Сцепление на ладе весте

Сцепление Лада Веста на мкпп: проблемы и диагностику надо знать

При исправном двигателе, безупречной коробке передач, новой ходовой части автомобиль никуда не поедет без сцепления. На Ладе Весте это один из самых важных узлов. Задача сцепления на механике – соединять ДВС и МКПП, передавая крутящий момент от мотора к шасси, а также разъединять их при переключении передач (если оставить первичный вал КПП крутящимся посредством ДВС, то неизбежно будут повреждены шестерни скоростей).

Сцепление Лада Веста на МКПП (механика) состоит из одного диска, зацепление производится механически (сухого, постоянно замкнутого типа), привод гидравлический. Последнее значит, что в движение узел приводится посредством давления жидкости, а регулируется вручную (вножную) водителем. Кроме того, жидкостная система выполняет роль усилителя педали. Ведь простого нажатия ногой недостаточно, чтобы привести в движение конструкцию, зацепляющуюся с валом при вращении несколько тысяч оборотов. Поэтому, на АМТ нет в гидравлике необходимости. Читайте статью до конца и вы узнаете тонкости этого узла! Узнайте проблемы которые часто случаются и привод сцепления выходит из строя: сломался выжимной подшипник, или корзина в целом. Пора менять, или достаточно отрегулировать, точная регулировка важна для хорошей работы узла. Замена у дилера на 9 ТО.

Замена сцепления на автомобилях Лада Веста по гарантии

Заменить на Лада Веста сцепление можно по гарантии. Осуществить подобную процедуру получится, когда машина поломалась в течение первых 20 000 километров пробега. Если будет доказано, что ни водитель, ни сторонние манипуляции не причастны к неисправности узла, сервисный центр произведет ремонт бесплатно. После замены также будет произведена прокачка тормозов. Это обязательный процесс для гидравлического привода, так как после вмешательства образуются воздушные полости (пробки) в системе. Для роботизированной коробки передач проводится другая манипуляция — адаптация.

По гарантии: ещё замена сцепляющего механизма входит в перечень работ ТО9 для Лады Весты. Даже если узел исправен, его придется заменить. По этому поводу не стоит переживать, ресурс детали все равно подошел к концу, прослужит он еще не долго.

Регулировка сцепления на автомобилях Лада Веста

Так как узел постоянно зацепляется/расцепляется, ему нужна точная настройка. Регулировка производится на месте во время установки. Ведомый диск центрируется, корзина, выжимной подшипник тоже – они должны точно входить в шлицы маховика и первичного вала коробки переключения передач.

В дальнейшем можно отрегулировать положение троса сцепления, чтобы педаль была мягче/тверже, чтобы она лучше откликалась на команду (в процессе эксплуатации трос может вытягиваться).

На Ладе с роботизированной КПП регулируется сцепление специальными программами. Адаптацию можно пройти только у официального дилера. Однако, и срок службы сцепления АМТзначительно больше, чем у МКПП.

Какое сцепление стоит на ладе весте с завода

Автоваз ставит на Лада Веста сцепление Sachs 3000951033. Причем, эта марка используется как для РКПП, так и для МКПП. И если с первой коробкой данный узел сочетается хорошо, то со второй вовсе не идет. Дело в том, что Sachs такого артикула очень жесткое. Вкупе с ручным управлением получается не очень: первая, задняя передачи включаются туго, педаль становится совсем неподвижной. Цена оригинальной запчасти Лада Веста приблизительно 4500 рублей.

Аналоги

Сами производители рекомендуют для Весты 826818 VALEO 2180. Владельцы отмечают, что при использовании модели педаль становится заметно мягче, автомобиль легко трогается. Замечание относится к оригинальному комплекту, часто встречаются подделки. Стоит запчасть четыре тысячи восемьсот рублей.

Родная деталь Лады Весты не подходит двигателю 21129 по мощности, она рассчитана на меньшие обороты, например, такие как у 2112. 106 лошадиным силам мощности и выше не плохой парой будет TS-00001321. Цена – пять тысяч шестьсот рублей.

Признаки выхода из строя сцепления

Появление неисправностей сцепляющего механизма Весты чаще всего связано с неправильной эксплуатацией (неопытность водителя, агрессивная манера езды), изначальным дефектом детали, поломкой других узлов, взаимодействующих с ним. Конечно, вы сразу заметите проблемы со сцеплением – машина начнет вести себя по-другому:

Передачи трудно переключаются/вообще не действуют;
Педаль слишком мягкая/жесткая;
Машина дергается;
Устройство срабатывает в верхнем положении педали.

Причин такого поведения Весты может быть множество, причем не все они связаны с промежуточной деталью между ДВС и КПП. Часто проблема исходит от жидкостной системы. Здесь могут быть неисправности главного тормозного цилиндр, рабочего цилиндра сцепления, повреждены шланги, банально низкий уровень ДОТ4 или воздушная пробка. Такие неполадки (особенно проблемы с цилиндром узла) дают совершенно такой же эффект, как и выход из строя целого узла.
Сцепление состоит из корпуса, отлитого вместе с ведущим/нажимным диском (корзина) и ведомого диска. Выжимной подшипник Лада Веста действует на лепестки корзины, те в свою очередь при помощи демпферных пружин отжимают внутренний диск от маховика – сцепление разжимается. Подшипник движется либо под действием гидропривода педали (вручную) — МКП, либо от актуатора (автоматически) — РКП. Эти детали и могут выйти из стоя: чаще – выжимной, реже – корпус корзины. Рассмотрим подробнее часто встречающиеся «поломки».

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Обычно виноват ведомый диск Лады. Либо он стерся, либо деформирован, либо на его фрикционные накладки попало масло (протек сальник, некачественно установлен). Реже причиной становится облом лепестков, износ левой педали.

Устройство не имеет смысла менять по частям, так как работа по замене считается одной из самых дорогих. Автосервисы рекомендуют менять весь комплект: прижимной диск, нажимной диск в сборе с корпусом, выжимной подшипник.

Сцепление не выключается (ведет)

Зачастую, механизм Лады полностью не разжимается из-за гидропривода выключения сцепления. Это может быть как плохая регулировка привода, негерметичность жидкостной системы, клин троса. Такие поломки легко устраняются. Гораздо сложнее когда происходит поломка одного из элементов основного устройства.

Раз механизм не до конца расцепляется, значит что-то его держит: деформированный ведомый круг, образование грязи, ржавчины в шлицевом соединении, износ маховика, а также изменение формы вилки выключения, ослабление нажимного диска. Во всех случаях потребуется замена диска.

Педаль проваливается либо нажимается очень легко

Рычаг в кабине водителя Лады Весты – конечный пункт устройства целиком. Поэтому причины неисправности могут быть различными. Ослабить нажатие на педаль могут как ее составляющие (возвратная пружина, ось, трос), так и продавливание манжеты рабочего цилиндра, клин вилки, облом лепестков корзины, износ подшипника.

Рывки при трогании

Если вы заметили, что движение сопровождается дерганьями, это серьезный повод обратиться за помощью к специалистам. Ладу Весту может трясти по разным причинам (например, провалы в зажигании), но если эффект дает именно сцепляющий механизм, речь идет о ломе деталей. Устаревание никогда не будет сопровождаться рывками, а вот разрушение, откалывание кусков металла как раз так себя проявляет. Наличие свободно перемещающихся обломков способно нанести большой урон другим узлам Весты. Рекомендуется, немедленно произвести ремонт.

Шум при выключении или включении сцепления

Устройство Весты считается выключенным при опущенной в пол педали. Включено же оно постоянно, когда водительский рычаг находится в свободном положении – ДВС передает крутящий момент трансмиссии.

Шум, похожий на шелест, скрежет, легкий гул, вой появляется во время выключения узла. С включением он исчезает. Почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что износился выжимной подшипник. Его замена не требует снятия компонента целиком. Однако, его несвоевременная замена ведет к выходу из строя всего механизма.
Хлюпающий, свистящий звук при нажатии на педаль связан с износом главного или рабочего цилиндров. Идет давление, сломанная деталь его не держит – жидкость прорывается дальше, издавая шум.
Шум в коробке исчезает только при выключении сцепления

Второй тип звука постоянен, пропадает только при выключенном зацеплении, дислоцируется в районе коробки переключения передач. Природа «дзыньканья» Лады Весты — ослабленная связь между тремя основными узлами.

Стертый ведомый круг теряет свои объемы, начинает болтаться внутри корпуса.
Разношенные демпферы не способны плотно прижимать круг.
Коробка не плотно соединена с двигателем.
Замена сцепления на механической коробке переключения передач

Процедура очень сложная. Главная сложность даже не в том, что нужно КПП полностью извлекать, а в том, что при сборке ее нужно на весу центрировать с маховиком. Ремонт можно осуществить своими руками. Но если у вас нет должного опыта, экономить не стоит того, ведь речь идет о прямом контакте с самыми важными «органами» Лады. В общем виде процесс выглядит так:

Обесточиваем Весту, снимаем все навесное оборудование, закрывающее доступ к крепежным болтам КПП (воздушный фильтр, патрубки);
Чтобы незакрепленный двигатель внутреннего сгорания Лады не упал, удержим его маленьким ромбическим, бочковым домкратом;
Откручиваем силовые крепежи, чтобы не сливать масло, демонтируем коробку в сборе с приводами;
По очереди ослабляем, затем выкручиваем крепежные элементы корпуса зацепляющего механизма (болты здесь силовые, но маленького диаметра, нужен хороший ключ на 8). Извлекаем деталь, дефектуем;
Новое изделие устанавливаем, специальным инструментом настраиваем положение ведомого круга внутри;
В картере коробки меняем выжимной подшипник;
Ровно, без наклона первичным валом коробки передач попадаем в шлицы маховика;
Проверяем работу привода.

Здесь описаны далеко не все операции. Например, чтобы изъять коробку с приводами требуется демонтаж рычагов подвески и так далее.

Механизм соединения коробки и двигателя — «жизненно» важный элемент. Как и любая деталь, оно любит аккуратное обращение, своевременное обслуживание. Механизм напрямую связан с двигателем внутреннего сгорания и коробкой переключения передач, длительная эксплуатация неисправной детали может вывести из строя эти два узла. Не пренебрегайте появившимися подозрениями на неисправность узла. Пусть машина вам служит долго.

Замена сцепления на Ладе Весте, последовательность действий и необходимые инструменты

Замена сцепления на Ладе Весте

Отечественный автомобиль LADA VESTA достаточно популярен среди автолюбителей стран СНГ по причине невысокой стоимости и современной комплектации. При этом, замена сцепления Лада Веста своими руками, выполняется достаточно просто. Для этого достаточно иметь набор нехитрого инструмента и небольшой опыт в авторемонте.

Когда нужно менять сцепление на Весте

Если машина куплена новая и срок гарантийного обслуживания не закончен, в описанных случаях замена сцепления по гарантии Лада Веста будет обязательна.

Рывки при трогании с места. Некоторые водители при обращении к официальному дилеру указывают подобную проблему. Косвенно фактор указывает на износ фрикционной накладки, также может говорить о проблемах с настройкой устройства.
Запаздывание реакции автомобиля на резкое нажатие педали газа. Если машина тупит на разгоне – это ярко выраженная причина для обращения в сервис.
При переключении передач происходят рывки и затыки. Если изначально диски сцепления установились с перекосом – фрикционная накладка износится неправильно.
Исчерпание ресурса устройства. Каждая деталь на автомобиле имеет определенный срок эксплуатации. Подобная причина не является поводом для гарантийной замены так как износ в естественных условиях происходит достаточно медленно.
Посторонний шум при разгоне и переключении передач сопровождающийся рывками или подергиванием машины.

Замена сцепления на Весте своими руками

Для выполнения ремонта потребуется «разобрать пол машины». Снятие сцепления подразумевает демонтаж КПП, что чревато несколькими часами затраченного времени.

Необходимые инструменты

Для процедуры потребуется подготовить определенный набор.

Комплект гаечных ключей от №10 до №24. Также потребуются накидные головки.
Отвертки – крестовая и плоская. Инструменты могут потребоваться разного размера.
Комплект шестигранных ключей. Некоторые болты придется срывать. Следовательно, потребуются шестигранники нормального качества. При использовании «одноразового» инструмента можно слизать головки винтов, что выльется в их замену.
Ветошь – будет нужно много тряпок, желательно чистых.
Динамометрический ключ, будет нужен при обратной сборке машины. затягивать болты без него, на глаз, категорически не рекомендуется.
Мягкая щетка по металлу – потребуется для очистки поверхностей от корок грязи.
Чистые емкости для слива технологических жидкостей. Если до планового ТО машины еще далеко, сливать масла и прочие смеси в утиль не рентабельно.
Комплект специальных заглушек. Если таковые отсутствуют можно подобрать аналогичный набор резиновых пробок.
Плоскогубцы с длинными и узкими клещами. Можно использовать обычные – специальными выполнять ремонт будет удобнее.

Последовательность действий

Процедура снятия и обратной установки сцепления на разных модификациях машины принципиально не отличается. Для удобства инструкция приведена на примере ремонта машины с двигателем 21129, работающим в спарке с КПП типа JH3.

Пошаговая замена сцепления Лада Веста выглядит так.

Установить машину на подъемник или загнать на смотровую яму. Если опдобные отсутствуют можно изготовить аналог эстакады.
Отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.
Залезть под машину и демонтировать защиту двигателя. Для этого удобно использовать головки №10. В некоторых комплектациях здесь используются шестигранники.
Далее удаляется подрамник. Деталь легко открутить при помощи рычага или удлинителя.
Следующий этап – демонтаж резонатора. Для этого откручиваются и снимаются патрубки воздухозаборника, затем удаляется резонатор.

Дальше потребуется ослабить хомут крепления верхнего патрубка вентиляуии картерного отсека от крышки ГБЦ. На рисунке элементы находятся под номерами 1 и 7 соответственно. Подобную процедуру выполнить с впускной трубой дроссельной заслонки (№4).

Следующий этап – демонтаж коробки воздушного фильтра. Для этого следует ключом №10 выкрутить 4 крепежных винта и снять блок вместе со шлангами. После этого нужно закупорить все отверстия чистой ветошью.

Используя крестовую отвертку отсоединить датчик кислорода и другие сенсоры, мешающие последующим работам. Во время работ необходимо соблюдать предельную аккуратность. Чувствительные сенсоры можно легко повредить. Для удобства отвинченные детали на проводах можно смотать куском проволоки и отвернуть.

При помощи рожкового ключа на 10 отсоединить приводные тросы от элемента управления коробкой передач. Часть процедуры актуальна, когда выполняется замена сцепления на Лада Веста механика. Далее потребуется освободить оболочки тросиков и убрать их на подвесные элементы.

Следующий процесс – отключение проводки датчика включения заднего хода. Контактная клемма разбирается путем отщелкивания клипс. Сам датчик откручивается ключом на 18 мм. Корпус сенсора достаточно хрупкий, если есть возможность, для его выкручивания рекомендуется использовать головку увеличенного размера.

Демонтировать крепежный кронштейн отводного патрубка радиатора. Здесь потребуется применить силу и осторожность – болты достаточно слабые и нередко закипают в гнездах. Обычно помогает ВД 40 или ее аналог.

Наконец то снимается КПП и происходит на Лада Веста замена сцепления МКПП своими руками. Дальнейшие действия вращаются вокруг гидропривода включения сцепления. Для этого размыкается фиксатор шланга и трубка удаляется из посадочного гнезда рабочего цилиндра. Чтобы в систему не попала грязь или воздух, на разорванные концевики следует надеть технологические заглушки. Если подобных нет – можно обойтись резиновыми колышками.

При помощи Торкса Т10 отвинтить болты, удерживающие стартер. Узел снять коробку не мешает, но для удобства его рекомендуется отсоединить.

Дальше откручивается болт крепления массы КПП. Магистраль также убирается в сторону.

Используя головки демонтировать заднюю опору двигателя.

Дальше потребуется слить масло с коробки передач. Подставить под технологические отверстия заранее подготовленную емкость. Открутить сначала заливную пробку, затем освободить сливное отверстие. Перед процедурой следует убедиться, что машина полностью остыла – попадание горячего масла на руки и одежду может вызвать множество неприятностей.

Внутренние шрузы передних колес следует выбить из дифференциального блока. Для этого лучше использовать небольшой молоток и наставку. При наличии опытные специалисты настаивают на эксплуатации специальных выжимок и съемников. Таким образом, отсутствует риск повреждения узлов случайным промахом.

Также потребуется ослабить винты креплений мотора.

Теперь все готово для снятия двигателя с машины. Отсоединить верхнюю шпильку крепления термостата, вынуть пружину и установить на освободившееся место рым.

Дальше закрепить специальную траверсу для вывешивания силовой установки. Если ее нет – можно воспользоваться стандартным подъемником. Единственная разница, придется крепить мотор цепями или ремнями за удобные выступы. Перед отрывом двигателя следует убедиться в надежности крепежа – нередко лопнувший подвес или слетевшая скоба становится причиной замены двигателя. Алюминиевый блок может деформироваться от сильного удара собственным весом.

16 головкой или накидным ключом снимается кронштейн мотора с левой стороны. Также, используя ключ №18 нужно освободить остатки крепежа.

Когда мотор поднят и демонтированы его опоры, следует выкрутить и снять со всеми потрохами два верхних болта крепления корпуса КПП к силовому агрегату. Затем откручиваются все остальные крепежи. Для облегчения демонтажа все винтики рекомендуется залить ВДшкой или соляркой.

Для удобства последующих действий нужно опустить двигатель так, чтобы картер коробки передач оказался на 5 см ниже лонжеронов.

Дальше нужно аккуратно отодвинуть блок КПП от ДВС и вывести приводной вал из зацепления.

Коробку передач можно полностью снять с машины. При этом, потребуется помощь второго человека. Модуль коробки достаточно тяжелый, его будет сложно удержать самому.

Дальше происходит замена диска сцепления на Лада Веста. Для этого на блок силовой установки устанавливается фиксатор махового устройства.

Открутить крепежные болты выжимного диска к устройству маховика. Всего винтов 6, на разных типах моторов винты устанавливаются разные.

После дефектовки и ремонта устройства, сборка выполняется в обратном порядке.

Снятие цилиндров сцепления

В рассматриваемой модели привода сцепления и тормозов взаимосвязаны. Следовательно, процедура ремонта будет затрагивать оба устройства в равной степени. На Лада Веста замена главного цилиндра сцепления осуществляется в такой последовательности.

Откачать жидкость из тормозного бачка, отсоединить шланги от РБ и опустить их в подготовленную емкость для сбора тормозухи.
Дальше потребуется открутить хомуты магистрали главного цилиндра сцепления и слить ТЖ в подготовленную тару.
Затем отвести в сторону напорную магистраль. Если нет необходимости ее замены, трубку можно оставить на месте.
Ключом на 13 открутить два винта крепления корпуса рабочего цилиндра и снять его с машины. Когда деталь удалена – ее посадочное место нужно закрыть ветошью, чтобы предотвратить попадание грязи.
Аналогичным образом производится демонтаж ГЦ.
Установка деталей делается в обратном порядке. После этого на Лада Веста замена цилиндра сцепления будет завершена.

Плановая или экстренная замена сцепления Лада Веста АМТ 16 и других модификаций машины может выполняться самостоятельно. Достаточно сложный технологический процесс рекомендуется выполнять с предварительным изучением мат. части. Если пользователь не уверен в своих силах – процедуру следует доверить профессионалам.

Главный и рабочий цилиндры сцепления и трубка гидропривода сцепления – снятие и установка

Установить автомобиль на рабочее место, застопорить ручным тормозом, выключить зажигание, отсоединить клемму “–” от АКБ (ключ “на 10”).

Рисунок 12-1 – Снятие гидропривода сцепления:
1 – пробка;
2 – бачок гидротормозов;
3 – трубка;
4 – цилиндр сцепления главный;
5 – скоба фиксатора;
6 – трубка гидропривода сцепления

Отвернуть пробку 1, рисунок 12-1, бачка гидротормозов и откачать тормозную жидкость до уровня ниже штуцера трубки 3. Завернуть пробку 1 на место (насос кистевой, ёмкость технологическая).

Отсоединить трубку 3 от штуцера бачка 2 гидротормозов и слить из трубки остатки тормозной жидкости (емкость технологическая).

Отсоединить трубку 3 от главного цилиндра 4 сцепления и установить на штуцеры и в отверстия трубки технологические заглушки.

Для автомобилей с коробкой передач 21807

Рисунок 12-2 – Снятие гидропривода сцепления:
1 – трубка гидропривода сцепления;
2 – вилка выключения сцепления;
3 – болт крепления;
4 – цилиндр сцепления рабочий;
5 – скоба фиксатора

Нажать на скобу 5, рисунок 12-2, отсоединить трубку 1 гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 4 сцепления и опустить ее в технологическую ёмкость для сбора тормозной жидкости. Нажать и отпустить педаль сцепления и подождать пока тормозная жидкость вытечет из гидропривода сцепления. Установить в отверстия трубки и рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки (емкость технологическая, заглушки технологические).

Вытянуть вверх до упора скобу 5, рисунок 12-1, фиксатора и извлечь трубку 6 гидропривода сцепления из главного цилиндра 4 сцепления. Установить в отверстия главного цилиндра сцепления и трубки технологические заглушки.

Рисунок 12-3 – Снятие гидропривода сцепления:
1 – скоба крепления;
2 – трубка гидропривода сцепления

Извлечь трубку 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления из скоб 1 крепления и снять с автомобиля.

Отвернуть два болта 3, рисунок 12-2, крепления и снять рабочий цилиндр 4 сцепления (головка “на 13”).

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Рисунок 12-4 – Снятие гидропривода сцепления:
1 – скоба фиксатора;
2 – цилиндр сцепления рабочий;
3 – трубка гидропривода сцепления;
4 – скоба крепления

Нажать на скобу 1, рисунок 12-4, отсоединить трубку 3 гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 2 сцепления и опустить ее в технологическую ёмкость для сбора тормозной жидкости. Нажать и отпустить педаль сцепления и подождать пока тормозная жидкость вытечет из гидропривода сцепления. Установить в отверстия трубки и рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки (емкость технологическая, заглушки технологические).

Извлечь трубку 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления из скоб 1 крепления и из скобы 4, рисунок 12-4, и снять с автомобиля.

Снять коробку переключения передач (см. тут, или тут, или тут)

Рисунок 12-5 – Снятие муфты выключения сцепления:
1 – болты крепления;
2 – муфта выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления

Установить КП на верстак, отвернуть два болта 1, рисунок 12-5, и снять муфту 2 выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления (головка “на 10”, удл.).

Для всех автомобилей

Завести жало плоской отвертки в зазор между головкой штока 2, рисунок 11-1, главного цилиндра сцепления и педалью 1 сцепления и, преодолевая сопротивление фиксаторов 3, отсоединить шток от педали сцепления (отвёртка плоская).

Повернуть главный цилиндр сцепления на четверть оборота по часовой стрелке и извлечь его из отверстия в щитке передка. Работу выполнять со стороны моторного отсека. Главный цилиндр сцепления крепится к щитку передка посредством “байонетного” замка (ключ гаечный 24).

Для автомобилей с коробкой передач 21807

Установить на место рабочий цилиндр 4, рисунок 12-2, сцепления и завернуть два болта 3 крепления.

Момент затяжки болтов 15. 19 Н.м (1,5. 1,9 кгс.м) (головка “на 13”, удл.).

Проверить на штуцерах трубки 2, рисунок 12-3, гидропривода сцепления состояние уплотнительных колец и при необходимости заменить.

Смазать уплотнительные кольца на штуцерах трубки гидропривода сцепления тормозной жидкостью и установить трубку 2 в скобы 1 крепления.

Присоединить трубку 1, рисунок 12-2, к рабочему цилиндру 4 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Для автомобилей с коробкой передач JH3

Установить муфту 2, рисунок 12-5, выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления в коробку передач и завернуть два болта 1 крепления.

Момент затяжки болтов 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка “на 10”, удл.).

Внимание. Перед установкой муфты выключения сцепления необходимо предварительно заполнить рабочий цилиндр сцепления тормозной жидкостью.

Установить коробку переключения передач.

Смазать уплотнительные кольца на штуцерах трубки гидропривода сцепления тормозной жидкостью и установить трубку 2 в скобы 1 и в скобу 4, рисунок 12-4, крепления.

Присоединить трубку 3, рисунок 12-4, гидропривода сцепления к рабочему цилиндру 2 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Для всех автомобилей

Установить главный цилиндр сцепления в отверстие щитка передка и повернуть его на четверть оборота против часовой стрелки. Работу выполнять со стороны моторного отсека. Главный цилиндр сцепления крепится к щитку передка посредством “байонетного” замка (ключ гаечный 24).

Присоединить шток 2, рисунок 11-1, к оси педали сцепления и убедиться в его надежной фиксации.

Присоединить трубку 6, рисунок 12-1, гидропривода сцепления к главному цилиндру 4 сцепления и убедиться в ее надежной фиксации.

Присоединить трубку 3 к штуцеру главного цилиндра 4 сцепления и к штуцеру бачка 2 гидротормозов.

Отвернуть пробку 1 бачка гидротормозов, залить тормозную жидкость и удалить воздух из гидропривода сцепления (см. тут).

Присоединить клемму “–” к АКБ и затянуть гайку крепления.

Момент затяжки гайки 4. 6 Н.м (0,4. 0,6 кгс.м) (головка “на 10”).

Видео

Лада Веста стала новым флагманом АвтоВАЗа в 2015 году. Внешний дизайн, интерьер и оснащение стали кардинально отличаться от всех предыдущих моделей. Новинка впервые за долгие годы смогла составить конкуренцию самым популярным иномаркам из Европы и Азии. Более того, Веста не уступает им по качеству, а в некоторых случаях может дать им фору.

Устройство сцепления

На Ладе Весте, а также на всех ее модификациях, включая кроссовер X-RAY и версии Кросс, устанавливается стандартный узел с одним диском. Соприкосновение фрикционного и ведущего диска происходит под действием пружины. Главное отличие сцепления Весты от других моделей АвтоВАЗа заключается в приводе.

На механике устанавливается гидравлический привод, а на роботе – электромеханический.

Конструктивно сцепление Весты устроено по стандартному типу и представляет собой нажимной и ведомый диски, взаимодействующие между собой. В корзину устанавливается нажимной диск, сама корзина – это стальной корпус. Нажимной диск в корзине прижимается при помощи специального устройства в виде пружины. Корзина сцепления устанавливается непосредственно на маховик силового агрегата, крепится жёстко на болтовые соединения.

Диск с фрикционными накладками ставится между маховиком и ведущим диском. Ведомый диск сцепления также называют фрикционным из-за специальных накладок, закреплённых по обе стороны. По центру в отверстие устанавливается демпфер с пружинами, предназначенный для устранения колебаний во время включения сцепления. Фрикционный диск насажен через ступицу на первичный вал двигателя.

Особенности гидропривода сцепления Весты

Гидравлический привод состоит из трубопроводов и двух цилиндров (рабочий и главный). От главного цилиндра давление от штока передается на рабочий. Тот, в свою очередь, посредством трубопроводов оказывает воздействие на прижимное устройство. Рабочий цилиндр представляет собой модуль, где также расположен выжимной подшипник. Всё это смонтировано в картере сцепления.

Тормозная жидкость выполняет функции рабочей. Для обеспечения надёжности и работоспособности гидропривода необходимо своевременно менять рабочую жидкость согласно регламенту. К неполадкам в работе гидравлического привода чаще всего приводит воздух в системе. В запущенных случаях на автомобиле просто невозможно будет переключать скорости.

Особенности электропривода сцепления на Весте

Электрический привод, в отличие от гидравлического, устроен несколько иначе, он оказывает действие непосредственно на вилку сцепления. При повороте вилки усилие давит на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, – на лепестки пружины нажимного диска. Выжимной подшипник усиленный и находится в работе постоянно, а пружина всегда прижата к муфте из-за отсутствия каких-либо зазоров.

Выжимной подшипник не нуждается в периодическом обслуживании, т. е. смазка не нужна, производитель позаботился и об этом. Подшипник служит долго и при сбоях попросту меняется. Узнать об этом можно по характерному шуму. Выжимной необходимо заменить и при замене ведомого или нажимного дисков, вне зависимости от того, исправен подшипник или нет.

Сбои в работе гидропривода легко устранить своими руками, зачастую достаточно прокачать систему и избавиться от воздуха. А с электромеханическим приводом устранение неисправностей дела обстоят куда сложнее. Подобная процедура на автоматических и роботизированных КПП называется адаптация, и выполнять ее без знаний, навыков и оборудования невозможно. В таких случаях единственно правильное решение это обращение к официальному дилеру.

На сегодня завод АвтоВАЗ активно внедряет в свои автомобили современные технологии, это касается и сцепления. Сейчас для этого используют конструктивные элементы, отвечающие мировым стандартам качества. Фрикционные накладки и пружины значительно надёжнее и долговечнее.

Внедрение современных технологий и материалов позволяет обеспечить мягкий старт, а переключения передач сделать более чёткими и плавными.

Неисправности сцепления

У Весты, в зависимости от типа трансмиссии, может отличаться привод. Соответственно, и проблемы у них могут быть разными.

Неполадки гидропривода сцепления

В рабочий цилиндр тормозная жидкость поступает из главного цилиндра по трубопроводам. У этих двух основных деталей механизма встречаются следующие неисправности:

чрезмерный износ резиновых манжет в цилиндрах;
утечка тормозной жидкости (отсутствие герметичности в местах соединения трубопроводов);
повреждения цилиндров, трубопроводов и т. д., что становится причиной появления трещин.

Гидравлический привод отличается высокой надёжностью, но и он может подвести, если в систему попадет воздух. Главный признак завоздушивания: неполное отключение сцепления. Из-за этого передачи будут включаться либо с большим трудом либо это будет практически невозможно сделать. Обычно воздух в систему попадает при критически низком уровне тормозной жидкости в бачке главного цилиндра, а также по причине потери герметичности. Для устранения неполадок достаточно прокачать систему, для этого предусматривается специальный штуцер.

Регулировать гидравлический привод сцепления в процессе эксплуатации автомобиля не надо.

Долговечность системы зависит от того, какой стиль вождения предпочитает владелец и условий эксплуатации. Исправное сцепление не будет пробуксовывать и полностью передавать крутящий момент от двигателя к КПП при отпущенной педали. При выжиме педали трансмиссия должна полностью отключаться от силовой установки.

Проверить работоспособность гидропривода механической КПП Лады Весты можно самостоятельно, действуя по определенному алгоритму.

Что сделать

Что произойдет

Если после выполнения всех этих шагов проблемы не были выявлены, сцепление можно считать исправным. Срок службы узла сокращается не только из-за неполного выключения или пробуксовки, но и при езде на бездорожье, с максимальной нагрузкой, при движении с прицепом или буксиром, агрессивном стиле вождения. И даже в случае такого безобидного на первый взгляд действия, как удержание педали сцепления в нажатом состоянии при работающем моторе.

Неисправности и способы их диагностики на АМТ

Роботизированную КПП Лады Веста, а также Калины, Гранты, Икс-Рей и др. нельзя назвать идеальной. У многих автолюбителей при эксплуатации робота могут возникнуть проблемы. Самые распространенные неисправности – это толчки, вой, скрип, стук, рывки во время переключения скоростей.

Источником шума также может быть изношенный выжимной подшипник. При замене дисков он тоже подлежит замене независимо от состояния. Ремонт сцепления на АМТ на самом деле непрост, и называется такая процедура «адаптация». Хотя она проводится специалистами с использованием соответствующих компьютерных программ, диагностировать неисправности можно и самостоятельно.

Для этого следует выполнить такие действия.

Включить зажигание и удостовериться, что роботизированная КПП работает. Выжать педаль тормоза и переместить рычаг переключения в любые положения. При этом нужно следить, чтобы все соответствующие значки появлялись на экране приборной панели. Если символы отображаются, рычаг селектора переводится в нейтральное положение.
Запустить двигатель, при этом не должно доноситься никаких звуков от КПП. Характерный вой может свидетельствовать о необходимости срочной замены выжимного подшипника. Подобные звуки могут возникнуть и при износе элементов трансмиссии.
Нажать педаль тормоза и рычагом переключать селектор во все положения. Передачи должны включаться чётко, без хруста, стука или воя. Здесь может быть несколько вариантов. Воющий звук при включении сцепления говорит про изношенный выжимной подшипник. Если при отключении сцепления звуки пропадают, это выработанные подшипники КПП. Рывки и толчки при включении передач свидетельствуют о неполном выключении сцепления. Причиной может стать в том числе и неисправность электромеханического привода сцепления. В этом случае нужно проверить блок управления трансмиссией на наличие ошибок. А для этого потребуется специальное программное обеспечение, которое есть у официального дилера.
Перевести рычаг селектора в нейтральное положение с нажатой педалью тормоза. Если отпустить педаль, автомобиль не должен поехать.
Далее можно проводить диагностику на ходу. Перевести селектор в положение движения вперёд, при этом нужно плавно нажимать на педаль акселератора. Сцепление должно включиться без проблем. Двигаясь с резким ускорением и торможением, следует убедиться, что передачи понижаются и повышаются плавно, без рывков и посторонних звуков.
Включить режим ручного управления КПП и провести описанные в предыдущем пункте действия снова. Трансмиссия должна работать в штатном режиме, без посторонних звуков.
Остановить автомобиль и перевести рычаг селектора в положение движения назад. При нажатии педали акселератора одновременно с отпусканием педали тормоза авто должно двигаться задним ходом. Рывки, толчки недопустимы. В противном случае это свидетельствует о повреждении дисков сцепления, демпфера фрикционного диска. Если передачи включаются неправильно либо работают произвольно, следует провести диагностику блока управления трансмиссии на наличие ошибок.

Если восстановить работоспособность АМТ не представляется возможным, надо попробовать перевести робот в ручное управление. Особенно это актуально при отсутствии запасных частей. Для этого нужно удалить механизм переключения скоростей и электромеханический привод сцепления. Также потребуется демонтировать трос привода. О том, что сцепление неисправно, говорит и запах гари от фрикционных накладок, а также отсутствие динамики во время ускорения. Разнообразные скрипы и другие посторонние шумы могут указывать на проблемы с актуатором.

Скрип актуатора сцепления Лада Веста считается самой частой причиной обращения к официальному дилеру.

Замена сцепления на Лада Веста

Такая работа – не из простых, независимо от того, какого типа трансмиссия установлена. От качества выполненных операций будет зависеть дальнейшая эксплуатация автомобиля, а потому лучше доверить это квалифицированным специалистам. Стоимость таких работ достаточно высока и в зависимости от сложности и типа трансмиссии может варьироваться от 3 500 до 15 000 рублей. Конечно, замена сцепления Лада Веста робот и тем более на механике – вполне реальна. Но для этого нужен богатый опыт и навыки, а в случае с роботизированной КПП – ещё и специальное программное обеспечение, без которого невозможно провести регулировку трансмиссии (адаптация).

Замена сцепления на АМТ

Чтобы поменять его на Весте с роботизированной трансмиссией, потребуется полностью демонтировать коробку передач. Дальнейший алгоритм действий такой.

Если замена нажимного диска не входит в планы, то его положение относительно корзины следует пометить краской, чтобы при сборке не возникало проблем.
С помощью гаечного ключа на 8 открутить болты крепления корзины к маховику силовой установки, снять нажимной и фрикционный диск.
Демонтировать выжимной подшипник вместе с приводом.
Все вышедшие из строя элементы подлежат замене, после чего проводится сборка в порядке обратном разборке. Также для установки корзины потребуется оправка для центрирования фрикционного диска.

Чтобы не проводить трудоемкий процесс демонтажа сцепления по нескольку раз, рекомендуется сразу поменять все детали в сборе.

Для регулировки потребуется специальное оборудование и знания. Здесь без специалистов точно не обойтись.

Замена сцепления на МКПП

Конструктивно данный узел на механике ничем не отличается от автоматизированной трансмиссии, за исключением некоторых нюансов. Процесс замены идентичен, однако в случае с гидравлическим приводом потребуется процедура прокачки системы от воздуха. Выполняется эта работа следующим образом.

Снять аккумулятор, его полку, а также пылезащитный щиток силовой установки.
Отвинтить крышку бачка главного цилиндра и долить максимальный уровень тормозной жидкости.
Снять защитную пробку со штуцера и надеть на него подходящего размера шланг (лучше прозрачный). Другой конец шланга отпускается в ёмкость с рабочей жидкостью.
Сместить наконечник трубки штуцера путем поднятия фиксатора.
Дождаться, пока воздух не перестанет идти вместе с тормозной жидкостью по трубке, после чего отпустить фиксатор и снять шланг по штуцера.
Долить жидкость в бачок до оптимального уровня.

Выявить неисправности сцепления на Весте, будь то механическая коробка передач или роботизированная, сможет даже новичок, если соблюдать все инструкции. Другое дело – замена сцепления. С этим не справится не только новичок, но и многие опытные автолюбители. Дело в том, что, помимо инструмента, понадобится специальное оборудование, а также большой опыт.

Проще сэкономить уйму времени и нервов, доверившись профессионалам. Кроме того, на такую работу можно получить гарантию качества, а значит, быть уверенным в дальнейшей эксплуатации без каких-либо проблем.

Лада Веста SW AMT — замена сцепления по гарантии

Не так давно мне пришлось пообщаться с гарантийным сервисом АвтоВАЗа по поводу проблем с переключением роботизированной коробки передач в нашей весте. Вот как было дело.

Первые симптомы

Примерно на пятой тысяче километров пробега машина периодически стала не очень хорошо переключаться на первую передачу. Всё работало в штатном режиме, но переключение не было плавным и сопровождалось вибрацией.

К седьмой тысяче километров частота возникновения проблем увеличилась. Вибрации усилились. Иногда даже появлялся стук под днищем (как позже выяснилось – стучал глушитель). Чаще всего эти проблемы возникали в тёплую погоду, после полного прогрева машины.

Самый простой способ заставить машину дёргаться был такой:

Покататься по городу, чтобы машина нагрелась
Остановиться в пробке
Снять ногу с педали тормоза (можно даже немного нажать на газ)
Через пару секунд после начала движения нажать на тормоз
Наслаждаемся непередаваемыми звуками и дёрганьем машины

Если трогаться с более резким нажатием газа, то поначалу удавалось избежать этого дрыганья. Но к восьмой тысяче километров и это перестало помогать.

Дальше так уже ездить было нельзя и я обратился к нашему дилеру, в автосалон Форсаж (на Бухарестской).

Перепрошивка робота (АМТ)

В сервисе сказали, что проблема известная и очень многие уже жаловались на такое поведение робота. Я им сказал, что до этого проехал 45 000 км на таком же роботе в гранте и никаких проблем не испытывал. На что мне ответили, что могут только залить в робот последнюю версию прошивки, но ползущий режим это не устранит.

Перепрошивка, как и ожидалось, ничем не помогла и проблема продолжила усугубляться. Очевидно, что нужно было убедить дилера в серьёзности ситуации.

Звонок в Автоваз

В конце апреля перед запланированной поездкой в сервис я решил немного ускорить процесс и параллельно написать в клиентскую поддержку на сайте lada.ru. Не смотря на то, что там под формой связи есть приписка о невозможности отправки претензий по качеству продукции, мне довольно быстро перезвонили и уточнили детали моей ситуации с коробкой.

Я обрисовал оператору свою проблему и пожаловался на дилера, который всячески отнекивался от замены чего-нибудь или более детальной диагностики. Мне пообещали убедить инженеров в сервисе более внимательно рассмотреть мою проблему.

На непрогретой машине сложно диагностировать

Как назло, в день визита на сервис было прохладно, и простоявшая ночь на холоде машина дёргаться отказывалась. Во время демонстративных заездов с гарантийным инженером на пассажирском сидении мне удалось вызвать только среднюю вибрацию на торможении.

Инженер согласился с тем, что проблема есть и сказал что виновато сцепление. Также он сказал, что моё обращение на сайте может помочь убедить АвтоВАЗ произвести замену, но неполадки нужно было продемонстрировать в более явном виде. Иначе жигулисты могли и не поверить.

Для демонстрации нужно было снять видео дёрганий машины. Первое видео – вид на приборную панель из салона во время вибраций. Второе видео – езда с открытым капотом.

И вот что у нас с Ритуськой вышло:

Это видео нужно было отправить по почте или принести на флешке. Мне показался более надёжным второй вариант. Так у них не было возможности сослаться на то, что письмо «не дошло».

Повторный визит к дилеру должен был состояться после того, как привезут сцепление. Привезти его должны были примерно через две недели.

Проблемы усугубляются ездить становится невозможно

Я планировал решить все проблемы с коробкой до майских праздников, чтобы съездить в Ригу без нервотрёпки. Не вышло.

И без того мучительное девятичасовое ожидание в пробках у границы усугублялось тем, что каждое трогание нагретой машины с места сопровождалось противнейшей тряской. Мы реально опасались застрять на границе ночью со сломанной коробкой.

К девяти тысячам пробега манипуляции с газом при старте перестали помогать. В результате этого машина гарантированно дёргалась при старте с места. Мало того, дёргания появились при езде задним ходом. И они были настолько сильными, что перед парковкой приходилось высаживать девчушек из машины, чтобы они не слышали обсценной лексики, которой я комментировал происходящее.

Старт в горку или с полным выворотом колёс также вызывал сильные вибрации. В общем – эксплуатировать автомобиль было невозможно.

Форсаж косячит и второй разговор с Автовазом

Спустя две недели после моего предыдущего визита в сервис никакой информации о появившемся сцеплении у меня не появилось. В итоге я сам позвонил в Форсаж и выяснил, что сцепление давно прибыло и менеджер просто забыла мне позвонить. А записать они меня могут только на неделю вперёд, потому что работы «долгие и сложные на целый день» (цитата). Итого три недели я прождал непонятно чего. Уж сцепление-то на самую продаваемую машину должно было иметься в наличии на складе в регионе. Зашибись сервис!

На волне негодования я решил снова обратиться в АвтоВАЗ и пожаловаться на работу форсажа. Также уточнил у них о ситуации с подменными машинами на время ремонта и всего такого. Но никаких последствий этот звонок не возымел.

После замены

В назначенный срок сцепление мне заменили без проблем. Работы заняли около 8 часов (по логам сигналки, которая отчитывалась мне о каждом запуске двигателя).

Замена решила все проблемы с переключениями и снова вернула мне нормальное настроение в поездках. За 2000 километров ни вибраций, ни дёрганий не замечено.

Гарантия на коробку 36 месяцев. Если такая история повторится, то я буду обращаться в АвтоВАЗ с требованием вернуть деньги за машину, либо применять какое-то более кардинальное решение, чем замена сцепления. Потому что тут уже нельзя будет сослаться на брак детали. Это уже будет серьёзный просчет в конструкции.

4 комментария

Когда темнейший на желтой калине выделывался — у него там тоже что-то с коробкой развалилось по дороге.
На китайце я на похожем никаком пробеге коробку обслуживал. Щаз на киа и проблем нет, 40 тыщ, капот не открывал.

А всё потому, что эти ваши роботы это всё не к добру. Бесовская конструкция изначально по своей сути: костыль для обычной механической коробки. Ползучие режимы для сцепления, когда оно полувыжато, губительны в силу конструктива. Диск сцепления проскальзывает, греется, стачивается итд. Короче, хочешь постоянно толкаться в пробках — бери нормальный автомат с гидротрансформатором или же трансмиссию на основе электромоторов (тот же приус, как вариант). Эти варианты будут неубиваемые и комфортные. Не то что эти ваши роботы.

Да, этот робот на весте — провал. После него уже не хочется ничего кроме классического гидротрансформатора

Мешалка ещё как вариант. Кондово и надёжно. Но да, в пробках будешь ногу левую качать (зато будет стимул в пробках не ездить, ахаха).

Замена сцепления на Лада Веста с МКПП и АМТ.

Пошаговая инструкция

Для замены сцепления на автомобиле Лада потребуется немало времени, сил, средств и опыта. Многие автолюбители практикуют ремонты своими руками по причине дороговизны услуг мастеров.

Профилактика осложняется тем, что в конструкции ВАЗа предустановлен подрамник, ограничивающий доступ к агрегатам.
С целью оказания методической помощи владельцам технических средств, на примере автомобиля Лада Веста рассмотрим процесс самостоятельной замены сцепления.

Порядок действий при замене сцепления Лада Веста робот

Открываем капот.
Снимаем АКБ в сборе.
Демонтируем воздушный фильтр, корпус, воздуховоды.
Отщелкиваем ряд датчиков-контроллеров.
В салоне машины снимаем пластиковые вставки, селектор КПП, электроприводы.
Вывешиваем авто гидравлическим подъемным механизмом.
Демонтируем колеса.
Сливаем отработку в пустую емкость.
Демонтируем защиту поддона.
Снимаем правый приводной вал.
Демонтируем стартер, актуатор.
Разводим маховик и корпус роботизированной коробки.
Подставляем телескопическую опору.
Извлекаем АМТ из-под автомобиля.
Снимаем модуль сцепления в сборе.
Проводим профилактику, устанавливаем новые детали.
Собираем конструкцию вновь.

Замена сцепления на Лада Веста МКПП своими руками

Домкратим переднюю часть машины или устанавливаем ее на смотровой канал, в зависимости от места проведения ремонта.
Снимаем колеса, брызговики, подрамник.
Демонтируем АКБ, колодки с проводами.
Снимаем кожух воздушного фильтра, очистительный элемент.
Демонтаж и замена тросиков сцепления по мере необходимости.
Демонтируем стартер, гидропривод, правый приводной вал.
Снимаем защиту поддона, заднюю опору двигателя.
Фиксируем мотор на траверсы.
Разводим корпус механики с маховиком.
После профилактики, замены изношенных элементов собираем вновь.

Где находится сцепление

В Лада Веста с комплектацией АМТ, МКПП сцепление установлено под днищем машины, за маховиком. Доступ к элементам для профилактики после предварительного вывешивания подъемником, демонтажа навесного оборудования.

Ресурс замены сцепления. Последствия нарушения сроков

Изготовитель в руководстве по эксплуатации указывает на средний интервал замены сцепления для:

МКПП:65 –80 тыс. км.;
АМТ: 120 – 140 тыс. км. на сцепление по гарантии.

В зависимости от условий эксплуатации, стиля вождения интервал может быть увеличен.

Последствия нарушения, игнорирования сроков замены не самые радужные, так как речь идет о безопасности водителя, пассажиров. Нередко причиной аварии, ДТП становится неисправность сцепления, трансмиссии технического средства.

Признаки необходимости замены сцепления

увеличение свободного хода педали;
пробуксовка ведомого диска при нагрузке двигателя, резком наборе оборотов;
в моторном отсеке, салоне машины слышен запах горелого;
при переходе на повышенные передачи слышны щелчки, удары, толчки;
повышение, понижение скоростей осуществляется с небольшой паузой, задержкой;
передачи временами произвольно «выбивают».

Замена сцепления на роботизированной коробке (АМТ) Лада Веста

После того, как демонтировали роботизированную коробку, процесс которой описан выше, приступаем к:

Дефектовке нажимного диска, осматриваем его целостность, проверяем на отсутствие трещин.
Ключами на «8», «10» выкручиваем крепежи корзины, демонтируем оба диска.
Проводим осмотр выжимного подшипника, рычага привода. Заменяем детали новыми по мере необходимости.

Мастера СТО настоятельно рекомендуют заменять все элементы модульно, не оставлять б/у, даже если нет следов износа, выработки.
После установки гидравлику не регулируем, так как электрический привод сделает это автоматически.

Замена сцепления на механической коробке переключения передач Лада Веста

После демонтажа механической трансмиссии, пошаговый процесс описан выше, устанавливаем новые элементы:

корзину;
выжимной подшипник;
демпфер.

Устанавливаем агрегаты в обратной последовательности. В отличие от электрического, механический привод требует обязательной прокачки. Для этого выполняем следующие действия:

Выкручиваем крышку расширительного бачка тормозного цилиндра.
Восполняем недостающее количество ДОТа.
Домкратим переднюю часть, снимаем колесо.
С тыльной стороны тормозного суппорта надеваем резиновый шланг на тавотницу, отвинчиваем ее.
Сливаем ДОТ в емкость.
Как только жидкость станет прозрачной, выйдут пузырьки воздуха, закручиваем тавотницу.

Бракованный робот: меняем сцепление и мультимедийку Lada Vesta

Первую партию роботов готовили к производству в спешке и, чтобы не опоздать, решили не исправлять мелкие, как тогда казалось, недочёты. Роботы были выпущены, с помпой презентованы общественности и поступили на службу – в помощь простым горожанам.

Т ак мог бы начинаться сценарий очередного голливудского фильма про восстание машин, но у нас, слава богу, роботы не человекоподобные. Хотя известности нашему «роботу», а точнее, автоматизированной трансмиссии АМТ Lada Vesta, не занимать…

Ничего критичного с нашей АМТ не происходило, но при работе в условиях повышенных температур машина при трогании начинала отчётливо дёргаться. Причем происходило это ещё до фактического перегрева сцепления – индикатор «шестерёнка» на панели приборов в эти моменты не загорался, и о режиме предупреждения о перегреве, когда сцепление отпускается с пульсацией, речи не шло. Особый дискомфорт это подёргивание доставляло в плотном трафике и в пробках.

Не дожидаясь очередного жаркого сезона, мы решили проблему устранить. А заодно поменять по гарантии мультимедийный комплекс, который в ноябре прошлого года обзавёлся комплексной прошивкой, которая, увы, не избавила его ни от раскалибровки экрана, ни от глюков навигации, в чем мы убедились в декабрьском путешествии в Казахстан.

Мы приехали на СТО официального дилера Lada в Тольятти компании «Рона», где нас внимательно выслушали и продиагностировали проблемные узлы. После созвона с заводом дилер принял решение поменять мультимедийный комплекс и ведомый диск сцепления. Получив «добро» на замену, мы стали ждать, и ждать пришлось немало – две недели, несмотря на то, что дело, напомним, происходит в Тольятти.

Тем не менее, когда мы снова приехали на «Рону», всё пошло в штатном режиме. На замену диска – со снятием-установкой лонжерона подрамника, сливом-заливкой масла, отсоединением-присоединением приводов и рычагов подвески и, собственно, снятием-установкой коробки передач – ушло порядка трёх часов, что немало, но вполне приемлемо.

Когда старый диск был снят, мы сравнили его с новым, и по конструктиву они оказались совершенно одинаковыми. При пробеге под 60 000 километров старый диск даже выработан очень скромно – насечки на рабочей поверхности ещё довольно солидной глубины. Пока шла сборка, мы задались вопросом: а что же было не так с нашим сцеплением, и поможет ли новый диск как-то улучшить работу трансмиссии?

И выяснили следующее. Виновником вибраций, как мы и предполагали, был материал фрикционных накладок диска, и это было известно ещё до старта производства. Машины первой партии, как у нас, имели диски с накладками из другого материала. Но поскольку его недостаток проявил себя далеко не на каждом автомобиле, их всё же решили ставить, запланировав так называемый «мягкий отзыв». Согласно такому отзыву, массовое посещение дилеров не объявляется, но при обращении клиента к дилеру диск меняется без лишних вопросов.

После сборки коробку ждал процесс «переобучения», когда сканер с ноутбуком заставляют все актуаторы и трансмиссию адаптироваться друг к другу, произведя выключение сцепления и переключение передач. Этот «краткий курс» закончился запуском двигателя, после чего нам поменяли магнитолу – причем поменяли минут за десять, не больше. Как она будет работать – вопрос будущих публикаций.

Пока всё вроде бы неплохо, без глюков и скоротечных раскалибровок экрана, а по функционалу в целом всё осталось на своих местах – за некоторыми исключениями: в новой «голове» у навигатора два (!) Крыма. Один – в составе России, а второй – в пункте меню «Карты без атласа», куда помимо Крыма внесена ещё и… Винницкая область Украины. Самой Украины в списках карт нет – кроме России там значатся, как и прежде, Белоруссия и Казахстан. Нет там и Финляндии, которая появилась в старой «магнитоле» при перепрошивке. Так и быть: в Финляндию не поедем, да и с Украиной пока повременим, но будем тестировать навигатор нового «телевизора» по всем существующим пунктам и надеяться, что он окажется лучше прежнего.

Что касается АМТ, то с заменой диска кое-что в поведении машины поменялось: старт стал более плавным, и сам момент трогания наступает без задержки и частичного продавливания педали газа, как это было раньше, а сразу же после лёгкого её нажатия. Повышенную температуру окружающего воздуха нам пока взять негде, но мы постарались нагрузить сцепление как следует во время первых пробных поездок и пока нареканий не имеем – всё тот же плавный старт, без задержек и вибраций.

В общем, никакого восстания роботов у нас не намечается – как, впрочем, не произошло и кардинального изменения характера АМТ: он остался прежним. Но если бы материал накладок диска сцепления сразу был бы «правильным», сказалось бы это на репутации этой коробки? Как обладатели автомобиля из самой первой партии, которой таких «экспериментальных» решений досталось больше всего, можем с уверенностью сказать: да, часть претензий к АМТ нормальный диск сцепления точно снял бы. Это, кстати, в полной мере относится и к механической трансмиссии, ведь основные компоненты у них с АМТ одинаковы…

Следите за нашим проектом на странице «Лада Веста 100», а также в соцсетях по хэштегу #ладавеста100.