Замена сцепления лада гранта. видео как снять сцепления гранты с троссиковым приводом

Регулируем сцепление на Лада Гранта сами, в обход автоматики

На автомобилях ВАЗ применён трос сцепления с автоматической регулировкой. Сам автомат – это отдельный узел, который закреплён возле педалей. Щелчки или треск при работе автомата можно считать нормальным явлением. А вот если педаль стала проваливаться и сцепление выключается не полностью, то автоматика уже не поможет – нужно уменьшать длину троса принудительно. Для этих целей предусмотрен наконечник с резьбой. То есть, регулировка сцепления на Ладе Гранте может производиться вручную. Рассмотрим все шаги подробнее.

Как может щёлкать педаль сцепления? Узнайте из видеоролика.

ТОП-15 самых полезных товаров для Лада Гранта – НАШ ОПЫТ!
  • 1 Устройство «вазовского» троса сцепления
  • 2 Все шаги «от и до»
    • 2.1 Регулировка сцепления на Лада Гранта (первый способ)
    • 2.2 Альтернативный метод настройки сцепления (второй способ)
  • 3 Артикулы
  • 4 Почему ЭСУД определяет ошибку «P0830», пояснение на видео

Устройство «вазовского» троса сцепления

Если открыть капот, можно будет заметить, что оболочка троса удерживается втулкой 5. В прорезь вилки сцепления пропущен наконечник 2. Поводок 1, выполненный из пластика, можно накручивать или скручивать с наконечника. Так регулируется «эффективная длина».

Устройство троса с автоматом регулировки

Автоматика тоже может регулировать длину троса. Но пределы «автоподстройки» – небольшие.

Возможность менять длину троса «вручную» была предусмотрена заводом. И значит, этой возможностью надо пользоваться.

Все шаги «от и до»

Открываем капот и находим коробку передач. Рядом будет расположен стартер. Все узлы закрыты фильтром, который требуется снять:

  1. Отключаем минусовую клемму АКБ (ключ «на 10»);
  2. По очереди отсоединяем: разъём ДМРВ (овальный), клапан адсорбера (снизу поджимаем язычок). Стяжку крепления «толстого провода» тоже ослабляем и снимаем;

Избавляемся от лишних деталей

Сверху на картере будет закреплена «вилка» – гнутая пластина с прорезью. Это и есть вилка сцепления (см. фото).

Нашли самую важную деталь

Плоскогубцами, обмотанными изолентой, попробуйте вытянуть наконечник вперёд.

Регулировка сцепления на Лада Гранта (первый способ)

Здесь мы рассмотрим, как регулировать сцепление на Ладе Гранте:

  1. Взявшись за наконечник троса, его до упора вытягивают вперёд.
  2. Штангенциркулем замеряют расстояние от вилки до пластикового поводка. Дистанция должна составлять ровно 27 мм.

Если всё настроено и проверено, замерьте ход педали сцепления.

Замеряем дистанцию свободного хода

Расстояние от «верхней точки» до «нижней» не должно превышать 146 мм.

Если на последнем этапе получилось больше, чем 146, значит, трос подлежит замене.

Альтернативный метод настройки сцепления (второй способ)

Никаких штангенциркулей здесь не понадобится:

  1. Проводим шаг 1, как указано выше – вытягиваем наконечник вперёд.
  2. Отпускаем наконечник и смотрим: если поводок прилегает к вилке неплотно, накручиваем его на стержень.
  3. Нажимаем и отпускаем педаль (3 раза), повторяем шаги 1 и 2.

Добейтесь следующего: когда педаль не нажата, поводок должен плотно прижиматься к металлу, в то же время смещение вилки не должно быть заметным. Величина смещения пусть будет равна 1-2 мм.

Регулировку сцепления на Ладе Гранте проводят любым из двух методов. А согласно отзывам, необходимость возникает через каждые 15000-20000 км.

Артикулы

В каталоге ВАЗ можно найти детали:

  • 11180-1602266-00 – поводок троса пластиковый;
  • 11180-1602210-00 – трос сцепления в сборе (коробка 2190);
  • 21901-1602210-00 – то же (коробка 2181).

Выбор троса зависит от коробки передач.

Почему ЭСУД определяет ошибку «P0830», пояснение на видео

Хвала автору! Я Тоже жуткий автолюбитель, правда с небольшим стажем…у меня тоже были праворульные, но к сожалению, они не удобны с нашим движением
У меня сейчас наверно самая скучная модель тайоты
за почти 2 года владения этой машинкой не имела вообще никаких проблем, 1 раз перегорела лампочка в стопе, ну и тормоза с маслом меняла по плану, при том что машине 8 лет, пробег около 150 тыс. разгоняется быстро, едет плавно, маневрена. вместительный багажник и для ее размеров очень удобный и просторный салон, папа на заднем сидении совершенно комфортно себя чувствует, а он у меня крупногабаритный мужчина. после ночи на обдуваемой всеми ветрами стоянке при минус 35 завелась и даже не чихнула ни разу. печка греет отлично, кондиционер охлаждает быстро, расход 6-7 литров 92-го по городу. двигатель 1,5. 106 лошадей,+ при ее размерах влезет в любую дырку на парковке. короче, машина просто отличная. )))

Давно собирался отрегулировать сцепление на своей Гранте. Сделал распечатку вашей статьи. Завтра вооружусь необходимым инструментом и поеду в гараж , чтобы сделать все своими руками пошагово, как описано в статье.

Открываем капот, под воздушным фильтром находится лапка сцепления. На нее одет трос с пластиковым винтом. Слегка нажав на лапку, снимаем трос в бок. Регулируем винт троса и накидываем его обратно на лапку.

При абгоне двигатель ревет чють збросиш абороты выравниваеца

Сцепление под замену! Буксует!

При трогоние присудствуют рывки в чем может быть дело

Диск сцепления под замену

я точил маховик ! и он был кривой. так что одним диском не отделаться

Оборвало тросик сцепления. Пошел купил новый. Поменял. Пока ехал, сцепа была мягкая, случайно на 4 передаче на 90кмч перепрыгнул 3 передачу вместо 5. Но ничего. Спустя час я заметил что при переключении передач у меня машины как будто поддает газу (по звуку) на деле не знаю что это. Педаль сцепления имеет свободный ход, т.е. болтается. И слишком мякая педаль. На гранту могут быть разные тросики сцепления?

Посмотри под педалькой сцепления пластиковую втулку может ушку сломал вот и датчик нереагирует

замена сцепления ваз 2190 без снятия коробки видео

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя “удар” и все нагрузки, возникающие при передачеP крутящего момента от двигателя коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора. Если сцепление начинает “вести”, то есть когда мощность двигателя снижается. Если сцепление не полностью включается, то есть буксует. Если во время включения слышны посторонние звуки – щелчки, рывки и т. д. В случае самовольного выключения сцепления. В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу,
как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла. 1. Домкрат. 2. Смотровая яма или подъемник. 3. Набор торцевых и рожковых ключей: “19”, “17”. 4. Монтировка или труба-усилитель. 1. “Сорвите” болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на “козлы”. 2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней. 3. Снимите “-” клемму с. 4. Снимите, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр. 5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на. 6. Открутите болт крепления к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП. 7. Головкой на “19” труба-усилитель. Рядом есть еще один болт крепления КПП. 8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера. 9.

Снимите разъем с, затем открутите тросик спидометра. 10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом. 11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера. 12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого имеется еще одна гайка, которую нужно открутить. 13. Открутите два болта крепления реактивной тяги. 14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки. 15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги. 16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях. 17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым макаром производится. Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях Поднимаем переднее колесо (можно сразу оба) автомобиля и устанавливаем упоры под кузов, для фиксации передней части машины. -Отворачиваем колесные болты, вынимаем упорную шайбу гайки ступицы. -Откручивает два болта крепления нижней шаровой опоры от поворотного кулака. -Поворачиваем рулевое колесо в крайне левое ( или правое, в зависимости от стороны, на которой проводите замену ) положение. -Оттягивает поворотный кулак со стойкой и вытягиваем шлицевой конец наружного шруса со ступицы. -При помощи монтировки выталкиваем внутренней шрус из коробки передач. ( Здесь стоит заметить, если вы собираетесь снимать сразу оба привода, то в этом случае следует, после съема первого привода в коробку передач вставить технологический фиксатор.

В качестве фиксатора можно использовать старый внутренний шрус. Если этого не сделать, то после съема второго привода шестерни дифференциала сместятся и во время сборки не возможно будет вставить шрусы. ) Зафиксируйте вал привода в тисках, снимите хомуты с внутреннего и наружного шрусов, выверните пыльники на изнанку( если пыльники порваны, то их можно просто срезать ножом). -С помощью молотка и выколотки ( медная или бронзовая наставка) сбиваем шрусы с вала, прикладывая усилия на обойму шарнира. Надеваем новый пыльник на вал и набиваем на шлицы, заранее заполненный смазкой шрус.

С помощью клещей зажимаем сначала хомут пыльника на валу привода и для выравнивания давления воздуха в пыльнике при помощи отвертки отворачиваем наружную кромку чехла, только после этого зажимаем наружный хомут. При сборке внутреннего шруса не забываем о пластмассовой заглушке, которая устанавливается на конце вала. Перед установкой собранных приводов следует установить на внутреннем шрусе новое стопорное кольцо. После того как вставили привод в коробку передач, его следует посадить до полной фиксации шруса в полуосевой шестерне, не сильно ударяя молотком по валу в доль его оси( следует использовать смягчающую проставку, например, деревянный брусок). Дальнейшая сборка производится в обратном порядке, при этом не забываем заменить старую гайку ступицы на новую. И после затяжки надо закроить край гайки, во избежание раскручивания.

Замена сцепления lada largus (ваз ларгус)

При выходе сцепления Лада Ларгус из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а ресурс поврежденных элементов сцепления уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Неисправности сцепления Лада Ларгус

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления, следующие: — повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении и выключении сцепления; — рывки при работе сцепления; — неполное включение сцепления (сцепление буксует); — неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»),

Вам потребуются: ключ “на 11″(удобнее торцовая головка), отвертка с плоским лезвием, маркер… …и оправка для центрирования ведомого диска

Операции по снятию и дефектовке деталей сцепления Лада Ларгус

Работа показана на примере автомобиля с двигателем К4М.

На автомобиле с двигателем К7М сцепление снимают полностью аналогичными приемами. 1. Снимите коробку передач

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки). Последующие операции для наглядности показаны на снятом двигателе.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, потребуется его замена.

5. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

6. Проверьте осевое биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление.

Если биение превышает 0,5 мм, замените диск. 7. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

8. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите соединительные звенья А кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец Б нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали. 11. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

12. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

13 после установите на три центрирующих штифта кожух нажимного диска сцепления. После этого можно ввернуть и болты крепления.

14. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 20 Н*м.

15. Выньте оправку.

16. Установите коробку передач. 17. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JН5

4500р.

Сцепление на автомобиле служит для временного отключения мотора от ходовой части для переключения передач и при начале движения с места. Ресурс сцепления очень сильно зависит от стиля езды водителя, и в среднем составляет 150-200 тысяч км.

Замена сцепления Лада Ларгус, наряду с капитальным ремонтом двигателя, считается одной из самых сложных и ответственных ремонтных процедур автомобиля. Чтобы заменить сцепление нужно разобрать большое количество агрегатов и узлов автомобиля, что само по себе уже является очень непростой задачей.

Признаки неисправности сцепления

Сцепление ломается не каждый день. Бывает так, что и не сразу сообразишь, что на Ларгус сцепление выходит из строя. Понять это просто по таким признакам:

  • При нажатии на педаль сцепления или в нейтральном положении ручки КПП и отпущенной педали слышен посторонний шум — скрежет, писк, вой или тарахтение
  • Некоторые передачи включаются с трудом или не включаются вовсе
  • Сцепление не полностью отключается при нажатой педали, сцепление ведет
  • Сцепление буксует, оно не полностью включается при отпущенной педали и включенной передаче

Если сцепление берет в самом начале или конце хода педали, то, возможно, нужна регулировка свободного хода педали сцепления. Сделать это сможет наш мастер. Также он осмотрит сцепление и обязательно сообщит Вам, если нужна его замена.

Чаще всего из-за плохой смазки пропадает выжимной подшипник. Бывает, что ослабляются и проседают лепестки диафрагменной пружины или в месте их контакта с подшипником образуется критический износ. Со временем может ослабляться крепление демпферных пружин или фрикционных накладок ведомого диска.

Если фрикционные накладки на диске изношены, на них видны трещины, расслоения, то диск необходимо заменить.

Особенности замены сцепления Лада Ларгус

На Лада Ларгус устанавливается два типа механических коробок переключения передач. На 5-ти местной пассажирской модификации с 8-ми клапанным двигателем используется коробка JH3 с тросиковым приводом. На остальных модификациях установлена коробка передач JР5 с гидравлическим приводом сцепления.

Коробки передач отличаются только принципом привода. Вся механическая часть полностью идентична. Соответственно, JH3 комплектуется обычным выжимным подшипником, а JР5 — подшипником, совмещенным с гидроцилиндром.

При ремонте сцепления мы настойчиво рекомендуем менять полностью весь комплект деталей: выжимной подшипник, корзину сцепления с нажимным диском и лепестковой пружиной, ведомый диск с фрикционными накладками и демпферными пружинами. Наши мастера обязательно проверят состояние нажимной вилки. Если она изношена — ее также лучше заменить.

После демонтажа коробки передач мы обязательно проводим осмотр картера. Если обнаруживаются признаки течи масла из-под сальников первичного вала КПП или коленвала — их обязательно нужно заменить. Они стоят копейки по сравнению со стоимостью работ по демонтажу и монтажу коробки передач.

Опытные мастера нашего технического центра специализируются на замене сцепления Лада Ларгус. Работа проводится в полном соответствии с нормативами завода-производителя. Она занимает около 4 часов рабочего времени. Вы сможете подождать это время в удобной комнате отдыха или заняться своими делами. Все работы будут выполнены профессионально, качественно и точно в срок.

Поменять выжимной подшипник на автомобиле Лада Ларгус

  • иметь держатели и другие инструменты для установки и демонтажа
  • уметь подготовить посадочное место
  • необходимо проверить новый подшипник на люфты. Нужно удостовериться, что он свободно вращается и не заедает. Ставить дефектную деталь — выбросить деньги на ветер

Для исключения каких-либо рисков проще найти мастера, кто на опыте наработал навыки и сталкивался с заменой гидравлического или роликового подшипника сцепления, в том числе и на Lada (ВАЗ) Largus.

При замене в сцеплении выжимного подшипника требуется частично разобрать КПП, что на иномарке Лада Ларгус проводится по определенной технологической схеме.

Замена корзины сцепления (нажимного диска)

  • предварительного установления необходимости поменять корзинку
  • использования для работ специально предназначенных для этого профессиональных инструментов
  • соблюдения последовательности мероприятий

Данная часть устройства механизма важна, так как именно в ней расположены все детали сцепления. Чтобы узел мог работать без нарушения принципа действия, менять нажимной диск следует исключительно у квалифицированного мастера и там, где имеют реальную практику в смене корзины сцепления.

Практикуется в автосервисах замена корзины в сборе. Такая работа считается наиболее приемлемой и качественной, так как появляется возможность поменять кожух. Соответственно, и результат будет более качественным.

Регулировка сцепления на Lada (ВАЗ) Largus

После неудачной или просто неправильной настройки педали сцепления или нажимного диска можно обнаружить, что неполадок только прибавилось — появляются сторонние, явно лишние звуки и шумы. Что в это время происходит с самим агрегатом Lada (ВАЗ) Largus, непонятно, и как выполненная регулировка отразится на его рабочем ресурсе — тоже неясно.

Обычно опытные автовладельцы сами регулируют сцепление , причем проводят это на самых разных иномарках. Однако не всегда такой подход удачен, тем более если авто новое или владелец не имеет опыта.

Провести данный тип работ с квалифицированным подходом возможно за небольшую сумму в автосервисе, где мероприятие выполняет мастер.

Записаться в техцентр

Предлагаем выбрать, какой именно способ для вас целесообразен — электронный бланк (тогда с вами свяжутся через какое-то время), либо напрямую по телефонной линии.

Предварительная договоренность с предприятием — несомненное удобство, потому что вы сами определяете, в какое время или в какой день приехать будет удобно. Записаться можно и на день звонка, и на другие дни.

К указанному вами времени СТО предоставит мастера и место в рабочей зоне. Будет иметься свободный подъемник и оборудование. Помимо этого, вы будете обслужены вне очереди.

Замена деталей сцепления без снятия КПП (диски, подшипник, вилка)

Снимаем корзину, ведомый диск и подшипник сцепления для замены при выходе их из строя. Кроме того , корзину и ведомый диск понадобится снять при замене маховика и заднего сальника коленвала.

Примечание:
Стантартная работа по замене сцепления со снятем КПП, а также прочая информация показаны здесь.
Замена подшипника и сопутсвующая информация также показаны тут.

При замене деталей сцепления можно полностью не снимать КПП (так как для этого нужно снимать подрамник, что весьма трудоёмко), а лишь отодвинуть её от двигателя на необходимое расстояние.

Отсоединяем клемму от «минуса» аккумулятора.

Снимаем привод левого колеса (см. тут).

Отворачиваем болт крепления левого кронштейна подрамника к кузову и ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (см. тут).

Отсоединяем трос сцепления от вилки сцепления и кронштейна на КПП (см. тут).

Отсоединяем тягу управления КПП от переключателя на КПП (см. тут).

Снимаем датчик скорости.

Снимаем датчик положения коленвала (см. тут).

Отсоединяем разъём проводки от выключателя света заднего хода.

Отсоединяем разъём проводки ЭСУД от колодки проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

Снимаем колодку датчика с держателя на КПП и вынимаем жгут проводки из держателя.

Разжимаем держатель на картере КПП и вынимаем из него жгут проводки. Отворачиваем четыре болта крепления поддона картера двигателя к КПП (см. тут).

Подставляем регулируемые упоры под двигатель и КПП.

Снимаем заднюю и левую опоры силового агрегата (см. тут и тут).

Отсоединяем провода “массы” от КПП, отворачиваем болты и гайки крепления КПП к блоку цилиндров (см. тут).

Придерживая корпус внутреннего шарнира привода правого колеса.

. отводим КПП от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.

При этом шлицевой вал полуосевой шестерни дифференциала выйдет из наконечника корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса.

Отводим КПП от двигателя на нужное расстояние и опираем левую часть коробки на подрамник.

При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины, чтобы не повредить их.

Для замены подшипника выключения сцепления сдвигаем его по направляющей втулке к концу первичного вала коробки передач, выводя лапки вилки выключения сцепления из зацепления с муфтой подшипника.

Снимаем подшипник (для наглядности показано на снятой коробке передач).

Снимаем вилку с шаровой опоры и выводим конец вилки из грязезащитного чехла.

Перед установкой подшипника наносим пластичную смазку на поверхность направляющей втулки, лапки вилки выключения сцепления, а также на шаровую опору вилки. Порванный резиновый чехол вилки выключения сцепления заменяем новым.

Устанавливаем подшипник выключения сцепления в обратной последовательности.

Установив монтажную лопатку между зубьями венца маховика и оперевшись на шпильку крепления коробки передач…

…головкой «на 11» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Болты отворачиваем равномерно, каждый – не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать «корзину» сцепления.
При затруднении отворачивания болтов простукиваем их головки молотком с бойком из мягкого металла.

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления (для наглядности показываем при снятой коробке передач).

Устанавливаем ведомый диск и «корзину» сцепления в обратной последовательности.

При установке подшипника лапки 2 вилки должны войти в пластмассовые крючки 1 муфты подшипника.

При установке ведомого диска ориентируем его выступающей частью (показана стрелкой) к корзине сцепления.

Располагаем корзину сцепления так, чтобы штифты маховика вошли в соответствующие отверстия корзины.

Вставляем центрирующую оправку (подходит центрирующая оправка для сцепления автомобилей ВАЗ) в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.

Наживляем и равномерно затягиваем противоположно лежащие болты крепления кожуха сцепления к маховику (по одному обороту за проход).
Окончательно затягиваем болты требуемым моментом.

Вынимаем центрирующую оправку ведомого диска.

Остальные операции аналогичны их замене при снятой КПП (см. здесь)

Видео

Замена диска сцепления lada largus (ваз ларгус)

Операции по снятию и дефектовке деталей сцепления Лада Ларгус

Работа показана на примере автомобиля с двигателем К4М.

На автомобиле с двигателем К7М сцепление снимают полностью аналогичными приемами. 1. Снимите коробку передач

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки). Последующие операции для наглядности показаны на снятом двигателе.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, потребуется его замена.

5. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

6. Проверьте осевое биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление.

Если биение превышает 0,5 мм, замените диск. 7

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы

8. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите соединительные звенья А кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец Б нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали. 11. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

12. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

13 после установите на три центрирующих штифта кожух нажимного диска сцепления. После этого можно ввернуть и болты крепления.

14. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 20 Н*м.

15. Выньте оправку.

16. Установите коробку передач. 17. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JН5

Особенности замены и ремонта сцепления

В интернете популярно мнение, что самостоятельная замена сцепления Lada Largus — это достаточно простая и несложная процедура. Действительно, казалось бы, что тут сложного — разобрать, заменить, а потом собрать в обратном порядке? Тем более, если перед этим скачать из интернета инструкцию по замене сцепления.

Однако если бы всё было так просто, тогда бы мы вам не предлагали свои услуги. Достаточно часто нашим специалистам приходится исправлять последствия неправильной, неквалифицированной замены сцепления, которую владельцы на своих машинах решили произвести самостоятельно. И поверьте, им это обходится намного дороже, нежели простая замена сцепления Lada Largus, которую готовы для вас произвести наши специалисты.

Не стоит рисковать, не стоит пытаться сделать то, что наши техники выполнят и быстрее, и качественнее, и надёжнее. Разница в стоимости между нашей заменой сцепления и заменой собственными руками совсем небольшая. Позвоните нам и убедитесь в этом сами.

Подшипник и рабочий гидропривод сцепления Лада Ларгус с КПП JR5 (снятие, замена) детально описаны в руководстве. Тем не менее, их ремонт интересует многих автовладельцев. Замена подшипника становится актуальной при появлении шумов во время нажатия на педаль. А необходимость в замене рабочего цилиндра возникает при утечке жидкости.

Следует заметить, что на КПП JR5 Lada Largus устанавливается гидравлический привод сцепления. А это означает то, что подшипник и рабочий гидропривод объединены в один узел. Таким образом, замене они будут подлежать одновременно. Впрочем, подобное обстоятельство облегчает задачу.

• Для работы будут нужны плоская отвёртка и торцовая головка ТОRХ Е12; • Необходимо снять коробку передач; • Теперь нужно выкрутить болты крепления узла; • Следует аккуратно извлечь подшипник с цилиндром из кратера сцепления; • До установки рекомендуется проверить подшипник — деталь должна легко вращаться, не иметь люфтов и не производить шума; • Подшипник должен легко перемещаться по направляющей цилиндра, без заеданий и проблем; • Вместе с рабочим цилиндром в сборе следует установить подшипник; • Нужно присоединить к цилиндру трубопровод; • На завершающем этапе остаётся установить коробку передач и произвести прокачку, то есть, удалить воздух из системы.

Что касается прокачки, то удаление воздуха требуется при любой разгерметизации системы. К слову, в ходе процедуры рекомендуется проверить состояние лепестков пружины ведущего диска. Если заметен сильный износ, то следует заменить диск также. Более того, во время работы желательно с внимательностью осматривать все детали и оценивать их состояние. При необходимости, изношенные элементы нужно заменить!

Источники
  • http://autoruk.ru/lada-largus/transmissiia-lada-largus/kak-zamenit-stceplenie-avtomobilia-lada-largus-s-kpp-jh3
  • http://zamena-scepleniya-spb.ru/zamena-stsepleniya-lada-largus
  • http://portalvaz.ru/podshipnik-i-rabochij-gidroprivod-scepleniya-lada-largus-s-kpp-jr5-snyatie-zamena/

Замена фрикционной муфты

Ремонт сцепления Ларугса, как и любого другого автомобиля, не имеет смысла, все изношенные детали подлежат обязательной замене. Для работы понадобится стандартный набор инструментов, усилители, молоток и новый комплект запчастей. Сначала автомобиль нужно установить на подъемник или поднять его переднюю часть на домкратах над смотровой ямой. Передние колеса и защита двигателя демонтируются. Открутив саморезы, нужно снять левый щиток под бампером. Откроется доступ к крепежам щитка в арке колеса, который также подлежит снятию.

Масло из КПП сливается в подходящую ёмкость, для этого откручивается сначала пластиковая, а затем металлическая пробка. Резервуар не убирайте, пока не сольётся максимум масла. Тормозной суппорт демонтируйте и уберите в сторону вместе с колодками.

Демонтаж поворотного кулака

Снятие выполняется по следующей схеме:

  • отсоединить датчик АБС;
  • ключом на 16 мм открутить гайку на винте для стяжки, отвёрткой разжать две стороны кулака, выдавить стержень шаровой опоры;
  • на шпильке рулевого наконечника открутить гайку ключом на 16 мм и выдавить шпильку;
  • двумя ключами на 18 мм откручиваются крепёжные гайки, которыми кулак крепится к стойке. Теперь можно снять поворотный кулак, а также демонтировать шрус от коробки передач (при этом ролики наверняка выпадут).

Заменить сцепление на Ларгусе без слива масла нельзя, так как внутренние механизмы привода (шрус) нельзя открутить, если в КПП есть смазочный материал.

Работа в моторном отсеке

Сначала нужно отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора и снять тросик. Для этого противовес вытягивается вперёд, снимается через прорезь, после чего через нее же выводят резиновую муфту. Держатель жгута двигателя крепится к корпусу КПП. Чтобы его снять, достаточно разжать крепление. Теперь нужно отсоединить все клеммы проводов:

  • открутив два крепежных винта, снять клемму с датчика ВМТ;
  • на КПП отключить датчик заднего хода;
  • отсоединить клемму датчика скорости;
  • датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) тоже отсоединяется.

Шланг сапуна нужно ослабить и отвести в сторону от коробки, открутить два провода на «массу». Далее найдите тягу ручки КПП, ослабьте крепление и вытащите стержень.

Снятие коробки передач

Без снятия КПП заменить сцепление на Ладе Ларгус невозможно. Сначала нужно снять подрамник, открутив три болта крепления к бамперу. Затем снимается кронштейн задней опоры, откручиваются болты крепления рулевого управления и крепёжный болт ГУРа слева на подрамнике. Выхлопная труба отсоединяется от выпускного коллектора и снимается с резиновых подвесов. Подрамник крепится к кузову на 4 болтах – их нужно открутить. Дополнительно придется снять стартер.

Остаётся убрать два винта сверху – они крепят КПП к двигателю – и четыре болта, с помощью которых картер сцепления прикрепляется к масляному картеру. Предварительно под мотор и КПП устанавливаются подходящие опоры. В самом конце демонтируется кронштейн левой опоры двигателя, после чего откручиваются гайки на нижних шпильках.

Замена механизма

Для снятия корзины выполняются следующие операции:

  • ключом на 11 мм откручиваются 6 болтов, которые удерживают корзину, фиксируя ее на маховике – по одному витку, последовательно;
  • придерживая фрикционный диск, снимают корзину.

После замены всех изношенных элементов узел собирается, при этом действия выполняются в обратном порядке. Для монтажа понадобится использовать термостойкую смазку и центровочную оправку.

Регулировка сцепления

Идеально отцентровать и отбалансировать фрикционную муфту, проводя сборку самостоятельно, будет проблематично, но возможно. Чтобы отрегулировать натяжение своими руками, нужно выполнить ряд действий:

  • найти гайки для регулировки педали сцепления (расположены под бачком ГУРа);
  • внешнюю гайку открутить до конца шпильки;
  • с помощью второй гайки регулируется ход педали сцепления до нужного натяжения троса;
  • после этого внешней гайкой фиксируется крепёж, чтобы в дальнейшем он не ослаблялся и трос не слетал.

Устройство и принцип работы сцепления

Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.

Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.

Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:

  • главный цилиндр, который установлен в подкапотном пространстве,
  • рабочий цилиндр в картере сцепления,
  • подшипник выключения,
  • трубопровод с трубками и шлангами,
  • педаль.

Педаль соединяется с толкателем главного цилиндра с помощью фиксатора наконечника. Она совмещена на одной оси с педалью тормоза и прикрепляется кронштейном к кузову. Педаль снабжается пружиной для возможности возврата в исходное положение.

Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.

На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.

Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.

16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.

Прокачка сцепления Лады Ларгус

Прокачка актуальна только для гидравлического привода на КПП JR5. Это нужно делать, если в гидросистему попал воздух и образовалась воздушная пробка. Признаки наличия проблемы: сцепление начинает «вести», а при полном нажатии педали фрикционная муфта выключается не до конца. При включении любой передачи разносится характерный скрежет шестерён, рычагом становится трудно управлять.

Чтобы прокачать сцепление, нужно сначала заменить тормозную жидкость и восстановить герметизацию систем тормозов и сцепления. Без этого педаль будет просто проваливаться. Для работы понадобятся отвёртка с плоским жалом, новая тормозная жидкость, подходящая ёмкость и шланг, соответствующий диаметру штуцера. Процесс прокачивания такой:

  1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить до максимальной отметки, если необходимо.
  2. Со штуцера рабочего цилиндра сцепления снимается защитный колпачок, надевается подходящий шланг (например, от капельницы). Второй конец нужно опустить в ёмкость для слива тормозной жидкости.
  3. Далее вам понадобится помощник. Его задача – нажать педаль сцепления не менее 10 раз с интервалом в несколько секунд.
  4. Ключом на 8 мм ослабляется штуцер, отвёрткой поддевается пружинный фиксатор и приподнимается до щелчка. Наконечник из патрубка цилиндра смещается на 1 см.
  5. Помощник выжимает сцепление и держит педаль, в это время жидкость из цилиндра по шлангу потечёт в ёмкость.
  6. После того как жидкость перестанет течь, штуцер закручивается, наконечник патрубка цилиндра вдвигается обратно и закрепляется пружинным фиксатором.
  7. После этого педаль можно отпустить и через 5-10 секунд повторить операцию.

Прокачивать нужно до тех пор, пока из шланга не начнёт вытекать только жидкость – в ней не должно быть пузырьков воздуха. После завершения процедуры наденьте на штуцер защитный колпачок.

Снятие и установка сцепления Lada Largus

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т, ключ гаечный 10).

Снять коробку передач

Установить на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика (фиксатор маховика Mot. 582-01).

Отвернуть шесть болтов 1, рисунок 3-1, крепления нажимного диска сцепления к маховику и снять нажимной 2 и ведомый диски сцепления (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-1 – Снятие сцепления:

1 – болт крепления нажимного диска;

2 – нажимной диск сцепления

Контроль ведомых дисков сцепления

Ведомые диски сцепления для автомобилей с двигателями К4М и К7М имеют различную жесткость пружин демпфера. Для отличия ведомых дисков сцепления на пружины демпфера краской нанесены метки, рисунок 3-2.

Отличия ведомых дисков сцепления:

Осмотреть диск сцепления ведомый.

Рисунок 3-2 – Метки ведомого дис ка сцепления на автомобиле с двигателем К4М:

При наличии трещин, вмятин, поломок пружин демпфера и трещин или расслоений фрикционных накладок диск подлежит замене.

Рисунок 3-3 – Диск сцепления нажимной

Подготовка к установке

Проверить поверхность маховика двигателя, контактирующую с ведомым диском сцепления. На поверхности маховика не должно быть царапин и следов побежалости.

Проверить отсутствие заклинивания коренного подшипника коленчатого вала двигателя.

Проверить герметичность сальников двигателя и коробки передач, при необходимости заменить.

Проверить свободное перемещение ведомого диска сцепления по первичному валу.

Проверить отсутствие следов износа на направляющей втулке подшипника включения сцепления и вилке включения сцепления.

Очистить и промыть поверхность маховика, контактирующую с ведомым диском сцепления, шлицы первичного вала коробки передач и шлицы в ступице ведомого диска (уайт-спирит, норма расхода 10 г)

Установить сцепление в сборе на маховик, не затягивая болты 1, рисунок 3-1, крепления нажимного диска (головка сменная 8, вороток и удлинитель).

Установить в ступицу ведомого диска оправку 1, рисунок 3-4, и отцентрировать ведомый диск сцепления относительно маховика (оправка для центровки ведомого диска сцепления Emb. 1518 или Emb. 1780, или 67.7823-9702 L).

Рисунок 3-4 – Центрирование ведомого диска сцепления:

1 – оправка для центровки ведомого диска сцепления

Поочередно завернуть крест-накрест болты 1, рисунок 3-1, крепления нажимного диска сцепления. Момент затяжки болтов крепления нажимного диска сцепления 20 Н.м (2,0 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный):

Снять фиксатор маховика.

Установить коробку передач

После установки коробки передач проверить величину хода вилки выключения сцепления (для автомобилей с тросовым приводом) и отсутствие воздуха в гидроприводе сцепления (для автомобилей с гидроприводом).

При необходимости отрегулировать ход вилки выключения сцепления (для автомобилей с тросовым приводом) или удалить воздух из системы гидропривода сцепления (для автомобилей с гидроприводом)

Лада ларгус замена сцепления своими руками

ПИШИТЕ КОМЕНТЫ -ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ!Я В этом видео вы увидите как можно самому поменять сцепление не снимая подрамникКак я это делал так может любой человек у себя в гараже замена выжимного подшипника не понадобилась та как он был от тросикового сцепления а на этом авто стояло уже гидравлика.заменил свечи,масло в двигателе а затем в кпп заливал оригинальное масло оригинальное сцепление.Ремень грм очень хорошей фирмы гейтц вместе с помпой и родиками.Приятного просмотра!

  1. Устройство и принцип работы сцепления
  2. Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
  3. Выжимной подшипник для Лада Ларгус, цены и аналоги
  4. Форма обратной связи:
  5. Неисправности сцепления Лада Ларгус
  6. Прокачка сцепления Лады Ларгус
  7. Замена фрикционной муфты
  8. Демонтаж поворотного кулака
  9. Работа в моторном отсеке
  10. Снятие коробки передач
  11. Замена механизма
  12. Регулировка сцепления
  13. Поменять выжимной подшипник на автомобиле Лада Ларгус
  14. Все шаги по замене тросика сцепления
  15. Внутри салона
  16. Может уже пора переобуться – что говорят эксперты?
  17. Отзывы о самостоятельной замене фрикционной муфты
  18. Оплата через PayPal
  19. Регулировка сцепления на Lada (ВАЗ) Largus
  20. Записаться в техцентр
  21. Лада Ларгус 1.6 (102 л.с.) 5МТ
  22. Отчеты об эксплуатации и тесты с участием Лады Ларгус:

Устройство и принцип работы сцепления

Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.

Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.

По мере эксплуатации и износа фрикционного диска ход педали сцепления корректируется регулировочной гайкой. Находится она на наконечнике троса.

Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:

  • главный цилиндр, который установлен в подкапотном пространстве,
  • рабочий цилиндр в картере сцепления,
  • подшипник выключения,
  • трубопровод с трубками и шлангами,
  • педаль.

Педаль соединяется с толкателем главного цилиндра с помощью фиксатора наконечника. Она совмещена на одной оси с педалью тормоза и прикрепляется кронштейном к кузову. Педаль снабжается пружиной для возможности возврата в исходное положение.

Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.

На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.

Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.

16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.

Диск с 16-клапанного мотора Ларгуса на 8-клапанный ставить можно, а наоборот – нельзя.

Вернуться к оглавлению

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

После замены сцепления на Ларгус K4MПодробнее

Читайте также:
Замена габаритов lada priora (ваз приора) своими руками
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: