Замена сцепления на ваз 2112 фото

Меняем сцепление на 16 клапанной ВАЗ-2112 своими руками

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Анзорин Максим.
Суть вопроса: Как самостоятельно заменить сцепление на ВАЗ-2112?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить сцепление на ВАЗ-2112? Я хочу провести его замену, потому, что мне кажется оно очень сильно износилось. Бывает нажимаю на педаль и потом при отпускании оно как-то не сразу схватывается. А в сервисе озвучили цену в 3 000 рублей.

Сцепление на ВАЗ-2112

Так выглядит схема сцепления ВАЗ-2112 в разборе.

Сцепление на любом автомобиле, в том числе и на ВАЗ-2112 играет очень важную роль. Так, без его участия было бы просто невозможно передать крутящий момент от двигателя к коробке переключения передач.

Из-за того, что на этот элемент приходится большая нагрузка, его абсолютно точно можно назвать расходным материалом, потому, что его основные элементы при сильном износе требует немедленной замены.

Видео о замене сцепления на ВАЗ семейства 2110-2112

Каким-либо образом повлиять на состояние сцепления невозможно, и контролировать его состояние визуально также нельзя, поэтому его неисправности проявятся только тогда, когда один из элементов начнёт выходить из строя.

Инструмент для выполнения работ по замене

Для того, чтобы работы было выполнить проще, необходимо заранее подготовить весь инструмент.

  • Смотровая яма или подъёмник.
  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Набор торцевых ключей.
  • Монтировка или трубка удлинитель.

Пошаговый порядок работ

Замена сцепления без снятия коробки передач

Перед тем как приступить непосредственно к замене сцепления, вам необходимо снять коробку переключения передач. О том, как быстро и качественно это сделать, написано в этой статье.

Когда сцепление демонтировано, продолжаем работы:

    При помощи накидного ключа откручиваем болты, крепящие кожух сцепления.

Корзина сцепления в сборе

Демонтированные болты убираем в сторону.

При демонтаже необходимо соблюдать аккуратность.

Подшипник находится на своём месте.

Новая корзина, диск и подшипник.

Синей стрелкой указано место фиксации оправки, а красной сама оправка.

Таким образом, выполняется вся замена сцепления. Как видите, ничего сложного в такой работе нет.

Регулировка сцепления

После того как замена произведена, необходимо провести его регулировку. Наиболее подробно об этом написано в этой статье.

Выбор (опрос)

Когда необходима замена (симптомы)?

Понять то, что сцеплению необходима замена, можно по следующим признакам и поведению автомобиля:

  • Возникает вибрация при нажатии на педаль сцепления.
  • При нажатии на педаль сцепления слышен гул.

Замена сцепления на ваз 2112 своими руками

На подавляющем большинстве техники, исключением не является и отечественный ваз-2112, сцепление играет одну из самых ключевых ролей. Без него невозможно плавно тронуться с места, переключить скорость на ходу автомобиля без определённых усилий тоже является проблемой. В общем, без сцепления никуда! Постоянная нагрузка повышает риск износа деталей, поэтому следить за требуемой функциональностью входит в обязанности каждого автолюбителя. Недостаток внимания выльется в большие неприятности.

Что представляет собой сцепление ваз-2112, как происходит его замена, регулировка, будет и рассказано дальше. И для начала нужно усвоить принцип работы этого узла. Механизм сцепления разъединяет первичный вал КПП от коленчатого вала двигателя. Это действие позволяет начинать движение и переключать передачу скоростей.

Основные детали сцепления

  1. Так называемая «корзина». Это ведущий диск сцепления. Закрепляется на маховике, и к данной детали он прикручивается болтами.
  2. Диск ведомый. Находится внутри «корзины». Обеспечивает взаимодействие первичного вала КПП путём зацепления шлицами.
  3. Подшипник выжимной оказывает давление на корзину, тем самым отделяя оба диска друг от друга.
  4. Тросик привода сцепления передаёт, создаваемое человеком усилие, к выжимному подшипнику.
  5. Педаль сцепления

К сожалению, на ваз-2112 не предусмотрена система гидравлики сцепления. Поэтому нужно, не дожидаясь когда тросик порвётся, вовремя его менять.

Признаки неисправности

  1. Мотор набирает обороты, но скорость не увеличивается. Создаётся впечатление, что автомобиль буксует. С уверенностью можно сказать, что между ведомым диском и ведущим, практически отсутствует контакт.
  2. Когда автомобиль двигается и при этом слышатся подозрительные звуки. Эти звуки свидетельствуют, что какая-то деталь пришла в негодность. Вскоре, обычно, отказывает и сцепление.
  3. Отжав педаль, слышно звук похожий на гул-это говорит о том, что муфта отработала положенный ресурс.
  4. Провалившаяся педаль-свидетельствует о разрыве тросика. А так же педаль проваливается и не отжимается из-за разрушившегося выжимного подшипника.

Заметив хотя бы один признак из вышеперечисленных, стоит сразу же заняться заменой сцепления на ваз-2112.

Этапы проведения работ замене сцепления

На ваз-2112 замена сцепления начинается со снятия коробки переключения передач. Делать это гораздо удобнее на эстакаде или смотровой яме.

  1. Убрав левое колесо, открутить гайки с шаровой опоры и рулевой тяги. В дальнейшем коробку необходимо перемещать, чтобы не создавала помех, левый привод должен беспрепятственно сняться.
  2. Ослабив гайку кулисы, её убирают с вала КПП.
  3. Следующим этапом будет снятие стартера, сперва обесточив его.
  4. Под картер КПП установить опору или домкрат, а затем крепления подушек, которые держат коробку, открутить.
  5. Нужно отцепить тросик прибора измерения скорости, убрать электропроводку заднего хода от датчика и «массу».
  6. Открутить гайку с тремя болтами, которые притягивают картер коробки к двигателю.
  7. Коробку осторожно сдвинуть в сторону, вытащив при этом правый привод.
Читайте также:
Замена сигнала lada 21072 (ваз 21072)

Надо запомнить, что вытащив один привод, на его место, чтобы поддержать дифференциал, устанавливается, к примеру, подходящая трубка. И масло необходимо слить с картера коробки. Можно заменить, пользуясь случаем. Автолюбители со стажем осуществляют ремонт муфты, не снимая коробку передач. Для этого два верхних болта заменяются на болты гораздо большей длины. Тогда КПП можно не снимать. Длина болтов позволит сдвинуть её в сторону см. на 15. Поперечную тягу откручивать в этом случае не надо. На неё можно будет положить заднюю часть коробки. Таких условий достаточно, чтобы поменять все детали узла сцепления вполне возможно.

