Замена свечей зажигания lada 2101 (ваз 2101) своими руками

Как поменять свечи зажигания на ВАЗ 2101

Классика советского автопрома ВАЗ 2101, заслужил любовь автолюбителей как дешевый в обслуживании автомобиль. Чаще всего владельцы сами стараются производить ремонт, а также техническое обслуживания. Замена свечей зажигания, одна из таких операций ТО, которую можно сделать своими руками, если внимательно следовать инструкции.

Этапы замены свечей на ВАЗ 2101

На классических автомобилях Лада или более привычное слуху Жигули, предусмотрена удобная замена свечей зажигания. Они располагаются в хорошей доступности с левой стороны двигателя по ходу движения, добраться до них можно из подкапотного пространства.

За время производства ВАЗ 2101 было выпущено большое количество модификаций, которые комплектовались различными двигателями. Опытные водители отмечают хорошую ремонтопригодность, неприхотливость в обслуживании, а также к расходным материалам.

Глобальных отличий в версиях с разным объемом двигателя при замене нет, все действия будут практически одинаковыми.

Перед началом замены элементов зажигания, необходимо принять меры предосторожности. А для того чтобы легче ввернуть и впоследствии вывернуть свечу, вы можете нанести немного графита с мягкого карандаша на резьбу или немного медной смазки. А вот масло или обычная пластичная смазка приведут к прикипанию свечи зажигания в резьбе головки блока цилиндров.

Снятие старых

Сама процедура замены свечей зажигания на ВАЗ 2101 очень простая и справиться с ней может даже новичок, который прежде ни разу не заглядывал под капот своего автомобиля. Для проведения данного ремонта, нам понадобится свечной ключ или специальная головка с воротком.

Переходим к замене:

  1. Первым делом открываем капот вашей машины и снимаем с каждой свечи высоковольтные провода.
  2. После этого берем ключ или головку на 21 и поочередно выкручиваем свечи.
  3. Обращаем внимание на внешний вид электродов, образование сажи и всевозможного налета, а также на зазор между электродами.

Чтобы двигатель работал идеально на новых свечах, необходимо правильно выставить зазор между электродами. Как это сделать описывается ниже.

Устанавливая новые свечи зажигания, рекомендуется не усердствовать с силой затяжки, иначе можно сорвать резьбу на блоке, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Идеально, если есть в наличии динамометрический ключ, в таком случае рекомендуемый момент затягивания 20-30 Nm.

Проверка зазора

Большинство автовладельцев даже не знают о том, что величина зазора между боковым и центральным электродом свечей зажигания влияют на многие параметры двигателя.

  1. Во-первых, если зазор свечей зажигания будет неверно выставлен, то заводится ВАЗ 2101 будет уже не так хорошо, как при оптимальных параметрах.
  2. Во-вторых, динамические характеристики станут гораздо хуже, так как смесь будет воспламеняться не правильно и не будет вся сгорать.
  3. И следствие второго пункта – это повышение расхода топлива, что скажется не только на параметрах двигателя но и на кошельке владельцев ВАЗ 2101.

Какой зазор на свечах ВАЗ 2101 должен быть

В связи с тем, что на моделях «классики» применяются как контактные, так и бесконтактные системы зажигания, зазор выставляется в соответствии с установленной системой искрообразования.

  • Если у вас установлен трамблер с контактами, то зазор между электродами должен быть в пределах 0,5-0,6 мм.
  • В случае с установленным электронным зажиганием зазор свечей будет равен 0,7-0,8 мм.

Как правильно выставить зазор между электродами свечей на ВАЗ 2101

Для того, чтобы отрегулировать зазор, нам понадобится набор щупов с необходимыми по толщине пластинами. Зазор измеряется плоским щупом, в свечках с несколькими боковыми электродами – круглым.

Затем подбираем необходимой толщины щуп для вашей системы зажигания и вставляем его между боковым и центральным электродом свечи. Щуп должен входить туго, но не с большим усилием.

Аналогичную операцию проводим с остальными свечами. Закручиваем все на свои места и довольствуемся отличной работой двигателя.

Когда менять свечи, какие устанавливать

Если смотреть на рекомендации официальных издательств по ремонту и эксплуатации. То на ВАЗ 2101 свечи зажигания подлежат замене как минимум через 30 000 км.

Конечно, придерживаться этого пробега желательно, но не обязательно. Ведь сами согласитесь, что никогда не узнаешь, насколько качественные свечи были куплены и каков их реальный срок службы.

Некоторые экземпляры могут ходить и 100 000 км, причем, двигатель будет работать на них еще довольно неплохо. А другие же – наоборот, еще после первых тысяч начнут давать пробои в зажигании, что не есть хорошо! Поэтому необходимо следить за свечами и менять их не только по строго определенному промежутку, но и по состоянию.

Зарубежная и российская маркировки

При выборе свечей зажигания для автомобиля ВАЗ 2101 необходимо ориентироваться по числовому значению, указанному на маркировке. Оно обозначает калильное число элемента, характеризующее способность свечки отводить тепло и самоочищаться от нагара в процессе работы. По российской классификации элементы делятся на такие группы:

  1. Калильное число от 11 до 16 – это «горячие» свечи. Они предназначены для двигателей с низкой степенью сжатия и небольшой мощностью.
  2. То же, от 17 до 19. Самые широко применяемые свечи, в том числе и на автомобилях ВАЗ 2101.
  3. То же, от 20 до 26 – свечи «холодные», устанавливаемые на мощные двигатели с высокой степенью сжатия и температурой в камере сгорания.
Читайте также:
Замена сцепления на ваз 2110 фото

Если на автомобиль ВАЗ 2101 поставить слишком «горячие» или «холодные» свечи, то двигатель не сможет функционировать в нормальном режиме с максимальным КПД. Буквенные индексы, имеющиеся на маркировке, обозначают менее важные параметры, но их тоже нужно принять во внимание.

Например, изделие с обозначением А17ДВ пригодно для двигателей, где установлен карбюратор и система зажигания с механическими контактами, а А17ДВРМ – для силовых агрегатов с инжектором.

По таблице можно выбрать элементы от некоторых зарубежных брендов для нашей «копейки»:

Тип системы питания и зажигания По российской классификации NGK, Япония Bosch, Германия Beru, Германия Brisk, Чехия
Карбюратор, механические контакты А17ДВ, А17ДВМ BP6E W7D W7D L15Y
Карбюратор, электронное А17ДВ-10, А17ДВР BP6E, BP6ES, BPR6E W7D, WR7DC, WR7DP 14-7D, 14-7DU, 14R-7DU L15Y,L15YC, LR15Y
Инжектор, электронное А17ДВРМ BPR6ES WR7DC 14R7DU LR15Y

Оригинал и аналоги

Карбюраторные двигатели ВАЗ 2101 с контактной системой зажигания:

Основные характеристики

  • Тип резьбы М14/1,25
  • Длина резьбы 19 мм
  • Калильное число 17
  • Под ключ на 21
  • Тепловой корпус выступает за изолятор свечи
  • Зазор между электродами 0,5 – 0,7 мм

Варианты для установки

  1. А17ДВ (Россия)
  2. А17ДВМ (Россия)
  3. AUTOLITE 14-7D (США)
  4. BERU W7D (Германия)
  5. BOSCH W7D (Германия)
  6. BRISK L15Y (Чехия)
  7. CHAMPION N10Y (Англия)
  8. DENSO W20EP (Япония)
  9. EYQUEM 707LS (Франция)
  10. MARELLI FL7LP (Италия)
  11. NGK BP6E (Япония/Франция)
  12. FINVAL F501 (Германия)
  13. HOLA S12 (Нидерланды)
  14. WEEN 121-1371 (Нидерланды/Япония)

Карбюраторные двигатели ВАЗ 2101 с бесконтактной системой зажигания:

Основные характеристики

  • Тип резьбы М14/1,25
  • Длина резьбы 19 мм
  • Калильное число 17
  • Под ключ на 21
  • Тепловой корпус выступает за изолятор свечи
  • Зазор между электродами 0,7 – 0,8 мм

Варианты для установки

  1. А17ДВ-10 (Россия)
  2. A17ДВР (Россия)
  3. AUTOLITE 64 (США)
  4. BERU 14-7D, 14-7DU, 14R-7DU (Германия)
  5. BOSCH W7D, WR7DC, WR7DP (Германия)
  6. BRISK L15Y, L15YC, LR15Y (Чехия)
  7. CHAMPION N10Y, N9Y, N9YC, RN9Y (Англия)
  8. DENSO W20EP, W20EPU, W20EXR (Япония)
  9. EYQUEM 707LS, C52LS (Франция)
  10. MARELLI FL7LP, F7LC, FL7LPR (Италия)
  11. NGK BP6E, BP6ES, BPR6E (Япония/Франция)
  12. FINVAL F508 (Германия)
  13. HOLA S13 (Нидерланды)
  14. WEEN 121-1378 (Нидерланды/Япония)

Проверка и замена катушки зажигания

На заднеприводных автомобилях классического семейства с карбюраторным двигателем катушка зажигания (в автомобильных кругах её часто называют «бобиной») устанавливается в моторном отсеке на левом брызговике и закрепляется с помощью двух гаек.

На более поздних инжекторных версиях установлен модуль зажигания, закрепляемый на блоке цилиндров.

Перед тем, как принять решение о замене катушки, следует удостовериться в ее неработоспособности, иначе ремонт может оказаться бесполезным, а деньги будут выброшены на ветер.

Способы проверки

Самый простой, не требующий особых приспособлений, но небезопасный способ. Снимаем центральный высоковольтный провод и прокручиваем двигатель, повернув ключ зажигания. Одновременно прислоняем снятый провод на «массу» или кузов автомобиля. Если искра есть — значит катушка в порядке. Для этой операции, возможно, понадобится помощник.

Второй способ, он же более точный, заключается в измерении сопротивлений обмоток катушки с помощью измерительного прибора мультиметра или «в народе» с помощью тестера.

Измерение сопротивлений катушки зажигания

Зачищаем контакты катушки (шпильки на корпусе). Первая проверка — сопротивление первичной обмотки. Для этого подключаем омметр к двум шпилькам и снимаем измерения. В зависимости от типа проверяемой катушки сопротивление должно находиться в следующих пределах: катушка 2101-2107 Б-117А = 3-3.5 Ом; катушка 2108-099 027.3705 = 0.45-0.5 Ом.

Затем проверяем сопротивление в цепи вторичной обмотки. Одну клемму тестера подключаем к центральному выводу высоковольтного провода, а вторую клемму щупа — оставляем на выводе первичной обмотки. В этом случае сопротивление рабочей катушки должно быть следующим: Б-117А = 7.4-9.2 кОм; 027.3705 = около 5 кОм.

Замена на новую

Для замены катушки зажигания (бобины) ВАЗ 2101 необходимо проделать следующие действия:

  1. Вынимаем высоковольтный провод из крышки катушки.
  2. Ключом на 8 отворачиваем гайку с вывода, обозначенного на крышке катушки буквой «Б», и снимаем наконечники зеленого и коричневого проводов. Чтобы мелкие гайки не потерять, рекомендуем наживлять их на место.
  3. Аналогично отсоединяем голубой провод с черной полосой от вывода, обозначенного буквой «К».
  4. Если цвета проводов окажутся другими, а такое возможно — перед отсоединением пометьте их положение. С вывода «Б» провод проложен в жгуте проводов, с вывода «К» — один соединяется с выводом распределителя зажигания, второй уходит в жгут.
  5. Ключом на 10 отворачиваем на три-четыре оборота гайки крепления катушки.
  6. Снимаем ее с автомобиля.

Устанавливаем новую катушку в обратной последовательности, соблюдая записанный порядок подсоединения проводов.

Модели и фирмы-производители

На прилавках автомагазинов существует несколько моделей катушек зажигания. Для «классики» (2101-2107) — Б-117А, а для автомобилей ВАЗ восьмого семейства (2108-21099) — 027.3705.

В основном, все катушки отечественного производства, фирмы-производители: АТЭ-2, Цитрон, Старый Оскол. Самыми качественными, по многочисленным отзывам, считаются катушки от производителя ЗАО «СОАТЭ» г. Старый Оскол.

Выставление зажигания на ВАЗ 2101

Перед тем как приступить к работе ставим автомобиль на стояночный тормоз, а под задние колеса устанавливаем противооткатные упоры. Помните, что при любых ремонтных работах данные подготовительные операции являются обязательными с точки зрении обеспечения техники безопасности, игнорировать которую недопустимо.

Далее установка зажигания ВАЗ 2101 выглядит следующим образом:

  1. С помощью свечного ключа выкручиваем свечу первого цилиндра силового агрегата, после чего затыкаем отверстие подходящей пробкой или пальцем.
  2. Используя специальный ключ на 38мм, прокручиваем коленвал до того момента, пока в первом цилиндре не начнет происходить такт сжатия. Свидетельством этого будет являться выскочившая из свечного отверстия пробка. Если отверстие вы закрыли пальцем, то вы должны ощутить достаточно сильное давление.
  3. Проворачиваем коленвал двигателя до того момента, пока метка на шкиве не будет совпадать с соответствующей риской на крышке ГРМ. Если чаще всего вы используете топливо марки АИ 92, следует добиться совпадения со второй риской; если же вы используете бензин с более низким октановым числом – с третьей (длинной) риской.
  4. Аккуратно отстегиваем фиксаторы пластиковой крышки трамблера и снимаем ее.
  5. После прокручивания коленвала ротор трамблера должен располагаться таким образом, чтобы его наружный контакт находился в направлении первого цилиндра двигателя. В том случае, если направление неверно:
    — откручиваем крепление трамблера и, вращая постепенно ось ротора, выставляем его так, чтобы его направление было параллельно двигателю;
    — закручиваем крепежную гайку (полностью не зажимаем).
  6. Подключаем лампу 12 В (вольтметр): один провод подсоединяем к клемме катушки зажигания (вывод низкого напряжения), а второй – к «массе».
  7. Включаем зажигание и постепенно проворачиваем распределитель вправо. Проворачивать распределитель следует до того момента, пока подключенная лампа не перестанет светиться. Если после включения зажигания лампа не светится, то в описываемой операции нет необходимости.
  8. Вращаем, распределитель в правую сторону и в тот момент, при котором начинает светиться лампа, затягиваем крепежную гайку полностью.
  9. Производим установку крышки трамблера.

Проверка правильности зажигания

После проделанных этапов, необходимо проверить работу системы зажигания.

Для этого нужно:

  • завести авто и тронуться с места;
  • выполнить разгон машины до 50 километров в час, включить четвёртую передачу и резко надавить на педаль акселератора. Затем, появится детонация мотора, которая будет уменьшаться (и потом вообще пропадёт) по мере увеличения скорости авто.

Могут быть два типа проблем:

  • Детонация мотора возникла, но в течение увеличения скорости автомобиля не пропала (считается, что включено ранее зажигание). В этой ситуации распределительное устройство нужно повернуть на половину или одно деление вправо.
  • Детонация вообще не возникла – зажигание позднее. Для устранения такой проблемы нужно распределительное устройство повернуть на половину или одно деление влево.

Как видно, выставление зажигания на ВАЗ 2101 выполняется достаточно просто. Однако, при возникновении трудностей или дополнительных вопросов, лучше обращаться в сертифицированные автосервисы за консультацией.

15.13 Замена свечей зажигания

Замена свечей зажигания

План техобслуживания предусматривает каждые 30 000 км замену свечей зажигания. Этот интервал представляется нам реальным и продлевать его не стоит. Нужно внимательно следить за исправностью системы зажигания, особенно на автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором, – мы уже говорили об этом. Но все же стоит внимательно взглянуть на снятые свечи: ниже указано, о чем вам может рассказать нагар на свече зажигания.

Кстати, если вы сняли свечи для контроля в промежутке между заменами: руками их лучше не чистить. Это повредит изоляционный слой среднего электрода свечи зажигания (стеатит). Однако зазор между электродами вы можете проверить.

Снятие свечей зажигания

Подсказки: для того чтобы легче ввернуть и впоследствии вывернуть свечу, вы можете нанести немного графита с мягкого карандаша на резьбу или немного медной смазки. Масло или обычная пластичная смазка приводят к прикипанию свечи зажигания в резьбе головки блока цилиндров.

Нагар на свечах

Свечи зажигания в определенном смысле этого слова являются свидетелями сгорания в двигателе. Внешний вид свечей зажигания (нагар) позволяет определить, оптимально ли работает двигатель. Предварительно следует основательно разогреть двигатель на проселочной дороге или автостраде. Контроль после короткой дистанции может привести к неправильным выводам. Посмотрите кончик конуса изолятора со средним электродом и боковыми электродами.

  • Кончик конуса изолятора имеет серый или коричневатый цвет: хорошо отрегулированная система впрыска, двигатель работает экономично.
  • Сильные отложения: причиной могут быть присадки в моторном масле или топливе, или повышенный расход масла. Возможно, следует поменять марку масла либо топлива.
  • Черные сажеобразные отложения: свеча зажигания из-за частых поездок на короткие расстояния не достигает температуры самоочистки, неправильное калильное число.
  • Кончик конуса изолятора имеет бурый цвет: слишком ранний момент зажигания, не функционирует электронное регулирование момента зажигания либо датчик детонационного сгорания.
  • Следы оплавлений на среднем и боковых электродах: калильное зажигание, вызванное отложениями в камере сгорания, перегретыми форсунками, неправильным моментом зажигания, сбитым моментом зажигания, неисправным датчиком детонационного сгорания или перегревом двигателя.
  • Разбит конус изолятора, в начальной стадии различим как тонкая трещина: детонирующее сгорание из-за плохого топлива, неправильно отрегулированное зажигание, сбитый момент зажигания, неисправный датчик детонационного сгорания, недостаточное охлаждение двигателя или обеднение смеси из-за попадания неучтенного воздуха.
  • Масляный слой на электродах и внутренней поверхности свечи зажигания: поврежденные поршневые кольца, направляющие клапанов или маслосъемные колпачки клапанов.
  • Если на поверхности свечи зажигания нет указанных признаков, однако двигатель все равно медленно запускается или работает с перебоями, причина все же может крыться в свечах. Невидимые трещины в керамическом изоляторе могут во время холодного запуска заполняться конденсирующимся топливом, из-за чего происходит утечка искры. Свечи могут отказывать при эксплуатации, хотя искра видна, когда свеча снята.

Зазор между электродами

Смесь топлива и воздуха, а также продукты сгорания оказывают корризионное воздействие на металлические электроды свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры вырывает частички металла, из-за чего в эксплуатации увеличивается зазор между электродами. Допустимы следующие показатели зазора между электродами свечей зажигания:

  • 4- и 5-цилиндровые двигатели: 0,7—0,9 мм
  • 6-цилиндровые двигатели: 0,9—1,1 мм

При применяющихся в Audi 80 трехэлектродных свечах воспламеняющая искра может «выбрать себе» соответственно самый короткий искровой промежуток. Поэтому вряд ли потребуется дополнительно подгибать электрод.

Особенности замены свечей зажигания

Существует несколько особенностей замены свечей зажигания, касающихся их снятия и установки, без знания которых не стоит браться за самостоятельное выполнение этой работы.

Так как, в противном случае, за пару минут такой замены можно как минимум «сломать» свечу или как максимум повредить двигатель.

Особенности замены свечей зажигания

Особенности снятия свечей зажигания с двигателя автомобиля

1. Выворачивание и замену свечей лучше всего проводить на холодном (остывшем) двигателе, чтобы не вывернуть резьбу из отверстия вместе со свечей.

2. При снятии снятии высоковольтного провода со свечи нужно тянуть не за провод, а строго за его наконечник. Иначе можно повредить его.

3. Перед выворачиванием свечи необходимо удалить грязь из свечного колодца и с ней самой (например, при помощи кисточки и насоса). Так как мусор и грязь, попавшие в камеру сгорания двигателя через свечное отверстие обязательно повредят стенки цилиндра. После чего как минимум хороший масляный аппетит двигателя будет обеспечен.

Особенности установки свечей зажигания в двигатель автомобиля

1. Тщательно проверяем состояние свечи зажигания перед установкой. Она должна быть чистая (в том числе резьба и изолятор) и не повреждённая (без сколов, трещин и явно выраженного темного ободка вокруг гайки от прорыва газов из камеры по ее изолятору из-за негерметичности). Электроды должны быть сухими, без сильного нагара. С требуемым зазором. На свече должно быть установлено уплотнительное кольцо. См. «Неисправности свечей зажигания». Она должна соответствовать данному двигателю по калильному числу.

2. Смазывать какой-либо смазкой резьбу свечей зажигания перед установкой нельзя, так как пригорит и потом не вывернешь. Без уплотнительного кольца ставить так же нельзя так как из-за сильного выступания в камеру сгорания она будет перегреваться. В результате могут разрушится ее электроды, а выступающие витки покроются нагаром так, что потом будет проблема ее вывернуть. С двумя кольцами так же ставить нельзя, так как электроды будут утоплены в свечном отверстии и ухудшится поджиг горючей смеси. А витки резьбы в свечном колодце забьются нагаром, что так же затруднит выворачивание.

3. От руки заворачиваем свечу в свечной колодец. Она должна свободно сделать несколько оборотов прежде чем потребуется приложить усилие для затяжки. Этот момент особенно важен, так как если свеча сразу заворачивается с большим усилием, то скорее всего она идет не по резьбе и наверняка повредит ее. Что чревато ремонтом свечного отверстия с установкой в него резьбовой ремонтной вставки. Если свечной колодец глубокий для правильного заворачивания свечи можно использовать кусок резинового шланга. Он надевается на свечу зажигания и позволяет опустить ее в колодец, и там свободно вращать.

4. Окончательная затяжка свечи производится свечным ключом нужного диаметра с определенным моментом. Для свечей зажигания размерностью резьбы М14х1,25 это 30 Н.м (3 кгс.м). Что совсем немного. Слишком сильно затягивать свечу не стоит, так как опять, же можно повредить резьбу в свечном отверстии или вообще сломать ее. Слишком слабо тоже нельзя, так как тогда нарушается герметичность камеры сгорания. Большинство автовладельцев затягивает свечи зажигания приблизительно — «на глаз». Более правильно было бы конечно применение динамометрического ключа, позволяющего контролировать усилие. Но не у каждого он есть. Поэтому, для начала, можно использовать весовой кантарик (безмен) для определения силы затяжки. После чего запомнить это усилие и затягивать свечи в дальнейшем по памяти.

Таким образом с учетом перечисленных особенностей можно самостоятельно заменить свечи зажигания без всяких возможных негативных последствий.

Примечания и дополнения

— Перечисленные рекомендации касаются в основном двигателей автомобилей ВАЗ (рассматриваемых на нашем сайте), но могут быть, практически в полном объеме, применены для замены свечей на двигателях автомобилей других марок. С учетом особенностей их конструкции.

Замена свечей зажигания: когда менять свечи и через сколько?

Вопрос замены свечей, а также периодичности этой процедуры настолько же спорный, как и вопрос о том, какое моторное масло лучше или какую резину лучше купить на лето. Как и в любом вопросе, первым делом следует обратиться к руководству по эксплуатации. В нем, как говорится, черным по белому указан промежуток, после которого должна производиться замена свечей зажигания.

Более того, в этом же руководстве будет указан производитель и марка самих свечей, которые рекомендуется устанавливать. Казалось бы, проблема решена, ответ на вопрос найден, статью можно заканчивать! Однако на деле все далеко не так просто.

Ну, во-первых, производитель, как мы знаем, далеко не всегда указывает в руководстве то, что действительно лучше для нашего авто. Причин этому может быть много, перечислять их не буду, скажу одно, что главной из них является финансовая выгода самого автопроизводителя, который заключил контракт именно с этим производителем свечей зажигания. Более того, время идет, появляются новые, более совершенные изделия и совсем не обязательно ставить на свою машинку свечи старого образца, которые морально устарели и возможно уже сняты с производства.

Едем дальше – периодичность замены. Она также, скорее всего, обусловлена автопроизводителем или производителем свечей. Все верно, в большинстве случаев так оно и есть, однако есть несколько важных нюансов, которые нельзя не учесть.

  1. В погоне за покупателем производители свечей зажигания приписывают своим изделиям небывалые свойства и неестественно большой пробег, после которого их нужно менять. Некоторые обещают бесперебойную работу на протяжении 30-50 тыс. км пробега, а другие и по 100 тыс. обещают. Кто его знает, возможно кто-то и верит в подобный “маркетинг”, но в большинстве случаев такие показатели рассчитаны на скупердяев, которые хотят раз и навсегда заменить свечи и забыть об этом. Если даже и существуют такие “долгоиграющие” свечи, то в любом случае испытывались они не в нашем суровом климате и топливе. Думаю, вы понимаете о чем я. Дело в том, что производитель свечей вряд ли ставил свои свечи и ездил 100 тыс. км., чтобы узнать “выживут” они или нет. Скорее всего, были произведены тесты, по результатам которых были сделаны соответствующие выводы. Поэтому, принимая решение о том, через сколько менять свечи на своем авто, учтите качество нашего топлива, возьмите в расчет возраст вашего автомобиля, его исправность, неравномерные нагрузки и тяжелые условия эксплуатации и только после этого делайте какой-либо вывод. И не верьте всему, что написано.
  2. Иногда замена свечей просто необходима, например, когда свечи в ужасном состоянии по той или иной причине, или в случае проблем с мотором (увеличился расход топлива, двигатель троит, пропала динамика, нет тяги и т. д.). Поэтому в данной ситуации вы вряд ли будете слушать производителя, который заявил, что свечей хватит на 100 тыс. км пробега.

Как видите, причин, по которым свечи могут меняться раньше обусловленного интервала довольно много, так что ответ на вопрос: “Когда менять свечи?” у каждого будет свой. Если коротко, то все зависит от состояния двигателя, его возраста и качества свечей.

Через сколько менять свечи?

  • Если машина новая, свечи рекомендуется менять при прохождении регулярного ТО у дилера, через 10 тыс. км пробега, это обеспечит правильную обкатку двигателя и ровную его работу.
  • Если автомобиль имеет значительный пробег, но вам небезразлично сколько мотор кушает на 100 км., как он работает и как ускоряется ваша машинка, то менять свечи лучше спустя 20-30 тыс км. пробега, при условии, что сами свечи способны осилить этот пробег. Если свечи зажигания качественные, то скорее всего, им пробег 30 тыс. будет под силу.
  • Если авто эксплуатируется регулярно, условия эксплуатации не самые лучшие, а топливо либо плохое, либо очень плохое, менять свечи лучше чаще, например, каждые 10-15 тыс. км. Более того, учитывая все вышеперечисленные аргументы, рекомендуется также сделать более частой замену топливного фильтра.

Многие “понимающие” в вопросе свечей, да и автомобилей в целом, сейчас наверно нервно кривятся и сетуют, мол зачем их менять, если движок и так работает как часы? Есть такие, да? Так вот, действительно, некоторые свечи и моторы действительно способны демонстрировать железную выдержку, но лишь НЕКОТОРЫЕ . Вы уверенны, что ваш мотор или свечи именно такие? Не факт! Дело в том, что заметить даже несущественно увеличившееся “подъедание” топлива не так-то просто, а если БК еще и не показывает расход, то и вовсе невозможно. Возможно для кого-то это “несущественное” не играет никакой роли, однако если сложить +1-3 литра к каждой сотне пробега. Если это вас не пугает, то подсчитайте сколько вы переплатите на 1000 или 10 000 км. Как по мне, то с учетом цен на топливо, выйдет внушительная цифра, поэтому, как не крути, дешевле будет заменить свечи зажигания досрочно. Таким образом, вы и деньги сэкономите, и мотор порадуете, который в свою очередь не подведет в самый неподходящий момент.

Если вы не знаете когда менять свечи, вы можете произвести их проверку и визуальный осмотр, после которого будет проще принять решение – менять или не менять. Руководствуясь таблицей приведенной ниже, сделайте вывод о состоянии свечей своего авто. Для увеличения нажмите на картинку.

Симптомы, свидетельствующие о необходимости заменить свечи зажигания:

1. Перерасход топлива;
2. Вибрация, подергивание автомобиля;
3. Мотор троит, четверит, пятерит. (-: ;
5. Ухудшение динамики, пропала тяга;
4. Нагар на свечах, повреждение или износ центрального электрода. Увеличенный зазор между электродами.

Профилактика

  1. Чтобы замена свечей была не частой, следите за тем, что заливаете в бак, избегайте “левых” АЗС.
  2. Регулярно проверяйте состояние свечей, например, каждые 5 тыс. км пробега. Это избавит вас от перерасхода топлива и от неприятных неожиданностей на дороге, особенно в зимнее время.
  3. Купите комплект свечей зажигания и возите их с собой, как говорится, на всякий случай.
  4. Следите за уровнем масла в двигателе, а также его состоянием.
  5. Покупайте только качественные свечи, желательно те, которые рекомендовал производитель вашего авто, но это не значит, что другие вам противопоказаны. Вы вправе выбирать аналогичные свечи, главное, чтобы они подходили по параметрам (рабочая температура, калильное число, кол-во боковых электродов, диаметр резьбы и т. д.). Ведущие производители свечей зажигания: NGK, BOSCH, Brisk, DENSO.

У меня все, надеюсь, вы сделаете правильные выводы. Те, кому статья понравилась, могут выразить свою благодарность в комментах. Те, кому не понравилась, также могут выразить несогласие. Если вы считаете, что статья неполная, пожалуйста, смело дополняйте меня, используя, опять-таки, форму для комментариев. Всем пока, до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Берегите себя и свой ВАЗик!

Замена свечей зажигания lada 2101 (ваз 2101) своими руками

Как правильно выбрать свечи зажигания

Ошибка в выборе свечей может “убить” мотор. Свечи могут влиять на расход топлива. Есть “несовместимые” свечи и высоковольтные провода. В этой статье рассмотрим то, что действительно нужно знать и учитывать, если вы самостоятельно обслуживаете свою машину. Ведь это небольшое устройство, которое выглядит таким простым, на деле сложный и высокотехнологичный продукт со строго выверенными размерами, изготовленный из специально разработанных для свечей материалов.

Устройство свечи зажигания

Устройство

Свеча собрана в металлическом корпусе, который имеет резьбовую часть (диаметр резьбы от 8 до 18 мм) и шестигранник (от 13 до 25,4 мм). В корпус установлен керамический изолятор, по центру которого проходит электрод. Нижняя часть изолятора образует тепловой конус, который для лучшего отвода тепла посажен на теплоотводящую шайбу. Между центральным электродом и контактным стержнем, в зависимости от конструкции, размещают резистор или стеклогерметик. Изолятор в сборе завальцовывается в корпус. В нижней части к торцу корпуса приваривают один или несколько боковых электродов.

“Горячо” и “холодно” или что такое калильное число

Та часть свечи, которая находится внутри камеры сгорания, во время работы двигателя на полной мощности должна иметь строго определенную температуру – от 500 до 600 градусов Цельсия. Разной степени форсированности двигатели имеют различную тепловую нагруженность, исходя из которой подбирается размер теплового конуса и площади контакта его и корпуса.

Если температура окажется ниже – свеча не будет “самоочищаться” и покроется нагаром. Через некоторое время электроды замкнутся и свеча перестанет работать. Это бывает тогда, когда установленные свечи слишком “холодные”- имеют слишком большое калильное число: например, если вместо А17 поставить А23 Такие свечи двигателю “не понравятся”, он начнет начинает тяжело запускаться, часто “троить”, трястись на холостом ходу. Мотор теряет мощность и увеличивается расход бензина. Это, конечно же, плохо.

Гораздо хуже, когда в мотор установили слишком “горячие” свечи, то есть такие у которых калильное число меньше. Из-за высокой температуры электродов и теплового конуса изолятора горючая смесь, попав в цилиндр, зажигается не от искры, а от раскаленных деталей свечи. Происходит это “спонтанно”- то раньше, то позже, двигатель резко теряет мощность, работает после выключения зажигания, могут “прогореть” клапаны и поршень.

Высокофорсированные, высокооборотные моторы оборудуют, как правило, “холодными” свечами. Они отлично себя чувствуют при больших нагрузках, но долгая работа на холостом ходу или с малыми нагрузками приведет к образованию слоя нагара.

Двигатели со средней степенью форсированности, например Ваз-овские, требуют свечей со средним значением калильного числа.

Малооборотистые нефорсированные моторы комплектуют свечами с малыми калильными числами – “горячими”.

Что нужно знать о маркировке свечей и какие поставить на Ваз-2107

По отечественным ГОСТам это А17ДВРМ, где 17 – калильное число (выпускают свечи от 10 до 23 единиц). Остальные буквы обозначают конструктивные и размерные особенности. Нам сегодня нужна буква “Р” обозначающая, что в свечу встроен помехоподавительный резистор.

Вот пример маркировки фирмы NGK: BPR6ES11. Здесь цифра 6 – это калильное число (по шкале от 2 до 13 единиц), буква R показывает наличие резистора. У дорогих марок свечей вместо “R” стоит буква “Z” – это индуктивный резистор, он не приводит к потерям энергии искры. Цифра “11” в конце марки указывает на зазор 1,1 мм. Эти свечи подойдут для инжекторной “семерки”.

Для карбюраторных моделей выбирайте свечи без буквы “Р” или “R” в маркировке: А17ДВМ, BP6E. У них нет встроенного помехоподавительного резистора, который ослабит и без того не слишком мощную искру.

Дорогие свечи с платиновыми и иридиевыми электродами обладают хорошими характеристиками и работают очень долго. Но найти среди них модель для карбюраторных моторов очень трудно – все они идут со встроенным сопротивлением. Выход – выбрать модель с индуктивным резистором (Z в маркировке).

Ниже вы можете посмотреть рекомендации по свечам других изготовителей.

Для классических моделей Ваз с контактным зажиганием
  • BERU W7D
  • BOSCH W7D
  • BRISK L15Y
  • CHAMPION N10Y
  • DENSO W20EP
  • EYQUEM 707LS
  • MARELLI FL7LP
  • FINVAL F501
  • HOLA S12
  • WEEN 121-1371. Зазор между электродами должен быть 0,5-0,7 миллиметра.
Для моделей с бесконтактной СЗ
  • BERU 14-7D, 14-7DU, 14R-7DU
  • BOSCH W7D, WR7DC, WR7DP
  • BRISK L15Y, L15YC, LR15Y
  • CHAMPION N10Y, N9Y, N9YC, RN9Y
  • DENSO W20EP, W20EPU, W20EXR
  • EYQUEM 707LS, C52LS
  • MARELLI FL7LP, F7LC, FL7LPR
  • FINVAL F508
  • HOLA S13
  • WEEN 121-1378. А зазор здесь нужен чуть больше- 0,7-0,8 миллиметра.
Для инжекторных моторов
  • BERU 14R7DU
  • BOSCH WR7DC
  • CHAMPION RN9YC
  • DENSO W20EPR
  • EYQUEM RC52LS
  • MARELLI F7LPR
  • FINVAL F510
  • HOLA S14
  • WEEN 121-1370. Величина зазора здесь побольше- 0,9-1,0 миллиметра.

Этот список, конечно, не полный, фирм-изготовителей очень много.

Как подобрать высоковольтные провода

Ошибка в выборе проводов может привести к ухудшению запуска мотора, повышению расхода топлива, нестабильной работе и “тупости” при разгоне. Все дело в том, что провода теперь выпускают силиконовые, с графитовой центральной жилой и повышенным распределенным сопротивлением. Делается это для снижения уровня электромагнитных помех, которые могут помешать работе многочисленной бортовой электроники. Инжекторные системы зажигания имеют очень высокую энергию искры и для них эти провода подходят идеально. А вот для карбюраторных машин провода нужно выбирать с наименьшим сопротивлением. Лучшее, что вы можете найти, это от 2 до 4 килоом на провод, “нулевых” проводов с медной жилой в продаже вообще не найти. Как выбрать? Возьмите с собой мультиметр и попросите у продавца разрешения “промерить” несколько комплектов разных производителей. А иногда значение сопротивления проводов наносят на упаковку.
В трамблере карбюраторных машин, а точнее в его “бегунке” установлен еще один помехоподавительный резистор. Этот “пережиток прошлого” нужно заменить подходящим по размеру кусочком провода, ведь функцию этого элемента теперь выполняют высоковольтные провода.

Подводим итог:

Не ставьте свечи с малым калильным числом – они могут “убить” мотор.

Свечи с буквой “Р” или “R” в маркировке подходят только для инжекторных моторов.

Для карбюраторных машин выбирайте высоковольтные провода с минимальным сопротивлением, замените резистор из бегунка куском провода.

Установка бесконтактного зажигания на ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 был первой моделью сошедшей с конвейера АвтоВАЗа. На момент появления это был сравнительно современный автомобиль. Но на данный момент, когда выпуск данной модели был прекращен более 30 лет назад, 2101 безнадежно устарел. Хотя «первенец» ВАЗа до сих пор колесит по нашим дорогам.

Владельцы данного авто все время стараются поддерживать в нем «жизнь», переделывая и перерабатывая некоторые элементы и системы. Одна из систем, которая однозначно на ВАЗ-2101 требует замены – это система зажигания.

«Родное» зажигание на ВАЗ-2101 было контактным. В таком зажигании трамблер подавал искру на нужную свечу в момент размыкания контактной пары. Недостатком такого зажигания является надобность в периодичной проверке и регулировке зазора между контактами трамблера. К тому же в процессе эксплуатации не редки бывают подгорания контактов из-за чего качество работы системы значительно снижается. Из-за этого у каждого владельца ВАЗ-2101 имелся в инструментальном наборе алмазный надфиль, для периодической зачистки поверхности контактов.

Преимущества бесконтактного зажигания

На более новых моделях уже применяется бесконтактное зажигание, оно же электронное. В таком зажигании уже нет контактной пары, искра подается за счет бесконтактной работы датчика Холла, что обеспечивает значительное удобство эксплуатации. Такое зажигание значительно легче в обслуживании, да и работа его лучше контактной системы.

Очень важным фактом является то, что на более новых моделях, использующих электронное зажигание, многие элементы унифицированы с той же «Копейкой». Ведь для быстрой наладки производства новой модели основой при создании выступали многие составные части предшествующих моделей, но с определенными доработками. Поэтому установка бесконтактного зажигания ВАЗ-2101 вполне возможна. Причем особо сложных работ в этом нет, и выполнить владельцу данного авто можно и самому в гаражных условиях.

По сути, чтобы установить электронное зажигание на ВАЗ-2101 нужен лишь полный комплект элементов такого зажигания и в последствии правильно их соединить между собой. Ведь практически все посадочные места, а важен только трамблер, одинаковы как на контактной системе, так и бесконтактной. То есть, ничего в двигателе переделывать вообще не придется.

При серьезном подходе к этому вопросу времени затрачено будет не так уж и много, 3-4 часов вполне будет достаточно, зато это в будущем сэкономит немало времени, которое затрачивалось на обслуживание контактной системы.

Что понадобится для переоборудования системы зажигания

Итак, чтобы установить бесконтактное зажигание на ВАЗ-2101 вначале потребуется приобрести все его составные части. Можно купить все элементы от более новой модели ВАЗ. Ниже будут указаны маркировки всех элементов, которые лучше использовать:

  • Коммутатор (модель K563.3734 ТУ11 КЖЩГ 023-94) включающий в себя также аварийный коммутатор (модель K562.3734). По сути это два отдельных коммутатора соединенных воедино. Наличие аварийного коммутатора обеспечит работоспособность системы даже при выходе из строя основного;
  • Комплект свечей (модель А17ДВР или их аналоги);
  • Датчик-распределитель, он же трамблер (модель 38.3706);
  • Катушка зажигания с разомкнутым магнитопроводом (модель 27.3705);
  • Жгут проводов с фишками для подключения;
  • Провода высокого напряжения с наконечниками (если «родные» провода в отличном состоянии, покупать новые необязательно);

Важно при покупке трамблера проследить, чтобы не продали под видом нужного распределитель модели 3810.3706. Данный трамблер используется на «Ниве», по виду указанные модели идентичны, но «Нивовский» обладает другими рабочими характеристиками, с частности центробежного регулятора и вакуумного регулятора.

Также, чтобы бесконтактная система зажигания ВАЗ-2101 «прижилась» на Вашем авто, потребуется наличие определенного инструмента:

  • Свечной ключ;
  • Ключи рожковые (на 8, 10, 11, 12, 13);
  • Пассатижи;
  • Набор щупов (нужны будут размерами 0,7-0,8);

Установка элементов зажигания

Имея все это в сборе, можно приступать к установке. Имеется определенная схема, бесконтактное зажигание ВАЗ-2101 по которой и монтируется, но не обязательно ей следовать, порядок работ можно и менять, важен лишь конечный результат.

Итак, монтируем бесконтактное электронное зажигание ВАЗ-2101:

  1. Выкручиваем свечным ключом старые свечи, а на место их устанавливаем новые, предварительно проверив и установив на них зазор между электродами в 0,7-0,8 мм;
  2. Устанавливаем коммутатор. Поскольку посадочного места для него не предусмотрено, но выбрать его придется самому. Лучшим местом для установки считается задняя стенка моторного отсека. Там и найдется нужная по размерам площадка, и мешать в дальнейшем коммутатор не будет, главное, чтобы доступ к нему был легким. Для закрепления можно использовать дрель, для сверления отверстий. Затем коммутатор крепиться болтиками и гайками. Но можно и закрепить его при помощи саморезов. Важным условием является максимальное прилегание коммутатора к поверхности, чтобы лучше обеспечить его охлаждение.
  3. На «родном» трамблере снимаем крышку и проворачиваем коленчатый вал, пока бегунок не станет в положение, соответствующее ВМТ первого цилиндра. Дополнительно следует проверить совпадение меток на шкиве колен. вала с рисками на крышке привода ГРМ. Метка шкива должна совпадать со средней риской.
  4. Откручиваем крепление «родного» трамблера и извлекаем его. На новом бесконтактном трамблере перед установкой тоже снимаем крышку и устанавливаем бегунок в положение, которое идентично положению на старом. После чего ставим его на место извлеченного и наживляем гайку его крепления, но не затягиваем.
  5. Сбоку на бесконтактном трамблере установлен датчик Холла, который нужно правильно установить. Для этого вращаем корпус трамблера, пока его центральный электрод не совпадет с краем ближнего технологического окна, от которого и зависит начало подачи искры. После установки датчика Холла в нужное положение, затягиваем крепление трамблера.
  6. Попускаем крепление катушки зажигания, предварительно от нее отсоединив провод высокого напряжения, идущий на трамблер. Остальные провода отсоединять от нее не нужно. На место «родной» катушки устанавливаем новую и закрепляем ее.

Как поменять свечи зажигания на ВАЗ 2104

Классика советского автопрома ВАЗ 2104, заслужил любовь автолюбителей как дешевый в обслуживании автомобиль. Чаще всего владельцы сами стараются производить ремонт, а также техническое обслуживания. Замена свечей зажигания, одна из таких операций ТО, которую можно сделать своими руками, если внимательно следовать инструкции.

Этапы замены свечей на ВАЗ 2104

На классических автомобилях Лада или более привычное слуху Жигули, предусмотрена удобная замена свечей зажигания. Они располагаются в хорошей доступности с левой стороны двигателя по ходу движения, добраться до них можно из подкапотного пространства.

За время производства ВАЗ 2104 было выпущено большое количество модификаций, которые комплектовались различными двигателями. Опытные водители отмечают хорошую ремонтопригодность, неприхотливость в обслуживании, а также к расходным материалам.

Глобальных отличий в версиях с разным объемом двигателя при замене нет, все действия будут практически одинаковыми.

Перед началом замены элементов зажигания, необходимо принять меры предосторожности. А для того чтобы легче ввернуть и впоследствии вывернуть свечу, вы можете нанести немного графита с мягкого карандаша на резьбу или немного медной смазки. А вот масло или обычная пластичная смазка приведут к прикипанию свечи зажигания в резьбе головки блока цилиндров.

Снятие старых

Сама процедура замены свечей зажигания на ВАЗ 2104 очень простая и справиться с ней может даже новичок, который прежде ни разу не заглядывал под капот своего автомобиля. Для проведения данного ремонта, нам понадобится свечной ключ или специальная головка с воротком.

Переходим к замене:

  1. Первым делом открываем капот вашей машины и снимаем с каждой свечи высоковольтные провода.
  2. После этого берем ключ или головку на 21 и поочередно выкручиваем свечи.
  3. Обращаем внимание на внешний вид электродов, образование сажи и всевозможного налета, а также на зазор между электродами.

Чтобы двигатель работал идеально на новых свечах, необходимо правильно выставить зазор между электродами. Как это сделать описывается ниже.

Устанавливая новые свечи зажигания, рекомендуется не усердствовать с силой затяжки, иначе можно сорвать резьбу на блоке, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Идеально, если есть в наличии динамометрический ключ, в таком случае рекомендуемый момент затягивания 20-30 Nm.

Проверка зазора

Большинство автовладельцев даже не знают о том, что величина зазора между боковым и центральным электродом свечей зажигания влияют на многие параметры двигателя.

  1. Во-первых, если зазор свечей зажигания будет неверно выставлен, то заводится ВАЗ 2104 будет уже не так хорошо, как при оптимальных параметрах.
  2. Во-вторых, динамические характеристики станут гораздо хуже, так как смесь будет воспламеняться не правильно и не будет вся сгорать.
  3. И следствие второго пункта – это повышение расхода топлива, что скажется не только на параметрах двигателя но и на кошельке владельцев ВАЗ 2104.

Какой зазор на свечах ВАЗ 2104 должен быть

В связи с тем, что на моделях «классики» применяются как контактные, так и бесконтактные системы зажигания, зазор выставляется в соответствии с установленной системой искрообразования.

  • Если у вас установлен трамблер с контактами, то зазор между электродами должен быть в пределах 0,5-0,6 мм.
  • В случае с установленным электронным зажиганием зазор свечей будет равен 0,7-0,8 мм.

Как правильно выставить зазор между электродами свечей на ВАЗ 2104

Для того, чтобы отрегулировать зазор, нам понадобится набор щупов с необходимыми по толщине пластинами. Зазор измеряется плоским щупом, в свечках с несколькими боковыми электродами – круглым.

Затем подбираем необходимой толщины щуп для вашей системы зажигания и вставляем его между боковым и центральным электродом свечи. Щуп должен входить туго, но не с большим усилием.

Аналогичную операцию проводим с остальными свечами. Закручиваем все на свои места и довольствуемся отличной работой двигателя.

Когда менять свечи, какие устанавливать

Если смотреть на рекомендации официальных издательств по ремонту и эксплуатации. То на ВАЗ 2104 свечи зажигания подлежат замене как минимум через 30 000 км.

Конечно, придерживаться этого пробега желательно, но не обязательно. Ведь сами согласитесь, что никогда не узнаешь, насколько качественные свечи были куплены и каков их реальный срок службы.

Некоторые экземпляры могут ходить и 100 000 км, причем, двигатель будет работать на них еще довольно неплохо. А другие же – наоборот, еще после первых тысяч начнут давать пробои в зажигании, что не есть хорошо! Поэтому необходимо следить за свечами и менять их не только по строго определенному промежутку, но и по состоянию.

Зарубежная и российская маркировки

При выборе свечей зажигания для автомобиля ВАЗ 2104 необходимо ориентироваться по числовому значению, указанному на маркировке. Оно обозначает калильное число элемента, характеризующее способность свечки отводить тепло и самоочищаться от нагара в процессе работы. По российской классификации элементы делятся на такие группы:

  1. Калильное число от 11 до 16 – это «горячие» свечи. Они предназначены для двигателей с низкой степенью сжатия и небольшой мощностью.
  2. То же, от 17 до 19. Самые широко применяемые свечи, в том числе и на автомобилях ВАЗ 2104.
  3. То же, от 20 до 26 – свечи «холодные», устанавливаемые на мощные двигатели с высокой степенью сжатия и температурой в камере сгорания.

Если на автомобиль ВАЗ 2104 поставить слишком «горячие» или «холодные» свечи, то двигатель не сможет функционировать в нормальном режиме с максимальным КПД. Буквенные индексы, имеющиеся на маркировке, обозначают менее важные параметры, но их тоже нужно принять во внимание.

Например, изделие с обозначением А17ДВ пригодно для двигателей, где установлен карбюратор и система зажигания с механическими контактами, а А17ДВРМ – для силовых агрегатов с инжектором.

По таблице можно выбрать элементы от некоторых зарубежных брендов для нашей «четверки»:

Тип системы питания и зажигания По российской классификации NGK, Япония Bosch, Германия Beru, Германия Brisk, Чехия
Карбюратор, механические контакты А17ДВ, А17ДВМ BP6E W7D W7D L15Y
Карбюратор, электронное А17ДВ-10, А17ДВР BP6E, BP6ES, BPR6E W7D, WR7DC, WR7DP 14-7D, 14-7DU, 14R-7DU L15Y,L15YC, LR15Y
Инжектор, электронное А17ДВРМ BPR6ES WR7DC 14R7DU LR15Y

Оригинал и аналоги

Карбюраторные двигатели ВАЗ 2104 с контактной системой зажигания:

Основные характеристики

  • Тип резьбы М14/1,25
  • Длина резьбы 19 мм
  • Калильное число 17
  • Под ключ на 21
  • Тепловой корпус выступает за изолятор свечи
  • Зазор между электродами 0,5 – 0,7 мм

Варианты для установки

  1. А17ДВ (Россия)
  2. А17ДВМ (Россия)
  3. AUTOLITE 14-7D (США)
  4. BERU W7D (Германия)
  5. BOSCH W7D (Германия)
  6. BRISK L15Y (Чехия)
  7. CHAMPION N10Y (Англия)
  8. DENSO W20EP (Япония)
  9. EYQUEM 707LS (Франция)
  10. MARELLI FL7LP (Италия)
  11. NGK BP6E (Япония/Франция)
  12. FINVAL F501 (Германия)
  13. HOLA S12 (Нидерланды)
  14. WEEN 121-1371 (Нидерланды/Япония)

Карбюраторные двигатели ВАЗ 2104 с бесконтактной системой зажигания:

Основные характеристики

  • Тип резьбы М14/1,25
  • Длина резьбы 19 мм
  • Калильное число 17
  • Под ключ на 21
  • Тепловой корпус выступает за изолятор свечи
  • Зазор между электродами 0,7 – 0,8 мм

Варианты для установки

  1. А17ДВ-10 (Россия)
  2. A17ДВР (Россия)
  3. AUTOLITE 64 (США)
  4. BERU 14-7D, 14-7DU, 14R-7DU (Германия)
  5. BOSCH W7D, WR7DC, WR7DP (Германия)
  6. BRISK L15Y, L15YC, LR15Y (Чехия)
  7. CHAMPION N10Y, N9Y, N9YC, RN9Y (Англия)
  8. DENSO W20EP, W20EPU, W20EXR (Япония)
  9. EYQUEM 707LS, C52LS (Франция)
  10. MARELLI FL7LP, F7LC, FL7LPR (Италия)
  11. NGK BP6E, BP6ES, BPR6E (Япония/Франция)
  12. FINVAL F508 (Германия)
  13. HOLA S13 (Нидерланды)
  14. WEEN 121-1378 (Нидерланды/Япония)

Проверка и замена катушки зажигания

На заднеприводных автомобилях классического семейства с карбюраторным двигателем катушка зажигания (в автомобильных кругах её часто называют «бобиной») устанавливается в моторном отсеке на левом брызговике и закрепляется с помощью двух гаек.

На более поздних инжекторных версиях установлен модуль зажигания, закрепляемый на блоке цилиндров.

Перед тем, как принять решение о замене катушки, следует удостовериться в ее неработоспособности, иначе ремонт может оказаться бесполезным, а деньги будут выброшены на ветер.

Способы проверки

Самый простой, не требующий особых приспособлений, но небезопасный способ. Снимаем центральный высоковольтный провод и прокручиваем двигатель, повернув ключ зажигания. Одновременно прислоняем снятый провод на «массу» или кузов автомобиля. Если искра есть — значит катушка в порядке. Для этой операции, возможно, понадобится помощник.

Второй способ, он же более точный, заключается в измерении сопротивлений обмоток катушки с помощью измерительного прибора мультиметра или «в народе» с помощью тестера.

Измерение сопротивлений катушки зажигания

Зачищаем контакты катушки (шпильки на корпусе). Первая проверка — сопротивление первичной обмотки. Для этого подключаем омметр к двум шпилькам и снимаем измерения. В зависимости от типа проверяемой катушки сопротивление должно находиться в следующих пределах: катушка 2101-2107 Б-117А = 3-3.5 Ом; катушка 2108-099 027.3705 = 0.45-0.5 Ом.

Затем проверяем сопротивление в цепи вторичной обмотки. Одну клемму тестера подключаем к центральному выводу высоковольтного провода, а вторую клемму щупа — оставляем на выводе первичной обмотки. В этом случае сопротивление рабочей катушки должно быть следующим: Б-117А = 7.4-9.2 кОм; 027.3705 = около 5 кОм.

Замена на новую

Для замены катушки зажигания (бобины) ВАЗ 2104 необходимо проделать следующие действия:

  1. Вынимаем высоковольтный провод из крышки катушки.
  2. Ключом на 8 отворачиваем гайку с вывода, обозначенного на крышке катушки буквой «Б», и снимаем наконечники зеленого и коричневого проводов. Чтобы мелкие гайки не потерять, рекомендуем наживлять их на место.
  3. Аналогично отсоединяем голубой провод с черной полосой от вывода, обозначенного буквой «К».
  4. Если цвета проводов окажутся другими, а такое возможно — перед отсоединением пометьте их положение. С вывода «Б» провод проложен в жгуте проводов, с вывода «К» — один соединяется с выводом распределителя зажигания, второй уходит в жгут.
  5. Ключом на 10 отворачиваем на три-четыре оборота гайки крепления катушки.
  6. Снимаем ее с автомобиля.

Устанавливаем новую катушку в обратной последовательности, соблюдая записанный порядок подсоединения проводов.

Модели и фирмы-производители

На прилавках автомагазинов существует несколько моделей катушек зажигания. Для «классики» (2101-2107) — Б-117А, а для автомобилей ВАЗ восьмого семейства (2108-21099) — 027.3705.

В основном, все катушки отечественного производства, фирмы-производители: АТЭ-2, Цитрон, Старый Оскол. Самыми качественными, по многочисленным отзывам, считаются катушки от производителя ЗАО «СОАТЭ» г. Старый Оскол.

Выставление зажигания на ВАЗ 2104

Перед тем как приступить к работе ставим автомобиль на стояночный тормоз, а под задние колеса устанавливаем противооткатные упоры. Помните, что при любых ремонтных работах данные подготовительные операции являются обязательными с точки зрении обеспечения техники безопасности, игнорировать которую недопустимо.

Далее установка зажигания ВАЗ 2104 выглядит следующим образом:

  1. С помощью свечного ключа выкручиваем свечу первого цилиндра силового агрегата, после чего затыкаем отверстие подходящей пробкой или пальцем.
  2. Используя специальный ключ на 38мм, прокручиваем коленвал до того момента, пока в первом цилиндре не начнет происходить такт сжатия. Свидетельством этого будет являться выскочившая из свечного отверстия пробка. Если отверстие вы закрыли пальцем, то вы должны ощутить достаточно сильное давление.
  3. Проворачиваем коленвал двигателя до того момента, пока метка на шкиве не будет совпадать с соответствующей риской на крышке ГРМ. Если чаще всего вы используете топливо марки АИ 92, следует добиться совпадения со второй риской; если же вы используете бензин с более низким октановым числом – с третьей (длинной) риской.
  4. Аккуратно отстегиваем фиксаторы пластиковой крышки трамблера и снимаем ее.
  5. После прокручивания коленвала ротор трамблера должен располагаться таким образом, чтобы его наружный контакт находился в направлении первого цилиндра двигателя. В том случае, если направление неверно:
    — откручиваем крепление трамблера и, вращая постепенно ось ротора, выставляем его так, чтобы его направление было параллельно двигателю;
    — закручиваем крепежную гайку (полностью не зажимаем).
  6. Подключаем лампу 12 В (вольтметр): один провод подсоединяем к клемме катушки зажигания (вывод низкого напряжения), а второй – к «массе».
  7. Включаем зажигание и постепенно проворачиваем распределитель вправо. Проворачивать распределитель следует до того момента, пока подключенная лампа не перестанет светиться. Если после включения зажигания лампа не светится, то в описываемой операции нет необходимости.
  8. Вращаем, распределитель в правую сторону и в тот момент, при котором начинает светиться лампа, затягиваем крепежную гайку полностью.
  9. Производим установку крышки трамблера.

Проверка правильности зажигания

После проделанных этапов, необходимо проверить работу системы зажигания.

Для этого нужно:

  • завести авто и тронуться с места;
  • выполнить разгон машины до 50 километров в час, включить четвёртую передачу и резко надавить на педаль акселератора. Затем, появится детонация мотора, которая будет уменьшаться (и потом вообще пропадёт) по мере увеличения скорости авто.

Могут быть два типа проблем:

  • Детонация мотора возникла, но в течение увеличения скорости автомобиля не пропала (считается, что включено ранее зажигание). В этой ситуации распределительное устройство нужно повернуть на половину или одно деление вправо.
  • Детонация вообще не возникла – зажигание позднее. Для устранения такой проблемы нужно распределительное устройство повернуть на половину или одно деление влево.

Как видно, выставление зажигания на ВАЗ 2104 выполняется достаточно просто. Однако, при возникновении трудностей или дополнительных вопросов, лучше обращаться в сертифицированные автосервисы за консультацией.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: