. двигателем:

Разъединить колодку жгута проводов системы зажигания (1) и колодку жгута проводов форсунок (2). Отключить разъемы от датчика температуры ОЖ(5) и давления масла (7). От корпуса термостата отсоедините провод массы (4), отвернув гайку (3).

После этого необходимо слить охлаждающую жидкость.

18.	На автомобиле с 16-кл. двигателем:

Ослабить хомуты и отсоединить от термостата (1) подводящий шланг радиатора (4) и подводящий шланг отопителя (2). Теперь можно снять и сам термостат, отвернув 2 гайки крепления (3).

19.	На автомобиле с 16-кл. двигателем:

Выверните шпильку крепления термостата, установив на ее место рым (2) для подъема двигателя и закрепите болтом (3).

Установите на водосточные желобки моторного отсека траверсу (1) для вывешивания двигателя и зацепите крюк траверсы за рым и вывесите двигатель.

20.

Снимите защитный экран ШРУСа (3) отвернув два болта (1) и гайку крепления (2).

21.

Отверните гайку (1) болта крепления стойки амортизатора поперечной устойчивости (2) к левому нижнему рычагу передней подвески (3), снимите пружинную шайбу и извлеките его.

22.

Отсоедините левую растяжку нижнего рычага с кронштейном в сборе от кузова, отвернув болты (1) и (2) и сняв пружинные шайбы.

23.

Отверните болты (1) крепления шаровых пальцев (3) к поворотным кулакам (2). Для этого Вам понадобятся сменная головка TORX E12 и трещоточный вороток.

24.

Снимите левый нижний рычаг подвески (3) в сборе с растяжкой (4), отвернув гайку с шайбой (1).

25.

Слейте масло из коробки передач Лада Гранта, отвернув пробку (1). После слива установите пробку обратно и затяните ее моментом 29. 46 Нм.

26.

Аккуратно выбейте и выведите внутренние шарниры приводов колес (1) и (2) из шестерен полуосей дифференциала и установите на их место транспортные заглушки.

27.

Отверните болты (1) и (2), шпильки крепления коробки передач к блоку цилиндров, и снимите кронштейн крепления жгута проводов (4).

28.

Отверните нижний болт крепления КПП (1).

29.

Отверните гайку шпильки крепления коробки передач к двигателю (1).

30.

Отсоедините кронштейн задней опоры подвески двигателя (5) от коробки передач.

31.

Снимите нижнюю крышку картера сцепления (2), отвернув три болта с пружинными шайбами (1)

32.

Отсоедините левую опору подвески двигателя (4), отвернув две гайки (1) и болт (2) с конической пружинной шайбой

33.

Отсоедините кронштейн левой опоры (3), отвернув три гайки крепления (1).

Далее опускаем заднюю часть КПП и снимаем кронштейн с левой опорой в сборе.
Осторожно подаем коробку передач влево и выводим первичный вал из шлицов ведомого диска сцепления. При снятии и установки КПП не допускается опирать первичный вал на лепестки нажимной пружины сцепления для исключения повреждения последней.

Далее выводим трансмиссионную стойку из-под автомобиля и снимаем с нее коробку передач.

Установка КПП на автомобиль Лада Гранта

Установка коробки передач обратно на автомобиль производится в обратной последовательности согласно той же инструкции снятия. Не забывайте смазывать болты и гайки перед установкой чтобы они не прикипали.

Замена сцепления Lada Granta: подробная инструкция

Лада Гранта – автомобиль, на котором используется однодисковый замкнутый механизм сцепления. Несмотря на простоту, он довольно технологичен, укомплектован элементами, гасящими вибрации при переключениях, снижающими интенсивность износа, упрощающими переключение скоростей.

Основное отличие сцепления Гранты от множества предыдущих моделей – отсутствие зазоров между выжимными подшипниками, а также размещение лапок пружин внутри специальных кожухов, что повышает коэффициент защиты от внешних нагрузок.

Несмотря на это, деталь подвержена износу, рано или поздно возникнет необходимость ее замены. Выполнить эту операцию можно собственными силами.

Когда требуется замена?

Критический износ дает о себе знать следующими признаками:

• невозможность полной деактивации сцепления;
• невозможность полной активации механизма;
• рывки в процессе функционирования детали;
• шумы, вибрации во время переключения скоростей.

Выбор новой детали

Точный ресурс механизма сцепления на Гранте обозначить сложно, слишком многое зависит от эксплуатационных условий. Внимательным водителям, умеющим переключать передачи, своевременно меняющим технические жидкости, ездящим без пробуксовок легко удается использовать сцепление в течение 100 тысяч километров. Лучшее решение для замены – механизмы компании LUK.

Демонтаж сцепления

• Перед тем, как поставить новую деталь, придется снять старую. Машина загоняется на эстакаду, ставится над смотровой ямой или на подъемнике, с нее снимается КПП.

Заезжаем машиной на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки, активируем рычаг стояночного тормоза.

Открываем капот, «скидываем» клеммы аккумуляторной батареи АКБ (ключ на «10»).

Отверткой послабляем хомуты, снимаем патрубки воздуховода вместе с пластиковым корпусом.

В правой части мотора (ключ на «17») выкручиваем два болта, фиксирующих стартер, извлекаем его.

Отверткой выкручиваем саморезы, снимаем грязезащитные щитки с левой стороны.

Отсоединяем колодку с проводами (задний ход), датчик скорости.

Ключ на «17», скручиваем сливную пробку с МКПП, сливаем отработку в пластиковую ёмкость.

Ключ на «10», скручиваем трос привода от вилки. Снимаем кронштейн с МКПП.

Отсоединяем тягу управления КПП от хвостовика шарнира.

Снимаем растяжку рычага с левой стороны передней подвески.

Головка на «10», выкручиваем болты крышки картера, снимаем крышку.

Отводим реактивную тягу от коробки передач.

Ключ на «19», отворачиваем болты, крепления картера и трансмиссии.

Выкручиваем и снимаем левый, правый приводы колес.

Головка на «19», послабляем крепления КПП к блоку цилиндров (два болта).

Выкручиваем болты нижнего крепления КПП к блоку цилиндров.

Устанавливаем деревянные (гидравлические) опоры под поддон картера двигателя.

Насадкой (Е-14) выкручиваем крепление болтов силового агрегата к кронштейну КПП.

• Далее нужно керном обработать пометки, расположенные на маховике, снять болты, фиксирующие сцепления, придерживая маховик при помощи отвертки.
• С маховика демонтируется вся корзина сцепления, вместе с дисками.
• В последнюю очередь демонтируется выжимной подшипник. Для этого отверткой с плоским шлицем аккуратно поддеваются концы удерживающих его пружин, а сам он вытягивается с направляющего элемента. Фиксирующие пружины также снимаются.

Установка сцепления

Перед установкой сцепления рекомендуется обработать шлицевые соединения первичного вала и направляющий элемент выжимного подшипника специальной смазкой “ШРУС-4”. Первым делом, ставится выжимной подшипник, далее – вилка, фиксирующие пружины, втулка.

• При установке механизм должен быть размещен строго по центру, процесс контролируется оправой, устанавливаемой в торцевое отверстие коленчатого вала.
• Ведомый диск размещается на этой оправе так, чтобы выступ в области ступицы смотрел в сторону коробки передач. В завершении, ставится корзина сцепления, убирается центрирующий элемент.

Если все выполнено верно, то машина с новым сцеплением будет двигаться ровно, каждая из передач – активироваться четко, без вибраций и посторонних звуков.

Регулировка

Если сцепление работает не идеально, требуется выполнить регулировку. Существует две методики. Алгоритм первой методики выглядит следующим образом:

• Наконечник подцепляется и вытягивается на максимально возможную длину.
• При помощи штангенциркуля фиксируется расстояние между вилкой и поводком. Нормальное значение 2.7 сантиметра.
• Если имеются отклонения, то вращением резьбы корректируется длина тросика.
• Сцепление выжимается несколько раз. Это позволяет понять, насколько корректно оно работает.

Если имеют место проблемы, то необходимо снять новые мерки штангенциркулем. Дистанция между крайними точками – 14.6 сантиметра.

При превышении данного показателя нужно приобрести и поставить новый тросик. Альтернативный метод настройки позволяет обойтись без штангенциркуля.

Принцип остается прежним, при плотном прилегании проводка к вилке нужно трижды выжать сцепление. Открывается капот и проводится проверка, сохраняется ли прежняя плотность прилегания.

Опытные автомобилисты рекомендуют проводить такую проверку не только в случае появление явных сбоев в работе сцепления, но и для профилактики, каждые 8-12 тысяч километров пробега.

Видео

Замена сцепления lada granta (ваз гранта) фото

Подать объявление. Частные объявления и предложения организаций.

1. Вы не робот?
2. Как заменить выжимной подшипник — пошаговая инструкция
3. Факторы ценообразования
4. Лада Гранта SE › Бортжурнал › Замена сцепления на AMT
5. Устройство фрикционной муфты
6. Регулируем сцепление на Лада Гранта сами, в обход автоматики
7. Для чего нужна адаптация сцепления?
8. Видео
9. Часто задаваемые вопросы про адаптацию роботизированной коробки
10. Замена сцепления бензопилы своими руками. Замена сцепления

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /� �/model/� �/

Как заменить выжимной подшипник — пошаговая инструкция

Ниже изложен весь процесс замены подшипника, подкрепленный фотоснимками, для пущей наглядности. Для замены потребуется: новый выжимной (подходит от Приоры, но придется подрезать “уши”); яма или подъемник; набор инструментов.

1. Работа выполняется на смотровой яме или на подъемнике. Откручиваем все, что может мешать вывешиванию коробки (защита, тросики навесное и т. д.).

2. Откручиваем болты крепления коробки и отсоединяем ее от мотора.

3. Подвешиваем коробку на веревках, не снимая ее полностью и не отсоединяя ШРУСы.

4. Снимаем пружину-фиксатор, затем снимаем с направляющей втулки неисправный подшипник.

Сборка выполняется в обратной последовательности, во время сборки не забудьте смазать вал, на котором сидит выжимной подшипник. Если процесс замены для вас недостаточно подробно описан, вы можете ознакомиться с более подробным отчетом “Как заменить сцепление и выжимной подшипник на ВАЗ 2109 своими руками”.

Факторы ценообразования

Ремонт авто всегда сопровождается определенными финансовыми затратами. Помимо приобретения исправной детали автовладельцу придется заплатить мастеру за услугу по ее установке. Поэтому сегодня многие автомобилисты пытаются экономить. Для этого они обходят ряд мест продажи и анализируют ценовой диапазон.

Самую дешевую запчасть брать не рекомендуется: скорее всего, ее качество низкое. Надо понимать, какие факторы влияют на стоимость помимо качества. Цена зависит от:

• Состояния.
• Разновидности.
• Бренда.
• Оригинальности.
• Места совершения покупки.
• Цены доставки.

Чем известнее компания-изготовитель, тем ее запчасти будут продаваться по более высокой цене. Чем лучше состояние детали, тем она будет цениться выше.

По способу управления сцепление бывает:

• С гидравлическим.
• С механическим.
• С электрическим.
• С комбинированным типом привода.

По режиму включения есть запчасти:

• Постоянно замкнутые.
• Непостоянно замкнутые.

По типу трения выделяют сцепление:

• Мокрое (детали функционируют в масляной ванне).
• Сухое (элементы работают в воздушной среде).

По числу ведомых дисков автодеталь бывает:

По расположению нажимных пружин выделяют запчасти:

1. С периферическим расположением.
2. С центральной диафрагменной пружиной.

По состоянию автозапчасть на Гранту может быть:

• Новой.
• Старой, восстановленной.
• Б/у, неотремонтированной.

Производят такую деталь разные компании. Поэтому можно выделить сцепление на Гранту:

Неоригинальное устройство продается таких марок:

Купить сцепление на Гранту можно в разных местах. Например:

1. На авторынке.
2. В интернет-магазине.
3. По объявлению.
4. В пункте разбора.
5. В магазине автодеталей.

Лада Гранта SE › Бортжурнал › Замена сцепления на AMT

Давно от меня не было вестей. Машина ездит, свою функцию выполняет. Пробег подошёл к 105 тыс. км. Начались проблемы в работе трансмиссии. АМТ не даёт соскучиться

Еду я в час-пик по загруженным улицам, загорелась шестеренка, машина продолжала ехать, спустя 2-3 км остановилась вовсе. Заглушил — завёл, вроде поехала, но передачи включались очень плохо. После 1-2 км пути машина встала окончательно посреди дороги. Пришлось просить людей, чтобы оттолкать её к краю проезжей части.

Ничего не помогало, даже сброс клеммы аккумулятора. Шестеренка горела, машина даже перестала заводиться (актуатор вообще молчал). Я испугался, что «приехал» на актуатор. Решил посмотреть по приложению OpenDiag ошибки коробки и передо мной были 3 текущие ошибки:
P0811 — Чрезмерное проскальзывание сцепления
P080A — Положение муфты не обучено
P0901 — Выход за диапазон сигнала в цепи привода муфты сцепления

Подождав около часа, проблема сама ушла и я очень аккуратно двинулся в сторону дома. Вечером с опаской и «запасной машиной» (вдруг придётся тащить на тросу) поехал в соседний город, всё благополучно, никаких проблем. Потом периодически история повторялась. Машина то дёргалась, то непонятно переключалась с зависанием оборотов, толчками, пинками. Было страшно, нужно было что то делать. Сброс текущих ошибок с помощью OpenDiag не всегда проходил успешно.

Посидев в интернете, собрав небольшое количество информации (в целом по этой проблеме информации не очень много), решил попробовать поменять сцепление в надежде, что с актуатором всё хорошо. Очень много артикулов было найдено, брали сомнения, какой же комплект подойдёт. Связался с человеком, работающим на дилере Лада, он посоветовал приобрести комплект Sachs для 2110. Сказал, что они практикуют установку таких комплектов на Vesta 1.8 и всё благополучно ездит.

Заказал комплект сцепления Sachs (арт. 3000951033), но вот небольшая проблема, выжимной подшипник то в комплекте под старую КПП, пришлось докупить ещё выжимной Ina (арт. 2181-1601180-01). Сцепление добротное, производство Словакия.

Стал искать, где же поменять, дилер «заряжал» в районе 5000р за работу. В итоге выручил человек, работающий на том самом дилере, сделал у себя на дому, так же обучив актуатор, всего за 2000р.

Сцепление поменял я не зря, мой старый комплект был уже максимально изношен. Не совсем понятно, почему износ такой неравномерный.

После замены проехал более 2000 км в интенсивном темпе по городу (за 2 недели). Сразу в БЖ писать не стал, хотелось всё хорошо проверить и сейчас с уверенностью могу сказать, что устанавливать данный комплект сцепления определённо стоит. Машина едет несколько иначе, чем на заводском. Теперь даже можно стартовать с места с пробуксовкой колёс. На родном комплекте сцепления с самого момента покупки не получалось этого сделать. В пробках ничего не дёргает, не прыгает, сцепление стойко выдерживает все тяготы эксплуатации автомобиля. Проделанной работой я доволен, и цена оказалась очень демократичной.

Устройство фрикционной муфты

На Ладу Гранту завод-изготовитель устанавливает такое же сцепление, что и на Ладу Калину. Механизм представляет собой маховик с закреплённой на нем корзиной. Задача последней – непрерывно прижимать диск с накладками из фрикционного материала – так крутящий момент от двигателя передается на трансмиссию. Сцепление тросикового типа означает, что когда нажимается педаль, трос, связанный с вилкой сцепления, оказывается в натянутом состоянии, лепестки перестают прижимать диск, и крутящий момент от двигателя не передается на КПП.

Сцепление на Гранте имеет один диск, оно фрикционное с центральной пружиной в виде диафрагмы. Располагается в специальном картере из алюминия и объединено с коробкой передач в одном корпусе, прикрепляется непосредственно к блоку цилиндров. Для наглядности можно познакомиться с подробным рисунком устройства.

Устройство сцепления Лада Гранта

1. Трос привода.
2. Наружная оплётка троса.
3. Наконечник оплётки тросика нижний.
4. Чехол-пыльник.
5. Металлический поводок.
6. Кронштейн вилки.
7. Втулка подшипника.
8. Выжимной подшипник.
9. Кожух.
10. Диафрагменная пружина.
11. Диск (ведущий).
12. Маховик.
13. Накладки из фрикционного материала на диске.
14. Диск (ведомый).
15. Демпферная пружина.
16. Демпфер колебаний вращения.
17. Ступица диска (ведомого).
18. Центральная пружина.
19. Наконечник троса.
20. Корпус автоматического натяжителя троса.
21. Втулка.
22. Крепление оплётки троса.
23. Поддон (картер).
24. Первичный вал коробки передач.

На Ладе Гранте сцепление не нуждается в дополнительной регулировке в течение всего срока службы – так написано в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Регулируем сцепление на Лада Гранта сами, в обход автоматики

На автомобилях ВАЗ применён трос сцепления с автоматической регулировкой. Сам автомат – это отдельный узел, который закреплён возле педалей. Щелчки или треск при работе автомата можно считать нормальным явлением. А вот если педаль стала проваливаться и сцепление выключается не полностью, то автоматика уже не поможет – нужно уменьшать длину троса принудительно. Для этих целей предусмотрен наконечник с резьбой. То есть, регулировка сцепления на Ладе Гранте может производиться вручную. Рассмотрим все шаги подробнее.

Как может щёлкать педаль сцепления? Узнайте из видеоролика.

Для чего нужна адаптация сцепления?

Адаптация сцепления нужна для плавных и аккуратных переключений передач, чтобы избежать резких тычков во время переключения и чтобы продлить жизнь диска сцепления.

Видео

Автор всех статей на сайте!
Собственный сервис “Нью-Лайн Авто”
Все виды работ.
Специализация: Lada

1

5,00

Замена сцепления Lada Granta: подробная инструкция Ссылка на основную публикацию

Часто задаваемые вопросы про адаптацию роботизированной коробки

Сколько длится по времени? Процесс адаптации занимает минут 5. Во время адаптации автомобиль корректирует работу сцепления, затем глушится и сохраняет настройки

Как сделать адаптацию сцепления? Адаптация сцепления осуществляется при помощи спец. оборудования через диагностический разъем. Лучше всего адаптацию сцепления делать у дилера, нежели у сторонних сервисом, к тому же дилер окажется дешевле.

Сколько стоит адаптация сцепления? По гарантии адаптация — бесплатно. В иных же случаях все зависит от региона. В сторонних же сервисах — от 2 т.р.

Замена сцепления бензопилы своими руками. Замена сцепления

При подмене сцепления не советуем использовать в качестве стопора железные либо пластмассовые предметы. 1-ые могут поцарапать цилиндр, 2-ые – замусорить его.

• Включаем тормоз остановки цепи, снимаем защитную крышку и демонтируем пильную гарнитуру;
• Удаляем грязюка, опилки, засохшую смазку, если таковые имеются;
• Снимаем воздушный фильтр и насвечник;
• С помощью свечного ключа вывинчиваем свечу;
• Вращая коленвал, подводим поршень к высочайшей точке, потом отводим на 6-9 мм;
• Веревкой, поперечником 7-8 мм, стопорим поршень в верхнем положении;
• Особым ключом-съемником откручиваем гайку на сцеплении.

Большая часть передвигающихся деталей бензопилы, имеют правостороннее вращение. Потому в гайке на сцеплении предусмотрена левая резьба. Снимать крышку нужно вращая ключ за часовой стрелкой. Воспрещается проводить эту операцию с помощью молотка и зубила – собьете грани!

• Снимаем крышку и ведомую звездочку. Диагностируем неисправности и оцениваем износ деталей. Оцениваем состояние игловатого подшипника;
• По мере надобности проводим подмену деталей на новые (в большинстве случаев в этом нуждается ведущая звездочка);

Установка системы сцепления бензопилы проводится в оборотном порядке, но при всем этом следует уделять свое внимание на некие особенности.

Схема устройства и пошаговая инструкция по замене сцепления на Ладе Гранте

Заменить сцепление на Лада Гранта можно двумя способами: со снятием КПП (коробка переключения передач) и без демонтажа трансмиссии. Рассмотрим оба варианта замены.

Подготовительный этап перед заменой сцепления на Ладе Гранте

Необходимые инструменты, материалы:

• набор автомобильных ключей, головок, трещотка;
• удлинитель;
• штангенциркуль;
• дополнительное освещение;
• отвертки с набором бит;
• монтажная лопатка;
• плоскогубцы;
• молоток;
• щетка по металлу;
• гидравлический (механический) домкрат;
• баллонный и динамометрический ключ;
• смазка на графитной основе «ШРУС-4»;
• емкость для слива отработки;
• 6-мь литров трансмиссионного масла;
• сцепление в сборе;
• деревянные проставки;
• ветошь.

Последовательность действий при самостоятельной замене сцепления со снятием МКПП Лады Гранты

Демонтаж МКПП (механической коробки переключения передач):

1. Заезжаем машиной на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки, активируем рычаг стояночного тормоза.
2. Открываем капот, «скидываем» клеммы аккумуляторной батареи АКБ (ключ на «10»).

Снимаем клеммы АКБ

1. Отверткой послабляем хомуты, снимаем патрубки воздуховода вместе с пластиковым корпусом.

Патрубки воздуховода

1. В правой части мотора (ключ на «17») выкручиваем два болта, фиксирующих стартер, извлекаем его.

Фиксирующих стартер

1. Отверткой выкручиваем саморезы, снимаем грязезащитные щитки с левой стороны.

Грязезащитные щитки

1. Отсоединяем колодку с проводами (задний ход), датчик скорости.

1. Ключ на «17», скручиваем сливную пробку с МКПП, сливаем отработку в пластиковую ёмкость.

1. Устанавливаем деревянные (гидравлические) опоры под поддон картера двигателя.

Деревянная опора

1. Насадкой (Е-14) выкручиваем крепление болтов силового агрегата к кронштейну КПП.

Болты силового агрегата

1. Вставляем отвертку в проем между картером и блоком цилиндров.

Отвертка между картером и блоком цилиндров

1. Придерживаем, снимаем тросиковую КПП, извлекаем из-под автомобиля.

Тросиковая КПП

Водителю на заметку. В процессе демонтажа МКПП категорически запрещено опирать валы КПП на лепестки пружины. Последние могут деформироваться под воздействием силы тяжести.

Последовательность действий при снятии и замене сцепления Лады Гранты с тросовым приводом

1. После снятия МКПП (процесс описан выше), помечаем метками расположение корзины и маховика. В том случае, если не планируем заменять корзину, нажимной диск. Решение принимает ремонтник, основываясь на результатах диагностики.

Снятая МКПП

1. Отвинчиваем болты, снимаем корзину с нажимным, ведомым диском.

Корзина с диском

Водителю на заметку. Затяжку болтов ослабляем равномерно, по принципу диагонали, по одному обороту ключа.

1. Извлекаем диски из корзины сцепления.

Извлечение диска из корзины

1. Проводим дефектовку деталей, смежных механизмов, элементов.

На что обратить внимание при дефектовке:

• трещины, надломы в деталях;
• углубления более чем на 0.2 мм;
• проверяем отсутствие трещин на диафрагменной пружине;
• осматриваем опорные кольца, на них не должно быть следов износа, видимых, явных дефектов;

Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.

Установка сцепления на Ладу Гранту своими руками

1. При помощи оправки устанавливаем ведомый диск, корзину, центрирующие штифты.
2. Фиксируем корзину к маховику тремя болтами. Болты заворачиваем равномерно по принципу диагонали с усилием 37 Н.м. Используем динамометрический ключ.
3. Снимаем оправу, устанавливаем механическую коробку передач.
4. Фиксируем привод сцепления на МКПП.
5. Регулируем расстояние от пластиковой втулки к вилке привода. Оно должно быть равно 27 мм. Корректируем значение ключ на «10».

Где находится механизм тросикового сцепления Лады Гранты

В автомобилях семейства Лада Гранта сцепление установлено под кожухом маховика на стыке мотора с корпусом МКПП.
Для проведения профилактических работ необходимо полностью/частично демонтировать трансмиссию.

Признаки износа сцепления

Признак	Причина и устранение
Неполное включение сцепления (буксует)	Замена дисков, очистка фрикционов
Неполное выключение (ведет)	Профилактика механизма сцепления
Периодические рывки	Износ тросика сцепления, замена фрикционов
Вибрация, биение при переходе на повышенные передачи	Искривление маховика, износ зубьев захвата. Замена маховика,смежных расходных материалов
Шум, скрип, скрежет при активации	Износ пружины демпфера, замена новой, смазка привода
Свободный ход педали увеличен, превышает 2 -3 мм	Натяжение тросика, замена новым
Слышен запах горелых фрикционных накладок	Демонтаж блока сцепления, замена изношенных элементов
Повышенный расход горючего	Изношен маховик, повреждены зубья
Сниженная динамика разгона	Замена фрикционов

Замена сцепления на Ладе Гранте без снятия МКПП

Необходимые материалы, инструменты:

• гидравлический (механический) домкрат;
• смотровая яма;
• плечо;
• ветошь;
• комплект автоинструментов;
• дополнительное освещение;
• жидкость WD-40.

«Лада Гранта» – замена диска сцепления, признаки неисправности

Иногда есть желание самому заменить неисправный механизм, но многие не знают, как поменять диск сцепления на Гранте и не хотят обращаться в автосервис. Но этот процесс не такой простой, как кажется. Поэтому у многих автовладельцев возникает масса вопросов при ремонте. Для замены диска сцепления «Гранты» необходимо демонтировать тросовую либо кулисную коробку передач.

Автовладельцам необходимо знать, как на «Лада Гранта» осуществляется замена диска сцепления и каковы признаки его неисправности.

Как работает сцепление

Механизм сцепления передает крутящий момент на коробку передач. В общем случае он состоит из привода и самого механизма.

Привод необходим для активации механизма сцепления при нажатии на педаль. Привод состоит из:

• педали;
• троса привода выключения сцепления;
• вилки выключения.

Механизм работы сцепления

Механизм сцепления служит для передачи непосредственно крутящего момента и состоит из:

• нажимного диска;
• картера и кожуха;
• ведущего диска;
• ведомого диска, на котором расположены износостойкие накладки.

Он разъединяет связь с двигателем при нажатии на педаль и плавно соединяет при ее отпускании.

Какие признаки говорят о неисправности

Если при нажатии на педаль она без усилия проваливается, а на ходу невозможно переключить передачу, то неисправен привод.

При сильном износе можно ощутить неприятный запах жженого металла. Почувствовать его можно при начале движения или при резком ускорении.

Рост оборотов двигателя при нажатии акселератора, если при этом скорость не изменяется, также свидетельствует о неисправном механизме.

Как меняют сцепление на «Гранте»

Иногда есть желание самому заменить неисправный механизм, но многие не знают, как поменять диск сцепления на Гранте и не хотят обращаться в автосервис. Но этот процесс не такой простой, как кажется. Поэтому у многих автовладельцев возникает масса вопросов при ремонте. Для замены диска сцепления «Гранты» необходимо демонтировать тросовую либо кулисную коробку передач.

Подготовка

Замена диска сцепления на «Гранте» 8-клапанной начинается с подготовительного этапа. На автомобилях с 16 клапанами процесс замены мало чем отличается. Инструменты для работы:

• ключи разных размеров;
• отвертки;
• молоток;
• графитная смазка;
• новая запчасть (в сборе);
• домкрат;
• плоскогубцы.

Новая запчасть в упаковке

Заедьте на яму для ремонта. Отсоедините клеммы аккумулятора и достаньте стартер из автомобиля.

Снятие приводных валов

Для начала слейте все масло из КПП. Снимите колеса и открутите гайки передних ступиц. Отодвиньте амортизаторную стойку.

Извлеките хвостовик привода из ступицы колеса. Выдавите внутренний шарнир. Монтажная лопатка поможет это сделать.

Снятие МКПП

Чтобы снять МКПП, нужно открутить защиту двигателя. Снимите крышку, закрывающую картер. Отключите фишку питания датчика скорости и отключите провод, идущий на фонари заднего хода. Отсоедините реактивную тягу и приводные валы от коробки передач. Для снятия диска сцепления на «Гранте» следует снять тросик привода, который подходит к коробке. Для удобства отведите трос в сторону.

Поэтапная замена диска сцепления

Открутите крепеж МКПП от двигателя. Подставьте регулируемую опору, подходящую по габаритам под коробку передач. Открепите кронштейн опоры от КПП (крепится на 3 гайки). Сдвинув ее максимально назад, извлеките коробку снизу автомобиля.

Снятие муфты

Удерживая маховик, открутите кожух крепления корзины к маховику. После этого можно снимать корзину вместе с ведомым диском.

Дефектовка

На диске не должно быть трещин. Внимательно осмотрите его по всей рабочей площади. Проверьте толщину фрикционного слоя: при ослаблении заклепочного соединения, диск следует заменить.

Осмотрите корзину на наличие дефектов. Неисправные детали требуется заменить.

Как выбрать узел на замену

Задумываться о том, сколько стоит диск сцепления на «Ладу Гранту», не приходится. Лучше всего устанавливать оригинальные запчасти, которые производятся исключительно под этот автомобиль. Некоторые бренды выдают свой некачественный продукт за оригинальные изделия. Поэтому всегда обращайте внимание на поставщика, у которого покупаете. Попросите у него сертификат на продукцию. Если такового нет, лучше покупать в другом месте.

Замена диска

Замена диска сцепления «Лады Гранты» необходима при появлении симптомов изношенного механизма, таких как запах, повышенные вибрации, большой свободный ход педали. Необязательно менять весь механизм в сборе, достаточно поменять диск, оставив старую корзину.

Замена сцепления в сборе

При плохом прижатии ведомого диска к маховику следует заменить механизм в сборе. Бывает, что механизм «ведет» или автомобиль стартует с сильными рывками. В этом случае также рекомендуется заменить полностью весь механизм.

Центровка

Важно при установке узла на место правильно его отцентровать. При неправильной центровке КПП в правильное положение не встанет. Чтобы отцентрировать ведомый диск, применяются специальные оправки для центровки, которые продаются в автомобильных магазинах.

Установка коробки и сборка автомобиля

После полной или частичной замены муфты необходимо поставить коробку передач в исходное положение в обратной последовательности и собрать все части автомобиля, которые подвергались демонтажу.

Проверка

Для проверки исправности необходимо на ровной поверхности включить третью скорость, зажать ручник и попытаться тронуться с места. Если автомобиль глохнет – диск не изношенный и прослужит вам еще долгое время.

Какие дополнительные работы можно выполнить одновременно

При неполной замене, когда меняется только диск, для сохранения прижимной силы можно проточить корзину. Это сгладит неровности, оставленные изношенным диском. Те же операции производятся и с маховиком, так как покупать новый будет слишком дорого.

При проведении замены можно поменять выжимной и опорный подшипники, сайлентблоки передней подвески. Цена на них небольшая, но срок службы подвески увеличится.