Установка муфты сцепления и её замена

Алгоритм замены сцепления на ваз-2112 таков:

  1. Открутить от маховика корзину. В случае, если она не будет заменяться, выкручивать болты рекомендуется крест-накрест, чтобы не деформировать её.
  2. Вместо снятых элементов поставить новые детали.
  3. Наживить все болты (они обязательно должны быть новыми, так как на старых деформируется резьба), и вставить направляющую втулку.
  4. Затем, в строго равномерной последовательности, затянуть их.
  5. Вышедший из строя выжимной подшипник снять и поставить новый аналог.
  6. Собрать всё по порядку в обратном направлении.

Наиболее трудоёмкий процесс состоит в перемещении коробки передач. Вес у неё достаточно большой. Таков краткий перечень действий при замене выжимного подшипника ваз-2112.

Замена тросика сцепления

Приобретение запчастей обойдётся в довольно круглую сумму и за работу на СТО сдерут столько же. Поэтому лучше заняться этой проблемой самостоятельно, сэкономив свои деньги.

Поменять тросик не так уж и трудно. Единственная сложность заключается в протяжке его из-под капота в салон. Отверстие небольшое, не очень удобно, но всё решаемо и вполне выполнимо. А закрепить трос на вилке и педали дело 5 минут. На весь процесс потратится около получаса.

Замена выжимного подшипника достаточно трудоёмкий труд и чтобы лишний раз не сталкиваться с этим, специалисты настоятельно рекомендуют все детали муфты сцепления заменять на новые. Внимательно прочитав этот материал, можно собственноручно выполнить замену износившихся деталей.

Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112

Содержание статьи:

Замена сцепления на Ваз 2112 без снятия ШРУСов

Продольную тягу полностью я не снимал, а лишь только открутил в месте крепления рычага к кузову и шаровую. Её немного в сторону отведете и коробка хорошо опустится вниз.

тут это хорошо видно

Откручиваем 6 болтов под головку на “восемь” и вытаскиваем корзину с диском

Корзина сцепления была сильно ( ну или мне так кажется ) сточена выжимным подшипником, глубокие “пропилы” были на лепестках

Смотрим на диск сцепления

Мой выбор пал на комплект сцепления LUK

Сцепление фирмы LUK

У меня стояло фирмы Kraft

В сравнении с новым

На моё удивление диск был очень даже живым, оставлю на всякий случай.

Ну и всё, собираем всё в обратном порядке. И да, центровал диск сцепления пластмассовой втулочкой

2. Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112

Ослабляем болты крепления колеса, поднимаем автомобиль на домкрат и подставляем “козлы”

Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры

Снимаем “минусовую” клемму с аккамулятора, снимаем разьем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра.

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач(далее “КП”).

1. Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП. 2. Откручиваем первый болт крепления КП.

Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.

Эту гайку необходимо не забыть ослабить

Откручиваем верхний болт крепления стартера.

Снимаем разьем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.

Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

1. Отрручиваем нижний болт крепления стартера. 2. Откручиваем третий болт крепления КП. Есть ещё одна гайка крепления КП в районе правого внутреннего ШРУСа.

На десятках откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

1. Ослабляем гайку на хомуте тяги привода упревления КП и снимаем эту тягу с КП. 2. Откручиваем две гайки задней подушки.

Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол.

Читайте также:
Замена сальника коленвала ваз 21104 своими руками

КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из КП сливать не надо.

1. Подшипник выключения сцепления лучше заменить. 2. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно. 3. Накладки износились до клепок. 4. На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.

На лепестках, в месте касания выжимного подшипника , износ небольшой. Лепестки в норме.

Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.

Снятие, установка КПП ВАЗ 2110, 2111, 2112

Снятие и установка коробки передач, замена сцепления ВАЗ . Рекомендация Снимайте коробку передач с помощником.

Замена корзины сцепления ваз 2112 без проблем

Когда возникают проблемы с переключением передач, они плохо либо вообще не переключаются, возникают скрипы при нажатии либо отпускании педали сцепления, появляется запах горелого пластика, все это признаки неисправности сцепления. При их появлении необходим ремонт и замена корзины сцепления на ваз 2112 и других изношенных деталей.
Сцепление закрыто коробкой передач, по этому до него еще нужно добраться, у вас есть выбор – ехать на СТО и платить за ремонт, либо справиться с ним своими руками, прочитав эту статью.

Устройство и работа сцепления

Сцепление — важный необходимый элемент трансмиссии вашего автомобиля, предназначенный для кратковременного отключения мотора от трансмиссии, их плавного соединения после переключении передач, и предохранения от перегрузок всех элементов трансмиссии, и чтобы гасить ударные колебания. Располагается между мотором и коробкой передач.
Рассмотрим его устройство:

  • На современных машинах модели ВАЗ устанавливается сухое однодисковое сцепление
  • Его конструкция включает маховик, диафрагменную пружину, нажимной, ведомый диски, подшипник выжимной с вилкой и муфтой
  • Конструктивные элементы этого агрегата размещаются в корпусе (он же картер)
  • Картер прикреплен к двигателю болтами
  • Роль ведущего диска выполняет маховик, установленный на коленвал двигателя
  • Прижимной диск придавливает к нему (маховику) ведомый диск, но в случае необходимости может освободить его от давления
  • Прижимной диск соединяется с кожухом (корпусом) при помощи пластинчатых тангенциальных пружинок
  • Эти пружины, играют роль возвратных пружин, когда выключается сцепление
  • На прижимной диск давит пружина (диафрагменная), которая обеспечивает требуемое усилие сжатия, чтобы передавать крутящий момент
  • Сама диафрагменная пружина по наружному диаметру упирается в края прижимного диска
  • Ее внутренний диаметр представлен упругими стальными листками (лепестками), на края которых нажимает подшипник выключения (отключения) сцепления (так называемый «выжимной» подшипник)
  • Сама диафрагменная пружина прочно закрепляется в корпусе
  • Для прочности крепления применяются распорные болты либо опорные кольца.
  • Прижимной диск с пружиной (диафрагменной) и корпусом (кожухом) образуют цельный конструктивный блок, носящий привычное название корзина
  • Корзина жестко соединяется болтами с маховиком
  • В рассматриваемой корзине сцепления прижимного действия лепестки ее диафрагменной пружины смещаются к маховику при выключенном сцеплении
  • Ведомый диск расположен между выжимным диском и маховиком
  • Его ступица шлицами соединяется с первичным валом КПП и может по ним перемещаться
  • Чтобы обеспечить плавности включения агрегата сцепления в ступице диска размещаются демпферные пружины, которые исполняют роль гасителей колебаний
  • С двух сторон ведомого диска прикреплены фрикционные накладки
  • Они изготавливаются из смеси стеклянных волокон, тертой латунной и медной проволочек, которые спрессовываются со смесью каучука и смолы
  • Этот состав кратковременно может выдержать температуру до 400градусов
  • Выжимной подшипник выполняет функцию передаточного устройства между приводом и сцеплением
  • Он расположен на оси вращения нашего сцепления и нажимает на лепестки его пружины (диафрагменной)
  • Сам подшипник насажен на муфту выключения передач
  • Перемещение муфты вместе с подшипником происходит с помощью вилки сцепления

Нужный инструмент

Для выполнения снятия корзины сцепления ваз 21124, ремонта и замены его деталей вам понадобиться:

  • Смотровая яма, либо эстакада
  • Стандартный набор головок и простых ключей
  • Шлицевая (плоская) отвертка
  • Центрирующая оправка для ведомого диска
  • Стопоры для колес (башмаки)
  • Пассатижи либо плоскогубцы
  • Чистая ветошь
  • Графитная смазка, чтобы смазать первичный вал
  • Помощник (он облегчит и ускорит работу)

Снимаем корзину

Корзина сцепления ваз 2112 снимается в таком порядке:

  • Закатываем машину на осмотровую яму либо эстакаду (смотря что у вас под рукой)
  • Даем остыть выхлопному коллектору, чтобы не обжечься
  • Снимаем коробку передач, предварительно не забываем отсоединить провода питания от аккумулятора
  • Сначала откручиваем и снимаем защиту
  • Затем откручиваем болты и вытаскиваем с коробки стабилизатор и кулису

Откручиваем и отсоединяем кулису

  • Сливаем с коробки масло, открутив сливную пробку и подставив под отверстие пустую чистую емкость (ведь масло нам потом заливать обратно)
  • Открутив, снимаем пыльник сцепления
  • Выдергиваем приводы из коробки, затыкаем отверстия для приводов деревянными чопами
Читайте также:
Замена термостата lada 21108 (ваз 21108) фото

Выдергиваем приводы, затыкаем подходящими по размеру чопами

  • Отключаем разъемы датчиков скорости и заднего хода
  • Снимаем кронштейн (он при снятии будет мешать)
  • Устанавливаем под двигатель упор и снимаем его левую подушку
  • Если двигатель имеет заднюю опору, ее тоже снимаем
  • Ключиком «19» открутите три гайки, крепящих коробку к двигателю и болт
  • Отведите ее от двигателя и снимайте (эту процедуру лучше выполнять с помощником)
  • Вот нам открылось сцепление
  • Головкой либо накидным ключиком «8» , откручиваем болтики, которыми крепится на ваз 2112 корзина сцепления

Важно: Откручивание корзины выполняйте равномерно, выкручивая каждый болт на один оборот, затем следующий болт. И так по кругу, пока не открутите полностью корзину.

  • Придерживайте корзину, пока откручиваете, иначе модно уронить ее и ведомый диск на ногу
  • Открутив болты, снимаем диск сцепления с корзиной, фото ниже

(Слева направо) ведомый диск и корзина сцепления

  • Проверяем состояние накладок ведомого диска, сломанные накладки или протертые до заклепок не допускаются, либо переклепывайте либо меняйте вместе с диском (так конечно быстрее)
  • Проверяем состояние пружин диска, не должно быть сломанных, либо выпадающих, иначе диск меняем
  • Проверяем состояние шлицев ведомого диска, если они выработались в процессе эксплуатации, диск подлежит замене
  • Осматриваем поверхность нашего маховика, при наличии глубоких борозд либо задиров может понадобиться его шлифовка в токарном станке
  • Осматриваем корзину, продавленные либо поломанные лепестки диафрагменной пружины означают необходимость замены корзины
  • Поверхность прижимного диска должна быть гладкой, глубокие борозды от заклепок ведомого диска означают замену корзины, в противном случае получите плохое сцепление, которое может проскальзывать
  • Сломанные либо продавленные (выжатые) пружины выжимного диска тоже означают замену корзины
  • Берем в руки выжимной с муфтой в сборе, отломанные либо сколотые ушки муфты недопустимы (не будет контакта с вилкой сцепления)
  • Покрутите подшипник руками, скрипы, шелест и ощутимый люфт означает, что его нужно менять
  • Осмотрите вилку сцепления, прогиба и трещин быть не должно, иначе меняйте вилку
  • После полной проверки и выбраковки всех деталей, поврежденные замените на новые
  • Затем установите корзину с ведомым диском обратно
  • При этом надо обратить внимание, чтобы при установке ведомый диск выступающей частью лежал в сторону корзины (соответственно плоская часть была направлена в сторону маховика)
  • Вставляем центрирующую оправку через корзинку в ведомый диск
  • Мы это делаем для того, чтобы он встал строго по центру относительно маховика
  • В случае если диск хоть немного сместится, вы не сможете вставить на место коробку передач (первичный вал не войдет)
  • Закручиваем болты корзины в таком положении
  • Как вы помните, по одному обороту каждый болт по кругу

Вставили центрирующую оправку и закручиваем болты корзины

  • После того как зажали все болты, вытаскиваем оправку
  • На этом наша инструкция по замене корзины закончена
  • Теперь можно ставить на место коробку, и прикручивать все снятые детали обратно

Дополнительно посмотрите видео инструкцию по снятию корзины.

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя “удар” и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

  • Если сцепление начинает “вести”, то есть когда мощность двигателя снижается.
  • Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
  • Если во время включения слышны посторонние звуки – щелчки, рывки и т. д.
  • В случае самовольного выключения сцепления.
  • В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

  1. Домкрат;
  2. Смотровая яма или подъемник;
  3. Набор торцевых и рожковых ключей: “19”, “17”;
  4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. “Сорвите” болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на “козлы”.

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите “-” клемму с АКБ.

4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

Читайте также:
Замена сальника коленвала lada 2113 (ваз 2113) своими руками

7. Головкой на “19” труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

Никогда не чините это сами! ТОП-10 поломок, которые не стоит устранять самостоятельно

Как сделать подиумы под пищалки (твиттеры) на ВАЗ 2115 своими руками?

Как разобрать фару на Лада Приора в домашних условиях

30 комментариев

  • Comments 30
  • Pingbacks 0

И всё-таки коробку сняли, хоть она и повисла на полуосях.

И смысл. Коробку-то в итоге все таки сняли. Что изменилось в лучшую сторону? =))) Все равно потом ее поднимать и корячить на место, а если в одночку это делаешь, то вообще жопа.
Данный вариант — в мусорку.
Я бы просто вместо родных болтов крепления коробки ввернул другие, более длинные. Потом все то-же самое, только коробку в сторону на удлиненных болтах сдвинул и все. Она бы на весу осталась и на точном уровне по болтам. Сцепу заменил и назад ее сдвинул на болтах и все дела. Единственное, только маховик немного покрутить из стороны в сторону надо будет, чтобы шлицы вала с втулкой ведомого диска сцепления совпали, чтобы коробка на место села.
Вот так-то, товарищи =)))

Спасибо за комментарий Max147, возможно Ваш вариант кому-то придется по душе больше чем наш. Идея с длинными болтами действительно неплоха!

Болты длиннее туда не залезут!

Ребята не городите чушь, и других не водите в заблуждение, на длинных типа болтах коробка не отойдет на нужное расстояние, вы товарищ вообще не знаете что говорите. И явно в ремонте не соображаете…

Как вариант — длинные шпильки

Да не сильно то и сэкономили ни по времени ни по трудозатратам. Слить масло — одна гайка, 5 минут времени. Снять привода — 2 гайки,10 -15 минут. Как справедливо было замечено пихать КПП обратно в сборе с приводами тот ещё гемор. А ещё вся коробка в масле, очень может быть подтекают сальники, так что привода выдергивать все равно придётся. ИМХО снять полностью, промыть очистить, заменить сальники при необходимости… А что за трос спидомтра? Я на 10ках не видел.

Сняли — не сняли.
Польза хотя бы в том что коробка там недалеко осталась. Когда работаешь один, то немаловажно.
Приводы ее центруют и проще задвинуть на место. Ну и при вынимании приводов из коробки ничего не провернете.
Хотя сдвинуть по шпилькам длинным (не знаю кто первый придумал) еще проще.
Я так делал. Зазор не большой, но сцепление с корзинкой проходит. Оправку укоротить. Работать приходится в зазоре, но зато на место коробку просто задвинуть без лишнего пука.

Слава, и в правду есть трос спидометра на десятка.
Сегодня делал спидометр, и при покупке датчика скорости, продавец уточнил — с тросом или нет)
Сам был в шоке!

Да я на 100% и не утверждаю,просто говорю что не видел. Хотя было в ремонте большое количество 2110 1996-2007 г. в. На всех, даже на тех где механический одометр стоял просто датчик и ни каких тросиков. Возможно продавец путает с 2109-2115, там да, на некоторых было датчик + трос. Может у кого стоит трос привода спидометра на 10, не поленитесь, напишите коммент, будем в курсе.

Ну не знаю, Игорь.Если ты делал так, как описывает процесс автор и у тебя все легко получилось, то мой тебе респект. Я один раз пробовал так делать, исплевался, и изматерился! Мало того, что подобно гинекологу, работаешь в ограниченном пространстве, так ещё попробуй воткни коробас на место. Тем более в одного. Центруется на приводах? У меня наоборот ломается и перекашивается на гранатах. Ещё привода имеют вес, и естсно тянут коробас вниз, оттого перекос по первичному валу особенно, актуален. Ну очень тяжело ее (коробку)воткнуть на место. С направляющими болтами большей длины, правда не пробовал, может этот способ и работает. Не проверял. В итоге, хочу сказать, что способ автора ни чуть ни проще классического. И более того, ПРОБЛЕМАТИЧНЕЙ !

Читайте также:
Замена сайлентблоков рычага lada 21081 (ваз 21081)

Здравствуйте всем, способ предложенный автором весьма не плох, при определенных навыках весьма практично и быстро, без лишней возни с приводами, но опять таки, если у вас удобная яма или подъемник, а по поводу троса спидометра, на многих десятках шли коробки от девяток, вот и наличие троса. А так способ весьма хорош, только для удобства при обратной постановке короба назад было бы удобно ее поднимать домкратом небольшого размера, тогда будет проще ее на свое законное место определить. Спасибо за внимание и всем творческих успехов в нелегком деле оптимизации процесса ремонта своих машинок!

способ работает автор не указал главное надо центровать диск сцепления, пластмассовый вал муляж он наверное продается не спросил. коробку я подвешивал чтоб не упала на пол и с помощью домкрата снимал и ставил один тяжело и муторно но все таки получилось.

ребята скажите я три дня назад меня диски бежала хорошо прошло три дня и опять машина не бежит.а оборот поднимается.но я меня только диск а не в месте корзинкой.

Сам снял, сам поставил за 6 часов, потихоньку не спеша… Заменил диск и выжимной, корзина была в норм состоянии
Придумал пару фокусов, и коробочку на место установил как на заводе…

Мужики меняю ведомый диск на 10 помогите.

Привет всем! Посоветуйте в чем проблема. Я поменял корзину сцепления теперь воет что то, а при нажатой педали не воет. Кто знает что такое, за ранее спасибо.

Воет либо коробка, либо выжимной подшипник.

Подскажите пожалуйста. На 2110 двигатель 2112 менял трос сцепления-порвался. Через год опять порвался. Через месяц педаль опять уходит и тугое сцепление. Рычаг подшипника без троса ходит нормально, подшипник не шумит, диск не ведет. Троса сцепы такие дерьмовые или что с корзиной?

На 08 в итоге делал тросики сам. Родной тросик какой-то нехороший человек на ВАЗе сделал из однократной навивки, а надо — из двойной, как у японских товарищей для гибкости. Я делал (лет 20 назад) наконечники с отверстиями под тросик и обжимку из 2-х стержней квадратного сечения 20х20 с угловыми канавками. Потом всё просто: вставил тросик нужной длины в наконечник, обжимку. И под гидропресс усилием всего-то 20 тс с манометром. Металл потёк в районе 12 тс (сталь наконечника д.б. мягкой: марки 20, 25, 30 не тверже). Потом проверил на растяжение усилием собственного веса 100 кгс и рычага 1/3, т.е. 300 кгс с использованием больших тисков на верстаке. Сделал 2 шт. Работает пока один отлично. Машина 1987 г.
Еще вытащил пластм. оплётку изнутри пружины тросика как ненужную запчасть и увеличил диам тросика (вроде 3 или 3,5 мм, не помню). Ну и смазку, конечно типа Литол. Концы тросика пропаял ДО отрезки так, чтобы рез был посередине пайки. Резал потихоньку не перегревая точилом с острым кругом.

Замена сцепления ваз 2112 16 клапанов

Из этого небольшого руководства вы узнаете, как производится замена сцепления на ВАЗ-2112. Данный автомобиль заслужил популярность среди молодежи и более взрослого поколения. Да, машине еще далеко до престижных иномарок, но у нее есть все что нужно: очень резвый и мощный мотор, удобный салон, довольно привлекательный внешний вид. А это все, что необходимо для неприхотливого человека. А самое главное – это низкая стоимость обслуживания. Запчасти на автомобиль 12-й серии стоят намного меньше, нежели на иномарки. Кроме того, на нее подходит много компонентов от более старых «девяток» и «десяток».

Что такое сцепление?

Прежде чем отправляться в автосервис Москвы или другого города, попробуйте разобраться с тем, как правильно производится замена сцепления на «двенашке». Как вы сможете увидеть, ничего сложного в процедуре проведения работ нет. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно за несколько часов.

Сцепление – это механизм, который позволяет рассоединить коленчатый вал мотора и первичный КПП. В результате двигатель может работать, рычаг коробки — находиться в положении какой-либо передачи, а машина будет стоять на месте.

Читайте также:
Замена ремня грм ваз 21063 своими руками

Необходимо сцепление для того, чтобы осуществлять переключение скоростей при движении автомобиля. Если бы его не было, то переключать передачи было бы проблематично – рычаг очень сложно перевести из одного положения в другое. А все потому, что коленчатый вал двигателя и колеса машины оказываются жестко связанными. И именно сцепление позволяет производить своеобразное размыкание силовых агрегатов.

При ремонте автомобиля в автосервисе Москвы или любого другого города внимательно нужно следить за тем, чтобы мастера все работы выполнили максимально качественно.

Основные элементы сцепления

А теперь давайте рассмотрим, какие основные элементы входят в состав конструкции:

  1. Ведущий диск сцепления ВАЗ-2112 (его обычно называют «корзиной»). Он устанавливается на маховике и крепится при помощи болтов.
  2. Ведомый диск. Он стоит внутри «корзины» и связан с первичным валом КПП с помощью шлицевого соединения.
  3. Выжимной подшипник – элемент, который позволяет воздействовать на лепестки корзины. С его помощью происходит отсоединение ведомого от ведущего диска.
  4. Трос привода сцепления – позволяет передавать усилие от педали к выжимному подшипнику.
  5. Педаль сцепления, на которую водитель воздействует усилием ноги.

Это все основные элементы, которые есть в конструкции сцепления автомобиля. Стоит заметить, что на «двенашке» используется тросиковая система привода, которая намного дешевле, нежели гидравлическая. Но она намного хуже в плане удобства – педаль тугая, особенно это чувствуется на старых автомобилях. И если вы хотите, чтобы на вашей машине сцепление было максимально мягким, своевременно меняйте трос, не ждите, пока он порвется.

Замена троса сцепления ВАЗ-2110

Данная процедура проста и не займет много времени.

  1. Рекомендуется снять стеклоочиститель и жабо, это облегчает доступ, но можно обойтись и без этого.
  2. На КПП находится кронштейн крепления, из него нужно вытянуть трос. Для этого нужны 2 ключа на «19», которыми ослабляют фиксирующие гайки тросика. Натяжение ослабевает, и трос просто вынуть из крепления.

Придерживая вилку сцепления, освободить из нее трос.

  • Нужно отцепить трос от педали сцепления.
  • Защитный кожух педали сцепления легко откручивается крестообразной отверткой. Это можно сделать, если сняты жабо и стеклоочиститель. Без их снятия добраться до опорной скобы (что является следующим шагом) можно из салона в неудобной позе, подняв до упора педаль сцепления.

    Отверткой же подцепить и вытащить вместе с тросом стопорную скобу, которая закрепляет головку троса на педали.

  • Ключом на «10» открутить опорную пластину.
  • Нужно оценить целостность втулки, на которую вы наденете новый трос. При сильной изношенности ей требуется замена.
  • Установка нового тросика производится в обратной последовательности.
  • Тросу требуется смазка, идеальным вариантом будет консистентная смазка, защищающая от промерзания.
  • Завершающим является этап регулировки педали. Расстояние между педалью и полом должно быть 125-130 мм. Для начала педаль сцепления должна быть на том же уровне, что и другие. На кронштейне КПП ослабляют гайки крепления троса. С помощью регулировочных гаек настраивается новое положение: контргайка откручивается на максимальное расстояние, а вторая — до свободного хода педали. Резиновая втулка сдвигается до вилки. Контргайка затягивается.

    На этом установка завершена.

    Признаки неисправности узла

    Прежде чем осуществлять замену сцепления на ВАЗ-2112, необходимо разобраться с тем, нужно ли вообще это делать.

    Среди признаков неисправностей можно выделить такие:

    • При нажатии на педаль газа слышно, как двигатель набирает обороты, но машина быстрее не едет. Это говорит о том, что сцепление буксует, связи между ведомым и ведущим дисками практически нет.
    • Слышны посторонние звуки при движении автомобиля – это может говорить о разрушении каких-либо компонентов системы. Как правило, одновременно с этими звуками отказывает и система.
    • Слышен гул при легком нажатии на педаль – явный признак неисправности выжимного подшипника.
    • Проваливается педаль – скорее всего, порвался тросик сцепления ВАЗ-2112. Это самое безобидное, что может произойти.
    • Если трос целый, но педаль проваливается и не выжимается сцепление, то разрушился выжимной подшипник. К сожалению, такое тоже иногда случается.

    Зная все признаки поломок, можно приступать к ремонту. Своими руками замену сцепления на ВАЗ-2112 сделать не трудно. Нужно только знать очередность проведения работ.

    Демонтаж КПП

    Самое главное – это снять коробку передач. Поэтому все работы лучше всего проводить на смотровой яме или эстакаде – так действительно удобнее. Порядок действий:

    1. Снимаете левое колесо, выкручиваете гайки с шаровой опоры и наконечника рулевой тяги. Вам нужно будет смещать коробку в сторону, привод слева должен без проблем сойти.
    2. Ослабляете гайку крепления кулисы и снимаете ее с вала КПП.
    3. Снимаете стартер, предварительно отключив АКБ и все провода от него.
    4. Выкручиваете крепления подушек, удерживающих коробку. Рекомендуется перед этим под картер КПП поставить домкрат или надежную опору.
    5. Отсоединяете трос спидометра, отключаете провода от датчика заднего хода, а также шину «массы».
    6. Выкручиваете три болта и гайку, которыми крепится картер коробки к блоку двигателя.
    7. Аккуратно смещаете коробку в сторону, правый привод при этом нужно извлечь.
    Читайте также:
    Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра - ваз 2106

    Немного о том, как правильно снимать коробку:

    • Во-первых, нельзя сразу оба привода извлекать – ставьте вместо одного трубку, которая удержит дифференциал.
    • Во-вторых, обязательно нужно слить масло из картера коробки. Кстати, почему бы и не заменить его?

    Переходим к снятию

    Чтобы снять с ваз 2112 диски сцепления, выполняем такие действия:

    • Устанавливаем наш автомобиль на осмотровую яму (или что у вас вместо нее — эстакада, подъемник)
    • Снимаем с автомобиля коробку передач, предварительно отсоединяем провода от аккумулятора
    • Без этого к сцеплению нам не добраться, напомню вкратце порядок действий:
    • Сливаем масло из КПП
    • Снимаем стартер
    • Отсоединяем от датчика скорости колодку с проводами, сжав для этого пружинные зажимы
    • Откручиваем болт, которым крепится кронштейн, держащий модуль зажигания, затем болты (их два) крепящих сверху КПП к мотору
    • Отключаем колодку проводов расположенную снизу машины от датчика заднего хода
    • Откручиваем болт хомута, крепящего кронштейн тяги переключающей передачи, и стаскиваем её с шарнира, сдвинув назад
    • Снимаем приводы колес
    • Вместо одного из них непременно вставляем заглушку, чтобы не рассыпался дифференциал
    • Заглушку следует привязать, чтобы случайно не выпала, в процессе снятия КПП
    • Правый привод достаточно будет вытащить из коробки и отвести в сторону, прикрутить проволокой к кузову, чтоб не мешал
    • Затем откручиваем нижнюю гайку, крепящую коробку к мотору (она расположена со стороны мотора)
    • Следует быть внимательным, потому что у моделей авто с системой впрыска бензина под этой гайкой крепится кронштейн, поддерживающий впускную трубу, его необходимо снять
    • Можете ослабить верхнюю гайку этого кронштейна, если просто так не снять
    • Открутив три болтика, снимаем нижнюю крышку кожуха сцепления
    • Затем выкручиваем левый нижний болт, который тоже крепит КПП к мотору, вывешиваем мотор с помощью доски, либо тали
    • Снизу откручиваем гайку левой подушки мотора
    • Затем две гайки, которыми крепится задняя подушка к мотору
    • Выкручиваем болты, крепящие заднюю подушку мотора к КПП
    • Вставляем отвертку в щель между корпусом сцепления и блоком двигателя, и сдвигаем коробку с направляющих втулок
    • Необходимо при этом придерживать её
    • Сдвигаем коробку максимально назад, чтобы прошла задняя крышка над растяжкой идущей от передней подвески (её первичный вал при этом выходит из сцепления)
    • Когда первичный вал не выводится из сцепления, отжимаем мотор в сторону
    • Опускаем передний конец КПП, и вытаскиваем ее из-под машины (тут нужен помощник), фото ниже

    Снимаем и вытаскиваем КПП из-под машины

    • Накидным ключом необходимо открутить болты, крепящие кожух сцепления
    • Чтобы их было открутить удобнее, можно воспользоваться головкой «8»
    • Болты следует отворачивать равномерно, чтобы не деформировать кожух
    • Затем снимаем корзину с диском сцепления
    • Визуально оцените, состояние ведомого и ведущего дисков
    • При обнаружении, каких либо дефектов их необходимо заменить
    • При установке на место сцепления, следует ставить ведомый диск его выступающей стороной в направлении ведущего диска
    • Затем вставляем центрирующую оправку
    • Делается это, чтобы он встал четко в центре маховика
    • Потому что если он сместится, у вас не встанет КПП на место (первичный вал не зайдет)

    Центрирующая втулка вставляется в ведомый диск, затем прикручивается корзина

    • Вставляем оправку в коленвал, затем ставим ведущий диск, корзину сцепления и равномерно по кругу затягиваем болты
    • После полной затяжки вытаскиваем оправку
    • Затем можно ставить коробку передач (предварительно рекомендуем смазать шлицы её первичного вала)

    Таким образом, выполняется замена сцепления. Как видите, ничего сложного в такой работе нет. Дополнит нашу статью обучающее видео.

    Установка сцепления и сборка

    Замена сцепления на ВАЗ-2112 производится по такому алгоритму:

    1. Выкручиваете все болты, которыми крепится корзина к маховику. Если планируете ее устанавливать повторно, то нужно выкручивать болты равномерно, крест-накрест. Главное – не повредить корзину.
    2. Снимаете корзину и диск, устанавливаете на их место новые элементы.
    3. Наживляете все болты (обязательно использовать новые, так как на старых резьба поведена) и устанавливаете направляющую втулку.
    4. Затягиваете болты равномерно, крест-накрест.
    5. Снимаете старый выжимной подшипник, ставите новый.
    6. Собираете все в обратной последовательности.

    Это краткое руководство, но самое сложное в нем – это поднимать и опускать коробку, так как она имеет немалую массу.

    Замена

    Если на классике поменять вилку, не снимая коробку переключения передач, еще можно, но сделать то же самое на ВАЗ-2110 не получится. На замену понадобится от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

    1. Снять КПП.
    2. Убрать нажимной подшипник.
    3. Следующим действием снимаем резиновый чехол, зацепив его отверткой. Стягиваем его с вилки включения. Ему тоже требуется замена, если он деформировался, потрескался или стал жестким.
    4. Плоскогубцами с одной стороны картера стиснуть фиксирующие лепестки. Воспользовавшись отверткой, подцепить пластмассовую втулку оси вилки. Если есть заметные повреждения, следы изнашивания колпачка, то его тоже нужно поменять.
    5. Открепляем собственно вилку включения сцепления: приподняв ее, нужно извлечь ее ось из втулки. Сначала ось, потом и рычаг достаются из выходов в картере.
    6. Нужно сдавить окончания пружинного фиксатора вилки и извлечь его. Деформированный фиксатор нуждается в замене.
    7. Заменяем вилку, которая имеет следы износа.
    8. Обычно рекомендуется заменить и металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
    9. Перед тем, как ставить новую деталь, нужно смазать и металлическую, и пластмассовую втулки.
    10. Далее проводите монтаж вилки выключения. Сборка проводится в том же порядке, начиная с конца. Внимательно закрепляйте пластиковую втулку. Выступ на ней должен оказаться в выемке на картере. Лепестки должны прочно закрепить втулку, удерживая от выпадения.
    Читайте также:
    Замена ручника lada 2114 (ваз 2114) своими руками

    Замена тросика сцепления

    Цена замены сцепления на ВАЗ-2112 достаточно высокая – вам придется отдать около 3000 рублей за более-менее качественные запчасти, а еще как минимум столько же за работу. Но если сделать все самостоятельно, то можно неплохо сэкономить.

    Замену тросика выполнить намного проще. Старый нужно демонтировать, а новый зафиксировать на педали и вилке. Самое сложное – это протянуть его из подкапотного пространства в салон: отверстие довольно маленькое, да и удобств нет. Но все выполнимо, и вся работа займет у вас вместе с подготовкой не более получаса.

    Замена сцепления на ВАЗ-2112 своими руками и на автосервисе

    Из этого небольшого руководства вы узнаете, как производится замена сцепления на ВАЗ-2112. Данный автомобиль заслужил популярность среди молодежи и более взрослого поколения. Да, машине еще далеко до престижных иномарок, но у нее есть все что нужно: очень резвый и мощный мотор, удобный салон, довольно привлекательный внешний вид. А это все, что необходимо для неприхотливого человека. А самое главное – это низкая стоимость обслуживания. Запчасти на автомобиль 12-й серии стоят намного меньше, нежели на иномарки. Кроме того, на нее подходит много компонентов от более старых «девяток» и «десяток».

    Что такое сцепление?

    Прежде чем отправляться в автосервис Москвы или другого города, попробуйте разобраться с тем, как правильно производится замена сцепления на «двенашке». Как вы сможете увидеть, ничего сложного в процедуре проведения работ нет. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно за несколько часов.

    Сцепление – это механизм, который позволяет рассоединить коленчатый вал мотора и первичный КПП. В результате двигатель может работать, рычаг коробки — находиться в положении какой-либо передачи, а машина будет стоять на месте.

    Необходимо сцепление для того, чтобы осуществлять переключение скоростей при движении автомобиля. Если бы его не было, то переключать передачи было бы проблематично – рычаг очень сложно перевести из одного положения в другое. А все потому, что коленчатый вал двигателя и колеса машины оказываются жестко связанными. И именно сцепление позволяет производить своеобразное размыкание силовых агрегатов.

    При ремонте автомобиля в автосервисе Москвы или любого другого города внимательно нужно следить за тем, чтобы мастера все работы выполнили максимально качественно.

    Для чего нужен ручной тормоз

    Согласно действующим Правилам дорожного движения ручник ваз должен удержать транспорт при уклоне до 25%. Поднимая рычаг вверх, он должен производить от 2 до 8 щелчков. Если автомобиль находится в эксплуатации более трех лет, то необходимо провести проверку стояночной тормозной системы.Можно заехать в автосервис, там квалифицированные специалисты проведут качественную диагностику. Так же проделать этот процесс нужно самостоятельно. Остановив автомобиль на ровной площадке, плавным движением поднимается рычаг до упора вверх. При этом проводится подсчет щелчков, их должно быть не более 8-ми. Выйдя из салона, надо приложить усилие сзади, пытаясь сдвинуть машину. Если она прокатилась, следовательно, придется заняться регулировкой ручника. Проведя затяжку троса, результат тот же, значит остается одно — полностью проверять состояние тормозной задней системы.

    Основные элементы сцепления

    А теперь давайте рассмотрим, какие основные элементы входят в состав конструкции:

    1. Ведущий диск сцепления ВАЗ-2112 (его обычно называют «корзиной»). Он устанавливается на маховике и крепится при помощи болтов.
    2. Ведомый диск. Он стоит внутри «корзины» и связан с первичным валом КПП с помощью шлицевого соединения.
    3. Выжимной подшипник – элемент, который позволяет воздействовать на лепестки корзины. С его помощью происходит отсоединение ведомого от ведущего диска.
    4. Трос привода сцепления – позволяет передавать усилие от педали к выжимному подшипнику.
    5. Педаль сцепления, на которую водитель воздействует усилием ноги.
    Читайте также:
    Замена термостата на ваз (lada) 2113/2114/2115 своими руками

    Это все основные элементы, которые есть в конструкции сцепления автомобиля. Стоит заметить, что на «двенашке» используется тросиковая система привода, которая намного дешевле, нежели гидравлическая. Но она намного хуже в плане удобства – педаль тугая, особенно это чувствуется на старых автомобилях. И если вы хотите, чтобы на вашей машине сцепление было максимально мягким, своевременно меняйте трос, не ждите, пока он порвется.

    Регулировка является важной стадией при замене тросика сцепления. Замена троса — простая процедура, при грамотном выполнении всех этапов переключение передач будет происходить плавно и комфортно для водителя

    Сегодня решил провести выходной с пользой и заменить тросик сцепления. Причин тому несколько:1. Порвалась уплотнительная резинка между моторным отсеком и салоном.

    2. При нажиме на педаль сцепления стали появляться “хрустящие” звуки + педаль стала нажиматься тяжелее. Смазка механизмов троса не избавляла от этого.

    3. Судя по отзывам тросик “живет” вплоть до обрыва 50-70 тыс. км.

    У меня скоро уже будет 50 тыс. и перспектива замены тросика на обочине не очень радует.

    новый тросикПеред тем как самостоятельно менять покурил инет на эту тему. Заменить можно двумя способами: по официальной иструкции, где необходимо разбирать жабо для доступа к фиксирующей скобе тросика или сделать всё из под педального узла (многие жалуются, что доступ к скобе крайне неудобен)Решил сделать по мурзилке. Снял дворники, жабо, но доступ к защитному чехлу закрыт мотором стеклочистителя, а снимать его очень не хотелось + в мурзилке и в реале крепление защитного чехла отличаются и даже сняв моторчик подлезть крайне тяжело.В итоге собрал всё обратно и решил сделать вторым способом.

    Под капотом.

    Ослабляем крепление тросика к коробке выводим из вилки конец троса (фотки не делал, т.к. это есть в любой инструкции и проблем не составляет).

    Затем переходим в салон

    Здесь стоит остановиться на том, как облегчить себе доступ к креплению тросика.

    Закрепляем педаль сцепления в верхнем положении пластмассовым хомутом.

    None Снимаем с помощью длинной плоской отвертки скобу.

    та самая проблемная скобаОткручиваем гайку крепления конструкции троса к кузову

    Выдергиваем старый трос со стороны салона.

    отверстие для троса

    порвана уплотнительная резинкаУстановку нового производим со стороны салона. Закрепляем крепление конструкции троса и накидываем тросик на педаль.

    Вот тут и начинается самое интересное. Одеть скобу назад — главная проблема в этом способе замены (судя по отзывам в инете). Да, положение крайне неудобное, но большого времени на это я не потратил, хотя спина до сих пор ноет от положния в котором пришлось это делать )))Закрепляем и регулируем всё под капотом согласно мурзилке. Готово!

    None p.s. Если вы плотного телосложения, то делайте лучше по мурзилке. Подлезть к скобедействительно крайне неудобно.

    Price tag: 240 ₽ Mileage: 47000 km

    Трос педали сцепления Ваз 2110, как и любой тругой рвется, как правило, из-за износа или когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Периодически проверяйте трос на целостность его металлических прутков, из которых он состоит. Признаком, что порван трос, является провал в пол педали сцепления.

    Также педаль проваливается, когда ломается вилка сцепления, пружина самой педали или, в лучшем случае, трос просто вышел из вилки. Замена троса сцепления Ваз 2110 не представляет большого труда.

    Признаки неисправности узла

    Прежде чем осуществлять замену сцепления на ВАЗ-2112, необходимо разобраться с тем, нужно ли вообще это делать.

    Среди признаков неисправностей можно выделить такие:

    • При нажатии на педаль газа слышно, как двигатель набирает обороты, но машина быстрее не едет. Это говорит о том, что сцепление буксует, связи между ведомым и ведущим дисками практически нет.
    • Слышны посторонние звуки при движении автомобиля – это может говорить о разрушении каких-либо компонентов системы. Как правило, одновременно с этими звуками отказывает и система.
    • Слышен гул при легком нажатии на педаль – явный признак неисправности выжимного подшипника.
    • Проваливается педаль – скорее всего, порвался тросик сцепления ВАЗ-2112. Это самое безобидное, что может произойти.
    • Если трос целый, но педаль проваливается и не выжимается сцепление, то разрушился выжимной подшипник. К сожалению, такое тоже иногда случается.

    Зная все признаки поломок, можно приступать к ремонту. Своими руками замену сцепления на ВАЗ-2112 сделать не трудно. Нужно только знать очередность проведения работ.

    Меняем сцепление на 16 клапанной ВАЗ-2112 своими руками

    Автомобиль: ВАЗ-2112. Спрашивает: Анзорин Максим. Суть вопроса: Как самостоятельно заменить сцепление на ВАЗ-2112?

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить сцепление на ВАЗ-2112? Я хочу провести его замену, потому, что мне кажется оно очень сильно износилось. Бывает нажимаю на педаль и потом при отпускании оно как-то не сразу схватывается. А в сервисе озвучили цену в 3 000 рублей.

    Читайте также:
    Замена ручника lada 2114 (ваз 2114) своими руками

    Сцепление на ВАЗ-2112

    Так выглядит схема сцепления ВАЗ-2112 в разборе.

    Сцепление на любом автомобиле, в том числе и на ВАЗ-2112 играет очень важную роль. Так, без его участия было бы просто невозможно передать крутящий момент от двигателя к коробке переключения передач.

    Из-за того, что на этот элемент приходится большая нагрузка, его абсолютно точно можно назвать расходным материалом, потому, что его основные элементы при сильном износе требует немедленной замены.

    Видео о замене сцепления на ВАЗ семейства 2110-2112

    Каким-либо образом повлиять на состояние сцепления невозможно, и контролировать его состояние визуально также нельзя, поэтому его неисправности проявятся только тогда, когда один из элементов начнёт выходить из строя.

    Инструмент для выполнения работ по замене

    Для того, чтобы работы было выполнить проще, необходимо заранее подготовить весь инструмент.

    • Смотровая яма или подъёмник.
    • Домкрат.
    • Противооткатные упоры.
    • Набор торцевых ключей.
    • Монтировка или трубка удлинитель.
    Пошаговый порядок работ

    Замена сцепления без снятия коробки передач

    Перед тем как приступить непосредственно к замене сцепления, вам необходимо снять коробку переключения передач. О том, как быстро и качественно это сделать, написано в этой статье.

    Когда сцепление демонтировано, продолжаем работы:

      При помощи накидного ключа откручиваем болты, крепящие кожух сцепления.

    Корзина сцепления в сборе

    Демонтированные болты убираем в сторону.

    При демонтаже необходимо соблюдать аккуратность.

    Подшипник находится на своём месте.

    Новая корзина, диск и подшипник.

    Синей стрелкой указано место фиксации оправки, а красной сама оправка.

    Таким образом, выполняется вся замена сцепления. Как видите, ничего сложного в такой работе нет.

    Регулировка сцепления

    После того как замена произведена, необходимо провести его регулировку. Наиболее подробно об этом написано в этой статье.

    Выбор (опрос)

    Когда необходима замена (симптомы)?

    Понять то, что сцеплению необходима замена, можно по следующим признакам и поведению автомобиля:

    • Возникает вибрация при нажатии на педаль сцепления.
    • При нажатии на педаль сцепления слышен гул.

    Демонтаж КПП

    Самое главное – это снять коробку передач. Поэтому все работы лучше всего проводить на смотровой яме или эстакаде – так действительно удобнее. Порядок действий:

    1. Снимаете левое колесо, выкручиваете гайки с шаровой опоры и наконечника рулевой тяги. Вам нужно будет смещать коробку в сторону, привод слева должен без проблем сойти.
    2. Ослабляете гайку крепления кулисы и снимаете ее с вала КПП.
    3. Снимаете стартер, предварительно отключив АКБ и все провода от него.
    4. Выкручиваете крепления подушек, удерживающих коробку. Рекомендуется перед этим под картер КПП поставить домкрат или надежную опору.
    5. Отсоединяете трос спидометра, отключаете провода от датчика заднего хода, а также шину «массы».
    6. Выкручиваете три болта и гайку, которыми крепится картер коробки к блоку двигателя.
    7. Аккуратно смещаете коробку в сторону, правый привод при этом нужно извлечь.

    Немного о том, как правильно снимать коробку:

    • Во-первых, нельзя сразу оба привода извлекать – ставьте вместо одного трубку, которая удержит дифференциал.
    • Во-вторых, обязательно нужно слить масло из картера коробки. Кстати, почему бы и не заменить его?

    Установка сцепления и сборка

    Замена сцепления на ВАЗ-2112 производится по такому алгоритму:

    1. Выкручиваете все болты, которыми крепится корзина к маховику. Если планируете ее устанавливать повторно, то нужно выкручивать болты равномерно, крест-накрест. Главное – не повредить корзину.
    2. Снимаете корзину и диск, устанавливаете на их место новые элементы.
    3. Наживляете все болты (обязательно использовать новые, так как на старых резьба поведена) и устанавливаете направляющую втулку.
    4. Затягиваете болты равномерно, крест-накрест.
    5. Снимаете старый выжимной подшипник, ставите новый.
    6. Собираете все в обратной последовательности.

    Это краткое руководство, но самое сложное в нем – это поднимать и опускать коробку, так как она имеет немалую массу.

    Замена тросика сцепления

    Цена замены сцепления на ВАЗ-2112 достаточно высокая – вам придется отдать около 3000 рублей за более-менее качественные запчасти, а еще как минимум столько же за работу. Но если сделать все самостоятельно, то можно неплохо сэкономить.

    Замену тросика выполнить намного проще. Старый нужно демонтировать, а новый зафиксировать на педали и вилке. Самое сложное – это протянуть его из подкапотного пространства в салон: отверстие довольно маленькое, да и удобств нет. Но все выполнимо, и вся работа займет у вас вместе с подготовкой не более получаса.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: