ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК |

ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК

Заблокирован

вот что нарыл в инете,думаю не помешает,может кто то что то добавит

Клапана от ино на ВАЗ
21083 (34х39)
BMW1195in (42 x 8 x 103.8 ) 1198ex (35 x 8 x 104.3)
2112 (32х29)
26186in (35 x 7 x 95.8 ) (MB)
33308in (32 x 7 x 95.5) (vwaudi)
291101ex (30.5 x 7 x 96.1) (Opel)
39503ex (31.5 x 7 x 96.4) (vwskodaseat)

клапана под переточку шляпки и торцовку!
информацию можно посмотреть на сайте:
https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/internet/sessionkilledRU.h tml

Втулки от ино на ВАЗ:

21083:
50004135 КС
VAG92170B АЕ
8 х 14,060 х 50,00
сток (8 х 14,060 х 38.00)

2112:
81-5134 АЕ
7.02 x 12.08 x 49
81-5319 ТРВ (КС)
7,0 х 12.07 х 40
сток (7 х 12,06 х 39,84)

Клапанные пружины на ВАЗ:
21083:
от БМВ, на жесткость около 90-95кг
Каталожные номера:
11-34-17-147-68(наружная) D=31.2
11-34-17-147-67(внутренняя) D=21.2

2112:
ПРУЖИНА КЛАПАНА НА 2112 ОТ OPEL c20xe
06 42 242
90 322 032

Замена стандартным “обрезанным” 2108-ым болтам ГБЦ – Goetze 22-17007B (M12*1.25*133) от Фиата 1.4 ТД, (их всеравно придется подрезать)
Ключ FORCE “M14”

Замена 2112-ым болтам ГБЦ – Goetze 22-17014B (M10*1.25*100) для автомобилей FIAT SIENA (178_) или аналоги PAYEN HBS131
Ключ FORCE “M??” подбирайте скорее всего М12

инструкция по затяжке в каждой пачке)

Я затягивал так: 3кг, 5кг, 10кг, отворот на 90*, 10кг, 90*, 90*.
Материал болтов прочнее, чем сыромятица стандартных

15″ тормозные диски на ВАЗ от ИНОМАРОК! 284мм
код: 18546
Вот сразу ссылка на экзист:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=98903700&sr=-4
либо (Brembo MAX 09.5058.75, или любые другие с вылетом 39,5мм)

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА под дад
25037388 либо Датчик температуры воздуха ВАЗ 21214 ITFSI-4 Нива-GM-Моновпрыск. (не путать с Шеви-Нивой!

Качественные РОЛИКИ ГРМ 2112 ФИРМА INA
Опорный
532 0438 10
Натяжной
531 0750 10

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА под 84мм поршень и кольца 1,5мм-1,5мм-2мм
Подходят от мотора BMW M50

ГЛУШИТЕЛЬ WALKER ака сааб 57мм внутри!
он же тихий прямоточный)
Резонатор 09738 Вход 60мм выход 57мм
http://dddddd.users.photofile.ru/photo/dddddd/2343572/large/41518555.j pg

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ПОД СУППОРТ 2112
от альфа-ромео 155
FDB370

шатуны
144мм – от фольц ваген 1.8 (= расточка + перевтуливание под палец )
140.4м – мазда v6 кседос 2.4 (вроде) (+расточка + перевтуливание под палец)

клапана
(от хоНда прилюд 2-втек) ножка 5.5 (свой сухарь+ заказ тарелки)

+масленные форсунки (от крайслера) -?? на резбе вкручиваются!
http://www.tatauto.ru/file/kirguizin/kai/maslofors4.jpg
При холодном масле Вазовская маслофорсунка открывалась у же при 1,8 атм. А импортная при 2,2 атм. Из очевидных достоинств импортной – ее многоразовость.

Клапанные пружины от ино на ТАЗ
под 2101:
От БМВ
11 34 1 706 584 (внутренняя) D=20,1MM
11 34 1 278 066 (наружная) D=32,1MM
От Форда Сиеры 2л.
6 834 860 (наружная)
6 980 208 (внутренняя)
7 078 142 (наружная)
7 078 143 (внутренняя)__

Самые приличные вкладыши Glyco
01-4180/4 STD шатун (номинал)
014180/40.25mm шатун (0.25мм ремонт)
H1126/5 STD корень (номинал)
7339M 0.25MM корень (0.25мм ремонт)
60987AA STD полукольца (номинал)

ЗАМЕНА ВАЗ МОДУЛЯ!
с ДЭУ! – фишка как на ваз! стабилен при температурах и не вылетает!
96253555
96350585

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ С ПРОГРЕССИВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОД СУППОРТ ВОЛГА ГАЗ
DS Performance (FDS613) и DS 2500 (FCP613H)
c ХОнды они
есть еще
EBC DP2815 или EBC DP3815C
Lucas GDB851M (Rover/honda legend)

Сборка бензинового двигателя ВАЗ 21083

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ. Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов. Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Установка коленвала на ВАЗ

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

Переворачиваем блок вверх тормашками.
Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
Мажем вкладыши моторным маслом.
Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
Прихватываем крышки болтами.
Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Вернуться к оглавлению

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

Переворачиваем блок.
Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Читайте также:

Замена сцепления ваз-2110 своими руками

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
Смазываем новое колечко маслом.
Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
Затягиваем болты.

Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
Прихватываем картер болтами по периметру.
По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

Руководство по ремонту Ваз 2108 Лада Самара

Общая информация об автомобиле.

ВАЗ-2108 – легковой автомобиль малого класса с приводом на передние колеса и поперечным расположением двигателя. Выпускается Волжским автомобильным заводом.

Автомобиль ВАЗ-2108 впервые появился в 1984 году. Эта модель с трехдверным кузовом хэтчбек стала воистину эпохальным событием не только для Волжского автозавода, но и для отечественных автолюбителей. Предложено было именовать ее на внутреннем рынке -“Спутником”, но название не прижилось и в конце концов утвердилось экспортное – “Самара”. Модель ВАЗ-2108 Спутник/Lada Samara положила начало массовому выпуску в стране переднеприводных легковых автомобилей. Автомобиль получился, конечно, более надежный в управлении, безопасный и экономичный по сравнению с классическими “Жигулями”. Коррозионная стойкость кузова также стала объективно лучше.

В новинку было все: переднеприводная компоновка, кузов хэтчбек, поперечное расположение двигателя, бесконтактная система зажигания, передняя подвеска типа McPherson, реечное рулевое управление, тросовый привод сцепления, пластмассовые энергопоглощающие бамперы.

Автомобили первых выпусков страдали, как принято, “детскими болезнями”, которые завод изживал прямо по ходу производства, на потребителях. Особенно досаждали тогда недолговечные и жутко дефицитные компоненты системы электронного зажигания (особенно ранняя модель коммутатора 36.3734). Впрочем, и карбюраторы типа -“Солекс” особо расслабиться не давали (и не дают до сих пор), не говоря уже о текущих стойках, износе чехлов и самих ШРУСов, “гремящих” передней панели и обивке салона и ненадежной конструкции замков дверей. Частично с некоторыми неисправностями на более поздних выпусках смогли справиться, например, с самоотворачиванием гаек передних ступиц и обрывом троса сцепления, но большинство проблем благополучно продолжают отравлять жизнь владельцам “Самар”.

Впрочем, скрипы и треск, которые издают обивка и панели, могут говорить и о неправильной эксплуатации (с перегрузкой, от которой повело кузов) или о неплотном прилегании панелей обивки к правленому после аварии кузову. Несмотря на широкие двери, выход и вход на заднее трехместное сиденье затруднены. Это обстоятельство, как правило, толкуется в пользу некоего имиджа молодежной спортивности, хотя во всем мире это, скорее, признак “автомобиля для домохозяек” (дешевле и безопаснее при перевозке маленьких детей – не вывалятся). Салон комплектуют гобеленовыми анатомическими сиденьями с достаточным запасом по регулировкам в трех направлениях, обивка дверей дефектами не страдает, как и прочая периферия в салоне (хотя и начинают “аккомпанировать” уже после небольшого пробега). Среди досадных мелочей встречаются такие, как отсутствие подголовников для задних сидений и пепельницы, неудобство доступа к ремням безопасности передних сидений (слишком далеко сдвинута назад стойка кузова), высокое расположение кромки багажника. Запасное колесо расположено в нише багажника. Вместимость багажника увеличивается при сложенной спинке заднего сиденья (к сожалению, она не складывается по частям и не принимает до конца горизонтальное положение, что не позволяет перевозить действительно громоздкие предметы).

Машина оснащается рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями. Первоначально базовым двигателем на ВАЗ-2108 был взят 1,3-литровый 65-сильный (ВАЗ-2108) с четырехступенчатой коробкой передач. Его отличает, при правильном и своевременном техническом обслуживании, достаточная надежность. Он способен без проблем пройти 150 тыс. км (при условии не гоночного темперамента владельца). Единственное, с чем придется мириться, так это с частой заменой масляного фильтра и необходимостью обслуживания зажигания и регулировки клапанов только на СТО. Модификация ВАЗ-21083, выпускаемая с 1987 года, оснащается карбюраторным двигателем рабочим объемом 1,5л. ВАЗ-21083i – инжекторным двигателем рабочим объемом 1.5л. Несколько позже, для экспорта в некоторые страны, начали производство модификации ВАЗ-21081 с рядным 4-цилиндровыми бензиновым 1,1-литровым 53-сильным не слишком темпераментным двигателем. В 1996 году выпуск этой модификации завершили.

В 1990 году был проведен рестайлинг передней части, в результате которого “восьмерка” приобрела иную форму крыльев и избавилась от пресловутого “клюва”. На рынке версии с отдельным “клювом” в передке и “коротким крылом” (до 1991 года выпуска) уступают место моделям ВАЗ-21083 с “длинным крылом”. Достаточно много предложений о продаже ВАЗ-21081 и ВАЗ-21083 с велюровым салоном и более удобной панелью “люкс” с тахометром и маршрутным компьютером (стандарт для седанов ВАЗ-21099 и версий с инжекторными двигателями), которые также устанавливают на автомобили, побывавшие в аварии (чтобы подороже спихнуть). Следует настороженно относиться к предложениям молодых автовладельцев о продаже нестандартных машин 6-7-летней давности, начиненных различными аксессуарами и “музыкой”. Тем не менее за последние годы возникло множество небольших тюнинговых фирм, вовсю превращающих “восьмерку” в “почти купе”. Особенно популярна замена серийных стоек на импортные газонаполненные, доработка двигателей и т.д. В свое время неудачный дизайн “клюва” вызвал к жизни целую прослойку мелких фирм и фирмочек, которые пытались выпускать различные накладные детали оформления, менявшие неудачную внешность “восьмерки”.

Существует еще ряд моделей, которые по своим характеристикам не отличаются от базовых моделей, но из за разницы в расположении узлов и агрегатов получили собственные индексы. Экспортные варианты, выпускаемые для Великобритании – ВАЗ-21086, ВАЗ-21087, ВАЗ-21088. Это аналоги соответственно моделей ВАЗ-2108, ВАЗ-21081, ВАЗ-21083, но с правосторонним расположением рулевой колонки. Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников ветрового стекла. Они двигаются слева направо, что обусловлено ‘зеркальным’ механизмом привода дворников.

По объявлениям изредка встречаются кабриолеты западного производства с инжекторными двигателями (Natasna, Bohemia Cabrio). Иногда предлагают модели с правым рулем из Великобритании (такие машины носят заводские индексы: 21086 с двигателем 1,3 л; 21087 – 1,1 л; 21088- 1,5 л). Попадается также двухместный фургон ВАЗ-2108Ф (ВАЗ-1706) Челнок (название говорит само за себя) с высокой пластиковой крышей (общая высота 1900 мм) и грузовым отсеком объемом в 2,2 куб.м. Его грузоподъемность 450 кг, а погрузочная высота за счет оригинальной конструкции задней двери понижена до 550 мм.

Сейчас можно выбрать варианты с различными панелями приборов (“высокая” или “низкая”), с системой впрыска топлива и различным доплнительным оборудованием. Последняя новинка – устанавливаемая на заводе на часть выпуска системы защиты автомобиля от угона. Этот, в целом удачный автомобиль, даже после более 15 лет выпуска остается популярным у покупателей, в основном благодаря низкой цене, хорошим ездовым свойствам и доступности ремонта.

В 1998 году на базе моделей 21083 и 21213 был разработан внедорожник ВАЗ-210834 Лада Тарзан, в 2000 году ВАЗ-210832 Спутник / Cамара.

С 2001 г. была принята новая программа комплектации моделей: варианты исполнения для автомобилей с карбюраторным двигателем: “стандарт” (ВАЗ-21083-00), “норма” (ВАЗ-21083-01) и “люкс” (ВАЗ-21083-02). В модельном ряду АО “АВТОВАЗ” 2001-2002 гг. представлены модификации ВАЗ-21083 с карбюраторным и впрысковым двигателями.

Приключения электроники: тест ВАЗ-21083 в максимальной заводской комплектации

Не так давно наши читатели могли сделать несколько удивительных открытий – оказывается, в качестве опции тольяттинский Спутник мог комплектоваться такими необычными элементами комфорта и роскоши, как полностью цифровая комбинация приборов и даже…кондиционер! Теперь же мы решили оценить советские инновации, так сказать, в комплексе – то есть, прокатившись на «агрегатоносителе»: ВАЗ-21083 с интересной и необычной историей.

Первая из двух

К 32-летию выпуска первой «восьмерки» мы познакомились с отличным экземпляром ВАЗ-2108 1990 года, который владелец со знанием дела искусственно и искусно «состарил» до уровня «восьмерки» первых двух лет выпуска. Мы подробно изучили весь набор отличий и артефактов, по которому эта машина отличается от большинства своих более поздних сестёр.

Однако первой «восьмеркой» уже знакомого нам Евгения Карпунина было не это «зубило» цвета «сафари», а куда более поздний экземпляр – ВАЗ-21083 1999 года выпуска. «Восьмерка» цвета «папирус» была приобретена в далеком уже 2010 году практически случайно – нынешний владелец просто наткнулся на сайте продаж на объявление и уже через час оставил залог за автомобиль.

Такая спешка объясняется легко: выставленная на продажу машина пребывала в первозданном состоянии и, по сути, только прошла обкатку, поскольку успела пробежать за 10 лет менее пяти тысяч километров. При первом же осмотре в глаза (а точнее, в нос) бросился характерный запах нового вазовского пластика, которому не удалось выветриться благодаря хранению в теплом гараже. В лучших традициях так называемой «капсулы времени» в качестве «салонных» бонусов к абсолютно целому кузову и полной комплектности прилагалась бутылка закрытой воды и журнал За Рулем – и то, и другое 2000 года.

Евгений столь оперативно стал владельцем почти новой «восьмерки» по простой причине – о такой машине он мечтал, еще будучи школьником. А мечты, как известно, имеют свойство сбываться – по крайней мере, у тех, кто этого действительно хочет.

В первый год владения Женя просто… катался и кайфовал, намотав за год около 5 000 км. Машина даже успела примерить комплект зимних колёс, выступая поначалу в качестве настоящего средства передвижения.

Неожиданное увлечение

Изначально каких-то особых доработок по автомобилю не планировалось – разве что были заказаны и привезены из Германии новые диски Ronal R10 Turbo. Легендарные (и весьма недешевые) «Роналы» появились на «восьмерке» не просто так – скорее, это дань уважения широко известной в узких кругах Lada EVA. Действительно, диски с характерным дизайном вместо скучной штатной «штамповки» на «советском делориане» смотрелись весьма уместно. Картину портила разве что «джиперская» посадка. Разумеется, Женя не пилил пружины болгаркой, а установил связку пружин и амортизаторов Koni – как и в случае с «роналами», не самый традиционный путь, однако правильный и заслуживающий уважения.

После такого экспромт-сравнения стало очевидно, что «восьмерку» необходмо слегка занизить

Комплект Koni Special – далеко не самая массовая и доступная подвеска для Самары

Читайте также:

Замена суппорта lada vesta (ваз веста)

И в этот момент владелец открыл для себя, что западные дилеры в качестве предпродажной подготовки дооснащали советские “зубилы” очень интересными импортными опциями-атрибутами — как элементами наружного стайлинга, так и деталями отделки интерьера, о «современном прочтении которых» которых мы уже как-то рассказывали.

Погрузившись с головой в мир «забугорных» зеркал, колпаков, дисков, спойлеров и прочих рулей, когда-то предназначенных специально для Лады Самары, Женя неожиданно даже для себя «подсел на экспортную тему», причем не только в качестве коллекционирования винтажных и очень редких артефактов, но и для их прямого использования на любимой машине! Благо, невзирая на относительно «свежий» возраст, карбюраторная «восьмерка» являлась прекрасным (и подходящим) вариантом на роль «артефактоносителя».

В процессе выяснилось, что сложно не только достать артефакты, но и удержаться от соблазна установить все вместе на одну машину. Именно поэтому пришлось сразу включить жесткий фильтр отбора и… приобрести вторую «восьмерку»

Кроме различных дилерских элементов, владельцу стали попадать в руки и другие интересные опции, о которых он, как и большинство обычных «самароводов», даже не подозревал! К примеру, это «холодный впуск» воздуха в карбюратор, микропроцессорная система зажигания, цифровая комбинация приборов… Женя вошел во вкус настолько, что… пришлось даже покупать вторую машину! И если на Сафари он четко придерживался концепции «ранний сток», то машине конца девяностых годов как нельзя кстати пришлись различные «гипотетические опции», многие из которых так и не добрались до серийного производства.

Именно поэтому было решено снаружи стилизовать автомобиль под реплику реэкспортной «восьмерки», а внутри оснастить её по максимуму всеми опциями, которые были заложены в конструкцию ВАЗ-21083 еще на стадии проектирования автомобиля.

У модификации ВАЗ-21083 значительно расширен набор оборудования. В нем — очистители и омыватели стекол задней двери и фар, формованная обивка багажного отсека, включая заднюю дверь. Обивка боковых дверей и боковин со вставками и синтетической ворсовой ткани (капровелюра), обивка сидений — полностью тканевая. Характерные отличия появятся во внешнем облике: бампера, окрашенные в цвет кузова, спойлер на двери задка”.

Конечно, такое собирательство потребовало массы времени и других ресурсов. В процессе владелец познакомился с массой интересных и увлеченных людей, а также неисповедимыми путями смог добраться до множества артефактов, расположенных в самых различных уголках России, Украины и даже Западной Европы! Видимо, аналогичную лихорадку испытывали золотоискатели на приисках… Причем многие обладатели подобных «сокровищ» даже и не подозревали, насколько редкими и удивительными вещами владеют. Правда, иные, напротив, тут же «просекли фишку» и заломили за свои детали втридорога. Хотя справедливости ради отметим, что они представляют ценность исключительно для таких немногочисленных фанатов, как Евгений.

Отметим, что комплектация будет расширяться постепенно, по мере освоения деталей и узлов в производстве. Кроме того, на часть машин (индекс “21083-02″) будут устанавливать систему зажигания, управляемую микропроцессором. Она обеспечивает более точную зависимость момента зажигания от изменения нагрузки на двигатель, приближая режим его работы к оптимальному”.

Несколько лет настойчивых поисков – и на машине удалось собрать практически весь комплект вожделенных артефактов, включая такую редкую и ценную опцию, как функционирующий (!) штатный кондиционер. А получившаяся в итоге «восьмерка» по комплектации является, пожалуй, наиболее интересной среди себе подобных в России.

Замена поршней на Ваз 21083 своими силами

Поршневые кольца ваз

Данная статья затронет такую важную тему, как замена поршней на ваз 21083 и других сходных моделей. Рекомендации, приведенные ниже, подходят абсолютно ко всем двигателям Ваз внутреннего сгорания, ведь принцип действия у всех одинаков.

Замена поршневой ваз 21083 проводится для того чтобы продлить жизнь двигателю и усилить мощность. Также, немаловажное значение имеет экономия топлива и масла, которые при изношенных поршневых кольцах расходуются вдвое больше.
Среди симптомов изношенных колец можно выделить следующие:

двигатель глохнет;
неустойчиво работает;
слышны посторонние звуки в двигателе;
наблюдается большой расход топлива и масла.

Если один из вышеперечисленных симптомов наблюдается, значит пора менять поршни. Для начала попробуем провести обзор поршневых колец, имеющихся на рынке.

Выбор поршневых колец

Как правило, фирм, изготовляющих поршневые кольца, пруд пруди. Но это не значит, что все они выпускают качественную продукцию. Среди массы всевозможных моделей колец немало и подделок.
Рассмотрим мы такие, которые отличаются более высоким качеством. Самыми популярными среди знатоков и специалистов автомобильного мира считают поршневые кольца фирмы «SM».

Поршневые кольца фирмы «SM»

Данная фирма выпускает кольца, которые идеально подходят для Вазов. Производят их, скорее всего, в стране поднебесной, но существуют и оригинальные версии, стоящие в несколько раз дороже.
Стоит отметить, что даже если это будет продукция из Китая, покупать ее стоит.
Среди преимуществ данных видов колец можно выделить:

омедненное верхнее компрессионное кольцо;
чугунное нижнее компрессионное кольцо черного цвета;
кольца металлические маслосъемные.

Существуют, конечно же, и другие производители, но желательно остановится именно на этой, чтобы уберечь себя от подделок и некачественной продукции.

Диагностика

В принципе, она сводится к следующему: замене старых колец новыми. В процессе работы поршни трутся к цилиндрам, набивая свой след.
Если установить на новые цилиндры старые кольца, то они не будут притираться, что естественно отразится на работе мотора. Совершенными бывают кольца, имеющие идеальную круглую форму, то бишь новые.
Старые же остается лишь выбросить.

Как провести замену поршневых колец на Ваз

Итак, прежде чем переходить к процессу под названием замена поршневых колец ваз 21083, необходимо разобрать сам двигатель. Для начала его нужно снять с автомобиля, а уже затем приступить к разбору.
На том, как снимать двигатель мы останавливаться не будем, а перейдем непосредственно к его разбору.

Разбор двигателя Ваз

Для начала следует закрепить двигатель к поворотному устройству специального типа, которое поможет нам грамотно и быстро разобрать его.

Схема поворотного устройства для разбора двигателя

вынимаем топливный шланг из бензонасоса (для этого следует расслабить хомут отверткой);
берем ключ на 13 и отворачиваем две гайки, которые фиксируют насос к двигателю;
извлекаем его;
действуя отверткой, снимаем также промежуточный толкатель бензонасоса.

Снятие бензонасоса с двигателя

начинаем отсоединять провода свечей зажигания;
извлекаем также резиновую трубочку вакуумного регулятора;
ключом на 13 расслабляем крепежи, фиксирующие распределить зажигания и снимаем его (для начала извлекаем фиксационный кронштейн).

Распределить зажигания Ваз

настала очередь генератора;
откручиваем гайку натяжителя;
подвигаем генератор к двигателю;
снимаем ремень;
откручиваем гайку, находящуюся на нижнем креплении;
извлекаем болт;
вынимаем генератор.

извлекаем водяные патрубки, идущие от карбюратора;
берем торцевой ключ и отворачиваем болты, фиксирующие помпу;
извлекаем саму помпу, аккуратно постукивая молоточком (это делается для того чтобы разрушить накипь);
извлекаем масляный фильтр (можно руками или специальным инструментом);
ключом на 13 извлекаем крышку сапуна вместе с щупом, который проверяет масло;
снимаем датчики давления масла (чтобы их не повредить, следует аккуратно отворачивать);
снимаем приводной шкив коленчатого вала;
снимаем маховик, перевернув двигатель;
снимаем пластину.

Продолжаем разборку двигателя:

головкой на 10 расслабляем три болта крышки двигателя;
вынимаем крышку;
откручиваем крышку головки цилиндров;
снимаем аккуратно фигурные шайбы, после чего снимаем крышку;
снимаем прокладку (тщательно проверяем ее и если есть повреждения, сразу же сменяем);
демонтируем цепной привод;
снимаем звездочки и цепь;
снимаем шестерню;
откручивам 9 гаек, фиксирующих пинал;
снимаем головки цилиндров.

Подгонка новых колец

Замена поршневых колец на ваз 21083 подразумевает их правильную установку. После того, как двигатель будет разобран, необходимо взять кольцо пальцами и развести в разные стороны.
Делается это не сильно, примерно на один сантиметр. После этого, нужно отпустить кольцо и края его должны встать краями напротив друг друга.
Если же края не встают ровно друг против друга, значит кольцо негодное и его место на свалке.

Внимание: Новые кольца, прежде чем их установить, нужно подогнать. Процесс подгонки проводится под цилиндр двигателя.
Зачем это нужно? Чтобы кольца имели идеальную стыковку с поверхностью цилиндра.
Об этом было сказано выше. Одним словом, подгонка подразумевает проверку зазора между кольцом и поверхностью цилиндра.
Для того чтобы провести операцию данного типа, необходимо воспользоваться щупом.

берем щуп;
мерим зазор, установив кольцо на цилиндр и придавив сверху поршнем.

Замер зазора поршневого кольца

Правильный зазор должен быть равен значению в пределах 0,25-0,45 мм. В случае, если зазор больше данного значения, необходимо кольцо заменить на другое.

Вставляем кольца поршневые

Вот мы и подошли к самому главному. Данное видео поможет Вам правильно все увидеть своими глазами всю работу.
Прежде, чем ставить кольца, необходимо посмотреть на надпись, как показано на данном фото:

Надпись поршевого кольца Ваз

Внимание: Данная надпись означает верхнюю часть кольца. В некоторых случаях, хотя это бывает редко, вместо надписи используются кромки в некоторых местах.

Установка колец проводится несколькими способами. Первый из них подразумевает установку с помощью металлических пластинок.
Начали:

своими руками нарезаем несколько пластин из металла листового, имеющего толщину 0.4 мм;
заводим пластинки под кольцо;
после установки кольца, как рекомендует инструкция, пластинки вынимаются (метод поможет новичкам-автомобилистам).

Другой способ установки подразумевает разжимание кольца двумя пальцами и непосредственную установку на цилиндр. Существует еще один способ, который потребует определенной практики и железных нервов.
Если недостаточно иметь терпения, то кольцо может легко лопнуть, а цена на них известно какая. Поэтому данный способ подойдет лишь опытным специалистам.
После установки колец их размещают таким образом, чтобы разрезы находились под углом 120 градусов друг от друга. Таким образом, уменьшается прорыв газов в картер.
Вот и все. На этом заканчивается пособие по замене поршневых колец на Ваз.

ВУТ и ТГЦ от “Весты” на ВАЗ 21083 СВОИМИ РУКАМИ

Всем привет 👋
Если следите за моим БЖ, то знаете что я поставил себе тормоза по лучше так сказать. При этом ГТЦ и ВУТ остались родные.
Перед суппорта от газели R15
Зад суппорта от Hyundai Solaris R13

Естественно я читал как они работают у разных людей. Очень боялся перетормоза и тд.

Начитавшись разных статей, испугался что из-за ГАЗовских суппортов педаль становится жёсткая и срабатывает не сразу.

Было решено установить ВУТ и ГТЦ от чего либо другого

Думал ставить и от митсубиси, и от BMW e39.
И от Нивы 21213
Были мысли поставить 2110 тюненый, жёлтого цвета такой. (Автопродукт, типо с увеличенной производительностью)

На рынке все торгаши в один голос орали что сильнее и производительнее чем ВУТ и ГТЦ от калины, нет других.

А ещё узнал чтона заводе АВТОВАЗ на калины, гранты, весты и тд. ставят с конвейера ВУТ и ГТЦ фирмы TRW.

Ну вот и решил брать его. Цена конечно огорчила конкретно, 7.700₽ в сборе TRW.

Решил искать на авито. Нашёл почти новый за 3.000₽ в Тольятти.

Прислали. Состояние конечно порадовало. Как новый!
Вай вай

Ну чтож, давайте теперь к технической части, наше любимое ребят. Секс и ещё раз секс

Первое что нам нужно это демонтируем старые детальки
Пыльник штока вакумника оставляем с 083
Кранштейн снимаем, но не выкидываем.
Наш вестовский вакумник на 4 шпильки крепления

Поэтому в кранштейне 2 отверстия сверлим дополнительно, а 2 которые уже были рассширяем в стороны от центра.

Далее наш шток на весте короче на 70мм, его нужно удленить.
Отрезаем “вилку” штока за подлецо.
То место где шток тоньше, нам на руку (оно 11мм в диаметре)
Как раз нарезать резьбу М10.

Вай вай
Как будто АвтоВаз предусмотрели это, за это им отдельное спасибо.
После того как нарезали
Берём также болт М10 длинной 70мм и привариваем к отрезанной “вилке”

Теперь в магазине покупаем удлинённую гайку М10 для соединения и одну обычную гайку М10 чтобы законтрогаить всё это дело

Сначала накручиваем гайку на шток ГТЦ и затягиваем

Далее вкручиваем вилку в шток

Читайте также:

Замена стоек lada 2109 (ваз 2109)

Бачок у нас вестовский на главном тормозном. Он красивый, большой, красивая крышка, но фишка датчика тормозной жидкости не подходит.

Либо перепаивать фишку, или менять бочёк.
Так как проводку я всю кинул новую, не хотелось колхозить её.

МЕНЯЕМ БОЧЁК
Покупаем бочёк от шевинивы за 45₽
Откручиваем винт бод бочком

Вытаскиваем старый и примеряем новый, но не вставляем. (Можем сломать когда будем вытаскивать)
Прежде чем вставить, нужно сделать ухо крепления. (Подточили, просверлить по месту)
Установили новый бачок, так он стоит

Можем переходить К УСТАНОВКЕ НА КУЗОВ

Сначала, прикручиваем кранштейн к вакумнику, только потом одеваем пыльник штока 083 вакумника

Далее берём 4 гайки М12
Вкладываем гайки между кузовом и кронштейном (как бы используем для проставки)

Вакумник стоит на кузове крепко, ничего нигде не трёт и не стучит.
Шланг от рессивера от девятого семейства стандартный подходит. Распорка не мешается

Датчик тормозной жидкости вкручиваем в бочок с крышкой стандартный девятый или десятый

Настало время задуматься о трубках.
Тут есть некоторые трудности
Во первых у нас на 21083 стоит 4 тормозные трубки
То есть на каждое колесо по тормозной магистрали
А на главном тормозном цилиндре только 2 отверстия (передний и задний контур)

Почему спросите вы? Да потому что на весте ABS. Нам это гов*о за даром не нужно.
ABS только мешает, это лишний механизм в автомобиле

Этот вопрос решаем просто. Покупаем тройнички 2шт. со внутренней резьбой М10 и шагом резьбы 1,25(под стандартную тормозную вазовскую трубку)

Таким образом мы сделаем из 2 магестралей — 4

Но вот не задача, скажете вы. Трубка тормозная М10*1, 25
А в главном тормозном М12*1

Есть два путя, либо вы точите у токаря 2 вот таких переходника (наружная резьба М12*1 внутренняя резьба М10*1, 25)

Внутри тоже под конус, чтоб трубка прижалась хорошенько

Найти вы такой переходник наверное не сможете
Проблема в том что по размерности с десятки на двенадцатый найти можно, но шаг резьбы будет либо и там и там 1,25 или 1мм
А ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Я находил такие ввёртыши-переходники

Я сначала выточил из латуни эти переходники, позже решил что они сделанны из мягкого металла и я их сорву (молодой, горячий хуйли)
Купил трубку под этот ГТЦ (или гранта, или Веста)
С одной стороны гайка была стандартная М10*1, 25
С другой стороны М12*1мм
Вай вай, то что нужно!
Только укоротил эти трубки, их родная длина 500мм
Я сделал длиной 70мм

Теперь гнём трубки под угол 90 градусов
Покрасил их для того чтобы различать какой контур где
И термоусадка на трубках соответствующая
РОЗОВЫЙ — ПЕРЕДНИЙ КОНТУР
СИНИЙ — ЗАЛНИЙ КОНТУР

Прикручиваем на их законное место
Сначала крутим и затягиваем ближний (розовый)к вакуумнику контур, иначе будет не удобно собирать

Протянули
Дальше второй контур
Задний — синий

Так и получилось

ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮСЬ!
Эта система работает в паре с ГАЗовскими передними тормозами R15 и ЗДТ от Hyundai Solaris R13
БЕЗ РЕГУЛЯТОРОВ ИЛИ ПРОЧИХ НАСТРОЕК

Lada 2108 1997, engine Gasoline 1.5 liter., 92 h. p., Front drive, Manual — tuning

Comments 12

Было много вложено денежных знаков и трудочасов в изменение тормозной системы. Может всё-таки нужно доехать на стенд тормозной, чтоб точно быть уверенным, что все работает корректно (больше касается здт). Ведь если нарушен баланс, подобрать другой регулятор или поставить механический, плевое дело (по сравнению с проделанной работой) ))))

Машина отходила год на этих тормозах
Была в экстренных ситуациях
Не разу не перетормаживала жопой
Потому думаю ехать на стенд, лишнее
Да и нет возможности на стенд поставить, проверить
В данный момент езжу по снегу в -20 градусов на летней резине. Машина ведёт себя предсказуемо

Чо, все работает корректно, ништяк значит)
-20, когда в в других регионах -10 это плата за жаркие лета )))

Да, ещё не было с давних времён таких зим

Достаточно подсчитать тормозной калькулятор, чтоб понять, что задние тормоза перетормаживать попросту не могут в силу своей излишней слабости в сравнении с передними волгами по балансу.
Я более скажу… Солярис Здт в этом конфиге задние- недостаточно сильны под волги и их надо бы подкачать по силам…
На товарных Солярисах здт толком не работает, они там для вида из маркетинговых соображений, чтоб покупатели видели, что там не барашки))
Я, наоборот, избавился от здт Солярис при первой же возможности, которые у меня стояли уже на купленной машине, заменив на более правильные здт согласно моему конфигу по кальку тормозов. .
От Солярис даже слабее немного, чем здт Лукас от Грант и Калин Спортов

Самостоятельно меняем тормозной суппорт на ВАЗ 2107

Если у машины во время движения откажут тормоза, ни к чему хорошему это не приведёт. Правило справедливо для всех автомобилей, и ВАЗ 2107 исключением не является. Эта машина, при всей её популярности на просторах нашей необъятной страны, никогда не могла похвастаться надёжными тормозами. Чаще всего на «семёрках» выходит из строя тормозной суппорт, который приходится срочно менять. Можно ли самостоятельно произвести такую замену? Да. Попробуем разобраться в том, как это делается.

Устройство и назначение тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы понять, для чего «семёрке» нужен тормозной суппорт, следует чётко представлять себе, как устроена тормозная система этого автомобиля. Прежде всего следует сказать, что тормозных систем у ВАЗ 2107 две: стояночная и рабочая. Стояночная система позволяет заблокировать задние колёса после остановки автомобиля. Рабочая система позволяет плавно блокировать вращение передних колёс во время движения машины, изменяя её скорость вплоть до полной остановки. Добиться плавного блокирования передних колёс позволяет гидравлическая система торможения, состоящая из четырёх цилиндров, двух тормозных дисков, четырёх колодок и двух тормозных суппортов.

Суппорт тормозной системы — это корпус с парой отверстий, выполненный из лёгкого сплава. В отверстия устанавливаются гидравлические цилиндры с поршнями. Когда водитель нажимает на педаль, в цилиндры подаётся тормозная жидкость. Поршни из цилиндров выдвигаются и давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, сдавливают тормозной диск, не позволяя ему вращаться. Так меняется скорость движения машины. Таким образом, корпус суппорта является основой рабочей тормозной системы ВАЗ 2107, без которой установка тормозных цилиндров и диска была бы невозможна. Здесь же следует отметить, что тормозные суппорты устанавливаются только на переднюю ось ВАЗ 2107.

Что касается стояночной системы ВАЗ 2107, то она устроена иначе. Её основа — большие тормозные барабаны с внутренними колодками, установленные на задней оси машины. Когда водитель после остановки машины тянет на себя рычаг ручного тормоза, тормозные колодки раздвигаются и упираются во внутренние стенки барабана, полностью блокируя вращение задних колёс.

Признаки неисправности тормозного суппорта

Признаков неисправности у тормозного суппорта ВАЗ 2107 не так много. Вот они:

автомобиль тормозит недостаточно быстро. Обычно это происходит из-за утечки тормозной жидкости. Уйти она может как через изношенные шланги, так и через гидравлические цилиндры, которые из-за износа утратили герметичность. Первый вариант проблемы решается заменой тормозных шлангов, второй — заменой повреждённого цилиндра;
постоянное торможение. Выглядит это так: водитель, нажав на тормоза, остановил автомобиль, а отпустив педаль тормоза, обнаружил, что передние колёса остались заблокированными. Происходит это из-за того, что поршни цилиндров заклинило в открытом положении и тормозные колодки до сих пор давят на тормозной диск, удерживая его на месте. В такой ситуации обычно меняют суппорт целиком, так как найти в продаже новые гидравлические цилиндры для «семёрки» становится с каждым годом всё сложнее;
скрип при торможении. Водитель, нажав на педаль тормоза, слышит тихий скрип, который может усиливаться с увеличением нажима. Если тормозить приходится резко и на большой скорости, то скрип переходит в пронзительный вой. Всё это говорит о том, что в суппорте полностью износились тормозные колодки, а точнее, покрытие этих колодок. Материал, которым покрыта лицевая часть колодки, обладает повышенной износостойкостью, однако и он в конце концов приходит в негодность, стираясь до основания. В результате тормозной диск сдавливается двумя стальными пластинами без защитного покрытия, что приводит не только к возникновению громкого скрипа, но и к повышенному нагреву суппорта.

Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы заменить тормозной суппорт на ВАЗ 2107, нам потребуются ряд инструментов. Перечислим их:

рожковые ключи, комплект;
новый тормозной суппорт для ВАЗ 2107;
отвёртка плоская;
обрезок резинового шланга диаметром 8 мм и длиной 5 см;
домкрат;
бородок.

Последовательность действий

Прежде чем снимать суппорт, колесо, за которым он находится, придётся поддомкратить и снять. Без этой подготовительной операции дальнейшая работа будет невозможна. После снятия колеса доступ к суппорту открывается, и можно переходить к основной работе.

Видео: меняем суппорт на ВАЗ 2107

Здесь нельзя не рассказать один случай, связанный с предотвращением утечки тормозной жидкости из шланга «семёрки». Один знакомый водитель, у которого не оказалось под рукой вышеуказанной резиновой затычки, вышел из положения просто: он затолкал в проушину тормозного шланга обыкновенный болт на 19, лежавший неподалёку. Как оказалось, болт подходит к отверстию в проушине идеально, и «тормозуха» не вытекает. Проблема только одна: достать такой болт из проушины получается только плоскогубцами. Тот же человек уверял меня, что другой идеальной затычкой для тормозного шланга является огрызок старого химического карандаша «Конструктор». Это толстый советский карандаш круглого сечения, его водитель с тех пор так и возит в бардачке.

Важные моменты

Занимаясь ремонтом тормозной системы ВАЗ 2107, следует помнить несколько очень важных нюансов. Без упоминания о них эта статья была бы неполной. Итак:

на поздних моделях ВАЗ 2107 под крепёжными болтами тормозных кронштейнов начали устанавливать пружинные шайбы. Они тонкие, и их очень легко потерять, снимая кронштейн. Чтобы этого не произошло, под суппортом целесообразно расстелить какую-нибудь газету или тряпку. Если шайба всё-таки выскочит, отыскать её будет гораздо легче;
если водитель при замене суппорта не планирует менять тормозные колодки, то их перед извлечением следует пометить маркером или мелом, чтобы при сборке установить их на то же место. Если изменить первоначальное расположение колодок, то в негодность они придут гораздо быстрее;
если водитель решил оставить суппорт на месте и планирует поменять в нём только тормозные колодки, то покупать ему придётся не один, а два комплекта колодок, поскольку эти детали всегда меняются на двух колёсах, а не на одном. Если оставить на одном из колёс старые колодки, это неизбежно приведёт к быстрому износу и к новым нарушениям в работе тормозной системы;

Итак, замена тормозного суппорта — задача вовсе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Главное, о чём должен помнить водитель, меняя эту деталь — это её чрезвычайная важность. Если при монтаже суппорта или колодок будет допущена ошибка, то это не сулит ничего хорошего ни водителю, ни автомобилю. Именно по этой причине в статье было максимально подробно рассказано обо всех нюансах монтажа тормозного суппорта. И на эти нюансы настоятельно рекомендуется обратить самое пристальное внимание.